Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт и регулировка рулевой рейки на ВАЗ 2114 своими руками

Ремонт и регулировка рулевой рейки на ВАЗ 2114 своими руками

Каждый автовладелец хочет, чтобы его машина не подводила в ответственные моменты, доставляла минимум проблем и приносила максимум пользы. Но это напрямую зависит от того, как владелец ухаживает, следит, вовремя ремонтирует свой автомобиль.

Один из наиболее важных узлов, влияющих на безопасность, является рулевое управление. Выполнять ремонт рулевых реек приходится не так часто владельцам ВАЗ 2114, поскольку эти агрегаты имеют достаточно продолжительный срок службы. Но ряд факторов и время приводят к тому, что приходится обращать самое непосредственное внимание на рулевые, своевременно диагностировать неполадку и оперативно ее устранять.

Сегодня поговорим о том, как выполнить ремонт этого узла своими руками, а также какие мероприятия позволят вернуть к жизни вашу немного износившуюся рулевую рейку.

Признаки неисправности

Чтобы понять, что рейкам требуется ремонт, нужно следить за поведением автомобиля, знать характерные признаки неисправности этого элемента.

Можно ли определить, требует агрегат полной замены, либо вы сможете обойтись простым ремонтом? Об этом расскажем приведенная ниже таблица.

ПризнакНеобходимые действия
При поворотах руля слышен стук, возникает люфтЕсли ситуация происходит при движении автомобиля, достаточно провести ремонтные мероприятия, воспользоваться ремкомплектом
Стук и люфт возникает при поворотах рулевого колеса, когда машина стоит на местеЭто яркое свидетельство критического состояния рейки. Проблема решается только путем ее полной замены.

Подтяжка и регулировка

Как показывает практика и опыт владельцев ВАЗ 2114, при возникновении проблем с рейками их чаще всего можно отремонтировать. Единственным условием является наличие в вашем распоряжении смотровой ямы.

Полный разбор

Первым делом следует подтянуть рейку. Но как это делается? Для этого достаточно просто закрутить регулировочный болт. Регулировка выполняется ключом на 17 миллиметров.

Затянув болт, выезжайте на своем автомобиле, проедьтесь несколько километров с целью проверить, остался ли стук или люфт. Если эти симптомы неполадки исчезли после того, как вы подтянули и отрегулировали рулевую рейку, на этом ремонт можно считать завершенным.

Но так случается не всегда. Стук может остаться, а люфт уйти, либо наоборот. В любом случае, если хотя бы один признак все еще остался, вам придется приступать к полноценному ремонту своими руками. Сейчас можно отыскать ряд полезных видео, в которых подробно описана процедура ремонта этого узла. Посмотрите, вам будет полезно.

Цена вопроса

Новая рейка обойдется вам примерно в 3 тысячи рублей. Стоимость услуг СТО по замене реек стоит около 2 тысяч рублей. То есть в общей сложности вам придется потратить 5 тысяч рублей, если доверить работу мастерам.

Ремкомплект

Однако рейка ремонтируется не сложно. Это мероприятие большинство владельцев ВАЗ 2114 выполняют своими руками. Плюс приличная экономия денег.

Ремонтируем самостоятельно

Для начала вам потребуется набор инструментов и ремкомплекты.

Набор для замены

В перечень инструментов и материалов обязательно включите следующее:

  • Ремкомплект одной из трех комплектаций (о них ниже);
  • Подшипники;
  • Смазка;
  • Набор ключей и отверток.

Выбор ремкомплекта

Запасные части

Что касается ремкомплектов, то стандартный минимальный набор включает в себя четыре элемента:

  • Шайбы;
  • Гайки;
  • Подшипники;
  • Втулки, выполненные из фторопласта.

Но хватит ли его для конкретно вашей ситуации с рулевыми рейками? Попробуем разобраться в назначении и комплектации каждого из трех типов ремкомплектов.

  1. Самый дешевый ремкомплект, с комплектацией которого вы уже знакомы, позволяет решить самые незначительные проблемы, возникшие с вашими рейками.
  2. Средний комплект дополнительно включает в себя другие подшипники и валы. Предназначен для более серьезных ремонтных работ.
  3. Самый дорогой ремкомплект может состоять из цельных новых реек, то есть предусматривает уже скорее не ремонт, а простую замену агрегатов.

При выборе ремкомплекта важно убедиться, что он подходит не просто для ремонта рулевых реек, но и для конкретно вашего автомобиля ВАЗ 2114. Плюс ко всему, важно знать, какая рейка стоит сейчас на машине. Если это не родная деталь, что бывает достаточно часто, тогда ремкомплект для «четырнадцатой» модели уже не подойдет. Вам нужен набор в соответствии с автомобилем, от которого была позаимствована деталь системы рулевого управления.

Ремонт

Чтобы выполнить ремонт, вам все равно придется разбирать рулевую. Подробную инструкцию вы можете посмотреть в материале о замене рулевой рейки.

Процесс замены

Переходим непосредственно к процедуре ремонта.

  1. Снимите рейку со своего посадочного места.
  2. Демонтируйте упорную гайку шестигранником на 17 миллиметров.
  3. Достаньте упорную гайку, выньте стопорное кольцо, пружину, а также реечный упор.
  4. Сначала извлекается пыльник вала шестерни, после чего без проблем доберетесь до стопорного кольца.
  5. Демонтируйте гайку, которая удерживает подшипник шестерни. Приготовьтесь к тому, что откручивать ее будет достаточно сложно, приложите усилие. Это нормально. Хуже, если он практически не держится.
  6. Вал приводной шестерни выпрессовывается.
  7. Рейка извлекается из корпуса.
  8. Далее достаньте опорную втулку, смажьте и поставьте на место. При ее возвращении обратно может потребоваться усилие.
  9. Замените все присутствующие в узле подшипники. Некоторые извлекать тяжело, а другие и вовсе практически невозможно. Но сделать это нужно. Если вынуть совсем не удается, тогда разрубите подшипник с помощью зубила и достаньте его щипцами.
  10. Изучите состояние всех поверхностей, деталей, агрегатов на предмет наличия каких-то дефектов, повреждений.
  11. Если заметили неисправные элементы, замените их, воспользовавшись набором ремкомплекта.
  12. В конструкции будет достаточно много подвижных элементов. Каждый из них обязательно смазывается высококачественной смазкой. Здесь хорошо себя проявит Литол.
  13. Выполните обратную сборку, следуя обратной последовательности демонтажа.
  14. Для обратной сборки вам обязательно потребуется помощь. Потому заранее договоритесь с другом или еще кем-то, кто сможет вам посодействовать в этом деле.
  15. Поставьте отремонтированную рейку на место, наживите ее крепежные элементы.
  16. В шпицы заводится рейка. Именно здесь вам потребуется помощник. Сделать это самому практически невозможно.
  17. Воспользуйтесь зубилом, чтобы разжать хомуты.
  18. Закрутите по местам все крепежные болты.

Выполнив сборку узла, обязательно проверьте его в действии. Учтите, эксплуатировать автомобиль после этого в прежнем режиме нельзя. Для начала обязательно заедьте на автосервис, где будет проведен развал-схождение. Только после этого ремонт узла можно считать завершенным.

В случае обнаружения типичных признаков неисправности рейки, не тяните с ремонтом или ее заменой. Это может привести к печальным последствиям, когда в самый неподходящий момент руль перестанет реагировать на ваши усилия, вы потеряете контроль над ситуацией. Это не попытка вас напугать, а простая правда жизни.

Ремонт двигателя, и всего, всего, всего.

Наконец-то дошли руки оживить таз, и, так как описание ремонта восьмиклапанного мотора не делал только ленивый, я не буду в подробностях описывать процесс. Тазомотор я делал впервые, и единственное, что меня удивило в процессе — это ценники.
Поэтому я опишу смету на работы.
1) Расточка КВ. Как я уже писал, на КВ после проворота шатунного вкладыша ездили несколько дней, попасть удалось только во второй ремонт. В Саратове расточка 4-поршневого колена стоит 1700 рублей, КВ я отдаю в расточку всегда на кольце Молочки, кому надо, дам контакты.
2) Блок я не точил, хотя эллипс присутствует, но на мой век хватит. А там пусть мучается следующий владелец. Никому так делать для себя не советую, я делаю, только потому что знаю, на что иду, и уверен, что еще 200к до капиталки этот мотор не пройдёт.
3) Поршневая. Так как блок не точился, поршня поставлены номинал 82.0, но на класс больше. Выяснена следующая любопытная деталь — если ты приходишь в магазин с ВАЗовским детальем, и просишь номинальную ориг поршневую, то тебе дадут комплект (Поршня+пальцы+кольца) за примерно 3200 рублей. Если ты обратишься к товарищу, который занимается запчастями и ориентируется в каталогах, то он найдет тебе за

620 рублей комплект 4481800 KNECHT/MAHLE, который мной был закуплен, и поставлен в движок. Претензий к качеству у меня нет — отличное литье, никаких заусенцев, что на поршнях, что на пальцах, отлично упаковано. На шатуны их надевать самому мне было лень, в 30+ градусную жару орудовать горелкой ой, как не хотелось, поэтому данная работа была отдана на аутсорс той же организации, что и точила КВ, за 700 рублей.

4) Шатун. Кто не знает, при провороте шатунных вкладышей шатун, в котором провернуло, обязателен к замене, остальные же можно оставить. Шатун был взят оригинал Lada 21081004045, примерно за 850 рублей. К его качеству уже есть вопросы — есть заусенцы, следы от фрезы, замок зачеканен и при попытках снять крышку с шатуна, пришлось ее отстукивать киянкой. Развесовка удивила — оригинал 2006 года в виде старых шатунов, и новый, выпуска 2019 года, одинаковы по весу, и уравнения веса не потребовали.
5) Вкладыши коренные +0.25 ЗМЗ 2108100010211 — 320 рублей.
6) Вкладыши шатунные. С ними была захватывающая история, связанная с особенностями маркировки деталей на складах крупных агрегаторов типа EMEX. Так как шатунные шейки точились сразу во второй ремонт, вкладыши требовались 0.5. И если сейчас сходу начать рыть каталог, то мы находим вот этот вариант.

При получении же выясняется, что это +0.75, на котором наклеен стикер +0.5. Посему у меня был большой срач с Эмексом, который доказывал мне, что это я виноват, а не тот, кто это маркировал, по итогу чего Эмекс отобрал у меня оптовую учётку, и теперь я работаю с Автодок.

Короче говоря, правильный артикул шатунных вкладышей +0.5 — 2101100010412 ЗМЗ, стоили 292 рубля.
7) Пыльники ШРУС (HR011050 HANSE — наружный, 54 рубля, и HR011053 HANSE — внутренний, 64 рубля). Голимый дешман, но качество мне понравилось — они резиновые, а не пластиковые, мягкие на ощупь, в комплекте будут только ленточные хомуты, смазки НЕ БУДЕТ. Смазка была взята 1803 VMPAUTO (62 рубля) для наружных, и 1303 VMPAUTO (60 рублей) для внутренних. Не то, чтоб я адепт Кокодемика, но ВМП делает нормальные дешёвые смазки, ничем не хуже ШРБ.
8) Правый ШРУС. Срывал его гайку я два дня, сорвал по итогу ломом, вдетым в трубу, которая надета на вороток с головкой. И вот почему.

ШРУС при прошлом хозяине менялся, он свежий, но затянули его старой гайкой, у которой, видимо, или другая резьба, или просто она хреновая. А учитывая, что 95% сервисов колесные шпильки ступичные гайки крутят пневмогайковёртами, этого даже никто не заметил. На замену был взят RG21102215012 RIGINAL за 756 рублей — самый дешман из того, что имеет хотя бы название, который брать никому не советую — на день сегодняшний машина проехала 50 километров в рамках обкатки по гаражам, и он уже тикает при трогании с места.
9) Болт развальный передней стойки 21080290105000 LADA — по 94 рубля каждый, к нему болт стойки амортизатора (21080290105100 LADA — по 70 рублей), развальные шайбы под гайку (21080290105200 LADA — по 20 рублей) и гайки самоконтрящиеся (00001006101511 LADA по 16 рублей). Старые погибли, так как развальные болты своими шляпками намертво приржавели к стойке, их пришлось выбивать молотком (при этом было сломано 2 ручки молотка), у них расплющился конец, и по итогу их пришлось резать болгаркой. Вывод — перед установкой ВСЕГДА обработайте все привалочные плоскости смазкой для суппортов или, на худой конец, литолом. Вас не будут материть те, кому это придётся разбирать.
10) Ремонтные полукольца +0.127 мм Lada 2101100518320 — по 80 рублей.
11) Комплект новых болтов крепления ГБЦ Lada 21080100310086 — 438 рублей. Если кто будет делать ремонт движка первый раз — болты головы при каждом снятии меняются на новые, так как они в процессе затяжки удлинняются.
12) Передний сальник КВ Lada 21080100503401 — 101 рубль. Он же сальник распредвала, поэтому заказано их было сразу 2.
13) Новая ручка КПП Lada 21083170308801 — 61 рубль. Зачем ездить на старой и потёртой, еще и другого цвета, если новая стоит, как половина пачки сигарет?)
14) Масляный фильтр Lada 21080101200508 — 144 рубля. Придёт, разумеется, Ливны, но в понтовой ВАЗовской коробоче.
15) Ремень ГРМ Contitech CT 527 — 228 рублей.
16) Ремкомплект прокладок 21083 — Lada 21083100206486, 691 рубль. В комплекте НЕТ прокладки между половинками ресивера, но есть прокладка под карбюратор)) Все остальные прокладки в комплекте есть, и штанов, и помпы, и маслонасоса.
17) Расширительный бачок Моторъ M21083131100 — 84 рубля. Старый был чёрный, в силу того, что ГБЦ сквозила выхлопом в рубашку, посему был поменян.
18) Задний сальник КВ Lada 21080100516001 — 179 рублей.
19) Датчик уровня масла — VSOLS0108 STARTVOLT — 180 рублей. Стартвольт это чистая лотерея, запчасти либо не работают сразу, либо работают хорошо. Мне повезло)
20) Свечи зажигания 21110370701086 LADA — 269 рублей.
21) Уплотнительное кольцо на грибок 21080101007500 LADA — 12 рублей.
22) Сальники клапанов 122583701 VICTOR REINZ — 177 рублей. Пока не поставил, поставлю позже.
23) Ремень генератора GLTB17 GALLANT — 136 рублей.
24) Бронепровода 21113707080 GAZ — 334 рубля.
25) С задней банкой глушителя я объебался, и заказал его не для 2114, а для 2115 (AK21151201005 АВТОГЛУШИТЕЛЬ — 880 рублей). По посадочным местам он сел, а вот его конец торчит после бампера еще сантиметров на 10, поэтому придётся его отпиливать). Новые болты хомута и графитовое кольцо обошлись в районе 150 рублей.
26) Бачок омывателя WFT209 DOLLEX — 157 рублей. Старый расколотили, когда пихали блок через верх.
27) Втягивающее реле стартера — ноунейм из магазина ВАЗ за 390 рублей. После сборки мотора выяснилось, что у родного втягивающего оторвался болт(?!), и даже если перемкнуть его отвёрткой, он все равно мертв. Поэтому ничего не заказывалось, а купилось первое попавшееся реле в первом магазине, и было установлено.

28) ДПРВ Калуга, куплен в том же магазине за 200 рублей.
29) Пробка расширительного бачка — тоже в тазомагазине, 70 рублей.
30) Масло моторное Газпромнефть Super 10W-40 4 л — 690 рублей. Для тазиков неплохое масло, при условии замены раз в 7-8 тысяч, сейчас залито на обкатку, потом будет Лукойл Генезис.
31) ОЖ GREENCOOL G12 красный — в районе 1000 рублей.
32) Штатный БК был снят, и на его место куплен БК ШТАТ 115 X-42 RGB M за 3500 рублей. Если кому нужен штатный БК, пишите, отправлю почтой либо за хороший магнитик из вашего города (я их собираю), либо за штатный спойлер на 2114, можно не в цвет.

Что касается ГБЦ, то её было принято решение поменять, так как машина до меня хавала ОЖ, и после снятия ГБЦ стало видно, что ОЖ попадает в ЦПГ, видимо, через полостную трещину во впускной камере (?), ибо впускные клапана 1-2 цилиндра в высохшем тосоле.

На Юле была куплена другая ГБЦ за 3 000, опрессована и внедрена в ТАЗ.

Я понимаю, что все это давно знают (кроме меня, поэтому адресовано это тем, кто, как я, например, делал только иномарочные движки, и с русским автопромом столкнулся впервые) — РВ с карбюраторной башки и инжекторной башки разные, у карба там проточенный шлиц под трамблёр, а у инжекторного на конце шпонка для работы ДПРВ. Поэтому на купленную голову был поставлен старый распредвал, но так как зазоры я ещё не промерял, возможно что он пойдёт на свалку и будет куплен новый. Хотя, после запуска мотора клапана не стучат, но ГБЦ еще будет разбираться для промерки зазоров, регулировки клапанов, замены втулок и сальников — на этот год чепырка уже съела весь бюджет, который был выделен на её оживление))

Кстати, в прошлом посте я вас обманул, дело было не в маслонасосе, а в пробке поддона с магнитом. Ей хорошо прилетело, магнит рассыпался и забил собой всё, что можно, в том числе маслоприёмник — я задолбался вычищать остатки магнита из картера.

Общий счёт вышел на 19 600 рублей, если считать сюда другую ГБЦ (3000 рублей) и новый БК (3500), чистый ремонт вышел в плюс-минус 13 000 рублей.

Ну, и после этого всего мотор, как ни в чём не бывало, запустился, и в данный момент уже проехал примерно 50-60 километров своим ходом. После запуска были диагностированы ещё некоторые проблемы, а именно умерший генератор, уже с новья потёкшая прокладка клапанной крышки, и с новья потёкшая прокладка поддона (проклятое качество тазовской резинотехнической продукции). Помимо этого, был сдан умерший аккумулятор, и на эти деньги пожарен шашлык. В чепырку встанет аккумулятор с Вольво, взамен которого Вольве был куплен новый, на 90 Ач, после чего чепырка возвращается на дороги после полугодового отсутствия, взамен Вольве, которая встаёт капиталить мотор на её место, в гараж, этой осенью.

Замена радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками

Если печка перестала нормально прогревать салон вашего автомобиля ВАЗ 2114, то в подавляющем большинстве случаев проблема заключается в вышедшем из строя радиаторе. В этом случае лучшим выходом является замена радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками.

Сразу отметим, что, конечно же, вы можете обратиться за помощью в профессиональную автомобильную мастерскую, но у этого решения есть три важных минуса :

1. Только за сами работы по замене радиатора печки вам придется отдать не менее 2000 рублей.
2. Мастера не заинтересованы в том, чтобы радиатор служил долго, главное устранить проблему, а на детали технологии замены им наплевать.
3. В подавляющем большинстве случаев, мастера производят разборку автомобиля на скорую руку, а это неизбежно приводит к тому, что пластиковые элементы повреждаются и ломаются.

Напомним, что в статье Печка плохо греет. Ремонт отопителя. мы рассматривали всевозможные причины поломки печки. Выявить и устранить их можно — заходите и читайте как — очень полезный материал.

Проблемы, которые решаются заменой радиатора:

Существует две основные причины, по которым следует производить замену радиатора печки на ВАЗ 2114.
Первая причина заключается в протечки радиатора. Мало того, что это дополнительные расходы на постоянный долив охлаждающей жидкости, так еще и протекающий радиатор может сильно подпортить внешний вид салона машины.

Вторая причина , по которой производится замена радиатора отопителя ВАЗ, является его засор. Понять, что радиатор засорился можно по подаче в салон холодного воздуха, а также по уменьшению потока подаваемого воздуха, даже если он имеет достаточно высокую температуру.

Важно заметить, что в некоторых случаях засорившийся радиатор достаточно прочистить струей воды под большим давлением, но помогает это лишь в 20 процентах случаев.

Какой радиатор выбрать для замены сломавшегося?

Для начала, следует определиться с металлом, из которого должен быть сделан радиатор. Существует два основных вида радиаторов для автомобилей ВАЗ: медный и алюминиевый.

Медные радиаторы имеют одно важное преимущество – они поддаются ремонту. Но, у них есть и существенный недостаток – они гораздо дороже алюминиевых радиаторов. Важно заметить, что именно по причине дороговизны медных радиаторов в настоящее время достаточно сложно найти достойную модель, ведущие производители просто отказались от их выпуска ввиду низкой рентабельности.

Если же говорить об алюминиевых радиаторах, то этот вариант можно назвать наиболее перспективным. Во-первых, они практически не уступают медным радиаторам в теплопроводности. Во-вторых, они стоят значительно дешевле. В-третьих, они представлены в линейке всех производителей, а значит, найти хороший радиатор не составит труда. Единственный недостаток этих радиаторов – невозможность ремонта, только полная замена.

Еще одним важным нюансом, о котором стоит знать, если производится замена радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками, является тот факт, что, несмотря на свою внешнюю привлекательность, окрашенные радиаторы являются худшим решением, вне зависимости от того, из какого металла они произведены.

Процедура демонтажа радиатора печки ВАЗ 2114

Чтобы произвести замену радиатора печки на «четырнадцатой», вам необходимо, для начала, его снять. Чтобы это сделать, вы должны частично разобрать приборную панель автомобиля. В этом нет ничего сложного, и даже более того, существует сразу два способа сделать это.

Первый способ более простой, но требует привлечения к работе помощника. Вам нужно открутить крепежные саморезы бардачка и консоли, после чего демонтировать их. Далее, выкрутите крепления с левой стороны приборной панели, потяните ее со всей силы на себя и попросите помощника, чтобы он снял открывшийся для доступа радиатор печки.

Второй способ чуть более сложный, но может быть полностью выполнен самостоятельно. Его мы распишем по шагам.

Шаг 1: выкрутите крепежные саморезы с левой и правой стороны приборной панели.

Шаг 2: отпустите кронштейны, которые идут от пола

Шаг 3: демонтируйте бардачок, выкрутив его крепеж

Шаг 4: легким движение отодвигаем приборную панель и вынимаем радиатор печки

Важно отметить, что вытащить радиатор печки на ВАЗ 2114 не так уж и просто, тут тоже нужно знать несколько хитростей:

1. Отсоедините провода от электрического двигателя отопителя.
2. Выкрутите по 2 гайки справа и слева от радиатора, которые его фиксируют.
3. Застелив салон машины под печкой тряпками, ослабляем хомуты, из которых польется охлаждающая жидкость.
4. Вытягиваем радиатор из печки.

Ну вот, замена радиатора отопителя ВАЗ выполнена на 50 процентов, остается только установить новый радиатор, о чем мы и поговорим далее.

Монтируем новый радиатор печки ВАЗ 2114

На самом деле, в установке нового радиатора печки на ВАЗ 2114 нет ничего сложного. Достаточно просто совершить все описанные выше манипуляции в обратном порядке. Но, как и всегда, существует ряд мелочей, которые позволят выполнить работу более качественно, а результат сохранится куда дольше.

Итак, первое, что вам следует знать – необходимо обязательно удалить из системы воздушную пробку , которая, так или иначе, образуется во время проведения работ по замене радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками.

Второе, что вы должны помнить – после установки нового радиатора, следует залить свежую охлаждающую жидкость , прогнать систему, чтобы она заполнилась и долить еще раз жидкость до максимальной отметки.

Третьей, и, наверное, самое важное – при установке нового радиатора печки, вы должны заменить все патрубки и хомуты . Все дело в том, что эти элементы одноразовые и как бы сильно вы их не затягивали после замены печки радиатора, они все равно будут протекать.

Вместо заключения

Если после замены радиатора, печка продолжает плохо греть, то вам следует проверить другие компоненты отопителя, а также подумать, уделили ли вы внимание всем деталям работ по замене радиатора, которые мы описали в этой статьей. Если вы что-то упустили, или посчитали неважным, а результат замены не оправдал ожидания, то обязательно повторите процедуру замены радиатора, но уже с полным соблюдением технологии.

Замена рулевой рейки на ВАЗ 2114 своими руками

Опытный мастер может определить неисправность в машине по звуку. Если из-под передней оси доносится стук, который со временем усиливается, то пора проверить рулевую рейку. Впрочем, когда повреждение серьезное, то ощутимая вибрация передается и на рулевое колесо. Если игнорировать эту проблему, механизм расшатается и сделает управление автомобилем невозможным.Дефект проявляется только на неровном дорожном покрытии, поэтому выявить его будет достаточно легко. В этой статье подробно описано, как проходит ти где находится рулевая рейка на ВАЗ 2114, признаки неисправности этого узла, а также причины поломки.

Открыв руководство по обслуживанию автомобиля, можно найти схему рулевого устройства. От руля идет вал, который входит в рулевую рейку. Работа по демонтажу проходит в салоне и подкапотном отделении. В устройство рейки входят следующие основные элементы:

  • Карданный шарнир.
  • Рулевой вал.
  • Защитный пыльник.
  • Корпус рейки.
  • Картер рулевого механизма.

Ремонт или замена?

Стук в руле – это только один из признаков поломки узла. Также при неисправной рейке на рулевом вале появляются подтеки, на местах длительных стоянок автомобиля остаются пятна рабочей жидкости. Точно определив, что проблема в этой детали, у автомобилистов возникает вопрос, покупать полностью новый механизм или попробовать отремонтировать его своими силами. Второй вариант стоит выбирать только в том случае, если не хватает финансов на приобретение нового узла.

Если сделан выбор в сторону ремонта, то детали на замену должны быть новые и, самое главное, с гарантией. Установку новых элементов можно провести своими руками или в автомобильной мастерской. Достав рейку, ее необходимо разобрать и определить, какие детали повреждены, а затем поменять их.

Инструменты и материалы

  • Чтобы извлечь и установить новую деталь, в наличии должны быть:
  • Ключ-шестигранник на «17».
  • Домкрат.
  • Набор ключей.
  • Специальный съемник для креплений рулевых тяг.
  • Литол.
  • WD-40.

Разумеется, что замена не будет выполнена без нового комплекта рулевой рейки. Автомобилисты рекомендуют устанавливать агрегат от ВАЗ 2115 по двум причинам: легко найти новый комплект, детали более прочные, чем в предыдущих моделях. Также стоит приобрести и новые наконечники. Здесь предпочтение можно отдать сторонним производителям, к примеру, Kroner.

Совет! Чтобы не тратить время и средства на ремонт или замену рейки, необходимо придерживаться простых правил: руль не должен находиться в крайнем положении более 5 секунд. Также не стоит раскручивать мотор, когда баранка находится в крайнем положении, так как это приведет к износу рейки, редуктора и пробою уплотнителей.

Рулевая рейка на ВАЗ 2114: инструкция по замене

Работа может быть выполнена в гараже, боксе или на открытом воздухе. Кроме домкрата, другого специального оборудования не требуется. Проходит замена по следующей схеме:

  1. Пока машина стоит на ровной поверхности, необходимо открутить болты крепления передних колес. После этого автомобиль нужно поднять домкратом, а затем вывесить колеса;
  2. Теперь колеса можно снять. Что касается гаек, то их рекомендуется обработать жидкостью WD-40, чтобы потом их быстро закрутить;
  3. Далее нужно переместиться в салон и удалить стопорный болт, который держит рулевой кардан;

Совет! Необходимо контролировать все работы на СТО, особенно если речь идет о рулевом механизме. При выполнении развала-схождения необходимо ослаблять хомуты пыльника, иногда мастера забывают затянуть их обратно.

Как заменить термостат ВАЗ 2114 своими руками

Автор: Сочи Авто Ремонт

Добрый день, дорогие автолюбители! Сегодня мы расскажем, как заменить термостат ВАЗ 2114 своими руками. Пока авто работает исправно его владелец мало задумывается над устройством и назначением его деталей и узлов.

Однако в случае поломки, он вынужден открывать капот и на практике изучать его устройство. Например, многие водители не понимают, почему перегревается или напротив медленно прогревается двигатель. Чаще всего это происходит из-за поломки термостата.

Рассмотрим, что можно предпринять для исправления этой ситуации, способы диагностики и самостоятельной замены термостата на модели ВАЗ 2114

Основные поломки термостата ВАЗ 2114

Клапан является основным элементом устройства, из-за которого термостат, может выйти из строя. Очень часто, происходит заклинивание клапана в различных положениях открытом, закрытом или промежуточном, что весьма опасно.

Например, если клапан заклинит в закрытом положении, силовой агрегат будет быстро перегреваться (особенно в жару), так как циркуляция будет происходить, только по малому кольцу.

Если клапан заклинит в открытом положении, то двигатель наоборот не будет нагреваться, так как циркуляция ОЖ, будет происходить по большому кольцу, что не позволит ей набрать необходимую температуру.

Если клапан будет периодически «останавливаться» в одном из двух положений, это приведет к нестабильности силового агрегата. При любом из вариантов термостат необходимо проверить, и если он не работает заменить.

Диагностика термостата ВАЗ 2114

При первых подозрениях выхода из строя термостата, требуется принять решение о его замене или ремонте, для чего нужно знать способы его проверки. Существует 3 способа его диагностики:

  1. В первом случае нужно завести агрегат, дать ему прогреться десять минут, открыть капот и потрогать патрубки радиатора (нижний и верхний). Патрубки исправного устройства, должна иметь примерно одинаковую температуру. Если их температура отличается, значит, термостат неисправен.
  2. Для второго способа, следует запустить машину и коснуться верхнего патрубка радиатора. Если патрубок не нагревается, пока двигатель не достиг рабочей температуры, значит, термостат работает, как положено. Когда будет пройден этот предел, патрубок должен начать нагреваться.
  3. Проверка со снятием термостата является самым сложным и эффективным способом его проверки. Сначала его нужно снять, опустить в воду, которую надо нагревать, пока не сработает клапан. Для контроля температуры воды, используется градусник. Если при проверке,не произошло его срабатывания, то предстоит замена нановый.

Как самостоятельно заменить термостат ВАЗ 2114

Перед заменой следует приобрести новое устройство. Перед начинающими автовладельцами возникает вопрос, какой термостат является лучшим?

Лучше всего отдавать предпочтение продукции известных производителей и приобретать его у продавцов, которым можно доверять.

Перед тем как приступить к замене, следует приготовить герметик, инструменты, термостат, ремкомплект и охлаждающую жидкость. Как заменить термостат ВАЗ 2114 своими руками?Для замены следует выполнить следующие действия:

  1. Заехать на яму (эстакаду) или смотровую площадку. Заглушить силовой агрегат, поставить авто на стояночный тормоз и удостовериться, что силовой агрегат и патрубки остыли, для безопасности при выполнении работ.
  2. Открутить краник для слива, расположенный снизу радиатора и слить охлаждающую жидкость в посуду. Пока происходит стекание охлаждающей жидкости, следует открутить корпус воздушного фильтра. Для этого следует открутить несколько болтов и хомут крепящий патрубок воздуховода. Затем отсоединить разъем ДМРВ и начать его демонтаж.
  3. Отверткой ослабить хомуты на патрубках, идущих к термостату, отбросить патрубки, соблюдая осторожность, так как внутри может быть жидкость. Открутить шестигранником 3 болта, на которых крепится устройство, и снять с уплотнителем.
  4. Тщательно зачистить место стыка и смазать при помощи герметика, поставить уплотнитель и прокладку.
  5. Установить новый термостат в обратной последовательности, залить антифриз и проверить работоспособность, запустив двигатель и доведя его температуру до рабочей – удостовериться в правильной работе.

Как заменить термостат ВАЗ 2114 своими руками мы описали. Если не хочется возиться – вперед, в ближайший автосервис.

Удачи на дорогах!

Как заменить термостат ВАЗ 2114 видео

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Замена глушителя на ВАЗ-2114 своими руками

Быстрая замена глушителя – процедура, которая по силам любому автомобилисту без обращения в автосервис. И связано это, в первую очередь, с достаточно простой диагностикой неисправностей глушителя. Так, поломавшийся глушитель на автомашине ВАЗ-2114 будет сигнализировать автовладельцу о своей поломке следующими симптомами:

  • Увеличившийся рёв мотора;
  • Задымление под днищём машины;
  • Попадания выхлопов внутрь салона.

Любой из этих показателей говорит о необходимости срочного ремонта или замены глушителя, так как езда становится опасной. К тому же, можно заработать приличный штраф.

Почему ломается автомобильный глушитель?

Эксперты выделяют два вида неисправностей автомобильного глушителя:

  • Нарушение целостности из-за прогаров или коррозии;
  • Нарушение целостности из-за удара.

Часто прогары и коррозия обуславливаются различными причинами, начиная от неисправности катализатора с резонатором, и заканчивая постоянными резкими температурными перепадами (возникают при движении по снегу, грязи и т.д.). Безусловно, нельзя забывать и о такой причине, как несвоевременное техническое обслуживание!

Ремонтировать или менять?

Визуальная диагностика неисправности позволяет определить подлежит ли она ремонту или нужно заменить глушитель.

В том случае, если глушитель повреждён не сильно – делают ремонт, используя герметик, эпоксидную смолу и стекловолокно. Впрочем, такая заплатка долго не прослужит, и вскоре опять придётся делать аналогичный ремонт. Поэтому более верным вариантом решения проблемы будет использование сварки.

Если выполнить ремонтные работы не представляется возможным, то глушитель следует заменить. И поскольку замену глушителя можно сделать своими силами, то, на примере авто ВАЗ-2114, мы расскажем об этом процессе подробнее.

Правильный выбор глушителя

На полках специализированных магазинов, для автомашин ВАЗ имеются 3 варианта стандартных глушителей, имеющих конструкционные отличия и разную стоимость (в порядке возрастания):

  • Глушители из чермета, с жаропрочным окрашиванием;
  • Глушители из алюминизированной стали;
  • Глушители из нержавейки.

Для правильного выбора глушителя, необходимо знать, что на ВАЗ-2114 производитель ставит глушители из алюминизированной стали. Время работы такого глушителя не превышает пять лет.

Глушители из чермета прослужат не более трёх лет, а из нержавейки могут исправно работать до 10 лет.

На ВАЗ-2114 нередко ставят и очень дорогие глушители прямоточного типа, используемые на спортивных машинах. Сделанные из нержавейки, такие глушители лишены резонатора, за счёт чего работа двигателя сопровождается характерными урчащими звуками. Смотрятся такие глушители очень эффектнее прочих разновидностей.

Подготовка к замене глушителя

После того, как вы купите новый глушитель и приготовите молоток, щётку по металлу, пару ключей «на 13», жидкость для устранения ржавчины (например, WD-40) и сухую ветошь, можно приступать к процессу демонтажа (см. видео «Замена глушителя на ВАЗ 2114, 2115» ниже).

  1. Ставим автомобиль на подъёмник или на смотровую яму;
  2. Найдя соединение основного и дополнительного глушителей ВАЗ-2114 (оно выполнено с помощью обжимной муфты), откручиваем с него крепёжные гайки. Все резьбы на болтах предварительно зачищают щёткой по металлу и обрабатывают WD-40, чтобы гайки открутились без особых усилий. Если гайки скрутить всё равно не получается, то их срезают (например, болгаркой);
  3. Демонтируем основной глушитель, снимая его с амортизаторов.

ВАЖНО! Уплотнительное кольцо из графита, которое располагается в месте соединения труб, уберите в надёжное место, чтобы не повредить или не потерять его.

Процесс монтажа нового глушителя

  1. Удаляем всё загрязнение с уплотнителя и с трубы дополнительного глушителя;
  2. Состыковываем новый глушитель с выхлопной системой;
  3. Ставим уплотнительное кольцо;
  4. Выполняем фиксацию соединения между трубами муфтой, и, установив болты, закручиваем гайки;
  5. Закрепляем глушитель с помощью амортизаторов.

В заключение, остаётся запустить мотор и посмотреть на то, насколько правильно была произведена замена глушителя.

Как «заставить» глушитель работать очень долго?

Полезные рекомендации в части обеспечения длительной работы автомобильного глушителя, окажутся очень кстати тем автовладельцам, которые уже выполнили его замену, а также владельцам новых автомобилей.

Совет №1. Выхлопная система нуждается в ежемесячном диагностическом осмотре. Это позволит сэкономить деньги на небольшом ремонте, не доводя мелкие поломки до серьёзных проблем.

Совет №2. Периодически проверяйте надёжность крепления глушителя к автомобильному днищу.

Совет №3. Контролируйте работу кислородного датчика. Иначе, из-за его неверной работы, нарушится концентрация кислорода в воздушно-топливной смеси, что негативно отразится на работе коллектора или катализатора.

Совет №4. Во время работы двигателя, не позволяйте глушителю резко охлаждаться, чтобы прогары и коррозия не появились раньше времени, и не потребовалась замена испорченного глушителя.

Видео: Замена глушителя ВАЗ 2114 , 2115 своими руками

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Ремонт и замена ваз 2114 своими руками

Пошаговые руководства по самостоятельному ремонту автомобилей марки ВАЗ 2114. Учимся ремонтировать «четырнадцатую» своими руками.

ЭБУ ВАЗ 2114-2115: основные функции, особенности, неисправности

  • Ремонт ВАЗ 2114 / Ремонт ВАЗ 2115 2.07.19 | 2853

Электронный Блок Управления двигателя (ЭБУ, «мозги») — это мозговой центр любого мотора, который содержит в себе набор микропрограмм и алгоритмов, необходимых для правильной работы двигателя и всех его систем.

Е-Газ — что это, для чего и как работает? Особенности электронной педали

  • Ремонт ВАЗ 2114 / Ремонт ВАЗ 2115 16.05.19 | 3380

Е-Газ (электронная педаль газа) — это электронная педаль газа, которая пришла на смену тросовому приводу дроссельной заслонки. Эл. педаль газа управляет дроссельной заслонкой при помощи электроники, а не путем физического.

Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2114 в домашних условиях

  • Ремонт ВАЗ 2114 5.10.17 | 8811

Всем привет. Сегодня расскажу о полезной доработке печки, которая позволит улучшить КПД печки, а вместе с тем и климат салона. Вы узнаете, как установить дополнительную помпу на ВАЗ 2114 в.

Почему не крутит стартер ВАЗ? Основные неисправности стартера

  • Ремонт ВАЗ 2114 11.08.17 | 1949

Автомобильный стартер — важный узел любого автомобиля, без которого завести мотор будет довольно сложно, а в некоторых случаях — невозможно! Именно стартер выполняет запуск двигателя после того как вы повернули.

На панели горит лампочка аккумулятора — поиск причин и способы решения данной проблемы

  • Ремонт ВАЗ 2114 25.03.17 | 18551

Рад приветствовать всех на сайте, посвященном автомобилям отечественного производства, ВАЗ Ремонт. Сегодня в рубрике «Ремонт ВАЗ 2114» мы поговорим о проблемах, связанных с аккумуляторной батареей (АКБ). Вы узнаете о том, почему.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2114. Пошаговая инструкция как заменить задние стойки ВАЗ 2114

  • Ремонт ВАЗ 2114 27.12.16 | 17932

Всем привет! Сегодня на ВАЗ Ремонт вы узнаете о том, как заменить задние стойки на «четырнадцатой» Ладе в домашних условиях, быстро и правильно. Данная пошаговая инструкция по замене задних амортизаторов.

Замена подушки двигателя на ВАЗ 2114-2115 своими руками

  • Ремонт ВАЗ 2114 21.03.16 | 16347

Добро пожаловать на ВАЗ Ремонт. Сегодня в рубрике «Ремонт ВАЗ 2114» я расскажу о том, что такое подушка двигателя, о признаках, указывающих на неисправность подушки, а также о том, как заменить.

Чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2114-2115. Как почистить заслонку на «четырнадцатой» своими руками?

  • Ремонт ВАЗ 2114 26.12.15 | 12135

Всем привет. Это ВАЗ Ремонт, и сегодня в рубрике «Ремонт 2114» вы узнаете, как почистить заслонку, дроссельную заслонку своими руками, естественно. Работа не пыльная и не требующая особых навыков и.

Замена масла в двигателе на ВАЗ 2114 своими руками

  • Ремонт ВАЗ 2114 17.11.15 | 3713

Добро пожаловать на ВАЗ Ремонт. Сегодня продолжим серию статей о замене масла в двигателе и на этот раз детально расскажем и покажем, как заменить моторное масло на ВАЗ 2114 своими.

  • Тюнинг ВАЗ
  • Полезно знать
  • Карта сайта

Полезное видео

Ремонт ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115

  • Все категории
  • Расходники ТО
    • Свечи
    • Ремень генератора
    • Ремень и цепь ГРМ
    • Масляный фильтр
    • Воздушный фильтр
    • Салонный фильтр
    • Топливный фильтр
    • Моторное масло
    • Техническое обслуживание
  • Тормозная система
    • Тормозной барабан
    • Тормозные колодки
    • Тормозной диск
    • Тормозной цилиндр
    • Тормозной шланг
    • Вакуумный усилитель тормозов
    • Тормозной суппорт
    • Ручник
    • Тормозная жидкость
    • Педали
    • АБС
  • Система впуска/выпуска
    • Катализатор
    • Выхлопная труба
    • Лямбда-зонд
    • Сажевый фильтр
    • Коллектор
    • Турбина
    • Воздуховод
    • Воздушный фильтр
    • EGR
  • Топливная система
    • Топливный фильтр
    • ТНВД
    • Топливные форсунки
    • Топливный бак
    • Карбюратор
    • Топливный насос
    • ГБО
    • Датчики топлива
  • Двигатель
    • Блок цилиндров
    • Подушка двигателя
    • Гидрокомпенсатор
    • Клапана
    • Коленвал
    • Распредвал
    • ГБЦ
    • Масляный насос
    • ГРМ
    • Ремень генератора
    • Масляный фильтр
    • Интеркулер
    • Прокладки двигателя
    • Дроссель
    • Регулятор холостого хода
    • Поддон картера
    • Вентиляция картерных газов
  • Датчики
    • Датчик детонации
    • Датчик коленвала
    • Датчик масла
    • Датчик распредвала
    • Датчик скорости
    • Датчик температуры
    • Датчик АБС
    • ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF)
    • ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха)
    • ДАД (датчик абсолютного давления, MAP)
    • ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
  • Ходовая
    • Подвеска
    • Мост
    • Амортизаторы
    • Пружины
    • Рессоры
    • Колеса
    • Ступица
    • Стабилизатор
    • Сайлентблок
    • Шаровая опора
  • Рулевое
    • Пыльник
    • ГУР
    • Рулевая рейка
    • Руль
  • Трансмиссия
    • Раздатка
    • ШРУС
    • Кардан
    • Подвесной подшипник
    • Дифференциал
    • Редуктор
    • Полуось
    • Приводные валы
  • Коробка передач
    • Сцепление
    • Выжимной подшипник
    • АКПП
    • МКПП
    • Вариатор
    • Кулиса
    • Сальник
    • Датчик скорости
  • Охлаждение и отопление
    • Радиатор
    • Печка
    • Термостат
    • Помпа
    • Вентилятор охлаждения двигателя
    • Расширительный бачок
    • Испаритель
    • Кондиционер
    • Теплообменник
  • Электрика
    • Аккумулятор
    • Генератор
    • Стартер
    • Высоковольтные провода
    • Блок предохранителей и реле
    • Блок комфорта
    • ЭБУ
    • Зуммер
    • Сигнализация
    • Система подогрева
    • Проводка
  • Освещение
    • Фара
    • Противотуманная фара
    • Указатель поворота
    • Лампа
  • Система зажигания
    • Катушка зажигания
    • Трамблер
    • Замок зажигания
    • Зажигание
    • Свечи
  • Кузов
    • Стекла
    • Капот
    • Крыло
    • Бампер
    • Подкрылки
    • Зеркала
    • Ручка двери
    • Дверь
    • Замки
    • Стеклоподъемник
    • Дворник
    • Кузовные работы
    • Тюнинг
    • Багажник
    • Днище
  • Масла и жидкости
    • Моторное масло
    • Масло трансмиссионное
    • Масло АКПП
    • Тормозная жидкость
    • Охлаждающие жидкости
    • Жидкость гидроусилителя
  • Салон
    • Передняя панель
    • Приборная панель
    • Обшивка двери
    • Потолок
    • Сиденье
    • Безопасность
    • Магнитола
    • Отделка салона
  • Автоэлектроника
    • Видеорегистратор
    • Магнитола
    • Система парковки
    • Круиз-контроль
    • Транспондер
  • Оборудование
  • Автохимия
    • Мойка и очистка
    • Промывка и присадки
  • Перебои в работе (неисправности)
    • Вибрация
    • Троение
    • Посторонние звуки
    • Увеличенный расход топлива, масла, воздуха
    • Снижение мощности
    • Сбои холостого хода
    • Диагностика
    • Сезонные проблемы

Раздел будет интересен всем, кто ищет современное руководство по ремонту ВАЗ 2115, 2114 или 2113. Здесь любой водитель найдет подробную инструкцию по диагностике, замене или починке неисправной детали. Материалы представлены в виде фотоотчетов и видеороликов, что делает их наглядным пособием, куда лучшим, чем печатный аналог от производителя. Они позволят освоить любую ремонтную процедуру даже владельцам-новичкам за кратчайший промежуток времени.

Даже если в данный момент ремонт ВАЗ 2113 своими руками не требуется, следует знать ряд процедур, которые чаще всего интересуют владельцев автомобиля. Ознакомление с руководством по каждой из них позволит быстро устранить поломку и вернуть работоспособность детали машины. Как и в случае других представителей семейства “Самара 2”, водителю пригодится информация о замене ламп в оптике, починке газораспределительного механизма, диагностике охлаждающей системы и т.д.

Тем, кому предстоит провести ремонт ВАЗ 2114 своими руками, не лишними станут знания о том, как проводится замена печки, замена масла и замена термостата ВАЗ 2114. В целях профилактики или в тяжелых условиях эксплуатации может понадобиться замена ремня ГРМ. Не менее полезным окажется руководство по ремонту ВАЗ 2114, в котором подробно расписана замена лампочек ВАЗ 2114 в фарах и автомобильном салоне.

Для владельцев пятнадцатой модели станет уместной инструкция о том, как проводится замена помпы ВАЗ 2115. Эта деталь часто ломается и не подлежит ремонту, что делает это знание обязательным для тех, кого интересует ремонт ВАЗ 2115 своими руками.

Если интересует специфическая проблема, то на страницах портала всегда можно оставить свой вопрос к более опытным автомобилистам и профессиональным механикам. Вскоре после его публикации последует полноценный ответ, который поможет справиться с возникшей проблемой в работе автомобиля.

ВАЗ 2113 — история модели

Модель производилась с 2004-го и по 2013-й годы. Трехдверный “хэтчбек” стал видоизмененной версией “восьмерки” и получил 1,5 литровый инжекторный двигатель мощностью 77 л.с. С 2007-го года автомобиль комплектовался новым двигателем с большим объемом (1,6 л), соответствующий стандарту ЕВРО-3.

ВАЗ 2114 — история модели

Как и ВАЗ 2113, модель стала рестайлингом предыдущего поколения ВАЗ 2109. Она получила массу комплектующих, которая повысила комфортабельность автомобиля. Производился ВАЗ 2114 с 2001-2013 год. За это время он подвергся нескольким изменениям, большинство из которых коснулись двигателя.

ВАЗ 2114 представляет собой 5-дверный хэтчбек. Отличительной чертой модели являлось обновление передней части кузова, затрагивающее фары, капот, облицовку радиатора и т.п. Внутри салона тоже появились новшества — «европанель», отопитель новой конструкции, регулируемый руль. Под капотом ВАЗ 2114 находились следующие двигатели:

  • 8-клапанный двигатель 1.5 ВАЗ 2111;
  • 8-клапанный двигатель 1.6 ВАЗ 21114;
  • 8-клапанный двигатель 1.6 ВАЗ 11183;
  • 16-клапанный двигатель 1.6 ВАЗ 21124;
  • 16-клапанный двигатель 1.6 ВАЗ 21126.

ВАЗ 2115 — история модели

ВАЗ 2115 стал первой моделью в серии “Самара 2”. Его выпуск начался еще в 1997-м году и продолжился до 2012-го. Сначала на автомобиле были только карбюраторные модели двигателя, а затем их сменили инжекторные. В 2008-м году модель подверглась рестайлингу.

Ремонт ВАЗ 2114 своими руками — руководство по ремонту

Как известно, любое транспортное средство нуждается в периодическом обслуживании. В частности, для ВАЗ 2114 ремонт и обслуживание должны осуществляться с такой периодичностью:

  • техническое состояние автомобиля подлежит проверке дважды в год — весной и в конце осени. Подобных подход поможет вам выявить неисправности на ранней стадии и сэкономит вам крупные суммы денег,
  • замена масла и масляного фильтра должны осуществляться каждые 15000 километров,
  • замена топливного фильтра на ВАЗ 2114 производится с периодичностью в 30000 км,
  • тормозные колодки нуждаются в замене по мере их физического износа,
  • ходовая часть нуждается в проведении диагностики каждые 10000 км,
  • замена ремня ГРМ должна производиться раз за 60000 км пробега,
  • периодичность замены свечей зажигания — 30000 км.

Следует отметить, что все указанные выше работы не относятся к ремонтным и скорее призваны предотвратить возможное появление неисправностей. Если же речь идет о более серьезном вмешательстве в работу устройств машины, то вам понадобится руководство по ремонту. Так, при условии учета всех основных рекомендаций, ремонт ВАЗ 2114 своими руками покажется вам вполне посильной задачей.

Существует целый ряд манипуляций, которые с успехом могут быть осуществлены и самим водителем в гараже. Шумоизоляция своими руками — это едва ли не самый распространенный пример такого вмешательства в работу автомобиля. Конечно, такая операция, равно как и ремонт КПП, требует определенного набора инструментов и расходных материалов.

Диагностика и ремонт двигателя

Наиболее сложной ремонтной операцией можно назвать ремонт двигателя. Конечно, лучше всего его доверять специалистам, поскольку в данном случае не обойтись без использования профессионального диагностического оборудования и проверочных стендов. Однако ряд неисправностей можно диагностировать и самостоятельно. В их числе:

  • металлический, глухого тона стук в коренных подшипниках коленчатого вала может быть следствием появления увеличенных зазоров в узле или слишком раннего зажигания, а также недостаточного давления масла. Все эти моменты водитель может проверить и устранить самостоятельно,
  • резкий стук в шатунных подшипниках может быть вызван либо недостаточным давлением масла, либо чрезмерным зазором во вкладышах,
  • стук поршня, вызванный биением поршня в цилиндре: в этом случае, возможно, вам понадобится заменить поршни или поршневые кольца,
  • характерный равномерный стук в клапанах может быть вызван несоответствием зазоров либо поломкой клапанной пружины. В любом случае вам понадобится визуальный осмотр элементов с целью выявления изношенных,
  • неисправности масляного насоса или попадание под клапан давления масла посторонних частиц может стать причиной такой проблемы, как недостаточное давление масла при прогретом двигателе на холостом ходу. Эта же проблема может быть связана с использованием некачественного моторного масла,
  • чрезмерная жесткость пружины редукционного клапана давления или заедание этого клапана могут привести к тому, что давление масла в системе будет избыточным. Эта проблема устраняется заменой соответствующих запчастей,
  • повышенный расход масла может быть вызван засорением системы вентиляции картера либо повышенным износом комплектующих (маслоотражательных колпачков, стержней клапанов, направляющих втулок, поршневых колец или уплотнений двигателя).

Ремонт ходовой части

Безусловно, двигатель является «сердцем» любого автомобиля. Однако в этом транспортном средстве все узлы взаимосвязаны, поэтому своевременный ремонт ходовой важен ничуть не меньше. Скажем, при сбоях в работе передней подвески нарушается взаимосвязь между кузовом автомобиля и ходовой, поэтому ремонт подвески должен осуществляться сразу же, как только возникли признаки такой неисправности.

Не менее важен ремонт рулевой рейки, поскольку эксплуатация автомобиля с данным неисправным узлом может быть крайне опасна. При этом диагностику узла желательно выполнять на специализированном стенде в условиях автомобильной мастерской. Во время диагностирования узел полностью разбирается — проверяется биение деталей, а также осуществляется их визуальный осмотр. Также обязательной замене подлежит стандартный набор прокладок и сальников — эти элементы считаются одноразовыми и при разборке узла выбрасываются.

По такому же принципу осуществляется и ремонт коробки. А ремонт втягивающего реле стартера включает в себя полную диагностику стартера. Кстати, для автомобиля ВАЗ 2115 — ремонт выполняется, исходя из тех же принципов.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector