Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт коробки передач ВАЗ 2106

Ремонт коробки передач ВАЗ 2106

Когда появились проблемы с коробкой передач, её необходимо немедленно решать. Если запустить данный процесс, можно потерять возможность ремонта коробки передач, а нужна будет уже непосредственно замена.

Ремонт коробки передач ВАЗ 2106 своими руками

Внимание. Коробка передач состоит из большого количества деталей, многие из них похожи, поэтому для облегчения сборки детали следует раскладывать на листах бумаги по порядку и обязательно подписывать каждую.

1. Сливаем из коробки передач масло.

2. Снимаем коробку передач.

3. Снимаем вилку привода выключения сцепления и подшипник выключения сцепления.

4. Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.

5. Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и…

6. …снимаем ее и резиновую втулку демпфера.

7. Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач.

8. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры.

10. Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления привода спидометра…

11. ..и снимаем привод спидометра.

12. Ключом «на 22» отворачиваем выключатель света заднего хода…

13. …и снимаем его.

14. Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач.

15. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна.

16. Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой.

17. Головкой «на 13» отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач.

18. Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач.

19. Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки.

20. Cнимаем задний подшипник.

21. Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик.

22. Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода.

23. Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку.

24. Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала.

25. Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

26. Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.

27. Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

28. Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.

29. Снимаем стопорную пластину.

30. Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.

31. Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки.

32. Снимаем крышку. Кладем коробку передач на бок.

33. Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку, …

34. …а головкой «на 17» – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач.

35. Разъединяем картеры и снимаем прокладку.

36. Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков.

37. Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика.

38. Вынимаем шток вилки включения заднего хода.

39. Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения I и II передач.

40. Вынимаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари.

41. Вынимаем шток вилки включения I и II передач.

42. Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения III и IV передач.

43. Вынимаем шток вилки включения III и IV передач.

44. Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.

45. Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала.

46. Выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала.

47. Наклонив, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.

48. Вынимаем две вилки переключения передач.

49. Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.

50. Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала.

51. Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала.

52. Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала.

53. Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач.

54. Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки. Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.

55. Съемником снимаем стопорное кольцо…

56. …и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу.

57. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо и пружину синхронизатора.

58. Снимаем шестерню III передачи.

59. Оперев шестерню I передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал…

60. …и снимаем с него шестерню II передачи в сборе, муфту синхронизатора I и II передач, ступицу синхронизатора, шестерню I передачи в сборе и втулку шестерни I передачи.

61. Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.

62. Для снятия подшипника первичного вала съемником разжимаем стопорное кольцо…

63. …и снимаем его вместе с пружинной шайбой.

64. Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал.

65. Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоединяем от рычага возвратную пружину.

66. Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и…

67. …снимаем рычаг со шпилек.

68. Для замены манжеты ведущего (первичного) вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и…

Тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа. Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа. На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания. На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания. Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми.

Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты. Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых). Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач. Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4.

Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке. Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс.м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс.м.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2106

Самостоятельный ремонт коробки передач ВАЗ 2106

Ремонт коробки передач ваз 2106 будет работой, состоящей из большого количества деталей, многих похожих, поэтому для сборки детали рекомендуется раскладывать по порядку и подписывать каждую деталь.

Для начала необходимо слить из коробки передач масло. Затем снять коробку передач.

Снять вилку привода сцепления и подшипник выключения сцепления. Тщательно очистить от грязи, отмыть картер КПП щеткой с горячей водой и моющим средством внутри и снаружи. Установить на верстак картером сцепления вниз.

С помощью двух отверток развести секторы распорной втулки.

Снять резиновую втулку демпфера.

Снять эластичную муфту и фланец с вала КПП.

Головкой «на 13» открутить 2 гайки крепления опоры.

Головкой «на 10» открутить гайку привода спидометра и снять его.

Ключом «на 22» открутить выключатель заднего хода.

Ключом «на 13» открутить упор рычага передач.

Головкой «на 13» открутить 2 гайки крепления кронштейна.

Снять кронштейн и вынуть болт.

Головкой «на 13» открутить гайки крепления крышки КПП.

Снять заднюю крышку.

Снять прокладку крышки.

Снять шестерню привода спидометра и стальной шарик.

Головкой «на 10» открутить болт крепления включения заднего хода.

Снять вилку и шестерню заднего хода.

Снять шток заднего хода.

Съемником снять кольцо с вала.

Снять шестерню заднего хода.

Съемником снять кольцо с вала.

Снять шестерню заднего хода.

Ударной отверткой открутить 4 винта крепления пластины подшипника.

Вынуть ось шестерни заднего хода.

Головкой «на 10» открутить 10 гаек крепления крышки.

Головкой «на 13» открутить гайку

«на 17» открутить 6 гаек крепления картера к КПП.

Снять прокладку картера.

Головкой «на 13» открутить 2 болта крышки штоков.

Снять крышку и извлечь из отверстий 3 пружины и 3 шарика.

Вынуть шток вилки заднего хода.

Головкой «на 10» открутить болт, который крепит вилку включения 1 и 2 передач.

Вынуть штоки вилки 1 и 2 передач.

Головкой «на 10» открутить болт, который крепит вилку 3 и 4 передач.

Открутить болт крепления подшипника вала.

Поддев отвертками за стопорное кольцо, вынуть передний подшипник вала.

Вытолкнуть наружу подшипник вала.

Вынуть вал из картера коробки передач.

Вынуть 2 вилки передач.

Вынуть первичный вал с подшипником.

Снять игольчатый подшипник с вала.

Извлечь шпонку с вторичного вала.

Снять подшипник вала.

Вынуть вторичный вал из картера кпп.

Снять муфту 3 и 4 передач.

Съемником снять стопорное кольцо

Снять ступицу и шайбу.

Снять кольцо и пружину синхронизатора.

Снять шестерню 3 передачи.

Выбить вторичный вал.

Снимаем с него шестерню 2 передачи, муфту 1и 2 передач, ,шестерню 1 в сборе и втулку 1 передачи.

Снять стопорное кольцо с пружинной шайбой.

Выбить первичный вал.

Отсоединить возвратную пружину.

Ключом «на 10» открутить 3 гайки шаровой опоры рычага.

Снять рычаг со шпилек.

Выбить манжету через отверстие в крышке кпп.

Тщательно промываем детали в керосине и осматриваем на наличие дефектов. При ремонте коробки передач ваз 2106 необходимо обращать внимание на зубья шестерен и муфт. На них не допустимы сколы, задиры и износ. Поверхности валов, осей и штоков должны быть идеально гладкими. Картер должен быть без трещин, а подшипники без износа.

На шлицах валов не должно быть коррозии и следов заедания. Повреждения устраняются шкуркой с полировкой, но лучше заменить новыми детали.

Все подшипники должны быть в хорошем состоянии, их люфт не должен быть выше 0,05 мм, на дорожках недопустимы любые дефекты. Сепараторы должны быть без разрывов и касаний колец.

Если производится ремонт коробки передач ваз 2106, то лучше все подшипники заменить новыми независимо от состояния старых. Манжеты заменяем в любом случае. При сборке необходимо смазать все элементы кпп.

Собрать КПП в обратном разборке порядке. Пружина штока вилки отличается жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой манжет покрываем слоем смазки. Болт шайбы подшипника вала зажимаем моментом 8,1–10,0 кгс.м. Гайку заднего конца вала зажимаем моментом 6,8–8,4 кгс.м.

Ремонт коробки передач Ваз 2106

Для разборки и ремонта КПП Ваз 2106 необходимо снять коробку переключения передач с автомобиля, для этого сливаем с коробки трансмиссионное масло, снимаем ее с авто и снимаем с нее вилку выжимного подшипника в сборе с подшипником и следуем следующей инструкции:

Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и снимаем ее и резиновую втулку демпфера

Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач

Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления опоры и снимаем ее

>

Головкой на 10 отворачиваем гайку крепления привода спидометра Ваз 2106 и снимаем привод спидометра

Ключом на 22 отворачиваем выключатель света заднего хода Ваз 2106 и снимаем его

Ключом на 13 отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач

Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна снимаем его и вынимаем болт с квадратной головкой

Головкой на 13 отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач и снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки и снимаем задний подшипник

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик и головкой на 10 отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего хода

Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода затем со штока включения заднего хода снимаем дистанционную втулку

Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала и снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу

Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала, затем снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу

Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода, снимаем ее

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода и головкой на 10 отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки

Снимаем крышку и кладем коробку передач на бок

Головкой на 13 отворачиваем одну гайку, а головкой на 17 – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач

Разъединяем картеры и снимаем прокладку и головкой на 13 отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков

Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика, далее вынимаем шток вилки включения заднего хода

Головкой на 10 отворачиваем болт, крепящий вилку включения передач и вынимаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари

Вынимаем шток вилки включения первой и второй передач. Головкой на 10 отворачиваем болт, крепящий вилку включения передач

Вынимаем шток вилки включения третьей и четвертой передач. Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом на 19 отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала

Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала и выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала

Наклонив, вынимаем промежуточный вал Ваз 2106 из картера коробки передач, затем вынимаем две вилки переключения передач

Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе ваз 2106 с подшипником и кольцом синхронизатора и снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала

Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала. Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала Ваз 2106

Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач. Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки и снимаем муфту синхронизатора третьей и четвертой передач

Съемником снимаем стопорное кольцо и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. Снимаем шестерню третьей передачи

Оперев шестерню первой передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал и снимаем с него шестерню второй передачи в сборе, муфту синхронизатора первой и второй передач, ступицу синхронизатора, шестерню первой передачи в сборе и втулку шестерни первой передачи

Элементы синхронизаторов первой, второй и четвертой на первичном валу передач разбираются аналогично синхронизатору третьей передачи. Для снятия подшипника первичного вала съемником разжимаем стопорное кольцо и снимаем его вместе с пружинной шайбой

Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал. Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоединяем от рычага возвратную пружину

Ключом на 10 отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и снимаем рычаг со шпилек

Для замены манжеты ведущего первичного вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и снимаем ее. На этом полная разборка КПП Ваз 2106 завершена. Сборка и ремонт коробки переключения передач Ваз 2106 выполняется в последовательности обратной разборки с учетом замены изношенных деталей новыми.

Коробка передач на «ВАЗ 2106»

Прославленная на весь Евразийский континент тольяттинская «шестерка» комплектуется двумя типами коробок переключения передач: четырехступенчатой и пятиступенчатой. Поскольку второй вариант является, по сути, доработанной версией первого, они не только во многом идентичны, но и взаимозаменяемы. Установка 5 КПП на «ВАЗ 2106» приобрела довольно массовый характер, особенно, в последние годы ее производства. Поэтому, в данной статье, мы сделаем акцент именно на этом типе трансмиссии, ее устройстве и особенностях замены в случае выхода из строя.

Конструкция КПП 2106

Основными конструктивными элементами пятиступенчатой трансмиссии являются первичный (поз. 11), вторичный (поз.27), промежуточный (поз.5) валы, механизм переключения передач и картера (поз. 16). Валы устанавливаются в подшипники: первичный в двух шарикового типа, а вторичный – в трех.

На вторичном валу располагаются постоянно находящиеся в зацеплении свободно расположенные шестерни: первой (поз. 28), второй (поз. 25) и третьей (поз. 24) передач. На трех шлицах вторичного вала размещена ступица скользящей муфты (поз. 21) синхронизатора третьей и четвертой передач. Аналогично и крепление ступицы (поз. 26) первой и второй передач.

Синхронизаторы всех передач конструктивно выполнены идентично. Основным отличием 5 КПП на «ВАЗ 2106» от его четырехступенчатой прародительницы заключается в следующих элементах:

Измененная задняя крышка.

Удлиненный вторичный вал, на котором установлена ведомая шестерня пятой передачи и ступица синхронизатора (поз. 47).

Модифицированный промежуточный вал (поз. 55) с блоком шестерен (поз. 46) пятой и задней передач.

Измененный механизм переключения передач.

Замена КПП на ВАЗ

Процесс замены такого агрегата, каковым является демонтаж и монтаж коробки передач, производится на автомобиле, поднятом специальным подъемником или размещенном на смотровой яме. Предварительно отсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи и расстыковываем КПП и карданную передачу. Снимаем последнюю с транспортного средства. Демонтируем приемное колено глушителя. Обесточиваем выключатель заднего хода путем отсоединения клемм.

Освобождаем зону предполагаемых работ в салоне автомобиля от декоративных чехлов, ковриков (закрепленных четырьмя саморезами) и поролоновых уплотнителей.

Далее выполняем мероприятия в следующем порядке:

a) Рукоять переключения передач нажимаем вниз, далее при помощи тонкой отвертки вынимаем запорную втулку и снимаем рукоять.

b) В зазор между перегородкой моторного отсека и двигателем вставляем монтировку (монтажную лопатку) и отгибаем рым-шайбу болта крепления (верхнего) картера сцепления.
c) Отворачиваем болт при помощи накидного ключа (головки) на «19».
d) Посредством головки с карданным шарниром на «13» отворачиваем верхние болты крепления (2 штуки) стартера к картеру сцепления.
e) Присоединив удлинитель, выворачиваем болт крепления стартера (снизу).
f) Демонтируем крышку картера сцепления, отвернув четыре болта при помощи ключа на «10».
g) Для отсоединения гибкого вала спидометра и корпуса привода отворачиваем гайку крепления. В целях безопасности фиксируем нижнюю часть картера КПП специальным упором.

h) Отвернув гайки крепления поперечины (2 штуки), сдвигаем КПП назад до момента ее выхода из направляющих втулок и снимаем ее с автомобиля.
i) Отсоединяем картер сцепления.

Дальнейшая замена КПП на «ВАЗ 2106» включает в себя ремонт снятой (или подготовку новой) трансмиссии и установка ее на штатное место в порядке, обратном приведенному выше. Манипуляции по монтажу рекомендуется начинать со смазывания шлицевого конца первичного вала смазкой ШРУС-4 (тонким слоем).

Обслуживание, замена и ремонт КПП в автомобиле ВАЗ 2106

Механическая КПП ВАЗ 2106 является одним из основных элементов трансмиссии транспортного средства, которая при передаче вращательного момента силовой установки посредством сцепления транслирует ее на колесный ход автомобиля, регулируя скорость его перемещения.

Виды механической КПП «шестерки»

Модельный ряд трансмиссии «шестерки» включает в себя, как 5 ступенчатую КПП, так и четырехступенчатую коробку передач механического типа. Причем следует знать, что КПП 5 ступка является модернизированной версией первоначально установленных коробок, цена на которую достаточно большая, как основного элемента трансмиссии. Очень важно, что КПП ВАЗовской «шестерки» 4 ступка и 5-скоростная версия этого агрегата являются взаимозаменяемыми агрегатами.

На нашем интернет-ресурсе можно посмотреть устройство 4 ст кпп

а также устройство 5 ст кпп

В общем, устройство КПП представлено валами (первичного, вторичного и промежуточного типа), картером и устройством переключения скоростей с синхронизационными элементами. На вале первичного назначения жестко посажена шестерня, находящая в константном зацеплении с другими компонентами агрегата. Он прокручивается на паре подшипников спереди и сзади, причем фронтальный элемент запрессован в посадочное гнездо коленвала с торцевой стороны. Кормовой элемент размещен в картере, где содержится масло в КПП, и уплотнен сальниковым компонентом.

Вал вторичного типа размещен на 3 подшипниках корбки передач, причем фронтальный элемент игольчатого типа посажен в гнездо первичного вала, центральный элемент шарикового типа запрессован в посадочную ячейку картера КПП, а кормовой компонент размещен в креплении заднего кожуха изделия. На него насажен уплотнитель в виде сальника КПП «шестерки», препятствующий течи масла.

Промежуточный вал выполнен в качестве монолита с шестеренчатым блоком и лежит на двух подшипниках КПП ВАЗ 2106, где фронтальный элемент представляет собой изделие шарикового типа, а кормовой элемент – роликового типа, в форме цилиндра. На шлицевой части вала смонтирована шестерня обратного движения. Синхронизаторы всех скоростей по своему составу одинаковы, в их составе находятся ступицы, муфты с кольцами-блокираторами и пружинные элементы.

Смена скоростей происходит при участии привода механического типа, который состоит из 3 штоков с вилками, входящих в муфтовые пазы синхронизаторов. Принципиальное устройство 5 ст КПП ВАЗ шестой модели соответствует устройству 4 ст коробки, разница лишь в ином кожухе заднего вида, в котором установлена синхронизаторная ступица на валу большей длины и шестерня 5-ой скорости ведомого действия. Дополнительно, к валу промежуточного типа присоединен блок шестерен 5-ой передачи и кормового хода, да и конфигурация устройства переключения скоростей несколько видоизменена.

Замена коробки передач

Обычно разборка кпп служит преамбулой перед началом ремонтных работ. Сразу необходимо предупредить, что ремонт КПП ВАЗ 2106 представляет собой достаточно сложный комплекс слесарных и иных работ по металлу и неквалифицированному водителю лучше поручить это дело специалистам на СТО.

Такой процесс, как снятие этого основного элемента трансмиссии автомобиля производится, когда требуется замена КПП, либо проведение определенного вида ремонта этого агрегата. Перечень основных дефектов, из-за которых требуется снятие агрегата:

  • увеличенный шум при переключении передач;
  • усложненное включение скоростей;
  • самостоятельное выключение или нефиксированное включение скоростей;
  • течь содержимого картера МКПП сквозь уплотнительные прокладки сальники изделия.

Дополнительно снятие КПП ВАЗ 2106 требуется при проведении замены агрегата сцепления и всех его элементов, а также при замене сальника коленвала кормового размещения.

Важно: механическая коробка передач демонтируется с транспортного средства совместно с картером сцепления автомобиля. Снятие кпп 5 по своим технологическим операциям аналогично демонтажу ее прототипа с 4 скоростями.

Мероприятия по демонтажу и установке кпп связаны с перемещением и поддержкой тяжестей, ведь вес коробки передач достаточно большой. Необходимо убедиться, что дефект трансмиссии заключается именно в этом элементе, а не в сцеплении или силовой установке. Для облегчения процессов снятия и установки КПП лучше привлечь помощника из числа специалистов.

На подготовительном этапе необходимо запастись стандартным набором водительских инструментов и набором торцовых головок с воротком. Алгоритм проводимых работ:

  1. Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую яму, выставляем упоры под колеса, ручник переводим в крайнее нижнее положение.
  2. Демонтируем ручку КПП.
  3. Снимаем чехол ручки КПП вместе с крепежом.
  4. Вытаскиваем из салона коврик, кожух тоннеля полового покрытия и АКБ из моторного отсека.
  5. Демонтируем стартер и подводной патрубок к фильтру.
  6. Сливаем трансмиссионное масло через горловину картера КПП.
  7. Рассоедините детали крепления основного глушителя к кузову.
  8. Отсоединяем резонатор от трубы приемника и демонтируем ее.
  9. Демонтируем опору кардана и отвинчиваем муфту эластичного типа от фланца КПП вместе с крепежом.
  10. Отводим эту муфту от фланца и опускаем ее.
  11. Рассоединяем разъем проводки цепи задней оптики и трос спидометра.
  12. Демонтируем цилиндр тормоза рабочего типа, не разгерметизируя систему, и с крепежом снимаем шайбы пружинного типа.
  13. Под упором откручиваем крепеж поперечины и с убиранием упора мягко опускаем КПП.
  14. Устанавливаем упор под «передок» мотора для его фиксации в этой позиции.
  15. Демонтируем крепеж КПП и собственно изделие.
  16. Обратная установка проводится в противоположной последовательности.

При необходимости приобретения КПП на ВАЗ 2106, цена будет достаточно большой, поэтому автолюбитель должен взвесить все «за» и «против».

Ремонт коробки передач Ваз 2106 Жигули

ВНИМАНИЕ! Коробка передач состоит из большого количества деталей, многие из них похожи, поэтому для облегчения сборки детали следует раскладывать на листах бумаги по порядку и обязательно подписывать каждую.

Сливаем из коробки передач масло (см. Проверка уровня и замена масла в коробке передач).
Снимаем коробку передач (см. Замена коробки передач).
Снимаем вилку привода выключения сцепления и подшипник выключения сцепления (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).
Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.

Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и.

. снимаем ее и резиновую втулку демпфера.

Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач (см. Замена манжеты вторичного вала).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления привода спидометра.

. и снимаем привод спидометра.

Ключом «на 22» отворачиваем выключатель света заднего хода.

Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна.

Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой.

Головкой «на 13» отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач.

Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач.

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки.

Cнимаем задний подшипник.

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего хода.

Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода.

Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку.

Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала.

Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.

Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.

Снимаем стопорную пластину.

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.

Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки.

Кладем коробку передач на бок.

Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку.

. а головкой «на 17» – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач.

Разъединяем картеры и снимаем прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков.

Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика.

Вынимаем шток вилки включения заднего хода.

Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения I и II передач.

Вынимаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари.

Вынимаем шток вилки включения I и II передач.

Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения III и IV передач.

Вынимаем шток вилки включения III и IV передач.

Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.

Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала.

Выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала.

Наклонив, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.

Вынимаем две вилки переключения передач.

Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.

Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала.

Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала.

Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала.

Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач.

Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки.

Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.

Съемником снимаем стопорное кольцо.

. и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу.

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо и пружину синхронизатора.

Снимаем шестерню III передачи.

Оперев шестерню I передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал.

. и снимаем с него шестерню II передачи в сборе, муфту синхронизатора I и II передач, ступицу синхронизатора, шестерню I передачи в сборе и втулку шестерни I передачи.

Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.
Для снятия подшипника первичного вала.

. съемником разжимаем стопорное кольцо.

. и снимаем его вместе с пружинной шайбой.

Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал.

Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач.

. отсоединяем от рычага возвратную пружину.

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и.

. снимаем рычаг со шпилек.

Для замены манжеты ведущего (первичного) вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и.

Тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа. Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа. На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания. На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания. Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми.
Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты. Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых). Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач. Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4.
Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке. Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс.м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс.м.

Ремонт коробки передач автомобиля Ваз-2105

При проектировании Ваз-2105 конструкторы несколько переработали коробку передач, изменив в ней передаточные числа каждой передачи. Но в целом конструкция КПП этого авто не особо отличалась от предшествующих модификаций.

Первые коробки передач были четырехступенчатыми, трехвальной компоновки с постоянным зацеплением шестерен и синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Позже эту коробку доработали, добавив дополнительную 5-ю скорость. Причем за основу при создании была взята 4-ступенчатая модификация, поэтому у пятиступки прямой передачей так и осталась 4-я скорость.

Впоследствии разработанная для ВАЗ-2105 коробка передач стала основной и ею комплектовались все авто классического семейства до окончания их производства. В дальнейшем будем рассматривать обслуживание 5-ступенчатой коробки, поскольку ремонт 4-ступенчатой КПП ВАЗ-2105 делается в основном так же, как и у пятиступки, из-за того, что конструкция у этих версии КПП во многом сходна, то обслуживающие и ремонтные операции – идентичны. Также выясним, как выполняется переделка 4-ступенчатой модификации в пятиступку.

Основным достоинством такой КПП являлась высокая надежность узла и неприхотливость в эксплуатации, поэтому ремонт коробки ВАЗ-2105 требуется не очень часто, она способна отработать значительный ресурс без какого-либо особого вмешательства и с минимальным обслуживанием. Еще одно положительное качество – это ремонтопригодность и доступность запасных частей и ремкомплектов, поэтому ремонт КПП 2105 можно выполнить даже в гаражных условиях базовым комплектом инструментов.

Обслуживание коробки передач

Но вначале следует рассмотреть обслуживание, которое необходимо проводить с эти узлом. Оно всего одно – проверка уровня смазочного материала и при надобности его доливка до требуемого уровня.

Механическая коробка передач – сама по себе не требовательна, поэтому используемый в ней смазочный материал выполняет лишь одну функцию – смазывает составные части узла. Поэтому замена масла в коробке должна проводиться каждые 60 тыс. км пробега.

Перед тем, как проводить обслуживание КПП, следует знать, какое масло заливать в коробку ВАЗ-2105. Для трансмиссии этого авто требуется трансмиссионное масло с уровнем качества по API — GL-5 и выше и вязкостью 75W-90 или 85W-90 по классификации SAE. Объем масла в КПП составляет 1,35 литра. — подробней о трансмиссионном масле .

Проверить масло в коробке – несложно, но для этого авто следует поставить на смотровую яму или эстакаду.

А далее действия такие:

  • С левой стороны картера КПП (по ходу движения авто) находим контрольно-заливную пробку (расположена чуть выше нижней крышки коробки);
  • Ветошью удаляем грязь вокруг пробки;
  • Ключом требуемого размера откручиваем пробку;
  • Узнать уровень можно при помощи небольшого зеркальца и фонарика, отвертки или даже пальца, в общем, чем удобно. Нормальным уровень смазочного материала считается, если масло достает до нижней кромки отверстия;
  • Если масла меньше уровня – при помощи технического шприца доводим его до нормы (как только масло начало вытекать из отверстия – закручиваем пробку);

Проверку и доливку смазочного материала в КПП следует «на холодную». Если де обслуживание проводится сразу после поездки, необходимо дать время (10-15 мин), чтобы масло полностью стекло, иначе при проверке уровень будет некорректным.

Если же пришло время для замены масла, то сначала сливаем отработанный смазочный материал – очищаем нижнюю крышку от грязи, подставляем пластиковую емкость и выкручиваем сливную пробку.

Затем ждем пока масло полностью не стечет и закручиваем пробку.

А далее все делается так же, как и при проверке и восполнении уровня, только в коробку придется шприцем закачать требуемое количество масла.

После замены не следует сразу же утилизировать отработку, перед этим ее лучше проверить. Для этого берем магнит, привязываем нитку и опускаем его в емкость со старым маслом. Далее следует поводить магнитом по дну. Затем вытаскиваем и рассматриваем его. Если на магните обнаружено большое количество металлической стружки, то это может указывать на появление интенсивного износа, и в таком случае переборка КПП и дефектовка составных частей будет не лишней, поскольку позволит выявить и устранить неисправность еще на раннем этапе.

Распространенные неисправности

Теперь пройдемся по основным неисправностям, которые могут произойти с коробкой передач. Их немного, но вот устранение большинства выполняется на снятой с авто КПП.

Итак, основные неисправности КПП ВАЗ-2105 — это:

  • Повышенная шумность при работе КПП (на какой-то определенной скорости или на всех);
  • Затрудненный переход на другую скорость;
  • Нечеткость включения, выбивание скорости;
  • Утечки смазочного материала;

В свою очередь каждая неисправность могут давать несколько причин.

Устранение шума

Шум КПП ВАЗ-2105 может происходить из-за износа подшипников, износа зубьев шестеренок и зубчатых колес, а также синхронизаторов, осевого смещения валов относительно друг друга.

При такой проблеме обязательно потребуется снятие коробки с авто, поскольку по-другому ее не отремонтировать. Отметим, что именно устранение шума – одна из самых сложновыполнимых операций, поскольку требуется полная разборка и переборка КПП с заменой изношенных элементов.

Помимо стандартного набора ключей и отверток дополнительно потребуется наличие универсального съемника. Далее рассмотрим, как производится полная разборка 5-ступенчатой КПП ВАЗ-2105.

Итак, все работы делаются на снятой КПП:

  1. Сливаем масло и демонтируем нижнюю крышку. Сразу же оцениваем состояние зубьев шестерен. Если их повреждения не заметно, скорее всего шум издают подшипники;
  2. Проверяем положение рычага КПП (он должен быть на нейтрали), после чего демонтируем механизм переключения передач (кулису) с КПП;
  3. Снимаем крышку фиксаторов и извлекаем пружины и шарики;
  4. Снимаем с вторичного вала эластичную муфту, а затем и ее ступицу (для откручивания гайки ступицы следует, открутить болт крепления вилки 3-й и 4-й передач, включить 1-ю передачу на КПП и сместить муфту синхронизатора 4-й передачи. Две одновременно включенных передачи заблокируют коробку и гайку можно будет открутить);
  5. Откручиваем привод спидометра, датчик включения фонаря задней скорости и кронштейн крепления трубы выхлопной системы;
  6. Откручиваем элементы крепления задней крышки КПП (у 5-ступ. коробок установлено 5 наружных гаек и 1 внутренняя, у 4-ступ. КПП внутренней гайки нет). После крышку снимаем. При этом подшипники втор. вала и блока 5-й передачи получатся разобранными – внутренние обоймы останутся на валах, а внешние вместе с элементами качения – в крышке, и все это нужно будет демонтировать для замены;
  7. Снимаем с вторичного вала приводную шестерню спидометра, маслоотражающую шайбу;
  8. Демонтируем блок шестерен 5-й и задней передач, выкрутив болт его крепления, установленный в валу, а также промежуточную шестерню заднего хода с оси;
  9. Снимаем синхронизатор 5-й передачи с втор. вала, вилку включения 5-й и задней передачи вместе с осью, затем извлекаем сухарь оси 3-й и 4-й передач;
  10. Демонтируем ступицу синхронизатора и шестерню заднего хода с втор. вала;
  11. Выкручиваем болты крепления прижимной пластины подшипника вторичного вала и снимаем ее;
  12. Откручиваем от КПП картер сцепления;
  13. Выкручиваем болт промежуточного вала и извлекаем передний подшипник;
  14. Извлекаем задний подшипник промежуточного вала, после чего его можно будет вытянуть из корпуса коробки;
  15. Извлекаем оси и вилки остальных передач, а также сухарь оси 1-й и 2-й передач;
  16. Вынимаем первичный вал;
  17. Извлекаем вторичный вал вместе с шестернями;

Ну а далее уже производится дефектовка составных элементов, изношенные и поврежденные узлы заменяются и производится сборка.

Отметим, что указанная схема разборки является общей и в ней не рассмотрены такие нюансы, как снятие стопорных колец, уплотнительных шайб, граверов и прочих мелких элементов.

Затрудненное переключение

Теперь коротко пройдемся по другим неисправностям. Следующей будет затрудненное переключение передач.

Причиной тому могут быть:

  • Износ механизма переключения или его деформация (кулисы);
  • Износ, появление заусениц на осях переключения передач или на их посадочных местах, заклинивание сухарей;
  • Повреждение или износ шлицов скользящих муфт синхронизаторов;
  • Повреждение и погнутости вилок переключения;

В первом случае для восстановления работоспособности даже не нужно снимать коробку с авто, поскольку замена кулисы КПП ВАЗ-2105 возможна без демонтажа узла трансмиссии.

Для этого достаточно снять рычаг, пыльник, пластиковую защитную накладку, чтобы обеспечить доступ к крепежным элементам механизма переключения, которые нужно выкрутить, чтобы снять механизм в сборе. А далее уже проводится его замена или ремонт.

Важно! В 4-ступенчатой коробке передач к штоку изнутри картера подходит оттяжная пружина, которая обеспечивает постоянное положение рычага напротив 3-4 передачи и предотвращает его вибрации. Поэтому при извлечении механизма следует сначала его немного приподнять, а затем поддеть пружину крючком из стальной проволоки, снять ее с проушины штока и удерживать в немного натянутом положении, чтобы она не упала в картер. Перед установкой новой кулисы тем же крючком зацепляем пружину и все устанавливаем на место.

Что касается других поломок, из-за которых плохо включаются скорости, то придется снимать КПП, разбирать ее, выявлять изношенный или поврежденный элемент и заменять.

Скорость «выбивает»

Нечеткое включение или выбивание скорости происходит из-за:

  • Износа лунок фиксатора в оси, повреждения его пружин;
  • Износа блокирующих колец синхронизаторов, повреждения его пружин или износа зубьев;

В этом случае устранить неисправность без снятия КПП не получится. Но, не всегда нужно полностью разбирать ее. К примеру, если вылетает 4-я передача, следует сразу проверить состояние пружины и фиксатора оси этой скорости. Именно с проверки фиксаторов и следует начинать поиск. А далее уже, разбирая коробку, выявляем истинную причину и устраняем ее.

Течи масла

Последняя из распространенных причин – это утечка смазочного материала. Происходить это может через ненадежно закрученные пробки, поврежденная прокладка нижней крышки. Но чаще всего течь дает сальник первичного вала.

В первом случае проблему удается устранить просто потягиванием пробок или заменой прокладки. И для этого демонтировать КПП с авто не нужно. А вот в случае с течью сальника первичного вала, то коробку снимать придется, вот только разбирать ее для замены поврежденного резинотехнического элемента в целом не понадобиться.

Замена сальника КПП, если это касается первичного вала – несложная. Он располагается в картере сцепления, но с внутренней стороны, то есть придется его отсоединить от корпуса КПП. А далее уже извлекается поврежденный сальник и устанавливается новый.

Затем все собирается обратно. В случае с повреждение других сальников, производится разборка КПП и замена поврежденного элемента.

Из 4-ступенчатой коробки в 5-скоростную

Напоследок рассмотрим такой вопрос, как переделка КПП с 4-х степеней на 5 ВАЗ-2105. Такая доработка вполне возможна, поскольку при создании пятиступки основой для нее выступила 4-скоростная версия. Но при этом придется заменить часть составных компонентов, взятых от 5-скоростной КПП, а именно:

  • Задняя крышка;
  • Промежуточный вал (с отверстием под крепление блока шестерен 5-й передачи);
  • Вторичный вал (в 5-ступенчатой версии он немного короче);
  • Блок шестерен 5-й скорости;
  • Ось промежуточной шестерни заднего хода;
  • Комплект штоков вместе с вилкой включения 5-й и задней передач;
  • Механизм переключения передач (кулиса);
  • Датчик включения фонаря заднего хода;
  • Кронштейн крепления силового агрегата;

Далее достаточно 4-ступенчатую коробку полностью разобрать, а собрать ее уже как 5-скоростную с использованием указанных составных частей.

Видео – КПП Ваз Классика

Ремонт КПП ВАЗ — переборка коробок передач

Капитальная переборка КПП для ВАЗ Лада и Жигули

Автомобили ВАЗ являются достаточно надежными. При своевременном ТО и соблюдении условий эксплуатации они не доставляют своим владельцам особых проблем. Но все узлы транспортных средств, как и любые технические, механические элементы, подвержены естественному износу.
Ремонт КПП ВАЗ может потребоваться в различных случаях. Важно вовремя заметить неполадки, точно определить причину появившихся проблем. Чтобы минимизировать технические риски и избежать лишних трат, рекомендуется обращаться к профессионалам. Специалистами нашей мастерской выполняется ремонт КПП ВАЗ 2107, 2106, 2104 и других моделей. Мы гарантируем качество результата.

Стоимость ремонта КПП ВАЗ

* точная стоимость запчастей устанавливается после разбора коробки и дефектовки

* масло не входит в стоимость ремонта или запчастей

5 причин для обращения в мастерскую за ремонтом КПП: Когда актуален ремонт КПП ВАЗ 2110, 21112, 2112, 2114 другой модели? Практика показывает, что чаще всего неисправности коробки проявляют себя следующим образом:

  • При переключении передач слышится хруст, щелчки. Так дает о себе знать изношенный синхронизатор.
  • Свистит пятая передача. Проблема может быть вызвана загустением масла в коробке и рядом технических неисправностей, определить которые можно только при комплексной диагностике узла.
  • Коробка шумит на нейтральной передаче. Ремонт КПП ВАЗ 2115, 2109, 2108, другой модели предусматривает в большинстве таких случаев замену подшипников первичного вала.
  • Передача не фиксируется, «вылетает». Причина такого поведения коробки кроется, как правило, в износе замков шестереночного блока.
  • Коробка заедает, что делает невозможным нормальное переключение передач. Так ведет себя крайне изношенный узел. В большинстве своем требуется замена КПП.

Если вы заметили одну из перечисленных выше проблем при вождении автомобиля, рекомендуется обратиться на профильную СТО для диагностики и восстановления коробки. Можно, конечно, воспользоваться услугами частника. По запросу «ВАЗ КПП 5 ступка ремонт» поисковик выдаст массу актуальных предложений. Но сотрудничество с профильной мастерской позволит оптимизировать затраты на ТО автомобиля и минимизировать риски. Наша компания работает оперативно, с гарантией качества. Мы предлагаем широкий ассортимент услуг по выгодным ценам.

Ремонт коробки жигули ВАЗ 2107 наиболее выгоден по цене и временным затратам, коробка устроена просто и легко разбирается. Ремонтировать КПП ваз 2110, 2112, Калина и приора по стоимости будет дороже, но не в плане работы, а в плане стоимости запчастей, т.к. на передний привод запчасти стоят уже на порядок дороже. Ну и самые дорогостоящие в ремонте это тросиковые коробки нового образжа, устанавливаемые на гранту, калина 2 и некоторые приоры.

Что входит в ремонт КПП?

  • комплексную диагностику узла автомобиля;
  • демонтажные работы;
  • переборку КПП с заменой изношенных, неисправных деталей, последующей регулировкой;
  • установку узла;
  • тестирование работоспособности отремонтированного механизма.

Профессиональный ремонт КПП ВАЗ 2114, других моделей предусматривает использование оригинальных запчастей. Работы проводятся с применением профильного инструмента и оборудования. Это позволяет оптимизировать временные затраты и минимизировать технические риски. На автомобилях ВАЗ 2114 до 2008 года устанавливали МКПП от ВАЗ 2109 (стартер три шпильки), а с 2008 включительно ставили КПП от десятки с девяточным механизмом выбора передач (так сказать гибрид).

Выгоды ремонта КПП ВАЗ

Как правило, когда необходим ремонт КПП ВАЗ Нива 2123 или Лада Нива Шевроле любой другой модели, автовладелец задается вопросом: рациональными ли будут его затраты? Изношенную коробку можно заменить новой. Но стоимость последней дешевой не назовешь.
Что же касается ремонта, его цена напрямую зависит от степени износа, фактического состояния коробки передач. Среднерыночную стоимость услуг несложно выяснить, например, по запросу «ремонт коробка ВАЗ цена» в поисковике. Но учитывайте тот факт, что ценообразование у поставщиков услуг может отличаться.
Ищете оптимальное по соотношению цены и качества предложение? Наша мастерская по ремонту КПП ВАЗ к вашим услугам. Мы выполняем ремонтные работы любого объема и сложности в сжатые сроки.

Максимальное качество ремонта, при минимальных ценах предлагаем нашим клиентам обратившихся в рабочее время с 10-00 до 21-00 каждый день без выходных и праздников. Гарантия от месяца до одного года на нашу работу. Точный срок гарантии зависит от марки и модели автомобиля.

Адреса мастерских по ремонту КПП г. Москва: ул. Москворечье, м. Каширское;
ул. Дорожная, м. Анино;
ул. Бакинская, м. Царицыно;
Проезд Одоевского, м. Теплый Стан, м. Ясенево;
ул. Краснополянская, м. Ховрино, м. Речной Вокзал;
Северянинский проезд, м. Ростокино

Ремонт ВАЗ 2106, Коробка передач

Коробка передач
Разборка коробки передач
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Основные неисправности, требующие разборки и ремонта коробки передач:
1. Повышенный шум в коробке передач:
— износ подшипников;
— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
— осевое перемещение валов.

2. Затрудненное переключение передач:
— износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
— деформация рычага переключения передач;
— заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;
— загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;
— деформация вилок переключения передач.

3. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:
— износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;
— износ блокирующего кольца синхронизатора;
— поломка пружины синхронизатора;
— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

4. Пониженный уровень или утечка масла:
— износ сальников первичного и вторичного валов;
— ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;
— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Предупреждения
Указанные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач. Поскольку работы по снятию и разборке коробки передач весьма трудоемки, уделите диагностике неисправностей пристальное внимание и убедитесь в безусловной необходимости такого ремонта. Слейте масло из картера коробки передач, если вы не сделали этого при снятии ее с автомобиля.

Вам потребуются отвертки (две) сменные головки «на 13», «на 17» удлинитель вороток ключи «на 10», «на 13» (два), «на 17», «на 19», «на 27» ударная отвертка съемник стопорных колец молоток универсальные съемники

1. Снимите с направляющей втулки муфту выключения сцепления в сборе с подшипником и соединительной пружиной.
2. Снимите чехол вилки выключения сцепления с картера, аккуратно поддевая чехол отверткой, и снимите вилку с чехлом, повернув ее на 90°.
3. Отверните семь гаек крепления картера сцепления, снимите пружинные шайбы.

4. Снимите картер сцепления, отсоединив его от коробки передач. 5. Снимите прокладку и.
6. . пружинную шайбу.

7. Отверните десять гаек крепления нижней крышки к картеру, снимите пружинные шайбы.
8. Снимите крышку с картера.
9. Аккуратно отделите прокладку от картера и снимите ее со шпилек.

10. Отверните две гайки крепления подушки задней подвески двигателя к картеру, снимите пружинные шайбы и.
11. . подушку в сборе с поперечиной.
12. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра к картеру, снимите пружинную шайбу.

13. Снимите привод спидометра с картера.
14. Перевернув коробку передач, ослабьте затяжку выключателя фонаря заднего хода и снимите его.
15. Отверните болт крепления вилки переключения III и IV передач.

Пояснение к операциям 16 и 17
Одновременное включение двух передач необходимо для предотвращения проворачивания валов при последующих операциях по разборке коробки передач. 16. Включите I передачу и одновременно.
17. . IV, сдвинув отверткой муфту синхронизатора.

18. Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала.
19. Разогните стопорную пластину гайки крепления
фланца эластичной муфты. 20. Отверните на несколько оборотов гайку, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку.

21. Съемником спрессуйте центрирующее кольцо эластичной муфты.
22. Снимите уплотнитель центрирующего кольца.
23. Отверните гайку.

24. Снимите стопорную шайбу.
25. Съемником сдвиньте фланец эластичной муфты и.
26. . снимите его.

27. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и снимите манжету с фланца привода переключения передач для облегчения доступа к гайкам крепления.
28. Отверните три гайки крепления фланца к картеру, снимите пружинные шайбы.
29. Снимите привод переключения передач и.

30. . прокладку с фланца.
31. Отверните две гайки крепления кронштейна приемной трубы, снимите пружинные шайбы и кронштейн. Задняя крышка коробки передач закреплена пятью гайками снаружи и одной — с внутренней стороны (одна гайка расположена под кронштейном приемной трубы системы выпуска отработавших газов).

Предупреждение к операции 33 Правую верхнюю гайку невозможно отвернуть до конца в исходном положении крышки.
32. Снимите закладной болт.
33. Отверните снаружи пять гаек крепления задней крышки, снимите пружинные шайбы.

34. Отверните гайку крепления задней крышки, расположенную с внутренней стороны картера, снимите пружинную шайбу.
35. Разъедините заднюю крышку и картер, отодвинув крышку на максимально возможное расстояние.
36. Отверните окончательно правую верхнюю гайку, снимите пружинную шайбу.

37. Отведя заднюю крышку назад и поворачивая примерно на 20° по часовой стрелке, снимите ее с картера коробки. Рекомендация к операции 37 Отодвиньте заднюю крышку, чтобы обеспечить доступ к штокам включения передач, и. . включите II передачу. Пояснение к операции 37 Поворачивать крышку необходимо, чтобы исключить ее задевание за блок шестерен заднего хода и V передачи.

38. Снимите внутреннее кольцо подшипника вторичного вала и.
39. . ведущую шестерню привода спидометра.

40. Отверните два болта крепления крышки фиксаторов, снимите крышку с болтами и.
41. . прокладку крышки.
42. Снимите пружины фиксаторов.

43. Перевернув коробку передач, выньте шарики фиксаторов. Пояснение к операциям 41-43

Детали фиксаторов:
1 — болт с пружинной шайбой (второй не показан)
2 — крышка
3 — прокладка
4 — пружины (пружина фиксатора заднего хода — черная)
5 — шарики
44. Снимите шарик- фиксатор ведущей шестерни привода спидометра и.

45. . маслоотража-тельную шайбу.
46. Отверните болт крепления блока шестерен V передачи, предварительно включив две передачи, и.
47. . выньте болт.

48. Отверните болт крепления вилки включения V передачи и передачи заднего хода.
49. Потяните на себя шток включения V передачи и передачи заднего хода и выньте его из картера и вилки выключения.

50. Снимите блок шестерен V передачи и заднего хода.

51. . вилку включения V передачи и заднего хода.
52. . с вторичного вала втулку шестерни V передачи.
53. . шестерню, зубчатый венец, блокирующее кольцо и муфту синхронизатора V передачи.

54. . ступицу муфты синхронизатора V передачи.
55. . промежуточную шестерню заднего хода и.
56. . шестерню заднего хода с вторичного вала.

57. Выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала легкими ударами по наружному кольцу.
58. Снимите дистанционную втулку с вторичного вала.
59. . наружное кольцо заднего подшипника с роликами и.

60. . внутреннее кольцо заднего подшипника.
61. Разожмите стопорное кольцо переднего подшипника промежуточного вала и.
62. . снимите его.

63. Отверните болт крепления переднего подшипника промежуточного вала, включив одновременно две передачи (I и IV).
64. Снимите болт с пружинной и зажимной шайбами.
65. Установите отвертку между наружным кольцом подшипника и шестерней вала и, действуя как рычагом.

Предупреждение к операции 67 Пометьте внутренние кольца переднего подшипника промежуточного вала, чтобы при сборке установить их на прежние места.
66. . выпрессуйте наружное кольцо подшипника с шариками и передним внутренним кольцом.
67. Спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника, аккуратно действуя отверткой как рычагом.

68. Выньте промежуточный вал из картера.
69. Переверните коробку передач и.
70. . выньте блокировочный сухарь штока включения III и IV передач.

71. Выдвиньте шток включения III и IV передач так, чтобы можно было.
72. . вынуть (отверткой) из него промежуточный блокировочный сухарь.
73. Снимите промежуточный блокировочный сухарь.

74. Снимите шток включения III и IV передач и.
75. . вилку включения III и IV передач.
76. Отверните болт крепления вилки включения I и II передач.

77. Выньте шток включения I и II передач из картера.
78. Переверните коробку передач и.
79. . выньте блокировочный сухарь штока включения I и II передач.

Предупреждение к операции 79

Блокировочные сухари:
1 — штока включения I и II передач («длинный»)
2 — штока включения III и IV передач («короткий»)
80. Снимите вилку включения I и II передач. 81. . первичный вал в сборе и.

82. . игольчатый подшипник.
83. Ослабьте затяжку трех винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала и оси промежуточной шестерни заднего хода ударной отверткой.
84. Снимите винты со стопорными шайбами.

85. Разверните стопорную пластину так, чтобы вывести ее из паза оси промежуточной шестерни заднего хода.
86. Снимите ось промежуточной шестерни заднего хода.
87. Снимите стопорную пластину.

88. Разожмите стопорное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и.
89. . снимите его.
90. Снимите шпонку с вторичного вала.

91. Снимите промежуточный подшипник с вторичного вала, действуя отверткой как рычагом.
92. Подайте вторичный вал назад и выньте его из картера передним концом вверх.
93. Выпрессуйте задний подшипник вторичного вала из задней крышки коробки передач легкими ударами молотка по наружному кольцу подшипника.

Предупреждение к операции 93 Не потеряйте дистанционное кольцо, которое установлено между подшипником и сальником.
94. Извлеките сальник заднего подшипника вторичного вала из задней крышки коробки передач.
95. Установите блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски и спрессуйте подшипник c помощью большой отвертки, прилагая усилие к его внутреннему кольцу.

96. Придерживая головки болтов, отверните две гайки и снимите пружинные шайбы и болты крепления подушки к поперечине силового агрегата.
97. Снимите распорные втулки.
98. Снимите подушку с поперечины.

Пояснение к операциям 96-98 На поперечине крепления силового агрегата установлена резинометаллическая подушка, которая крепится к поперечине двумя болтами с гайками.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector