Blouter.ru

Авто Журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зачем нужна замена заглушек блока цилиндров ВАЗ

Зачем нужна замена заглушек блока цилиндров ВАЗ

Автомобилистам часто приходится сталкиваться с проблемой, когда из системы охлаждения вытекает жидкость. Причиной могут быть пришедшие в негодность заглушки, блока цилиндров двигателя автомашины.
Обычно это появление дыр от ржавчины. Устранение проблемы не предоставляет особого труда – достаточно их удалить и заменить новыми.

Установка заглушек в блоке цилиндров ВАЗ

Устранение течи масла в блоке цилиндров автомобиля ВАЗ

Чаще всего на «старых» автомобилях ВАЗ возникают проблемы с утечкой охлаждающей жидкости из блока цилиндров двигателя. Для устранения неисправности лучше всего купить новые заглушки и выполнить их замену.
В комплекте чашечных пробок для блока двигателя входят пять заглушек большого диаметра размером сорок миллиметров и одна небольшого диаметра двадцать пять миллиметров. Замена заглушек в блоке цилиндров ваз выполняется в определенной последовательности.

Инструменты и материалы для работы

  • Зубило.
  • Молоток.
  • Отвертка.
  • Пассатижи.
  • Наждачная шкурка.
  • Герметик.
  • Набор заглушек.

С аккумуляторной батареи откручивается и снимается «минусовая» клемма. Из блока цилиндров и радиатора сливается охлаждающая жидкость.
Определяется возможность доступа для того, чтобы была выполнена замена заглушки блока цилиндров ваз. Если это затруднительно снимается головка блока.

Прядок выполнения работ

Для того чтобы освободить доступ к заглушкам необходимо снять узлы, мешающие произвести их замену.

Как сделать доступной зону замены заглушек

  • Отсоединяется от выпускного коллектора труба глушителя;
  • Снимается кронштейн, на котором крепится труба насоса для подвода охлаждающей жидкости;
  • От карбюратора и крышки головки блока двигателя отсоединяются шланги, посредством которых обеспечивается вентиляция системы. Карбюратор необходимо закрыть специальной крышкой.

Отсоединение шлангов от воздушного фильтра

  • Снимается воздушный фильтр.
  • От карбюратора, датчика-распределителя зажигания, свечей и других датчиков отключаются провода.
  • Снимается датчик распределяющий зажигание.

  • Отсоединяются шланги:
  1. от топливного насоса – шланг подающий топливо;
  2. от карбюратора – шланг, через который сливается топливо;
  3. от отводящего патрубка, установленного на рубашке охлаждения двигателя;
  4. от вакуумного усилителя тормозов.
  • От двигателя отсоединяются тросы привода воздушной и дроссельной заслонок карбюратора.
  • Снимаются защитная крышка зубчатого ремня. Откручивается гайка, которая крепит натяжной ролик, снимаются ролик вместе с дистанционным кольцом и осью, а затем со шкива распредвала снимается ремень.

Детали привода распределительного вала.Позиции: 8 – защитная крышка; 6 – натяжной ролик; 2 – ремень.

  • Откручивается болт и вынимается шкив со шпонкой.
  • Выкручиваются болты, и снимается головка блока двигателя.
  • С помощью зубила или бородка в одной руке и молотка в другой, аккуратным постукиванием по краю заглушки, она проворачивается в блоке цилиндров двигателя.

Замена заглушек

Проворачивание заглушки отверткой

  • Затем пассатижами деталь поддевается и вытаскивается из гнезда. Если заглушка сильно проржавела и ее провернуть нет возможности, тогда в ней высверливается отверстие, вворачивается в него вороток и заглушка удаляется.

Сильно изношенная заглушка

  • В случае если заглушка упала вовнутрь, вытащить ее можно с помощью магнитной указки. После того как деталь подтянута к отверстию она вытаскивается пассатижами.

Совет: Для замены заглушек своими руками или для выполнения других работ по ремонту автомобиля в наборе инструментов должна быть указка с магнитом, которую можно приобрести в автомагазине.

  • С помощью наждачной шкурки края отверстия на блоке цилиндров зачищаются от ржавчины. Для более качественной герметичности края у новой заглушки перед установкой в гнездо можно смазать герметиком.
    Разницу между новой и старой заглушкой хорошо видно на фото.

Старая и новая заглушки

  • Заглушка устанавливается на место.
  • С помощью оправки и молотка деталь аккуратно запрессовывается в отверстие блока цилиндров двигателя.

Запрессовывание заглушки в блоке цилиндра

  • Головка блока устанавливается на место.

Порядок установки

  • Дизельным топливом или керосином головка очищается от грязи и отложений.
  • Из резьбовых отверстий удаляются остатки жидкости для охлаждения и масла.
  • Привалочные плоскости блока и головки очищаются от старой прокладки, обезжириваются растворителем.

Совет: Перед установкой головки цилиндров обязательно нужно использовать новую прокладку. Недопустимо попадание на прокладку масла.

  • Устанавливается головка на блок цилиндров.
  • Болты для крепления окунаются резьбовой частью в моторное масло, дать им стечь примерно 30 минут и закрепить головку.
  • Выполняется установка ремня.

Порядок выполнения работ

  • Ремень одевается на шкив, установленный на коленчатом валу.
  • Выполняется его натягивание против часовой стрелки.
  • Устанавливается защитная крышка ременного привода, болты крепления при этом не затягиваются. Проворачивается коленчатый вал плавно на два оборота, ремень при этом должен быть в постоянном напряжении, не ослабляться и при остановке вала.
    Необходимо проверить совпадение меток для установки на шкиве распредвала и крышке головки цилиндров, а еще длинную метку на средней крышке с меткой на шкиве коленчатого вала. После их совпадения затягиваются болты, которые крепят кронштейн натяжного ролика: правый, затем – левый.

При несовпадении меток операции повторяются.

  • Устанавливаются тросы привода воздушной и дроссельной заслонок карбюратора.
  • Присоединятся ранее отсоединенные шланги.
  • Устанавливается датчик распределения зажигания.
  • Выставляется момент зажигания. При неправильно установленном моменте зажигания на ВАЗе наблюдаются перебои работы двигателя, больше расходуется горючего, происходит перегрев двигателя.

Как установить зажигание

  • На маховике и шкале люка картера нанесены метки, по которым выставляется верхняя мертвая точка. Снимается резиновая заглушка, установленная на люке картера.
    По ходу вращения проворачивается коленчатый вал до тех пор, пока риски на маховике не совпадут со средней меткой на корпусе люка. В этом случае в положении верхней мертвой точке находятся поршня четвертого и первого цилиндров.
  • Подсоединяются провода к карбюратору, датчику-распределителю зажигания, свечей и прочих датчиков.
  • Устанавливается воздушный фильтр.
  • Система охлаждения заправляется тосолом или водой.
  • Подключается провод с «минусом» к аккумуляторной батарее.
  • Проверяется работа двигателя автомобиля.

Это краткая инструкция как выполнить замену заглушки самостоятельно.

Совет: Для того чтобы заменить малую заглушку или со стороны маховика большую на блоке цилиндров нужно разобрать двигатель автомобиля.

Изготовление заглушек

Бывают случаи, когда нет возможности приобрести новые детали, или когда цена новой превышает ее изготовление. Обычно на заводе заглушка изготавливается большими партиями методом холодной штамповки выдавливанием из металлического листа соответствующей толщины с последующей обрезкой по контуру.
При индивидуальном исполнении лучше использовать круглый прокат соответствующего диаметра, из него выточить толщиной пять миллиметров диск. Тщательно подогнать его по диаметру посадочного диаметра, обмазать клеем и вставить в отверстие, которое перед этим тщательно почистить и обезжирить.
Каким образом выполнять замену заглушек хорошо видно на видео.По статистике утечка жидкости из блока цилиндров двигателя или неисправная система охлаждения создают на дорогах больше всего механических поломок автомобилей.
Высокая температура в системе охлаждения приводит к загрязнению внутренних стенок системы от образования накипи, которая забивает каналы блока цилиндров и радиатора охлаждения, что способствует перегреву двигателя. Как следствие двигатель выходит из строя.

Расположение заглушек на блоке цилиндров ваз

Заглушки – это пробки, расширяющиеся ударом бойка после установки в отверстие. Возможно, эта информация пригодится вам при покупке.

Как найти заглушки

Две чашеобразные заглушки находятся в блоке двигателя, под точками крепления коллектора.

Заглушки находятся в различных местах блока цилиндров и головки блока цилиндров.

Они закрывают отверстия, образовавшиеся в процессе отлива этих деталей.

Заглушка – это слабое место, которое при перегреве или заморозке может быть повреждено под давлением расширившейся охлаждающей жидкости. Если бы не было заглушек, в такие моменты трескался бы корпус двигателя.

Типы заглушек

Куполообразные заглушки вставляются до упора в буртик. Чашеобразные заглушки утапливаются внутрь так, чтобы закраина немного выходила за пределы углубления.

В большинстве случаев заглушки находятся: на боковой поверхности блока, под коллектором; внутри картера сцепления или над ним, в непосредственной близости от поперечной перегородкой; в верхней части головки блока цилиндров, под верхним распределительным валом.

Иногда заглушки полностью вылетают, что приводит к внезапной потере охлаждающей жидкости. Кроме того, жидкость может понемногу подтекать через заржавевшие края. Небольшие протечки оставляют следы на блоке. Осмотрите блок, чтобы найти их.

Некоторые заглушки скрыты от невооруженного взгляда. Используйте зеркало, чтобы заглянуть в труднодоступные места – например, за блок. Помните, что заглушки бывают разного размера, и перед покупкой измерьте нужные отверстия.

Не исключено, что для получения доступа к заглушкам придется снять карбюратор.

В некоторых случаях для того, чтобы сменить заглушки со стороны перегородки, необходимо снять весь двигатель. Эту процедуру лучше поручить специалистам.

Не пытайтесь проделать дыру в перегородке. Это несущая конструкция, и если дыру не заварить, гарантия автомобиля может быть аннулирована. Простая заклепка вряд ли удовлетворит страховую компанию.

Отключите аккумулятор и слейте жидкость из блока цилиндров. Если вы планируете использовать жидкость повторно, соберите ее в чистую емкость (см. раздел Как промыть радиатор двигателя).

Перед заливкой процедите жидкость через тонкую ткань. Проверьте концентрацию раствора (см. раздел Проверка и долив антифриза).

Существует два типа заглушек – чашеобразные и куполообразные. Способы установки таких заглушек различны.

Как снять заглушку

Чашеобразную заглушку можно вытащить двумя парами плоскогубцев.

Заглушки любого типа извлекаются в помощью тонкой отвертки. Пробейте лезвием центр заглушки и вытащите ее наружу.

Помните, что движение должно быть равномерным. В противном случае заглушка перекосится и застрянет.

Пробейте отверткой старую заглушку и вытащите ее наружу.

В некоторых случаях края чашеобразной заглушки довольно сильно выступают наружу, и их можно схватить двумя парами плоскогубцев. Вытягивая заглушку, прилагайте равные усилия с обеих сторон. Не пытайтесь воспользоваться отверткой как рычагом и опереть ее на блок, чтобы не повредить сам паз.

Счистите остатки старого герметика деревянным инструментом.

Как заменить заглушку

Используйте держатель нужного размера, чтобы установить чашеобразную заглушку.

Смажьте заглушку и отверстие герметиком.

Вставьте куполообразную заглушку куполом наружу. Убедитесь, что она не перекосилась. Стукните по центру заглушки бойком, чтобы она расширилась. Заглушка должна прочно стоять в отверстии.

Используйте боек, чтобы установить куполообразную заглушку.

Для установки чашеобразной заглушки найдите держатель, который плотно входит в чашу. Подведите заглушку под прямым углом к отверстию, а затем ударьте по держателю мягким молотком.

Следите за тем, чтобы заглушка не изгибалась и помните, что ее края должны немного выступать за отверстие. Так вам будет легче извлечь заглушку, если это потребуется.

В некоторых старых двигателях серии BL заглушки в базовой плите двигателя устанавливаются с помощью болта.

В некоторых конструкциях размахнуться молотком для установки заглушки попросту негде. Например, в двигателях типа Leyland B куполообразные заглушки, скрытые базовой плитой, находятся прямо напротив перегородки, однако в базовой плите есть специальные отверстия.

Вставьте новую заглушку, просуньте в отверстие болт длиной 50 мм, наденьте на него гайку и немного закрутите, чтобы прижать заглушку к пазу.

Этот способ также используется для других проблемных мест.

Добрый день дорогие, друзья!

В моих планах, по традиции, было создать огромный, интересный Бортовой журнал, но я решил изменить свои традиции и разбить его на части с добавлением по мере ремонта автомобиля! Так как, писать я люблю много, а полном обьёме моих работ мой текст увеличивается еще раза в три, то читать вряд ли кто будет !

И так более подробно! Сами работы, начались после того как я заметил течь жидкости, грешил на помпу, но в итоге оказалось, что течет заглушка блока цилиндров! еще в самом неудобном месте! Я уехал на сессию, и через месяц (2 дня назад) начал ремонт!

и я смог дотянуться и рассмотреть этустрашную картину

По потеку ржавчины, хорошо видно, что капало давно!

Ход работы:
1. Обычно эти пробки всегда ржавые, и видно «очаг гнили» я вбил туда отвертку, и начал делать дырку:

2. Проковырял дырку, до тех пор пока не влезла монтировка !

3. Бью по бокам пробки, «расшатываю»

4. Конечным этапом вставляем монтировку и пытаемся выталкиваем пробку наружу!
А теперь очень важный момент :
1. Будьте крайне осторожны, когда вбиваете отвертку в пробку, за ней находится цилиндр который можно пробить!
2. Не забывайте, что блог чугунный, делайте аккуратно!

И так, старая и новая пробки выглядит так:

А отверстие так :

Далее, пробку как и отверстие, смазал герметиком жаростойким, но только тонким слоем вставил, и бил по бокам, можно бить по середине, но я не советую, сами догадаетесь почему! Итог таков:

Далее, я думал, что на этом знакомство с пробками окончено, и был рад, что появился +1 к опыту ремонта, но как оказалось, рано!

Решил, пользуясь случаем снять и перебрать стартер, что и сделал в процессе, как снова наткнулся на похожую картину! Пробку не стал фоткать, так как была аналогичной пред идущей! И она была вскоре демонтирована, хоть и сложнее шла но уже быстрее!

На данном этапе место ремонта выглядит так:

Делал все качественно, ничего не пробил, не «коцнул», все симпатично и крепко стоит!

Я делаю небольшой фильм и видео дневник, будет интересно!

На этом этапе работы не заканчиваются, следите за новыми Б.Ж, А так же надеюсь, что мой очередной бортовик оказался полезным! Всем Бобра, и успехов в ремонте, а так же позитивного настроя!)))))

Вследствие коррозии в тонкостенной предохранительной заглушке блока цилиндров двигателя на автомобилях ВАЗ 2101-2107 может образоваться сквозное отверстие и, следовательно, утечка охлаждающей жидкости (тосол, антифриз) будет неизбежна. Такая проблема чаще всего возникает на «старых» автомобилях.

Для ремонта и устранения неисправности желательно приобрести новые заглушки и произвести их замену. Комплект чашечных пробок блока цилиндров двигателя на «классику» включает в себя 5 больших заглушек диаметром 40 мм. и одну малую 25 мм. Цена за 1 шт. составляет примерно 10 руб.

Заглушка блока цилиндров ВАЗ 2101-2107

Сначала необходимо аккуратно извлечь старую заглушку с помощью небольшого зубила и пассатижей. Для этого слегка ударяем по одной стороне пробки (заглушки), при этом второй край начинает постепенно выходить из паза. Затем подцепляем заглушку плоскогубцами за «вышедший» край и вынимаем её полностью.

Замена заглушки осуществляется в обратном порядке. Для этого ставим пробку в посадочное место без перекосов и забиваем через деревянную проставку (глубже краев блока не утапливать). Перед установкой заглушки можно предварительно смазать её края герметиком.

Следует учесть, большую заглушку со стороны маховика и малую заглушку блока цилиндров без разборки двигателя заменить не получится.

При отсутствии возможности приобрести новые детали, заглушки можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо выточить диск толщиной 5 мм., тщательно подогнать его по внутреннему диаметру заглушки и вклеить с помощью высокопрочного клея. Ремонтируемое место и диск перед этим необходимо тщательно очистить и обезжирить.

Замена заглушки блока двигателя

Если просто, заглушки блока цилиндров нужны для того, чтобы в случае замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения, в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.

Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.

Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками

Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если антифриз или тосол течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.

Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.

Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:

  • молоток;
  • зубило;
  • отвертку;
  • пассатижи;
  • наждачную бумагу;
  • герметик;

В самом начале с АКБ необходимо снять «минус». Затем из блока цилиндров и радиатора охлаждения нужно слить ОЖ. Также важно заранее определить, имеется ли доступ в случае проблем только с одной заглушкой блока цилиндров. Если доступ затруднен, в ряде случаев придется снимать ГБЦ.

Далее снимается защита ремня ГРМ, затем нужно снять ремень и натяжной ролик, после чего выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. После того, как доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, по которому следует аккуратно стучать молотком.

Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. После того, как произошло проворачивание, дальше заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После этого пассатижами элемент нужно поддеть и извлечь из посадочного гнезда.

После того, как заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачной бумагой от ржавчины. Чтобы улучшить герметичность, края новой заглушки перед установкой можно промазать герметиком. По окончании данной процедуры при помощи оправки и молотка новая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.

Теперь можно приступать к замене остальных заглушек или обратной сборке. Если головка снималась, нужно учитывать все особенности по установке и обтяжке ГБЦ, в обязательном порядке заменить прокладку головки блока цилиндров, правильно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.

Еще отметим, что на многих двигателях замена отдельных заглушек (например, малого диаметра) предполагает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. После того, как был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана именно заглушка, необходимо учитывать все возможные сложности и нюансы по обеспечению доступа к проблемному участку.

Как самому изготовить заглушку блока

Отметим, что не всегда нужные заглушки блока цилиндров можно приобрести в магазинах автозапчастей или на авторынках. Нередко бывает и так, что стоимость такой простой детали может в действительности оказаться слишком высокой. По этой причине некоторые автовладельцы предпочитают изготовить заглушку блока своими руками.

Затем диск тщательно подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после чего описанным выше способом запрессовывается в заранее очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.

Подведем итоги

Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.

При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.

Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Пробки блока цилиндров

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 BA3ZIOI

  • Пользователи
  • 82 сообщений
  • Регистрация 26-Июль 10
  • После езды по жаре или «от времени» потекла пробка блока цилиндров, которая расположена по правой стороне двигателя по ходу движения. Визуально осмотреть ее получилось лишь при помощи зеркальца или на ощупь. Расположение ее затрудняет устранение течи. Что посоветуете, может кто сталкивался?

    Добавлено через 12 минут
    Пробка имеется в виду — верхнего контура системы охлаждения. Течь охлаждающей жидкости.

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 4ydo

  • Пользователи
  • 943 сообщений
  • Регистрация 21-Май 07
  • ВАЗ-21063, 1600сс, 34х31, Д115, Solex 24×26

    Одессу брали не герои, а куча пьяной матросни!

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Anndreykov

  • Пользователи
  • 2 489 сообщений
  • Регистрация 01-Апрель 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 BA3ZIOI

  • Пользователи
  • 82 сообщений
  • Регистрация 26-Июль 10
  • Спасибо за ответы. Пока езжу на воде, доливаю где то по литру в день. В связи с этим вопрос — чем чревата езда на воде?

    Добавлено через 15 минут

    снять коллектора, поменять пробки(заглушки), поставить коллектора — 1 час времени и забыть)

    по поводу снятие коллекторов: при их снятии прокладки менять? карбюратор тоже мешает и затрудняет снятие коллекторов. Если не трудно по-подробнее опишите процесс. По поводу пробок мне уже говорили что их при снятии — проще просверлить и выковырять чем выбивать. Так ли это?

    Добавлено через 1 минуту
    «аппарат подуставший» так что думаю замена пробок (заглушек) займет не один час так точно.

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Gmek

  • Пользователи
  • 5 947 сообщений
  • Регистрация 05-Май 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 WAZ

  • Модераторы
  • 5 812 сообщений
  • Регистрация 27-Январь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 -NIkki-

  • Пользователи
  • 258 сообщений
  • Регистрация 26-Май 10
  • Спасибо за ответы. Пока езжу на воде, доливаю где то по литру в день. В связи с этим вопрос — чем чревата езда на воде?

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 Anndreykov

  • Пользователи
  • 2 489 сообщений
  • Регистрация 01-Апрель 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #9 BA3ZIOI

  • Пользователи
  • 82 сообщений
  • Регистрация 26-Июль 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #10 Anndreykov

  • Пользователи
  • 2 489 сообщений
  • Регистрация 01-Апрель 10
  • Когда будешь выковыривать пробку — молотком и зубильцем проваливаешь одну сторону вовнутрь, она становится боком, в образовавшуюся щель между блоком и пробкой, с обратной стороны от той что вбил вовнутрь, вставляешь или вбиваешь отвертку и усердно выковыриваешь ее оттуда. Только поменьше фанатизма при забивании одной стороны внутрь. Не надо забывать что между пробкой и цилиндром не такое уж и большое расстояние — можно и пробить цилиндр, ведб он чугунный и соответственно довольно таки хрупкий.
    Ну а в связи с тем что коллектора придется полюбому снимать, то меняй все три пробки. Новые когда будешь забивать — намажь герметиком, что бы не сочилось.

    Добавлено через 15 минут

    • Наверх
    • Жалоба

    #11 BA3ZIOI

  • Пользователи
  • 82 сообщений
  • Регистрация 26-Июль 10

  • Добавлено через 2 минуты

    Наконец, выкладываю отчет о замене пробок-заглушек блока цилиндров.
    После снятия карбюратора и откручивания гаек на шпильках коллектора (одна шпилька, кстати, поломалась и пришлось ее высверливать и нарезать новую) домкратом был приподнят двигатель и благополучно сняты штаны. Таким образом, перед глазами возникло следующее зрелище (см.фото). Правая и средняя пробка выковырнулись без особых усилий, а вот с третьей пришлось повозится — была практически сносной. После демонтажа старых на их место были вбиты новые (кстати, так и не понял за счет чего они там держатся). Затем на графитовой смазке на блок были прилеплены новые прокладки коллектора(с металической оконтовкой отверстий). Затем собран обратно коллектор, штаны прикручены латунными гайками и карбюратор.
    После залива воды и пробного пуска двигателя обнаружилось следующее: на высоких оборотах штатная работа двигателя, но стоит двигателю прогреться — то на холостых оборотах из под коллектора появляется небольшой белый дымок. Вопрос — что за дымок? Неужели, придется опять все разбирать, вроде же, все затянул как следует?

    Пы.Сы.: На фото Зелеными стрелками вылезли еще глюки системы охлаждения — ранее корпус помпы уже подвергался латанию посредством вкручивания болта на резинке (маленькая зеленая стрелка). Ну, и трубка печки тоже подустала и в двух сантиметров от места крепления к помпе дала ручеек. Крышку помпы как я писал выше я поменял на Fenox. Отсюда, вопрос — в мазазине нашел корпус помпы 21073 за 70 грн — станет ли она без проблем взамен старой?

    Вот так вот ремонт системы охлаждения начавшейся с крышки помпы пройдя по всей системе вернулся опять к помпе тока со стороны коруса.

    Сообщение изменено: BA3ZIOI, 21 Сентябрь 2010 — 13:19.

    • Наверх
    • Жалоба

    #12 Бакс

  • Модераторы
  • 12 568 сообщений
  • Регистрация 23-Август 06
    • Откуда: Чернигов
    • Авто: 01, 2106-2шт, 21213, BMW, Audi

    на холостых оборотах из под коллектора появляется небольшой белый дымок. Вопрос — что за дымок? Неужели, придется опять все разбирать, вроде же, все затянул как следует?

    АВТОЗАПЧАСТИ ВАЗ (завод и Европа ) и ИНОМАРКА, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, доставка из ОАЭ, Европы, США. Огромный ассортимент масел: MOTUL, KROON OIL, COMMA, VATOIL, ZIC, LIQUI MOLY, CASTROL и множество других ПИШИТЕ В ЛИЧКУ или ЗВОНИТЕ 07311ноль2000

    • Наверх
    • Жалоба

    #13 edcon2008

  • Пользователи
  • 375 сообщений
  • Регистрация 08-Август 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #14 4ydo

  • Пользователи
  • 943 сообщений
  • Регистрация 21-Май 07
  • ВАЗ-21063, 1600сс, 34х31, Д115, Solex 24×26

    Одессу брали не герои, а куча пьяной матросни!

    • Наверх
    • Жалоба

    #15 Voodoo Child

  • Пользователи
  • 782 сообщений
  • Регистрация 11-Январь 09
  • Как заменить заглушку в блоке двигателя при возникновении течи

    Когда в двигателе автомобиля начинает внезапно понижаться уровень охлаждающей жидкости, то меньше всего думают про стенки блока цилиндров и тем более ГБЦ. Но когда все более очевидные источники течи исключены, и дело дошло до опрессовки системы, то обнаруживается, что уходит антифриз через прохудившиеся заглушки в стенках рубашек охлаждения этих самых массивных деталей двигателя.

    Зачем делают пробки в ГБЦ

    В головке, да и в блоке, пробки-заглушки устанавливаются на заводе, чтобы перекрыть технологические отверстия в стенках отливок. Получить такие большие детали с высокой точностью методом литья очень непросто. Необходимо обеспечить отсутствие внутренних полостей и раковин в отливках. Для этого и используются дополнительные каналы, через которые сбрасывается избыточное давление и отводятся газы.

    После окончания литья делается механическая обработка заготовок, все отверстия и каналы приводятся к номинальным размерам, форме и чистоте поверхностей. Технологические отверстия закрываются металлическими пробками, что обеспечивает герметичность рубашек охлаждения.

    Со временем металлы подвергаются коррозионному износу. Если применять качественный антифриз и вовремя его менять, то про эту проблему можно не вспоминать десятилетиями. Детали толстостенные, а скорость коррозии минимальна, поскольку в составе антифризов имеется запас эффективных присадок, тормозящих эти нежелательные химические реакции. Работают они как по железу в составе сталей и чугунов, так и по алюминию в составе лёгких сплавов.

    Но не всегда за автомобилями ухаживают, как это прописано в инструкциях. Антифриз долго не меняют, а кто-то по привычке и из экономии вообще заливает воду.

    Коррозия начинается сразу же и достаточно быстро проедает металл заглушек насквозь. Или создаёт течь в месте стыка заглушки с основной деталью. Жидкость уходит, двигатель перегревается, ездить так дальше нельзя.

    Самостоятельная замена заглушек при возникновении течи

    При наличии навыков слесарных работ и желания сэкономить на автосервисе можно попытаться заменить заглушки самостоятельно.

    Чаще начинают протекать заглушки блока, их же и несколько проще достать.

    Что понадобится

    Основная проблема при работе состоит даже не в трудностях извлечения старой пробки и установки новой, и не в приобретении этих деталей, а в обеспечении удобного доступа к рабочей зоне.

    Поэтому начинать надо с обзаведения всем необходимым:

    • набор инструмента автомобилиста, содержащий гаечные ключи, рожковые, накидные, торцовые и специальные, отвёртки, бородки, молотки и многое другое, но главное – из качественного металла, иначе будут повреждены не только крепёжные детали и сам инструмент, но и руки работающего;
    • комплект заглушек, заменить их лучше сразу все, если одна проржавела, то остальным тоже жить осталось недолго;
    • свежий антифриз и средства для промывки системы охлаждения, после осмотра внутренностей блока наверняка захочется навести там относительную чистоту;
    • герметик для фиксации новых заглушек в отверстиях блока;
    • возможно потребуется дрель со свёрлами, желательно угловая, но это редкий инструмент.

    Всё учесть невозможно, для обеспечения доступа к пробкам придётся скорее всего снимать коллекторы, могут понадобиться новые прокладки, шпильки, гайки, инструмент для нарезания резьбы. Коррозия, если уж она добралась до блока, всё остальное тоже вряд ли пощадила.

    Как заменить

    Легче всего удаляются основательно прогнившие заглушки. Они легко пробиваются обычной отвёрткой, после чего извлекаются более мощной в качестве рычага.

    Но если быстро это сделать не получилось, надо использовать несколько способов для ослабления посадки.

    • в заглушке проделывается отверстие максимально большой площади, можно бородком, можно свёрлами и зубилами разного размера;
    • работать надо осторожно, сразу под заглушками расположены относительно хрупкие стенки цилиндров;
    • общий принцип извлечения состоит в раскачивании ослабленной заглушки и повороте её в гнезде, после чего появится край, за который можно ухватиться мощными щипцами из набора инструментов;
    • для облегчения поворота заглушку надо максимально деформировать.

    После зачистки стенок гнезда туда устанавливается новая деталь. Можно аккуратно забить её ударами через проставку по краям (в центр бить нельзя, она сожмётся и может провалиться внутрь блока), но лучше применять специально выточенную оправку, равномерно распределяющую давление на края пробки.

    Деталь утапливается чуть глубже имеющейся на гнезде фаски. Если старые заглушки были заводскими, их глубину надо принять в качестве образцовой. Перед запрессовкой края заглушки обязательно смазываются специальным герметиком, иначе стык потечёт.

    Что сделать после замены

    Время полимеризации герметика – около суток, раньше заливать жидкость в систему нельзя. Если нет уверенности в качестве работы, то можно для проверки использовать чистую воду, желательно дистиллированную.

    Убедившись, что течи под давлением нет, её обязательно и немедленно надо сменить на свежий антифриз.

    Как самому изготовить заглушку блока

    Найти детали для старых или экзотических моторов затруднительно. Но если замерить диаметр отверстий в блоке, то заказать заглушки можно токарю, взяв размер с натягом.

    Необязательно точно выдерживать форму, достаточно выточить диски в несколько миллиметров толщиной и запрессовать их с герметиком. Величина натяга рассчитывается с учётом избыточного давления в системе охлаждения при работе двигателя и площади заглушки.

    Заглушка головки блока ВАЗ 2112 (ОАО «БРТ»)

    К заказу доступны обе цены РРЦ (рекомендованная розничная цена) или указанная ниже.

    Внутренний код20300
    Артикул2112-1003290-01Р
    БрендОАО «БРТ»
    ТипЗаглушки
    Марка автоLADA (ВАЗ)
    Курьерская доставкаот 300 ₽ *от 1 дня * Купить с доставкой

    Ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором

    Спасибо, за внимание к проекту. Вместе мы сделаем движком.рф лучше. После исправления неточностей мы отправим вам письмо, где расскажем об изменениях

    К сожалению сейчас , заказать больше вы можете, если позвоните нам по телефону 8-800-775-7556

    От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки

    Количество для заказа позиции
    должно быть кратно

    Мы выслали вам пароль на указанный электронный адрес. Изменить пароль или другие регистрационные данные вы можете в настройках личного кабинета

    Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ООО «РАТ» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях выполнения Вашего заказа и информирования о нем, а также акциях и кампаниях ООО “РАТ», включая блокирование, обезличивание, уничтожение. Мы, ООО «РАТ», гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ООО «РАТ» в качестве обязательных к исполнению перед Вами.

    Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.

    Расположение заглушек на блоке цилиндров ваз

    ЖигулистикЪ

    Группа: Жигулисты
    Сообщений: 22
    Регистрация: 13.11.2012
    Пользователь №: 74296
    Машина:ваз-21063
    Цвет:Голубой
    Год Выпуска: 1996
    Спасибо сказали: 0 раз

    Для поиска:
    Течь задней пробки головки ГБЦ ВАЗ 2103
    Течь задней заглушки головки ГБЦ ВАЗ 2103
    Замена задней пробки головки ГБЦ ВАЗ 2103
    Замена задней заглушки головки ГБЦ ВАЗ 2103

    Для замены понадобится сама пробка: 10269850 Пробка М22х1,5 коническая (поскольку деталь редкая в магазинах, лучше сначала воспользоваться телефоном, чтобы ее найти (мне удача улыбнулась на четвертом или пятом магазине — блин)) стоимость около 17-20 рублей.
    Прокладка ГБЦ, прокладка крышки ГБЦ (они недорогие и их можно сразу купить, поскольку они точно понадобятся)
    И куча инструментов, из специфических — динамометрический ключ — для затяжки ответственных болтов и гаек; шестигранник на 14мм для пробки; дрель со сверлами (сверл нужно несколько штук — ломаются) 3-4 мм; пилки с мелким зубом (например, от электролобзика) для фигурного выпиливания пробки из головки.
    Я не перечисляю таких вещей как мурзилка, охлаждающая жидкость и прочих сопутствующих (сломанные/потерянные/отсутствующие ранее) походу ремонта запчастей.

    Диагностируется течь, вызванная коррозией этого чуда инженерной мысли, весьма просто — суете руку в щель между ГБЦ и моторным щитом, нащупали пробку под слоем грязи? Пробка точно в заднем торце головки. Теперь надо вытереть все там тряпочкой и пощупать еще раз. Если течет — это оно. Визуально охлаждающая жидкость течет справа по присоединительному стыку стартера и капает на глушитель.
    Течь возникает из отверстия для шестигранника, в этом месте пробка имеет самое тонкое место (у новой пробки навскидку около 6-8 мм). Для замены пробки необходимо снять головку блока. Также, возможно, можно попробовать замазать это отверстие под шестигранник чем-то типа поксипола или чего-то подобного. Для себя я отмел этот способ как потенциально проблемный. По чистой случайности в этом день мне предстояла (и отменилась) поездка по трассе и на ходу я бы потерял почти всю охлаждающую жидкость и не заметил бы этого со всеми вытекающими последствиями в виде перегрева мотора. А замазав поксиполом отверстие, я бы постоянно ждал подвоха.
    Собственно замена.
    Параллельно можно очистить камеры сгорания, тарелки клапанов от нагара, и привалочную поверхность головки. Про выкрутить пробку из головки можно смело забыть – это нереально. Нужно высверливать. Закрывать головку от алюминиевой стружки бесполезно, поскольку стружка все равно будет попадать в рубашку охлаждения и головку надо будет обязательно в конце промывать водой. Поэтому сверлите прям так. Технология такова: нужно аккуратно высверлить кучу отверстий по периметру пробки и полностью выломать тонкое дно пробки не повредив резьбу в головке. Сверло можно смело проваливать внутрь – там у рубашки толстые стенки. Но без фанатизма, конечно. После высверливания пропилил пилкой перемычки, потом выломал стенку пробки, выворачивая жалом отвертки как рычагом в самом тонком (к резьбе головки) получившемся месте сверления. У меня старая пробка была довольно хрупкая и легко выломалась. Дальше нужно очистить резьбу в головке от отложений, чтобы новая пробка вкрутилась без проблем.
    Внимание!
    Не пробуйте закручивать новую пробку «на пробу», не повторяйте моей ошибки. Я решил попробовать как затягивается пробка и закрутил. Начал ее выкручивать, чтобы намазать герметиком, и не смог ее полностью выкрутить, пришлось ее тоже высверливать. При этом была частично повреждена резьба в головке, и вторую пробку удалось закрутить только с бубном. При этом я потерял времени раза в три больше, чем просто закрутив сразу новую пробку. После удаления старой пробки по-хорошему надо сразу промыть рубашку охлаждения и остальную головку от стружки. Но я это сделал уже после затвердевания герметика. Пробку я закрутил на всякий случай с высокотемпературным Абровским герметиком (прокладочный который). Аккуратно вытер герметик вокруг. По технологии требуется выждать 24 часа до полного отверждения герметика. Думаю, что можно заливать охлаждающую жидкость раньше. Перед установкой собственно, была промывка от стружки.

    [/URL][URL=http://i.piccy.info/a3c/2013-01-08-19-38/i7-3953159/472×354-r][/img]
    Что-то с вставлянием картинки возникло резкое косоручие..
    Вторая попытка:

    Собственно, на картинке можно увидеть старую пробку слева, новую первую пробку справа и свежезакрученную вторую пробку в головке. В первой пробке можно видеть застрявший обломок сверла.

    Возможные грабли.
    Частично охлаждающая жидкость при снятии головки попадает и в масляные каналы. Также в масляные каналы попадает грязь с двигателя. Соответственно, маслу от этого лучше не становится. Если есть какие-то сомнения, лучше, наверное, его заменить.
    Когда охлаждающая жидкость текла из дыры, она попадала на колокол и похоже на сцепление, поскольку во время ходовых испытаний была выявлена чуть другая работа сцепления. Что с этим делать я пока не знаю, т.к. после сегодняшнего снежно-ледяного плена работа сцепления изменилась кардинально, похоже я его поджарил. При заведенном двигателе при выжиме сцепления появилась странная вибрация.

    Сообщение отредактировал wspace — 8.1.2013, 22:53

    Заглушка ВАЗ-2101 блока цилиндров чашечная d=40

    Артикул: 14329901

    Москва, Хабаровская ул.2 шт.
    Сабурово7 шт.
    Москва, Кетчерская ул.32 шт.

    Данные обновлены: 23.08.2021 в 17:02

    Москва, Хабаровская ул.2 шт.
    Сабурово7 шт.
    Москва, Кетчерская ул.32 шт.

    Данные обновлены: 23.08.2021 в 17:02

    • Параметры и характеристики
    • Наличие (41)
    • Применяемость (78)
    • Описание
    • Сертификаты (3)
    • Категории товара

    Характеристики

    Код для заказа040212
    Артикулы
    Каталожная группаДвигатель, ..Двигатель
    Ширина, м0.02
    Высота, м0.02
    Длина, м0.02
    Вес, кг0.038

    Территория отгрузки

    Другие склады и магазины партнера

    +7 (495) 660-51-64
    Zakaz@autoopt.ru
    Отгрузки только для юридических лиц по предварительному заказу
    Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб, Вс: выходной

    +7 (495) 664-23-36
    OlegNB@autoopt.ru
    Пн-Пт: с 9:00 до 20:00, Сб: с 9:00 до 18:00, Вс: с 9:00 до 16:00

    +7 (343) 384-56-25
    EKBsale@autoopt.ru
    ОПТ: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб-Вс: выходной.
    Розница: Пн-Пт: с 8:30 до 17:30, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

    +7 (383) 322-70-45
    Nsk@autoopt.ru
    Пн: с 8:30 до 18:00, Вт-Чт: с 9:00 до 18:00, Пт: с 9:00 до 17:30, Сб-Вс: выходной

    С этим товаром покупают

    На складах : 59 шт.

    На складах : 32 шт.

    На складах : 100 шт.

    На складах : 26 шт.

    На складах : 10 шт.

    На складах : 46 шт.

    На складах : 83 шт.

    На складах : 31 шт.

    На складах : 147 шт.

    На складах : 71 шт.

    Техническая информация

    Еще в 1994 году был разработан двигатель ВАЗ-21213, занявший место под капотом старых и новых модификаций внедорожника «Нива». С тех пор мотор претерпел несколько модернизаций и все еще находит широкое применение. Об этом двигателе, его особенностях, устройстве и обслуживании читайте в данной статье.

    В настройках личного кабинета Вы можете указать территорию отгрузки по умолчанию, чтобы быстро получать список актуальных остатков.

    Чем заделать трещину в блоке двигателя холодной сваркой

    Заделываем трещины в головке и блоке двигателя электросваркой

    Реанимации подвергаются все трещины, за исключением тех, которые проходят сквозь клапанные гнезда, зеркала цилиндров, а также плоскости прилегания блока и головки. В последнем случае изделие бракуют, в остальных стараются их реабилитировать, этим-то мы сейчас с вами, уважаемые читатели, и займемся.

    В самом начале стоит сообщить о том, что существует несколько способов устранения дефектов. Коротко обо всех.

    К первому способу можно отнести заделывание трещин с помощью обычной дрели или электросварки.

    В случае если блок чугунный, то концы трещины можно засверлить сверлом и зашлифовать их под углом 90 по всей длине кругом, зубилом или каким-нибудь другим приспособлением.

    Если вы выбрали ликвидацию трещин с помощью электросварки, то перед началом работы блок необходимо разогреть до 600-650С. Затем с помощью чугунно – медного присадочного прутка диаметром 5 мм и флюса, нужно нанести сплошной ровный слой, который не должен торчать над поверхностью металла более чем на пару миллиметров. После того, как трещина была заварена, блок следует медленно охладить в термошкафу.

    Выше предложенный метод является не единственным, вы можете заварить трещину и без подогрева блока, но для этого вам понадобится электросварка.

    Можно использовать более доступный способ, если нет под рукой магнитов. Поверхность, где имеется подозрение на трещины, тщательно промывается керосином или любым растворителем для краски. После этого на поверхность наносится жидкая краска и оставляется на 10-15 минут, далее поверхность протирается ветошью и все дефекты становятся заметны невооружённым глазом.

    Также нередко используется способ с применением жидкости. Перед тем как залить в канал воду герметично закрываются все отверстия. В канал после воды под давлением закачивается воздух, можно использовать обычный автомобильный компрессор, после чего канал закрывается и блок оставляется на несколько часов. Места, в которых будет проступать вода, и укажут на наличие трещин. Можно и не ждать несколько часов, для этого блок погружается в воду, и пузырьки воздуха укажут на местоположение дефекта. При устранении трещин следует учитывать, что браться за заделку дефектов на гнездах клапанов, на зеркалах цилиндров и не месте соприкосновения блока и ГБЦ самостоятельно не рекомендуется.

    Проверка водой

    Этот метод подобен к предыдущему. Вся разница межу ними заключается в том, что не нужно опускать головку воду, а совсем наоборот – её необходимо залить в головку:

    • Проверьте всевозможные отверстия на факт герметичности.
    • После влейте в воду канал.
    • Далее, пользуясь насосом, накачайте воздух в канал.
    • Оставьте обрабатываемую деталь на несколько часов. Если вы заметите, что вода ушла, значит, проблема с головкой и её нужно менять или в лучшем случае – ремонтировать (что обойдётся дешевле, но… не будет гарантировать длительность работы данной комплектующей).

    Привариваем заплатку на трещину в головке двигателя

    Вы можете также приварить заплатку, для этого вам понадобятся медные электроды, обернутые жестью. В завершение швы необходимо покрыть эпоксидной пастой.

    Эпоксидную пасту, о которой мы уже упомянули, можно использовать для устранения трещин в головке и блоке двигателя еще и другим способом. Для этого необходимо зачистить их поверхность, просверлить на концах трещины небольшие отверстия, после в них следует нарезать резьбу и ввернуть заподлицо заглушки из меди или алюминия. Затем необходимо обезжирить поверхность (для этого подойдет ацетон или бензин). После с помощью шпателя нужно наносить слой за слоем, в результате у вас должен получиться слой толщиной 3-4 миллиметра. После этого в течение суток эпоксид должен застыть, а если создать стоградусную жару, то он затвердеет за пару часов. В завершение следует отшлифовать поверхность и готово!

    Приварка заплаты

    Чтобы выполнить данную операцию, необходимо подобрать кусок металла, соответствующий размеру трещины. Далее нужно приварить подобранный материал. Следующий этап – это шлифовка и покрытие специальной пастой обрабатываемой местности.

    Ну что же, теперь вам известно, что такое трещина головки блока цилиндров, а также как бороться с этой проблемой. В любом случае лучше предостеречь поломку, нежели бороться с ней.

    Лучшие цены и условия на покупку новых авто

    Вероятные симптомы и причины


    Ниже описаны признаки, по которым можно косвенно определить трещину в блоке или головке. Хотя, описанные признаки могут означать и иные неисправности.

    • Перегрев двигателя, из системы полностью вытекает антифриз. Если не стоит вопрос о герметичности самой системы охлаждения, в этом случае необходимо проверить насколько хорошо затянуты болты ГБЦ. Важно: будьте осторожны, при протяжке болтов они могут лопнуть.
    • Некорректная работа прибора управления температурой (термопары), вследствие перегрева происходит деформация головки блока цилиндров.
    • Неисправность пробки расширительного бачка, в которой клапан не держит давления, образуются воздушные пробки.
    • В тёплую погоду происходит колебание температуры двигателя. Стрелка термодатчика производит резкие скачки в сторону увеличения, либо уменьшения температур.
    • Вибрация двигателя или «троение», особенно это ощутимо при подъёме в гору. Как показывает практика, это один из распространенных симптомов образования именно микротрещин. Важно: чтобы подтвердить наличие микротрещин на блоке цилиндров или убедиться, что есть трещина в ГБЦ, выкрутите свечу зажигания. Если свеча мокрая, попробуйте жидкость на язык. Сладкий вкус означает что это антифриз, попадающий через микротрещину в масло. Долейте охлаждающую жидкость и включите двигатель, не закрывая капот и крышку расширительного бака. Если жидкость сразу начнёт кипеть, это верный признак наличия трещины в ГБЦ.
    • Велика вероятность появления трещин возле направляющей втулки или втулки впускного клапана. В этом случае головку придется менять.
    • Уходят газы. Для определения утечки можно надеть резиновую медицинскую перчатку на расширительный бачок, или горловину радиатора, и закрепить канцелярской резинкой. Если перчатка надувается, значит проблема есть.


    Антифриз лучше использовать импортный и безсиликатный G-11 – для алюминиевых блоков. Для чугунных блоков цилиндров лучше использовать антифриз красный, штатный. Он рассчитан под температуру -80 +135.

    Клей вместо сварки ч. 6

    (публикуется в сокращении)

    АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук

    «Упустил масло» — так описал свой случай один из водителей. Упустил — значит, не проверил вовремя. И мотор остался без масла. Последствия понятны: «застучал» шатунный вкладыш. Кончилось тем, что шатун оборвался и, попав между коленвалом и стенкой блока, пробил в блоке цилиндров хорошую дыру.

    Такой блок, конечно, надо менять. Но он стоит денег, и немалых. Так что варианты хоть и есть, но реальный выход из положения они обеспечивают далеко не всегда.

    А если все-таки блок не менять? Попробовать его отремонтировать? Что ж, дело хорошее, только непростое, требующее знаний и некоторого опыта.

    Варить или не варить?

    Принципиально можно отремонтировать блок цилиндров с любыми повреждениями. Весь вопрос в том, насколько это экономически оправданно.

    Методы определения

    Чтобы окончательно убедиться в образовании микротрещин, существует несколько способов определения дефектов.

    • Производится установка магнитов по корпусу устройства или ГБЦ. Сверху насыпается металлическую стружку. Она начинает двигаться к местам установки магнитов, забиваясь в трещины.
    • На тщательно промытую ацетоном либо керосином поверхность ГБЦ наносим особую жидкую краску и ждем 10 минут. После этого чистой тряпкой стираем оставшуюся краску. Дефекты после такого метода обнаруживаются сразу.
    • Для проверки целостности можно использовать жидкость. Для этого необходимо герметично закрыть все отверстия и залить в канал воды. С помощью насоса закачиваем в канал воздух под давлением 0,7 Мпа. Оставляем блок в таком состоянии на несколько часов. Ушедшая вода скажет о том, что в головке блока присутствуют дефекты. Таким же образом целостность проверяется путем погружения блока в емкость с водой. В этом случае пузырьки покажут место трещин.

    Как найти трещину

    Для выявления трещин применяют следующие способы:

    • метод ультразвукового обнаружения;
    • использование магниточувствительного оборудования;
    • метод пневматической опрессовки;
    • поиск трещин посредством гидроконтроля;

    На практике обнаружение трещин во многих автосервисах производится посредством закачки в неисправный элемент двигателя воздуха или воды. В случае с воздухом деталь дополнительно погружают в ванну и находят дефекты по пузырькам. Если в элемент закачивается вода, тогда необходимость погружения исключается, так как трещины диагностируют по просачиванию жидкости.

    Для определения точных границ трещины с обеих сторон от раскола крепятся пару магнитов, пространство между магнитами засыпается специальными проводящими опилками. Наличие трещины приведет к тому, что линии магнитного поля разорвутся, опилки будут частично группироваться на поверхности раскола. Данный способ позволяет четко выявить трещину блока цилиндров или ГБЦ.

    Как заделать поврежденные места

    Заделывание электросваркой

    Засверлить трещины сверлом, чтобы они не пошли дальше и не начали увеличиваться во время работы. Зашлифовать.

    Разогреваем блок до 600-650 градусов. Для заделки используем пруток присадочный из чугунно-медного сплава, диаметром 5 мм и флюс. Шов предохранить от окисления с помощью буры.

    На поверхности в блоке двигателя должен остаться ровный слой с выступом не более 2 мм. После этого охлаждаем блок в термошкафу.

    Электродуговая сварка

    В этом случае подогрев блока не требуется. Электронная проволока идёт в качестве присадочного материала. Аргон используется как среда для сварки. Не допускайте перегрева свыше 60 градусов.

    Заделка трещин ГБЦ

    Нагреваем головку до температуры 200 градусов. Используем для этого ацетиленовую горелку. Заделывание производится при помощи постоянного тока. Диаметр электрода выбираем в зависимости от ширины и толщины стенки.

    Приварка заплаты

    Подбираем кусок металла, размером с трещину. Жестянкой обворачиваем медные электроды из медного сплава и привариваем заплату. Шлифуем и в довершение покрываем эпоксидной пастой.

    Применение эпоксидной пасты

    Разлом разделать шлифовкой и засверлить концы трещин сверлом, диаметром не более 85 мм. В отверстия засадить медные заглушки. По очертаниям трещин проходимся насечкой, для создания искусственной шероховатости.

    Поверхность обезжириваем с применением ацетона, подогреваем с помощью инфракрасной лампы до температуры 80 градусов. На разлом наносим эпоксидную пасту в следующей последовательности:

    • 1 слой 1 мм,
    • второй 2-3 мм,
    • третий 3-4 мм.

    Выдержать в течение суток при температуре 20 градусов, затем необходимо просушить место ремонта в сушильной камере, при температуре 90 градусов, в течение одного часа.

    После просушки склеенный участок зачистить и выровнять шлифовкой.

    Ремонт трещин при помощи сварки

    Необходимо отметить, что устранять расколы нужно в строгом соответствии со всеми рекомендациями. Механические напряжения остаточного типа в зоне шва могут привести к нарушениям его целостности и необходимости повторного ремонта.

    Блок из чугуна восстанавливают при помощи засверливания концов трещины и последующей шлифовки всей длины раскола под углом 90 градусов. Засверливать необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Что касается сварки, на начальном этапе блок цилиндров разогревается до 650 градусов по Цельсию. После этого наносится сплошной шов при помощи присадочного чугунно – медного прута и флюса. Завершающим этапом становится постепенное охлаждение детали, для чего требуется специальный термошкаф.

    Для того чтобы не прогревать блок, можно воспользоваться электрической сваркой и медными электродами в жестяной обертке. По окончании поверхность полученного шва обезжиривается при помощи ацетона и дополнительно наносится слой эпоксидной пасты специальным шпателем. Эпоксид застывает в течение 24 часов при комнатной температуре и около 2 часов при нагреве до 100 градусов по Цельсию. Завершающим этапом станет шлифовка обработанного шва.

    Трещины в головке и блоке двигателя: решение проблемы

    Образование трещин в блоке и головке мотора является прямым следствием недосмотра самого водителя. Факторами, провоцирующими их появление, являются как повреждения механического характера, так и банальное промерзание жидкости в системе охлаждения. Разумеется, от подобных форс-мажорных обстоятельств не застрахован никто, однако, лучше всё же учитывать вышеперечисленные причины при эксплуатации автомобиля.

    Если же избежать беды не удалось, отчаиваться не стоит. Ремонт повреждённых частей можно произвести самостоятельно, приложив определённые усилия и проведя предварительное исследование масштабов образовавшихся трещин.

    Так, восстановлению не подлежат детали, трещины на которых расположены в области размещения: плоскости стыковки блока и головки цилиндров, зеркала цилиндров или гнёздах клапанов. Все остальные повреждения вполне можно попытаться заделать.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector