Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка педали тормоза Renault Logan

Регулировка педали тормоза Renault Logan

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и нажатой до упора (рабочий ход педали) служит одним из кри­териев для проверки исправности тормозной системы

В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы

Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативно­го, возможно неполное растормаживание ко­лес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали).

Если пе­даль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызван­ное уменьшением рабочего хода педали.

Вам потребуются: линейка, ключ «на 13», пассатижи.

нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

Линейка должна быть установлена пер­пендикулярно плоскости пола.

Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола в свободном состоянии. Это, расстоя­ние должно быть 100-105 мм.

Разница раз­меров при двух измерениях и является Пол­ным рабочим ходом педали, который дол­жен быть 60

Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному, отрегулируйте его, изменяя длину тол­кателя вакуумного усилителя тормозов.

Отсо­едините вилку толкателя от педали тормоза (см.«Замена вакуума Renault Logan»).

Ослабьте затяжку контргайки 2 вилки и, удерживая толкатель 3 от проворачивания, вращайте вилку 1 в нужную сторону.

Один оборот вилки изменяет положение педали тормоза примерно на 5 мм.

Для наглядности работа показана на сня­том вакуумном усилителе. Завод-изготовитель рекомендует для регулировки по­ложения педали снимать усилитель с ав­томобиля, при достаточных навы­ках регулировку можно выполнить и непо­средственно на автомобиле.

Проверьте свободный ход педали тор­моза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления.

Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8 -10 мм.

Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

— повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;

— неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали до пола в свободном со­стоянии (см. п. 2, а также размер L на рис. 1);

— неправильно отрегулирован размер X (см. рис. 1) между торцом регулировочного болта штока вакуумного усилителя тормозов и фланцем его корпуса для присоединения главного тормозного цилиндра.

Если рабочий ход педали больше значе­ния. приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов.

Удалите воздух из гидропривода

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно пе­ремещается к полу, это указывает на утеч­ку жидкости из гидропривода или на не­исправность главного тормозного цилин­дра.

Эти неисправности очень опасны, по­этому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр.

Как работает Вакуумный Усилитель Тормозов (устройство, неисправности ВУТ и способы проверки)

Создавать нужное усилие на педали для уверенного торможения, даже относительно лёгкого автомобиля, доступно только очень тренированному человеку и уж точно никому не доставляет удовольствия. Этим занимаются только автогонщики, у которых иные ценности. Остальным участникам дорожного движения помогают усилители тормозов, которые в современных машинах исключительно построены по принципу управления вакуумом.

Зачем нужен ВУТ в автомобиле

В легковых машинах применяется только гидравлическая система привода тормозов. Водитель нажимает на педаль, тем самым через шток создает давление на находящуюся за поршнем тормозного цилиндра рабочую жидкость.

В соответствии с законами физики давление в любой точке жидкости одинаково, сама она не сжимается, поэтому в подсоединённых через трубки тормозных магистралях исполнительных цилиндрах механизмов каждого из колёс давление начнёт выдвигать поршни.

Упираясь в тормозные колодки, поршни передадут усилие на пару трения фрикционных накладок с тормозными дисками или барабанами. Автомобиль начнёт замедляться.

Несмотря на специально подобранные материалы накладок, прижимать колодки к дискам надо с очень большим усилием. Ведь мощность тормозов автомобиля, то есть их способность быстро превратить кинетическую энергию всей массы машины в тепло, настолько велика, что в несколько раз превышает мощность двигателя.

Несмотря на то, что усилие давления на педаль за счёт гидравлического преобразования величины сдвига в силу в разы меньше, чем развиваемое на колодках, абсолютное его значение слишком велико.

В качестве примера можно привести всё те же гоночные автомобили Формулы 1, где гонщики вынуждены сотни раз прикладывать к педали силу в 150-200 кг. Понятно, что для гражданских машин это неприемлемо.

Отсюда и вытекает необходимость использования дополнительных усилителей. В автомобильной технике самым простым и эффективным способом оказалось применение энергии вакуума, который создаётся во впускном коллекторе двигателя внутреннего сгорания.

Хотя, например, в дизельных моторах так не получится, там приходится использовать дополнительный вакуумный насос.

Устройство и принцип работы

ВУТ принципиально несложен, это всего лишь герметичный корпус, разделённый гибкой перегородкой-мембраной на две части.

С одной стороны мембраны подводится разрежение от коллектора через гибкий армированный шланг, а с другой давление может изменяться от того же, что и в коллекторе, до нормального атмосферного.

К мембране подсоединён шток, который и прикладывает возникающее из-за перепада давлений усилие к поршню ГТЦ. Туда же, куда давит и водитель через педаль со штоком.

Если педаль не нажата, межкамерный клапан открыт, доступ в атмосферу они обе не имеют, мембрана не испытывает одностороннего давления и никакого усилия на шток не создаёт.

Как только водитель начинает торможение, сообщение между камерами прерывается, а в атмосферную начинает поступать забортный воздух.

Разность давлений приступает к работе, помогая ноге водителя. Чем сильнее нажатие, тем больше и помощь. После прекращения торможения, клапаны возвращаются в исходное состояние, а мембрана отводится на место возвратной пружиной.

Эффективность усиления зависит от площади мембраны и глубины разрежения в вакуумной камере. Поэтому усилители делаются значительных размеров, их сразу видно при открывании капота.

В последнее время для более точного и независимого от двигателя управления отдельные вакуумные насосы стали использовать и на бензиновых двигателях.

Признаки неисправности

Обычно неполадки в работе ВУТ могут маскироваться или наоборот, маскировать другие неисправности тормозной системы. Но проверять всё равно приходится тормоза в комплексе, поэтому можно выделить основное.

  1. Падает эффективность тормозов, заблокировать колёса не удаётся или для этого приходится создавать запредельное усилие на педали. В автомобилях с АБС это проявится таким образом, что заставить систему сработать на сухом асфальте не получится ни при каком резком торможении. Датчики не зафиксируют скольжение шин относительно дороги и АБС не включится.
  2. Работа двигателя начинает необычно зависеть от нажатия на тормозную педаль. Он либо подёргивается на холостом ходу постоянно, а при торможении выравнивается, либо наоборот, троит и глохнет с нажатой педалью.
  3. Со стороны ВУТ слышно постоянное шипение подсасываемого через неплотности усилителя или подводящего вакуумного шланга воздуха.

При отсутствии других явных неисправностей начинать проверку системы надо последовательно, а именно ВУТ располагается сразу за тормозной педалью.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Есть три характерных признака, по которым можно быстро, хотя и достаточно грубо оценить проблемы с ВУТ.

  1. Остановив двигатель надо сбросить остаточное давление в камерах, нажав несколько раз на педаль. После чего, удерживая педаль нажатой, запустить мотор. При исправном усилителе он должен сразу же включиться в работу, что проявится в дополнительном утапливании педали на несколько миллиметров при неизменном усилии ноги.
  2. Можно нажать несколько раз педаль при только что остановленном двигателе. В этом случае при каждом последующем нажатии ход педали должен уменьшаться, а усилие нарастать за счёт расходования остаточного вакуума, новый при остановленном моторе не создаётся. Если разницы нет, значит усилитель не держит давление, в нём есть неплотности.
  3. Если отсоединить от усилителя вакуумный шланг и заглушить его, то при нормально работающем ВУТ это никак не повлияет на двигатель. При наличии утечек мотор заработает ровнее и добавит оборотов холостого хода. Это не относится к трещинам в самом шланге.

При возникновении подозрений на исправность усилителя его лучше всего заменить на новый. Тормоза – не тот предмет, на котором стоит экономить. Но иногда его удаётся и отремонтировать.

Ремонт ВУТ

Далеко не все автомобили позволяют вмешиваться в конструкцию ВУТ. Но иногда это возможно, например на старых вазовских моделях.

Регулировка штока

На некоторых автомобилях конструкция усилителя предусматривает возможность регулировать длину штока. Обычно нормируется его выступание за фланец усилителя в демонтированном состоянии. Проводить эту операцию приходится крайне редко, поскольку все усилители уже отрегулированы на заводе, а в дальнейшем эта величина не изменяется.

Но иногда подобной регулировкой удаётся уменьшить нежелательно большой свободный ход педали. Для этого ВУТ демонтируется, а длина штока изменяется его вращением при ослабленной контргайке.

В больших пределах делать это нельзя, поскольку либо недопустимо вырастет свободный ход, либо начнётся самопроизвольное срабатывание ВУТ с подтормаживанием колёс на ходу.

Обратный клапан

Эта достаточно простая деталь устанавливается между корпусом усилителя и вакуумным шлангом.

Проверить его просто, он должен пропускать воздух при продувке в одном направлении и блокировать при другом. При малейших сомнениях эту простейшую деталь надо заменить.

Шланги

Самым простым случаем может быть потеря герметичности подводящего разрежение шланга. Его несложно и недорого поменять на новый, никаких особых требований к нему, кроме бензостойкости и подходящих размеров не предъявляется.

Ремкомплект для ВУТ

Глубокий ремонт с использованием ремкомплекта можно рассматривать скорее как хобби, чем как действия, связанные с реальной необходимостью. Проще заменить узел в сборе. Тем не менее, ремкомплекты к старым машинам существуют.

Прежде всего в него входит резиновая диафрагма, разделяющая камеры. Иногда она рвётся при прочих исправных деталях. Также в составе комплекта имеются резиновые гофрированные чехлы штоков и уплотнительные кольца. Иногда ещё и обратный клапан вакуумного шланга.

Для замены всех этих деталей усилитель надо снять и разобрать. При разборке потребуется отогнуть завальцовку, соединяющую половинки корпуса, после чего разъединить корпус, придерживая возвратную пружину диафрагмы.

После замены резиновых деталей корпус собирается в обратном порядке и его половинки завальцовываются.

Ездить с неисправным усилителем категорически нельзя. Вся система тормозов рассчитана на его наличие и не сможет обеспечить безопасность при неполадках в одном из своих важных элементов конструкции.

Как ремонтировать автомобиль

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

  1. Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
  2. Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
  3. Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
  4. Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части : 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

  • Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
  • Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

  1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
  2. Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
  3. Снимите главный тормозной цилиндр.
  4. Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

В поиске «правильных» тормозов без регулировки штока толкателя не обойтись.

Проблема с тормозами довольно частое явление у спортиководов первого поколения, причины бывают разные, но вот есть ещё одна про которую я не встречал ни у кого записи.
Года два назад поменял на передних колёсах тормозные диски с суппортами в сборе, так как всё это было изношено прилично и вкладывать средства в ремонт желания не было. Менял тогда не сам, а отдавал знакомому ремонтнику. После замены выехал и помню не мог нарадоваться, авто тормозило просто великолепно. Но радость была не долгой, сначала ухудшился, а потом и вовсе пропал накат, в итоге на работу заехал с трудом на первой, суппорта заклинили диски.
Позвонил товарищу этому, он я знаю в чём проблема, приехал, снял гтц, крутанул шток и опа… я снова оказался с «у разбитого корыта», а точнее без тормозов. В дальнейшем уже самостоятельная регулировка механизмов самоподводки в барабанах задних колёс с заменой колодок улучшили ситуацию, авто отлично тормозило — можно было бы так сказать, если бы оно делало это с первого раза.)
То есть, еду например и некоторое время не касаюсь тормоза, потом раз, первое нажатие в пол, авто еле-еле заметно замедляется, ни чего не ведёт ни куда, а со второго и последующего нажатия вообще отлично тормозило. Единственное педаль всегда была очень мягкой, схватывало в середине и низу хода педали. Если же движение в пробках, то тормоза вообще были отличными.
Не однократно прокачивал, воздуха не было, тормозуха не уходила, ход педали нормальный, ваккумник работает, гтц новый (да и симптомов железных на него не было), разгонялся по снегу укатанному, наблюдатели подтверждали, что все колёса отлично тормозят, я и сам чувствовал авто не уводит. Но первое нажатие…
За это время натренировался так ловко имитировать работу абс, что некоторые абс могли бы наверное позавидовать.)) Но что за хрень это, покоя мне не давало как и то подкручивание штока после заклинивания тормозов после установки новых суппортов.
В итоге вернулся к истокам, он же мануал. А там в разделе про «Снятие, обслуживание и установка главного тормозного цилиндра», увидел про «Регулировка длины штока толкателя»

Регулировка длины штока толкателя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед установкой сборки ГТЦ на автомобиль следует произвести регулировку длины штока толкателя.

Замерьте величину зазора между шляпкой регулировочного болта и торцом штока толкателя. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (0.1 ÷ 0.3 мм), отпустите контргайку и произведите соответствующую корректировку путем вращения штока.

Для начала было выставлено 0,3 мм, но тормоза стали клинить, педаль колом. Кое как доехал до дома и убавил, лучше, но подклинивало в пробках, сильно грелись диски, убрал ещё, клинить перестало, но перегрев дисков остался.
Психанул, крутанул сильнее и снова вернулся к началу), отсутствию тормозов при первом нажатии. Тогда взял лак, пометил шток и со второго захода, вращая шток чуть менее чем на четверть оборота, поймал тот самый нужный момент.
Теперь тормоза работают отлично, перегрева дисков нет, тормозит при первом нажатии.

Вакуумный усилитель тормозов УАЗ «Буханка»

Многие владельцы такого транспортного средства, как УАЗ «Буханка», хотят улучшить тормозную динамику своей машины. Для этого специалисты советуют установить вакуумный усилитель тормозов вместо штатного механизма.

Такая замена позволит водителям получить несколько важных преимуществ:

  1. В случае резкого торможения автомобиль не начинает уводить в сторону;
  2. Для торможения нужно всего лишь дотронуться до педали тормоза;
  3. Тормозные колодки не издают никаких посторонних звуков;
  4. Устройство отличается надежностью и работает без каких-либо сбоев.

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:

  1. Шток необходимо утопить назад до самого конца;
  2. С помощью щупа, предназначающегося для регулировки клапана, либо обычной металлической линейки и штангенциркуля измеряется выступ штока над корпусом – он должен быть равен примерно 7,8-8,0 мм;
  3. Если расстояние не соответствует требованию, то нужно ослабить крепление контргайки, а затем, используя регулировочный винт, настроить необходимую длину штока и обратно зафиксировать контргайку.

Где купить?

На сегодняшний день купить вакуумный усилитель тормозов для УАЗ «Буханка» можно в специализированных магазинах, интернет-магазинах, занимающихся продажей запчастей для машин, некоторых автосервисах.

Примерные цены

Стоимость данного прибора для УАЗ «Буханка» составляет в среднем от 3400 до 5000 рублей.

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов уаз буханка

все полезное находится здесь

Замена вакуумного усилителя
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки
Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…

…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

Ключом «на 14» отворачиваем два верхних болта крепления кронштейна усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки …

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр.
Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место.
Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя:
устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм.
Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку.
Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус.

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…

…удерживая шток ключом «на 8», вращаем наконечник штока ключом «на 7», добиваясь нужной величины.
Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание.
Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху.

Многие владельцы такого транспортного средства, как УАЗ «Буханка», хотят улучшить тормозную динамику своей машины. Для этого специалисты советуют установить вакуумный усилитель тормозов вместо штатного механизма.

Такая замена позволит водителям получить несколько важных преимуществ:

  1. В случае резкого торможения автомобиль не начинает уводить в сторону;
  2. Для торможения нужно всего лишь дотронуться до педали тормоза;
  3. Тормозные колодки не издают никаких посторонних звуков;
  4. Устройство отличается надежностью и работает без каких-либо сбоев.

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:

  1. Шток необходимо утопить назад до самого конца;
  2. С помощью щупа, предназначающегося для регулировки клапана, либо обычной металлической линейки и штангенциркуля измеряется выступ штока над корпусом – он должен быть равен примерно 7,8-8,0 мм;
  3. Если расстояние не соответствует требованию, то нужно ослабить крепление контргайки, а затем, используя регулировочный винт, настроить необходимую длину штока и обратно зафиксировать контргайку.

Где купить?

На сегодняшний день купить вакуумный усилитель тормозов для УАЗ «Буханка» можно в специализированных магазинах, интернет-магазинах, занимающихся продажей запчастей для машин, некоторых автосервисах.

Примерные цены

Стоимость данного прибора для УАЗ «Буханка» составляет в среднем от 3400 до 5000 рублей.

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали.

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

Если этого не произошло, то надо проверить целостность шланга и герметичность его соединения с обратным клапаном вакуумного усилителя и впускной трубой двигателя, и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо ремонтировать или менять на новый.

Проверка вакуумного усилителя тормозов на герметичность.

Проверка вакуумного усилителя на герметичность более длительный по времени процесс. Откройте капот автомобиля и запустите двигатель на одну-две минуты, затем приблизительно через тридцать секунд после его остановки нажмите два раза на педаль тормоза. Во время этого действия должно прослушиваться характерное шипение входящего в вакуумный усилитель воздуха.

Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя, при его неисправности не сохраняется разрежение в вакуумной полости усилителя при изменении нагрузки на двигатель или при его остановке. Для проверки клапана отсоедините от него вакуумный шланг и выньте клапан из резинового уплотнителя фланца усилителя.

Наденьте на короткий, большего диаметра штуцер обратного клапана любую подходящую резиновую грушу, например от ареометра, и сожмите ее. Если обратный клапан исправен, то груша останется сжатой. Если груша распрямится, то замените клапан и повторите процедуру проверки вакуумного усилителя.

Если в процессе проверки стало ясно что вакуумный усилитель неисправен, то проще заменить его новым, так как работы по ремонту усилителя очень трудоемки, требуют соответствующих знаний и навыков, применения специального монтажного и регулировочного оборудования, и не всегда заканчиваются успешно.

Регулировка свободного хода педали тормоза Уаз Хантер.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть в пределах 5-14 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра и провоцирует повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход является признаком увеличенных зазоров в механизме педали или нарушении герметичности гидропривода тормозной системы.

На автомобилях Уаз Хантер с двигателями экологического класса Евро-2 и автомобилях Уаз-315196 с условным маркетинговым названием Уаз-469 New.

Свободный ход педали тормоза регулируется установкой упора выключатель сигнала торможения в положение обеспечивающее свободный ход педали в пределах 5-14 мм.

На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-3.

Свободный ход педали устанавливается вращением регулировочного винта, выбирая зазор в соединении : вилка толкателя вакуумного усилителя — палец — рычаг привода тормоза. Свободный ход должен быть в пределах 5-14 мм. Положение выключателя сигнала торможения регулируется отдельно при помощи установочных гаек так, чтобы обеспечить зазор в 0.5 мм между упором выключателя и буфером.

На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-4.

Свободный ход педали тормоза регулируется также, как и для экологического класса Евро-3, с тем отличием, что свободный ход педали тормоза должен быть в пределах 5-8 миллиметров.

Регулировка усилия рычага регулятора давления тормозной системы Уаз Хантер.

Проверку регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации. При проверке, внешним осмотром надо убедится в отсутствии повреждения регулятора и деталей его привода, отсутствии подтекания тормозной жидкости и зазоров в соединении стойки с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту.

При нажатии на педаль тормоза, поршень регулятора давления должен выдвигаться из корпуса на 1.7-2.3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.

Особое внимание при осмотре надо обратить на расположение контрольной заглушки и отсутствие подтекания из под нее тормозной жидкости. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора. Выступание заглушки из отверстия и подтекание тормозной жидкости означают потерю герметичности уплотнительных манжет, и неисправность регулятора. В этом случае он подлежит ремонту или замене.

Проверку и регулировку усилия упругого рычага на поршень регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации и обязательно при замене задних рессор на новые или с большим количеством листов в пакете.

Регулировка производится следующим образом :

1. Снаряженный автомобиль установить на ровной твердой горизонтальной площадке.
2. Ослабить контргайку регулировочного болта, вывернуть его на 2-3 оборота и завернуть до его соприкосновения с хвостовиком поршня регулятора. После этого довернуть регулировочный болт :

— для автомобилей Уаз Хантер с тентом : на 2/3-1 оборот, 4-6 граней головки болта
— для автомобилей Уаз Хантер с железной крышей : на 1 или 1 и 1/3 оборота, 6-8 граней головки болта

3. Затянуть контргайку и проверить ход поршня регулятора, он должен быть в пределах 1.7-2.3 мм

Полная проверка правильности выполненной регулировки производится при движении автомобиля по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием. В процессе движения затормозите автомобиль до блокировки колес.

При исправном регуляторе давления и правильно выполненной регулировке привода должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. В случае опережающей блокировки задних колес надо дополнительно отвернуть регулировочный болт на 1-2 грани его головки и затем повторить проверку при движении автомобиля.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

чешский ВУТ+ГТЦ vs ВУТ АДС+российский ГТЦ

чешский ВУТ+ГТЦ vs ВУТ АДС+российский ГТЦ

Сообщение Paul Baumer » Вт июл 14, 2009 13:22

На Патриоте 2006 года более года назад поменяли «старый» неэффективный ВУТ+ГТЦ на чешский.
Все было хорошо, тормозами был доволен.

Сейчас начал клинить передний контур тормозов. Суппорта поменял, проблема не ушла. По-вдимому придется менять ГТЦ. Чешский, как выяснилось, отдельно в запчасти не продается, не разбирается и не чинится. Короче — для автономного экспедиционного автомоболя неприемлимо.

Рассматриваю вариант замены на ВУТ от «АвтоДетальСервис» + российский ГТС.

Прошу мнений. Как о технической возможности замены, так и о предполагаемой эффективности тормозов.

Сообщение valek » Вт июл 14, 2009 16:09

адс говорят не хуже чешского 8)

предполагаю,что в дальнейшем многие станут переделывать импортные детали на русские 😆 😆 😆

и чесно говоря,жаль мне тех кто повелся на ивеко-дизель. Блин проблемы будут 🙁 🙁 🙁

Сообщение valek » Вт июл 14, 2009 16:11

Сообщение valek » Вт июл 14, 2009 16:17

может кому то пригодится адресок эл.почты этого магазина АВТОСИТИ.

тел. 8-842-243-94-85 ульяновск
8-842-243-94-46

Сообщение 599 » Вт июл 14, 2009 17:53

Сообщение Paul Baumer » Ср июл 15, 2009 12:36

Спасибо!
На самом деле диагностика продолжается и ясности пока нет.

Вчера полностью отключали ГТС от рабочих цилиндров, скидывали давление из системы путем открытия прокачных вентелей.
Результат — даже оключенные суппорта симметрично (!) не полностью отпускают тормозные диски, что приводит к нагреву их самих и ступиц.

Суппорта новые, из магазина. Колодки новые (дакон). Тормозные диски прошли 65 тык.
Че делать, не знаю. 🙁

Сообщение valek » Ср июл 15, 2009 19:24

Сообщение aut » Вт июл 21, 2009 09:31

Сообщение valek » Вт июл 21, 2009 09:38

Сообщение Vladimir11 » Вт сен 29, 2009 17:06

Сообщение NATOvec » Вт сен 29, 2009 17:30

Сообщение Vladimir11 » Ср сен 30, 2009 09:01

Сообщение Paul Baumer » Ср сен 30, 2009 09:17

Да, проблема подклинивания тормозов решена. После этого машинка съездила до Памира и обратно — все в норме.

Проблема решилась интенсивной прокачкой тормозов с включенным двигателем и, соответсвенно, работающем ВУТ.

По всей видимости, причиной клина был маленький пузырек воздуха в переднем контуре. Причем не важно — справа или слева — контур единый, при повышении давления клинит симметрично. Он «пружинил», подклинивал рабочие цилиндры. При разогреве — расширялся и зажимал колодки еще больше.

Сообщение Vladimir11 » Ср сен 30, 2009 09:26

Re: чешский ВУТ+ГТЦ vs ВУТ АДС+российский ГТЦ

Сообщение Tratran » Вт окт 06, 2009 08:55

Сообщение Vladimir11 » Ср окт 07, 2009 15:29

Сообщение miken » Пт мар 19, 2010 21:11

Сообщение miken » Пт мар 19, 2010 21:13

Сообщение Vladimir11 » Пн мар 22, 2010 17:08

Сообщение valek » Пн мар 22, 2010 17:53

Сообщение Vladimir11 » Сб мар 27, 2010 23:57

Сообщение Dimka955 » Ср апр 21, 2010 09:30

Re: чешский ВУТ+ГТЦ vs ВУТ АДС+российский ГТЦ

Сообщение sokovw » Ср дек 21, 2011 08:50

Сообщение Nuke » Ср авг 22, 2012 05:21

Сообщение Panzerer » Чт авг 23, 2012 10:43

Сообщение boeing747 » Пт дек 07, 2012 14:03

Сообщение lamaya » Вс дек 09, 2012 15:17

Сообщение boeing747 » Вс дек 09, 2012 16:02

Сообщение lamaya » Вс дек 09, 2012 19:39

Пишут ГТЦ нового образца, не оно случаем?

Сообщение boeing747 » Вс дек 09, 2012 19:41

Сообщение boeing747 » Вс дек 09, 2012 19:43

Сообщение lamaya » Вт дек 11, 2012 16:40

похоже все-таки он, только от такой цены повода прыгать от радости нет.[/img]

  • КЛУБный раздел
  • ↳ МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБА
  • ↳ Мероприятия в честь празднования 9 МАЯ
  • ↳ ФОТО И ВИДЕО мероприятий
  • ↳ Итоги прошедших мероприятий
  • ↳ Третий Фронт
  • ↳ Познавательные экскурсии
  • ↳ Путешествия и экспедиции
  • ↳ Общеклубные вопросы
  • ↳ Настенный календарь клуба.
  • ↳ Год 2019.
  • ↳ Год 2020
  • ↳ Вопросы к администрации форума, сайта.
  • ↳ FAQ по работе с форумом
  • ↳ Жалобы и вопросы к модераторам
  • ↳ Правовая информация
  • Информационный раздел
  • ↳ Партнеры
  • ↳ UAZ Patriot
  • ↳ UAZ Patriot — Общая информация
  • ↳ UAZ Patriot F.A.Q
  • ↳ ОБ АВТОМОБИЛЯХ
  • ↳ Обсудим автомобили
  • ↳ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСЫ
  • ↳ ПРЕСС-РЕЛИЗЫ ОАО УАЗ
  • ↳ ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ
  • Технический раздел
  • ↳ Сервисы и СТО
  • ↳ Про Тюнинг
  • ↳ НАШИ БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ
  • ↳ UAZ Patriot — Дела гаражные
  • ↳ Двигатель
  • ↳ ВСЕ О ДИЗЕЛЕ
  • ↳ Трансмиссия и подвеска
  • ↳ Сцепление
  • ↳ КПП
  • ↳ Раздаточная коробка
  • ↳ Передний мост
  • ↳ Задний мост
  • ↳ Мосты «общая»
  • ↳ Карданные валы
  • ↳ Подвеска
  • ↳ Блокировки
  • ↳ Главные пары и дифференциалы
  • ↳ Общий раздел
  • ↳ Рулевое управление
  • ↳ Тормозная система
  • ↳ КУЗОВ
  • ↳ Остекление и зеркала
  • ↳ Замки и ручки
  • ↳ Железо
  • ↳ Лако-красочное покрытие и защита.
  • ↳ Колеса, Резина, Диски
  • ↳ Электрооборудование
  • ↳ Общая тема
  • ↳ Пуск, питание, зарядка
  • ↳ Реле и предохранители
  • ↳ Блоки управления
  • ↳ Панель приборов
  • ↳ Освещение
  • ↳ Электрооборудование моторного отсека
  • ↳ Электрооборудование салона
  • ↳ ЭСУД
  • ↳ Ошибки электронных блоков
  • ↳ БК и диагностика
  • ↳ Электросхемы
  • ↳ Дополнительное оборудование
  • ↳ ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер
  • ↳ Климатическое оборудование
  • ↳ Hi — Fi оборудование
  • ↳ Навигация и картография
  • ↳ Противоугонные системы
  • ↳ Г.С.М. — горюче-смазочные материалы
  • ↳ САЛОН
  • ↳ Прицепы
  • СТРАНА ПАТРИОТОВ
  • ↳ КАРТА ПАТРИОТОВ
  • ↳ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЕТКА
  • ↳ Москва и Подмосковье
  • ↳ Объявления
  • ↳ Москва
  • ↳ Подмосковье
  • ↳ Разное
  • ↳ Кузбасс
  • ↳ Курск
  • ↳ Новосибирск
  • ↳ Томск
  • ↳ Центральный федеральный округ
  • ↳ Владимир
  • ↳ Воронеж
  • ↳ Иваново
  • ↳ Калуга
  • ↳ Кострома
  • ↳ Рязань
  • ↳ Смоленск
  • ↳ Тверь
  • ↳ Тула
  • ↳ Ярославль
  • ↳ Северо-Западный федеральный округ
  • ↳ Архангельск
  • ↳ Великий Новгород
  • ↳ Карелия
  • ↳ Мурманск
  • ↳ Псков
  • ↳ Санкт-Петербург
  • ↳ Южный федеральный округ
  • ↳ Волгоград и Астрахань
  • ↳ Краснодар
  • ↳ Крым
  • ↳ Ростов-на-Дону
  • ↳ Севастополь
  • ↳ Северо-Кавказский федеральный округ
  • ↳ Ставрополье
  • ↳ Приволжский федеральный округ
  • ↳ Башкортостан
  • ↳ Нижний Новгород
  • ↳ Пермь
  • ↳ Самара
  • ↳ Татарстан
  • ↳ Ульяновск
  • ↳ Димитровград
  • ↳ Уральский федеральный округ
  • ↳ Екатеринбург
  • ↳ Тюмень, Югра и Ямал
  • ↳ Челябинск
  • ↳ Сибирский федеральный округ
  • ↳ Алтай
  • ↳ Бийск
  • ↳ Иркутск
  • ↳ Красноярск
  • ↳ Омск
  • ↳ Дальневосточный федеральный округ
  • ↳ Камчатский край
  • ↳ Комсомольск-на-Амуре
  • ↳ Сахалин
  • ↳ Хабаровск
  • ↳ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАТРИОТА
  • ПЛАНЕТА ПАТРИОТОВ [PATRIOT’S PLANET]
  • ↳ БЕЛАРУСЬ
  • ↳ Соревнования и Экспедиции
  • ↳ Наши партнёры
  • ↳ БАРАХОЛКА
  • ↳ СНГ
  • ↳ Украина
  • ↳ Молдова
  • ↳ Казахстан
  • ↳ ЕВРОПА
  • ↳ Скандинавия
  • ↳ Италия
  • ↳ Болгария
  • ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ РАЗДЕЛ
  • ↳ ПРОДАТЬ КУПИТЬ УАЗ ПАТРИОТ
  • ↳ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ МОСКВА
  • ↳ ТОРГМАШ
  • ↳ ТЕХИНКОМ
  • ↳ АВТОСАЛОНЫ
  • ↳ ТД УАЗ МОТОРС ( Щербинка)
  • ↳ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ КНИГА ДИЛЕРОВ
  • ↳ ЗАПЧАСТИ НА УАЗ ПАТРИОТ
  • ↳ ДОП ОБОРУДОВАНИЕ НА УАЗ ПАТРИОТ
  • ↳ Клубные закупки
  • ↳ Барахолка
  • ↳ ТНП — товары народного потребления
  • Общий раздел
  • ↳ Объявления
  • ↳ Мероприятия других клубов
  • ↳ 9 Мая посвящается
  • ↳ ПОКАТУШКИ
  • ↳ КОНКУРСЫ
  • ↳ КОНКУРС — «ЭВОЛЮЦИЯ ПАТРИОТА» к ДРП-2019
  • ↳ 2005 год
  • ↳ 2006 год
  • ↳ 2007 год
  • ↳ 2008 год
  • ↳ 2009 год
  • ↳ 2010 год
  • ↳ 2011 год
  • ↳ 2012 год
  • ↳ 2013 год
  • ↳ 2014 год
  • ↳ 2015 год
  • ↳ 2016 год
  • ↳ 2017 год
  • ↳ 2018 год
  • ↳ 2019 год
  • ↳ ГАРАНТИЙНЫЕ СЕРВИСЫ
  • ↳ СВОБОДНАЯ ЗОНА
  • ↳ Живой Уголок
  • ↳ Леди Клуб
  • ↳ Детская ветка
  • ↳ НА ОХОТУ
  • ↳ НА РЫБАЛКУ
  • ↳ Юмор, Лирика и Живопись.
  • ↳ Темы не по теме
  • ↳ Школа выживания
  • ↳ Помощь в поиске пропавших людей
  • ↳ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
  • ↳ Школа off-road
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Свадьбы Патриотов
  • Административный раздел
  • Вопросы и ответы
  • ↳ Вопросы представителям производителя
  • ↳ «НЕИЗДАННОЕ» из «Горячей линии»
  • ↳ Развитие Сайта
  • ↳ Жалобы и вопросы к модераторам
  • ↳ Служба страхования
  • ↳ 9 МАЯ
  • ↳ Архив информ. раздела
  • ↳ Клубный Архив

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Регулировка штока вакуума уаз

привыкать не стоит, блокирование колес это тоже неисправность, не менее опасная чем их отсутствие.

nekey, да там скорее всего человек до этого вообще без тормозов ездил. У меня такие же ощущения были после установки ВУТ АДС, не мог контролировать юз ваашпе.

Вообще я бы сделал так. Redmax34, подними каждое из колёс по очереди и покрути. Если крутятся все и легко — привыкай, так работают нормальные тормоза на уазе. Если какое-то зажато — вот тебе и причина блока колёс, ищи проблему.

nekey, да там скорее всего человек до этого вообще без тормозов ездил. У меня такие же ощущения были после установки ВУТ АДС, не мог контролировать юз ваашпе.

Вообще я бы сделал так. Redmax34, подними каждое из колёс по очереди и покрути. Если крутятся все и легко — привыкай, так работают нормальные тормоза на уазе. Если какое-то зажато — вот тебе и причина блока колёс, ищи проблему.

ну не скажите уважаемый, тормоза это тормоза,а блокировка колес это совсем другое. Когда-то работал слесарем В автобусном парке, ремонтировали автобус ПАЗ еще старый такой,в вУТ, похожий на огромную буханку, поменяли ему все колодки, барабаны проточили, подвели, прокачали, стала точь такая же беда как при этом случае., только ногу к педали поднес, а колеса уже юзом, не помню чем именно лечили, но пришлось устранить сею беду, насяльника очень ругался.:D

перебрал ВУТ, поставил ремкомплект. Торомозить не возможно! кто помнит свои ощущения от первой езды на япономарке, тот поймет, лоб в шишках от ударов об лобовое стекло! так и у меня, к педали легонько прикоснулся, встает как вкопанный! на сколькой дороге невозможно ездить. думал сухой асфальт исправит положение, так колеса, при чуть более сильном надавливании на педаль уходят в блокирование, особенно передние!
что делать, ход педели регулировал,не помогло.
может ход штока ВУТа посмотреть?

Может — колодки свести пальцами по максимуму , а потом разводить будет куда.

Если ВУТ сам не подтормаживает, то так и должно быть!

Не надо лупить по педали тормоза со всей дури! Это совершенно неправильная привычка УАЗоводов, научившихся ездить без ВУТ. Учитесть плавно дозитровать тормозное усилие, легким «поглаживанием» педали тормоза. Все получится.

Сергей Андреевич! такое ощущение от вашего поста что кругом все п. ы, один вы дартаньян, я знаю как надо и куда надо давить, тут реально проблема какая-то с тормозами! по накатанному снегу машину поперек дороги ставило на раз! я уж про лед молчу! конечно резина М/Т, но на сухом асфальте-то, ужас нах:o!

а у меня тоже вут адс, и усилия на педали нет вообще:) вполне реально рукой одним пальцем заблокировать все колёса. И это меня безмерно радует, т.к. я всегда был привыкший к хорошим тормозам, и то, что уаз так умеет меня очень даже порадовало в своё время. Учитесь ездить с нормальными тормозами. усилия на органе управления быть не должно. это старый принцип точного управления. регулировка замедления осуществляется положением педали!

Согласен целиком и полностью.После замены заводского ВУТ на АДС,на педали стало усилие как на Ауди100 с гидроусилителем тормозов.Еще бы сцепление таким сделать.

а при чем тут ВУТ АДС, у меня где-то, что-то про него сказано?

метод аналогий творит чудеса.
у тебя не работал вут, потом заработал — и вот результат.

у меня не работал вут и я поставил адс — он дешевле, и получил результат.

метод аналогий творит чудеса.
у тебя не работал вут, потом заработал — и вот результат.

да с какого х. решил, что я незнаю как ездить с ВУТ, у меня сразу с покупки стоял ВУТ, перестал работать — купил новый, перестал работать — поставил ремкомлект!

А ты дружище не менял потроха ГТЦ? У меня была проблема с симптомами как у тебя, нажимаю тормоза-колеса в колом встают, и давление в системе все больше и больше было, лечил стравливанием жидкости из системы, дальше авто ехало как и положено. А проблема оказалась в том что при переборке ГТЦ я полностью заменил внутренности и даже не сравнил геометрические параметры новых потрохов со старыми, оказалось что новый алюминиевый Поршенёк (длинный)
был длиннее старого и находясь на своем месте он перекрывал резиновой манжетой маленькое отверстие предназначенное для обратного выхода жидкости в бачёк. Тем самым я накачивал систему жидкостью и педаль становилась ну очень чувствительной. Вылечил просто, новый цилиндрик отложил, и поставил старый, но с новыми манжетами.

ну вот дельный совет! спасибо! в выходные займусь этим делом!

да с какого х. решил, что я незнаю как ездить с ВУТ, у меня сразу с покупки стоял ВУТ, перестал работать — купил новый, перестал работать — поставил ремкомлект!

Во первых настоятельно советую перестать хамить, это последнее устное предупреждение.

а во вторых, может быть ты не правильно выставил выступание штока ВУТ. это тоже влияет на перекрытие компенсационных отверстий. Выступание регулируетсмя, в книжке есть величина необходимая.

Да, да, регулировка штока ВУТ тоже важна, будет торчать больше положенного, тоже перекроет перепускное отверстие, там много не надо, достаточно пары миллиметров.

спасибо! будем посмотреть!

Короче, граждане, при сборке смотрите ВУТа, смотрите на какое растояние выступает шток!

а у меня тоже вут адс, и усилия на педали нет вообще:) вполне реально рукой одним пальцем заблокировать все колёса. И это меня безмерно радует, т.к. я всегда был привыкший к хорошим тормозам, и то, что уаз так умеет меня очень даже порадовало в своё время. Учитесь ездить с нормальными тормозами. усилия на органе управления быть не должно. это старый принцип точного управления. регулировка замедления осуществляется положением педали!

Есть такая штука — называется информативность педали (неважно какой). В обшем случае применительно к автомобилю она должна быть не нулевой. Усилие на педали тормоза нормируется.

Короче, граждане, при сборке смотрите ВУТа, смотрите на какое растояние выступает шток!

откручиваешь гтц от вакумника и регулируешь шток педали — болтик на 7 ключиком заворачиваешь, сделать надо так, что бы при закручивании гтц к вакумнику прижим был 1-2мм. закрутил попробовал, у педали тормоза должен быть небольшой свободный ход, примерно 1/3 от верхнего положения до торможения. если выше и сразу колом, то при частом нажатии, в пробке например, тормозуха блокирует гтц и колёса ртц тоже блокируют.
если шток не регулируемый как у нивского , то точите подрезая по чуть чуть и примеряя.
п.с. гтц изготавливают все разные и при установки другого гтц или вакумнника, обязательны настройки для совмещения. покупая сразу в сборе возможно что уже настроено, но это как кому повезёт.
———————————————————————————

если не регулировать зазор нажатия, то сдохнут барабаны и гтц начнёт перепускать!

метод аналогий творит чудеса.
у тебя не работал вут, потом заработал — и вот результат.

да с какого х. решил, что я незнаю как ездить с ВУТ, у меня сразу с покупки стоял ВУТ, перестал работать — купил новый, перестал работать — поставил ремкомлект!

Мож хамить то не стоит ?

А ко мнению Алексея прислушаться стоит
потому как парень в технике разбирается неплохо.

И насчет регулировки штока пишет абсолютно верно

а у меня тоже вут адс, и усилия на педали нет вообще:) вполне реально рукой одним пальцем заблокировать все колёса. И это меня безмерно радует, т.к. я всегда был привыкший к хорошим тормозам, и то, что уаз так умеет меня очень даже порадовало в своё время. Учитесь ездить с нормальными тормозами. усилия на органе управления быть не должно. это старый принцип точного управления. регулировка замедления осуществляется положением педали!

Не стоит давать советы основываясь исключительно на собственном опыте,в идиальном варианте контроль торможения осуществляется усилием на педали а не ходом,но так как на УАЗе с допотопной конструкцией тормозной системы добится этого невозможно,то хорошим вариантом можно считать нарастание усилия при ходе педали.Очень заметен эффект от замены штатных шлангов на армированные.
По существу темы,скорее всего неправильно отрегулирована длина штока ВУТ

Есть такая штука — называется информативность педали (неважно какой). В обшем случае применительно к автомобилю она должна быть не нулевой. Усилие на педали тормоза нормируется.

Итак, есть система управления тормозами. система с обратной связью, состоит из ноги водителя, давящей на педаль, и головы водителя, анализирующей интенсивность замедления и сигнал состояния педали со своей ноги. (назовём его просто датчик педали). рассмотрим теперь датчик педали 2х типов — усилия на педали и положения педали. в силу объективных законов природы датчик положения педали в голове водителя имеет линейную шкалу, а датчик усилия — логарифмическую, т.е. замедление прямопропорционально перемещению педали в миллиметрах, тогда как в случае усилия замедление пропорционально exp(усилие 2/усилие 1). вполне логично, что датчик с линейной характеристикой точнее, чем с логарифмической.

теперь что касается усилия на органах управления вообще. здесь уместно ввести такое понятие как минимально возможное управляющее действие. и опять из объективных законов природы следует, что это самое минимальное управляющее действие («квант управления») пропорционально номинальному усилию на органе управления. вполне логично, что в случае отсутствия значимых усилий управление осуществляется точнее. за примером далеко ходить не надо, представьте себе обычный домофон. наберите на нем номер квартиры. а теперь подвесьте на руку аккумулятор 60Ач или что-то подобной массы и попробуйте снова. в каком случае вы точнее и быстрее наберёте код.

а чем Вам не нравится информативность по положению педали?

Итак, есть система управления тормозами. система с обратной связью, состоит из ноги водителя, давящей на педаль, и головы водителя, анализирующей интенсивность замедления и сигнал состояния педали со своей ноги. (назовём его просто датчик педали). рассмотрим теперь датчик педали 2х типов — усилия на педали и положения педали. в силу объективных законов природы датчик положения педали в голове водителя имеет линейную шкалу, а датчик усилия — логарифмическую, т.е. замедление прямопропорционально перемещению педали в миллиметрах, тогда как в случае усилия замедление пропорционально exp(усилие 2/усилие 1). вполне логично, что датчик с линейной характеристикой точнее, чем с логарифмической.

теперь что касается усилия на органах управления вообще. здесь уместно ввести такое понятие как минимально возможное управляющее действие. и опять из объективных законов природы следует, что это самое минимальное управляющее действие («квант управления») пропорционально номинальному усилию на органе управления. вполне логично, что в случае отсутствия значимых усилий управление осуществляется точнее. за примером далеко ходить не надо, представьте себе обычный домофон. наберите на нем номер квартиры. а теперь подвесьте на руку аккумулятор 60Ач или что-то подобной массы и попробуйте снова. в каком случае вы точнее и быстрее наберёте код.

а чем Вам не нравится информативность по положению педали?

Пример с аккумулятором очень повеселил. Предлагаю другой пример. Есть три устройства, в которых надо выполнить одну и ту же операцию. Например закрутить винт. В первом устройстве винт диаметром 300 мм. Во втором 8 мм. И в третьем 0,1 мм (часовой механизм). Ну и какой винт будет легче закрутить? Ответ ИМХО очевиден. Легче всего закрутить винт диаметром 8 мм. Потому как он наиболее адекватен человеческим усилиям. Ну а дальше, сами продолжите нить рассуждений.

всем привет!
чем больше выкручиваем шток давящий на гтц, тем меньше усилия прилагается для блокировки колёс, и тем мягче педаль и острее торможение в режиме резкого блокирования.
если шток закручивать по чуть чуть и пробовать, то можно добится от педали того что нужно водителю.
правильнее будет равномерное притормаживание плавным увеличением давления на педаль, а не резкая блокировка колёс!)
хотя кому как, но незабывайте, «любители остых педалей», что тормозная жидкость имеет свойства нагреватся и расширятся, тогда колёса начнут сами притормаживать, цилиндры, колодки, диски-барабаны быстрее изнашиватся. повышается вероятность и опасность разрыва трубок и щлангов!

Леша. Извини, дорогой, но ты совершенно не прав. Принцип работы ГТЦ и ВУТа сильно отличается от твоих представлений. Шток ВУТа не оказывает никакого влияния на усилие торможения. Тут дело в другом. Если шток будет сильно выдвинут, то тормоза не будут растормаживаться. Потому как поршень ГТЦ не будет уходить в крайнее положение. Ему шток ВУТа не даст. А если шток ВУТа будет сильно закручен, то появится лишний паразитный свободный ход. Тем самым уменьшиться полезный рабочий ход. И при определенном их соотношении, рабочего хода может не хватить для блокировки колес.

Зы. Сегодня заказал переходную пластину под ГТЦ без ВУТа. Буду пробовать езду без ВУТа. Вчера ездил за рулем ГАЗ 21. Она без ВУТа и диаметр поршня ГТЦ там 32 мм. И оказалось, что тормозить на ней очень даже комильфо. У УАЗа поршень ГТЦ меньшего диаметра. Можно надеяться, что тормоза будут еще легче. Правда не удалось померить соотношения рычагов нога — шток ГТЦ на ГАЗ 21.

Автолюбители

все полезное находится здесь

Замена вакуумного усилителя уаз

Замена вакуумного усилителя
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки
Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…

…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

Ключом «на 14» отворачиваем два верхних болта крепления кронштейна усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки …

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр.
Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место.
Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя:
устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм.
Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку.
Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус.

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…

…удерживая шток ключом «на 8», вращаем наконечник штока ключом «на 7», добиваясь нужной величины.
Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание.
Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector