Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2109 своими руками (Видео)

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2109 своими руками (Видео)

На рулевую рейку в переднеприводных автомобилях возложена полноценная ответственность за функциональность всего рулевого механизма. К этой категории авто относится и ВАЗ 2109. При ее выходе из строя следует незамедлительно предпринять соответствующие действия.

Не всегда возникновение признаков неисправности говорит о необходимости полной замены узла. Порой достаточно провести ремонт рейки, воспользовавшись специальным ремокомплектом.

Признаки поломки

По средствам рулевых реек вращательные движения от руля через зубчато-реечный механизм передается к поворотным рычагам, которые осуществляют повороты передних колес тягами.

Если вы обнаружили на своем автомобиле один из перечисленных ниже симптомов, обязательно проведите полноценную диагностику состояния узла, а затем ремонт.

К признакам неисправности рулевой рейки относят:

  • В области рейки во время вращения рулевого колеса наблюдается скрежет;
  • Рулевое колесо периодически заедает;
  • Из уплотнителей начинает вытекать смазка;
  • Руль заметно люфтит.

Эти симптомы могут указывать также на проблемы в других узлах рулевого механизма, но прежде чем вы должны проверить состояние рейки, разобрать и принять решение — менять или ремонтировать.

Схема узла

Демонтаж

Вам не удастся оценить текущее состояние рулевой рейки, если не демонтируете устройство.

Не существует оптимального способа демонтажа рулевой рейки, поскольку процесс в любом случае сопряжен с достаточно трудоемкой, длительной работой, предусматривающей разборку множества узлов.

  1. Подвесьте переднюю часть автомобиль с помощью домкрата, чтобы иметь возможность снять передние колеса. Обязательно тщательно продумайте меры безопасности, поставьте противокаты, башмаки, чтобы машина не сдвинулась с места в процессе ремонта рейки.
  2. Отсоедините адсорбер газов, отключите провода и отведите их в сторону. Так вы обеспечите себе полноценный доступ к рулевой рейке.
  3. Открутите болт от шлицевого соединения. Перед этим обязательно выровняйте колеса с помощью руля. Болт располагается около педалей. Для демонтажа крепежа используйте карданную головку или же простой накидной ключ.
  4. Зачистите крепежные гайки рулевых тяг от скопившихся загрязнений, после чего расшплинтуйте их, используя плоскогубцы. С помощью накидного ключа открутите гайки.
  5. С помощью специального съемника отсоединяются тяги.
  6. Далее открутите тяги от картера рулевой рейки. Однако специалисты рекомендуют демонтировать картер с тягами вместе, поскольку в тисках процесс снятия оказывается намного проще.
  7. Когда вы освободите рейку, извлеките ее из-под автомобиля через колесную арку. Зачистите, промойте и зажмите в обычных тисках.

Теперь перед вами стоит выбор — полностью заменить рулевую рейку или попробовать ее отремонтировать. Второй вариант займет больше времени, однако позволит сэкономить внушительную сумму денег.

Ремонт

Первое, что вам потребуется для проведения самостоятельного ремонта — это ремкомплект. Они доступны практически в любом магазине автозапчастей. Однако настоятельно рекомендуем покупать только качественные наборы, чтобы результат вашего самостоятельного ремонта продержался как можно дольше.

Что потребуется для работы

Предлагаемые рекомплекты бывают неполными и полными. Вам точно потребуются следующие компоненты набора:

  • Игольчатый подшипник;
  • Пара уплотнительных резинок для втулки;
  • Опорная втулка, выполненная из пластика;
  • Набор прокладок;
  • Пружина;
  • Стопорные кольца;
  • Опорный подшипник;
  • Приводная шестерня;
  • Кожух пыльника;
  • Рейка;
  • Комплект стяжек для пыльника.

Ремкомплект

Теперь, когда комплект готов, инструменты имеются в наличии, а также есть достаточно свободного времени, можно приступать к работе.

  1. Первым делом снимите пыльник, торцевые колпачки и упоры. По мере разборки элементов, даже самых маленьких и незначительных на первый взгляд, обязательно оценивайте их текущее состояние. При необходимости все изношенные элементы будут меняться на новые, взятые из ремкомплекта.
  2. С помощью восьмигранника открутите резьбовые пробки, что позволит извлечь пружины, стопорные кольца, а также упорные втулки.
  3. Снимите подшипник, проверьте, не люфтит ли он. Ремкомплект включает в себя новый подшипник, потому при удовлетворительном состоянии старого компонент лучше сразу поменять. Не зря же вы брались за столь сложный процесс, чтобы все сделать на 50%.
  4. Извлеките и осмотрите приводную шестерню. Далее вы сможете достать полностью саму рейку.
  5. Обязательно выполните замену втулки опорного вала, не забыв про резинки. Они также присутствуют в комплекте.
  6. Не торопитесь снимать резинки со втулки. Сперва вставьте элемент в картер, после чего ножницами или острым ножом можно срезать резинку.
  7. Наиболее сложным этапом считается замена игольчатого подшипника. Чтобы его снять, потребуется специальный ключ. Но можно обойтись без него. В этом случае вооружитесь сверлом на 1,5 миллиметра и дрелью. Сверлом выполните отверстие таким образом, чтобы ослабить торец подшипника. Пробоем выбейте старый подшип из картера.
  8. Перед установкой нового игольчатого подшипника не забудьте тщательно зачистить картер рулевой рейки от скопившегося мусора и стальной стружки после сверления.
  9. Сделанное отверстие оставлять нельзя. Чтобы его устранить, можете перемешать металлические опилки с суперклеем. Такая смесь быстро затвердеет и даст отличный результат.
  10. Обработайте смазкой буквально все, что только можно смазать в узле рулевой рейки. Специалисты советуют использовать Литол 24 или другие аналогичные по качеству консистентные смазки. Не лишним будет смазать ШРУСы.
  11. Выполните сборку узла, следуя в обратной последовательности проведенного демонтажа.

Если нет ключа для снятия игольчатого

Самостоятельный ремонт рулевой рейки позволяет существенно сэкономить на замене, плюс получить огромный опыт в выполнении далеко не самых простых работ, связанных с вашим ВАЗ 2109. Но можете поступить проще, не рискуя, обратившись к проверенному автосервису.

Агрегат в тисках

Проверка состояния

Завершив ремонт, не стоит думать, что теперь рулевая рейка будет служить десятки тысяч километров и более не доставит вам хлопот. Как и за множеством других узлов, за состоянием рейки необходимо периодически следить.

На что обращать внимание

Ваши действия

Крепежные гайки и болты

Данные крепления по мере эксплуатации подвергаются вибрации после ремонта. Потому их рекомендуется проверять и подтягивать каждые 250-300 километров пробега

Проверять его можно немного реже, примерно каждые 500-1000 километров, в зависимости от условий эксплуатации вашего автомобиля. Из-за разного качества, одни пыльники способны прослужить достаточно долго, а другие попросят замены уже через 10 тысяч километров. Выбор за вами, какие детали использовать

За самой рейкой стоит следить постоянно. Прислушивайтесь к поведению рулевого механизма, обращайте внимание на указанные выше признаки неисправности. В рамках планового технического осмотра обязательно включайте в перечень мероприятий проверку рулевых реек

Назвать ремонт сложным нельзя, но он занимает достаточно много времени. Плюс здесь крайне важно выполнять все операции максимально аккуратно и качественно. Иначе результат продлится не долго и вам вскоре вновь придется вмешиваться в конструкцию рулевого узла ВАЗ 2109

Проводим ремонт рулевой рейки ваз 2108 самостоятельно

Вид рулевой рейки ВАЗ 2108

На ваз 2108 ремонт рулевой рейки доставляет много хлопот своему владельцу. Начинается все с дискомфорта, который владелец ощущает за рулем.
После этого летания по станциям, на которых у вас найдут проблемы, о которых вы даже не подозревали, а может которых и вовсе нет. Эту работу можно выполнить своими руками и не прибегая к посторонней помощи.
О чем речь и пойдет в этой статье.

Когда рейка выходи со строя

Чтобы вовремя сделать ремонт, надо выявить на начальной стадии неисправности, которые могут привести к непоправимым последствиям. И облегчат основную работу.
Ведь если механизм несправен, тогда чем дальше, тем больше приходят в негодность детали, которые с ним взаимодействуют.

Выявляем неполадку

Для определения неисправности нужно знать, как они проявляются. Это можно увидеть по ряду симптомов.
Итак:

  • Когда при движении вы слышите стук, который доносится, как правило, с правой стороны;
  • Наблюдается увеличение люфта руля. Это водитель сразу может ощутить по виляниям при скорости, причем они не так хорошо контролируются.
    А при прибытии на станцию выясняется, что и развал-схождение плохо делается;
  • Когда вы едите, чувствуете трудности с управлением, и туго идет руль. Его словно закусывает. Это тоже сигнал, чтобы проверит рейку;

Все вышеперечисленные нюансы служат поводом для проведения осмотра и регулировки. Вполне вероятно потребуется и полная замена.

Устройство механизма

Прежде чем делать ремонт, надо знать устройство и принцип работы механизма. Иначе может ничего не получиться.
Из отечественной классики Ваз 2108 отличается более простой и надежной системой рулевого управления.
Давайте посмотрим, из чего состоит рулевая рейка:

  • Помещается в закрытом картере всего рулевого механизма;
  • Есть рулевая шестерня, которая соединяется эластичной муфтой с валом рулевым;
  • Движение рейки к рулевым тягам передает пластина соединительная;
  • Скобы для крепления.

Это основные детали всего механизма. В общей сложности их порядка сорока. Но основные вы должны знать.
Работа этого узла довольно проста. Вращение руля передает усилие на шестерню, которое осуществляется через эластичную муфту и вал.
В свою очередь шестерня двигает рейку с помощью зубчатого соединения. Поворачиваются ступицы колес с помощью рулевых тяг на соединении шарнирном.

Варианты исправления неполадок

Прежде чем делать работу, следует знать и способы устранения неисправности.
Их есть несколько:

  • Исправление путем регулировки, которая позволяет избавиться от люфта и поможет восстановить работоспособность механизма на определенный промежуток времени;
  • Приобрести ремкомплект и провести замену. Это следует сделать, когда сильно изношен вал и простая регулировка не может помочь справится с этим;
  • Полная замена узла, которая делается, как правило, когда нарушается целостность всего корпуса.

Ремонт рейки

В ваз 2108 ремонт, рулевая рейка может быть сделана своими силами. Для этого сначала следует подготовить инструмент и нужные материалы, который потребуется во время работы.

Инструменты и материалы

Кое что может быт и в гараже, но некоторые вещи при деется и докупить:

  • Хомуты пластиковые 200/4;
  • Для протирки деталей нам понадобится уайт-спирит;
  • Для смазки подшипников потребуется смазка;
  • Ветошь, только не стоит брать с ворсом. Он может только навредить при работе;
  • Как называется в народе WD-шка. Это воющее в некоторых случаях незаменимая жидкость которая поможет снять детали поврежденные коррозией и накипью;
  • Так же купите банку мовили.

Теперь пройдемся по инструменту.
Пожалуй такой набор есть у каждого автолюбителя:

  • Торцовые головки в наборе;
  • Ручка, которая удлиняет головки, желательно с трещеткой;
  • Не у всех есть, но надо, это съемник, который позволит снять наконечники;
  • Потребуется спец-ключ для гаек подшипника, он изготовлен в виде восьмигранника.

Внимание: Перед тем как приступить к работе, все соединения стоит обработать жидкостью WD. Пролить надо пару раз через час после обработки первого. После этого можно не бояться, что гайки не будут откручиваться.

Правила проведения ремонта

Когда все подготовлено, закуплен материал и инструмент, можно приступать к работе. Самое главное здесь не торопиться, делать все осознанно и аккуратно.

  • Для начала устанавливаем под колеса упоры. Поднимаем и фиксируем ручной тормоз;
  • Блокируем руль. Обесточиваем аккумулятор;
  • Домкратом автомобиль и снимаем колеса. Но для этого варианта лучше просто поставить машину на опоры. Если конечно есть возможность;
  • Ослабляем и откручиваем гайки наконечников, вытаскиваем пальцы из рычагов стоек. В этом случае нам пригодится съемник.
    Прикладываем его и до упора закручиваем винт, после этого бьем молотком по рычагу. Делаем это умеренно, нам не надо поломать, следует починить.
    Когда наносим удары, ключом держим винт съемника;

При помощи ключа на 13 освобождаем рулевой механизм

  • Откручиваем гайки хомутов. Мы и отключили аккумулятор, чтобы не попасть на плюсовой провод;
  • В салоне есть болт, который держит левый вал, откручиваем и его. Он находится у пола;
  • Тянем рейку на себя, и одновременно перемешаем ее, делаем колебательные движения. Дело в том. что тяжело будет отделяться хвостовик шестеренки.
    Но следует набраться терпения и сделать это. После отсоединения, рейка свободно вытаскивается через правую дырку;
  • Зажимаем элемент в тисках и чистим при помощи щетки по металлу. После этого смачиваем ветошь в уайт-спирите и протираем;
  • После полной очистки поверхности откручиваем болты, которые крепят «усы». Теперь мы можем проверить и состояние сайленблоков.
    Сразу смотрим наличие механических повреждений и люфта. Если это есть, тогда требуется их замена;
  • Снимаем усы, для этого отгибаем пластину при помощи зубила и полностью откручиваем болты;
  • Снимаем язычки с концов рейки, снимаем чехол. Снимаем резинки с вала. Чехол придется точно выбросить, это не та деталь, которая применяется дважды.
    Остальные детали тщательно промываем и высушиваем, не стоит ложить их на солнце;
  • Снимаем стопорную шайбу подшипника при помощи отвертки. Для съема гайки надо применит специальный ключ;
  • На губки тисов ложим прокладки и зажимаем шлицевой вал. Не сильно, а аккуратно постукиваем молотком и снимаем подшипник, после этого вал и шестерни;

Снять подшипник поможет двухлапый съемник

  • Опять моем все снятые детали в уайт-спирите. Родной подшипник не стандартный и его довольно сложно приобрести, поэтому его тоже моем.
    Он довольно редко выходит из строя, поэтому снимаем его аккуратно;
  • Вытаскиваем зубчатую рейку из корпуса, освобождаем гайку зажимную. Промываем ее,высушиваем;
  • Вытаскиваем вставку из пластика через щель. Она довольно сложно снимается, но не стоит волноваться, можно найти замену в ремкомплекте.
    Вытаскиваем упор и делаем замену уплотнительного кольца;
  • Теперь осматриваем усы. Вид наконечников должен быть нормальным, без внешних повреждений.
    Обратите внимание, движение должно выполняться без люфта. Если он есть, тогда следует произвести замену.
    При проведении которой следует соблюдать длину рычага. Промовильте резьбу, это предохранит от образования коррозии;
  • Делаем осмотр шарниров. На вид не должно быть механических повреждений, если они есть, тогда выполните замену;
  • Пластиковую втулку ставим новую, направляем отверстиями в корпус. Делаем обрезку резинки;
  • Со стороны шестерни надо вставить рейку. При этом следует выдержат расстояние от корпуса и до торца, оно должно быт порядка 28мм. Сама рейка не может выступать наружу;
  • Теперь нам надо запрессовать шестерню и подшипник, и при чем сделать это до упора. Для этого вал вместе с корпусом надо зажать в тисах. Только давит надо с чувством, а не со все силы;
  • Вставляем упор. Гайку. Пружину;
  • Надо вставить новое кольцо из резины со стороны вала. Это тоже можно найти в ремкомплекте. Закручиваем еще одну гайку. Совмещаем метки и надеваем контровочную шайбу, крышку;
  • Теперь одеваем кольцо резиновое и чехол. На чехле затягиваем хомуты;

Установка чехла и закрепление его хомутом

  • Делаем установку усов. Надеваем шайбы на шарнирах. Необходимо чтобы с обеих сторон чехла была шайба;
  • Устанавливаем пластину после этого контрпластину, заворачиваем плотно болты. Делаем подгиб стопорной пластины. И устанавливаем заглушки из резины.

  • Теперь, для того чтобы установит рейку на место, нам надо чтобы вал попал в отверстие в кузове. Накидываем хомуты, одеваем шайбы, наживляем гайки;
  • Для выполнения дальнейшей работы лучше конечно прибегнуть к помощи. Нам понадобиться совместить концы вала рулевого ( со стороны салона), соединить и совместить с валом шестерни.
    Надо чтобы болт муфты попал в нужное место на валу;
  • Как мы наживили все детали, нам надо наживит муфту. Для этого надо постукивать молотком по поверхности муфты, и постепенно подавать ее глубже.
    О правильности установки может просигнализировать сигнал, который работает. Муфта будет работать, когда будет слышен сигнал;
  • Вставляем болт в ушко муфты и зажимаем его достаточно сильно;
  • Затягиваем контргайки на хомутах. Шпильки перед установкой обработайте мовилью;
  • Соединяем рычаги стоек с наконечниками рулевыми. Затягиваем гайки;
  • Выполняем подключение аккумулятора, крепим тормоза и проверяем их работу. Делаем регулировку развала и схождения.
    Для всей работы потребуется не так много времени, около 4-5 часов. Цена запчастей окупится. Все можно видеть на фото и видео нашего сайта.

Внимание: Если вам требуется поменять просто пыльник, тогда такого объема работ можно не делать. Для этого не нужно снимать весь рулевой механизм полностью.

Проверяем и регулируем выполненную работу

Когда в ваз 2108 рулевая рейка ремонт выполнен и все стоит на своих местах, следует провести и регулировку оборудования.
Итак:

  • При проверке не допускается вертикальный люфт в рулевых тягах;
  • Люфт должен быть отрегулирован на рулевом колесе, и соответствовать порядка 15-ти градусов;
  • Ход руля должен быть легкий. Не должно быть никаких закусываний. Количество витков в разные стороны должно быть равным;
  • После поворота руля, он должен сам возвращаться в прежнее положение без посторонней помощи;
  • Следующая регулировка должна делается после 500-700 км пробега. Но если проблемы возникают раньше, тогда не следует затягивать.

Проверяем зазор между упором рейки и гайкой

Вот и была выполнена серьезная работа. Зато теперь вы уверенны в работе рулевого управления своего автомобиля.
Иногда бывает сложно снять отдельные детали, но не следует опускать рук. С новыми попытками вы неуклонно приближаетесь к нужному результату.

Ремонт и замена ваз 2108 своими руками

В этой рубрике содержатся пошаговые инструкции и фотоотчеты ремонта ВАЗ 2108 своими руками.

Признаки залегания поршневых колец и причины, по которым это происходит

  • Ремонт ВАЗ 2108 13.02.18 | 5287

Неисправности двигателя одни из наиболее неприятных и дорогостоящих. Если, к примеру, ржавый или подгнивший кузов никак не влияет на скорость, то нарушение в работе двигателя так или иначе скажется на.

Почему не греет печка? Основные причины, по которым плохо греет печка

  • Ремонт ВАЗ 2108 19.09.17 | 2001

Всем привет! Разговоры о неисправности климатических систем, вроде кондиционера или отопителя (печки), чаще всего возникают в начале сезона, то есть тогда, когда ими начинают активно пользоваться. Вопрос неисправности печки особенно.

Реставрация тормозных суппортов: разборка, установка ремкомплекта, покраска

  • Ремонт ВАЗ 2108 / Тюнинг ВАЗ 2.05.17 | 945

Приветствую всех на сайте ВАЗ Ремонт. Сегодня поговорим о том, как покрасить суппорта на ВАЗ 2108 в домашних условиях, то есть своими руками. В этой статье вы увидите, как правильно.

Почему не работает тахометр ВАЗ 2108? Неисправности тахометра ВАЗ 2108

  • Ремонт ВАЗ 2108 30.03.16 | 13685

Панель приборов у каждого автомобиля — своя. Все они отличаются по стилю и дизайну, однако всех их объединяет то, что все они показывают одни и те же данные. Как правило.

Шумоизоляция своими руками на ВАЗ 2108, пошаговая инструкция

  • Ремонт ВАЗ 2108 11.06.15 | 3692

Шумоизоляция автомобиля на самом деле очень важна, особенно для тех, кто ежедневно наматывает сотни километров по дороге как плохой, так и не очень. Правильная шумоизоляция избавит вас от неприятных шумов.

Как заменить нижний рычаг подвески ВАЗ 2108 в домашних условиях

  • Ремонт ВАЗ 2108 1.12.14 | 4823

Замена нижнего поперечного рычага подвески производится в случае большого износа или в результате серьезного повреждения этой детали. Как правило, выход из строя происходит после длительной эксплуатации автомобиля по неровной дороге.

Как снять ГТЦ на ВАЗ 2108? Самостоятельный ремонт главного тормозного цилиндра

  • Ремонт ВАЗ 2108 3.09.14 | 7378

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) ВАЗ 2108-09 расположен под капотом автомобиля с правой стороны. Задача ГТЦ равномерно распределять тормозное усилие путем создания одинакового давления тормозной жидкости (ТЖ) на всех контурах.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2108 своими силами

  • Ремонт ВАЗ 2108 10.05.14 | 26366

Любая замена сальника производится после того как он перестает выполнять поставленную перед ним задачу, то есть — начинает течь или «брать масло». Заметить подтекания масла или любой другой жидкости иногда.

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

  • Ремонт ВАЗ 2108 16.04.14 | 17416

О том насколько важную роль в устройстве автомобиле играет генератор, знает каждый автомобилист, который имеет минимальное понятие об устройстве этого самого автомобиля. На страницах ВАЗ Ремонт мы неоднократно говорили о.

  • Тюнинг ВАЗ
  • Полезно знать
  • Карта сайта

Полезное видео

Отказал замок капота

Неисправности в автомобилях бывают разные. Некоторые мы замечаем сразу. Например, если троит двигатель, перестал крутить стартер, не работают стеклоподъемники или центральные замки, вылетают предохранители или не горит какая-либо лампочка – мы незамедлительно принимаем меры. Но многие неисправности, которые возникают постепенно, мы просто не замечаем. Как раз к такому случаю и можно отнести ремонт замка капота.

Капотный замок находится на одном из первых мест в списке «постепенных» поломок. В редких случаях он ломается внезапно (работал отлично и вдруг…). Ухудшение его работы проявляется, так сказать, пошагово. Ну хлопнул лишний раз капотом, хлопнул еще раз с большей силой. Закрылся, в конце концов, ну и ладно… Да, капот-то закрылся, но надежно ли? Не доставит ли эта мелочь неприятностей беспечному владельцу автомобиля? Как известно, в большинстве случаев опасность подкрадывается с той стороны, с которой ее не ждут.

Проблемы с замком капота

Какие же функции выполняет капотный замок?

Основное предназначение капотного замка – удерживать капот автомобиля в закрытом положении в любых условиях (будь то автомобиль, находящийся на стоянке, или несущийся по трассе с приличной скоростью).

Да, большинство конструкций не вызывают нареканий, но и они (со временем) не обеспечивают должной безопасности. Главное, уловить момент, когда следует заменить или подвергнуть ремонту такую «ерунду», как замок капота.

Что он не должен делать

У вас только начинаются проблемы с капотным замком автомобиля, если:

  • Для закрытия замка приходится по несколько раз хлопать капотом, с каждым разом прикладывая все большую силу
  • Капот дребезжит и «подпрыгивает» на ямах
  • Стало проблематично открыть капот, ручка в салоне плохо реагирует.

Если вам знакомы эти неудобства, то пора подумать про регулировку, замену или ремонт замка капота автомобиля.

Своевременная диагностика, ремонт узлов автомобиля избавит от проблем и лишних затрат времени и средств.

Замена, ремонт или регулировка?

Для начала, определимся с возникшей проблемой и масштабностью предстоящих работ.

  • Если замок заедает изредка, при работающем двигателе заметно дребезжание капота, то в таком случае поможет простая регулировка
  • При постоянном заедании и тщетных попытках регулировки, запорный механизм или тросовый привод требуют ремонта или частичной замены
  • При очень серьезных поломках (покорежило, рассыпался и т.д.) поможет лишь полная замена.

Методом поверхностного осмотра можно определить, требует ли данное устройство замены, или можно обойтись ремонтом. Допустим, после осмотра мы определили, что «пациент скорее жив, чем мертв», и его еще можно реанимировать.

Ремонт замка капота

Замки капота имеют примерно столько же модификаций, сколько существует моделей автомобилей. Если возникли проблемы с его работой, в первую очередь следует разобраться в особенностях конструкции этого механизма.

Устройство капотного замка

Практически на всех автомобилях они механические, и состоят из похожих основных частей. Рассмотрим подробнее это устройство на примере ВАЗ-2109, так как капот этого автомобиля имеет вредную привычку – открываться на ходу.

  1. Штырь защелки
  2. Нижняя чашка
  3. Предохранительный крючок
  4. Стопорная шайба
  5. Пружина крючка
  6. Ось крючка
  7. Верхняя чашка
  8. Пружина защелки
  9. Втулка оболочки тяги
  10. Ось рукоятки
  11. Рукоятка
  12. Уплотнитель тяги
  13. Тяга в оболочке
  14. Держатели тяги
  15. Пружина замка.

Деталей многовато, но принцип работы понятен. При закрытии капота, штырь входит в отверстие рамы и фиксируется пружиной замка. Потянув за рукоятку тяги, мы освобождаем штырь. Образуется зазор между крышкой капота и рамой автомобиля. Капот удерживается только предохранительным крючком, нажав на который мы открываем крышку полностью. Сложно? Да куда уж проще, дернул за «веревочку» – дверь и открылась!

Приступим к ремонту замка. Все что нам нужно из инструментов, это несколько ключей (на «13» и «19»), плоская отвертка и пассатижи (желательно тонкие). Это найдется в любом автомобиле или гараже.

Замена пружины замка

Как мы видим, практически единственный элемент запорного механизма на раме – это металлическая пружина замка. Получается, что именно она главная виновница самопроизвольного открывания капота!

Металл, как известно, со временем «устает». Своевременная замена пружины может избавить автолюбителя от множества неприятностей.

Итак, меняем пружину!

Первым делом отсоединяем тягу привода от пружины.

С помощью отвертки освобождаем…

И снимаем пружину.

Три движения – и все готово! Установка новой пружины происходит, как вы уже догадались, аналогично, только в обратном порядке.

С этим разобрались, идем дальше. Вы когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией? Дергаешь за рукоятку в салоне, ясно слышен щелчок замка капота. Выходишь из машины, а крышка не открывается, даже щели нет куда пальцы вставить. Тут уж без помощника не обойтись, один дергает за ручку, другой пытается приподнять крышку капота. Если регулировка положения защелки не помогает, виновата снова пружина (отвечающая за «подпрыгивание» крышки). Только, на этот раз, находится она уже на штыре защелки.

Замена пружины защелки

Придерживая защелку от проворачивания плоской отверткой, ослабим контргайку. Нужен ключ на «19».

Выкручиваем отверткой штырь защелки

Все, защелка в сборе у нас в руках.

Осталось открутить контргайку и заменить пружину на новую. Сборка с точностью до наоборот.

Раз мы уже поменяли две детали, можно заменить также пружину страховочного крючка. Лишним это не будет, тем более, что сложного ничего тут нет.

Замена пружины крючка

После открытия штатного замка, крышку держит еще страховочный крючок. По идее, он должен предотвращать случаи открывания капота автомобиля на ходу при отказе штатника. И снова, главная героиня – пружина! Именно она удерживает крючок в зацеплении с рамой. Будем менять.

С помощью отвертки или другого подходящего инструмента подденем шайбу-стопор, фиксирующую ось крючка.

Тонкими пассатижами (можно пинцетом) аккуратно вынимаем ее из пазов.

Рукой вытаскиваем ось крючка.

Наконец, снимаем нашу пружину.

Меняем ее и собираем крючок. Действуя, как и в предыдущих случаях, в обратном порядке.

Бывает, что и замок, и защелка работают отлично, но при нажатии на рычаг в салоне капот никак не реагирует. В этом случае проблема в механическом приводе. Трос может заклинить (например, из-за сильного перегиба), он может растянуться, порваться в конце концов.

Снимаем привод (замена тяги)

Слегка натягиваем трос и высвобождаем его из крепления (крючок на пружине замка, ее саму снимать не нужно).

Далее, откручиваем болт, выступающий в роли оси рукоятки (ключ на «13»).

Берем пассатижи и осторожно, чтобы не сломать, выпрямляем загнутый конец тяги.

Затем сдвигаем втулку-стопор, освобождая конец тросовой тяги.

Осталось снять петлю тяги с рычага.

И вытащить тягу со стороны моторного отсека.

Осталось лишь высвободить оболочку из держателей и заменить привод на новый. Сборка – как обычно.

На все эти операции потребуется максимум полдня (с перекурами и без спешки). Никаких «спец. инструментов» и больших физических усилий. Главное – внимательность и последовательность действий.

Помните, это важно! Любые действия по ремонту частей замка требуют его последующей регулировки!

Установка крючка с пружиной

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • Google+

Перепечатка материалов разрешена только с указанием первоисточника

Ремонтируем стартер в ВАЗ 2108 своими руками

Стартер автомобиля ВАЗ 2108 является самой часто ломающейся деталью. Поэтому важно уметь осуществить его ремонт и замену самостоятельно, не прибегая к услугам автосервисов, так будет значительно дешевле. Это несложное действие легко проделать следуя подробной инструкции.

Основная задача стартера состоит в том, чтобы преобразовать механическую энергию в электрическую в достаточном для запуска двигателя количестве.

Для запуска стартера достаточно нескольких секунд при условии хорошо заряженного аккумулятора.

Долгая работа стартеру противопоказана, но автолюбители очень так делают, особенно в условиях низкой температуры зимой. Такое использование является одной из самых распространенных причин поломки стартера ВАЗ 2108.

Самые часто случающиеся поломки это:

  • Реле не срабатывает и якорь не крутит;
  • Низкая скорость вращения якоря;
  • Не вращается коленвал;
  • Стартер продолжает работать, несмотря на то, что двигатель уже завелся.

Все эти неполадки требуют ремонта. Для проведения ремонтных работ потребуется снять, проверить и разобрать стартер автомобиля ВАЗ 2108.

  1. Как снять стартер?
  2. Как проверить стратер?
  3. Как разобрать стартер?

Как снять стартер?

  1. Установить автомобиль ВАЗ 2108 на смотровую яму, эстакаду или на домкрат;
  2. Поставить коробку передач на нейтральное положение;
  3. Снять щиток;
  4. Вытащить шланг из воздухосборника;
  5. Извлечь стартер.

Как проверить стратер?

Для того чтобы проверить обмотки понадобится прибор мультиметр.

  1. Поставьте деталь на торец, выводами обмоток направьте вверх;
  2. Один щуп прибора нужно приложить к плюсовой клемме, другой на болты стартера;
  3. Проверяем, крутит стартер или нет;
  4. Если крутит плохо, значит, не работает стартер;
  5. Если стартер работает хорошо, нужно проверить реле;
  6. Чтобы проверить реле, пропустите напряжение в 12 В на вывод, минус приложите к корпусу;
  7. Если омметр не показывает скачков напряжения на шкале, значит, реле нуждается в ремонте или замене. Разбирать реле ВАЗ 2108 нужно только в том случае, если ему требуется ремонт.

Проверьте поверхность коллектора и якорь, очистите их от загрязнений смоченной в спирте тряпочкой. Не нужно для этой цели использовать ацетон или другие сильные растворители. Сердечник и обойму тоже нужно протереть насухо и обработать небольшим количеством силиконовой смазки.

Как разобрать стартер?

Подготовьте свободную рабочую поверхность и набор инструментов. Осмотрите стартер ВАЗ 2108 тщательно перед тем, как начать его разбирать. Отметьте провода, для того чтобы не перепутать их местами при сборке.

Якорь ВАЗ 2108

  1. Ключом на 10 отверните две гайки шпилек;
  2. Извлеките стартер и якорь со шпилек;
  3. Снимите центральную шестерню с вала якоря;
  4. Открутите два винта задней крышки;
  5. Снимите заднюю крышку;
  6. Извлеките щетки;
  7. Снимите якорь;
  8. Извлеките регулировочную шайбу из оси якоря;
  9. Снимите опору вала якоря;
  10. Извлеките планетарные шестерни привода;
  11. Извлеките привод;
  12. Отделите опору от рычага;
  13. Обоприте торцевой частью коронную шестерню на брусок из дерева;
  14. Расположите на ограничительном кольце ключ на 13 согласно инструкции;
  15. Ударами молоточка по ключу спрессуйте стопорное кольцо;
  16. Извлеките запорное кольцо;
  17. Выньте ограничительное кольцо хода шестерни привода;
  18. Извлеките привод в сборе;
  19. Разожмите стопорное кольцо щипцами;
  20. Снимите его;
  21. Извлеките шайбу и опору вала привода;
  22. Извлеките коронную шестерню планетарного редуктора с вала привода;
  23. Осмотрите коллектор и обмотки якоря (следов обугливания быть не должно);
  24. Царапины коллектора необходимо обработать мелкозернистой наждачной бумагой;
  25. Если якорь сильно обгорел или износился, его необходимо заменить на новый;
  26. Шейку вала тоже нужно обработать мелкозернистой наждачной бумагой при обнаружении задиров или наволакиваний материалов подшипников;
  27. Проведите контрольный замер обмотки якоря омметром на предмет обнаружения замыканий;
  28. Проверьте щетки на износ, при необходимости замените;
  29. Проведите сборку согласно инструкции, но в обратном порядке;
  30. Перед тем как установить щеткодержатели, нужно снять все пружины, а щетки задвинуть в направляющие.

Эта инструкция даст возможность как начинающим, так и опытным автолюбителям сэкономить деньги на услугах по ремонту и замене стартера.

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2108 своими руками

Автомобиль требует постоянного ухода за собой. И процедура, которая должна выполняться чаще всего – замена масла в двигателе и КПП. Сейчас поговорим о том, как должна производиться замена масла в коробке передач ВАЗ 2108. Так как этот элемент постоянно в активной работе, ему необходимо постоянно иметь достаточное количество хорошего масла.

К тому же, оно служит, как охлаждающая жидкость. Менять эту жидкость следует каждые 75 тысяч километров пробега. Но, если Вы за 4 года не накатали такой километраж, то замену всё равно лучше произвести. Если не сделать этого, то скорее-всего Вас ждёт полная замена коробки передач. Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как выполнить замену охлаждающей жидкости на ваз 2108 своими руками.

В КПП ВАЗ 2108 заливается около трех, трёх с половиной литров масла, в зависимости от количества передач. Автопроизводитель рекомендует пользоваться марками Рексол Т, Волнез ТМ4, Омскойл Транс П.

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2108 своими руками

1. Прогрейте коробку передач до рабочей температуры. А ещё лучше, если Вы начнёте замену после продолжительной езды.
2. Загоните авто на смотровую площадку или яму.
3. Снимите колпачок и промойте отверстие в сапуне.
4. Поставьте колпачок на место.

5. Поставьте на пол тару для старого масла.
6. Открутите сливное отверстие.
7. Слейте всё мало.
8. Закрутите пробку.

9. Залейте новое масло в горловину.
10. Очистите щуп и проверьте уровень масла в КПП.
11. Если уровень масла низок – долейте. Ориентируйтесь по меткам.

Запустите двигатель автомобиля и переключайте передачи на месте. После того, как Вы удостоверитесь, что масло выполняет свою функцию, можно выходить на дорогу. Не забудьте помыть руки, потому что масло очень сложно вытирается с обшивки автомобиля.

Похожие статьи:

Замена масла в коробке передач Чери Амулет своими руками
Масло в коробке переключения передач позволяет безболезненно и долго пользоваться трансмиссией. Если оно будет плохого качества, или его будет недостаточно, то КПП прослужит Вам совсем не долго. После преодоления сорока тысяч километров пробега, каждый владелец Чери Амулет должен провести замену масла. Но, перед тем, как что-то менять, нужно сперва проверить. Итак, как же будет проходить проверка и замена масла в коробке передач Чери Амулет?

Коробка передач ВАЗ 1111 (Ока) — замена масла своими руками
Так как Ока – автомобиль довольно старый, он требует ещё большего ухода и внимания. Это значит, что можно забыть о цифрах, которые написаны в регламенте и проводить замену деталей и жидкостей гораздо чаще. К тому же, честно говоря, ВАЗ 1111 не самый надёжный автомобиль. Сейчас мы поговорим о том, как же на Оке поменять масло в коробке передач.

Замена масла в коробке передач на Гранте своими руками
Производитель автомобиля Лада Гранта советует менять масло в коробке передач после пятидесяти тысяч километров. Если же вы мало ездите на автомобиле, и накатать такой километраж для вас проблема, то сроки замены масла лежат в границах пяти лет.

Замена масла в коробке передач Ниссан Альмера своими руками
Проблемы в трансмиссии могут возникать по разным причинам. Но, какая бы поломка с коробкой переключения передач не случилась, первое, что должен сделать водитель – проверить в ней масло. Так как это расходный материал, его нужно периодически заменять. Многие автовладельцы небрежно относятся к этому правилу, а потом тратят огромные деньги на капитальный ремонт.

Замена масла в коробке передач Шевроле Авео своими руками
Любая жидкость, которая используется в автомобиле со временем требует замены. Не исключение и масло в коробке передач. Иногда его нужно менять чаще, чем это рекомендовано инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Сход развал ВАЗ 2107 своими руками

Как подтянуть рулевую рейку на Авео

Категория ремонт автомобилей — это самый большой раздел на нашем сайте, здесь собран широкий ассортимент инструкций по ремонту и эксплуатации авто.

Как перетянуть руль самому

Подключаем биксенон (фото и видео)

Здесь мы опубликовали самые популярные статьи в разделе тюнинг автомобиля, рекомендуем ознакомиться.

Автомобиль за 150 тысяч рублей

Как завести машину без ключа

Данный раздел, а именно советы автомобилистам, наполнен сверх-полезным материалом. Советуем взглянуть!

Не работает стеклоподьемник

Воздух в системе охлаждения

Только здесь вы сможете найти ответы на свои вопросы касательно проблем в автомобиле.

Ремонт и замена бензобака на ВАЗ 2108

Каждый ребёнок знает, зачем нужен бензобак в машине. Со стороны кажется, что это самый простой и надёжный элемент в автомобиле. Однако в процессе длительной эксплуатации или в результате ДТП сам бак или его элементы могут быть повреждены. Как правильно действовать в этих ситуациях, чтобы не усугубить проблему, должен знать любой водитель.

  • 1 Устройство и расположение бензобака ВАЗ 2108/09/14/15
  • 2 Основные неисправности бензобака
  • 3 Ремонт бензобака
    • 3.1 Необходимые инструменты и принадлежности
    • 3.2 Демонтаж бензобака
    • 3.3 Чистка и промывка бензобака
    • 3.4 Ремонт элементов топливного бака
      • 3.4.1 Замена шпилек
      • 3.4.2 Настройка поплавка
      • 3.4.3 Ремонт горловины
  • 4 Замена бензобака
    • 4.1 Видео: установка и подключение бензобака

Устройство и расположение бензобака ВАЗ 2108/09/14/15

Бензобак — это один из элементов топливной системы автомобиля. Его основное и единственное предназначение — хранить определённый объём горючего. При этом хранение выполняется максимально безопасно, без утечек и испарений.

На автомобилях ВАЗ 2108/09/14/15 топливный бак установлен под задним сиденьем. Поэтому даже при серьёзном лобовом столкновении его повреждения будут минимальными. Таким же минимальным будет риск вытекания и воспламенения топлива.

Объём бака на ВАЗах составляет 43 литра (включая резерв 4–6 литров). Этого объёма должно хватать для автономного пробега автомобиля на 400–600 километров.

Топливный бак на ВАЗ 2108/09/14/15 располагается под задним сиденьем

Бензобак на автомобилях ВАЗ 2108/09/14/15 крепится к кузову с помощью двух пластинчатых хомутов. Топливо заливается в бак через горловину с правой задней стороны кузова. Обычно горловина закрывается крышкой с резьбой.

С полостью бака горловина соединена специальной заливной трубкой. Внутри бака находятся две дренажные трубки, присоединённые через шланг к сепаратору — устройству для улавливания паров бензина. Для предотвращения утечки топлива из сепаратора на шланге установлен клапан двойного действия, который может работать в двух направлениях. Пары топлива, которые испаряются в процессе езды, возвращаются обратно в бак и конденсируются. На автомобилях ВАЗ сепаратор вмещает всего семь литров, но этого достаточно для контроля состояния топлива в баке.

В верхней части бензобака установлен ещё один обязательный элемент топливной системы — датчик уровня топлива, подающий на приборную панель информацию о количестве бензина в баке. Он крепится через резиновую прокладку, а доступ к нему возможен только через заднее сиденье в салоне.

Топливные баки автомобилей ВАЗ 2108/09/14/15 изготовлены из листовой освинцованной стали — прочного долговечного материала. Традиционно ёмкость бака сваривается из двух половин и покрывается снаружи тёмной эмалью.

Металлический корпус топливного бака обработан защитой от коррозии и покрыт чёрной краской

Основные неисправности бензобака

Бензобак изготовлен из прочного долговечного материала и служит в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Однако в ряде ситуаций может потребоваться его ремонт. Эти ситуации следующие.

  • Засор топливной магистрали.
  • Пробоина в баке.
  • Течь на линии сварки корпуса бака.

    Причиной засорения шлангов может стать попадание грязи в топливную сеточку в самом баке. Решение в этом случае довольно простое — периодически промывать или менять эту сеточку.

    Если в результате механического удара в баке образовалась пробоина, то он ремонту уже не подлежит. В этом случае потребуется замена бака.

    Если из линии сварки половин бака вытекает бензин, можно попробовать это место запаять. Однако эта процедура весьма сложная и требует соответствующего опыта.

    Бензобак с большим распространением коррозии ремонту не подлежит

    Ремонт бензобака

    Ремонт топливного бака обычно не представляет большой сложности. Многое здесь зависит от характера повреждений и навыков и умений автовладельца. Маленькие отверстия в корпусе можно просто запаять, а крупные повреждения потребуют применения сварочного аппарата.

    Не всегда сам бак нуждается в сварке или ремонте. На автомобилях ВАЗ 2108/09/14/15 часто выходят из строя элементы крепления бака или его составные части (например, горловина или шпильки). Такие неисправности нужно срочно устранить — безопасность хранения топлива в баке во многом обусловлена его крепежом, положением относительно оси кузова и герметичностью.

    Необходимые инструменты и принадлежности

    Снятие бензобака осуществляется с помощью стандартного набора инструментов: гаечных ключей разных размеров, отвёртки и молотка на случай, если какой-либо элемент будет плохо поддаваться демонтажу.

    Для мойки, чистки и ремонта бака потребуется:

    • ёмкость для слива топлива;
    • шинный насос для подачи сжатого воздуха;
    • шланг, подключённый к источнику горячего водоснабжения;
    • специальные моющие жидкости;
    • бензин;
    • дрель;
    • болты и гайки;
    • напильник;
    • обезжириватель;
    • наждачная бумага;
    • грунтовая краска.

    Демонтаж бензобака

    Для демонтажа топливного бака потребуется помощник — в некоторых ситуациях будет необходимо его участие (например, когда нужно поддержать бак и без повреждений отсоединить магистрали). Порядок работ следующий.

  • Откройте дверь салона и откиньте подушку заднего сиденья. Для удобства работы подушку можно вынести из салона.
  • Под сиденьем найдите лист шумоизоляции. В месте расположения бензобака в листе есть вырез. Поднимите вырез и найдите крышку люка бензобака.
  • Открутите два винта от крышки и снимите её вместе с резиновым уплотнителем.
  • Отсоедините колодку от клеммы датчика уровня топлива (просто разъедините разъём).
  • Снимите провод со шпильки.
  • Перейдите под кузов автомобиля — все последующие работы проводятся непосредственно в зоне расположения бака.
  • Ослабьте хомут заливной трубы и отсоедините шланг подачи топлива в бензобак.

    При демонтаже бензобака отсоединяется топливный насос

  • Снимите сепараторный шланг.
  • Отсоедините топливные магистрали.

    При демонтаже бензобака отсоединяются все топливные магистрали

  • Отверните два болта крепления хомутов, которыми бак фиксируется к кузову. Здесь нужен помощник — один человек отворачивает болты, другой — придерживает бак.
  • Сначала опустите переднюю часть бензобака, потом заднюю.

    Если нет помощника, при снятии бензобака можно использовать подставки

    Из полости бака вытащите датчик уровня топлива.

    Чистка и промывка бензобака

    Чистить и промывать бензобак можно только после его полного демонтажа.

    Однако некоторые автолюбители выполняют эту процедуру, не снимая бак с машины. Они просто направляют под напором в горловину струю горячей воды. После пропарки заливают в бак около пяти литров бензина, плотно закрывают пробкой и тщательно взбалтывают. Затем бак опустошается и тщательно высушивается. Для сушки рекомендуется использовать сжатым воздух.

    Бензином можно промывать полость бака только после предварительной пропарки

    Для промывки рекомендуется использовать такие моющие средства, как «МС», «МЛ» или «Лабомид». Если бак долго не подвергался мойке, то лучше всего несколько раз заливать в него моющее средство и ополаскивать его водой. В завершении мойки обязательно нужно пропарить внутренние полости горячей водой, после чего высушить бак.

    Ржавчина внутри бензобака удаляется только специальными препаратами — «преобразователями ржавчины». Для тщательной очистки в бак заливают около двух литров такого препарата и интенсивно взбалтывают. Через 15 минут вместе с остатками ржавчины и грязью преобразователь выливают.

    С внешней стороны бензобака следует удалить грязь и ржавчину и заново покрасить

    Ремонт элементов топливного бака

    Чаще из строя выходят отдельные элементы топливной системы, расположенные внутри или снаружи бензобака.

    Во всех случаях самостоятельный ремонт деталей — дело вполне выполнимое и в гаражных условиях. Важно правильно выполнять все этапы работ и придерживаться элементарных правил безопасности. Перед любыми работами с бензобаком нужно его тщательно промыть, так как горючая смесь может воспламениться в любой момент.

    Первый признак сильного износа шпилек — запах бензина в салоне. Из-за разгерметизации прокладки бензонасоса запах горючего начинает распространяться по всему автомобилю.

    Шпильки на люке бензобака под задним сиденьем часто надламываются, или с них стирается резьба. Поэтому прокладка быстро изнашивается, и теряется герметичность топливной системы.

    Если хотя бы одна шпилька сломается, бензобак будет разгерметизирован

    Для замены шпилек потребуется полный демонтаж бензобака с последующей промывкой и просушкой. Порядок действий следующий.

  • Шпильки приварены к бензобаку с внутренней стороны — потребуется спилить их под корень.
  • Поверхность спила обработайте напильником, создав гладкую основу для нового крепежа.
  • Приложите прижимное кольцо насоса и по его отверстиям высверлите места для новых шпилек диаметром 4.5 мм.
  • В новые отверстия с обратной стороны бака вставьте болты с резьбой М5 и закрутите их гайками.

    Таким образом, ремонт шпилек заключается в их полной или частичной замене на болты с резьбой того же размера.

    Самодельные шпильки ничем не отличаются от заводских, а срок их службы зависит от качества используемых болтов

    В системе бензобака автомобилей ВАЗ важные функции выполняет поплавок. Его основная задача — отслеживать уровень топлива в баке и через датчик передавать эти данные на приборную панель.

    Если поплавок начинает «врать», следует убедиться в его исправности и корректности работы. Порядок проверки поплавка следующий.

  • Уберите из салона заднее сиденье.
  • Снимите люк бензобака и достаньте из полости прикрученный к насосу поплавок.
  • Спицу поплавка отведите в правую сторону до конца — это положение соответствует нулевому уровню топлива на панели приборов.
  • Если положение не соответствует нулю, подогните язычок.
  • После этого спицу поплавка отведите до упора влево. Это положение должно совпадать со значением «1» на приборной панели.
  • Если положение поплавка не соответствует «1», подогните язычок с другой стороны.

    Крайний правый индикатор показывает уровень топлива в баке

    После этих нехитрых манипуляций поплавок будет корректно работать. Следует отметить, что он выходит из строя крайне редко, так как имеет простейшее строение.

    Горловина топливного бака со временем может прогнить. Для ВАЗ 2108/09/14/15 это достаточно характерно. В зависимости от масштаба повреждений горловина заменяется целиком или ремонтируется. Порядок ремонта следующий.

  • Снимите горловину с бака.
  • Зачистите место повреждения, удалите ржавчину и краску, обезжирьте поверхность.
  • Нанесите антикоррозийный грунт.
  • Для того чтобы герметично закрыть повреждение в горловине, натяните на это место резиновые шланги двух разных диаметров (сначала меньшего, потом большего) и зафиксируйте их с двух сторон металлическими хомутами.
  • Установите горловину обратно.

    Горловина бака — это труба, которая начинается сразу же под крышкой

    Ремонт горловины топливного бака может занять всего 10–15 минут после высыхания грунта. Такой простой способ восстановления трубы позволит пользоваться баком ещё много лет.

    Шланг с толстой стенкой восстановит герметичность горловины и продлит срок её службы

    Замена бензобака

    Перед заменой бака снимите минусовой провод с аккумулятора. После этого вместе с помощником выполните следующие операции.

  • Установите новую прокладку датчика уровня топлива и вместе с ней опустите датчик на его место в баке.
  • Приподнимая бак сначала с задней, а потом с передней стороны, установите его на новые хомуты и прикрутите их к кузову новыми болтами.
  • Подсоедините топливные шланги, сепаратор и воздушные трубки.
  • Перейдите в салон и подключите к соответствующим разъёмам датчик уровня топлива и насос.
  • Закройте и закрепите люк и установите на место подушку сиденья.

    Максимально удобно проводить замену бака на подъёмнике, а не на эстакаде

    Замена бензобака, таким образом, выполняется в двух плоскостях — под машиной и в салоне. Конструкция ВАЗ 2108, 2109, 2114 и 2115 не позволяет сделать работу более удобной и лёгкой.

    Видео: установка и подключение бензобака

    После замены бака нужно убедиться в его работоспособности. Для этого следует запустить двигатель и посмотреть, нет ли проблем с подачей и утечек топлива.

    Следуя рекомендациям профессионалом, отремонтировать и заменить бензобак на автомобилях ВАЗ довольно просто. При периодической профилактической чистке и промывке полости бака и аккуратном вождении замена этого элемента не потребуется на протяжении всего срока службы автомобиля.

    Ремонт карбюратора своими руками

    Автомобили без инжектора до сих пор актуальны на наших дорогах. Причем, их владельцы обычно любят сами чинить поломки, уже довольно нередкие при больших сроках эксплуатации. Среди этих поломок встречаются неисправности сложнейшего узла подачи воздуха и бензина. Поэтому многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как сделать ремонт карбюратора своими руками.

    Особенно когда начинаются перебои работы мотора, при этом не удается произвести настройку столь сложного агрегата. Практически он выходит из строя, причем, по нескольким причинам. Перечислим их.

    1. Срок эксплуатации узла из-за сложности канальной конструкции невелик.
    2. Регулярное использование плохого бензина отрицательно влияет на детали, каналы, поверхности сборочной единицы.
    3. Попадание внутрь агрегата картерных газов при изношенности узлов двигателя тоже оказывает влияние.
    4. Попадание частиц грязи, например, через корпус воздушного фильтра, может оказывать абразивный эффект, отчего могут появляться дефекты на поверхностях.

    Дальше пошагово разберем, как сделать ремонт автомобиля ВАЗ своими руками.

    Как сделать ремонт для «классики»

    Первоначально обсудим инструкцию по ремонту карбюратора от 2107. Для работ нам пригодятся следующие инструменты:

    • отвертки;
    • гаечные ключи;
    • плоскогубцы;
    • линейка.

    Также узнайте про замену масляного фильтра без замены масла и замену тормозной жидкости своими руками.

    Ремонт карбюратора ВАЗ 2107 начинаем с демонтажа узла из автомобиля. Он производится в следующей последовательности.

    1. Прежде всего, демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с фильтрующим элементом, открутив гайки.
    2. Открутив крепления, отсоединяем трос дросселя и трос воздушной заслонки.
    3. Открепляем шланг отвода картерных газов.
    4. Ослабив хомут, снимаем топливный шланг.
    5. Отсоединяем шланг вакуумного регулятора.
    6. Отсоединяем пневмоклапан от экономайзера.
    7. Демонтируем микропереключатель с клемм.
    8. Отверткой отжимаем наконечник от тяги привода заслонки, после чего достаем обратную пружину.
    9. Демонтируем весь сборочный узел.

    Теперь для ремонта карбюратора от ВАЗ 2107 своими руками нам необходимо его разобрать, при этом дефектные детали заменить на новые запчасти (их порой продают в виде специального ремкомплекта для ремонта ВАЗ 2105 – 2107), а также возможно придется обработать присадочную плоскость. Опишем, как это все сделать.

    1. Демонтируем трехплечий рычаг, пружину и тягу.
    2. Демонтируем крышку, а также корпус с дроссельных заслонок. Прокладку при необходимости заменяем.
    3. Аккуратно демонтируем поплавок, вытащив ось.
    4. Выкручиваем игольчатый топливный клапан, а также топливные жиклеры из поплавковой камеры. При необходимости заменяем детали.
    5. Отворачиваем топливный жиклер системы холостого хода. При необходимости его заменяем.
    6. Открутив болт ускорительного насоса, демонтируем крышку насоса, диафрагму и пружину. Эти детали также можно заменить.
    7. Достаем диффузоры, работавшие над заслонками.
    8. Выкручиваем винт количества смеси.
    9. Все разобранные металлические части промываем в ацетоне.
    10. Прикладываем ребром линейку к плоскости верхнего корпуса, которая стыкуется с другой плоскостью корпуса крепления заслонок. Проверяем искривление. Кстати, если до этого никак не удавалось толком настроить устойчивые обороты холостого хода, виной тому могло быть как раз это искривление, дающее подсос воздуха. При необходимости обрабатываем плоскость наждачным кругом вручную, без электропривода круга, предварительно достав из плоскости переходные трубки. Делаем эту операцию крайне аккуратно.
    11. Сборку производим в обратном порядке, впрочем, как и монтаж на автомобиль.

    Добавим, что ремонт карбюратора от ВАЗ 2106 делается точно так же, поскольку узел тот же самый, под маркой ДААЗ 2107. Вообще говоря, и ремонт ВАЗ 2105 делается тем же путем, потому что опять-таки марка узла совпадает.

    Отличия для переднего привода

    А теперь рассмотрим, каковы особенности процесса, когда необходимо произвести ремонт карбюратора ВАЗ 2109.

    С переднеприводной Ладой употреблялся агрегат под названием «Солекс», несколько улучшенный по сравнению с ДААЗ 2107. Демонтаж его с автомобиля осуществляется по уже описанному сценарию. Посмотрим, какие есть отличия от приведенных выше мануалов при разборке и ремонте карбюратора от ВАЗ 2109. Инструменты нужны те же. Двигаемся по пунктам так же и смотрим отличия.

    1. Демонтаж рычага.
    2. Крышка и корпус с дроссельных заслонок снимаются аналогично предыдущей инструкции.
    3. Поплавковая камера здесь устроена аналогично – разбираем её.
    4. Выкручиваем похожие топливные жиклеры плюс игольчатый клапан.
    5. Топливный жиклер системы холостого хода здесь уж точно заменен электромагнитным клапаном, клапан отворачиваем гаечным ключом. Вместо него устанавливаем потом новый – это желательно.
    6. Ускорительный насос разбирается подобным образом, его детали, особенно диафрагма, заменяются на новые.
    7. Извлекаем диффузоры.
    8. Винт количества смеси здесь другого вида, его тоже демонтируем.
    9. Промываем детали, которые не износились, в ацетоне.
    10. При необходимости обрабатываем плоскость верхнего корпуса, согласно приведенным выше рекомендациям.
    11. Делаем сборку, двигаясь по пунктам обратно, это касается и монтажа на автомобиль.

    Как видим, инструкция мало отличается от приведенной ранее. Здесь надо добавить, что при ремонте карбюратора чаще всего приходится заменять жиклеры, поскольку из-за маленького размера вкупе с жесткими требованиями к их работе срок этих деталей недолог.

    Вдобавок важно знать, что на «девятках» ставили вообще-то карбюратор с маркой 2108, поэтому ремонт карбюратора от ВАЗ 2108 осуществляется как раз по приведенной инструкции. Кроме того, у модификаций «восьмерок» и «девяток» такой же агрегат, но модифицированный, с немного другими зазорами. Поэтому ремонт у 21083 делают аналогично, а вот при настройках ориентируются на несколько иные величины зазоров. Их значения надо брать из технической документации. То же самое касается ремонта у 21099.

    Настройки после монтажа нужно произвести обязательно.

    Кое-что о стоимости и не ремонтопригодности

    Конечно, ремонт столь сложного механизма как карбюратор, не всем под силу. Множество автолюбителей скорее прибегнет к услугам автосервисов. Посмотрим, сколько денег им придется выложить. Вот усредненные данные по крупным городам РФ.

    ГородСтоимость
    Москва2500 руб.
    С-Петербург2500 руб.
    Екатеринбург1800 руб.
    Самара1700 руб.
    Краснодар1800 руб.

    Эти цены указаны ориентировочно на ремонт карбюратора типа 2108. Стоимость немаленькая, однако, она примерно в два раза ниже, чем покупка нового агрегата. Хотя иной раз без покупки не обойтись. Ведь возможны случаи, когда карбюратору не помогут ремонт и регулировка.

    Например, обработка искривленных плоскостей, о которой говорилось выше, может оказаться бесполезной из-за общей так называемой «усталости» металла. Нередки случаи выработки резьбовых отверстий под жиклеры. К тому же, совокупность множества мелких дефектов агрегата могут склонить хозяина к покупке нового.


    Итак, выше была приведена основная информация по ремонту карбюратора для авто типа ВАЗ 2106, а также для переднеприводных ВАЗ. Она должна помочь при ремонтных работах.

    Замена заднего стакана на ваз 2108 99 2113 15 MP3

    Get Free Замена заднего стакана на ваз 2108-99,2113-15, Free Замена заднего стакана на ваз 2108 99 2113 15 streaming, created by Немного о ремонте, duration of songs : 21:31, file size : 29.55 MB, viewer : 16,424, most like : 188, Uploaded at : 2018-09-12 17:54:54, keyword search for Замена-заднего-стакана-на-ваз-2108-99-2113-15, Free Download this song only at homolog.bourbon.com.br — Bourbon Music

    Download MP3 and Video For: Замена заднего стакана на ваз 2108 99 2113 15

    Public Response On Замена заднего стакана на ваз 2108 99 2113 15

    Рустам
    Автор скажите, сверло каким диаметром было когда расверливали ?

    Domashniye samodelki
    Нормалёк 👍

    Артем Афанасьев
    Я вот думаю что если не варить а клепать точки а уже потом их обваривать?)

    Петруха 72 RUS
    Когда был по молодости , тоже такой х. й страдал, щас только нива осталась которую нужно переварить , а 2109 и подобные для себя точно делать не буду, стоят копейки а времени уходит много,

    Кастом по Русски
    Привет таваришь:) ну что живой стакан спустя 2 года. Просто тоже веду канал и вот счас думаю что с ним делать.

    Сергей Абрикосов
    Я на данный момент тоже столкнулся с 2114 руки отпустились, благодаря таким видосам снова хочется вернуться в гараж)

    Дмитрий Кондратьев
    Внутренюю пластину сплошным швом зря проварил. Сварка перекаливает металл и создает дополнительное напряжение металла. Иными словами ржаветь будет быстрее и может рвать металл. Оптимально было поставить несколько точек и пройти шовным герметиком. А потом поверху уже красить и бпмкой закрыть.

    Ник Ник
    Да уж, сплошной шов в машине не варится, метал играет, а сварка отпускает метал и рвётся ещё быстрей. Проварил усилив точечной сваркой и залил мовилью под усилитель стакана , после сварки грунт и нанесение гравитекса не даёт доступ грязи , ходит долго.

    Технореаниматор 32
    А чего забросил то все это ? Я вот собираюсь по весне восстанавливать своего сценика Можно чказать это будет мой первый серьезный проект

    Kkkot
    моторный щит ещё бы глянуть и телик

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector