Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Редуктор заднего моста

Редуктор заднего моста

Что такое редуктор моста?

Редуктор заднего моста – это совокупность механизмов, предназначенных для передачи вращающего момента карданного вала на оси задних колес. Чтобы понять, для его нужен редуктор, необходимо знать, как происходит передача энергии двигателя на колеса автомобиля.

Вращения коленчатого вала двигателя при работе передается на диск сцепления автомобиля, а затем на первичный вал коробки передач. Выбранная водителем передача передает вращение на вторичный вал коробки передач, а затем на крестовину карданного вала, который тянется под автомобилем до редуктора заднего моста. Редуктор заднего моста распределяет вращающий момент с карданного вала на полуоси, которые, в свою очередь, приводят в действие колеса. Таким образом, редуктор заднего моста предназначен для преобразования вращающего момента карданного вала на две полуоси задних колес автомобиля.

Диагностика и причины неисправностей

О том, что редуктор находится в неисправном состоянии, свидетельствует появление характерного шума (гула) при движении автомобиля. Для точно определения неисправности редуктора, существует следующий эксперимент.

Нужно разогнать автомобиль до 25 километров в час и плавно набирать скорость, начиная с этой отметки. Если появляются подозрительные гулы, обязательно фиксируйте скорость, на которой вы их слышите.

После того, как наберете нужную скорость, медленно отпустите педаль газа и осуществите торможение двигателем. Снова прислушайтесь к посторонним шумам и уделите внимание скорости, на которой они появляются или исчезают.

Определенные шумы должны появляться и пропадать на одной и той же скорости. Если это происходит, значит, редуктор заднего моста находится в неисправном состоянии. Однако, чтобы быть на 100 процентов уверенным, обязательно поставьте автомобиль на стояночный тормоз, включите нейтральную передачу и попробуйте набрать обороты, если шум снова появится, то дело не в редукторе заднего моста, а если шума нету, значит, можно быть уверенным, что это редуктор заднего моста.

Причина неисправностей, чаще всего, скрывается в использовании некачественного масла, утрате его вязкости, а также его полном отсутствии. Кроме того, редуктор может выйти из строя по причине исхода из строя сальников, подшипников и специальных шестерней. Иногда, причиной поломки редуктора заднего моста бывает перелом полуоси.

Как отремонтировать редуктор на ВАЗ 2107

Если вы решились провести ремонтные работы, необходимо демонтировать редуктор с автомобиля. Для этого, в первую очередь, слейте масло из редуктора: выкрутите сливную пробку в нижней части редуктора и подставьте пустую тару. По окончанию, масло нужно будет заменить новым.

Теперь нужно открутить все винты, которые крепят хвостовик редуктора к фланцу карданного вала. Затем поднимите заднюю часть автомобиля и снимите оба колеса. Демонтируйте тормозные барабаны и открутите болты, которые крепят полуоси. Вытащите полуоси, таким образом, полностью освобождая редуктор. Останется 4 болта крепления редуктора, которые также нужно выкрутить. После этого можно спокойно снимать редуктор.

Чтобы отремонтировать редуктор, его нужно разобрать. Для этого выкрутите все гайки, которые крепят хвостовик, вытащите фланец, шестеренку со специальными регулировочными кольцами, резиновый сальник и внутреннее кольцо подшипника. Затем выдавите наружные кольца подшипников и после этого проведите разборку дифференциала и ведущей шестерни. Как только полностью разберете редуктор, выбросите распорную запорную втулку.

Как вы поняли, распорную втулку нужно менять в любом случае. Эта деталь является одноразовой и повторному применению не подлежит. Также, при неудовлетворительном состоянии, рекомендуется поменять подшипники и главную пару. Пара выделяет передаточное число, и чем оно больше, тем выше мощность редуктора. Малое передаточное число повышает скоростные характеристики редуктора. Что выбрать – решать вам. Подбор передаточного числа, как раз, и является регулировкой редуктора.

После подбора передаточного числа поменяйте все сальники и манжеты и проведите сборку в обратной последовательности.

Если редуктор находиться в слишком неудовлетворительном состоянии, рекомендуется полностью заменить его новым. Это хорошая экономия на работах специалистов автосервиса.

Установка нового или подверженного ремонту редуктора производится в обратной последовательности. Вначале установите сам редуктор, затяните болты крепления и вставьте полуоси и закрепите их. После этого установите кардан к хвостовику и залейте новое масло в редуктор.

Видео — Регулировка редуктора заднего моста

На этом ремонт редуктор закончен. Однако данный технологический процесс является очень сложным и настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами сотрудников автосервиса, которые выполнят эту работу профессионально, без вреда для редуктора.

Редуктор заднего моста – как оказать своевременную помощь?

Редуктор заднего моста состоит из нескольких узлов, в основном, это главная передача и дифференциал. Главная передача – это механизм, благодаря которому повышается передаточное число трансмиссии автомобиля. Что это такое, на что влияет и как осуществляется обслуживание приведенного редуктора, мы рассмотрим в этой статье.

Почему выходит из строя редуктор заднего моста?

Разберемся подробнее с устройством редуктора, который состоит из двух частей, которые мы уже упомянули. Главные передачи классифицируются на одинарные и двойные, которые для передачи крутящего момента двигателя на колеса имеют одну и две зубчатые пары соответственно. Двойные главные передачи бывают центральными (несложная конструкция, большее передаточное число, но большая нагрузка на элементы системы) и разнесенными (сложнее по конструкции, но эффективнее, компактнее, позволяет иметь автомобилю больший дорожный просвет). Одинарные главные передачи бывают:

  • цилиндрическими (шестерни в одной плоскости, максимальный КПД, передаточное число 3,5-4,2);
  • коническими (шестерни перпендикулярны друг другу, отчего конструкция занимает много места, высокий КПД);
  • червячными (компактны, более бесшумны, но имеют низкий КПД, тяжелы в изготовлении);
  • гипоидными (легче по массе, меньше по размеру и надежнее передают усилия двигателя на мост, но КПД самый средний из приведенных видов передач).

Дифференциал – это механизм, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами и ведущими мостами. Дифференциал помогает при скольжении и буксовании при помощи различной скорости вращения колес.

Редуктор может выходить из строя в первую очередь из-за подшипников, сделанных из бронзы, они расположены в чулках, которые прикреплены к самому редуктору. При поломке такого подшипника выводятся из строя чулки, и они начинают изгибать валы. В результате такого изгиба может перекосить главную шестерню. При перекосе на ней могут появиться надломы в зубьях шестерни или же сколы, и впоследствии может заклинить сам редуктор, а если вал слетит со своего места, он угрожает разбить корпус редуктора.

Причиной поломки также станет не залитое вовремя масло в редуктор заднего моста, если быть точнее, то его отсутствие или же несвоевременное его обновление. Замена трансмиссионного масла обычно проводится каждые 35 тысяч километров пробега.


Ремонт редуктора заднего моста – меняем деталь самостоятельно

Заметить неисправность редуктора очень просто, при поворотах, резком замедлении или же наоборот ускорении, периодически возникают шумы в области заднего моста. Ремонт редуктора заднего моста своими руками сделать не так уж и сложно. Рассмотрим его на примере классического автомобиля ВАЗ. В первую очередь нужно слить трансмиссионное масло из редуктора заднего моста. Пока стекает масло из корпуса, мы отсоединяем карданный вал.

Следующим шагом мы демонтируем полуоси и для этого, в первую очередь, снимаем задние колеса и тормозные барабаны. Затем откручиваем болты крепления редуктора с мостом. При установке нового редуктора используем герметик и не забываем про картонную прокладку. Заливаем масло в редуктор. Фланец редуктора должен плотно сидеть на своем месте, а также и подшипники.

Само по себе устройство редуктора заднего моста не такое сложное, причем, в основном, на заднеприводных легковых автомобилях встречается гипоидный вид. Вся сложность заключается в том, что при снятии тормозных барабанов может возникнуть проблема с ржавчиной, и в некоторых местах металл может очень сильно прижаться. Но грубая мужская сила и несколько инструментов легко решат эту проблему.

Если вы самостоятельно приобретаете новый редуктор, стоит обратить внимание при покупке на то, что одинаковые модели могут стоить совершенно по-разному. Разница эта заключается всего в двух буквах ОП (общая переборка). Это означает, что при заводской проверке выявлялся брак, и тогда механизм отправился на переборку и теперь в полном порядке, но продается по сниженной цене.

Как происходит регулировка редуктора заднего моста?

Регулировка редуктора заднего моста производится в тех случаях, когда он начал вас беспокоить характерным гулом, который слышен уже при скорости от 30 километров в час (на КамАЗе до 80 километров в час). Сама причина может появиться из-за больших постоянных перегрузок автомобиля или же при постоянной езде с прицепами, а может и обычным механическим повреждением. Поэтому следующей вашей реакцией будет визуальная проверка агрегата.

Сальники и фланцы, подшипники, сателлиты (звездообразный элемент в дифференциале) и их оси – все это снимается и осматривается, в случае износа – меняется. Как должны выглядеть все эти детали, вы можете поинтересоваться в руководстве по эксплуатации автомобиля, если до этого не приходилось держать их в руках. Для ВАЗа замена обойдется недорого, если взялись за иномарку, то для начала наведите справки по текущим прейскурантам.

Теперь, когда по-отдельности детали все проверены и считаются исправными, начинаем собирать редуктор. Первой пойдет ведущая шестерня, к ней – регулировочная шайба, распорная втулка с подшипниками, фланец. Теперь нужно затянуть гайку с определенным усилием, для этого можно использовать спецключ с встроенным динамометром, если такового нет, то придется постоянно пользоваться мерным рычагом с безменом. Т.е. каждый миллиметр хода рычага придется сопровождать измерением давления на него с помощью безмена, это хлопотно, но осторожность и точность тут необходимы. Гайка должна быть затянута на 1 Ньютон. При этом фланец должен быть неподвижен, его закрепляют специализированным ключом с распорками, как раз подходящими под пазы этого фланца.

Сейчас ставим ведомую шестерню на ее законное место, т.е. в корпус дифференциала, и затягиваем болты. Теперь и начинается непосредственная регулировка люфта. После того, как все установлено, гайки затягиваются до минимального упора, и проворачивается ведомая шестерня. После смотрим, есть ли у нее небольшой люфт, для этого покачиваем ее из стороны в сторону. Люфт должен быть, но небольшой! Это своеобразный запас для нагрева редуктора во время движения, чтобы ничего не лопнуло.

Теперь заключительный этап. Проверяем расстояние между болтами, которые удерживают гайки, недавно нами закручиваемые. Используйте штангенциркуль, нам нужны точные цифры. Измерив расстояние, подходим с другой стороны плоскости и теперь затягиваем гайки, лучше на одинаковую величину, например, на 1 паз. Измеряем опять расстояние между болтами, оно должно было измениться на небольшую величину около 1,5-2 мм. Если так и есть, остается проверить шестерню на люфт, важно, чтобы он остался таким же, как мы его только что настроили. На этом регулировка считается завершенной.

Регулировка редуктора заднего моста ваз

«Повышение скорости».

Коробка передач — более низкие передаточные числа обеспечивают лучшее время разгона и меньшую экономию топлива. Шесть или семь коробок передач лучше подходят для современных двигателей.

В большинстве уличных применений передаточные числа 1-й и 2-й передач близки для разгона от 0 до 60 или для быстрого бега более низкие 2-е и 3-е передаточные числа обеспечивают повышенную гибкость при обгоне и ускорение на 30-70 миль в час с высокой 4-й и 5-й передачами, чтобы дать экономия топлива на шоссе.

Специалист установит коробку, идеально подходящую для вашего применения и стиля вождения.

Выбор передаточного числа

может значительно улучшить ускорение, если его тщательно согласовать с диапазонами мощности вашего двигателя.

Добавление 6-й передачи означает, что коробка лучше всего подходит для широкого диапазона мощности современного двигателя, а поскольку все другие передаточные числа имеют меньшее перекрытие, водитель должен тщательно выбирать правильную передачу.

Повышающая передача была установлена ​​на более старых автомобилях, и она сильно отличается от 5-й или 6-й передачи, поскольку изменяла передаточное число главной передачи.Ускорение на перегрузке было нелегким, но это сделало машину более экономичной и больше походила на круизер по шоссе.

На мощных автомобилях коробки передач могут выйти из строя, поэтому вам необходимо убедиться, что используются правильные сорта металла.

Один дешевый, но ненадежный модификатор производительности — это получить коробку с более низким передаточным числом от аналогичной модели автомобиля с меньшим двигателем, например, с коробкой Astra 1.3 в двигатель 1.8 или даже 2.0, и у вас будет очень хорошее ускорение ( будет ниже, как и экономия, но у вас не может быть всего).

Будьте осторожны, коробка передач прослужит недолго! Компания Torquecars также порекомендовала бы использовать карданный вал из углеродного волокна, который может помочь продлить срок службы коробки передач, поскольку она скручивается и изгибается, чтобы поглотить первоначальную ударную волну от двигателя при увеличении или уменьшении оборотов, тогда как стальной карданный вал переносит ударную волну прямо в коробку. Более густое масло может помочь уменьшить вой или использовать высококачественную масляную присадку.

Редуктор с прямым срезом с собачьими зубьями временами немного более хрустящий, так как форма зубьев зубчатого колеса похожа на зубчатый зуб (неожиданный сюрприз), но это сводит к минимуму потери мощности передачи, поскольку зубчатые колеса взаимодействуют намного более эффективно.Шестерни с собачьими зубьями обеспечивают более быстрое переключение передач, в то время как прямозубые шестерни обеспечивают большую долговечность и прочность.

Тщательно настроенные двигатели часто имеют узкие диапазоны мощности, а зубчатая коробка с зубчатым венцом и редуктором с низким передаточным числом может обеспечить максимальную мощность. Выбор передаточного числа и типа требует столько же размышлений, сколько и остальная часть настройки двигателя.

Зубчатые насадки на выбор: от прямого, полуконусного или винтового. Пример передаточного числа для мощных спортивных автомобилей V8 до 450 л.с.: —

1-й 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
Обустройство дороги3.02,01,451,140,920,78
Гоночная установка2,61,931,531,251,040,88

Передаточное число главной передачи 3,7 и 4,11

Дифференциал повышенного трения регулирует мощность, передаваемую на колеса, что особенно полезно на поверхностях с низким сцеплением, во влажных условиях или с большим мощным двигателем, который вызывает пробуксовку колес и может создавать эффект крутящего момента, который может, если вы измените свой стиль вождения, дать лучшая управляемость на быстрых поворотах.Хороший LSD (дополнительную информацию см. В статье LSD для автомобилей с крутящим моментом) также может помочь свести к минимуму управляемость крутящим моментом (движение вбок при резком ускорении). Quaife — один из основных игроков на рынке трансмиссий и дифференциалов, и его приложение подходит практически для любого транспортного средства, включая обратные коробки передач для преобразования автомобилей с двигателями мотоциклов.

Также возможно преобразовать FWD в 4WD с некоторыми улучшениями трансмиссии, немного воображения и много решимости, или даже FWD в RWD, если вам нравится вызов!

ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ РАСХОДЫ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТЫ.I не взимает с вас долларов за доступ к этому веб-сайту, и это экономит для большинства читателей TorqueCars долларов США каждый год — , но мы НЕ ПРИБЫЛЬНЫ и даже не покрываем наши расходы. Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь

Эта статья написана мной, Уэйнном Смитом, основателем TorqueCars, и я ценю ваши отзывы и предложения. Эта запись была подал в трансмиссию, тюнинг. Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.

Если вам понравилась эта страница , поделитесь ею с друзьями, оставьте ссылку на своем любимом форуме или используйте параметры закладок, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальной сети.

Обратная связь

Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос по настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.

Помогите нам улучшить, оставьте предложение или совет

Объяснение эксплуатационного фактора коробки передач и класса обслуживания

Определение размеров коробки передач (или мотор-редуктора) для промышленного применения обычно начинается с определения соответствующего эксплуатационного фактора.Проще говоря, коэффициент обслуживания — это отношение номинальной мощности (или крутящего момента) коробки передач к мощности (или крутящему моменту), требуемой для приложения. Коэффициенты обслуживания определяются Американской ассоциацией производителей зубчатых передач (AGMA) в зависимости от типа коробки передач, ожидаемых рабочих нагрузок и типа применения.

Изображение предоставлено: Cone Drive

Хотя эксплуатационные факторы могут показаться очень специфичными, с тысячами комбинаций типов редукторов и приложений, каждому из которых присваивается собственное числовое значение, критерии, используемые для определения этих значений, основаны не на тестировании и эмпирических данных, а скорее на обширном обзоре и анализе опыта производителей коробок передач.

В общем, номинальная мощность (или крутящий момент) зуба шестерни зависит от долговечности поверхности шестерни — ее сопротивления питтингу — или от ее усталости при изгибе. По мере увеличения эксплуатационного фактора коробки передач соотношение между сроком службы зубьев шестерни (основанное на прочности поверхности шестерни) и нагрузкой пропорционально увеличению эксплуатационного коэффициента, увеличенному до 8,78 степени. Другими словами, если коэффициент использования увеличится на 30 процентов (например, с 1,0 до 1,30), срок службы зуба шестерни увеличится в 10 раз (1.30 8,78 = 10,01).

Чтобы определить коэффициент использования редуктора, начните с набора таблиц или диаграмм, предоставленных производителем, в зависимости от типа передачи (червячная, спирально-коническая, косозубая и т. Д.). В этих таблицах перечислен широкий спектр применений (конвейеры, краны, намоточные машины, пилы, воздуходувки и т. Д.), Каждое из которых имеет (обычно) три уровня рабочего режима коробки передач: от 0 до 3 часов в день; От 3 до 10 часов в день; или более 10 часов в день. Каждой из этих комбинаций служебных обязанностей назначается рекомендуемый коэффициент обслуживания.

Коэффициенты обслуживания в зависимости от типа применения и режима работы редуктора в соответствии с рекомендациями AGMA.
Изображение предоставлено: Regal Beloit Corporation

Помните, коэффициент обслуживания коробки передач во многом похож на коэффициент безопасности, обеспечивающий соответствие коробки передач требованиям приложения, с учетом типичных условий эксплуатации , ​​которые, как известно, существуют для различных типов приложений. После определения эксплуатационного фактора, рекомендованного AGMA, рассмотрите другие нетипичные условия работы, которые могут вызвать дополнительную нагрузку и износ зубьев шестерен, подшипников или смазки.Если существует какое-либо из этих условий, соответственно увеличьте коэффициент эксплуатации, чтобы обеспечить достаточный запас прочности и срок службы редуктора.

Некоторые условия, при которых может потребоваться увеличение коэффициента обслуживания:

  • Повышенные температуры
  • Экстремальные ударные нагрузки или вибрации
  • Неравномерные нагрузки (например, резка или транспортировка)
  • Циклические нагрузки (частые пуски и остановки)
  • Высокие пиковые и продолжительные нагрузки

После определения соответствующего эксплуатационного коэффициента коробки передач умножьте этот эксплуатационный коэффициент на мощность (или крутящий момент), необходимую для данного приложения, и в результате получите выходную мощность (или крутящий момент), требуемую коробкой передач.

Чем класс обслуживания отличается от коэффициента обслуживания?

В некоторых случаях производители указывают «классы обслуживания» коробки передач, а не эксплуатационные характеристики. Классы обслуживания обозначаются как I, II или III и обычно переводятся в числовые коэффициенты службы 1,0, 1,4 и 2,0, соответственно, для использования при расчетах размеров коробки передач. Часто, даже если производитель публикует классы обслуживания для общих типов приложений, они также публикуют более конкретные факторы обслуживания для конкретных приложений.

Предлагаемые коэффициенты обслуживания в зависимости от класса обслуживания.
Изображение предоставлено STOBER Drives Inc.

Почему в некоторых каталогах не указаны параметры обслуживания коробки передач?

Использование коэффициента обслуживания для выбора редуктора подходит для применений с традиционными асинхронными двигателями переменного тока.

редуктор ваз

ремонт и регулировки редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ

Редуктор заднего моста автомобилей семейства ВАЗ — сложный агрегат с очень серьезными регулировками. В связи с этим большинство неисправностей редуктора, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля, можно и нужно устранять только квалифицированными специалистами в условиях специализированной и соответственно оборудованной для этой цели мастерской. Все вышесказанное в равной степени относится и к редуктору переднего моста всех модификаций автомобилей марки «Нива».

1. сроки для проведения ремонта редуктора заднего моста ВАЗ? Возможные варианты ремонта.

Вопрос данной главы является далеко не праздным для многих владельцев задне- и полноприводных моделей автомобилей ВАЗ. К большому сожалению былое качество сборки агрегатов плавно трансформировалось в количество. Нелишне напомнить и о том, какой удар нанесли отечественному автопрому 90-е годы прошлого столетия. И если у первых моделей автомобилей ВАЗ (к примеру, ВАЗ-2101 выпуска 70-х годов) редуктор практически не доставлял владельцам автомобиля хлопот, то на сегодняшний день проблемы в данном агрегате могут возникнуть после первых 2-3 десятков тысяч километров пробега, а иногда и намного раньше.

Итак, когда же начинать думать о ремонте редуктора? Здесь необходимо руководствоваться 2-мя взаимосвязанными критериями: техническим состоянием агрегата и появлением при движении автомобиля определенного дискомфорта, выраженного в появлении посторонних шумов со стороны заднего моста. Взаимосвязь вышеуказанных факторов заключается в следующем: на любое отклонение в своем техническом состоянии, редуктор тут же отзовется шумом. Хорошо ещё если появившийся шум не таит в себе немедленной опасности, а лишь доставляет дискомфорт, но случается и по-другому! О том, как разобраться в появившихся со временем шумах разговор пойдет на соответствующих страницах.

Резюмируя все вышесказанное подведем первый итог: появился шум — пора задуматься об обращении к специалисту или, вооружившись терпением, попытаться разобраться в технологии ремонта самому!

Прежде чем приступить к непосредственному выполнению работ по ремонту редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ необходимо иметь общее представление о том, что собственно предстоит делать и для чего. Иными словами, нужно разработать для себя четкий алгоритм предстоящих ремонтных и регулировочных работ. Всего этого нельзя сделать не зная основных видов ремонта, параметров и мест регулировок и возможных объемов ремонтных работ. Именно с рассмотрения возможных схем ремонта редуктора и начнем повествование данной главы.

Любой ремонт, как известно, предполагает замену в агрегате тех или иных деталей. Исходя из этого, в отношении редуктора заднего моста, можно рассматривать 3 основных вида ремонта:

капитальный ремонт редуктора с полной разборкой;

ремонт редуктора заднего моста с полной разборкой;

профилактический ремонт редуктора с заменой отдельных деталей в его узлах.

Выбор между 2-мя первыми видами ремонта производится на основании оценки состояния главной передачи редуктора или, если говорить точнее, её пригодности для дальнейшей эксплуатации. Вопрос определения пригодности главной передачи (пары) будет подробно освещен на страницах данного сайта в специально отведенном разделе. Таким образом, если разговор идет о необходимости замены главной пары, — предполагаемый ремонт редуктора назовем капитальным. Суть такого разделения базируется прежде всего на оценке стоимости предполагаемого ремонта. Дело в том, что стоимость главной передачи составляет «львиную» долю в общей стоимости ремонта агрегата, а это значит, что при возможности её лучше сохранить. Итак, во-первых, главное отличие капитального ремонта редуктора от просто ремонта заключается в его (ремонта) стоимости.

Во-вторых, несмотря на то, что в обоих вышеприведенных схемах производится практически одинаковый комплекс работ — подход к регулировке положения шестерен главной передачи (пары) новой и б/у глобально (. ) отличается. В связи с этим, в последующем, оба этих вида ремонта редуктора будут рассмотрены подробно.

В представленной ниже таблице приведен типовой перечень деталей, подлежащих замене при осуществлении того или иного типа ремонта редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ. Представленный перечень является, как правило, типовым, но по нему, зная ценовой спектр Вашего региона, можно с достаточной степенью точности судить о предстоящих расходах на приобретение запасных частей необходимых для ремонта. Естественно, схема предполагаемого ремонта редуктора определяется непосредственно на основе осмотра технического состояния больного агрегата.

заменяемые деталиремонткапитальный ремонт
главная пара — 1шт.нетда
подшипники ведущей шестерни — 2штдада
распорная втулка — 1шт.дада
маслоотражательное кольцо — 1шт.желательнода
сальник ведущей шестерни — 1шт.дада
фланец ведущей шестерни — 1шт.по необходимостида
гайка хвостовика — 1шт.дада
коробка дифференциала — 1шт.по необходимостипо необходимости
подшипники дифференциала — 2шт.дада
шестерни полуосей и сателлиты — 1компл.по необходимостижелательно
ось сателлитов — 1шт.по необходимостижелательно
регулировочные шайбы полуосевых шестерен — 2шт.по необходимостижелательно

1. сроки для проведения ремонта редуктора заднего моста ВАЗ? Возможные варианты ремонта

Регулировка редуктора заднего моста ваз

Редуктор заднего моста в сборе:
1 — ведущая шестерня;
2 — ведомая шестерня;
3 —сателлит;
4 — шестерня полуоси;
5 — ось сателлитов;
6 — коробка дифференциала;
7— болты крепления крышки подшипника
коробки дифференциала;
8 — крышка подшипника коробки дифференциала;
9 —пластина стопорная;
10 —регулировочная
гайка подшипника;
11 — картер редуктора

Сергей (Achyut) Определение неисправностей редуктора по
шуму Поиск неисправностей проводите в
следующей очередности:
Испытание № 1.

Tags: Регулировка, редуктора, заднего, моста, ваз, 2104, в, домашних, условиях

Первая часть пособия описывает классический способ регулировки редуктора заднеприводных автомобилей.

Что делать с редуктором заднего моста? | Автор топика: Юлия

КУпил » ваз 2104 ижевского завода.И уже дико пожалел об этом необдуманном шаге. Машина-откровенный хлам.Но многие недоаботки ,недоделки можно и устранить,но вот беспокоит проблема с редуктором. При пнреключении с 1Й на 2ю и 2й на 3ю -стуки,ощущение какой то расхлябанности.вибрация волнообразная низкочастотная идет при движении на 5Й передаче при скорости 90-100км.Попробовп покрутить крдан вручную—угол поворота значителен-град-20-30. На предыдушей моей четверкеВалерий такого не было.Отходила 130тыс и никаких претензий по трансмиссии не было.Но то что сработал ижмаш. это полная халтура.На сегодня машина прошла 800км. но что меня дальше ждет в отношении редуктора? некоторые советуют поездить еще 2-3 тыс,но я думаю что дальше будет только хуже.Может у кого была похожая беда-отпишитесь,и чего с этой бедой можно поделать.Возможно ли регулировкой главной передачи устранить все эти стуки вибрацию и ощущение расхлябанности?

Вера Снимайте редуктор и подводите ведомую шестерню, понятно что без оборудования идеала не сделаешь, однако с таким люфтом главная пара явно поставлена совсем «от балды», так что срок службы увеличите в разы, сейчас Петр хвостовик за планетарку маникюром цепляется, надолго его не хватит.

Александр по состоянию масла можно определить идет износ или нет

Оксана может кардан небалансированный сырой

Мария сними редуктор. осмотри, отрегулируи

Татьяна IMHO
Найдите редуктор «Сделано в СССР», пусть даже очень БУ

Светлана на моей практике встречались случаи, когда у купленного в магазине нового редуктора через 2 месяца полностью изнашивался дифференциал так, что болтались колеса, полуосевые шестерни в коробке дифференциала, а перебранный заводской редуктор уже полгода никаких проблем

Руслан Довольно специфический узел Олеся . Лучше снять и показать специалисту, либо найти подробное описание ремонта Любовь и скурпулёзно проверить самому. В былые времена жигулёвская трансмиссия славилась высокой надёжностью.

Кристина машина гарантийная-пусть меняют на новый.

Наталья У меня была проблема по легче потек редуктор, поехал в сервис салона и там поменяли сальник. Делай тоже самое езжай в сервис пусть делают.

Степан Гарантия есть? Зачем забиваь голову себе. Пусть на СТО голову ломают.

Алена Надо искать опытного спеца, а таких очень мало. В книге «Своими силами» достаточно подробно описан процес регулеровки. У меня тоже ижевская сборка, вроде норма, свободный люфт кардана 15-20 град. . Если не воет, то и трогать не советую. Вибрации от кардана, или промежуточной опоры. Кстати, задний мост, коробка, мотор, всё от ВАЗа.

Николай у тебя ещё с коробкой походу проблемы, вибрация и от нее может быть если там валы, например кривые. ну и от кардана соответственно.

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2107

Установка коробки дифференциала ВАЗ-2107

Установите в картере предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников.

Рис. 1. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R

Установите две регулировочные гайки 4 ( рис. 1 ) так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников. Установите крышки подшипников и затяните болты крепления динамометрическим ключом.

Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи

Эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления А.95688/R и ключа А.55085. Закрепите на картере редуктора приспособление ( рис. 1 ) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек.

Рис. 2. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R

По направляющей приспособления сместите кронштейн 7 до соприкосновения рычага 5 с наружной боковой поверхностью крышки и затяните винт 8. Ослабьте винты 1 и 3 ( рис. 2 ), и установите кронштейн 4 так, чтобы ножка индикатора 2 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3.

Поворачивая регулировочные гайки, предварительно отрегулируйте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08– 0,13 мм.

Зазор проверяют по индикатору 2 при покачивании шестерни 6. При этом подшипники не должны иметь предварительного натяга.

Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в противном случае нарушается правильность измерения предварительного натяга.

Рис. 3. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала

Последовательно и равномерно затяните две регулировочные гайки подшипников, при этом крышки подшипников дифференциала расходятся и, следовательно, увеличивается расстояние «D» ( рис.3 ).

Это расхождение отмечает индикатор 9 ( рис. 1 ), на ножку которого действует рычаг 5. Гайки для регулировки подшипников коробки дифференциала затягивают до увеличения расстояния «D» ( рис. 3 ) на 0,14–0,18 мм.

Установив точный предварительный натяг подшипников коробки дифференциала, окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться.

Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08–0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей или отодвиньте, если зазор меньше.

Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол.

Для точного выполнения этой операции следите за индикатором 9 ( рис. 1), который показывает величину ранее установленного предварительного натяга подшипников.

После затягивания одной из гаек показание индикатора изменится, так как увеличится расхождение «D» ( рис. 3 ) крышек и предварительный натяг подшипников.

Поэтому другую гайку ослабляйте до тех пор, пока стрелка индикатора не вернется в первоначальное положение. После перемещения ведомой шестерни, по индикатору 2 ( рис.2) проверьте величину бокового зазора.

Если зазор не соответствует норме, повторите регулировку.

Снимите приспособление А.95688/R, установите стопорные пластины регулировочных гаек и закрепите их болтами с пружинными шайбами.

В запасные части поставляют стопорные пластины двух типов: с одной или двумя лапками, устанавливают пластины в зависимости от положения прорези гайки.

Регулировку и ремонт узлов редуктора выполняют на стенде, на котором можно также испытать редуктор на шум и проверить расположение и форму пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев, как указано ниже.

Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи

Для окончательной проверки на стенде качества зацепления шестерен главной передачи:

— установите отрегулированный редуктор на стенд и смажьте рабочие поверхности зубьев ведомой шестерни тонким слоем свинцовой окиси;

— запустите стенд; рычагами стенда притормозите вращение установленных полуосей, чтобы под нагрузкой на поверхностях зубьев ведомой шестерни остались следы контакта с зубьями ведущей шестерни;

— измените направление вращения стенда и, притормаживая, получите следы контакта на другой стороне зубьев ведомой шестерни, что соответствует движению автомобиля назад.

Зацепление считается нормальным, если на обеих сторонах зубьев ведомой шестерни пятно контакта будет равномерно расположено ближе к узкому торцу зуба, занимая две трети его длины и не выходя на вершину и основание зуба, как показано на рис. 4 «е».

Рис. 4. Расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи

Случаи неправильного расхождения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. 4 (а, в, с, d).

Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла.

При сборке повторите все операции по предварительному натягу роликовых подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу роликовых подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора зацепления шестерен главной передачи.

Неисправности редуктора заднего моста и его разборка

Конструкция заднего моста автомобилей ВАЗ, Газель, Соболь и подобных, подразумевает наличие в нем редуктора. Это узел выполняет передачу крутящего момента, меняет его направления. Все это возложено на многочисленные шестерни, подшипники, дифференциалы.

  1. Неисправности редуктора заднего моста
  2. Ремонт заднего редуктора
  3. Разборка редуктора моста
  4. Сборка
  5. Регулировка

Неисправности редуктора заднего моста

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

Признаком неисправности редуктора может служить:

  1. повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
  2. шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
  3. шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
  4. шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
  5. стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.

Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.
» alt=»»>

Ремонт редукторов мостов в Москве

Ремонт редукторов мостов автомобилей всех марок. Диагностируем, проверяем техсостояние, определяем степень износа редуктора переднего и заднего моста. Устраняем все неполадки, меняем детали, выполняем техническое обслуживание. Полностью восстанавливаем рабочее состояние механизма в течение дня. Цены доступные. Даем гарантию, предоставляем скидки — автосервис Remont-MKPP, Москва, тел. +7 (909) 624-64-64, +7 (495) 979-10-47.

От исправности редуктора моста зависят безопасность передвижения и управляемость автомобилем. Поэтому лучше контролировать состояние этого механизма и вовремя его ремонтировать. Причем делать это надо в профильных мастерских, так как процесс восстановления агрегата специфичный и трудоемкий. Для возобновления его работоспособности требуется специальное оборудование, высокая квалификация мастеров и опыт в выполнении подобных ремонтных операций.

Замена или ремонт редуктора моста – что лучше?

Это узел является частью трансмиссии. Он действует как посредник между мотором и колесной базой транспортного средства. Конструктивно делится на два устройства. Состоит из сальников, шестеренок, дифференциала, подшипников. Чаще всего из строя выходят подшипники и дифференциал.

Бывают случаи, когда изнашивается весь агрегат. Некоторые водители убеждены в том, что при серьезных поломках лучше заменить узел донорским и забыть о проблемах. Да, действительно, в некоторых случаях это будет лучшим решением. Однако не стоит забывать, что любая деталь б/у имеет ограниченный ресурс, а значит, через какое-то время вы снова столкнетесь с поломками.

Поэтому там, где это возможно, мы возвращаем к жизни родной редуктор, автомобиль при этом только выигрывает. Зачастую, чтобы вернуть комфорт управления, достаточно просто заменить элементы с дефектами. И стоит такой вариант ремонта меньше, чем полная замена агрегата. Все необходимые запчасти, в том числе новые и б/у агрегаты, есть на складе компании.

Ремонт редуктора заднего моста в Москве

Редуктор заднего моста ставят на машинах с ведущим задним приводом. Этот механизм принимает крутящий момент, уменьшает его и отправляет дальше узлам трансмиссии.

При возникновении неполадок, мы тщательно продиагностируем задний редуктор, ремонт будем делать на основании результатов проверки. Анализ имеющихся сколов, повреждений, степени износа и причин неисправностей используем для составления плана работ и расчета цены. В одних случаях бывает достаточно провести регулировку, а в других – может понадобиться капитальный ремонт редуктора моста или его замена.

Задний мост и редуктор – причины поломок

Рассмотрим самые распространенные дефекты. Мы подробно опишем, как они проявляются, чтобы вы могли вовремя отреагировать и поставить автомобиль на ремонт. Окончательные выводы о причинах неисправностей будут делать механики после детального осмотра и дефектовки.

6 признаков, которые указывают на то, что нужен ремонт редуктора моста вашей машины

  1. Со стороны заднего моста периодически доносится шум. Он может появиться, если износились или разрушились подшипники ступицы моста. Или если ослабилось крепление колеса.
  2. Если повышенный шум не прекращается, то возможно были неправильно отрегулированы или изношены шестерни либо подшипники дифференциала. Такой же побочный эффект будет, если деформировались полуоси.
  3. Шум при разгоне/ торможении появляется, когда сильно износились подшипники главной шестерни, появились зазубрины. Еще одна причина – изменение зазора между ведущей шестерней и зубьями.
  4. Если вы слышите шум на поворотах, значит, вышли из строя подшипники ступицы моста.
  5. Стук на старте движения говорит о том, что в коробке дифференциала деформировалось отверстие под ось сателлитов, либо увеличились зазоры. А возможно, ослабилось крепление штанг подвески.
  6. Утечка масла может быть следствием того, что повредились уплотнительные прокладки, отработал свой ресурс сальник ведущей шестерни или ослабилось крепление кратера.

Ремонт редуктора переднего моста в Москве

На транспортных средствах с передним приводом редуктор монтируют на передний мост. О том, что он работает с дефектами и требует ремонта, можно судить по сопутствующему шуму, стуку, прерывистому шарканью, хрусту, течи масла. Диагностировать транспорт надо в автосервисе, так как эти симптомы могут указывать на поломку и других составляющих трансмиссии.

Обычно ремонт редуктора моста требуется в случаях, когда:

  1. Вышли из строя шестерни.
  2. Износились подшипники.
  3. Требуется замена сальников.
  4. Сломался картер.
  5. Оборвались или ослабли крепления.
  6. Вышли из строя отдельные узлы агрегата.
  7. Неправильно отрегулированы шестерни переднего редуктора.

Чтобы все узлы трансмиссии служили дольше, не забывайте о своевременном обслуживании. Плановые техосмотры позволят выявить неисправности и предупредить последующие поломки. Обращайтесь в автосервис при первых же дефектах и повреждениях, тогда ремонт редуктора моста будет наиболее эффективным и менее дорогим.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2106 своими руками

↑ Разборка редуктора заднего моста

Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.

Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.

Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников.

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.

Бородком выбиваем ось сателлитов.

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую.

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.

↑ Диагностика деталей редуктора

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.

Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.

Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой.

↑ Сборка редуктора заднего моста

При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Если сборка редуктора будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком « » или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни.

Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого.

Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере.

Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки.

Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер.

На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню.

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака).

Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

Вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни.

Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м.

Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников.

Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек.

↑ Регулировка зазоров

Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов:

  • заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении;
  • Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками;
  • заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм;
  • вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб;
  • рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины.

Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке.

Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками.

В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

↑ Регулировка редуктора заднего моста видео


0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector