Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Причины стука распредвала и методы устранения

Причины стука распредвала и методы устранения

Устраняем стук распредвала (осевое биение) своими руками

Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 присутствует такая болезнь: «Осевое биение распредвала». Эта болезнь не прогрессирует, и не вызывает повреждений других узлов ГРМ, но проявляется она в виде неприятного стука распредвала. Так уж получилось, что разработчики двигателя 2111 упустили этот момент.

Там где на карбюраторных двигателях раньше стоял бензонасос и трамблёр, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую и упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный заводом-изготовителем не должен превышать 0.15-0.20мм. Со временем, в последствии износа пастели распредвала осевой люфт увеличивается, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчётливый стук. Конечно можно продолжать ездить с этим стуком и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно.

Что делать если стучат клапана

Посторонний шум в двигателе появляется чаще всего на машинах за которыми владельцы не следят, а если и занимаются ими, то от случая к случаю и перерывы у этих случаев, как правило, очень большие. Иллюстрацией к этому может быть анализ причин почему стучат клапана.

Самая распространенная причина — увеличенный зазор между рычагами и кулачками распредвала. И устраняется эта причина элементарно просто — регулировкой клапанов. А, опять же элементарная вещь, которую должен знать каждый водитель — клапана должны регулироваться через каждые пятнадцать тысяч километров пробега. Это обязательное правило.

У нерадивых водителей бывали случаи, когда они вспоминали о клапанах через 70 тысяч пробега, а автослесарь потом не мог ничего с ними сделать, не поддавались регулировке.

Часто беспокоит автовладельцев стук клапанов на холодном двигателе. То есть на холодную в двигателе явный стук, а с прогревом двигателя эти звуки исчезают. Опытные автомобильные слесари объясняют это тем, что на машине имеющей достаточно большой пробег детали изнашиваются и особенно это происходит с деталями силовой установки. Между ними появляются небольшие зазоры, которые в целом не влияют на работу систем в худшую сторону, но проявляют себя в холодном состоянии. Именно из-за этих образующихся зазоров и появляются такие раздражающие водителей звуки. При нагревании металл расширяется, зазоры исчезают, а вместе с этим исчезает и неприятный звук.

Тем не менее это не значит, что к посторонним шумам в движке на холодную надо относиться равнодушно, тем более, если владелец следит за своевременностью всех регулировок. Ведь на холодном двигателе, на холостом ходу могут шуметь коренные или шатунные подшипники коленвала, а это уже очень серьезно. Надо обязательно обратиться к специалистам за диагностикой.

Каждый водитель слышал как стучат клапана на горячую. Особенно при резком увеличении оборотов. Наиболее частой причиной этого является некачественный бензин. Но могут быть и другие причины, например отказал датчик детонации. Или упало давление масла.

Помимо увеличения зазора причинами шума, производимого клапанами могут быть:

  • износ кулачков распредвала — в этом случае требуется заменить весь распределительный вал;
  • поломка клапанной пружины — если это обнаружено, надо поставить новую пружину;
  • возможно необходима регулировка или замена направляющей втулки;
  • к стуку клапанов могут приводить совершенно другие причины, например плохо натянутый ремень ГРМ или плохое поступление масла через распредвал на пальцы из-за забитых каналов на РВ.

Определить на слух неопытному человеку, что на ВАЗ 2114 стучат клапана очень сложно. Тем не менее специалисты рекомендуют некоторые народные средства, напоминая, что распредвал крутится в два раза медленнее коленчатого вала и соответственно звук клапанов не должен частить. Для лучшего звуковосприятия предлагают приложить к уху пустую металлическую кружку, а ее поставить на капот. В этом случае звук становится четким и хорошо прослушивается.

Эксплуатируя автомобиль водитель должен помнить, что избежать посторонних шумов в двигателе можно, если постоянно следить за состоянием всех систем, своевременно делать замену отработавших по гарантии запчастей и производить все необходимые регулировки.

Снимаем крышку распредвала.

Для начала мощным дедовским ключом на 17 выставляем шестерню распредвала по метке. Это нужно для того, чтобы «штырёк», который есть на распредвале не мешал снимать крышку.

Потом ключём на 10 отворачиваем крышку (2 гайки и один болт с резиновым колечком).

На фото фидно только 2, третий сзади:

Аккуратно снимаем крышку.

Здесь видно как этот штырёк проходит через прорезь в крышке:

Вот этот самый штырёк:

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНЫЕ СТУКИ В ГРМ

Что делать, если стучат клапана даже после правильно выполненной регулировки? В таком случае необходимо проверить состояние толкателей, распределительного вала. Для этого снимается распредвал и проверяется:

  • Целостность кулачков распредвала и состояние его опор;
  • Зазор между толкателем и посадочным гнездом в ГБЦ;
  • Состояние постели распредвала в головке блока.

    Многих владельцев ВАЗ заботит стук клапанов на холодном двигателе. Но клапана стучат одинаково как на «холодную», так и на «горячую». В ГРМ ВАЗ овских двигателей нет штанг, как в некоторых моторах ГАЗ и УАЗ, поэтому с нагревом зазор на 2114 практически не меняется.

    Скорее всего, стук на холодную происходит не из-за клапанов, а из-за увеличенного зазора между поршнями и стенками цилиндров в поршневой группе.

    Алюминиевые поршни по мере прогрева расширяются и зазор уменьшается. Соответственно, пропадает и стук.

    Изготавливаем шайбу.

    На материал для шайбы я взял кусок оцинковки толщиной примерно 0.5мм и закрепил её на обрезке МДФ-панели четырьмя саморезами (чтобы не ёрзала).

    Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25мм, наружный 35мм) и выдолбил стамеской внутренний диаметр.

    Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получилась у меня такая вот кривая, вся в заусенцах заготовка шайбы:

    Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, на наружном обточил острые углы:

    Устанавливаем шайбу.

    Одеваем шайбу на распредвал (она должна свободно вставлятся, если нет — то подгоняем размеры).


    У меня вошла свободно:

    Ставим крышку назад и затягиваем её.

    Внимание! Обязательно проверьте не зажат ли распредвал.

    Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал.

    Он должен поворачиватся с таким-же усилием, как и до установки шайбы.

    Если распредвал стал очень туго поворачиваться, или его зажало совсем — то снова снимаем крышку, вынимаем шайбу и обтачиваем её по толщине:

    Завершение работы.

    После того как шайба подогнана, крышка затянута и распредвал вращается свободно — заводим двигатель и наслаждаемся тишиной его работы!

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    РЕГУЛИРОВКА

    В любом случае, если возникает характерный клапанный стук в двигателе, необходимо проверить состояние клапанов. В таком случае следует произвести и регулировку. Для регулировки клапанов ВАЗ 2114 предусмотрены регулировочные шайбы в заводском исполнении толщиной от 3 до 4,5 миллиметров, толщина меняется через каждые 0,05 мм. Регулировку делаем следующим образом (понадобится специальный съемник регулировочных шайб и сами шайбы различной толщины):

    • Отсоединяем кронштейн троса газа от клапанной крышки;
    • Снимаем клапанную крышку (два болта);
    • Демонтируем кожух ремня ГРМ;
    • Выставляем верхнюю мертвую точку в первом цилиндре ДВС (на распределительной шестерне есть метка). Как совместить метки, можно посмотреть в руководстве по ремонту и эксплуатации. Проворачивать распредвал можно за болт распредшестерни по часовой стрелке. Но делать это необходимо аккуратно и без лишних усилий;
    • Проверяем зазор набором автомобильных щупов между толкателем и кулачками распредвала 1 и 3 клапана по счету от ремня ГРМ. У впускного клапана зазор должен быть

    0,2 мм, у выпускного он больше в среднем

    • Извлекаем регулировочную шайбу, смотрим на маркировку (тремя цифрами указана толщина). Путем математических вычислений определяем необходимую толщину для корректировки зазора и устанавливаем новую шайбу на место. Сразу же проверяем получившийся зазор;
    • Проворачиваем распредвал на четверть оборота по часовой стрелке и регулируем клапана 2 и 5. Еще через четверть – 6 и 8, последними регулируются клапана 4 и 7 также через ¼ оборота.
    • После регулировки собираем все в обратном порядке, запускаем и слушаем двигатель.

    Методы устранения

    В основном появление стука в распределительном вале обещает водителю немалые траты и лишнюю головную боль. Далеко не всегда процедура ремонта ограничивается обычной заменой распредвала, иногда появление стука в нем может быть последствием выхода из строя также гидрокомпенсаторов и подшипников. В любом случае при первых симптомах нарушения неисправное транспортное средство должно быть отправлено на диагностику в специализированный сервисный центр. Возможно, профессионалам удастся отыскать нарушения не только в самом агрегате, но и в других его составляющих. Затягивать с диагностикой при таком повороте событий крайне неразумно. В дальнейшем это может привести к дорогостоящему ремонту.

    Причины стука распредвала

    Появление характерного стука может быть вызвано многими причинами. Поскольку распределительный вал включает в себя множество других деталей, вполне вероятно, что неполадки в одной из них могут сказаться на работе всей системы. При сильной слышимости стука источником проблемы могут выступить следующие факторы:

    • Неполадки с постелью распредвала;
    • Нарушение в системе смазки;
    • Механическое повреждение или деформация распределительного вала;
    • Нарушение регулировки подачи топлива в систему;
    • Исчерпан ресурс кулачков.

    В большинстве из этих ситуаций самостоятельно справится с проблемой достаточно сложно. Неграмотный ремонт может привести к ухудшению положения дел и серьезным проблемам.

    В видео пойдет речь об устранении неполадок в работе распределительного вала:
    Опубликовано: 28 февраля 2020

    Стук распредвала – стук в дверь водителю: пора на диагностику

    Ваш, уже не новый двигатель, имеет выработку определённых деталей двигателя: поршни стучат юбками, коленвал во вкладышах, цепь, стучит распредвал в постели или кулачками.

    В принципе, «страшное» пока не наступило, но подумать о диагностике двигателя уже пора. Вот и постараемся рассмотреть такую важную часть двигателя, как распредвал, а конкретнее – стук распредвала.

    Услышав глухой стук во время запуска холодного двигателя, вы должны понимать, что это стучит распредвал. От стука, например, коленвала, стук распредвала отличается тем, что звук коленвала, по мере увеличения оборотов, становится звонче.

    После того, как масло попадёт на подшипники, стук распредвала прекращается. Паниковать ещё рано. Если в у вас клапана без гидрокомпенсаторов, то до «капиталки» есть срок в 50000 км пробега. Естественно, затягивать не стоит.

    А ещё лучше, как только вы услышали, что стучит распредвал, заняться диагностикой и ремонтом двигателя. выполненный в начальной стадии «болезни», избавит вас от расходов и более обширного ремонта двигателя в дальнейшем.

    Во время диагностики, вы, кстати, можете воспользоваться ситуацией, и, если уже думали об этом, то . Нет, наверное, смысла объяснять вам, что , значительно увеличит мощность двигателя. Но, это должно быть осознанное решение.

    Стук клапанов на холодном или прогретом двигателе

    Вечного двигателя не существует. Каждому автовладельцу приходится посещать СТО для диагностики автомобиля и устранения неисправностей.

    Серьезную поломку, исправить самому достаточно тяжело. Но если вы

    автолюбитель опытный, то можете устранить неисправность своими руками в собственном гараже. Стук клапанов двигателя — нечто среднее. В одном случае вам поможет только мастер, в другом справитесь сами.

    Как определить звук стука клапанов

    Звуки возникают по массе причин, это и неисправность подшипников, и коленчатого вала, и свист ремня, ну и конечно стук клапанов. Они издают четкий звонкий звук рядом с ГРМ.

    Характерной особенностью является сохранение звука на малых и на больших оборотах.

    Произвести диагностику вполне вам по силам: надо открыть капот, затем пробку отверстия для доливки масла. Двигатель не глушим, вслушайтесь.

    Возрастающий уровень шума свидетельствует о том что причиной звука являлись клапана, можна воспользоваться стетоскопом, установив его возле той детали, откуда возможно доносятся звуки.

    Так вы определенно будете знать предполагаемую причину постороннего шума.

    Факторов стука клапанов может быть несколько. Рассмотрим каждый в отдельности.

    Конструкция двигателя современного автомобиля подразумевает размещение распредвала вверху. Толкатели, это так называемые стержни, приводящие в движение клапана.

    Причины стука могут быть следующие:

    -если зазор между толкателем и клапаном изменится в большую или меньшую сторону, возникает характерный звонкий звук с металлическими нотками;

    -если используется низкокачественное топливо, можно ощутить детонацию двигателя;

    -появляющийся стук на скорости или при резком разгоне, свидетельствует о низком давлении масла для набора оборотов;

    -необходимо периодически проверять натяжение ремня ГРМ, это тоже может являться причиной.

    Стук клапана на не прогретом (холодном) двигателе

    При проведении диагностики особый акцент делайте на уровень температуры двигателя. Могут быть разные варианты, зависит от того стук происходит на не прогретом или горячем двигателе.

    В первом случае возможные такие причины:

    -сужение клапанов, при пониженной температуре, зазор между клапанами и толкателями небольшой, но при нагреве металл имеет свойство расширяться, и возвращается к заводскому значению.

    -собственно износ двигателя.

    Стук клапана при прогретом двигателе

    В этом случае звук возникает:

    -болт распределительного вала не зажат к постели;

    -недостаточный уровень масла в бачке;

    -загрязненный масляный фильтр.

    «Шуметь» могут также гидравлические компенсаторы.

    Стучат клапана, что же делать

    Искать близлежащее СТО — относительно простое решение.

    но не самое дешевое, да и «повозиться» самому с машиной — это и удовольствие, и опыт. Регулировка клапанов может оказаться довольно простой задачей, но стоит совершить одно неверное действие и звук только усилится.

    Приступая к починке, следует изучить информацию по конкретной марке вашего авто. Краткая информация приведена ниже:

    -сняв заглушку головки блока цилиндров, доберитесь до клапанов (обязательно слейте масло!);

    -проверните распределительный вал, чтобы метка на шкиве совпадала с выступом установки;

    -зазор между клапанами и толкателями можно определить при помощи щупа;

    -корректируем расстояние шайбой регулировки;

    -манипуляции с регулировочной шайбой повторяются несколько раз и зависят от конструкции и типа двигателя;

    -проверить наличие стука можно после сборки всех деталей в обратной последовательности;

    -если же проблема осталась, придется обращаться на СТО, устранить другие неполадки в двигателе, не связанные с зазорами у вас вряд ли получится.

    Стучит распредвал двигателя: причины и способы устранения неисправности

    Грамотная работа двигателя внутреннего сгорания – это процесс, который зависит от массы факторов. Немаловажную роль в нем играет распределительный вал, он же распредвал. Его задачей является управление процессом открытия и закрытия клапанов двигателя автомобиля, то есть синхронизация тактов работы мотора.

    Распределительный вал нельзя назвать «капризным» агрегатом двигателя, но и он имеет свой собственный ресурс. На различных автомобиля продолжительность бесперебойной работы распредвала может варьироваться от 50 до 150 тысяч километров, в зависимости от множества фактов и стабильности работы других систем двигателя.

    Ведущие компании, которые занимаются производством двигателей, утверждают, что в будущем можно будет отказаться от распределительного вала в автомобиле. Новатором в этом плане является шведская компания Freevalve, которая уже не первый год разрабатывает двигатель без распределительного вала. Она планирует отказаться от механической детали в угоду быстрых электромагнитных актуаторов, работа которых будет контролироваться компьютером.

    Может ли стучать распредвал

    Такая проблема как стук коленчатого вала знакома многим водителям, но далеко не все понимают момент, когда начинает стучать распределительный вал. Связано это с тем, что звуки, которые слышит водитель в подобной ситуации, сильно похожи. Определить, что стучит коленчатый вал, а не любой другой агрегат автомобиля, достаточно просто:

    • Стук распредвала можно назвать «глухим», и он проявляется при старте холодного двигателя;
    • Звуки, которые издает неисправный коленчатый вал, как отмечалось выше, похожи на звуки, возникающие при проблемах в распределительном вале, но имеются некоторые отличия. Если стучит коленвал, то при наборе оборотов звук становится значительно более звонким.

    Следует понимать, что услышать стук в распределительном вале можно только при «холодном» старте двигателя, поскольку за время простоя смазка полностью уходит от трущихся деталей. Как только двигатель начнет работать, масло начнет смазывать подшипники. Через некоторое время они получат необходимое количество смазки, и стук распредвала прекратится.

    Стучит распредвал: что делать

    Если на автомобиле начал стучать распределительный вал, водителю следует приготовиться к немалым тратам. При этом далеко не факт, что речь идет о замене распредвала, поскольку к стуку могут приводить и неисправные гидрокомпенсаторы или подшипники. Исходя из этого, можно сделать вывод, что если появились подозрения на стук в распределительном вале, следует как можно быстрее направить автомобиль на диагностику. Не исключено, что в ходе нее будут выявлены не только проблемы в агрегатах, отвечающих за синхронизацию тактов двигателя, но и в других элементах.

    Важно отметить, что затягивая с диагностикой, водитель сильно рискует удорожить ремонт. Если начали выходить из строя гидрокомпенсаторы, они могут привести в неисправность распределительный вал. Исходя из этого, чем раньше будет проведена диагностика и определена причина стука распредвала, тем меньше шансов, что он выйдет из строя.

    Автомобили, которые не оснащаются гидрокомпенсаторами, могут проездить со стуком, исходящим от распределительного вала, более 50 тысяч километров, но после этого может потребоваться полная замена двигателя или его капитальный ремонт.

    Почему стучит распредвал

    Распределительный вал автомобиля состоит из ряда элементов, и неисправность большинства из них приводит к появлению характерного стука в процессе работы двигателя автомобиля. Если вы услышали, что стучит распредвал, можно предполагать одну из следующих причин:

      Проблемы с постелью распределительного вала. В такой ситуации самостоятельный ремонт невозможен. Потребуется проводить расточку или хонингование постели распределительного вала или полностью менять деталь;

  • Неисправность системы смазки. Даже малое отклонение работы системы смазки от нормы может привести к тому, что распределительный вал начнет стучать. При этом причина может быть связана не только с малым количеством поступающего масла, но и с его качеством. Если в процессе прохождения по агрегатам в масло попадает охлаждающая жидкость или другие примеси, оно начинает хуже справляться со своими задачами;
  • Деформация распределительного вала или его механическое повреждение (его частей). В качестве наиболее распространенных проблем можно привести лопнувшие опоры распределительного вала и сломанные шейки;
  • Нарушены регулировки процесса подачи топлива;
  • Выработан ресурс кулачков. Данную неисправность можно диагностировать, если вы уверены, что стучит распредвал. Если он продолжает стучать в процессе работы двигателя «на горячую», значит проблема именно в изношенных кулачках.
  • Выше описаны лишь некоторые проблемы, которые могут привести к стуку распределительного вала. Чем быстрее будет выявлена конкретная неисправность при помощи диагностического оборудования или визуального осмотра специалистами, тем больше шансов устранить проблему до того момента, как она начнет сказываться на других элементах агрегата.

    Распредвал стучит на горячую ваз 2106

    Клапан ВАЗ 2106

    Недавно мне опять пришлось регулировать клапана… Немного поднадоели они уже, нужно заменять рокера и распредвал, наверное. Но пост не об этом, хотя вскоре появится и о замене рокеров. И так как мне пришлось в очередной раз регулировать клапана, хочу привести хорошую инструкцию, как правильно регулировать клапана на ВАЗ 2106. Стоит отметить, что в этом варианте регулировка производится с помощью щупа. Щуп – заводской вариант, но на довольно изношенных двигателях он не дает нужной точности. Другое дело регулировочная рейка.

    Регулировка

    Для начала приведу список инструментов, которые понадобятся для выполнения для выполнения этой работы с ВАЗ 2106.

    Рожковый ключ на 13

    Ключ на 17 рожковый

    Набор щупов, точнее нам понадобится именно один щуп, толщиной 0,15 мм

    А также еще список инструментов, необходимых для снятия клапанной крышки

    Пошаговое руководство по регулировке тепловых зазоров клапанов

    Прежде чем приступать к выполнению этой работы, стоить учесть, что двигатель автомобиля должен быть холодным, то есть его температура должна быть максимально приближена к комнатной. Стоит также отметить, что натяжение цепи привода ГРМ должно быть нормальным.

    Первым делом нужно снять клапанную крышку. После этого выставить шкив коленвала и распредвала по меткам. Если цепь была одета правильно, то метки должны совпадать, но все равно лучше лишний раз проверить. Итак, метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с длинной меткой на передней крышке двигателя. Вот так все выглядит наглядно:

    Специально сделал более приближенно, чтобы видно было лучше:

    Теперь смотрим на звезду распредвала и там также метка на шестерне должна совпасть с выступом на крышке. Ниже на фотографии все представлено:

    При таком положении коленчатого и распределительного вала поршень четвертого цилиндра находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Именно в этот момент необходимо регулировать зазор 6-го и 8-го клапана. Если вы делаете это впервые, то имейте ввиду, что отсчет номеров клапанов ведется с левой стороны, то есть с передней части двигателя. Чтобы понять, какие именно клапан нужно регулировать в этом положении, я покажу все на пальцах, в буквальном смысле:

    Теперь берем щуп толщиной 0,15 мм и вставляем его между рокером и распредвалом, ниже на фото более наглядно все это показано на примере 8-го клапана:

    Если щуп проходит без усилия, значит зазор слишком большой и его необходимо сделать меньше. Если же наоборот щуп не проходит между рокером и распредвалом ВАЗ 2106, значит зазор нужно уменьшить до 0,15 мм. Регулировка зазоров осуществляется при помощи регулировочного болта и контрольной гайки следующим образом. Сначала слегка ослабляем контрящую гайку ключом на 17, а ключом на 13 уже выставляем необходимый зазор, откручивая его или наоборот закручивая.

    Как только регулировочным болтом добьетесь необходимого зазора, можно закручивать контргайку. Но стоит учесть, что во время затяжки зазор может уменьшиться, так что проверьте зазор после закручивания гайки и при необходимости отрегулируйте заново.

    Остальные клапан регулируются точно также, но в строго определенной последовательности, о чем подробно напишу ниже.
    Порядок регулировки зазоров клапанов на ВАЗ 2106

    Клапана регулируются в строго определенной последовательности, как уже было сказано выше. Ниже будут представлены данные о том, насколько нужно провернуть коленвал ( в градусах) для регулировки того или иного клапана:

    Совпадение по меткам (первоначальное положение) — 6-ой и 8-ой клапан.

    Поворот коленчатого вала на 180 градусов — 4-ый и 7-ой клапана.

    Поворот на 360 градусов — 1-ый и 3-ий клапана

    Положение вала с поворотом на 540 градусов — 5-ый и 2-ой клапан.

    Для удобства можно нанести на шкив коленвала свои метки, то есть поделить его на две части, сделав еще одну отметину напротив заводской.

    Как установить распредвал по ссылке.

    Настройка

    снимается крышка головки блока цилиндров, поршень четвертого цилиндра устанавливается в положение ВМТ такта сжатия. Таким образом, достигается положение, когда шестой и восьмой клапаны полностью закрыты, а значит зазоры между нажимными кулачками и рычагами в данном случае максимальны. Отсчет кулачков необходимо вести от передней части двигателя,

    щуп следует вставить в зазор у очередного регулируемого клапана так, чтобы он перемещался в зазоре с весьма ощутимым сопротивлением,

    если при проверке оказалось, что зазор не соответствует норме, его необходимо отрегулировать. Для автомобиля ВАЗ 2106 регулировка клапанов осуществляется соответствующими ключами: одним ключом ослабляется затяжка контргайки, вторым — заворачивается или отворачивается регулировочный болт. Тем самым добиваются необходимого зазора. Затем затягивается контргайка. Следует отметить, что когда происходит затягивание контргайки, зазоры могут несколько уменьшится. Если это произошло, следует повторить регулировку,

    регулировка клапанов двигателя осуществляется в особой последовательности. Очередность проверки клапанов следующая: 4-3, 2-4, 1-2, 3-1, 8-6, 4-7, 1-3, 5-2. При проверке следует последовательно поворачивать коленчатый вал на сто восемьдесят градусов. Величину поворота коленчатого вала удобно отслеживать по положению бегунка распределителя зажигания. У этой детали необходимо предварительно снять крышку. Затем помечается положение бегунка при установке поршня четвертого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Коленчатый вал следует проворачивать таким образом, чтобы бегунок поворачивался на четверть оборота. Можно также использовать шайбы для регулировки клапанов.

    Замена

    Для выполнения конкретно это работы понадобится такой же инструмент, как и для замены маслосъемных колпачков, а именно:

    съемник маслосъемных колпачков

    магнитная рукоятка или пинцет

    ключ для отворачивания болтов ГБЦ (головка на 13 и вороток с удлинителем)

    Чтобы добраться до клапана, сначала нужно рассухарить его, и извлечь маслосъемные колпачки. Когда с этим справились, осталось совсем немного. Нужно снять головку блока цилиндров, после чего с внутренней стороны вынуть тот клапан, который рассухарили:

    Проблем с извлечением быть не должно, в нормальной обстановке все это вынимается без лишний усилий:

    Перед установкой нового клапан необходимо его притереть, чтобы он не пропускал топливо и воздух. Сам я пока не проводил подобной процедуры, поэтому советовать в этом случае ничего не буду. Главное, чтобы при заливании керосина под клапан с наружной стороны, он не проходил в камеру сгорания.

    Стучат

    Причиной «номер один» можно назвать нарушение зазоров между кулачками и рычагами распределительного вала. Происходит это следующим образом — увеличивается зазор между вышеуказанными деталями, после чего кулачок начинает ударять по рокеру, в итоге в моторном отсеке начинают возникать странные звуки похожие на цокот металла о металл. Чем зазор будет больше, тем будет сильнее цокот и в последствии износ. Если все оставить как есть, ничего не предпринимать, то в конечном итоге мотор полностью выйдет из строя, перестанет заводиться и как минимум «потребует» капремонта. Величина зазора между клапанами четко регламентирована производителем силового агрегата, поэтому при малейшем отклонении необходимо выполнить регулировку клапанов учитывая параметры, установленные производителем.

    Вторая, не менее распространенная причина, по которой возникает стук клапанов — слишком маленький зазор клапанов. Со временем зажатые клапана вообще перестают закрываться, что ведет к перегреву двигателя, падению показателя компрессии, и как следствие — перерасходу топлива. С целью недопущения такого поворота событий клапана рекомендуется регулировать после 10-15 тыс. км. пробега.

    Стук клапанов может появляться из-за детонации двигателя. Как вы знаете, детонация — своего рода взрыв, результатом которого является волна, способная сотрясать все детали и узлы ДВС, в том числе и клапана. В результате выходит, что из-за детонации может появляться металлический цокот клапанов, хотя причина будет заключаться отнюдь не в клапанах. Признаки детонации: черный дым из выхлопной, сильная вибрация, падение мощности двигателя.

    Распространенное явление, когда клапана стучат «на горячую», имеется ввиду — когда цокотят клапана после прогрева мотора. В данном случае причина может заключаться в повышенных оборотах при низком давлении масла, это может происходить опять-таки из-за увеличившихся зазоров или чрезмерного износа деталей.

    Ремонт

    В домашних условиях возможно выполнение следующих работ: разборка головки блока цилиндров, ее промывка и проверка, повторная сборка и доставка в службу автосервиса дилера или в специализированные мастерские для ремонта клапанов.

    В службе автосервиса или в специализированных мастерских выполняются следующие виды работ: снятие пружин и клапанов, шлифовка или замена клапанов и направляющих втулок, проверка и замена пружин, стопорных колец и сухарей (по мере необходимости), замена маслоотражательных колпачков, переборка деталей клапана, проверка высоты пружины в свободном состоянии. При отклонении от плоскости превышающем норму, головка блока шлифуется.

    После выполнения проверки и ремонта клапанов и их деталей опытным персоналом, головка блока цилиндров полностью восстанавливается. Перед установкой головки блока промойте ее еще раз, чтобы удалить остатки абразивного материала от шлифовки головки или притирки клапанов. При возможности продуйте все каналы и отверстия сжатым воздухом.

    1. Тщательно осмотрите головки клапанов, при необходимости замените изношенные клапаны.

    2. Измерьте высоту головки клапана над фаской, при необходимости замените клапан.

    3. Осмотрите пружины клапанов и измерьте длину каждой, при необходимости замените пружину.

    4. Проверьте, чтобы пружины были прямыми, при необходимости замените все пружины одновременно.

    5. Осмотрите седла и тарелки пружин на наличие трещин и износа, при необходимости замените их.

    Если фаски клапанов и седла имеют незначительный износ, или устанавливаются новые клапаны на неизношенные седла, то клапаны необходимо притереть к седлам. Операция притирки выполняется следующим образом.

    1. Нанесите небольшое количество грубой абразивной пасты на фаску седла.

    2. Вставьте клапан в направляющую втулку и, поворачивая и прижимая клапан, притрите его к седлу. Для выполнения этой работы понадобится приспособление в виде трубки со вставленным внутрь отрезком резинового шланга. Притирку можно выполнять и электродрелью, вставив это приспособление в патрон. В процессе притирки периодически приподнимайте клапан для проверки результата и перераспределения притирочного материала.

    3. Когда на головке клапана или на фаске седла образуется ровный, непрерывный поясок, удалите остатки грубой абразивной пасты и продолжайте притирку с мелкодисперсной пастой.

    4. После притирки всех клапанов к седлам, тщательно промойте керосином места притирки для удаления остатков абразива, протрите ветошью и продуйте (при возможности) сжатым воздухом. Остатки абразива в головке блока могут вызвать усиленный износ деталей.

    Следует отметить, что при излишней притирке старых клапанов расположение пояска может нарушиться и стать недопустимым, или, если производится притирка новых клапанов к старым седлам, излишняя притирка может привести к образованию «карманов».

    Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить

    Эта статья будет интересна многим владельцам автомобилей, у которых стоит цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока, начинается «стук», «лязганье» в общем что-то там гремит. Напрягает это реально сильно! Ведь тут однозначно проблемы с цепью или ее натяжителем, если «проворонить», можно попасть на очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы у которых еще ничего не происходит, мотор работает исправно, хотят знать — а какой он этот шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО его услышать, причем самому и на видео. Вот про все это сегодняшняя статья …

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    • Если порвалась цепь ГРМ – что будет?
    • Почему появляется стук?
    • Как определить, что стучит цепной привод?
    • Можно ли ездить?
    • ВИДЕО ВЕРСИЯ

    Я уже много раз писал и говорил — что если порвется соединительный механизм, обычно это цепь или ремень, то можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях легче купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не верите, давайте немного затронем эту тему

    Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

    Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

    Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

    Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

    ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

    У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

    Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

    Почему появляется стук?

    Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

    • Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

    Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

    • Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

    В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

    Как определить, что стучит цепной привод?

    Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу

    Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

    • Гремит на «холодную»
    • Стучит на «горячую»
    • Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть
    • Постоянный металлический шум

    Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

    Можно ли ездить?

    Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

    При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

    Сейчас видео версия, смотрим

    На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

    (25 голосов, средний: 4,88 из 5)

    Похожие новости

    8 или 16 клапанов, что лучше? И в чем собственно разница. Подроб.

    Калильное число свечей зажигания – что это? Подробно + видео

    Темнеет масло в двигателе: основные причины, хорошо или плохо?

    Рокот двигателя

    #1 SOT@ 1991

  • Пользователи
  • 162 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 15
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Geser

  • Пользователи
  • 1 633 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 08
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ваз 21011 79г.
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 ricer

  • Пользователи
  • 1 199 сообщений
  • Регистрация 17-Август 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21063

    У меня был стук от кабанчика (промвал), он был на подшипниках, кароче какоето гауно, и нифига не правильно стоял в своем посадочном месте, поэтому на холостых без нагрузки стукал, под нагрузкой шум пропадал.
    А судя по тому что ты говоришь, что звук пропадает с прогазовкой, можно предположить теоретически:
    1) Когда газуешь увеличивается давление и соответсвенно скорость и объем масла. Тоесть скорее всего гдето-чтото не достаточно смазвается.
    2) с повышением температуры двигателя идет тепловое расширение и то что стучало перестает

    Традиционно стучащие иили дающие стучать елементы — распред/постель, цепь и башмак/успокоитель (в случае износа и/или обрыва), клапана/рокера/пружины (когда теряют свои пружинящие свойства), ну а дальше уже ШПГ и коленвал.

    ВАЗ 2101, 1.2 -> ВАЗ 2106, 1.6 -> ВАЗ 21063, 1.7

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 SOT@ 1991

  • Пользователи
  • 162 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 15
  • а могут рокера чудеса такие творить? Ещё заводские. стоят. Распед старый все кулачки в рисках.

    Добавлено через 2 минуты

    У меня был стук от кабанчика (промвал), он был на подшипниках, кароче какоето гауно, и нифига не правильно стоял в своем посадочном месте, поэтому на холостых без нагрузки стукал, под нагрузкой шум пропадал.
    А судя по тому что ты говоришь, что звук пропадает с прогазовкой, можно предположить теоретически:
    1) Когда газуешь увеличивается давление и соответсвенно скорость и объем масла. Тоесть скорее всего гдето-чтото не достаточно смазвается.
    2) с повышением температуры двигателя идет тепловое расширение и то что стучало перестает

    Традиционно стучащие иили дающие стучать елементы — распред/постель, цепь и башмак/успокоитель (в случае износа и/или обрыва), клапана/рокера/пружины (когда теряют свои пружинящие свойства), ну а дальше уже ШПГ и коленвал.

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Geser

  • Пользователи
  • 1 633 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 08
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ваз 21011 79г.

    SOT@ 1991, какие еще стоят — не так важно, как в каком они состоянии. И вобще — определите источник шума хоть как-то. Ну отвертку к уху то можно приложить и вдоль клапанной крышки пройтись?

    Про кабанчик — речь шла о подшипниковом

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 SOT@ 1991

  • Пользователи
  • 162 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 15
  • SOT@ 1991, какие еще стоят — не так важно, как в каком они состоянии. И вобще — определите источник шума хоть как-то. Ну отвертку к уху то можно приложить и вдоль клапанной крышки пройтись?

    Про кабанчик — речь шла о подшипниковом

    Сообщение изменено: SOT@ 1991, 01 Март 2016 — 12:21.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 Geser

  • Пользователи
  • 1 633 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 08
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ваз 21011 79г.
    • Наверх
    • Жалоба

    #8 SOT@ 1991

  • Пользователи
  • 162 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 15
  • SOT@ 1991, Мой совет — ехать и мерять давление масла. При том совесно — на холодную, на горячую, при прогазовке. При нормальном давлении масла — пятачки рокеров будут как отполированые. (покоцаная поверхность, один из первых признаков голодания)

    Сообщение изменено: SOT@ 1991, 01 Март 2016 — 12:25.

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 Geser

  • Пользователи
  • 1 633 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 08
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ваз 21011 79г.

    SOT@ 1991, Да все зависит от состояния рокеров, просто меняя рокера — нужно и солдатики менять. Просто напоминаю, для сведения дебита с кредитом.

    И да, перво на перво — регулировка клапанов. Только после того, как убеждаешься, что зазор стоит правильный — можно дальше танцевать с бубном. Но я так понимаю, раз РВ менялся — то там регулировалось.

    Сообщение изменено: Geser, 01 Март 2016 — 12:29.

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 SOT@ 1991

  • Пользователи
  • 162 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 15
  • SOT@ 1991, Да все зависит от состояния рокеров, просто меняя рокера — нужно и солдатики менять. Просто напоминаю, для сведения дебита с кредитом.

    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Geser

  • Пользователи
  • 1 633 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 08
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ваз 21011 79г.
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 SOT@ 1991

  • Пользователи
  • 162 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 15
  • SOT@ 1991, такс, я исчерпан. Сказал то, чем бы сам занимался со своей. Масло в гбц, когда ты снимаешь и там все в масле — это никак не признак нормального давление! Масло и так и так туда попадает и будет везде, вопрос под каким давлением.

    • Наверх
    • Жалоба

    #13 Вова777

  • Пользователи
  • 307 сообщений
  • Регистрация 24-Июль 15
    • Откуда: Дальние-дали
    • Авто: БЕЛАЗ-75710
    • Наверх
    • Жалоба

    #14 SOT@ 1991

  • Пользователи
  • 162 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 15
  • если на холодную стучит а на гарячую стук пропадает то стучит или в кореных шейках к вала или в направляющих втулках клапанов .и чем дальше тем оно сильнее и сильнее с каждой проеханой тысячей ..ещё нада глянуть сцыкает у тебя с распредвала на рокера масло или нет ..там такие маленьие отверствия шо часто тупо забиваются ..если завести без крышки то ахерееш потом мыть машину но нада както извернутся ..мы грибок лысый вставляем и дрелю крутим масляный насос и смотрим ..это частая болезнь многие крутят клапана кажджые 5тысяч и не подозревают шо забиты эти дырочки в р вале

    • Наверх
    • Жалоба

    #15 ricer

  • Пользователи
  • 1 199 сообщений
  • Регистрация 17-Август 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21063

    новый распред вал поставил, там не забито, направляйки. ну что ж буду менять рокеры рассухарю проверю.

    это немного пальцем в небо получается =( можно конечно так постепенно менять все до выявления проблемы, но не бюджетно получается. хотя канеш правильно менять распредвал с постелью, рокера пружины рокеров (ромбовидные такие), регулировочные болты одновременно, и причем если распред 213, то желательно еще и регулируемую звезду РВ ставить.

    А кабанчик постоянно стучал и на холодную и на горячую?

    Сообщение изменено: ricer, 01 Март 2016 — 14:14.

    ВАЗ 2101, 1.2 -> ВАЗ 2106, 1.6 -> ВАЗ 21063, 1.7

    • Наверх
    • Жалоба

    #16 SOT@ 1991

  • Пользователи
  • 162 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 15
  • это немного пальцем в небо получается =( можно конечно так постепенно менять все до выявления проблемы, но не бюджетно получается. хотя канеш правильно менять распредвал с постелью, рокера пружины рокеров (ромбовидные такие), регулировочные болты одновременно, и причем если распред 213, то желательно еще и регулируемую звезду РВ ставить.

    В моем случае да! при оборотах 800-1500 приблезительно был не очень частый но постоянный стук

    • Наверх
    • Жалоба

    #17 Сергей72

  • Пользователи
  • 2 592 сообщений
  • Регистрация 04-Ноябрь 11
  • Стук после замены распредвала ваз 2101

    ВАЗ 2101. Заменил распредвал и рокера, после сборки и регулировки появисля стук в районе с 3 по 6 клапана (стук четкий, равномерный… возрастает с оборотами, но при прогреве не усиливается) посему вопрос- что бы это может быть? Просто детали еще не пришлепались? Или это заводской брак зп.частей? Всем кто сталкивался и знает как решить данную проблему- отзовитесь!

    Если все отрегулировано, то остается только распред в постели.

    Вышел покурить поднял эту тему со знакомым… он говорит что так и должно быть несколько сотен пока детали не пришлепаются, а вот если после определенного километража и последующей регулировке стук остался то следует бить тревогу

    хороший стук на ружу вылезет.

    если рокера новые, распред новый, чего там к чему пришлепаться должно?

    выражаясь более конкретно буду ждать когда притрется и если километраж проблемы не исправит отправлюсь в магазин с претензиями

    А магазин то тут причем?В мануале написано, что распредвал подбирается к пастели.

    ну вообще я распредвал покупал уже в сборе с пастелью

    Думаешь они в сборе идут с завода? Видел я как их «собирают» прям за прилавком;)

    по крайней мере первичный осмотр вала результатов не дал продольных и поперечных люфтов нет, в пастели царапин задиров и прочего не имеется как собственно и на валу

    1. Пастель [-тэ́-] (от лат. pasta — тесто) — группа художественных материалов, применяемых в графике и живописи (согласно современной музейной классификации, работа пастелью на бумаге относится к графике).
    2. А как ты мерял зазоры меж шейками РВ и корпусом подшипников РВ (оно же «постель»)?
    Проблема в том, что на з/ч часто попадает некондиция по тем или иным причинам не прошедшая на конвеер.
    Повторю: наблюдал как их собирают прям за прилавком. Берут первые попавшиеся, опа — не лезет, пробуют другой, залез, от руки люф не чуствуется — на прилавок…
    Я не утверждаю что везде так, но довольно часто.

    спорить не буду возможно попал на такую фигню( думаю все таки попробывать прикатать авось вывезет… т.к конкретно здесь все равно никто не сказал должен быть призвук у нового распреда или нет.
    пы.сы сори за неграмотность- бывает)

    проблему то решил с распредом и рокерами ? я тоже так попал распред 21213 с пастелью в сборе люфтов тоже нету а вот рокера с пружинками могут такой звук издавать как от дизеля отездил уже порядка 10000 тысяч так и гремит склоняюсь больше к рокерам и пружинкам наверное они некондиция т.е преднатяг пружин не тот всё перепробовал и рокера другие с малой головкой от ваз 21213 нива и пружины думаю ещё вал другой купить без пастели стук пропадает только когда зазор в клапане делаешь пизерный т.е поджимаешь клапана больше положенного но это не надолго как гари дашь и всё снова повторяется кстати машина не гремит при нагрузке и сброса газа а начинает греметь когда едешь в эконом режиме т.е едешь 3000-3500об немного отпускаешь педаль газа вот в этом режиме и начинается шелест грохот рокеров именно рокеров они как бы подвисают что-ли попробуй приподнять один рокер рукой и резко отпусти его и услышишь знакомый стук при робочем цикле двигателя если решил проблему отзовись

    А посмотри свою помпу, у меня стук был тоже в раене клапанов, стетоскопом слушали и пришли к выводу что это пастель умерла, по после замены пастели, распредвала, рокеров и солдатиков, стук не исчез. Потом я реши снять ремень генератора и завел машину, стук пропал, начал рукой крутить генератор затем помпу, помпа оказалась на последнем издыхании, т.е. когда крутнул стал слышен тихий стук подшипника и люфт был, только странно что она не текла. после замены помпы стук пропал. Вот так вот выкинул на распредвал 650грн. хорошо что за работу не платил.

    помпа и гена в целости это было установлено еще при капиталке, но денег тогда не хватало поэтому замену РВ отложили на попозже

    приветствую! я две недели назад капиталил голову своей копейке, из-за сломаной направляющей клапана, ну и поставил новый распредвал, рокера, регулировочные болты, клапана отрегулировал, завожу машину и раздается грохот клапанов, давай по новой регулировать, и оказывается что зазор на всех рокерах, пропал, то ли зажаты, то ли в два раза больше зазор, в чем может быть дело? ты на своей как то разрешил эту проблему? подскажи пожалуйста.

    Километров 700-800 как на тракторе отъездил, зазоры по новой выставил… Теперь все норм. Я так думаю это приработка такая.

    Рокера, Просто не надо менять на светлые !

    Самые тихие, не звенящие -это те что чёрные были, !

    ребята столкнулся немного с похожей проблемой после капиталки головы но стук рокеров прослушивался в районе 3000 тыс оборотах то-есть крутишь двиг на 3 передаче до 3000 об. чуть отпускаешь тапок и тогда начинается такой стук как-будто на рокерах вообще пружинок нету у кого есть какие мысли по этой проблеме всё новое проверено на люфты и зазоры но стук проявляется повторю в районе 3000 тоб когда перестаёшь давать двигателю нагрузку а при на грузке или когда вообще газульку отпускаешь всё норм.

    У меня та же фигня, зае*** уже. причём не только на 3000, а в районе от 2000 до 3500, когда газ приотпускаешь чуть-чуть. Стало это после капиталки, через 500 км пробега примерно. Но сейчас уже тысяч 20000 наездил, а проблема никуда не ушла.
    Ты у себя разобрался?

    Стучит распредвал: что делать?

    Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Кто не изучал в школе физику? Поднимите руку. Правильно, нет таких. Изучали все, только не все, почему-то применяют на практике полученные знания. Что это было? Это была прелюдия к ответу на вопрос, — почему при холодном двигателе появляется стук, а чуть он прогреется, стук исчезает. Срабатывает свойство металлических деталей – расширение при нагреве.

    Стук распредвала – стук в дверь водителю: пора на диагностику

    Ваш, уже не новый двигатель, имеет выработку определённых деталей двигателя: поршни стучат юбками, коленвал во вкладышах, цепь, стучит распредвал в постели или кулачками.

    В принципе, «страшное» пока не наступило, но подумать о диагностике двигателя уже пора. Вот и постараемся рассмотреть такую важную часть двигателя, как распредвал, а конкретнее – стук распредвала.

    Услышав глухой стук во время запуска холодного двигателя, вы должны понимать, что это стучит распредвал. От стука, например, коленвала, стук распредвала отличается тем, что звук коленвала, по мере увеличения оборотов, становится звонче.

    После того, как масло попадёт на подшипники, стук распредвала прекращается. Паниковать ещё рано. Если в головке блока цилиндров у вас клапана без гидрокомпенсаторов, то до «капиталки» есть срок в 50000 км пробега. Естественно, затягивать не стоит.

    А ещё лучше, как только вы услышали, что стучит распредвал, заняться диагностикой и ремонтом двигателя. Ремонт распредвала выполненный в начальной стадии «болезни», избавит вас от расходов и более обширного ремонта двигателя в дальнейшем.

    Во время диагностики, вы, кстати, можете воспользоваться ситуацией, и, если уже думали об этом, то заменить распредвал. Нет, наверное, смысла объяснять вам, что спортивный распредвал, значительно увеличит мощность двигателя. Но, это должно быть осознанное решение.

    Традиционные причины стука распредвала

    Причины того, от чего стучит распредвал, могут быть самые разнообразные. Мы представим на ваш суд, самые характерные.

    • износ кулачка. По мере износа кулачков распредвала, стук будет появляться уже не только во время запуска холодного двигателя, но и при запуске прогретого двигателя, или при работе холодного.
    • сбита регулировка подачи топлива. Всем знакомо выражение «стучат пальцы». Это происходит при раннем зажигании. Происходит, так называемое, детонационное сгорание топлива, и отсюда стуки пальцев;
    • неисправность постели распредвала;
    • деформация распредвала (осевое биение);
    • механические повреждения распредвала, например, сломанная шейка или лопнувшая опора распредвала;
    • масло. Это отдельная тема для разговора. Но, если коротко, то любое отклонение в системе смазки двигателя приводит к неисправностям. В том числе и распредвала. Некачественное масло, попадание в масло механических примесей, попадание в масло топлива или охлаждающей жидкости;
    • и работа двигателя без масла (это без комментариев).

    Мне постучал двигатель, что делать?

    Если у вас раздался стук в двигателе. Первое, и не лишённое смысла действие водителя – это провести всестороннюю диагностику двигателя. Ранняя диагностика и своевременный ремонт – однозначно лучше, чем устранение последствий, которые снежной лавиной могут накрыть двигатель.

    Стук в двигателе, не важно, стучит распредвал, коленвал или требуется, всего лишь регулировка зазоров клапанов, вполне может обойтись без капитального ремонта. Всего лишь ремонт головки блока цилиндров.

    А может получиться и так, что вам проще и дешевле будет заменить двигатель, чем втягивать себя в бесконечную полосу ремонта всех составляющих: ремонт ГБЦ, ремонт блока цилиндров, расточка цилиндров и т.д.

    Здесь уже вам нужно брать в руки калькулятор, садиться и считать. И делать правильный выбор. Если вы в состоянии сделать большую часть ремонта двигателя своими руками, то экономия в вашу пользу.

    Если стук быстро прогрессирует во время движения и усиливается при повышении оборотов, это говорит уже о серьезных проблемах. Распредвал тут не причём, пора задуматься о капитальном ремонте двигателя или его замене, хотя и стук распредвала нельзя назвать нормой. В любом случае настоятельно рекомендуется при возникновении посторонних звуков при работе двигателя срочно обратиться к специалистам для проведения комплексной диагностики.

    Удачи вам в диагностике «хороших» стуков, которые себя проявляют.

    Убираем стук поршня и шатуна

    Симптомы стука ДВС

    • При работе двигателя вы обнаружили похожий на частые удары звук, который вы не слышали раньше.
    • Стук меняется в зависимости от того на холостых оборотах работает двигатель или под нагрузкой.
    • Звук меняется в зависимости от температуры двигателя – стук «на холодную» отличается от стука в прогретом двигателе.

    Что делать? Можно ли разобраться в проблеме самостоятельно? Как определить стук поршня ли это, или «шумят» другие узлы?

    Диагноз

    Стук поршней в двигателе может происходить по разным причинам. Попробуйте определить характер стука по перечисленным ниже признакам и посмотрите, что можно сделать:

    • Случай первый – стук при перекладке поршня. В этом случае звук доносится из области верхней части блока двигателя.Стук глухой, лучше всего слышен на холостых оборотах при горячем двигателе. Решение.
    • Случай второй – стук поршневого пальца по шатуну. Резкий короткий стук из области блока двигателя. Решение.
    • Случай третий – шатунный стук. Звук ударов низкий, доносится из нижней части блока двигателя. Лучше всего слышен, когда автомобиль на подъемнике или на эстакаде. Решение.

    Что надо исправить?

    «Перекладка поршня» — это момент, когда поршень перестает двигаться вверх и начинает двигаться вниз. В этот момент его скорость в продольном направлении цилиндра становиться нулевой, а боковая нагрузка значительной. В нормальном случае перекладка происходит мягко, поршень упирается в масляную пленку, его не перекашивает. Стучать поршень начинает в следующих ситуациях:

    • Значительная выработка цилиндра в верхней части. Появляется зазор, который не уплотняется масляной пленкой, и при перемене направления поршень в этом зазоре смещается в боковом направлении и перекашивается, ударяясь о стенку цилиндра.
    • Произошла выработка в поршне гнезд крепления поршневого пальца. При этом поршень начинает смещаться относительно пальца и задевает стенки цилиндра.
    • Искривление штока поршня. В этом случае поршень движется не строго по оси цилиндра, теряется симметричность механизма. Дополнительным признаком искривления штока является повышенная вибрация при работе двигателя, его ощутимо трясет.

    С помощью чего это исправить?

    В последнем из описанных случаев поможет только ремонт с заменой поршневой группы.

    В случае если проблемой является стук поршня в цилиндре или выработка посадочных гнезд поршневого пальца — поможет применение триботехнического состава серии «Актив», который добавляется в моторное масло. Состав вычищает поверхности трения, а затем под его воздействием на них образуется защитный металлический слой.

    • Слой восстанавливает геометрию цилиндра, оптимизирует зазоры и предотвращает качание и перекосы поршня.
    • Слой восстанавливает форму посадочных гнезд, предотвращая люфт поршневого пальца.

    У Вас машина с нефорсированным бензиновым двигателем до 1,6 л?

    У Вас машина с двигателем более 1,6 л?

    Важно! Трибосостав окажет воздействие и восстановит изношенные поверхности. Однако он не способен восстановить детали при механических повреждениях.

    Состав безопасен для вашего автомобиля. Он химически нейтрален и не меняет свойств моторного масла.
    Состав работает в двигателях любых конструкций, поскольку активируется в зонах трения металлических деталей.
    Активные частицы состава в десятки раз мельче ячеек масляных фильтров и не способны его забить.
    Состав восстанавливает изношенные поверхности, что позволяет деталям работать в рамках заводских допусков даже после замены масла и удаления состава из двигателя.

    Бонус! Триботехнический состав оптимизирует зазоры трения. Это выравнивает и поднимает компрессию, снижает потери энергии, и в конечном счете приводит к снижению расхода топлива. Автомобиль вернет вам стоимость состава через 15-18 000 километров пробега.

    Что надо исправить?

    В случае выработки, износа втулки шатуна, она получает возможность смещаться относительно поршневого пальца, когда шатун идет вверх, в самой высокой точке поршня, между втулкой и пальцем образуется зазор. При начале движения шатуна вниз этот зазор сокращается, и втулка бьет по поршневому пальцу.

    С помощью чего это можно исправить?

    На ранних этапах решить эту проблему можно с помощью триботехнического состава серии «Актив», который добавляется в моторное масло. Состав вычищает поверхности трения, а затем под его воздействием на них образуется защитный металлический слой. Этот слой способен компенсировать возросшие зазоры, смягчить контакты втулки и пальца и существенно замедлить последующий износ.

    У вас машина с бензиновым двигателем?

    У вас машина с дизельным двигателем?

    При значительной выработке, а значит при более громком и выраженном звуке ударов, необходимо произвести ремонт поршневой.

    Что надо исправить?

    Шатунный стук возникает по двум причинам:

    • Износ вкладышей коленчатого вала. В этом случае появляется зазор и поршень начинает двигаться не синхронно с коленвалом, ударяясь об него при перемене направления движения.
    • Недостаточное давление масла в системе. Это может произойти из-за загрязнения масляных каналов, фильтра или износа масляного насоса. В этом случае масло не образует сплошной пленки между вкладышем и коленвалом и позволяет им двигаться относительно друг друга.

    С помощью чего это можно исправить?

    В случае, если износ вкладышей не является критическим, на них нет повреждений поверхности, поможет триботехнический состав «Актив Плюс». Состав производит очистку всех агрегатов, которые смазываются моторным маслом, в частности он очищает шейки коленвала и детали масляного насоса. Затем под действием состава на поверхностях трения образуется защитный металлический слой, который восстанавливает форму деталей и способен прочнее удерживать более плотную пленку масла.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector