Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проваливается педаль тормоза, что делать

Проваливается педаль тормоза, что делать

Приветствую вас друзья. В процессе эксплуатации автомобиль преподносит множество «сюрпризов» владельцу, связанных с неисправностью того или иного узла. Но такие ситуации — часть водительской жизни, поэтому не стоит бояться поломок.

Почему проваливается педаль тормоза

Все, что требуется от автовладельца, это умение их диагностировать и устранять. Ниже рассмотрим, что предпринять, когда проваливается педаль тормоза, а также с чем может быть вызвана проблема.

Педаль тормоза ушла в пол: причины

Первый шаг на пути к исправлению ситуации — поиск причин, по которым проваливается педаль тормоза.

Их несколько:

  • Главный цилиндр тормозной системы неисправен, вышел из строя.
  • Ржавчина на тяге педали.
  • Ухудшение характеристик рабочей жидкости.
  • Выход из строя вакуумного усилителя.
  • Ошибки при монтаже дисков или колодок (установка новых узлов).
  • Неправильная регулировка расстояния между поршнем основного цилиндра и педалью.
  • Мало жидкости в тормозной системе.

Обратите внимание на поведение рычага. Если при нажатии педаль тормоза проваливается, это повод для проведения серьезной диагностики и выявления причин неисправности. Если система исправна, педаль должна быть «послушной», а после ее нажатия тормозной механизм сразу откликается на команду водителя.

Что делать, если проваливается педаль тормоза

Наиболее распространенная проблема — ухудшение характеристик рабочего состава в тормозной системе или ее низкое качество. В этом случае происходит разрушение шлангов, они постепенно расслаиваются, появляются различного рода дефекты.

Чтобы диагностировать проблему, сделайте следующее:

  • Продуйте «подозрительную» тормозную трубку.
  • Сравните качество прохода воздуха через нее с движением воздуха в новой трубке.
  • Поменяйте поврежденный узел.

Учтите, что такие действия выполняются после слива рабочей жидкости из системы. Если проблему удается диагностировать при визуальном осмотре, это только плюс. В таком случае можно сразу принять решение о необходимости серьезного ремонта, а далее — действовать.

Не менее распространенная причина, почему проваливается педаль тормоза — коррозия на самой педали или на ее тяге. Проявляется проблема подозрительными скрипами в процессе нажатия и отказом рычага возвращаться в первоначальное положение (ее зависанием).

При этом автовладельцу приходится вручную возвращать педаль в первоначальную позицию. Решение — ревизия узла с устранением следов ржавчины или заменой тяги.

Еще одна причина — неправильная настройка зазора между рычагом управления тормозной системы (педалью) — между штоком и поршнем в главном цилиндре. При такой неисправности провести диагностику несложно. Для начала выжмите педаль рукой, после чего отпускайте ее. При этом наблюдайте за ее перемещениями.

Если на каком-либо из этапов появляется «зависание» или другие нехарактерные движения, то причина именно в этом. В случае правильной регулировке перемещение педали плавное, а на последнем этапе оно замедляется, как будто рычаг упирается во что-то.

При снижении зазора, рабочей жидкости некуда выходить. Из-за этого педаль не удается выжать до пола или же после нажатия она остается в нижнем положении. Неисправность, как правило, характерна для отечественных авто. Решением является регулировка зазора с последующей прокачкой тормозной системы.

Еще одна вероятная причина рассматриваемой неисправности — установка новых колодок. Если вы только недавно поменяли колодки и при работающем двигателе проваливается педаль тормоза, не бегите на СТО. Это объясняется «притиркой» новых изделий.

Если ситуация проявила себя несколько раз, решение — проверка и доливка тормозной жидкости с последующей прокачкой системы . Как правило, таких манипуляций достаточно для возврата педали прежней жесткости и работоспособности.

Похожая ситуация возникает и после замены тормозных дисков. В течение первых 500-700 километров возможны странные «биения» педали во время ее возвращения в первоначальную позицию. Все, что требуется — набраться терпения и обеспечить новым дискам полноценную обкатку.

В этот период нежелательно аварийное торможение (резкие нажатия на педаль). Через какое-то время диски «притрутся», и педаль будет работать с прежней эффективностью. Если же показания одометра после замены приближаются к отметке 1000 километров, а проблема остается, требуется диагностика. Здесь вероятны проблемы с АБС или деформацией самого диска.

Если педаль тормоза медленно проваливается, проблема может скрываться в тормозном усилителе , а точнее — в износе диафрагмы. Здесь педаль может проваливаться, но уровень рабочей жидкости при этом остается неизменным. Если же заглушить мотор, параметр упругости педали возвращается к первоначальному положению.

Объяснить ситуацию легко. Усилитель работает только при заведенном двигателе. Когда же мотор пускается, порванная диафрагма не обеспечивает достаточного уровня разрежения и педаль плавно опускается к полу. Решение — в замене вышедшей из строя диафрагмы.

Если рассмотренные признаки не подтвердились, то возможны проблемы с цилиндром тормозной системы. Распознать проблему несложно. Педаль проваливается , но возвращается через раз. Решение — замена вышедшего из строя узла с последующим закачиванием новой рабочей жидкости и прокачкой системы.

Учтите, что частыми причинами проваливания являются низкое давление, новые колодки или диски (проблемы с ними) или же сбои в подаче к ним тормозной жидкости. В любом случае при появлении поломки важно сразу произвести проверку, определить и устранить причину. Если этого не сделать, то неприятностей в дороге не избежать. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе? Несколько возможных причин

Скачать PDF

Невозможность экстренной остановки – угроза для всех окружающих, поэтому выяснять, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, нужно немедленно. Даже если провал был однократным, оставлять его без внимания никак нельзя. Отказ системы грозит бедой не только вам, но и тем, кто находится рядом на дороге.

Несмотря, что любой автоконцерн уделяет наибольшее внимание именно тормозной системе и старается обезопасить ее со всех сторон, невнимательность хозяина машины и естественная выработка механизмов делают вероятность выхода из строя тормозов довольно высокой. И прежде, чем выезжать с парковки или из гаража, требуется выяснить, чем вызваны неполадки, и немедленно их устранить.

Содержание

  • Внимание: тормозная жидкость
  • Колодки и диски
  • Вакуумный тормозной усилитель

Внимание: тормозная жидкость

Она чаще всего виновата в провале соответствующей педали.

Низкий уровень заливки тормозухи в компенсаторном бачке. На нем есть метка, обозначающая минимальный объем, требующийся для нормальной работы тормоза. Если жидкость опустилась ниже линии, в систему попадает воздух, педаль перестает чувствовать сопротивление, а машина – тормозить.

Желательно, чтобы и до минимума тормозная жидкость не опускалась, поскольку с износом колодок поршни проталкивают их все глубже, следовательно, и жидкость расходуется в большем количестве. То есть в любой момент она может упасть ниже требуемого уровня. Проверять количество жидкости нужно регулярно, даже если соответствующая лампочка сигнала не подает.

Следующий вариант неприятностей, который может доставить тормозная жидкость – результат небрежности самого автовладельца. Залив тормозухи не того класса (например, DOT3 вместо DOT 4) или смешивание жидкостей разных производителей ведет к разъеданию манжет и уплотнителей, закупориванию всей тормозной магистрали или ее участка.

Закипание тормозной жидкости приводит к тому, что при ее соответствии классу и нормальном уровне в бачке педаль перестает ловиться прямо на ходу. Всем известно, что перегревать тормоза небезопасно. Если нет возможности избежать агрессивной езды, да еще и по летней жаре, стоит заменить тормозную жидкость на высокотемпературную, а тормозные диски на охлаждаемые и вентилируемые.

При проверке уровня и состояния тормозной жидкости в случае проваливания педали параллельно осматриваются все шланги, манжеты, прокладки и уплотнители: потеря системой герметичности – это вторая наиболее вероятная причина попадания в нее воздуха из атмосферы.

Колодки и диски

Замена того и другого со временем требуется на любом автомобиле. Какое-то время после нее могут наблюдаться сбои в работе тормозов: ощущаться вибрация на педали, торможение может происходить рывками. Это считается нормальным, поскольку новые детали должны притереться друг к другу. Но если провалы остаются и спустя 200-300 км пробега после установки запчастей, это уже тревожный признак. Он свидетельствует о неправильном монтаже при замене. Могут быть:

  • смещение вертикальной оси суппорта относительно аналогичной тормозного диска. Достаточно отклонения буквально на 3-4 градуса;
  • плохая фиксация суппорта.

Так что при замене деталей в тормозной системе особенно придирчиво требуется проверять соосность суппорта с диском. Иначе колодка сточится до половины, а нормальных тормозов у вас не будет по определению.

Вакуумный тормозной усилитель

Замечательное изобретение человечества, призванное облегчить усилия во время торможения. Но при износе диафрагмы способно доставить массу острых ощущений. Симптомы проблем с усилителем таковы:

  • Педаль отчетливо проваливается, но тормозная жидкость, когда движок работает, остается на прежнем уровне;
  • Если мотор заглушить, педаль по упругости сохраняет нормальные показатели;
  • Объясняется ситуация просто: усилитель начинает действовать только при запущенном моторе, так что в молчащей машине он на тормоза никакого влияния не оказывает. Когда же усилитель вступает в дело, из-за порванной диафрагмы нужная степень разрежения в камере не достигается, и педаль уходит в пол.

Статья по теме: «Как проверить вакуумный усилитель тормозов».

Однако прежде, чем устанавливать причины, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, нужно суметь остановиться на авто, что становится затруднительно – особенно в плотном движении и на скорости. Здесь главное – не дергаться и не паниковать.

Если КПП на машине механическая, остановить автомобиль можно просто двигателем, переключаясь на пониженную с перегазовкой. И всегда остается работающий ручник (который также рекомендуют время от времени проверять), способный выручить, даже если педаль отказала напрочь.

Пропадают тормоза на ваз 2109

Сообщение от St3p_Up:

И еще при при выключенном двигателе нажимаю на тормоз, слышно шипение. В чём может причина? Посмотрел под капотом тормозная жидкость на месте.

Шипит всегда только слышно хорошо при заглушенном движке.
Смотри вакууумник, новый не значит рабочий.
Тормоза прокачивай все, одному тяжко и неудобно делать.
Для справки на 09-ке два контура левое переднее-правое заднее, левое заднее-правое переднее, в итоге ты не прокачал ни один из контуров

Сообщение от Леха207:

Зачем ГТЦ было менять? ПРи замене вакуумника можно было его на трубках отвести. теперь прокачивать систему полностью – тогда и тормоза появятся.

ну следы видно было на вакуумнике, да и ТЖ уходило потихоньку.

Сообщение от KoOoT:

Шипит всегда только слышно хорошо при заглушенном движке.
Смотри вакууумник, новый не значит рабочий.
Тормоза прокачивай все, одному тяжко и неудобно делать.
Для справки на 09-ке два контура левое переднее-правое заднее, левое заднее-правое переднее, в итоге ты не прокачал ни один из контуров

как по правилом говорят что надо заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.

Повторю слова предыдущих ораторов.
В 9-ке диагональная схема, соответственно, тормоза прокачиваются следующими парами: переднее левое+заднее правое; переднее правое+заднее левое. При прокачке задних тормозов между поршнем «колдуна» и его упором необходимо вставить что-нибудь, например, отвертку.
Сейчас у тебя в магистралях воздух – эффективность тормозов на минимуме.
Далее, у ВУТ необходимо проверить корректность регулировки штока, который давит на поршень в ГТЦ. В случае неправильной регулировки тормоза будут либо клинить либо иметь большой холостой ход. Если правильно помню, шток должен выступать над плоскостью ВУТа на 1.2-1.3 мм.

Вообще, на случай самостоятельного ремонта, рекомендую прикупить мануал с устройством авто и описанием основных работ. Влезая в ответственные узлы вслепую, хозяин не только себя подвергает опасности, но и всех окружающих.

Сообщение от Pirex:

Повторю слова предыдущих ораторов.
В 9-ке диагональная схема, соответственно, тормоза прокачиваются следующими парами: переднее левое+заднее правое; переднее правое+заднее левое. При прокачке задних тормозов между поршнем «колдуна» и его упором необходимо вставить что-нибудь, например, отвертку.
Сейчас у тебя в магистралях воздух – эффективность тормозов на минимуме.
Далее, у ВУТ необходимо проверить корректность регулировки штока, который давит на поршень в ГТЦ. В случае неправильной регулировки тормоза будут либо клинить либо иметь большой холостой ход. Если правильно помню, шток должен выступать над плоскостью ВУТа на 1.2-1.3 мм.

Вообще, на случай самостоятельного ремонта, рекомендую прикупить мануал с устройством авто и описанием основных работ. Влезая в ответственные узлы вслепую, хозяин не только себя подвергает опасности, но и всех окружающих.

Хорошо спасибо, на выходных попробую сделать.

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

Сначала устрани утечку, скорее всего шланг. возможно продавил трубку. .
Если пробег большой придется еще и посмотреть цилиндры. .
Потом залить новую тормозуху и прокачать тормозную систему.
И почитай здесь http://zubilovaz.ru/tormoznaya-sistema-vaz-2109

либо вакуумник менять, либо главный тормозной (менять или перебрать) . Цена зависит от региона

Цилиндры, трубки, суппорта проверяй где течет, как заменишь не забудь прокачать.

Не дочитал до конца, вакуумников на рынке хоть завались, от дешевых подделок до качественных оригиналов.

Вакуумник менять не надо. Меняй главный торм цил. Стоит недорого. Потом прокачивай систему–устраняй воздух.

Автомобиль с неисправными тормозами можно по праву причислить к оружию массового уничтожения. Технически запущенное, средство передвижения может в любой момент превратиться в разъярнного железного монстра. Остановить которое сможет лишь столкновение с другой машиной, столбом, зданием или падение в кювет. А ведь подобная перспектива может стать явью, если водитель проигнорировал первый тревожный звоночек, что проваливается педаль тормоза. Перспектива не из радостных оказаться жертвой ДТП и виновником чужого горя, исключительно по причине собственной лени! Ведь своевременная диагностика и замена тормозной жидкости, а также чуткое реагирование на самочувствие педали в машине, дадут вам гарантию долгой и счастливой езды и полной послушности авто воле водителя. Педаль в пол? Только без паники! В жизни то и дело возникают проблемы разной степени сложности.

Адекватное реагирование на них обеспечивает быстрое избавление от текущих неприятностей, какого бы масштаба они не были вначале. С ремонтом автомобиля дело обстоит точно также главное не паниковать и попытаться понять причину того, почему проваливается педаль. Неисправен вакуумный насос и т. Д.

Педаль тормоза должна вести себя тише воды и ниже травы, а также быть послушнее водителю, чем собака дрессировщику. P Если же она периодически проваливается, издат какие-либо звуки, будь-то шипение (проблема с насосом), скрежет (ржавчина,P неисправности в ГТЦ) или постукивание автомобиль срочно нуждается в серьзном осмотре и ремонте. А уж выполнять его самостоятельно или поручить устранение проблемы профессионалам вопрос отдельный. Водители с золотыми руками и свободным временем редко могут спокойно отдавать сво любимое железное детище на растерзание посторонним людям. Зато большая часть предпочитает отдать машину в автосервис и ни о чм не беспокоится.

Некачественная тормозная жидкость наиболее распространнная причина возникновения проблем с тормозами. В итоге тормозные шланги разбухают и расслаиваются изнутри. Проверить это можно самостоятельно и довольно просто достаточно подуть тормозную трубку и сравнить, как проходит воздух по сравнению с новым тормозным шлангом. Зачастую, если проблема в этом, то разбухают и манжеты в главном тормозном цилиндре, а значит и они нуждаются в замене. Заржавела педаль тормоза, тяги педали эту причину также легко определить, поскольку после торможения педаль сама не возвращается на место, а е приходится искусственным путм возвращать назад.

Плохо отрегулирован зазор между педалью и поршнем -P диагностику легко провести самостоятельно, достаточно лишь мягко надавить рукой на педаль тормоза и проследить будет ли на каком-то моменте характерное изменение е движения или нет. При отрегулированном зазоре педаль вначале идт плавно, а затем словно упирается на что-то и начинает идти тяжелее (шток педали дошл до поршня ГТЦ). Когда зазор слишком мал, излишкам тормозной жидкости просто некуда деваться -P в итоге педаль может не доходить до конца или не возвращаться на место, что в будущем может привести к ряду серьзных проблем. Особо часто такая ситуация встречается в отечественном автопроме. По крайней мере, по этой причине прочно занимает лидирующие позиции в списке СТО. После замены тормозных колодок педаль может проваливаться первое время во время обкатки.

Если это случилось два-три раза, то можно не волноваться долейте тормозную жидкость, а при необходимости сделайте прокачку тормозов. И педаль снова станет привычно-жсткой. Частая причина проваливания педали в пол, это.

После не движение часто идт словно рывками, а при торможении возникает ощущение, будто педаль тормоза бьт в ногу. В этом случае также не стоит паниковать, но только до тех пор, пока машина не прошла свои законные500 км пробега. Новые диски необходимо обкатать и вс само наладится.

Если же и на 600-ый км проблема не устранилась, придтся срочно проводить диагностику. Ведь может быть деформирован диск или проявят себя неполадки системы АВС Источник проблемы в главном тормозном цилиндре вот здесь уже хлопот не обершься. Если педаль плохо ведт себя из-за тормозной жидкости или пружины, то заменить их будет довольно легко и не очень дорого. Однако если с ними вс в порядке, то ремонту или замене подлежит весь ГТЦ.

Диагностировать проблему с главным тормозным цилиндром можно по следующему поведению педали она не возвращается на место, срабатывает через раз, периодически проваливается до самого пола и т. Д. После замены ГТЦ, даже если утечки жидкости не было обнаружено, е лучше тоже полностью обновить. И дать тормозам возможность почувствовать себя полностью обновлнными! Ещ одной причиной, почему проваливается педаль тормоза в неисправности вакуумного насоса или трещинах в шлангах. В итоге система может быть завоздушена, тогда тормоза необходимо для начала прокачать.

Диагностика, как панацея от бед Всем водителям стоит помнить, что наиболее распространнной причиной проваливания педали тормоза является недостаточное давление на диски и колодки, которое характерно при перебоях с поступлением на них тормозной жидкости. При любых, даже самых незначительных проблемах с тормозами, важно сразу же провести диагностику и найти причины сбоя. Ведь незначительное сегодня, завтра может стать причиной трагедии. .

Проваливается педаль тормоза.

Подскажите пожалуйста.
При эффективном торможении со 100 км педаль нажимаешь полностью тормоз, машина тормозит потом проваливается педаль тормозит менее эффективно, давишь дальше тормозит. При этом на приборке загорается значок колодок, я так понимаю обозначает недостаточный уровень тормозной жидкости.

Такое происходит именно при торможении педали в пол
Уровень тормозной жидкости в норме.

Подскажите куда глядеть.

Для начала проверь ГТЦ и вакуумник.

Нажимаем на педаль тормоза и держим, заводим мотор, педаль тормоза должна чуть уйти вниз. Если не ушла, то проверяем шланг вакуумника и клапан вакуумника. Возможно под замену.
Далее не отпускаем педаль тормоза 40-60 секунд.

Если при удержании педали тормоза педаль провалится, то ремонт или замена ГТЦ(кому как больше нравится). Если же не проваливается педаль, то ГТЦ исправен, манжеты не перепускают.

Если тормозная жидкость давно не менялась, то стоит наверное её заменить, возможно вода попала(конденсат и тд), эффективность тормозов тогда падает при торможении, жидкость закипает и теряет свои свойства не в лучшую сторону.

Спасибо за толковый совет.
пойду пробовать.
отпишу о результате.

Спасибо за толковый совет.
пойду пробовать.
отпишу о результате.

и что у тебя было?

Для начала проверь ГТЦ и вакуумник.

Нажимаем на педаль тормоза и держим, заводим мотор, педаль тормоза должна чуть уйти вниз. Если не ушла, то проверяем шланг вакуумника и клапан вакуумника. Возможно под замену.
Далее не отпускаем педаль тормоза 40-60 секунд.

Если при удержании педали тормоза педаль провалится, то ремонт или замена ГТЦ(кому как больше нравится). Если же не проваливается педаль, то ГТЦ исправен, манжеты не перепускают.

Если тормозная жидкость давно не менялась, то стоит наверное её заменить, возможно вода попала(конденсат и тд), эффективность тормозов тогда падает при торможении, жидкость закипает и теряет свои свойства не в лучшую сторону.

пошел сделал как ты сказал.
завел педаль провалилась.
при удержании педаль немного провалилась
решил попробовать еще пару раз .
педаль провалилась немного, только 2 раза наверное из 20

машине 10 лет, пробег 59700.
хотелось бы конечно решить проблему заменой тормозной жидкости.

Педаль должна проваливаться немного только после завода. Далее при удержании уходить не должна.
Скорее всего у тебя манжеты в ГТЦ перепускают. Ибо закипание тормозной жидкости исключено на месте.

По проваливанию же педали при активном торможении, скорее всего вода в жидкости. Жидкость нагревается от суппортов и начинает закипать.

Для начала можно и поменять тормозную(тем более делается довольно просто), проверить еще раз подобным способом и посмотреть как тормоза себя поведут…

спасибо большое.
заменю тормозуху.
будем дальше смотреть.

я вот думаю если вакумник менять то на что что то не родное.
что бы тормозило.
вот только на что ?

Тут не подскажу. По переднеприводникам я слабоват…
По тормозам то принцип один что на классике, что на переднеприводной.
Что ставить чтоб тормозило? Да любое, лишь бы работало и не подводило.

спасибо большое.
заменю тормозуху.
будем дальше смотреть.

я вот думаю если вакумник менять то на что что то не родное.
что бы тормозило.
вот только на что ?

ГТЦ фирмы ATE хорошие если менять будешь, а вакуумник и стандартный обычно на десятках хороший если исправный

спасибо большое.
заменю тормозуху.
будем дальше смотреть.

я вот думаю если вакумник менять то на что что то не родное.
что бы тормозило.
вот только на что ?

купи вакумник с гтц 9 или 10 дюймов в любом тюнинг интернет магазине… либо от бмв приделай как я но только надо исправный найти.
хотя если у тебя десятка то от бмв я незнаю как туда приделать.

где читал что от шнивы ставили.
вот и думаю.

спасибо за советы будем разбираться.

Таже ситуация!
Замена ГТЦ и ВУТ с полной прокачкой тормозов.

Не торопись покупать ВУТ И ГТЦ, проверь манжеты суппортов и задних цилиндров .

Пропали тормоза на ваз 2107 педаль проваливается

Как быть, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Автомобиль должен всегда поддерживаться в полностью исправном состоянии. Одним из главных элементов транспортного средства является тормозная система. От ее исправного состояния зависит функционирование всего автомобиля и безопасность водителя. Именно поэтому, при первых же признаках неисправной работы педали тормоза и ее провала, необходимо обращаться к специалистам-автомеханикам.

Основные причины неисправности

Перед тем, как приступать к ремонту, следует определить причину проваливания. Это может быть:

  1. Неисправности главного тормозного цилиндра;
  2. Неотрегулированный промежуток между педалью и поршнем цилиндра;
  3. Плохое качество тормозной жидкости или ее недостаточность;
  4. Неправильно установленный тормозной диск или колодки;
  5. Неисправный вакуумный насос.

Крайне важно оперативно определить, что вызывает провал педали тормоза. Поломка протекает плавно, иногда даже незаметно. При нажатии на педаль, она начинает очень легко нажиматься в пол.

Как диагностировать неисправность, если педаль тормоза проваливается

Для того, чтобы продиагностировать педаль тормоза на предмет поломки, необходимо провести ряд мероприятий. Рекомендуется сделать это на станции технического обслуживания, руками опытных специалистов. Она может стоить до 5 часов времени и круглую сумму. Однако, если финансовые возможности не позволяют отправиться на сервис, то при желании, любой автовладелец может решить проблему самостоятельно:

  1. Нехватка тормозной жидкости. Следует просто проверить ее наличие и долить, в случае необходимости;
  2. Проверка педали тормоза.
  3. Проверка колодок и дисков. Провал педали может происходить из-за недостаточного давления на них;
  4. Проверка тормозного цилиндра;
  5. Проверка целостности насосов.

Как производится установка ГБО и регистрацией в ГИБДД и как избежать лишних неприятностей – смотрите здесь.

Выясняем, почему тормоз проваливается

Чаще всего педаль проваливается из-за того, что тормозная система обслуживается низкокачественной тормозной жидкостью. Такая жидкость может привести к тому, что тормозные шланги разбухнут и начнут распадаться. Для того, чтобы проверить, есть ли в них проблема, нужно продуть тормозные трубки. Для сравнения необходимо взять новую трубку и так же продуть, чтобы понять, насколько сильно засорен тормозной шланг автомобиля.

Воздушная пробка в тормозной системе – также может являться причиной провала педали. Воздух, который попал в тормозные трубки, начинает сжиматься. Происходит это ввиду износа магистралей или неправильного процесса замены тормозной жидкости. Нажатие на педаль тормоза осуществляет не процесс торможения, а сжимание воздуха. Колодки в таком случае практически неподвижны. Торможение малоэффективно или вовсе отсутствует.

Неполадки связанные с главным тормозным цилиндром (на фото). Его резиновые уплотнители могут разбухнуть и расслоиться. Обычно это проявляется при использовании тормозной жидкости низкого качества и из-за износа резины. Все это ведет к тому, что система подвержена разгерметизации и вытеканию жидкости. Решить такую неполадку можно путем замены уплотнителей из резины. После этого нужно прокачать систему, чтобы устранить ее завоздушивание. Замена главного тормозного цилиндра будет необходима в случае обильной выработки рабочих поверхностей.

Как проверить педаль тормоза

Проверка педали тормоза заключается в том, что при нажатии не должен происходить люфт в разные стороны, посторонние звуки и ее провал. Педаль со временем может проржаветь и не сможет функционировать в полном объеме. Решение проблемы – замена ее на новую. Помимо этого, следует определить, правильно ли отрегулировано расстояние между педалью тормоза и поршнем. Для этого педаль нажимается рукой, отпускается и осуществляется наблюдение за ней. Если педаль на определенном этапе возврата в исходное положение приостанавливается, то проблема в регулировке зазора.

При правильной регулировке педаль должна сначала двигаться плавно, а под конец туго.
В случае если промежуток между педалью и поршнем недостаточен, тормозная жидкость будет застаиваться, из-за чего педаль не возвращается до конца, а остается ниже.

Почему на отечественных машинах возникает такая проблема

Часто на отечественных машинах эта проблема проявляется при замене тормозных колодок. «Десятка» на новых колодках может вести себя неадекватно, дергаться. Педаль тормоза при возврате с силой отскакивает в исходное положение. Решить такую проблему можно долив тормозной жидкости. После этого, педаль станет жесткой, как необходимо для нормальной эксплуатации автомобиля. После обкатки, которая составляет не менее 500 км, вся тормозная будет исправно функционировать без сбоев.

В случае, если после 1000 км пробега проблема не решается, то необходимо срочно осуществлять проверку на СТО
.
Проблемы с вакуумным насосом при нажатии на педаль тормоза сопровождаются громким звуком, который напоминает шипение. Это свидетельствует о повреждении насоса. Из строя могут выйти резиновые уплотнители или клапана, отвечающие за поддержание необходимого давления для нормального функционирования. Трещины, которые образуются на насосе, способствуют попаданию вовнутрь лишнего воздуха. Починить вакуумный усилитель можно путем замены уплотнителей и пыльники.

Как устранить неисправности педали тормоза на – смотрите в этом видео:

Прокачка тормозов своими руками

Проваливание педали тормоза в автомобилях ВАЗ можно преодолеть благодаря проведению процесса прокачки системы.

Перед тем, как приступить к прокачке тормозной системы, необходимо изучить инструкцию автомобиля, в которой прописана четкая схема прокачки. Если такой схемы нет, то колеса прокачиваются справа налево (заднее правое и левое, затем передние точно так же).

Также нужно приготовить следующие необходимые элементы: шланг и любая пластиковая либо стеклянная емкость.

Ход работы происходит таким образом:

  1. Тормозная жидкость заливается в главный тормозной цилиндр;
  2. Производится очистка штуцеров тормозных трубок;
  3. В емкость добавляется тормозная жидкость, в которую вставляется один конец шланга. Другой конец – вставляется в штуцер;
  4. Привлекается помощник, который производит несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее. В это время, нужно отвернуть штуцер и проконтролировать жидкость, которая вытечет. При завоздушивании системы, могут быть заметны пузыри воздуха;
  5. Далее, штуцер закручивается и продолжается прокачка с тремя колесами, которые следует прокачать по данной схеме.

В случае, если прокачка колес самостоятельно не прошла успешно, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, где высококвалифицированные специалисты проведут осмотр и прокачку тормозной системы автомобиля.

Водители должны внимательно относиться к своему «железному коню» и периодически осуществлять его диагностику и качественное обслуживание. В первую очередь это касается тормозной системы. Ее регулярная проверка даст возможность избежать такой неприятности, как проваливание педали тормоза.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

На заведенном двигателе педаль тормоза проваливается в пол ВАЗ 2110

при выключенном двигателе тормоза работают как только завожу педаль проваливаеца в пол подскажите пожалуйста что делать

to денис78: Доброго времени суток. Вы жидкость недавно не меняли? Вот любопытная тема.

денис78: при выключенном двигателе тормоза работают как только завожу педаль проваливаеца в пол подскажите пожалуйста что делать #

Прокачать все тормозную систему.

to Messir:
to Rain:

У ваза и Pajero много схожие ?

денис78: при выключенном двигателе тормоза работают как только завожу педаль проваливаеца в пол подскажите пожалуйста что делать #

Должна проваливаться,но не сильно.Если проваливается «в пол»,то ужно прокачать торм. систему,если это не поможет,то возможно это начало проблем с ГТЦ.

jiejiik: Здравствуйте, у меня такая же проблема но при замене гтц проблема не решилась из всей тормозной системы не заменил вакумный жду зп.

Если главный новый и утечек в системе тормозов нет, то ничего нового кроме как ещё раз старательно прокачать систему посоветовать нечего.

И желательно описывать свою проблему. Форум не будет и не должен искать, какая такая же.

to *АвтодeД: так же на заведенем двигателе педаль уходит почти в пол и слышно шепение нигде протечек нет тормоза прокачивал

До замены гтц тормозов почти не было тормозило только левое переднее и то с 3 го нажатия,а сейчас тормозят все четыре но педаль почти на полу.

jiejiik: to *АвтодeД: так же на заведенем двигателе педаль уходит почти в пол и слышно шепение нигде протечек нет тормоза прокачивал #

Вакуумник как раз и шипит, стоит проверить этот узел и при необходимости заменить. Прокачайте тормоза еще раз и побольше. Жалеть тормозуху не надо, она стоит пару сотен. А сколько стоит ваша жизнь?

Удачи на дорогах!

to Djveliar:

Если бы вакуумник был негерметичен или не работал, педаль вообще нажать было бы трудно и обороты ХХ проваливались бы из-за подсоса воздуха.

to jiejiik: А свободный ход педали тормоза какой?

Пилите Шура, тьфу — качайте тормоза, качайте.

*АвтодeД: to Djveliar:
Если бы вакуумник был негерметичен или не работал, педаль вообще нажать было бы трудно и обороты ХХ проваливались бы из-за подсоса воздуха. #

Так я и не сказал, что он не герметичен. Товарищ один менял вакуумник, там внутри что-то вышло из строя и он шипел. Про какие-то камеры говорил. Я до этого узла лично еще не добрался (к счастью). А подсос воздуха имел место быть у меня один раз, трубка прохудилась, которая к вакуумнику подходит. Про педаль не помню, но обороты с ума сходили.

Пропадают тормоза на ваз 2109

ненашла подобной темы, заранее всем спасибо
у меня Гетс 1,4 на ручке, 2005г.-рестайлинговый.

Проблемма вот в чем!
это бред чистой воды. но у меня иногда на «ровном месте» пропадают тормоза. потом, так же внезапно появляются.

конкретный случай:при скорости около 40км в час, начала тормозить-выжимаю плавненько тормоз-реакции=ноль, нажала сразуже резко-таже фигня! начала прокачивать тормоза, в итоге затормозила, но только за счет того, что было большое расстояние, до нужной остановки машины(впереди стоящие попы машин ). причем, на маленькой скорости (приблизительно 5-10кмч) тормоза тоже не особо хотели схватываться. На обычную прокачку тормоза , она с первого раза не реагировала. Потом, после светофора (полной остановки машины) тормоза, также внезапно появились. ЧТО ЭТО БЫЛО?!
Полторы недели назад прошла плановое ТО 60тыщ., проехала за это время приблизительно 250км, почти все время по пробкам. Тормозные колодки — меняли, но согласитесь, при таком режиме разгон-торможение в пробках, они уже давно должны были притереться.

У подруги на Акценте была такая фигня два раза причаливала на новой машине. Ездила в ОД они только деньги за диагностику снимали. т.к. неисправность не проявлялось. В итоге за свой счет поменяла главный тормозной цилиндр и все прошло. До сих пор ездит, все в норме.

Для начала попробуй прокачать тормоза желательно с полной заменой тормозной жидкости. Сам работаю в ОД и доверия к ним нет 😳

Что-то эта проблема становится пугающе типичной для Hyundai’ев. Зайдите ради интереса на сайт Mitrix клуба (правда, там регистрироваться нужно даже чтобы читать форум). Там тема отказа тормозов в топ 3 . Симпотмы очень похожие — педаль правиливатся, тормоза не схватывают. Прокачка не помогает. Потом появляются и диагностика ничего не показывает. Официально ни дилеры, но производитель этой проблемы не признают.

Чтобы далеко не ходить, у меня папа на Матрасе ездил. Машиной все семья была довольна. Но из-за отказа тормозов попал в аварию. Вот тогда-то я и полез на форум Матрикса, чтобы с народом поделится и когда увидел тему отказа торомзов второй в списке глазам не поверил. Офоицально делали экспертизу, которая показала, что тормоза в идеальном состоянии. В итоге машину отремонтировали и продали. Думаю, что так поступает основая масса матриксоводов, если сталкиваются с этой проблемой.

Чтобы не выглядело как «черный PR» скажу, что сам ездил на Гетце, теперь на I30. Машинами доволен — проблем не было ни разу. Но факт настораживает, особенно отношение производителя к такого рода проблемам.

Jarlacks
😀 не поверишь но все так и есть как описал CD
сам ездил на Гетце без проблем за 60 тыщ каждодневной езды, а вот на матриксе пропали на 20 тысяче, благо невьехал ни в кого, Диагностика показывала все ок, потому как через три часа тормоза тупо вернулись. все жидкости были в норма , прокачка ничего не давала.
Хендай проблему тщательно скрывает!, но по указке водителя при официальном обращении все делает бесплатно по гарантии, в сервисах (Блок к примеру) пытаются содрать денег как за диагностику так и за якобы регулировку педали и зазоров штока ГТЦ.

Кстати диагностика даже не показывает ошибок АБС. было пару раз перед провалом, сервисмены говорят что проблем нет

Да, уж. Задите на форум Матрикс клуба — зарегистрируйтесь, не поленитесь. Я не думаю, что несколько десятков (и это только те, кто отписался) могут ошибаться. Там даже псоледнее время народ стал VINы собирать, чтобы официальное пиьсмо написать. Не знаю, чем дело кончилось.

На сервисе — стандартный набор, замена ГТЦ, регулировка свободного хода педали тормоза, прокачка системы. Но официально ответ один — все нормально. И никаких отзывов или приглашений приехать на сервис, проверить тормоза.

— была у знакомой такая-же проблема !
— но у нее автомат ! 😯
— на трассе — тормозила в поле .

— на диагностике никаких прблем ни с тормозами , ни с АБС ! — они тока ошибки смотрят !

— зависают клапана АБС .

Спасибо всем за советы!
я перестала чувствовать себя полной дурой

после того раза как мне прокачали тормоза, поменяли колодки и один задний цилиндр, проблемма вроде как больше, так актуально не всплывала.
но я при этом пользуюсь «системой русской абс», это когда начинаешь оттормаживаться по чуть-чуть и заранее 😀

Тоже неожиданно пропали тормоза.
Скорость километров 50. Авто впереди резко тормозит, я тоже топаю по тормозу — а в ответ «тишина». Летит мой Иннокентий как в жо..у ужаленный и тормозить не собирается. Время было только уйти вправо на газон, повезло поребрик (он же бордюр) уже врос в асфальт. А там две огромные лужи, ямы, кусты. Того впереди кто ехал обогнал и окатил из этих луж:))) Остановился, проверил что и как, уровень тормозной в норме, тормоза на месте. Мистика.
Доехал до работы нормально, как ни в чем не бывало. А на работе разговорившись один сотрудник рассказал: ходил он на курсы экстремального вождения и там на первом же занятии их мастер предупредил — с АВS НИКОГДА не топать резко по тормозу, можете остаться без тормозов.

Вот такая история получилась

а у меня тормоз стал заметно слабее и увеличился свободный ход педали

колодки при этом не скрипят

с чем это может быть связано и что можно проверить самому?? пробег в районе 15000, на ТО еще не ездил.

Почему греются передние тормозные диски

Тормозная система современного автомобиля отвечает за безопасность во время движения. Любая неисправность этого узла, малейшее отклонение от нормальной работы, является признаком начала больших проблем. Если сразу не устранить проблему, может случиться непоправимое, вплоть до угрозы здоровью или даже жизни пассажиров. Одним из вариантов неполадок бывает перегрев колодки.

Прежде чем понять, почему греются передние тормозные диски, нужно понимать общий механизм работы тормозов. Мы определим основные причины и последствия, к которым приводит перегрев.

Дисковые тормоза обеспечивают надежность и эффективность, их легко обслуживать. Благодаря этому их устанавливают на большинство современных машин. Существуют передние и задние тормозные диски. Принцип работы — на колодки действует суппорт, который своим поршнем поджимает их. В свою очередь колодки зажимают диск. Энергия движения переходит в тепловую, и автомобиль замедляется вплоть до полной остановки (в зависимости от силы сжатия). При этом выделяется много тепла, поэтому колодки и диски греются. В случае резкого торможения может даже пойти дым.

  • тормозной диск;
  • колодки;
  • суппорты;
  • цилиндр с поршнем;
  • защитный кожух;
  • другие элементы.

Материалом служит чугун. Он недорогой и обладает хорошими фрикционными свойствами. Однако есть и недостаток. От частого использования колодки сильно нагреваются, верхний слой плавится с последующим короблением. А при попадании воды, нагретые до нескольких сот градусов диски легко дают трещину. Выходом из ситуации стали вентилируемые тормоза и тормоза из стальных сплавов.

Основные требования к дискам:

  • прочность;
  • теплопроводность;
  • стойкость к тепловому удару;
  • низкая адгезия — способность к прилипанию;
  • стабильность при нагреве до высоких температур.

При сильном нагреве передних или задних тормозов пропадает сцепление в паре колодка-диск, и первая просто скользит по поверхности второго. Функция торможения не выполняется.

Должны ли греться передние тормоза

Во время эксплуатации автомобиля тормозная система работает очень активно, поэтому диски греются. Это нормальное явление, поскольку кинетическая энергия переходит в тепловую. Нормальная рабочая температура для городского стиля езды обычной машины составляет не менее 200 градусов. При более интенсивном режиме эксплуатации они греются до температуры 400-500 градусов. Спортивные автомобили, эксплуатируемые в нещадном режиме, могут раскалять систему докрасна — температура 700 градусов не предел. На соревнованиях Формулы-1 можно видеть, как идет дым и иногда даже огонь из тормозной системы болидов.

Нагревание колес зависит и от стиля вождения. Агрессивное поведение на дороге, частые разгоны и торможения сильно нагревают тормоза.

Причины нагревания

Основная проблема – трение элементов с выделением тепла. Кроме сказанного выше, к причинам можно отнести несколько факторы:

  • сильная изношенность колодок, других элементов системы;
  • дешевые некачественные аналоги вместо оригинальных запчастей автомобиля;
  • некачественная тормозная жидкость в системе;
  • деформация — например, на разогретый до высокой температуры диск попала вода (это одна из причин);
  • агрессивная езда – частая причина нагрева, тормоза не успевают остыть после предыдущего использования;
  • автомобиль с задними тормозами барабанного типа активнее использует передние дисковые тормоза, которые больше греются.

Передние тормоза

Основная причина перегрева — агрессивный стиль вождения. Просим заметить, что речь о перегреве выше нормального диапазона температур.

Кроме того, причинами этого явления бывают:

  • износ элементов — дисков, колодок, суппортов;
  • механические повреждения — он может лопнуть от попадания влаги на раскаленный металл, быть покоробленным;
  • некачественные элементы или весь узел – это происходит при использовании аналогов оригинальных деталей и запасных частей;
  • неправильная установка накладок — при самостоятельном ремонте следует быть очень аккуратным, ведь от работы тормозов зависит ваша безопасность;
  • тормозные диски, давно отслужившие положенный срок эксплуатации и продолжающие эксплуатироваться;
  • при использовании задних тормозов барабанного типа — в этом случае основная нагрузка ложится на передние дисковые – они больше нагреваются.

Замена колодок часто бывает причиной перегрева. Это происходит в связи с неправильной настройкой элементов и узлов, подвергшихся замене. Как правило, это втулки и цилиндры.

Задние тормоза

Основные причины перегрева задних тормозов аналогичны передним. Как правило, возникают проблемы с суппортами и колодками, тормозными цилиндрами. Может быть механическая неисправность или изношенность отдельных элементов. В любом случае тормоза неэффективно функционируют, к тому же происходит перегрев, что может привести к их полному отказу.

Еще одной причиной перегрева задних тормозных дисков является выход из строя передней группы тормозов. В этом случае вся нагрузка по остановке автомобиля ложится на задние тормоза. В результате повышенной нагрузки происходит их перегрев.

После замены колодок

Иногда возникают ситуации с перегревом дисков после замены износившихся колодок на новые. Ситуация нестандартная – казалось бы, новая деталь не должна вызывать перегрева. Однако может появиться своеобразный запах, который говорит о проблемах. Чтобы избежать такой ситуации, нужно:

  • удалить с новой колодки смазку, используемую для консервации;
  • обезжирить поверхность;
  • зачистить металлической щеткой ступицу перед установкой нового диска — получится избежать перекосов и избавиться от мусора;
  • удалить старую смазку и нанести новую, специальную — не стоит использовать обычный солидол, тормоза могут заклинить в неподходящий момент;
  • рекомендуем прокрутить колесо рукой (на поддомкраченной машине) — оно должно свободно вращаться, не останавливаясь после двух оборотов.

Причиной перегрева могут быть проблемы с электронными помощниками, в частности ABS и другими системами. Тормозная жидкость тоже может стать источником перегрева тормозов. Это связано с потерей жидкостью своих характеристик, от чего поршни системы работают неэффективно.

После установки новых колодок рекомендуется на протяжении нескольких сотен километров избегать резкого торможения. В этот период они притираются к поверхности диска.

Возможные последствия

Основные последствия перегрева — плохая работа тормозной системы. Колодка будет скользить по раскаленному диску без должного сцепления, автомобиль не остановится в нужный момент и может случиться авария, другая непредвиденная ситуация. После нескольких циклов ускорения-торможения, когда тормоза нагреты до 400-450 градусов, они могут полностью пропасть, вплоть до полного остывания. Перегрев дисков приведет к закипанию тормозной жидкости и, как следствие, полному выходу из строя системы.

Что-то не так с тормозами: 10+ причин и советы экспертов

«Какое-то время может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку…»
Из Интернета

Тормозная система

Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.

Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой». Помните: жидкость нужно регулярно обновлять. Производители рекомендуют это делать не реже чем раз в три года.

Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.

При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.

Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.

Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.

Иногда биение дисков появляется, когда на раскаленный металл попадает вода из лужи — как говорят, диск «повело». Такой диск проще всего заменить, не связываясь с проточкой. Дело в том, что если диск имеет плохую термостабильность, то при следующем попадании в лужу его поведет опять. Протачивать диски есть смысл только после задира изношенными колодками или при глубокой коррозии.

Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.

Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.

Если вы почувство­вали, что с тормозами «что-то не так», то ни в коем случае не тяните с диагностикой и ремонтом

Когда барахлит один из элементов АБС, отключается вся система (на приборной панели загорается соответствующий индикатор неисправности). Эффективность тормозов при рабочем торможении не пострадает, но при резком торможении из-за блокировки колес машину может «закрутить». Так что с визитом на сервис тянуть не стоит.

Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безо­пасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.

Внимание, дорога!

Большое влияние на тормозной путь оказывает дорожное покрытие — как его тип, так и состояние. На новеньком, гладком, еще отпотевающем битумом асфальте машина обычно тормозит хуже, чем на том, который уже изрядно «обрезинен» тысячами проехавших по нему шин. Однако если асфальт совсем старый и утратил связующие компоненты, он может просто начать крошиться под колесами. А каждая крошка — это маленький шарик, по которому шина покатится, как кольцо в шарикоподшипнике. По этой же причине будьте осторожны при торможении и маневрировании на пыльных дорогах.

Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.

Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.

Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.

Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля: как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.

Тормозим правильно

Если требуется остановиться максимально быстро, на автомобилях без АБС нужно стараться тормозить на грани блокировки колес. Как только шины начали скользить по асфальту, эффективность падает. На скользкой дороге следует применять прерывистое торможение — это позволяет не только быстрее остановиться, но и избежать заноса.

На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.

  • Как тормозить на широких шинах, читайте тут.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector