Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разборка генератора ваз 2110

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Снятие и разборка генератора 9402.3701

Отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи.
Снимаем правую часть брызговика двигателя (см. Снятие брызговика двигателя).

Отсоединяем колодку провода от вывода «D» генератора.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+»…


Снимаем ремень генератора, отворачиваем регулировочный болт генератора и фиксирующую гайку (см. Замена ремня привода генератора 9402.3701).

Снимаем болт и натяжную планку.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления нижнего кронштейна генератора к блоку цилиндров.

Вынимаем генератор с кронштейном вниз.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к кронштейну.

Разъединяем генератор и кронштейн.

Разжав три выступа крышки,…

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта…

…и отводим регулятор напряжения со щеткодержателем.

Отсоединяем колодку провода и снимаем регулятор напряжения со щеткодержателем.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку,…

…снимаем втулку и наконечник провода конденсатора.

Если нужно заменить конденсатор, то, отвернув крестообразной отверткой винт,…

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления выпрямительного блока и три винта крепления концов обмоток статора.

На винты крепления наконечников обмоток статора надеты изолирующие шайбы.

Отводим наконечники обмоток статора…

…и снимаем выпрямительный блок.


Работы, показанные на фото 10–22, можно выполнить, не снимая генератор с автомобиля.
Устанавливаем генератор в тиски и надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 21».

Через отверстие головки (удерживаемой газовым ключом) вставляем шестигранный ключ «на 8» и отворачиваем гайку.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта, стягивающих крышки.


Остро заточенной чертилкой или краской помечаем взаимное расположение крышек и статора для последующей сборки.

…отсоединяем переднюю крышку со статором от задней крышки с ротором.

Статор от передней крышки также отделяем отверткой.

Выколоткой, упирающейся строго в торец вала ротора (чтобы не повредить пластмассовую втулку, расположенную под контактными кольцами),…

…выбиваем ротор с подшипником из задней крышки.

Подшипник выпрессовываем съемником.

Новый подшипник запрессовываем подходящим отрезком трубы, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.


Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв или замыкание на корпус. Неисправные узлы заменяем. Собираем генератор в обратной последовательности.

Как снять генератор на ваз 2110 — советы автомобилистов по ремонту и обслуживанию

Как снять генератор на ВАЗ 2110, заменить подшипники и диодный мост

Вопросы о том, как снять генератор на ВАЗ 2110 у автовладельцев могут возникать по разным причинам. Одной из них может стать пропадание зарядки аккумуляторной батареи, что может свидетельствовать о выходе из строя диодного моста генератора или как его еще называют – выпрямительного блока. Надо отметить, что такое случается, не так уж и часто, впрочем, если вам не повезло, то придется заменить диодный мост генератора ВАЗ 2110. Если вы решили не обращаться к специалистам, тогда в первую очередь придется снять генератор с автомобиля ВАЗ 2110. После этого откручивается крепление щеток генератора, и они снимаются, дальше откручивается гайка и три болта крепящие корпус моста к самому устройству. Дальше можно увидеть, как диодный мост крепится проводами обмотки, поэтому берем отвертку, имеющую плоское лезвие и отгибаем контакты, извлекая из выпрямительного блока провода. Эта процедура проделывается и с другими проводами, а затем диодный мост снимается с генератора. Замена диодного моста генератора ВАЗ 2110 осуществляется в обратной последовательности, используя те же инструменты.

Еще одной сравнительно частой процедурой, которую вынуждены проводить автовладельцы, является замена подшипников на генераторе ВАЗ 2110. Как правило, признаком свидетельствующем о появлении этой проблемы становится шум подшипника при работе мотора со стороны ремня ГРМ и генератора. Но для того, чтобы точно определить, в чем проблема: в натяжном ролике или генераторе, придется снять ремень генератора и запустить мотор. Менять ролики придется, если звук остается, ну а если он исчез, значит нужно заменить подшипники на генераторе ВАЗ 2110.

Дальше надо ослабить регулировочный болт и гайку крепления генератора. Сняв ремень генератора, опять запускаем мотор и если при этом пропадает шум подшипника, значит, нужна дальнейшая разборка генератора ВАЗ 2110. Затем следует отключить от аккумулятора минусовую клемму и отсоединить от генератора провода.

На следующем этапе придется открутить переднюю часть защиты картера и нижнее крепление генератора, последний снимается через низ. Используя отвертку, аккуратно блокируем ротор генератора и откручиваем шкив, оттянув защелки, нужно снять кожух. Затем откручиваем щетки и болты половинок генератора, на обеих половинка надо сделать отметки.

На резьбу ротора необходимо накрутить гайку. На подшипник ставится подходящий предмет, и он вбивается. Новые подшипники набиваются смазкой и забиваются через старые.

Подшипники заменены, дальше проводится сборка, начинать которую нужно с передней крышки генератора, а уже затем в обратной последовательности, в которой происходила разборка генератора автомобиля ВАЗ 2110.

Снятие и разборка генератора ВАЗ своими руками

Технические характеристики генератора

Основные характеристики генератора следующие:

  • предельная сила тока при напряжении 14 В и скорости вращения роторной части 5000 об/мин;
  • лимиты регуляции напряжения – 14,1±0,5 Вольт;
  • предельная скорость кругового вращения роторной части – 13000 об/мин;
  • пропорция передаточного числа в паре мотор-генератор – 1/2,04.

Из списка видно, сколько выдает генератор ВАЗ 2106 по значению силы тока

Это важно для проверки его функционала. Часто автолюбители задаются вопросом, какой генератор необходимо устанавливать на транспортное средство

Для интересующихся водителей поясняем, что «шестерка» оснащена электрической машиной с номенклатурным номером Г-221, а автомашина «Нива» с аналогичным мотором оборудована изделием под наименованием Г-222.

Также водителей интересует размер ремня генератора, который в штатном исполнении имеет длину окружности 944 мм. В крайнем случае, возможна установка ремня размером 930 мм. И, наконец, самый «болезненный» ценовой вопрос – сколько стоит генератор в автомобильном магазине запчастей. Сообщаем, что разброс цен составляет от 1500 до 2100 рублей. Установив новый мощный генератор, автолюбитель гарантирует корректную работу этого изделия на продолжительное время.

Также многие автолюбители ищут реле генератора, предназначенное для контроля зарядки, в электромашине. Оно находится на правом брызговике в силовой части под капотом. Существуют некоторые неисправности генератора, которые можно определить по функции работоспособности лампочки контроля зарядного тока. Также выходят из строя щетки генератора, которые достаточно часто подлежат износу.

При износе этих изделий, который определяется размером выступа из держателя изделий меньше, чем на 0,5 см, требуется замена щеток генератора с предварительной подготовкой посадочных мест. Они должны быть очищены от грязи и угольной пыли, а также от подтеков масла.

Для повышения жизненного цикла генератора рекомендуется усвоить следующие правила:

  1. Осуществлять постоянный контроль над соединением изделия с АКБ и правильность подсоединения источников электрической цепи. Иначе это чревато выходом электрической машины из строя.
  2. Категорически запрещается длительная эксплуатация электромашины с АКБ, отсоединенным из цепи «генератор-батарея», т.к. это приведет к высокой разности потенциалов на контакте «30» и выводу из строя выпрямителя системы.
  3. Крайне не рекомендуется тест этой электрической машины «на искру», т. е. создание искусственного режима КЗ. Это приводит к выходу изделия из строя.
  4. При тесте вентилей электромашины не увеличивать напряжение более, чем 12 Вольт, т.к. появляется опасность режима КЗ и «пробития» вентилей системы.

При производстве сварочных работ на транспортном средстве требуется обесточить данное изделие полностью, во избежание появления различных дефектов.

Устройство, принцип действия и назначение основных компонентов генератора

Штатный генератор ВАЗа шестой модели относится к электронным устройствам с переменным движением тока на шестидиодном выпрямителе из кремниевой основы. Это мощный генератор, место его дислокации – с правой стороны силовой установки автомобиле, где он расположен на кронштейне регулируемого типа и связан передачей через ремень генератора со шкивом коленчатого вала.

Принципиальная схема генератора размещена на нашем интернет-ресурсе, и в его устройство входят такие основные элементы электрической машины, как ротор, статор, 2 крышки, диодный мост генератора и ряд других элементов. Ротор изделия оснащен обмоткой возбуждения. В роторе расположен подшипник генератора в закрытой обойме.

Сердцевина статора изделия представляет собой комплект специальных стальных пластинок, применяемых в электротехнике. В его выемках расположена звездообразная обмотка трехфазного тока, служащая контактной точкой интеграции реле «контрольки» зарядного тока АКБ. Для поддержания в электрической проводке транспортного средства показателей напряжения в режиме 13-14 Вольт используется регулятор напряжения генератора двухступенчатого принципа действия марки РР-380.

Собственно диодный мост генератора ВАЗ 2106, как элемент электрической машины, представлен 4-6 кремниевыми диодами, трансформирующими ток переменного напряжения в энергию постоянного тока, используя принцип выпрямления биполярного типа. Генераторные диоды выпрямления тока исполняют функцию фильтра, действующего в одностороннем векторе направления, не давая возможности току из цепи электропроводки транспортного средства попасть на статорную обмотку.

Проверка генератора

Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1.

1. Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.

2. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.

3. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.

4. Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам “D+” и “масса” – источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.

5. Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода “D+” регулятора напряжения.

6. “Плюс” батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу “В+” генератора, а “минус” – к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке “положительных”, и в блоке “отрицательных” вентилей имеется короткое замыкание.

7. Для проверки замыкания в “положительных” вентилях “+” батареи через лампу соедините с выводом “В+” генератора, а “-” – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.

8. Для проверки замыкания в “отрицательных” вентилях “+” батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а “-” – с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.

Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на “массу” с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

9. Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив “+” батареи через лампу к выводу “D” генератора, а “-” – к выводу одной из фазных обмоток статора.

Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв в основных вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора.

Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере “D” (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

2. Генератор

7.2.1. Особенности конструкции

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Генератор 94.3701

1 – кожух;2 – вывод «В+» для подключения потребителей;3 – помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ;4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+»
регулятора напряжения);5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока;6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока;7 – выводы обмотки статора;8 – регулятор напряжения;9 – щеткодержатель;10 – задняя крышка;11 – передняя крышка;12 – сердечник статора;13 – обмотка статора;14 – дистанционное кольцо;15 – шайба;
16 – конусная шайба;17 – шкив;18 – гайка;19 – вал ротора; 20 – передний подшипник вала ротора;21 – клювообразные полюсные наконечники ротора;22 – обмотка ротора;23 – втулка;24 – стяжной винт;25 – задний подшипник ротора;26 – втулка подшипника;27 – контактные кольца;28 – отрицательный диод;29 – положительный диод;30 – дополнительный диод;31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов)

Схема соединений системы генератора

1 – аккумуляторная батарея;2 – генератор;3 – монтажный блок;4 – выключатель зажигания;5 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная
в комбинации приборов

Предупреждения

«Минус»
аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с «массой», а «плюс» – подключаться
к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет
повышенный ток через вентили генератора, и они выйдут из строя.

Не допускается работа
генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение
кратковременных перенапряжений на выводе«В+» генератора, которые могут повредить
регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка
работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением вывода
«В+» генератора с «массой». При этом через вентили протекает значительный ток,
и они выходят из строя. Проверять генератор можно только с помощью амперметра
и вольтметра.

Вентили генератора не
допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет
слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет
короткое замыкание).

Запрещается проверка
электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более
12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить
провода от генератора.

Проверять сопротивление
изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на
стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов
и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора
и аккумуляторной батареи.

Генератор типа 94.3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным
блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

На части автомобилей может быть установлен генератор ААК–5102 производства
Словении. Этот генератор по своим характеристикам и установочным размерам взаимозаменяем
с генератором 94.3701, но имеет некоторые отличия в устройстве узлов и деталей.
В данной главе описывается генератор 94.3701.

Статор и крышки 10 и 11 (рис. Генератор
94.3701) стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 19 вращается в подшипниках
20 и 25, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора
(обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 27.

10810

Схема соединений генератора показана на рис. Схема
соединений системы генератора. Напряжение для возбуждения генератора при
включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора)
через контрольную лампу 5, расположенную в комбинации приборов. При включении
зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя – гаснуть, если генератор
исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов,
установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ВАЗ–2110 не используется. Техническая характеристика генератора типа 94.3701

максимальная сила тока отдачи при 13 В и 6000 мин–1,
А
80
пределы регулируемого напряжения, В13,2–14,7
передаточное отношение двигатель-генератор1:2,4
емкость конденсатора, мкФ2,2±20%

Электрическая схема поключения генератора

Схема соединений генератора показана на рис2. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D+» генератора) через контрольную лампу 5, расположенную в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя – гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

Рис2 Схема соединений системы генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – выключатель (замок) зажигания; 5 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ВАЗ-2110 не используется.

Генератор — разборка, проверка деталей и сборка

Для выполнения работы потребуются:

— блок питания с регулируемым напряжением до 20 В или зарядное устройство для аккумуляторной батареи;

— трех или двухзахватный съемник (см. 4.2, п. 12);

— оправка из набора чашечного съемника (см. 4.2, п. 15) для выпрессовывания переднего подшипника.

1. Снимаем генератор с автомобиля (см. 13.1.3).

2. Отжав три пружинных фиксатора, снимаем защитный кожух выпрямительного блока.

3. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

4. Отсоединяем от вывода регулятора напряжения колодку провода и снимаем регулятор.

5. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта, соединяющих выводы обмоток статора с блоком выпрямителей (1), и еще один болт, крепящий выпрямительный блок (2) (запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

6. Осторожно отгибаем в сторону провода выводов обмотки статора.

7. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.

8. Снимаем выпрямительный блок вместе с конденсатором. Торцевым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки контактного болта. Снимаем с болта дистанционную и изолирующие втулки, вынимаем болт из выпрямительного блока и снимаем с контактного болта наконечник конденсатора.

9. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

10. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.

11. Шлицевой отверткой аккуратно раздвигаем крышки генератора.

12. Отсоединяем заднюю крышку вместе с обмоткой статора от передней крышки.

Рекомендация:

Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительного люфта, а кольцо должно свободно вращаться без заеданий и посторонних шумов. Неисправный подшипник необходимо заменить.

13. Маркером наносим метку на статоре (для обозначения ее положения относительно задней крышки).

14. Вынимаем статор из задней крышки генератора.

Рекомендация:

Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, покачайте из стороны в сторону и повращайте переднюю крышку. Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки шумит, то его необходимо заменить.

Завод-изготовитель рекомендует менять передний подшипник ротора вместе с передней крышкой генератора, так как он завальцован в крышке Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

15. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

16. Снимаем с вала ротора шкив с пружинной (3) и плоской шайбой (2), дистанционную втулку (1).

17. Наворачиваем гайку крепления шкива на резьбу вала ротора (заподлицо с торцом). Ударами молотка с резиновым бойком по гайке выпрессовываем ротор из переднего подшипника.

18. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски (на губки тисков должны быть надеты накладки из мягкого металла).

19. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (см. 4.2, п. 15), выпрессовываем подшипник из посадочного гнезда в передней крышке.

20. При необходимости замены заднего подшипника генератора закрепляем ротор в тисках с мягкими накладками на губках. Универсальным съемником (см. 4.2, п. 12) спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

1. Проверяем обмотки статора: а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом;

б) подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

2. Проверяем обмотки статора: а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статоpa, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление (около 10 Ом);

б) подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

3. Проверяем выпрямительный блок:

Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении Диод неисправен, если он не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях

а) подсоединяем щуп положительного вывода омметра (в режиме проверки диодов) к общей шине вспомогательных диодов (1), а щуп отрицательного вывода — к выводу проверяемого диода (2). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

б) меняем щупы тестера местам. Если диод исправен, омметр должен показать наличие сопротивления (несколько сотен Ом). Аналогично проверяем два других вспомогательных диода;

в) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к пластине выпрямительного блока, в которую запрессован проверяемый диод, а щуп положительного вывода- к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

г) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, то омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом).

Аналогично проверяем другие силовые диоды.

4. Проверяем регулятор напряжения:

а) осматриваем щетки регулятора напряжения, убеждаемся в их подвижности. Если щетки обломаны или сильно изношены (выступают из щеткодержателя не более чем на 5 мм), либо их подклинивает в щеткодержателе — регулятор напряжения необходимо заменить;

б) для проверки регулятора напряжения собираем простейшую схему (см. ниже). К «массе» регулятора проводом подсоединяем отрицательный вывод источника питания, а к его выводу- положительный. Контрольную лампу подключаем к щеткам регулятора напряжения.

Предупреждение!

При подсоединении к регулятору напряжения проводов, подающих напряжение, строго соблюдайте полярность. Неправильное подсоединение проводов выведет из строя исправный регулятор напряжения

Вольтметром контролируем напряжение, подаваемое на регулятор напряжения;

Схема проверки реле-регулятора:

1 — мультиметр (в режиме вольтметра); 2 — контрольная лампа; 3 — «масса» регулятора напряжения; 4 — вывод регулятора напряжения; 5 — щетки

в) включаем блок питания и подаем напряжение 13 В на регулятор напряжения. Контрольная лампа должна загореться, свидетельствуя о том, что при таком напряжении в бортовой сети автомобиля ток возбуждения будет поступать на обмотку ротора генератора;

г) постепенно поднимаем напряжение до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Напряжение, при котором гаснет контрольная лампа, должно быть 14,5-14,7 В.

д) снижаем подаваемое напряжение, пока контрольная лампа не загорится снова. Напряжение, при котором включилась контрольная лампа, не должно быть ниже 13,2 В. 5. Проверка конденсатора:

Измерить емкость конденсатора можно только специальным прибором Убедиться в неисправности конденсатора можно с помощью омметра с пределом измерений не менее 1000 кОм

Подсоединяем к выводам конденсатора омметр и наблюдаем за его показаниями. Если конденсатор не пробит, то при подсоединении к нему выводов прибора омметр в первый момент будет показывать небольшое сопротивление, затем это сопротивление будет быстро увеличиваться, пока не стабилизируется. Аналогичное изменение показаний омметра должно повториться при изменении полярности прибора.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. Если в выпрямительном блоке неисправен один или несколько диодов, следует заменить блок в сборе.

Предупреждение!

Перед запрессовкой переднего подшипника генератора на место необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо передавать только на наружное кольцо подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (см. 4.2, п. 15), запрессовываем новый передний подшипник в посадочное гнездо в передней крышке до упора.

Предупреждение!

Выполняя следующую операцию, наносите молотком только легкие удары. Сильные удары могут расколоть крышку, изготовленную из хрупкого алюминиевого сплава.

2. При помощи стальной выколотки подходящего диаметра и молотка восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

Предупреждение!

Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал ротора надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему его кольцу.

3. При помощи отрезка трубы подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем новый подшипник на вал ротора.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращения ротора (задание ротора может быть из-за перекоса крышек). Перед затягиванием болтов крепления обмоток статора убеждаемся, что под их головками установлены изолирующие шайбы.

Предупреждение!

При установке регулятора напряжения не прилагайте боковых усилий к щеткам.

Разборка, проверка деталей и сборка генератора

Разборка

1. Снимаем генератор с автомобиля.

2. Отжав три пружинных фиксатора, снимаем защитный кожух выпрямительного блока генератора.

3. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

4. Отсоединяем от вывода регулятора напряжения разъем провода и снимаем с генератора регулятор напряжения.

5. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта, соединяющих выводы обмоток статора с блоком выпрямителей (1), и еще один болт, крепящий выпрямительный блок (2) (запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

6. Осторожно отгибаем в сторону провода выводов обмотки статора генератора.

7. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.

8. Снимаем с генератора выпрямительный блок вместе с конденсатором. Торцевым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки контактного болта. Снимаем с болта дистанционную и изолирующие втулки, вынимаем болт из выпрямительного блока и снимаем с контактного болта наконечник конденсатора.

9. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

10. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.

11. Шлицевой отверткой аккуратно раздвигаем крышки генератора.

12. Отсоединяем заднюю крышку вместе с обмоткой статора от передней крышки генератора.

Рекомендация. Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник генератора не должен иметь значительного люфта, а кольцо должно свободно вращаться без заеданий и посторонних шумов. Неисправный подшипник генератора необходимо заменить.

13. Маркером наносим метку на статоре (для обозначения ее положения относительно задней крышки генератора).

14. Вынимаем статор из задней крышки генератора.

Рекомендация. Для определения технического состояния переднего подшипника генератора, удерживая рукой шкив, покачайте из стороны в сторону и повращайте переднюю крышку генератора. Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки шумит, то его необходимо заменить.

Полезный совет. Завод-изготовитель рекомендует менять передний подшипник ротора вместе с передней крышкой генератора, так как он завальцован в крышке. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

15. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

16. Снимаем с вала ротора шкив с пружинной (3) и плоской шайбой (2), дистанционную втулку (1).

17. Наворачиваем гайку крепления шкива генератора на резьбу вала ротора (заподлицо с торцом). Ударами молотка с резиновым бойком по гайке выпрессовываем ротор из переднего подшипника.

18. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски (на губки тисков должны быть надеты накладки из мягкого металла).

19. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного гнезда в передней крышке генератора.

20. При необходимости замены заднего подшипника генератора закрепляем ротор в тисках с мягкими накладками на губках. Универсальным съемником спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

Проверка

1. Проверяем обмотки ротора генератора: а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом;

б) подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

2. Проверяем обмотки статора генератора:

а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление (около 10 Ом);

б) подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

3. Проверяем выпрямительный блок генератора:

Примечание. Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Диод неисправен, если он не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях.

а) подсоединяем щуп положительного вывода омметра (в режиме проверки диодов) к общей шине вспомогательных диодов (1), а щуп отрицательного вывода — к выводу проверяемого диода (2). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

б) меняем щупы тестера местам. Если диод исправен, омметр должен показать наличие сопротивления (несколько сотен Ом). Аналогично проверяем два других вспомогательных диода;

в) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к пластине выпрямительного блока генератора, в которую запрессован проверяемый диод, а щуп положительного вывода — к выводу диода. Исправный диод не должен

пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

г) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, то омметр должен показать сопротивление в несколько сотен (Ом).

Аналогично проверяем другие силовые диоды генератора.

4. Проверяем регулятор напряжения генератора:

а) осматриваем щетки регулятора напряжения генератора, убеждаемся в их подвижности. Если щетки обломаны или сильно изношены (выступают из щеткодержателя не более чем на 5 мм), либо щетки подклинивает в щеткодержателе в этом случае регулятор напряжения необходимо заменить;

б) для проверки регулятора напряжения собираем простейшую схему (см. ниже). К «массе» регулятора напряжения проводом подсоединяем отрицательный вывод источника питания, а к его выводу — положительный. Контрольную лампу подключаем к щеткам регулятора напряжения генератора.

Предупреждение. При подсоединении к регулятору напряжения генератора проводов, подающих напряжение, строго соблюдайте полярность. Неправильное подсоединение проводов выведет из строя исправный регулятор напряжения.

Вольтметром контролируем напряжение, подаваемое на регулятор напряжения;

Схема проверки реле регулятора напряжения генератора: 1 — мультиметр (в режиме вольтметра); 2 — контрольная лампа; 3 — «масса» регулятора напряжения; 4 — вывод регулятора напряжения генератора; 5 — щетки

в) включаем блок питания и подаем напряжение 13 В на регулятор напряжения. Контрольная лампа должна загореться, свидетельствуя о том, что при таком напряжении в бортовой сети автомобиля ток возбуждения будет поступать на обмотку ротора генератора;

г) постепенно поднимаем напряжение до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Напряжение, при котором гаснет контрольная лампа, должно быть 14,5-14,7 В.

д) снижаем подаваемое напряжение, пока контрольная лампа не загорится снова. Напряжение, при котором включилась контрольная лампа, не должно быть ниже 13,2 В. 5. Проверка конденсатора:

Примечание. Измерить емкость конденсатора генератора можно только специальным прибором. Убедиться в неисправности конденсатора можно с помощью омметра с пределом измерений не менее 1000 кОм.

Подсоединяем к выводам конденсатора омметр и наблюдаем за его показаниями. Если конденсатор не пробит, то при подсоединении к нему выводов прибора омметр в первый момент будет показывать небольшое сопротивление, затем это сопротивление будет быстро увеличиваться, пока не стабилизируется. Аналогичное изменение показаний омметра должно повториться при изменении полярности прибора.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. Если в выпрямительном блоке генератора неисправен один или несколько диодов, следует заменить блок в сборе.

Сборка

Предупреждение. Перед запрессовкой переднего подшипника генератора на место необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку генератора усилие необходимо передавать только на наружное кольцо подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый передний подшипник генератора в посадочное гнездо в передней крышке до упора.

Предупреждение. Выполняя следующую работу, наносите молотком только легкие удары. Сильные удары могут расколоть крышку генератора, изготовленную из хрупкого алюминиевого сплава.

2. При помощи стальной выколотки подходящего диаметра и молотка восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке генератора.

Предупреждение. Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал ротора надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему его кольцу.

3. При помощи отрезка трубы подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем новый подшипник генератора на вал ротора.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращения ротора (задание ротора может быть из-за перекоса крышек). Перед затягиванием болтов крепления обмоток статора убеждаемся, что под их головками установлены изолирующие шайбы.

Предупреждение. При установке регулятора напряжения генератора не прилагайте боковых усилий к щеткам.

Ремонт Priora 231

Разборка и сборка генератора

Разбираем генератор 5102.3771 для проверки и замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора и подшипников.
Проверка генератора показана в разделе «Диагностика неисправностей».
Замену регулятора напряжения можно выполнить на автомобиле, не демонтируя генератор. Для наглядности замену регулятора напряжения показываем на снятом генераторе.

Головкой «на 8» отворачиваем гайку…

…и снимаем клемму с вывода «D+» генератора.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления кожуха.

Снимаем кожух генератора.

Шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления вывода регулятора напряжения.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления регулятора напряжения.

Снимаем регулятор напряжения.

Снимаем прокладку.
Для разборки генератора…

…снимаем три шайбы со шпилек крепления кожуха.

Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.

Головкой «на 7» отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки.

Снимаем заднюю крышку со статором в сборе.
Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно передней крышки.

Надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 24» и через ее отверстие вставляем шестигранник «на 8» в отверстие вала ротора.
Отворачиваем гайку крепления шкива, зажав инструментальную головку трубным ключом или в тисках.
Снимаем пружинную шайбу.

…и распорную шайбу.

Выталкиваем вал ротора из передней крышки…

…и снимаем крышку.
Для замены переднего подшипника…

…шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.

Снимаем прижимную пластину.

Руками выталкиваем подшипник из гнезда…

…и снимаем его.
Если вытолкнуть подшипник не удается, выбиваем его с помощью оправки или инструментальной головки подходящего диаметра.
Для замены заднего подшипника…

…двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора.
При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора. Для установки захватов съемника на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.
Если необходимо снять выпрямительный блок или статор…

…отпаиваем шесть выводов обмотки статора от выводов выпрямительного блока…
…и отвернув ключом «на 8» три гайки крепления снимаем выпрямительный блок и статор.
Сборку генератора выполняем в обратной последовательности.
Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора о деревянный брусок…

…и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
Если передний подшипник не удается вставить в крышку генератора…

…запрессовываем подшипник в крышку подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

Инструкция как снять генератор на ВАЗ 2110

Перед тем, как снять генератор на ВАЗ 2110 следует отсоединить минусовую клемму аккумулятора, после чего взять ключ на «10» и:
— отключить соединение провода возбуждения;
— открутить гайку, которой крепятся провода к выводу «В+»;
— отсоединить проводку вывода «В+».
Далее следует снятие ремня генератора, после чего нужно освободить болт регулировки и гайку фиксирования. После этого снимаем натяжную планку, отворачиваем гайку нижнего крепления генератора (ключ на «13»), снимаем болт крепления. Теперь генератор можно извлечь, после чего возможна дальнейшая разборка генератора ВАЗ 2110.
Одной из частых поломок в генераторе может стать выход из строя регулятора напряжения. Для его замены следует освободить пружинные фиксаторы и снять кожух диодного мостика, вывинтить винты крепления реле-регулятора с помощью крестовой отвертки, отсоединить от выводов регулятора напряжения колодку с проводом, после чего возможна его замена.
Замена диодного моста генератора ВАЗ 2110 производится с помощью накидного ключа на «8», торцевого на «10» и крестовой отвертки. Отворачиваем болты, соединяющие обмотку статора с выпрямительным блоком и следующий болт, которым крепится сам диодный мостик, после чего отгибаем проводку выводов обмотки статора, отворачиваем винт, которым крепится конденсатор, снимаем диодный мостик вместе с ним, отворачиваем гайки, которыми крепится контактный болт, снимаем с болта дистанционные и изолирующие втулки, освобождаем болт с диодного мостика и с контактного болта наконечник конденсатора.
Если в генераторе слышен непонятный скрип и шум, возможен выход из строя подшипников. Замена подшипников на генераторе ВАЗ 2110 требует использования торцевого ключа на «8», плоской отвертки, головки на «27», большого рожкового ключа и глубокой головки на «19». Перед тем, как снять переднюю и заднюю крышки, желательно пометить их первоначальное положение, после чего требуется снятие четырех болтов. Раздвигаем крышки, используя плоскую отвертку, снимаем заднюю крышку с обмоткой статора.
Для того чтобы снять передний подшипник, необходимо положить на него прокладку и выбить, используя молоток. Место под подшипник смазывается, после чего устанавливается новый. Практически также снимается и задний подшипник.

17 Март, Понедельник, 2014 г. | Ремонт и эксплуатация

Для поддержания приятного микроклимата в салоне автомобиля необходимо поддерживать печку в состоянии работоспособности. Как же поступить, если она вышла из строя? В этом случае может. далее»»

17 Март, Понедельник, 2014 г. | Ремонт и эксплуатация

Очень эффективен и весьма популярен тюнинг фары на ВАЗ 2109. Замена фар позволяет автомобилю преобразиться практически до неузнаваемости. Большая часть автовладельцев считает, что можно. далее»»

17 Март, Понедельник, 2014 г. | Ремонт и эксплуатация

Втягивающее реле стартера ВАЗ 2109 осуществляет удаленный контроль за тем как работает стартер, вводом и выводом его из сцепки с ДВС. В основу работы положен электромагнетизм. На сердечнике. далее»»

17 Март, Понедельник, 2014 г. | Ремонт и эксплуатация

Замена ремня ГРМ должна производится один раз на 50-60 тыс. километров пробега «девятки». Нарушение этого условия может привести к нарушениям в работе силового агрегата и нанести ущерб узлам. далее»»

17 Март, Понедельник, 2014 г. | Ремонт и эксплуатация

Причин, по которым может нарушиться работа печки достаточно. Поэтому, перед тем, как поменять печку на ВАЗ 2109 ознакомьтесь с наиболее вероятными причинами ее неисправностей и возможностями. далее»»

17 Март, Понедельник, 2014 г. | Ремонт и эксплуатация

Ежедневный осмотр транспортного средства должен проводиться с единственной целью, убедится в том, что автомобиль можно эксплуатировать и что во время езды не возникнуть какие-нибудь поломки. далее»»

17 Март, Понедельник, 2014 г. | Ремонт и эксплуатация

При покупке личного автомобиля каждый человек старается сделать его облик неповторимым. Ну а в настоящее время это можно сделать без особых усилий. В автомагазинах можно найти большое. далее»»

17 Март, Понедельник, 2014 г. | Ремонт и эксплуатация

Наши плохие дороги не могут стать в один момент хорошими без ухабов и колдобин, поэтому тем водителям, которым приходится постоянно передвигаться по подобному «безобразию» следует усвоить. далее»»

Статьи

Статьи RSS

Блокнот

Расширенный поиск

Рубрики

Автоновинки

Выбор автомобиля

Продажа и покупка автомобилей

Регистрация автомобилей

Ремонт и эксплуатация

Страхование автомобилей

Правила дорожного движения

Выкуп авто

Ремонт генератора ВАЗ 2115

Сегодня я опубликую для Вас полезную статью о ремонте генератора ВАЗ 2115 своими руками. Такое руководство будет полезно как для новичков, так и для опытных водителей.

Разборка генератора ВАЗ 2115

Детали генератора: 1 – шкив; 2 – шайба; 3 – передняя крышка; 4 – дистанционное кольцо; 5 – ротор; 6 – статор; 7 – задняя крышка; 8 – кожух; 9 – выпрямительный блок с конденсатором; 10 – щеткодержатель с регулятором напряжения

Снимите кожух 8, отжав защелки, которыми он соединен с задней крышкой. Отверните винты крепления к задней крышке щеткодержателя 10 в сборе с регулятором напряжения и снимите его. Отсоедините провод от вывода «D+» регулятора напряжения.

Снимите выпрямительный блок с конденсатором с задней крышки, для чего отверните винты крепления фазных выводов обмотки статора и винт крепления конденсатора к крышке. После этого, при необходимости, можно отсоединить конденсатор от выпрямительного блока, отвернув гайку крепления провода конденсатора к выводу «B+» выпрямительного блока.

Выверните четыре стяжных винта и отсоедините заднюю крышку 7 со статором 6 от передней крышки 3 с ротором 5. Отсоедините статор от задней крышки. При необходимости выньте из задней крышки втулку с задним подшипником вала ротора.

Зажмите ротор в тисках и торцовым ключом отверните гайку крепления шкива 1. Снимите с вала ротора шкив, шайбу 2, переднюю крышку и дистанционное кольцо 4.

Собирается генератор в последовательности, обратной разборке. Пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,22–61,74 Н ·м (3,93–6,3 кгс ·м).

Замена регулятора напряжения или щеток

Регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем является неразборным узлом. Поэтому если вышел из строя регулятор напряжения или износились щетки (выступают из щеткодержателя меньше, чем на 5 мм), заменяется целиком весь узел.

Замена подшипников ротора

Передний подшипник вала ротора запрессован и завальцован в передней крышке. Поэтому в случае выхода его из строя необходимо заменять переднюю крышку в сборе с подшипником.

Задний подшипник напрессован на вал ротора. Для замены необходимо съемником снять подшипник с вала ротора и на прессе напрессовать новый подшипник.

Замена дополнительных диодов

Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластмассового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод.

Вывод диода с цветной меткой припаивайте к общей шине. После припайки приклейте корпус диода к держателю эпоксидной смолой.

Регулировка натяжения ремня привода генератора

Проверка натяжения ремня привода генератора: 1 – верхний кронштейн генератора; 2 – гайка; 3 – регулировочный болт; 4 – генератор; 5 – болт шарнирного крепления генератора к нижнему кронштейну; 6 – ремень; 7 – ведущий шкив на коленчатом валу; A — прогиб ремня

Нормальный прогиб А ремня должен быть в пределах 6–8 мм при усилии 98 Н (10 кгс).

Для увеличения натяжения ремня сделайте следующее:
– отпустите гайку 2 крепления генератора к верхнему кронштейну 1 и гайку болта 5 шарнирного крепления генератора;
– вращением регулировочного болта 3 сместите генератор в сторону от двигателя;
– проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте натяжение ремня;
– по окончании регулировки затяните гайки крепления генератора.

Избегайте излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать повышенной нагрузки на подшипники генератора. Ремонт генератора ВАЗ 2115 своими руками успешно завершен. Напомним, что предыдущая статья была про регулировку привода тормозов ВАЗ 2115 своими руками.

Ремонт генератора ВАЗ 2110

Ремонт генератора ВАЗ 2110 осуществляется в несколько этапов.
Генератор ВАЗ 2110 – надежный агрегат, проверенный временем. Но как и любой механизм он нуждается в периодическом обслуживании и ремонте. Ниже рассмотрим, как провести обслуживание генератора в домашних условиях, основные причины неисправностей и как их исправить.

Обслуживание генератора ВАЗ 2110

Для периодического обслуживание генератора ВАЗ 2110 не нужно владеть специальными навыками, весь процесс можно провести в домашних условиях. Состоит он из:

  1. Чистки корпуса.
  2. Проверки креплений.
  3. Проверки подшипников.
  4. Проверки ремня.
  5. Проверки обмотки.
Чистка корпуса

Это самый простой этап. Для этого необходимо вооружиться старой зубной щеткой, и аккуратно очистить поверхность корпуса от грязи и масла.

Проверка креплений

Генератор необходимо подергать из стороны в сторону. При этом он должен быть надежно закреплен. Во время разборки осматриваем болты. Они должны легко откручиваться, а резьба быть целой.

Разборка генератора
  1. Вначале необходимо отсоединить провод “В+”. Для этого понадобится ключ на 10.
  2. Снимаем ремень генератора.
  3. Демонтируем натяжную планку.
  4. С помощью ключа на 13 откручиваем крепление.
  5. Отверткой снимаем крышку генератора.
Проверка подшипников

Если из генератора доносятся посторонние шумы, то, скорее всего, их издают изношенные подшипники. Генератор оснащен двумя подшипниками: передним и задним. Передний подшипник закрыт крышкой.

Вначале подшипники следует осмотреть. Ищем трещины и ржавчину. Далее пробуем прокрутить подшипники и покачать их из стороны в сторону. Круговое движение должно быть легким, а люфты отсутствовать.

Если Вы обнаружили любое отклонение от нормы – пришло время заменить подшипники.

Замена ремня

Срок эксплуатации ремня генератора составляет 50-60 тыс. км пробега. Но иногда замена может понадобиться раньше. Во время обслуживания генератора нужно осмотреть ремень на наличие трещин. Если таковые есть, то срок службы ремня подходит к концу, и стоит его поменять, так как ремень может порваться в любой момент и нанести больше вреда.

Для этого необходимо ослабить ремень и открутить опору генератора. Далее придется приподнять двигатель. Для этого используем колесный или бутылочный домкрат. В первом случае придется снять защиту картера. Вытаскиваем гайку опоры, и протаскиваем ремень сквозь нее.

После установки нового ремня необходимость дать генератору поработать. Если слышится свист, значит ремень перетянут. Тогда немного ослабляем его поворотом натяжного ролика.

Проверка обмотки

Для этого необходимо разобрать генератор и вооружиться омметром. Вначале проверяем сопротивление обмотки ротора. Дотрагиваемся щупами к кольцам ротора. Сопротивление обмотки должно составлять 1,8 Ом, если показатель ниже или выше, значит цепь обмотки разорвана, а ротор нуждается в замене.

Далее прикладываем один щуп омметра к одному из колец ротора, а второй к его клюву. Если на экран омметра показал бесконечно большое сопротивление, значит все работает, а иначе ротор также придется заменить.

Отдельно проверяем обмотку статора. Поочередно подсоединяем щупы к выводу статора, если обмотка исправна, то омметр покажет низкое сопротивление. В конце проверяем статор на отсутствие замыкания. Один щуп подсоединяем к выводу, а второй к самому стартеру. Омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление.

Если вас срочно понадобился ремонт генератора ВАЗ 2110, приглашаем вас в СтартСервис.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector