Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Причины неравномерного торможения на калине с абс

Причины неравномерного торможения на калине с абс




скачать фото на мобильник

Содержание:
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту Лада Калина ВАЗ 1118

Неисправности тормозной системы на автомобиле Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118), их причины и способы устранения

Воздух в тормозной системе

Повреждены резиновые уплотнительные манжеты в главном тормозном цилиндре

Повреждены резиновые тормозные шланги гидропривода тормозов

Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

Удалите воздух из тормозной системы (прокачайте на автомобиле тормоза)

Замените манжеты и прокачайте тормоза

Замените тормозные шланги и прокачайте тормоза

Прошлифуйте тормозной диск; если толщина тормозного диска менее 17,8 мм, замените его

Заклинивание поршней в колесных тормозных цилиндрах

Полный износ накладок тормозных колодок

Перегрев тормозных механизмов

Применение тормозных колодок с несоответствующими тормозными накладками

Неправильная регулировка регулятора давления тормозов

Устраните причины заклинивания поршней в колесных тормозных цилиндрах, поврежденные детали замените, прокачайте тормоза

Замените тормозные колодки

Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам

Применяйте тормозные колодки, только рекомендуемые заводом-изготовителем

Отрегулируйте привод регулятора давления тормозов

Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра тормозов

Разбухание резиновых уплотнительных манжет главного тормозного цилиндра вследствие попадания в тормозную жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Отрегулируйте выступание 1,25-0,2 мм регулировочного болта штока вакуумного усилителя тормозов

Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените манжеты, прокачайте тормоза

Заедание поршня в колесном тормозном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра

Разбухание уплотнительных манжет колесного тормозного цилиндра из-за попадания в тормозную жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Нарушение положения тормозного суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей тормозных колодок к поворотному кулаку

Разберите тормозной цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте тормозную систему

Замените манжеты, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте на автомобиле тормоза

Затяните болты крепления тормозного суппорта, при необходимости замените поврежденные детали

Закупоривание какой-либо стальной тормозной трубки вследствие вмятины или засорения

Загрязнение или замасливание тормозных дисков, тормозных барабанов и тормозных накладок

Неправильная регулировка привода регулятора давления тормозов

Неисправен регулятор давления тормозов

Нарушены углы установки колес (развал схождение)

Разное давление в шинах

Замените тормозную трубку или прочистите ее и прокачайте на автомобиле тормоза

Очистите детали тормозных механизмов

Отрегулируйте привод регулятора давления тормозов

Отремонтируйте или замените регулятор давления тормозов

Отрегулируйте углы установки колес (развал схождение)

Установите нормальное давление в шинах

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах

Замените шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или подтяните хомуты его крепления

Появление овальности тормозных барабанов

Замасливание фрикционных тормозных накладок

Износ тормозных накладок или включение в них инородных тел

Расточите тормозной барабан

Зачистите тормозные накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания тормозной жидкости или смазки на тормозные колодки

Причина неравномерного торможения задних колес

Новости компании

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Её неисправность или некорректная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законодательно запрещено выезжать на дороги — это чрезвычайно опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляет себя неисправность на конкретно вашей машине: вибрирует ли руль, уводит ли автомобиль в сторону на торможении или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют безотлагательного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, для начала разберёмся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют транспортное средство. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колёсные тормозные цилиндры. Те, в свою очередь, прижимает колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — автомобиль начинает замедляться. Также в систему входит вакуумный усилитель тормозов, позволяющий минимизировать давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили снабжены электронной системой, предотвращающей блокировку колёс на торможении, известной как АБС.

10 самых распространённых проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадёжный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки беспроблемно работают в среднем до 40 тысяч км, после чего комплектом меняются на новые. Это связано с конструкцией детали. Колодка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последняя со временем стирается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко она также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основы. Характерный признак неисправности — уменьшение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет на торможении. Это недвусмысленно намекает, что колодки требуют замены.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

Ровно то же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем в два раза дольше колодок. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предельный износ этих деталей указывается производителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду сравнительно честного отъёма денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга. Другие признаки необходимости замены дисков — вибрации на руле при торможении и побежалый цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последний приводит к короблению и ухудшению замедления, а то и вовсе к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит до пола почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это случилось на вашем автомобиле, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механическим стояночным тормозом и сохраняя предельную осторожность. Отыщите место утечки и замените повреждённую трубку или шланг, после чего выполните прокачку системы. Ездить на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заклинивание направляющих суппорта, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие скобы суппортов со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Проявляется это уводом автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Нередко подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Данная проблема сильно влияет на безопасность и нуждается в скорейшем устранении. Особенно опасен увод зимой и в дождливую погоду — он может стать причиной внезапного разворота вашего автомобиля.

5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно отливаются из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте внимательны и не допускайте их перегрева, особенно когда ездите по горным серпантинам или буксируете тяжёлый прицеп. Не рекомендуется форсировать броды с сильно нагретыми дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали — это вибрации на руле при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

Слабое замедление обычно происходит по причине сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, однако есть и иные причины. Это может быть следствием перегрева и закипания тормозной жидкости. В таком случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может происходить из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменять на новые.

7. Дым и запах гари от тормозов

Дымок или сильный запах, исходящий от тормозов, — верный признак перегрева и скорого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию окалины на поверхностях, которая мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания на тормозные механизмы технических жидкостей и смазок. Всё это требует незамедлительной ревизии и устранения причины неисправности.

8. Лампочка неисправности на приборной панели

Значок неисправности в тормозной системе загорается на приборной панели, если уровень тормозной жидкости опустился в расширительном бачке до критически низкого уровня. Обычно проблема устраняется доливом жидкости до нормального значения, однако это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или вовсе свидетельствовать о негерметичности магистралей и шлангов. Специальная пиктограмма также зажигается на приборке в случае активации стояночного тормоза.

9. Обрыв или перегиб тормозных шлангов

Опаснейшая неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги выполняются из резины и со временем стареют — теряют эластичность, трескаются, вытягиваются, переламываются или вытягиваются. Это приводит к утечкам, разгерметизации и завоздушиванию гидравлической системы, и, как следствие, ухудшению замедления или полному отказу тормозов. Проводите периодическую ревизию этих деталей и своевременно их меняйте при любом из описанных выше признаков.

10. Неопущенный рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей периодически забывает вернуть рукоятку стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения автомобиля. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также перегреву тормозов. А то и вовсе к отслоению накладок с тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозных механизмов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки — это означает, что механизм автоматического подвода колодок закис или сломался. Замедление на таком автомобиле будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Сообщение serega-by » 10 окт 2011, 20:09

Сообщение Юра 80 » 11 окт 2011, 00:09

  • VW Passat B3 (17)
  • Выхлопная система (5)
  • Двигатель (44)
  • Кузов и салон (32)
  • Подвеска (29)
  • Рулевое управление (9)
  • Система охлаждения и отопления (15)
  • Система питания и впрыска (25)
  • Тормозная система (22)
  • Трансмиссия (6)
  • Электрооборудование (49)

Неравномерность торможения задних колёс Фольксваген Пассат B3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Неравномерность торможения задних колёс частая проблема на Фольксваген Пассат B3.

Причиной неравномерности торможения колес может быть пыль и грязь на тормозных колодках и барабанах. Можно легонько обработать колодки и барабан шкуркой, можно обезжирить ацетоном — главное, чтобы было чисто. Если полностью изношены колодки – придется поменять – все четыре.

Если колодки новые – причиной неравномерного торможения задних колес скорее всего, будет нестыковка в местах прилегания колодок, поскольку потертая поверхность дисков не в плотную прилегает к новым колодкам. Есть два варианта: подождать, пока колодки притрутся (примерно 100-200 км), либо сразу проточить барабаны, если позволяют допуски.

Регулятор давления (колдун), VAG № 357 612 151, распределяет давление на передние — задние тормоза в зависимости от нагрузки. Его нужно полностью открыть. Он находится в районе балки задней подвески слева. Регулятор давления ПассатаB3 можно и не трогать, а просто загрузить что-нибудь поувесистее назад.
Резиновый тормозной шланг. Если наблюдается вздутие на шланге, заметное при нажатии на педаль тормоза — нужно немедленно менять шланг.

Воздух в тормозной системе. В частности, часто регулятор давления (колдун) на Фольксваген Пассат B3 подсасывает воздух, при этом течи визуально может и не быть. В этом случае может помочь полное открытие «колдуна». Для этого нужно снять пружину, и сжать рычаг до совмещения отверстия на рычаге с отверстием на корпусе. И совместить эти два отверстия саморезом. После этого прокачать тормозную систему.

Главный тормозной цилиндр, VAG № 357611019B, на Пассате B3 двухконтурный (тормозные контуры по диагонали). При неравномерной работе задних тормозов часто достаточно просто прокачать тормозную систему. Если этого недостаточно, а все вышеперечисленные причины устранены, то нужно перебрать или заменить ГТЦ.

Решение проблемы неравномерного торможения заднего колеса

Проблема началась давно, а решении получила только вчера. Начало первой записи в сообществе калины не нашел, за то нашел эту
предысторию.
Кому лень читать, опишу вкратце:
При относительно резком торможении было:
— увод автомобиля в левую сторону.
— блокировка заднего левого колеса. АБС не разблокировала его. Если при торможении клинило другие колеса, то АБС срабатывало и машину не уводило в лево.

Ошибок АБС при этом не было. И я никак не мог понять, почему АБС не отпускает заднее левое колесо.
Проблему по началу пытался решить сам. разбирал барабаны, сравнивал. явного дефекта не увидел.

Обратился в сервис возле работы (недавно там сменился арендатор), ребята новые мне не очень понравились. Проблему им описал. Пока они снимали барабаны, один уронили и откололи кусок. Сказали, что течет левый задний тормозной цилиндр. Как вариант тросик ручника клинит в кожухе, от этого и неравномерность торможения.
Тогда было заменено:
— цилиндр.
— тросики ручника.
— все пружинки в левом барабане.

Собрали, я выехал. Первые торможения не сопровождались неравномерностью торможения, потом стало проявляться.

А сейчас стало уже критичино и опасно ездить. Хотел заехать к тем же ребятам, что бы разбирались до конца с проблемой, но видимо работы у них нет и бокс закрыт. Видимо это было к лучшему.

Решил я однозначно проверить, что АБС тут не причем. Вытащил 1 предохранитель из 3х. Стала гореть лампа АБС и стояночного тормоза. Эффект тот же — левое блокируется. тачку заносит.

Позвонил вчера Андрею (мастер, который мне ДВС точил и собирал под Поршни громозека. кстати, он уже две калины так переделал.), он оказался свободен в 15 часов и я подъехал к нему.

Описав ему проблему, он предложил, что причина не в левом колесе, а например правом, что оно тормозит плохо. Подняли машину на подъемник, я сижу в салоне авто.
Андрей говорит, что бы я дернул ручник, а он потом вращал колеса, потом я зажимал тормоз, он опять вращал. Выяснилось, что при одном тормозном усилие левое колесо держит хуже, чем правое (заднее, конечно же).

И тут я стал задумываться о разнице в подходе решения проблемы разных сервисменов. Подход Андрея мне показался более грамотным и конструктивным, по сравнению с первыми парнями. (в сервис я езжу очень редко, по этому сравнение сработало только сейчас))))

Но для меня осталось странным, почему если эффективность торможения левого колеса хуже, то в движении оно даже блокируется.

Андрей проверил диаметр тормозных барабанов (чего не сделали те «мастера»):
правый: 201мм
левый: 201.2мм

В общем, решили заменить:
барабаны — чугунные FENOX 1640 рублей вроде
колодки (одна отслаивалась, отходили колодки 2 года.) ВАЗИНТЕСЕРВИС-400 с чем-то рублей
оба цилиндрика. фирму не помню. без коробки. в коробке по 10 шт. 240 вроде рублей.

При торможении бьёт педаль тормоза Лада Гранта

Автомобиль: Лада Гранта.
Спрашивает: Руслан.
Тормозная система: АБС
Симптомы: сильные удары по педали тормоза во время её нажатия, сильнее работы механизма АБС.

Здравствуйте. Столкнулся со следующим явлением: при нажатии на педаль тормоза, она начинает бить по ноге, но не так как обычно бьёт АБС, а сильнее, и при этом возникает неприятный звук спереди с правой стороны. Но не могу сказать уверенно? что оттуда.

Появилось как-то резко, вроде бы вчера вечером приехал с работы, поставил на стоянку, а утром сел, поехал и обнаружил эту неисправность. Скажите что это может быть, и по какой причине может возникнуть такая неисправность?

ТОП-15 самых полезных товаров для Лада Гранта — НАШ ОПЫТ!
  • 1 Ответ эксперта
    • 1.1 Эти тормозные диски уже не проточишь
  • 2 Рекомендации по устранению биения

Ответ эксперта

Если стало сильно бить педаль тормоза при её нажатии, то бьёт механизм АБС. Это возникает при сильном износе передних тормозных дисков. Их просто повело. Такая ситуация может возникнуть в результате заезда в лужу после резкого торможения. Виной тому могут служить некачественные запчасти.

Диск повело, плюс видно канавки от неравномерного износа тормозных колодок

При износе тормозных дисков может ещё отдавать и в рулевое управление. Такое бывает, когда диск повело в внутренней его части.

В данном случае поможет только замена, или ремонт тормозных дисков.

Эти тормозные диски уже не проточишь

Рекомендации по устранению биения

Я могу порекомендовать именно замену на новые. Можно попробовать проточить, но учитывая низкую стоимость новых дисков, лучше провести ревизию передней тормозной системы и заменить их вместе с колодками.

Все-таки стоит попробовать проточить диски. Этого может быть вполне достаточно — не всегда они коробятся настолько сильно, чтобы данной процедуры не хватало.

Если при торможение бьет педаль. То либо повело тормозные диски либо тормозные барабаны. Как правило дело в дисках.

Меньше месяца назад купил Гранту, немного б/у. Машинка аккуратная, чистая, салон удобный и цена устроила. Но на днях при торможении начал замечать, что начало бить немного в педаль тормоза и много в руль. Звонил по этому вопросу бывшему владельцу, но телефон, естественно выключен, на СТО сказали безумно страшную сумму. После прочтения статьи взял домкрат, техническое руководство и пошел к своей ласточке. Справа диск гладкий как попка младенца, а вот слева диск весь в канавах. Замена обоих дисков заняла у меня чуть больше 2х часов, это с учетом поиска инструментов инструментов и перекуров. После замены все работает как часики. Тормозит надежно и без ударов в руль. Вывод: не надо паниковать и бежать на доморощенные СТО. Чуть чуть прямые руки.

Этo кстaти из-за перeдних колoдок, на мазде oдин раз сэкoномил тoже долбилo на бoльшой скорости при тормoжении, oсобенно в сырyю погoду

Ох, наши дороги великолепны. Влетел в лужу и стало сильно бить педаль тормоза при нажатии. Долго искал причину, т.к. новичок в этом деле. Теперь думаю, что всё-таки лучше заменить диски, чтобы не рисковать.

Причины неравномерного торможения на калине с абс

Проблема началась давно, а решении получила только вчера. Начало первой записи в сообществе калины не нашел, за то нашел эту
предысторию.
Кому лень читать, опишу вкратце:
При относительно резком торможении было:
— увод автомобиля в левую сторону.
— блокировка заднего левого колеса. АБС не разблокировала его. Если при торможении клинило другие колеса, то АБС срабатывало и машину не уводило в лево.

Ошибок АБС при этом не было. И я никак не мог понять, почему АБС не отпускает заднее левое колесо.
Проблему по началу пытался решить сам. разбирал барабаны, сравнивал. явного дефекта не увидел.

Обратился в сервис возле работы (недавно там сменился арендатор), ребята новые мне не очень понравились. Проблему им описал. Пока они снимали барабаны, один уронили и откололи кусок. Сказали, что течет левый задний тормозной цилиндр. Как вариант тросик ручника клинит в кожухе, от этого и неравномерность торможения.
Тогда было заменено:
— цилиндр.
— тросики ручника.
— все пружинки в левом барабане.

Собрали, я выехал. Первые торможения не сопровождались неравномерностью торможения, потом стало проявляться.

А сейчас стало уже критичино и опасно ездить. Хотел заехать к тем же ребятам, что бы разбирались до конца с проблемой, но видимо работы у них нет и бокс закрыт. Видимо это было к лучшему.

Решил я однозначно проверить, что АБС тут не причем. Вытащил 1 предохранитель из 3х. Стала гореть лампа АБС и стояночного тормоза. Эффект тот же — левое блокируется. тачку заносит.

Позвонил вчера Андрею (мастер, который мне ДВС точил и собирал под Поршни громозека. кстати, он уже две калины так переделал.), он оказался свободен в 15 часов и я подъехал к нему.

Описав ему проблему, он предложил, что причина не в левом колесе, а например правом, что оно тормозит плохо. Подняли машину на подъемник, я сижу в салоне авто.
Андрей говорит, что бы я дернул ручник, а он потом вращал колеса, потом я зажимал тормоз, он опять вращал. Выяснилось, что при одном тормозном усилие левое колесо держит хуже, чем правое (заднее, конечно же).

И тут я стал задумываться о разнице в подходе решения проблемы разных сервисменов. Подход Андрея мне показался более грамотным и конструктивным, по сравнению с первыми парнями. (в сервис я езжу очень редко, по этому сравнение сработало только сейчас))))

Но для меня осталось странным, почему если эффективность торможения левого колеса хуже, то в движении оно даже блокируется.

Андрей проверил диаметр тормозных барабанов (чего не сделали те «мастера»):
правый: 201мм
левый: 201.2мм

В общем, решили заменить:
барабаны — чугунные FENOX 1640 рублей вроде
колодки (одна отслаивалась, отходили колодки 2 года.) ВАЗИНТЕСЕРВИС-400 с чем-то рублей
оба цилиндрика. фирму не помню. без коробки. в коробке по 10 шт. 240 вроде рублей.

Проверка эффективности работы тормозной системы

В соответствии с п.1.1 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» тормозной путь автомобиля при однократном нажатии на педаль тормоза со скорости 40 км/ч должен быть не более 12,2 м

Проверку проводят на сухом чистом горизонтальном участке дороги с бетонным или асфальтовым покрытием. Тормозная система автомобиля должна быть герметична.

Уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на отметке MAX.

1. Разгоните автомобиль до 40 км/ч.

2. Нажмите на педаль тормоза до упора, заблокировав колеса, и удерживайте ее в этом положении до полной остановки автомобиля.

3. Измерьте рулеткой тормозной путь автомобиля. Если длина больше 12,2 м, работа тормозной системы недостаточно эффективна.

4. Чтобы исключить влияние побочных явлений, тормозной путь проверяют, разгоняя автомобиль в двух противоположных направлениях на одном и том же участке

Проверка уровня тормозной жидкости

Уровень тормозной жидкости проверяется периодически: ежедневно во время эксплуатации автомобиля, при каждом техническом обслуживании, после проведения операций по прокачке гидропривода тормозной системы и замене тормозной жидкости, при загорании на щитке приборов контрольной лампы, сигнализирующей о недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Ветошью удаляем грязь с бачка главного тормозного цилиндра.

3. Визуально проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между отметками MIN и MAX на корпусе бачка.

4. Проверяем степень износа накладок тормозных колодок передних и задних тормозных механизмов.

5. Если износ колодок тормозных механизмов в пределах нормы, а уровень жидкости в бачке находится ниже метки MIN, тогда отсоединяем наконечник жгута проводов от датчика аварийного падения уровня тормозной жидкости, отворачиваем и снимаем крышку бачка.

6. Доливаем новую тормозную жидкость в бачок до метки MAX (при установке крышки бачка поплавок датчика погрузится в жидкость и ее уровень повысится).

7. Плотно закрываем крышку бачка.

8. Подсоединяем колодку жгута проводов к разъему датчика.

9. Проверяем работу датчика аварийного уровня тормозной жидкости: при включенном зажигании нажимаем сверху на резиновую накладку крышки бачка. Если датчик исправен, на щитке приборов загорится контрольная лампа.

Проверка износа тормозных колодок

Проверку степени износа тормозных колодок передних тормозных механизмов выполняем в следующей последовательности.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.

2. Снимаем передние колеса.

3. При проверке колодок левого тормозного механизма полностью поворачиваем рулевое колесо влево, а при проверке колодок правого тормозного механизма — вправо.

4. Через смотровое отверстие в подвижной скобе суппорта визуально определяем толщину накладок тормозных колодок.

Если толщина накладки хотя бы одной колодки менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.

5. Заодно проверяем подвижность поршней тормозных цилиндров. При закисании поршня заменяем цилиндр.

Для выполнения проверки степени износа тормозных колодок задних тормозных механизмов, потребуется фонарик.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Шлицевой отверткой извлекаем резиновую заглушку смотрового отверстия в опорном щите тормозного механизма заднего колеса.

3. Освещаем смотровое отверстие фонарем. Если толщина накладки тормозной колодки «А» менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.

4. Устанавливаем заглушку на место.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

2. При неработающем двигателе несколько раз нажимаем педаль тормоза до тех пор, пока не прекратится шипение в усилителе тормозов.

3. Нажимаем педаль тормоза и удерживаем ее в нажатом положении.

4. Не отпуская педаль, запускаем двигатель.

5. Если сразу после пуска двигателя педаль немного переместилась вниз, усилитель тормозов исправен.

В противном случае проверяем целостность шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю, герметичность его подсоединения к впускному ресиверу и патрубку обратного клапана усилителя. Если шланг исправен и соединен герметично, неисправен вакуумный усилитель.

Проверка свободного хода педали

Свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.

Для выполнения работы потребуется линейка или рулетка.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Устанавливаем около педали линейку или рулетку и измеряем расстояние от пола до наружной поверхности педали тормоза.

3. Нажимая педаль рукой, опускаем ее до тех пор, пока не почувствуем увеличение сопротивления движению педали.

Повторяем измерения. По разности полученных значений определяем свободный ход.

Наличие свободного хода педали тормоза гарантирует, что после прекращения торможения поршни главного тормозного цилиндра вернутся в исходное положение, и в результате в гидроприводе тормозов не останется избыточного давления. Когда выключатель сигнала торможения установлен так, что он ограничивает ход педали тормоза назад, в тормозной системе сможет сохраняться давление, при котором тормозные колодки будут постоянно подтормаживать.

Если свободный ход педали тормоза меньше оптимального значения, необходимо регулировать положение выключателя сигналов торможения. Увеличенный свободный ход педали тормоза может быть вызван люфтом в механизме привода. Необходимо заменить изношенные детали. Также причиной неисправности может быть наличие воздуха в гидроприводе тормозов или неисправность главного тормозного цилиндра. Выявленную неисправность необходимо устранить.

Проверка стояночного тормоза

В процессе эксплуатации автомобиля, вследствие износа накладок задних тормозных колодок и вытягивания тросов привода, периодически возникает необходимость в регулировке хода рычага стояночного тормоза.

Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2—4 щелчка. При этом тормозная система должна надежно удерживать снаряженный автомобиль на уклоне в 23 %.

Если это не так, проверяем состояние стояночной тормозной системы и при необходимости регулируем ее и заменяем изношенные или поврежденные детали, после чего повторяем проверку.

Добрый день. Нажимая на педаль тормоза на скорости 100-110 км/ч ощущается вибрация в педаль тормоза. На скорости 30 км/ч и вплоть до полной остановки происходит волнообразное торможение, ощущение, что у машины овальные колёса.

Заезжал в сервис где заменили задние барабаны, тормозные колодки, рабочие тормозные цилиндры. При этом нужно отметить, что торможение рывками (волнообразно) не имеет постоянного характера, иногда это проявляется не существенно, но в основном в значительной степени. Это уже раздражает, т.к. никто в сервисах не может устранить причину. Подскажите, в чём проблема?

Причины неравномерного торможения на калине с абс

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами — рабочей и стояночной

Рабочая тормозная система предназначена для снижения скорости движения автомобиля, вплоть до его полной остановки и кратковременного удержания автомобиля в неподвижном состоянии.

Рабочая тормозная система двухконтурная, диагональная, с гидравлическим приводом, состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, четырех колесных тормозных механизмов и регулятора давления жидкости в задних тормозных механизмах.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, вентилируемые, задние — барабанные.

Каждый из контуров автомобиля включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенные на автомобиле по диагонали.

В один контур входят тормозные механизмы переднего правого и заднего левого колее, а во второй — тормозные механизмы переднего левого и заднего правого колее.

При выходе из строя одного из контуров второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, обеспечит остановку автомобиля.

Регулятор давления жидкости ограничивает поступление жидкости в задние тормозные механизмы при недостаточной нагрузке на заднюю ось, тем самым, предотвращая блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля при резком торможении.

В корпусе регулятора имеется контрольное отверстие, закрытое пластмассовой заглушкой.

Подтекание жидкости из этого отверстия свидетельствует о негерметичности колец регулятора.

Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза, в приводе тормозной системы установлен вакуумный усилитель, работающий за счет разрежения, образующегося во впускном трубопроводе работающего двигателя.

На корпусе главного тормозного цилиндра установлен бачок с тормозной жидкостью.

В крышку банка встроен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости. При опасном падении уровня жидкости в бачке датчик включает контрольную лампу на щитке приборов.

Часть автомобилей оборудована тормозной системой с АБС (антиблокировочная система).

Возможные неисправности тормозов и методы устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза:

— Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров

Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода

— Воздух в тормозной системе

Удалите воздух из системы

— Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

Замените кольца и прокачайте систему

— Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов

Замените шланги и прокачайте систему

— Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 10,8 мм, замените его

— Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления

Замените уплотнительные кольца

Недостаточная эффективность торможения:

— Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

— Заклинивание поршней в колесных цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему

— Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

— Перегрев тормозных механизмов

Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам

— Применение колодок с несоответствующими накладками

Применяйте колодки, только рекомендуемые заводом-изготовителем

— Неправильная регулировка регулятора давления

Отрегулируйте привод регулятора давления

— Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Неполное растормаживание всех колес:

Отсутствует свободный ход педали тормоза

Отрегулируйте свободный ход педали

— Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра

Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта

— Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропривода

— Заклинивание поршня главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали тормоза:

— Поломалась или ослабла стяжная пружина колодок заднего тормоза

— Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра

Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему

— Разбухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте систему

— Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

— Неправильная регулировка стояночной тормозной системы

Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:

— Заклинивание поршня колесного цилиндра

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали, прокачайте систему

— Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения

Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему

— Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок

Очистите детали тормозных механизмов

— Неправильная регулировка привода регулятора давления

— Неисправен регулятор давления

Отремонтируйте или замените регулятор

— Нарушены углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

— Разное давление в шинах

Установите нормальное давление

— Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения и увеличенным ходом педали)

Замените поврежденные детали и прокачайте систему

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении:

— Неисправен вакуумный усилитель

— Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах

Замените шланг или подтяните хомуты его крепления

— Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Тщательно промойте всю систему, замените резиновые детали, прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов:

— Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза

Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой

— Появление овальности тормозных барабанов

— Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами.

Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

— Износ накладок или включение в них инородных тел

— Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали)

Прошлифуйте диск, при толщине менее 10,8 мм замените его

Основные данные системы:

Тип тормозной жидкости — DOT 4

3аправочный объем гидропривода тормозной системы 0,45 л

Свободный ход педали тормоза 3—5 мм

Количество щелчков храпового устройства стояночного тормоза 2—4

Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок переднего тормозного механизма 1,5 мм

Минимальная толщина тормозного диска 17,8 мм

Максимальное биение тормозного диска 0,15 мм

Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана 201,5 мм

Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок заднего тормозного механизма 1,5 мм

Моменты затяжки резьбовых соединений:

Наименование узлов – Резьба — Момент затяжки, Нм (кгс-м)

Болты крепления колеса М12х1,25 — 65,2—92,6 (6,7—9,5)

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя тормозов к кузову М8 — 31—38 (3,2—3,9)

Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к кронштейну М10 — 26,5—32,3 (2,7—3,3)

Гайки крепления главного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю М10 — 26,5—32,3 (2,7—3,3)

Наконечник шланга тормозного механизма переднего колеса М10х1,25 — 29,4—33,4 (3,0—3,4)

Болты крепления тормозного механизма переднего колеса к поворотному кулаку М10х1,25 — 29,1 —36 (3,0—3,7)

Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к направляющим пальцам М8 — 31—38 (3,2—3,9)

Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к суппорту М12х1,25 — 95,9—118,4 (9,8—12,1)

Штуцеры тормозных трубок М10 — 14,7—18,2 (1,5—1,9)

Болт крепления рабочего цилиндра заднего тормозного механизма М6 — 3,3—7,7 (0,3—0,8)

Гайка крепления кронштейна регулятора давления М8 — 10,4—24,2 (1,1—2,5)

Болт крепления регулятора давления к кронштейну М8 — 10,4—24,2 (1,1—2,5)

Причины неравномерного торможения на калине с абс

вроде как полемика уже более менее раскочегарилась, дак давайте сделаем опросник! Типа:
Как тормозит Ваша Лада Гранта?
-Тормозит с уводом в сторону, незнаю где копать.
-Тормозит уверенно, что зимой что летом!
-Мне пофиг! У меня АБС)

Тогда и Составим статистику, кто сможет сделать?

вроде как полемика уже более менее раскочегарилась, дак давайте сделаем опросник! Типа:
Как тормозит Ваша Лада Гранта?
-Тормозит с уводом в сторону, незнаю где копать.
-Тормозит уверенно, что зимой что летом!
-Мне пофиг! У меня АБС)

Тогда и Составим статистику, кто сможет сделать?
сделано

Проголосовал за второй вариант.

Какой то глупый вопрос в части про абс. Она на рабочих режимах не вмешивается вовсе.
Так что, все проблемы с неравномерным торможением машин с абс тоже касаются.
Больше скажу, от прихвата заднего колеса в блок из за загрязнения механизма абс не защищает, проверено.

Я хотя бы предложил вариант!
Вы сами то поняли что написали? на рабочих режимах колесо крутится со скоростью дорожного покрытия, и тут без разницы как распределены усилия. Абс срабатывает именно при блокировке колеса. И если до сих пор не верите, то колдуна в авто с АБС тоже нет. Собственно он там и не нужен 🙂
Так что проблемы с неравномерным торможением машин с АБС не касаются только если колесо вообще не отпало.

Составьте опросник, а мы проголосуем с удовольствием)

Так что проблемы с неравномерным торможением машин с АБС не касаются только если колесо вообще не отпало.
У меня есть машина с АБС и ровно такой же схемой тормозов как на гранте. (модуль АБС немного отличается от Грантовкого разве что). АБС не растормаживает заклиненое заднее колесо, если блокировка случилась из за набившейся и слипшейся на барабане грязи (даже личный опыт имеется). Не умеет она отводить колодки. Что-то даже подсказывает (ну, судя по поведению машины), что разность тормозных сил между левым и правым колесом имеет некоторое граничное значение, больше которого нельзя (ну, например, при наезде одной стороной на лёд или песок растормаживается таки вся ось).

Вы сами то поняли что написали?
Не поверите, даже написал с пониманием предмета))

на рабочих режимах колесо крутится со скоростью дорожного покрытия, и тут без разницы как распределены усилия.
Э. вы сами то поняли что написали? «крутится со скоростью дорожного покрытия»)))
Все уводы на торможении при нормальных УУК кроются именно в разнице тормозных сил. А она, эта разница, изменяется пока колёса крутятся и никак иначе. При блокировке колеса тормозные силы на нём уже не регулируются, а тупо ограничиваются силой сопротивления скольжению.
Абс срабатывает именно при блокировке колеса. Ага, при этом тормозные силы на режиме регулирования превосходят силы, возникающие при блокировке колеса.
Всё гораздо интереснее, чем думается))

Составьте опросник, а мы проголосуем с удовольствием)
Да легко:
1. Тормозит равномерно до полной остановки.
2. С уводом передней части вправо
3. С уводом передней части влево
4. С уводом задней части вправо
5. С уводом задней части влево
6. С ранней блокировкой заднего левого колеса.
7. С ранней блокировкой заднего правого колеса.

У меня при резком торможении на льду-снегу корму уводит влево. На асфальте проблем нет.

Сейчас заехал к ремонтникам («дядя Вася»), обнаружил болтающееся заднее колесо — помер подшипник. Второе тоже на подходе, есть небольшой люфт. Вот вероятная причина увода.
Теперь думаю, поехать к официалам — 600р бензин, 300 мойка и убитый день Времени. Либо поменять на месте — 350+350 подшипники и 500 р замена за час времени.

Ую
Теперь думаю, поехать к официалам — 600р бензин, 300 мойка и убитый день Времени. Либо поменять на месте — 350+350 подшипники и 500 р замена за час времени.

Я думаю тут решение очевидно=) 900 руб плюс день либо 1200руб и день свободен!

Сейчас заехал к ремонтникам («дядя Вася»), обнаружил болтающееся заднее колесо — помер подшипник. Второе тоже на подходе, есть небольшой люфт. Вот вероятная причина увода.

НА КАЛИНЕ В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ ПРОСТО ПОДТЯНУЛ ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОШЛИ 48000, И БЫЛИ УСПЕШНО ПРОДАНЫ! КОНУСНЫЕ ПОДШИПНИКИ МОЖНО И ПОДТЯНУТЬ. ТЕМ БОЛЕЕ ТРУД НЕБОЛЬШОЙ, ПОПРОБУЙ
Помогает особенно с шариковыми подшипникам , с задними роликовыми не всегда.(лучше менять на шариковые 2108 при замене).

а шо в гранте такие ?
роликовые подшипники, стоят они конусом только что не разборные, себе подтягивал 1 раз и все после ни разу не заглядывал, знакомый на работе мне доказал что они не подтягиваются, и на своей Калине до продажи 2 раза менял.Каждый сам решает что ему делать я и на гранте подтяну если залюфтят.

Добавлено через 1 минуту
И подтянуть получится только гайки крепления ступиц, если они не закручены, только без фанатизма,
правильно, гайка градусов на 15 подтягивалась и все!

результаты опроса свидетельствуют о том что проблема таки имеется у многих.
это очень хорошо.
что делать будем то?

контура переделать во сколько выйдет?

настало «лето» и сухая погода 😀
и правое заднее все равно перетормаживает.

видимо остается только менять машину 😀

роликовые подшипники, стоят они конусом только что не разборные,
Менял задний подшипник, поставил шариковый FAG, старый разобрал, конструктивно он выполнен из двух конических роликовых подшипников направленных конусами к центру подшипника(друг к другу). В принципе хорошим ключом можно попытаться и подтянуть. Могу фото сделать.

Добавлено через 2 минуты
Fa1L2Us3, возможно у вас колдун неправильно перепускает(если машина без абс)

Народ попробуйте ездить спокойно, соблюдая дистанцию и скоросной режим, и вам не придёться прибегать к такому экстренному торможению. Надо получать удовольствие от вождения, а не зжимание одног места по причине своей глупости.

У себя проверял тоже перетормаживает.
Но проблем с этим не испытываю, так как езжу я написал выше.

В том же что касается меня, делаю всё возможное для безопасности.
перетормаживание зада — это большая такая опасность 🙂

Добавлено через 1 минуту
и вот самое фиговое что имеет место быть гуляющий баланс торможения. а это может сыграть очень злую шутку в экстренной ситуации 🙁

Fa1L2Us3, мда. прискорбно. могу и ошибаться, но правый задний тормозной цилиндр надо было всё же заменить.
неее. тут оба задних колеса были заблокированными.

Добавлено через 24 минуты
Fa1L2Us3, награда нашла своего героя)).
да рано или поздно с гуляющим балансом это случилось бы.

ехал в скорости потока спокойно и расслаблено 🙂

ты конечно извини но слабо верится в это.

я тебе больше скажу. скорость километров 60 где-то. т.е. ну совсем спокойное движение по меркам москвы.
тормозной путь метров под 20 был.

Была калина без абс и такого не было никогда. Сейча на Гранте АБС но срабатывает реально когда уж очень скользко. Буквально пару дней назад пришлось с 80 за подрезальщиком оттормаживаться. Повис на ремнях и никакого намека на смену траектории.

Fa1L2Us3
Резина случаем не кама стандартная?
Hakka Green 13 года

Добавлено через 1 минуту
сен на площадке. скорость км 30-40. машина тормозит с заблокированными задними колесами. тормозной путь большой.
http://risovach.ru/upload/2013/03/mem/vse-ochen-ploho_14306779_orig_.png

Fa1L2Us3, я историю твоей проблемы не читал! Скажи машина с АБС и как я понял перетормаживает зад?
машина без абс.
да, зад перетормаживат.

сегодня поставил бэушные alied nippon вместо ferodo premier. стало лучше. но все равно баланс не торт.
WTF.

Если верить всяким там википедиям и прочим теоретическим сведениям, то барабанные тормоза должны быть лучше защищены от внешних факторов.
Получается что грязь попадает туда из-за брака?

звездец. Я офонареваю. Грязь попадающая в барабанные тормоза из за брака.

звездец. Я офонареваю. Грязь попадающая в барабанные тормоза из за брака.
а ну канешна. простите) я забыл что для тазов это абсолютно нормальное явление.
и с тормозами проблем нету. а гуляющий баланс — это абсолютно нормально.

Добавлено через 10 минут
Я уже х.з. что делать, осталось к бабке съездить.
машину менять

Mishanya, речь идет о неправильной работе тормозов в штатных режимах, ага.

да, был на стенде. все в пределах нормы. разница на жопе 7%. при ручнике разницы нету.

И ещё интересно, сколько было сделано замеров?
один

Уж ты то должен был напрячься, 7% разницы между правым и левым колесом-много, между передом и задом не так критично, но на одной оси колёса должны тормозить одинаково.
по госту ваще до 20% вроде.
да и потом еще меньше разница стала.

Fa1L2Us3, один замер, гениально! Я бы в рожу плюнул за такую диагностику и платить не стал.

Добавлено через 18 минут
Не бывает абсолютно идёнтичных тормозов.
на вышедших с завода не бывает, да и то-находятся довольные. При разнице в усилиях на одной оси возникает риск заноса, а оно вам надо? Допуски придумали рас3,14здяи, которые не могут качественные детали изготавливать.

Fa1L2Us3, один замер, гениально! Я бы в рожу плюнул за такую диагностику и платить не стал.

Добавлено через 18 минут
Допуски придумали рас3,14здяи, которые не могут качественные детали изготавливать.

Вмемориз!
Отрежь плз от абсолютно симметричный квадрат из бумаги со стороной ровно 4см))).

колодки еще были новыми. после лучше стало.

торможение с заблокированным задом и неторможение морды — это нормально. окей, так и запишем значит.

на ПССС все поголовно говорили, что тормоза исправны.
То есть у вас проблема с передними тормозами, а вы почти год решаете проблему грязи в задних барабанах. Мощно.

зад 5% и на ручнике теже 5%
это значит, что разницу дают колодки, а не механизмы, убрать её вполне можно поменяв колодки местами.

Добавлено через 4 минуты
Отрежь плз от абсолютно симметричный квадрат из бумаги со стороной ровно 4см))).
Я долго силился осознать смысл фразы, надо признать-не осилил, можешь проще как-то написать?

То есть у вас проблема с передними тормозами, а вы почти год решаете проблему грязи в задних барабанах. Мощно.
на морде усилие всегда примерно одно и то же.
а на жопе плавает.
проблема в передних тормозах, даааа)
проблема с недостатком мощности спереди была на обычных дисках и родных колодках. видимо засирались и не тормозили.
с установкой крутых «дофига гоночных» дисков и не менее «дофига гоночных» колодок торможение на морде стало гораздо стабильнее.
а вот зад тормозит как ему вздумается. то нормально, то хреново.

да и раз ты такой крутой гонщег и спец по авто, то расскажи с чем же связан гуляющий баланс на тазе.

trek, странные у вас представления о работе тормозов автомобиля. Я наверное сейчас кому то шаблон погну, но тормоза конструируются так, чтобы первыми зазор выбирали задние механизмы, или и вовсе одновременно.
Да и как вы себе представляете развитие хоть какого то существенного давления в контуре без выбора зазоров во всех механизмах контура.
В передних тормозах возвратных пружин нет. Ход колодок крайне мал. При нажатии педали при равных давлениях в системе раньше неизбежно передние колодки подойдут. Дальнейший ход педали пойдет на выборку зазора между колодкой и барабаном и соответственно пойдет усилие на вытяжку возвратных пружин колодок. Саморегуляция задних цилиндриков вещь условная, и недолго живущая. Пружины постепенно утягивают все назад. То есть зазор между колодкой и барабаном только ручник держит. Передние колодки подтормозившие колеса вызывают клевок автомобиля, регулятор тормозных сил придушивает задние тормозные цилиндры. У 90% автомобилей заехавших на линию техосмотра задние тормоза не работают. После полного нажатия на педаль тормоза при втором нажатии тормоза начинают соответствовать параметрам.
Таково мое и только мое мнение.

Добавлено через 24 минуты
о дааа)))) на скользком покрытии давай потормози экстренно с кривым балансом
или же машинку переставь на торможении))))))
больше чем уверен, что матов будет овер 9к.

при перетормаживании зада крутить руль — это верный путь к торможению боком)) и это в лучшем случае.

блокировать колеса не надо 😀

фигню написали)
Сброшу тормоз и спокойно переставлю. За пару секунд никуда не торопясь на скользкой дороге бросая тормоз можно ее три раза подкорректировать. Имел такое счастье в Ленинграде влететь на 80 в поворот в дождик на свежайшем асфальте. Никакого мата, никаких дурных мыслей о балансе. Ни малейшего желания дергать ручник. Спокойно академично прошел в режиме руль тормоз. За две секунды три коррекции рулем сделает любой нормальный водитель. Вот если обчитавшись гоночных приемов ручник дернет — во будет мясорубка. Кому то нравится в комнатах больших на картах с моторами от велосипедов гоночные навыки демонстрировать, Кому то нравится просто безопасно ездить. Вам бы все таки вначале покататься на заднеприводной машине с летней резиной зимой. Поймете хорошо что такое занос. Перестанете гордиться тем что на переднеприводной машине по льду аж 120 км в час держите. Ну смешно в самом деле.
PS на прощание добрый совет. Если машину в грузовик автокраном грузите. Опускайте передние стекла. Бревно вплотную к средним стойкам. Поднимете без малейших повреждений.

Имел такое счастье в Ленинграде влететь на 80 в поворот в дождик на свежайшем асфальте.
наверное этот поворот можно было на 100 пройти по правильной траектории тормозя до апекса 😀

Добавлено через 1 минуту
Сброшу тормоз и спокойно переставлю.
и тормозной путь увеличится хорошо так 😀

Антиблокировочная система

Антиблокировочная система (АБС, ABS; нем. Antiblockiersystem , англ. Anti-lock braking system ) — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы — сохранение устойчивости и управляемости автомобиля (тормозной путь в некоторых случаях может быть больше, чем без системы ABS)

В настоящее время АБС, как правило, является более сложной электронной системой торможения, которая может включать в себя противобуксовочную систему, систему электронного контроля устойчивости, а также систему помощи при экстренном торможении.

АБС устанавливается на легковых и грузовых автомобилях, мотоциклах, прицепах, а также на колёсном шасси самолётов. Авторы журнала «За рулём» считают, что по состоянию на 2008 год антиблокировочная система ставится на 75 % выпускаемых автомобилей [1] .

Содержание

  • 1 История
  • 2 Принцип действия АБС
  • 3 Устройство системы
  • 4 Эффективность работы АБС
  • 5 Система помощи при экстренном торможении
  • 6 Примечания
  • 7 См. также
  • 8 Ссылки

История [ править | править код ]

Впервые проблема блокировки колес при торможении выявилась на железнодорожной машине, так как заблокированные колеса оказывают существенно меньшее тормозное действие, а на ободе колеса появляется выработка, снижающая ходовые качества вагона или локомотива. Кроме того, при заблокированных колесных парах существенно увеличивается вероятность схода с рельсов. Проблема была решена применением автоматических регуляторов тормозных сил, известных сегодня как грузовой авторежим. На электропоездах и трамваях, где служебное торможение электрическое, блокировку колес предотвращают электрические и электронные системы, автоматически регулирующие ток возбуждения тяговых электродвигателей, работающих при торможении в режиме генератора. Такие системы известны с 1920-х годов. Также в 1920-е годы появились первые АБС для установки на шасси самолётов. Здесь нужно было решать проблему управляемости самолета при пробеге по взлетно-посадочной полосе. Первые продукты были созданы французской компанией Avions Voisin— производителем автомобилей и авиатехники [1] .

В те времена на большинстве автомобилей были механические тормоза с тросовым приводом и требовали от водителя значительной физической силы, иными словами, приходилось сильно давить на педаль тормоза, вызывая тем самым блокировку колёс, что, в свою очередь, негативно сказывалось на управляемости автомобиля. Позже появились гидравлические тормоза c вакуумным усилителем, но и эта система не решала проблемы блокировки колёс.

В 1936 году Bosch запатентовала технологию предотвращения блокировки колёс при резком торможении. Но на практике реализовать эту идею не удалось из-за отсутствия в те годы цифровой электроники, которая позволила бы за доли секунды реагировать на блокировку колёс. Ситуация изменилась в 1960-е годы с появлением полупроводниковых технологий, которые постепенно дошли и до автомобильной промышленности. Но первые образцы АБС, появившееся в 1971 году на одной из моделей концерна General Motors, оказались даже опасными, поскольку не решали проблемы заклинивания передних ведущих колёс.

Первую, по-настоящему работоспособную АБС изобрели немцы. Кроме Bosch, с 1964 года работу над созданием АБС начала компания Teldix GmbH. Её инженер Гейнц Либер разработал фундаментальные основы будущей АБС. Позже он возглавил отдел электрики и электроники концерна Daimler-Benz и в 1970 году Daimler-Benz торжественно объявил о создании первых работоспособных АБС. Система под названием «ABS 2» состояла из электронного контроллера, датчиков скорости, установленных на каждом колесе, и двух или более гидравлических клапанов в тормозном контуре. Система работала от данных о разности скоростей вращения разных колёс: если они вращались с разной скоростью, то контроллер, дозируя тормозное усилие, выравнивал скорость вращения. После этого система давала возможность увеличить тормозное усилие [1] .

Комплексные испытания этой системы выявили один существенный недостаток — ненадёжность электронных компонентов. По предложению Daimler-Benz к проекту были привлечены инженеры Bosch, которые работали независимо от Либера и приобрели огромный опыт в области автомобильной электроники.

Таким образом для работы по созданию серийной антиблокировочной системы объединились удачные идеи Либера и огромный опыт инженеров Bosch в сфере разработки и производства цифровых электронных компонентов. В середине 1970-х годов АБС начали устанавливать опционально (по желанию клиента и за дополнительную плату) на автомобили представительского класса, а с 1978 года штатно на двух немецких автомобилях — Mercedes Benz W116 (S-класс) [1] и BMW 7-й серии, причём стоимость системы в то время составляла примерно 10 % от стоимости всего автомобиля [2] . С июля 2004 года каждый новый автомобиль, продаваемый в странах Евросоюза, должен быть оборудован системой АБС в стандартной комплектации.

Принцип действия АБС [ править | править код ]

Коэффициент трения скольжения значительно ниже коэффициента трения покоя [ источник не указан 178 дней ] . Поэтому длина тормозного пути с заблокированными колесами (трение скольжения: колёса скользят по поверхности) будет больше, чем длина тормозного пути с ещё вращающимися колесами (трение покоя: шина в точке контакта с дорогой находится в покое относительно неё). При этом тормоза обеспечивают усилие чуть меньше того, что требуется для полной блокировки колеса. При достаточном опыте водитель способен чувствовать это усилие сам, и, если колеса заблокировались, он немного ослабляет нажатие на педаль тормоза, однако при этом он не способен уменьшить давление и тормозное усилие на одном, заблокированном колесе. Система ABS следит за вращением колес и в случае их блокировки слегка уменьшает давление в тормозной системе, чтобы дать колесу провернуться, а затем вновь увеличивает силу сжатия. Таким образом достигается прерывистое торможение, дающее возможность корректировки курса автомобиля в условиях экстремального торможения.

Устройство системы [ править | править код ]

АБС состоит из следующих основных компонентов:

  • датчики скорости либо ускорения (замедления), установленные на ступицах колёс транспортного средства;
  • управляющие клапаны, которые являются элементами модулятора давления, установленные в магистрали основной тормозной системы;
  • блок управления, получающий сигналы от датчиков и управляющий работой клапанов.

Этот процесс повторяется несколько раз (или несколько десятков раз) в секунду, в 2008 году, по мнению экспертов «За рулём», средняя АБС срабатывала 20 раз в секунду [1] .

Эффективность работы АБС [ править | править код ]

Главная задача АБС — позволить водителю сохранить контроль над транспортным средством во время экстренного торможения, то есть сохраняется возможность совершения достаточно резких манёвров непосредственно в процессе торможения. Сочетание двух этих факторов делает АБС очень существенным плюсом в обеспечении активной безопасности транспортных средств.

Опытный водитель может эффективно тормозить и без использования АБС, контролируя момент срыва колёс самостоятельно (наиболее часто такой приём торможения используется мотоциклистами [3] ) и ослабляя усилие торможения на грани блокировки (торможение при этом получается прерывистым). Эффективность такого торможения может быть сравнима с торможением при использовании одноканальной АБС. Многоканальные системы в любом случае имеют преимущество в том, что они могут контролировать тормозное усилие на каждом отдельном колесе, что даёт не только эффективное замедление, но и стабильность поведения транспортного средства в сложных условиях неравномерного сцепления колёс с поверхностью дороги.

Для неопытного водителя наличие АБС лучше в любом случае, поскольку позволяет экстренно тормозить интуитивно понятным способом, просто прикладывая максимальное усилие к тормозной педали или рукоятке и сохраняя при этом возможность манёвра.

В некоторых условиях работа АБС может привести к увеличению тормозного пути. Например, при использовании автомобильных шин с недостаточным сцеплением с дорогой (например, при езде зимой на летних шинах). Также на рыхлых поверхностях, таких, как глубокий снег, песок или гравий, заблокированные при торможении колёса начинают зарываться в поверхность, что даёт дополнительное замедление. Незаблокированные колёса тормозят в этих условиях существенно медленнее. Для того, чтобы можно было эффективно тормозить в таких условиях, АБС на некоторых моделях автомобилей делают отключаемой. Кроме того, некоторые типы АБС имеют специальный алгоритм торможения для рыхлой поверхности, который приводит к многочисленным кратковременным блокировкам колёс. Такая техника торможения позволяет достичь эффективного замедления без потери управляемости, как при полной блокировке. Тип поверхности может быть установлен водителем вручную или может определяться системой автоматически, путём анализа поведения автомобиля или при помощи специальных датчиков определения дорожного покрытия.

Система помощи при экстренном торможении [ править | править код ]

Система помощи при экстренном торможении (СПЭТ) выявляет экстренное торможение, доводит давление в тормозной системе до максимума и удерживает его таким до полной остановки автомобиля. СПЭТ может быть реализована с помощью электронных компонентов или гидравлики. При выявлении экстренного торможения учитываются:

  • текущая скорость автомобиля;
  • скорость нажатия педали тормоза;
  • сила (глубина) выжима педали тормоза;
  • расстояние до впереди идущего автомобиля;
  • и другие параметры (например, близость светофора).

Исследования показали, что заметная часть водителей в экстренной ситуации либо не нажимает на педаль тормоза полностью, либо в какой-то момент отпускает её. Из-за этого тормозной путь получается больше, чем мог быть при полностью нажатой педали. СПЭТ была разработана для решения этой проблемы.

СПЭТ впервые появилась на потребительском рынке в 1994 году на Audi A6 C4 под названием «Brake assist». Вслед за Audi собственные разработки предложили такие компании, как Volkswagen, Mercedes, Acura, Infiniti, BMW, Citroen, Rolls-Royce, Land Rover и Volvo.

Появление СПЭТ стало возможным только после появления АБС. Поскольку СПЭТ всегда увеличивает тормозную силу до максимальной, в условиях недостаточного сцепления с дорогой возможна блокировка колес и скольжение автомобиля; АБС предотвращает это.

Причины неравномерного торможения на калине с абс

Тормозная система — основная система безопасности автомобиля в процессе дорожного движения. Ее задача — коррекция скорости при рабочем режиме езды на авто и экстренное торможение в опасных и аварийных ситуациях. Если тормоза срабатывают плохо или не срабатывают, то угроза попасть в ДТП вырастает максимально.

Почему тормоза иногда ведут себя неадекватно? В чем причина их неправильной работы и отказа? Всегда ли виноваты именно тормоза?

Плохое торможение автомобиля не обязательно должно быть связано с неисправностями тормозных механизмов. Тормоза как раз могут быть полностью исправными, но будут работать некорректно, если машина, например, перегружена. Чем выше масса авто, тем больше кинетическая энергия его движения, и погасить ее сложнее. То есть начало торможения будет запоздалым, а тормозной путь длиннее штатного.

Неравномерное размещение грузов на машине (по длине или по ширине кузова) также может негативно влиять на качество торможения.

Естественно, на тормозные «реакции» машины влияет износ покрышек и давление в шинах. «Лысая» резина увеличивает тормозной путь автомобиля на 10-50%, так как стертый протектор и недокачанная шина — это снижение плотности сцепки с дорогой.

Наконец, на качество торможения влияет само дорожное покрытие. Новый гладкий или мокрый асфальт, изношенная дорога с крошащейся поверхностью также дают пониженное сцепление с колесом и существенно увеличивают тормозной путь. Заснеженное или обледенелое покрытие также ухудшает торможение, даже если у авто установлены новые шины по сезону. Особенно снижается с цепка с дорогой в случае, если температура асфальта ниже температурной точки оптимального сцепления покрышек.

При исправных тормозах поведение машины на дороге будет меняться и в случае, когда есть проблемы с механизмами подвески — рулевыми наконечниками, подшипниками ступиц, шаровыми, амортизаторами. Колеса начинают вести себя неадекватно, и ABS [1] получает от подвески некорректные сигналы.

Тормоза срабатывают плохо

Теперь обратимся к ситуациям, в которых сама тормозная система не в порядке. Тормоза могут реагировать с замедлением в случаях, когда:

  • Тормозные колодки, диски или барабаны замаслены из-за протекающих

ступичных подшипников или намокают после дождя, мойки или преодоления глубоких водных препятствий на дороге (их следует «просушить» непродолжительным прогревочным торможением, либо это сделает автоматически ESP [2] авто).

  • Тормозные колодки сильно, неравномерно изношены, стерты или некондиционны, что не дает плотного прилегания резины к тормозным дискам, вызывает оплавление или разрушение накладок.
  • Тормозные колодки при замене установлены неправильно, либо в зазоры набивается грязь и мелкие посторонние предметы, что приводит к осевому биению тормозных дисков, увеличению свободного хода педали, замедлению срабатывания тормозов или торможению рывками.
  • На раскаленные тормозные диски попадает вода с дорожного покрытия и вызывает термическую деформацию детали (диск «повело»), после чего колодка к нему будет прилегать неплотно.

Тормоза не срабатывают

Есть и более опасные ситуации, когда реакция тормозов на нажатие педали отсутствует или появляется с серьезным запозданием, что на большой скорости может привести к ДТП:

  • Поломка вакуумного усилителя или обрыв шланга разрежения на усилителе не выводит тормоза из строя, но требуется максимальное усилие нажатия на педаль, к чему водитель может оказаться не готов.
  • Завоздушивание тормозной системы из-за нарушения герметичности уплотнений на главном и рабочих цилиндрах приводит к несрабатыванию тормозов с первого нажатия (необходимо несколько нажатий), что в критической ситуации крайне опасно. Помочь может только замена изношенных элементов, восстановление герметичности трубопроводов и прокачка системы.
  • Обрыв шлангов в тормозной системе из-за износа может привести к полному отказу тормозов (нужен периодический осмотр и проверка герметичности трубопроводов).
  • Заклинивание поршня в тормозном цилиндре, направляющих суппортов или тормозной колодки ведет к несрабатыванию узла. При обнаружении заклинивания механизма, следует его разобрать, заменить изношенные элементы, почистить и смазать.
  • Некорректная работа ABS [1] из-за одного из элементов может привести к полному отключению системы аварийной блокировки колес. Машина будет тормозить в рабочем режиме, но тормоза не будут срабатывать при экстренной резкой остановке.

При неожиданном отказе педали тормоза, вы можете использовать ручник. При обнаружении неисправностей в процессе неопасного движения по дороге, сразу сворачивайте на СТО — несрабатывающая педаль тормоза крайне опасна и может вызвать непоправимые последствия.

Немного о правилах торможения

Умение правильно тормозить в разных дорожных ситуациях очень важно, вне зависимости от того, исправны тормоза или нет. Следует помнить несколько важных правил, которыми пользуются опытные водители:

  • Если в автомобиле отсутствует система экстренной блокировки колес (ABS [1] ), тормоза будут срабатывать на грани блокировки колес, но до момента, когда шины на невращающихся колесах начнут скользить.
  • Если машина оснащена системой ABS [1] , торможение выполнит электроника, но только в случае достаточного усилия на педаль и удержания ее до полной остановки транспортного средства.
  • На скользких дорожных покрытиях (мокрая, заснеженная или обледенелая дорога) прерывистое торможение педалью помогает быстро погасить кинетическую энергию движения авто, сбросить скорость и сократить тормозной путь, не срываясь в занос.

В заключении следует отметить, что своевременное срабатывание тормозной системы в автомобиле — принципиально важное условие безопасности управления машиной. Поэтому за состоянием, уровнем износа и грамотной регулировкой тормозных механизмов следует внимательно и регулярно следить, быстро устраняя любые мелкие неполадки.

При обнаружении даже минимальных проблем со срабатыванием тормозов, следует сразу заехать на СТО, чтобы провести диагностику и техническое обслуживание системы. Но даже, если тормоза исправны, всегда учитывайте состояние дорожного покрытия, подвески и покрышек, избегайте перегруза и неравномерного размещения грузов на машине.

[1] ABS — ( англ. Anti-lock braking system, сокращенно ABS , транслитерация АБС) антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колес при торможении.

[2]ESP — (англ. Electronic Stability Program, сокращенно ESP, транслитерация ЕСП) электронный контроль устойчивости или динамическая система стабилизации автомобиля.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector