Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка сцепления газ 2410

2.2. Диагностика неисправностей сцепления

[Д] – только для сцепления с диафрагменной пружиной
[П] – только для сцепления с периферийными пружинами
Отсутствие пометок – для обоих типов сцепления

Износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины [Д]/ нажимных пружин [П]

Замените нажимной диск в сборе [Д]/ пружины [П]

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания манжеты или засорения компенсационного отверстия

Замените манжеты или цилиндр в сборе. Прочистите компенсационное отверстие. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в тормозную жидкость замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

В систему гидропривода попал воздух

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик (с последующей балансировкой). При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе [Д]

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи и коррозии, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

[Д] Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[Д] Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости

Допускается выступание отдельных лепестков на величину не более 0,25 мм. Подогните лепестки или замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[Д] Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[П] Разрегулированы отжимные рычаги: их лапки не лежат в одной плоскости

Отрегулируйте положение рычагов или замените их в сборе с пальцами и подшипниками

[П] Неравномерный износ в местах контакта отжимных рычагов с подшипниками

Замените рычаги в сборе с пальцами и подшипниками

Деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При разборке цилиндра желательно заменить и его манжеты

Износ или дефект манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи и коррозии, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, износ или трещины на накладках

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

[Д] Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости

Допускается выступание отдельных лепестков на величину не более 0,25 мм. Подогните лепестки или замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[П] Разрегулированы отжимные рычаги: их лапки не лежат в одной плоскости

Отрегулируйте положение рычагов или замените их в сборе с пальцами и подшипниками

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик (с последующей балансировкой) или кожух сцепления с нажимным диском в сборе [Д]

Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска

Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя или коробки передач). Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, износ или трещины на накладках

Износ, повреждение выжимного подшипника сцепления или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Замена сцепления на ГАЗ-31029 «Волга»

Сцепление ГАЗ-31029 «Волга» зачастую доставляет проблемы владельцу автомобиля, поэтому необходимо быть готовым произвести ремонт или замену этого узла. Об устройстве и работе сцепления ГАЗ-31029, о его наиболее частых неисправностях, а также о способах ремонта и замены сцепления читайте в этой статье.

О сцеплении автомобилей ГАЗ-31029 «Волга»

ГАЗ-31029 «Волга» — легковой автомобиль, выпускавшийся Горьковским автозаводом в период с 1992 по 1997 годы. Данная модель была создана на базе ГАЗ-24-10, в нем не было прорывных решений, зато он обладал относительно доступной стоимостью и приемлемыми характеристиками. Эта «Волга» быстро полюбилась отечественным водителям, и до сих пор (а прошло почти два десятилетия с момента прекращения выпуска!) ее часто можно увидеть на дорогах.

Недорогой автомобиль подразумевает и недорогие технические решения, это в полной мере относится и к сцеплению. На ГАЗ-31029 используется классическое сухое однодисковое сцепление, оснащенное, как и во всех предыдущих моделях ГАЗ-24, гидравлическим приводом. Конструкция этого сцепления вполне традиционна, рассмотрим ее ниже. А сначала следует рассказать о том, какие типы сцепления использовались на 29-х «Волгах».

Типы сцепления ГАЗ-31029

На автомобиль ставились несколько типов сцепления, которые отличались как конструктивно, так и по типу некоторых компонентов.

Как известно, на ГАЗ-31029 устанавливались две модели двигателей — ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 различных модификаций. Данные силовые агрегаты несколько отличаются по конструкции, поэтому неодинаковой конструкцией обладали и предназначенные для них сцепления. Основное отличие заключается в картере сцепления:

  • Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-402, устанавливается в разъемный картер, состоящий из собственно картера и нижнего поддона сцепления. Поддон крепится на четырех болтах, он предназначен для проведения диагностики сцепления без его полной разборки;
  • Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-406, находится в неразъемном картере, который, к тому же, имеет больше точек крепления, чем в случае с 402-м двигателем.

Также автомобили в разное время оснащались двумя принципиально разными типами сцепления:

  • Ранние модификации — с корзиной с периферийным расположением цилиндрических пружин (так называемая лапчатая корзина, так как в ней выжимной подшипник для выключения сцепления нажимает на три рычага-лапы);
  • Поздние модификации — с корзиной с диафрагменной пружиной (так называемая лепестковая корзина, так как диафрагменная пружина представляет собой радиально расположенные лепестки, на которое в центре упирается выжимной подшипник).

Нужно отметить, что лапчатая и диафрагменная корзины сцепления в принципе взаимозаменяемы, однако из-за неодинаковых размеров корзин (диафрагменная имеет меньшую толщину) необходимо использовать разные выжимные подшипники и производить регулировку длины штока рабочего цилиндра сцепления (РЦС). Многие автомобили, особенно ранних модификаций, имели нерегулируемый шток РЦС, поэтому при замене лапчатой корзины на диафрагменную может понадобиться установить и регулируемый шток РЦС.

Независимо от типа сцепления, в нем используется один тип ведомого диска сцепления — диаметром 225 мм, оснащенный пружинным демпфером крутильных колебаний. Ранее применялись диски с шестью пружинами, сегодня все чаще используются диски с четырьмя пружинами и лучшим охлаждением.

В заключении отметим, что многие детали сцепления ГАЗ-31029 (диск сцепления, корзина, выжимной подшипник и другие) также находят применение в других моделях, главным образом — в ранних «ГАЗелях» ГАЗ-3302, оснащенных теми же 402-м и 406-м моторами ЗМЗ. Ряд деталей привода сцепления совместимы с ГАЗ-24-10 и некоторыми модификациями автомобилей УАЗ. Но в любом случае перед покупкой новой детали необходимо уточнить ее применимость и возможность установки на данный конкретный автомобиль.

Устройство сцепления ГАЗ-31029

Основными частями сцепления являются нажимной (ведущий) диск в сборе с корзиной (в которой смонтирован нажимной механизм с пружинами и механизм выключения сцепления), фрикционная накладка на маховик и ведомый диск. Корзина вместе с нажимным диском образует ведущий диск, который с помощью болтов монтируется на маховике, то есть, вся эта конструкция вращается вместе с маховиком.

Корзина с диафрагменной пружиной устроена крайне просто. Это чашеобразный корпус, в котором установлена коническая плоская пружина, выполненная в виде сходящихся к центру лепестков. По периферии диафрагма закреплена с нажимным диском, и при этом она выступает в роли рычага — при нажатии на центральную части диафрагмы, лепестки движутся вниз, а периферия, напротив, поднимается, обеспечивая и подъем нажимного диска.

Рычажная (лапчатая) корзина устроена несколько сложнее. По ее периферии расположено девять пар цилиндрических пружин, которые в нормальном состоянии обеспечивают прижатие нажимного диска к ведомому диску и маховику. Также в корзине установлено три рычага оттяжки нажимного диска, их лапки сходятся к центру корзины. Рычаги одновременно соединены с корзиной и с нажимным диском, причем таким образом, чтобы при нажатии на их лапки происходила оттяжка (подъем) диска и выключение сцепления.

Ведомый диск расположен между маховиком и нажимным диском, его ступица имеет шлицевое соединение с первичным валом коробки передач, который пропущен через центральное отверстие в корзине. Сам ведомый диск — это составная конструкция. Основу диска составляет ступица, зажатая между двумя стальными дисками. На периферии дисков с обеих сторон закреплены фрикционные накладки с отформованными канавками (24 штуки), обеспечивающими удаление продуктов износа и отвод тепла. В специально предусмотренные прямоугольные окна в дисках и ступице вставлены пружины, демпфирующие крутильные колебания. Как раз через эти пружины передается усилие от дисков на ступицу, поэтому торможение всего диска (и КПП) происходит плавно, без ударов.

Со стороны коробки располагается выжимной подшипник (муфта), упирающийся в лепестки диафрагменной пружины или в лапки рычагов лапчатой корзины, подшипник соединен с вилкой выключения сцепления. Сама вилка закреплена на картере сцепления, который закрывает весь узел. С внешней стороны вилка соединена с приводом сцепления.

Привод сцепления состоит из педали, главного цилиндра, рабочего цилиндра, трубопровода и вилки. Принцип действия системы предельно прост: при нажатии на педаль жидкость в главном цилиндре сжимается, в результате в системе повышается давление, это давление заставляет перемещаться поршень и шток рабочего цилиндра сцепления (РЦС), который и толкает вилку сцепления. То есть, здесь используется тот же принцип, что и в тормозной системе (да и используется та же тормозная жидкость).

Таким образом, по своей конструкции сцепление ГАЗ-31029 аналогично сцеплению других отечественных автомобилей. И для него характерны все «болезни» сцеплений данного типа. Но в абсолютном большинстве случаев при любой неисправности (только если проблема не в приводе) сцепление необходимо разбирать и производить замену определенных деталей.

Порядок ремонта и замены сцепления ГАЗ-31029

Наиболее часто приходится сталкиваться с неисправностями сцепления, возникающими в результате износа его деталей — ведомого диска, фрикционной накладки на маховике, нажимного диска, выжимного подшипника. Также частой проблемой, особенно на «Волге» с двигателем ЗМЗ-402, является поломка и заклинивание выжимного подшипника. Нередко происходит поломка пружин в диафрагменном сцеплении, поломка вилки выключения сцепления (это вообще одна из самых слабых деталей) и других деталей.

Все эти неисправности проявляются ухудшением работы сцепления — невозможностью выключить сцепление, тугой ход педали, неполный или слишком большой ход педали и т.д. Если такие проблемы наблюдаются, нужно провести диагностику и ремонт.

В первую очередь, проверяется гидравлический привод сцепления. Для этого лучше всего загнать машину на яму, также нужен помощник. Для диагностики нужно нажимать педаль сцепления и отслеживать, как движется шток РЦС. Если ход штока слишком мал, значит проблема в гидроприводе, нужно искать утечку или, если ее нет, менять один из цилиндров. Также иногда происходит завоздушивание системы, в этом случае ее необходимо прокачивать, как это делается с тормозной системой.

Если же все нормально, то нужно проверить выжимной подшипник. Для этого в ГАЗ-31029 с двигателем ЗМЗ-402 достаточно снять поддон картера сцепления, и посмотреть, как работает подшипник (а заодно и корзина) при нажатии на педаль сцепления. В «Волге» с ЗМЗ-406 такую диагностику провести нельзя, поэтому приходится сразу снимать сцепление.

Проблема ремонта сцепления заключается в том, что даже при незначительной неисправности придется разобрать половину трансмиссии автомобиля. Порядок работы здесь следующий:

  1. Снять карданный вал (он отсоединяется от фланцев со стороны заднего моста и КПП);
  2. Демонтировать коробку передач (не забыв предварительно снять рычаг и кулису, а затем заткнуть чем-нибудь хвостовик для предотвращения утечки масла), причем для этого может потребоваться снятие выпускного коллектора выхлопной системы, так как она мешает снятию коробки;
  3. Снять вилку сцепления;
  4. Открутить и снять картер сцепления (причем нужно запомнить место установки болтов, так как они разной длины);
  5. Отсоединить корзину от маховика (при этом запомнив ее расположение, лучше для этого сделать метки).

После проверки и замены неисправных деталей производится обратная сборка, причем очень важно соблюдать осторожность — при установке КПП высока вероятность первичным валом повредить лепестки диафрагменной пружины. Определенную трудность представляет центровка ведомого диска (для этого рекомендуется использовать специальную оправку) и последующая вставка вала в его ступицу.

В одиночку все эти операции провести довольно затруднительно, и если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить работу по ремонту сцепления профессионалам.

Техническое обслуживание сцепления в «Волгах»

Сцепление на ГАЗ-31029 не требует специального технического обслуживания, только периодически (обычно при ТО-1) необходимо производить регулировки педали и всего привода сцепления. И, конечно же, при каждой поездке обращать внимание на работу сцепления, и при появлении пробуксовки, неполного выключения или иных проблем с работой сцепления провести диагностику и ремонт. Причем откладывать ремонт сцепления не следует, так как это чревато еще большими проблемами в ближайшем будущем и просто-напросто опасно.

В сфере ремонта и строительства самое широкое применение находит простой в применении и универсальный материал — монтажная пена. Все, что вы хотели узнать о монтажной пене, ее существующих типах, составе и характеристиках, а также о подборе и применении этого материала — рассказано в данной статье.

В авторемонтной практике и на различных предприятиях часто возникает необходимость розлива топлив, масел и других технических жидкостей из бочек и еврокубов в малые емкости — для этого используются бочковые насосы, о существующих типах которых, их устройстве, выборе и применении рассказано в статье.

Монтажные, слесарные, электромонтажные и другие работы сложно представить без простого, но функционального инструмента — пассатижей и плоскогубцев. О том, что такое пассатижи и плоскогубцы, какими они бывают и как устроены, а также о правильном выборе и использовании инструмента — читайте в статье.

Эксплуатация автомобиля летом сопровождается специфическими загрязнениями — битумными и смолистыми пятнами, следами насекомых и другими. Эти загрязнения не удаляются водой при мойке, решить проблему помогают специальные средства — очистители битума и следов насекомых, о которых рассказано в статье.

Длительная езда на автомобиле приводит к утомляемости мышц шеи и наносит вред здоровью позвоночника. Решить эти проблемы помогают подушки на подголовники. О том, что такое подушки на подголовники и зачем они нужны, а также об ассортименте, подборе и применении данных аксессуаров — узнайте из статьи.

Для нарезки наружной резьбы с помощью круглых и прямоугольных плашек необходимо использовать специальное приспособление — плашкодержатель или вороток для плашек. Все о воротках, их существующих типах, конструкции и характеристиках, а также о выборе и применении этих приспособлений — читайте в статье.

Резьбовой крепеж прост и надежен, однако повреждение болта или шпильки может привести к невозможности его извлечения и замены. Эта проблема решается с помощью специального инструмента — набора экстракторов. Об этих приспособлениях, их типах, конструкции, выборе и применении читайте в данной статье.

Диагностика работы сцепления автомобиля Волга ГАЗ-24 с рабочего места водителя

Итак в этом небольшом очерке я хочу поделиться с вами как определить некоторые симптомы неисправности сцепления автомобиля ГАЗ-24 или ГАЗ-2410 Волга с рабочего места водителя. Здесь я не претендую охватить весь спектр неисправностей в работе сцепления, а только те которые возникают на автомобиле Волга ГАЗ-24 достаточно часто, чтобы я за 8 лет владения Волгой их «поимел». Итак начнем перечислять симптомы:
1) педаль сцепления проваливается без сопротивления — сцепление не выключается(передачи переключаются туго и с треском при заводке не на нейтрали машина начинает ехать) — на 80% это неисправны манжеты. Нужно проверить уровень в бачке цилиндра сцепления — если он низок или равен нулю то 100% текут манжеты. Итак нужно определить какие? Главный цилиндр сцепления или рабочий. Подымаем коврик под сиденьем водителя — жидкость под ковриком верный признак того что вышел из стоя манжет главного цилиндра. Можно заменить манжет в нем, однако часто это полумера не приводящая к желаемому результату. Также нужно учитывать о том что чем дешевле тормозная жидкость используемая в гидроприводе, а тем более если они намешаны (производилась доливка), а тем более если в БСК был долит ДОТ, тем хуже. Если мешали — лучше слить всю систему, промыть ее и залить чистую жидкость. Если под ковриком сухо искать беду нужно под машиной в рабочем цилиндре либо в треснувшем гидроприводе.
2) машина вибрирует при трогании при низких оборотах — нарушена центровка нажимного диска(корзины) или неисправны демпферы сцепления. Нужно диагностировать корзину и диск сцепления. В Волге чаще страдает корзина. Если корзина с лапками — заводского образца то как правило проблемы ее заключаются в износе лапок — нужно их заменить и отцентровать корзину. Лепестковая корзина если вибрирует значит ее перекосило (обрыв части лепестков от рывка и перегрева) и ее нужно менять. Трогаться нужно плавно избегая резкого бросания, но и избегать длительного буксования. Категорически запрещается долго тыкать мыкать застряв в снегу и болоте. Лучше сразу отправиться на поиск буксира чем сжечь сцепуху в болоте в придачу ко всем злоключениям — пару рублей трактористу или шоферу спасут от трат на корзину, диск и ремонт.
3) сцепление буксует — чувствуется резкая характерная вонь как от пригоревших накладок барабанных тормозов. Это недостаточное усилие прижатия корзины. Во первых слишком большая мощность двигателя не может быть передана в волге на коробку передач — сцепление не рассчитано на высокие тяговые усилия — это не грузовик. Попытки регулярно тянуть тяжелые прицепы (тонна и больше) приводят к выходу из строя сцепления в следствия сжигания накладок и перекаливания корзины с последующим ее обрывом. Также симптом может возникать при установке лепестковой корзины сцепления от китайских производителей. Такие корзины не имеют достаточного усилия прижима и ускоряют износ диска сцепления (однако щадят гидропривод при этом). Также следует учесть, что срок службы современной корзины сцепления (лепестковой) среднего и низкого качества как правило не превышает 100 тысяч км.

Это 3 основных дефекта сцепления. Встречаются чаще всего. Удачи вам и Вашей Волге ГАЗ-24. Берегите ее.

Как отрегулировать привод выключения сцепления ”ВОЛГА ГАЗ 21”.

Регулировка гидравлического привода существенно отличается от регулировки механического. Помимо свободного хода педали, который в механическом приводе зависит от зазора между выжимными рычагами и подшипником выключения сцепления, а также от люфтов в соединениях, в гидравлическом приводе имеется дополнительный свободный ход педали, затрачиваемый на выбор зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра и на ход поршня от крайнего положения до момента перекрытия перепускного отверстия кромкой манжеты.

Следует иметь в виду, что у разных автомобилей «Волга» свободный ход неодинаков. Он определяется как тщательностью прокачки системы, ее герметичностью, так и различием размера деталей в пределах допуска.

Перед регулировкой проверьте уровень жидкости в главном цилиндре. Если есть подозрение, что в системе имеется воздух (подтекание в соединениях, увеличенный свободный ход педали) — прокачайте привод.

Прежде чем отрегулировать свободный ход наружного конца вилки, отсоедините оттяжную пружину, приложите линейку вдоль толкателя и, покачивая рукой вилку, замерьте свободный ход. Если он не укладывается в пределы 3-4 мм, то ослабьте контргайку и, вращая толкатель, измените eгo длину. При этом задерживайте наконечник толкателя от провертывания вторым ключом. Затяните контргайку и снова проверьте величину свободного хода наружного конца вилки. Наденьте оттяжную пружину вилки.

Для замера свободного хода очень удобно пользоваться линейкой с жестяным ползунком. Перед регулировкой зазора между толкателем и поршнем главном цилиндре привода определите его величину. Для этого слегка нажмите на площадку педали сцепления (предварительно сняв оттяжную пружину) вниз- вперед до упора толкателя в поршень и отпустите. Если зазор ощущается, определите его величину линейкой по перемещению центра площадки педали, которое должно быть равно 3-6 мм при замере по центру площадки, что соответствует зазору 0,5-1,0 мм между толкателем и поршнем в главном цилиндре. Если величина зазора не укладывается в эти пределы или он не ощущается, проверьте движение педали и сделайте так, чтобы она легко вращалась на оси.

При заедании эксцентрика в отверстии штока зачистите кромки пластмассовых втулок и добейтесь свободного вращения штока после затяжки эксцентрикового пальца. Но может быть и так: педаль вращается легко, а перемещение площадки меньше 3 мм или больше 6 мм. Тогда ослабьте гайку эксцентрикового пальца и, вращая его, добейтесь установления нормального зазора.

Сторона головки эксцентрика с меткой «О» соответствует его низкой стороне. При вращении головки по часовой стрелке зазор уменьшается. Если вращением эксцентрика не удается увеличить ход педали, можно подрезать упорный буфер или отогнуть его кронштейн.

После описанных выше обеих регулировок проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен быть равен 32-40 мм. Если величина его меньше, то либо неверно были выполнены регулировки, либо в главном цилиндре перекрыто отверстие.

В последнем легко убедиться, опуская медную проволоку (диаметром 0,6 мм) с затупленным концом через наливное отверстие резервуара главного цилиндра. Перекрытие может произойти из-за набухания манжеты вследствие применения жидкости низкого качества. Отверстие может быть также загрязнено. Устранив эти причины, добейтесь правильной регулировки. Прежде чем регулировать полный ход вилки, замерьте его линейкой во время выключения сцепления. Он должен быть не менее 19 мм. Если величина eгo меньше, проверьте полный ход площадки педали. Делают это так. Нажмите на педаль до упора в коврик и приложите к нему торец линейки рядом с серединой площадки педали. Заметьте показания на линейке на уровне площадки. Не трогая торца линейки, отпустите педаль. Верхний конец линейки приложите к тому же месту на середине площадки и снова зафиксируйте показания. Разность их будет равна полному ходу педали. Удобно применять для замеров линейку с ползунком. Если ход мал, можно подрезать резиновый буфер, как указывалось выше, до получения требуемой величины 150 мм. Уменьшение высоты буфера на 1 мм увеличивает ход педали на 3,5 мм.

Вместо подрезания можно поднять руками педаль сцепления так, чтобы немного прогнулась вниз площадка, на которой закреплен буфер. После этого необходимо вновь отрегулировать зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра. Когда полный ход педали не менее 150 мм, а полный ход наружного конца вилки все же меньше 19 мм, то вполне вероятно, что система плохо прокачана — в ней есть воздух.

Осмотрите внимательно шланг, места его соединения, штуцеры, места выхода штоков цилиндров. Обнаружив течь, устраните ее. Если течи нет, снова тщательно прокачайте систему, пока ход не станет равным 19 мм. Перекрытие набухшей манжетой или засорение отверстия в главном цилиндре может также уменьшить ход вилки. Но бывает что и после прокачивания не получилась требуемая величина хода .

Тогда при закрытом перепускном клапане рабочего цилиндра надо сделать несколько качков шинным насосом, чтобы создать давление в главном цилиндре и снова замерить ход вилки.

Регулировка сцепления газ 2410

Регулировка свободного хода сцепления

Сообщение Giorgio » Ср апр 07, 2010 8:22 am

Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 8:32 am

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение СержНовоч » Ср апр 07, 2010 11:18 am

75 года. Позже сцепление стало с нерегулируемым штоком, зазор между выжимным и лапками выбирается автоматически за счет пружины в рабочем цилиндре сцепления. Подшипник крутится постоянно, я за 260тыс.км его не менял!
Лапки, по мануалу, регулируются на снятом сцеплении, лишний раз лучше не крутить.
Еще регулируется ход сцепления и высота педали — штоком , от ГЦС к педали.

Сообщение Giorgio » Ср апр 07, 2010 14:41 pm

Сообщение 45-45 » Ср апр 07, 2010 14:57 pm

Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 16:43 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение СержНовоч » Ср апр 07, 2010 17:03 pm

Сообщение Наиль » Ср апр 07, 2010 17:15 pm

можно поконкретнее?
сам шток педали можно вкручивать/выкручивать?

я в январе поставил себе целиком ЛЮКовское сцепление в сборе, тоже что то педалька высоковата

Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 17:21 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение Странник » Ср апр 07, 2010 18:39 pm

Сообщение Mortis » Ср апр 07, 2010 20:29 pm

Сообщение СержНовоч » Ср апр 07, 2010 21:27 pm

Сообщение Mortis » Ср апр 07, 2010 22:28 pm

Сообщение 45-45 » Чт апр 08, 2010 8:21 am

Сообщение Латыш » Чт апр 08, 2010 8:45 am

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение Mortis » Чт апр 08, 2010 10:59 am

Ну что ты прицепился, написал же — ничего не откручивается. Медицинский факт. На Газели, кстати, чтобы нормально тормозную педаль отрегулировать, пришлось и там контргайку выкинуть + шток на полсантиметра подрезать. Для профессионального водилы хорошая эргономика — это здоровье, тут не до перестраховок.

Даже если предположить, что шток будет откручиваться, этого невозможно не заметить, т.к. на последних витках резьбы педаль будет торчать где-то на уровне середины голени. Даже если водитель слепой, он на нее в таком положении просто нажать нормально не сможет.

ЗЫ: Для ценителей страусиного подхода «лучше я буду ноги ломать, как бы чего не случилось» — фиксатор резьбы никто не отменял.

Сообщение 45-45 » Чт апр 08, 2010 11:04 am

Сообщение Mortis » Чт апр 08, 2010 19:39 pm

Раз придумали, внедрили-значит так надо было.
Ошибочный подход, по-моему мнению. В массовом производстве техническое совершенство конструкции — далеко не самый приоритетный критерий, иначе тюнинговые конторы остались бы без работы.

Вопрос на засыпку: если конструкторы ЗМЗ все из себя такие мудрые и просветленные, почему корзина сцепления на 406 получилось настолько жесткой, что долго пользоваться сцеплением без вреда для здоровья невозможно? При том, что импортные комплекты позволяют нажимать педаль мизинцем и имеют, вместе с этим, больший ресурс?

Насчет конкретно контргаек — я могу понять, почему их туда ставит завод, но это, опять же, заводские резоны. Они не могут заранее предсказать, насколько глупому или безрукому человеку достанется машина. В нашем случае эта проблема уже решена — хозяин рукастый и с головой. Какой резон ему гробить суставы? Напомню, контргайка не просто бесполезна, она не дает выставить педаль в комфортное положение.

Регулировка сцепления газ 2410

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Сообщение Giorgio » Пт апр 22, 2011 21:24 pm

Re: Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Сообщение Сергей-Волгарь » Пт апр 22, 2011 21:32 pm

Re: Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Сообщение Giorgio » Пт апр 22, 2011 21:34 pm

Re: Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Сообщение СержНовоч » Пт апр 22, 2011 21:39 pm

0.5мм. Регулируется длиной штока педали — полный ход педали.
Кстати, с установкой лепестковой корзины, надо подложить шайбу под солдатик( опора вилки в картере), так как корзина ниже рычажной. Без шайб сцепление может полностью не выжиматься если вилка упрётся в картер.

Re: Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Сообщение Сергей-Волгарь » Пт апр 22, 2011 21:45 pm

Re: Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Сообщение Giorgio » Пт апр 22, 2011 21:46 pm

0.5мм. Регулируется длиной штока педали — полный ход педали.
Кстати, с установкой лепестковой корзины, надо подложить шайбу под солдатик( опора вилки в картере), так как корзина ниже рычажной. Без шайб сцепление может полностью не выжиматься если вилка упрётся в картер.

Re: Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Сообщение Сергей-Волгарь » Пт апр 22, 2011 21:50 pm

0.5мм. Регулируется длиной штока педали — полный ход педали.
Кстати, с установкой лепестковой корзины, надо подложить шайбу под солдатик( опора вилки в картере), так как корзина ниже рычажной. Без шайб сцепление может полностью не выжиматься если вилка упрётся в картер.

Re: Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Сообщение Mortis » Пт апр 22, 2011 21:51 pm

Вообще-то буржуйские комплекты (если выжимной оттуда же) все беззазорные. А рабочие цилиндры с регулируемым штоком Фенокс тоже делает, только искать надо не на Волгу, а на УАЗ-469. Внешне отличается торчащим под 45 градусов прокачным штуцером (у волговского отходит под прямым углом)

У меня, кстати, та же байда, пока руки не дошли исследованием заняться.

Re: Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Сообщение Giorgio » Пт апр 22, 2011 21:52 pm

у меня родное сцепление буксовало нереально мы посмотрели и регулировок не увидели, подумали что сцепление изношено, а оно было вполне живое, а корзина вообще без износа.

— Пт апр 22, 2011 22:53 pm —

еще интересно как воздух попал если я цилиндр только от блока открутил и трубки не трогал.

Re: Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Сообщение Сергей-Волгарь » Пт апр 22, 2011 21:55 pm

Интересно а как ты умудрился поставить шток — обычно я спускаю торм.жидкость с РЦС собираю а потом уже прокачиваю.

— Пт апр 22, 2011 21:56 pm —

Монтажкой упирался в вилку и вполне допускаю что от такого усердия ты вилку мог запросто погнуть.или она трещину дала.

Сцепление ГАЗ-53 и ГАЗ-3307. Как установить и отрегулировать сцепление читайте в этой статье.

Ремонт, установка и регулировка сцепления Газ-53 и Газ-3307

Сцепление автомобиля ГАЗ-53 —сухое, однодисковое, оснащенное демпферным устройством на ведомом диске и устанавливаемое в литом картере, изготовленный из алюминия. Корзина сцепления крепится к маховику коленвала при помощи шести центрирующих болтов, внутри которой находится нажимной диск. Вращение от маховика к нажимному диску передается через три выступа, предусмотренных в диске и входящих в окна корзины сцепления.От двигателя к коробке передач крутящий момент передается при помощи ведомого диска, зафиксированный между торцами нажимного диска и маховика усилием двенадцати пружин.Рычаги выключения сцепления размещены в прорезях выступов нажимного диска и при помощи игольчатых подшипников и осей соединены с опорными вилками и нажимным диском. Опорные вилки шарнирно зафиксированы на кожухе сцепления при помощи сферических регулировочных гаек и конических пружин. По окончанию регулировки гайки закернивают и в по ходу эксплуатации рычаги не регулируются.Нажимной диск сбалансирован в сборе с маховиком и коленчатым валом, поэтому при замене ведомого диска, при сборке сцепления необходимо совместить метки «0» на маховике и корзине нажимного диска.

Сцепление автомобиля ГАЗ-53 имеет механический привод управления и состоит из педали сцепления, тяги, валика с рычагом и регулировочной гайки. Для смазывания втулки педали сцепления на торцевой части валика педали предусмотрена пресс-масленка.

При помощи стяжной пружины педаль сцепления удерживается в крайнем заднем положении. Ход педали в заднем положении ограничивается при помощи упора педали в пол кабины посредством резиновой муфты.

Свободный ход педали сцепления должен составлять 35-45 мм, а свободный ход педали при неработающем двигателе 6-7 мм, что соответствует зазору 4 мм между подшипником выключения сцепления и концами рычагов нажимного диска.

При отсутствии данного зазора возможен быстрый износ рычагов, сгорание фрикционных накладок или выходу из строя подшипника.

Уход за сцеплением и его приводом подразумевает периодическую смазку упорного подшипника муфты выключения сцепления и в осуществлении регулировки привода.

Смазка подшипника выключения сцепления происходит при помощи колпачковой масленки, находящейся в верхней части корзины сцепления. Дважды выжмите в него полностью заправленную колпачковую масленку.

Регулировка сцепления ГАЗ-53

Сцепление регулируется в том случае, если свободный ход педали составляет более или менее 35-45 мм и регулируется путем изменения длины тяги. Для того, чтобы увеличить свободный ход педали необходимо отвернуть регулировочную гайку.

Поломка ступицы ведомого диска, преждевременный износ накладок и их разрушение могут быть вызваны движением автомобиля с неполным выключением сцепления, не плавным включением сцепления при переключении на прямую или третью передачу, включением на высокой скорости 1 или 2 передачу.

Разборка, ремонт и сборка сцепления автомобиля ГАЗ-53

Для того, чтобы провести ремонт сцепления, его демонтируют с автомобиля без снятия двигателя.

Для этого достаточно установить автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник, для обеспечивания полного доступа к сцеплению снизу.

Как снять сцепление

Снимите коробку передач вместе с подшипником выключения сцепления и муфтой. Отсоедините оттяжную пружину от муфты и демонтируйте с муфты подшипник.

Открутите болты крепления и снимите штампованную нижнюю часть корзины сцепления. Проверьте наличие на кожухе нажимного диска и на маховике двигателя совмещение меток «0» — если они отсутствуют, то нанесите их.

Постепенно открутите болты крепления корзины сцепления к маховику, прокручивая при этом коленвал двигателя.

Снимите нажимной и ведомый диски сцепления из картера через нижний люк. Диски снимаются по очереди, так как вторая поперечина рамы мешает одновременному демонтажу нажимного и ведомого диска.

Через посадочное отверстие для коробки переменных передач поднимите нажимной диск до упора в картер, оставляя при этом внизу приемлемый зазор для демонтажа ведомого диска.

Далее, поверните нажимной диск вниз одной из регулировочных гаек, снимите его, прокручивая так, чтобы остальные гайки проходили, не задев поперечину.

Снятие кожуха сцепления Разборка нажимного диска

Перед разборкой нанесите метки на нажимном диске, рычагах и кожухе для того, чтобы сохранить балансировку во время сборки. Разместите нажимной диск на подставке и установите на столе пресса усилием от 30 кгс.

Кожух не должен касаться подставки и стола пресса. Сверху на кожухе разместите подкладку таким образом, чтобы она не закрывала три гайки крепления опорных вилок рычагов выключения сцепления. Нажмите прессом на подкладку, сжимая пружины и освободите от усилий рычаги выключения сцепления.

Открутите регулировочные гайки опорных вилок и медленно отпустите пресс. Снимите кожух сцепления, теплоизолирующие шайбы и нажимные пружины. Расшплинтуйте и снимите оси рычагов выключения из ушков нажимного диска. Демонтируйте иглы подшипников.

Осмотр и проведение контроля деталей сцепления

После того, как сцепление разобрано — тщательно промойте его детали для проведения дальнейшего осмотра.

Стоит обратить внимание на качество заклепочных соединений, отсутствие трещин, износа, деформаций, заломов и забоин на ведомом и нажимном дисках, опорных вилках, рычагах, ступице, пружинах, вилки выключения сцепления, кожухе и на остальных деталях.

Если на поверхностях фрикционнных накладок ведомого диска имеются трещины, следы перегрева или чрезмерное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до заклепок меньше 0,2 мм, то их необходимо заменить.

Обе накладки меняются одновременно, так как разная толщина накладок нарушит стабильную работу сцепления.

Для того, чтобы снять изношенные или поврежденные накладки, необходимо высверлить и осторожно выбить заклепки крепления накладок к диску и пластинчатым пружинам.

При наличии кольцевых рисок и задиров на поверхностях маховика и нажимного диска их следует удалить путем шлифования или проточкой.

Величина снятого металла во время обработки должна быть такой, чтобы толщина нажимного диска после обработки уменьшилась не более чем на 1 мм.

При этом, во время сборки сцепления для сохранения нажимного усилия под теплоизолирующие шайбы устанавливаются дополнительные стальные шайбы, толщина которых должны быть равной величине снятого металла с поверхности нажимного диска.

Сборка сцепления автомобиля ГАЗ-53

Во время сборки ведомого диска необходимо приклепать фрикционные накладки. На головках заклепок после развальцовки недопустимы трещины и надрывы.

Торцы всех головок заклепок крепления накладок должны быть утоплены не менее чем на 2 мм от рабочей поверхности.

Высота расклепанной головки на диске должна составлять 0,6-0,9 мм, на пружинных пластинах — 0,9-1,2 мм. Пластины к диску приклепываются стальными заклепками диаметром 4×5 мм.

Ведомый диск с новыми накладками необходимо проверить на биение плоскости трения. Биение накладок диска измеренное на радиусе 125 мм, должно составлять не более 0,7 мм.

При увеличенной величине биения, диск необходимо править при помощи специальной оправки. Далее его подвергают статической балансировке при помощи балансировочных грузиков.

Сборка нажимного диска

Во время сборки нажимного диска сцепления необходимо убедиться в совпадении меток на рычагах, кожухе и нажимном диске, а нажимные пружины отцентрированы по отбортовках кожуха.

Для того, чтобы предотвратить выпадания игл из отверстий, следует установить в рычагах резиновые шарики диаметром 8-8,5 мм, либо хорошо смазать иглы смазочным материалом.

По окончанию сборки необходимо отрегулировать положение головок рычагов выключения сцепления. При отсутствии специального устройства, можно использовать свободный маховик.

В данном случае, нажимной диск в сборе с кожухом размещают на поверхности трения маховика.

Между маховиком и нажимным диском в трех точках размещают шайбы толщиной 12,2±0,02 мм и прикручивают кожух к маховику.

Закручивая или откручивая регулировочные гайки добейтесь того, чтобы размер от торца маховика до конца всех рычагов составлял 51±0,25 мм.

Разница в размерах каждого рычага не должны быть более 0,3 мм. По окончанию регулировки необходимо зачеканить металл хвостовика каждой сферической гайки в прорезь опорной вилки.

Регулировка положения рычагов выключения осуществляется только на снятом с автомобиля сцеплении.

В том случае, если во время сборки была замена рычагов выключения, нажимного диска или кожуха, то необходимо провести статическую балансировку нажимного диска в сборе, путем высверливания металла из бобышек нажимного диска, применяемых для установки нажимных пружин. Глубина сверления от края бобышки должна составлять не более 25 мм.

Установка сцепления на автомобиль ГАЗ-53 осуществляется в обратном порядке. Перед монтажом сцепления следует заложить смазочный материал в отверстие шарикоподшипника первичного вала, протереть поверхность трения нажимного диска и маховика.

Необходимо также отцентрировать ведомый диск по отношению оси коленвала; в шлицевое отверстие ведомого диска нужно вставить специальную оправку так, чтобы ее конец зашел в шарикоподшипник маховика. Болты крепления кожуха затягиваются равномерно.

У меня ГАЗ-3110, недавно заметил, что педаль сцепления стала выше что делать?

9 марта 2015, 14:20 #1

Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.

Восточный край Воронежской обл

9 марта 2015, 17:51 #2

А кто тебе накрутил педальку? Попробуй отпусти шток на педали до свободного хода. Не поможет, меняй сцепление.

9 марта 2015, 21:34 #3

ajirkov36, 9 марта 2015, 17:51, #2

А кто тебе накрутил педальку? Попробуй отпусти шток на педали до свободного хода. Не поможет, меняй сцепление.

надо для начала на рабочем цилиндре проверить регулировку а потом до штока на педальке добираться

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

10 марта 2015, 00:06 #4

Denis174, 9 марта 2015, 14:20, #1

Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.

В главном цилиндре сцепления засорился обратный клапан, который перепускает жидкость на слив в бачек, поэтому и педаль стала выше и сцепление стало буксовать. Нужно всего лишь снять и промыть главный цилиндр сцепления ну и жидкость грязную тоже сменить. Удачи!

10 марта 2015, 10:21 #5

Denis174, 9 марта 2015, 14:20, #1

Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.

возможно износились втулки и крепление главного цилиндра к педали.

Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL

10 марта 2015, 11:14 #6

Как она может сама по себе выше стать, если упорный винт никто не подкручивал?

10 марта 2015, 11:34 #7

Топикстартеру уже видимо наши советы уже и не нужны — появился и пропал навсегда.А ещё я скажу ,что это очередное «чудо за рулём»,которому проще выйти в интернет ,чем сунуть свою руку к педали сцепления и нащупать как там крутится этот самый шток от педали до главного цилиндра сцепления — ведь у него всего навсего открутилась на нём контргайка .

10 марта 2015, 11:35 #8

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

10 марта 2015, 11:48 #9

Мужики, о чем вы говорите, при чем тут контрагайка! Если бы она открутилась, то шток под действием продольных усилий наоборот бы проворачивался по часовой стрелке, так как резьба правая и еще больше заворачивался бы в наконечник. Давящее усилие на штоке всегда больше возвратного и поэтому педаль бы еще больше провалилась, а не поднялась как в его случае. И сцепление стало буксовать, а в противном случае оно бы наоборот недовыжималось и передачи бы не включались. Такая же фигня иногда происходит и с тормозами когда колодки подклинивают из-за невозврата штока в главном тормозном. Тарельчатый возвратный клапан и там и там просто иногда засоряется, делов с промывкой на три копейки.

10 марта 2015, 12:04 #10

Вы читать условия задачи умеете?Педаль стала выше.То есть стал длинее шток. Длинее он мог стать только выкрутившись!

Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине — причину в студию!

Восточный край Воронежской обл

10 марта 2015, 14:43 #11

64регион, 9 марта 2015, 21:34, #3

надо для начала на рабочем цилиндре проверить регулировку а потом до штока на педальке добираться

На рабочем штоки обычно без регулеровки. До двухтысячных шли с регулеровкой.

Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL

10 марта 2015, 15:14 #12

actros, 10 марта 2015, 12:04, #10

Вы читать условия задачи умеете?Педаль стала выше.То есть стал длинее шток. Длинее он мог стать только выкрутившись!

Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине — причину в студию!

педаль упирается в верхнем положении в упор из болта, если его не трогать, то педаль останется на своем месте

или я что то путаю?

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

10 марта 2015, 15:57 #13

actros, 10 марта 2015, 12:04, #10

Вы читать условия задачи умеете?Педаль стала выше.То есть стал длинее шток. Длинее он мог стать только выкрутившись!

Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине — причину в студию!

Не шток стал длиннее, а педаль стала выше потому, что шток назад сдвинулся вместе с толкающим его «поршнем». Сами читайте внимательнее — сцепление стало БУКСОВАТЬ, не задумывались от чего вдруг? Самопроизвольное выкручивание штока тут вообще не катит, иначе бы сцепление вело, а не буксовало. Разницу надеюсь меду «ведет» и «буксует» объяснять не нужно?

10 марта 2015, 16:49 #14

«потому, что шток назад сдвинулся вместе с толкающим его «поршнем».»

У поршня есть своё место в цилиндре,оно не может быть при отпущенной педали в состоянии покоя в другом месте цилиндра — дальше или ближе.Пружина внутри толкает его назад всегда — пока есть свободный ход педали.

10 марта 2015, 16:54 #15

В случае этой темы получается ,что машина всегда едет с чуть нажатой педалью сцепления(поршень не дошёл до задней стенки) — вот оно и буксует.

10 марта 2015, 17:31 #16

Добью — напомню ,что шток не может покинуть корпус главного цилиндра — там у него внутри есть расширение больше чем отверстие.Педаль тянется назад своей пружиной и может в конце концов дойти и до ограничивающего её ход болта.При правильной регулировке она до болта не доходит — шток держит.Но вот открутилась контргайка штока — педаль с помощью пружины начинает тащить шток из цилиндра.Он конечно вылезти не может, но крутиться то теперь уже способен.Вот он и удлиняется выкручиваясь.Вот уже и педаль упёрлась в свой болтик а шток продолжает от вибраций крутиться заталкивая поршенёк дальше в цилиндр.Уже поршенёк перекрыл отверстие в бачёк и жидкость полностью не стравилась после очередного нажатия — вот вам и букса при движении.

Диск и корзина сцепления ГАЗ-53

Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:

  • Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
  • Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
  • Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример установленного сцепления на автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Сцепление модели ГАЗ 53 сухое, с одним ведомым и одним ведущим диском сцепления. Вся система сцепления включает в себя следующие элементы:

  • Корзину сцепления (ведущий диск);
  • Диск сцепления (ведомый);
  • Выжимной подшипник в сборе (сам подшипник и муфту);
  • Вилку;
  • Шток;
  • Трубки и шланги;
  • Рабочий цилиндр сцепления;
  • Главный цилиндр сцепления.

Вернуться к оглавлению

Неисправности

Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:

  • Невозможно включить ни одну скорость;
  • Передача включается с хрустом и скрежетом;
  • Педаль нажимается очень легко и проваливается;
  • Педаль сцепления не нажимается до конца хода (не нажимается до пола);
  • Педаль находится ниже необходимого уровня, ближе к полу в салоне;
  • Не каждый раз можно нормально включить скорость – сцепление то появляется, то пропадает;
  • При переключении передач ничего не происходит, и автомобиль не трогается с места;
  • При трогании с места происходят рывки, движение начинается с дрожью и биением;
  • Скорости включаются нормально, выжим педали тоже в норме, но машина не развивает оборотов, нет мощности;
  • Свист, шум во время нажатия на педаль сцепления.

Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:

  • Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
  • Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
  • Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
  • Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
  • Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
  • Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
  • Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет. Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
  • Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления. Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).

Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковым сухим сцеплением, на ведомом диске которого установлено демпферное устройство.

В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установленная лапковая корзина

Неполное включение сцепления

Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

Замена пружин и накладок

ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.

Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой.

При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

Другие неполадки

Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

Регулировка

Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.

  1. Ставим машину на яму.
  2. Снимаем поддон картера сцепления.
  3. Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
  4. Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
  5. Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
  6. Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.

Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

Производить работы здесь необходимо вдвоем:

  • Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
  • Также снимаем поддон картера сцепления;
  • Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
  • Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
  • Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
  • И не забываем закернить регулировочные гайки.

Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

  • Ставим автомобиль на яму;
  • Снимает в салоне рычаг КПП;
  • Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
  • Снимаем вилку выжимного подшипника;
  • Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
  • Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
  • Снимаем поддон картера сцепления;
  • Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector