Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня ГРМ и натяжного ролика

Замена ремня ГРМ и натяжного ролика

Ремень ГРМ на автомобилях ВАЗ 2109-2108 необходимо регулярно менять, а именно не реже чем через 60 000 км пробега. Разумеется, что время от времени нужно поглядывать на его состояние, и если невооруженным глазом видны сколы или надрывы, то его необходимо менять в срочном порядке.

Процедура эта не простая, но и сложной назвать ее нельзя, так как при наличии нужного инструмента, сделать все можно своими руками без каких-либо проблем. Из инструмента нам понадобится:

  • Ключи рожковые или накидные на 17 и 19
  • Головка на 10 с трещоточной рукояткой
  • Отвертка плоская
  • Специальный ключ для натяжения ролика

Снятие и установка ремня газораспределительного механизма

Итак, прежде чем приступать к выполнению этого техобслуживания, необходимо обязательно выставить ГРМ по меткам, а также снять ремень генератора. После этого нам нужно открутить шкив привода генератора, так как в дальнейшем он будет нам мешаться. Чтобы он не проворачивался, удерживайте его через отверстие большой плоской отверткой, как это наглядно показано на картинке:

Внимательно проследите, если во время откручивания шестерня распредвала сместилась относительно метки на корпусе крышки, то уже при ослабленной гайке крепления шкива коленвала необходимо выставить звезду на свое место. Затем рукой отворачиваем до конца болт и снимаем шкив:

Далее ослабляем гайку натяжного ролика и специальным ключом ослабляем его (обычно используются ролики с двумя отверстиями по краям), хотя в большинстве случаев он ослабляется самопроизвольно:

Затем можно скидывать ремень ГРМ с шестерни распределительного вала, как это наглядно продемонстрировано на фото ниже:

Натяжной ролик также лучше менять вместе с ремнем, так как именно его приклинивание может стать причиной обрыва. Для того, чтобы его заменить, необходимо до конца открутить гайку крепления и снять его со шпильки:

Обратите внимание на фото выше, там видно, что за роликом находится дистанционное кольцо. Его нужно снять и при установке сначала вставить его в заднюю часть ролика, после чего поставить все это на место.

Теперь можно производить замену ремня на ВАЗ 2109-2108. Для этого сначала одеваем его на шестерню коленвала, а затем сразу по большой ветви на звезду распредвала.

Это нужно для того, чтобы при дальнейшей установке не сбились метки. Далее одеваем на шестерню привода водяного насоса и натяжной ролик. После всего смотрим на совмещение меток, и если все нормально, то производим натяжку при помощи ролика.

Натяжение ремня должно быть таким, чтобы при работающем двигателе большая ветвь не гуляла волной при низких и высоких оборотах. Но в то же время нельзя перетягивать, так как это может привести к преждевременному износу. Послушайте на заведенном двигателе, нет ли постороннего гула от натяжного ролика, и если таковой присутствует, то слегка ослабьте ремень. Далее устанавливаем все снятые детали в обратном порядке.

Ремонт шпильки натяжного ролика ваз 2109

Перетянул гайку натяжного ролика грм и итог шпилька в головке провернулась. блин =((выкрутилась с металической крошкой,попробовал перевернуьть ее . нифига!так то закручиваешь ее нормально резьба вроде есть сначала но потом исчезает.
вопрос как сделать ?

Доброе утро! Очень нужна помощь. У меня на ВАЗ 2114, 8 клапанный. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика. Заказал шпильку с резьбой 10/14. Нарезали резьбу, поставили, но через пару дней заметил, что ремень ГРМ съезжает в сторону двигателя, и он съедается . По ходу криво нарезали резьбу, и шпилька еле заметно смещена в сторону фар. Подскажите, пожалуйста, что тут можно сделать, но кроме, как менять головку. Буду очень признателен..Ремонтная шпилька.

Похожие статьи

34 comments on “ Ремонтная шпилька. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика ”

Может пора помпу может.

Помпу пора менять

Не уж то нет выхода. Чтобы из за одной шпильки менять блок. Хорошего мастера или токаря найти, я думаю.

Шайбы из пивной банки под ролик. Посмотри на ютубе про сьежающий ремень полно инфы

Друг. Это так и будет проблемы доставлять. Я бы посоветовал головку менять. Ну его леслм эти самоделки, еще ремень порвется и клапана погнет

Стас, 8клоп же не гнет клапана

Алексей, говорят 1.5 не гнет, а 1.6 гнет. Хз

Не гнёт клапана ни на 1.5 не на 1.6

Попробуй ролик поставить от 1.5 16 кл

Он по шире будет

Как вариант может прокатить

Если шайбы не помогут то аргон в помошь. И заново нарезать нп станке!

Стас, 1.6 гнет с 2012 года наммоторах с новыми поршнями

Геннадий, ха У меня 2008 года

Вчера шайбу которая под роликом немного сточили одну грань теперь ремень уволит в другую сторону…

Делай полушайбы и подаладывай, уже трей год с ними езжу, все огонь

Геннадий, Из пивной банки вырезать по размеру я правильно понял ?

у меня тоже ремень к движку съезжал, шайбу подложил 0.5мм, и стал по центру

Влад, А полушайбы не вылетят во время работы ?

Иван, на ютубе посмотри есть ролики как делать канал алесандр скрипиченко мастер

Они прижмуться и никуда не денутся, главное не чётко пополам делай, а чтоб чуть больше половины она была. У меня пока все слава богу))) удачи

Не гони давай! Там толстенная шлифованная шайба между роликом и стенкой блока. Шпилькой только шайбу прижимают к стенке и ролик по ней встает параллельно. А ремень жрет так это шкивы изношены. Меняй весь набор шкивы ролик и помпу с ремнем. Все заебок будет!

Бесплатный прогноз! Пишите!

Шпилька может изготовлена из мягкой стали и гнется.
Если резьба криво нарезана, шпильку можно подогнуть, но это точно сделать весьма не просто

Андрей, Вся эта ебатня началась после того как у меня выкрутилась шпилька на ходу ну я сразу заменил ремень Грм, до этого ни чего подобного даже близко не было… шпилька вкручена немного криво это чуть но заметно, толстую шайбу которая между роликом и головкой немного сточили теперь ремень уходит наружу.

Купи новую шайбу и притяни ее

Молоток тебе в помощь,на родной шпильке тоже уводило,чуть постучал и все норм…..главное без фанатизма

Стас, гнет лишь на 1,6 грантовские моторы, у него ремень грм стоит в отдельном чехле, а у простых, что шли на 10-14, ничего никогда не загнет

Александр, хоть это радует

Иван, даже если шпилька как будто-то , вроде-бы или ещё как нибудь еле заметно погнута, то при затяжке ролика она выпрямится, потому, что плоскости на шайбе и ролике строго параллельны, их невозможно затянуть криво.
А жрёт ремень у Тебя потому, что новый ремень, который Ты поставил он новый! А шестерни помпы, коленчатого вала, распределительного вала выработаны под старый ремень. То-есть для нового ремня, это чужая колея. Даже если-бы Ты не менял ремень, а просто перевернул, то его жрало бы однозначно. Меняешь всё перечисленное в один день и забываешь о проблеме.

Иван, и ещё в тыр-тыр-нете советуют подкладывать под ролик консервные банки, да некоторым это помогает, но только некоторым и случайно, и причем не у всех сразу, а после двух или трех ремней. Согласись, что дешевле купить всё один раз, чем каждую неделю менять новый ремень. Тем более, что шестерни стоят копейки. Только что помпа, да и то на 50 тыщ., не такие большие деньги.

В этой статье мы рассмотрим варианты решений проблемы со сползанием ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, все детали автомобиля имеют свойство изнашиваться с течением времени, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной износившейся детали на новую. Владельцев ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8-ми клапанным двигателем объемом 1,5 литра после очередной замены ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) зачастую поджидает одна проблема. Новый ремень ГРМ, установленный взамен отработавшего свой ресурс, вдруг начинает утягивать с места его нормального расположения посередине шестерни привода распредвала на его край неведомая сила, что приводит к подъеданию кромки ремня деталями привода. Это ведет к быстрому износу и истончению ремня привода ГРМ, и как следствие, скорому его обрыву и необходимости очередной замены ремня.

Хорошо, что на данных двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному соударению и капремонт двигателя при этом Вам скорее всего не грозит. Тянуть ремень может как от двигателя, так и в обратную сторону. Автор в процессе решения данной проблемы (да, она и меня не миновала) поменял 3 ремня прежде чем решил ее, перепробовав множество способов. Этими способами я и поделюсь с вами в этой статье. В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому основной причиной сползания ремня я считаю некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ.

Он может иметь неравномерную структуру, растягиваться в разных местах по разному, иметь перекос в случае даже незаметной на глаз разницы диаметров двух его кромок. Определить, кривой ли ремень, можно перевернув его на приводе и проверив работу в этом положении. Если тянет в другую сторону виноват сам ремень. Также сползание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в простонародье именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ покачайте рукой шестерню помпы.

Если есть хоть малейший люфт узел под замену, жить ей осталось недолго. Следующая деталь привода газораспределительного механизма ВАЗ 2109 натяжной ролик ремня. Он является высокоточным устройством, и даже малые отклонения характеристик его деталей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик кривой, он будет направлять ремень в сторону от прямолинейного движения, и тем самым будет изнашивать кромку ремня своим бортиком. Некоторые автовладельцы отмечают устранение сползания ремня при замене шестеренок привода распредвала и коленвала на новые.

Но подобной степени износа эти шестерни могут достигнуть при пробегах от 100 000 км, поэтому если у вас пробег меньше, данная замена вряд ли приведет к положительному результату. Также некоторые автолюбители указывают на решение данной проблемы с ремнем ГРМ путем установки натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца. Подозреваю, что подобной заменой проблема сползания не решается, просто ролик старого образца имеет бортик другой формы и выполнен он из металла (у нового бортик пластмассовый), что вызывает меньшее трение в месте соприкосновения бортика с ремнем и подъедание ремня не проявляется так заметно, как в случае с роликом нового образца. Можно попробовать натянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала.

Правда, при этом ремень получит больший изгиб в верхней его части при переходе с шестерни распредвала на ролик. При штатном способе его натяжки ролик находится примерно посередине между шестернями распредвала и помпы, что на мой взгляд более правильно с точки зрения условий работы ремня. Есть отличный способ устранения сползания ремня ГРМ путем корректировки положения натяжного ролика подкладыванием кусочка алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и дистанционным кольцом ролика. Подобная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет различную толщину, ее можно измерить с помощью штангенциркуля. Подбором положения этой полушайбы можно добиться полного устранения сползания ремня ГРМ.

После проведения операции по замене ремня ГРМ рекомендуется почаще наблюдать за его состоянием, заглядывая под капот, есть шанс заметить дефекты не дожидаясь его обрыва. Чтобы не снимать каждый раз кожух ремня ГРМ, рекомендую доработать его. О доработке кожуха читайте.

Замена шпильки натяжного ролика ваз 2109

Шпилька в размер М10*20*25 мм шаг 1,25

Характеристики шайбы:

  • Длина резьбы слева: 20 мм;
  • Длина резьбы с право: 25 мм;
  • Материал: оцинкованная сталь;
  • Резьба: М10;
  • Шаг резьбы — 1,25.

Розничный магазин на Уралмаше ул.Бакинских комиссаров, 113. 8 (343) 221-35-35

02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч

Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

На официальных сайтах крупнейших производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, интернет-магазин illva.ru — ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных запчастей.

07. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка

Рекомендуем для нетяжелых посылок! Недорого до 10кг и без очередей, множество пунктов выдачи во всех крупных и средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс картах введя в поиск СДЭК. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата межгорода при получении. Отправка бесплатна.

05. ТК «КИТ» — очень много филиалов

Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

Невысокие цены. Рекомендуем на северные и восточные направления и Казахстан.

Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

06. ТК «Деловые линии»

Цены высокие со множеством накруток! Внимание!! ТК ДелЛинии автоматически включает в накладную услуги — Страховка и Доставка курьером — но вы можете оказаться от этих услуг при получении, иначе с ними доставка выйдет в два раза дороже! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в заказе. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении — н иже указана стоимость отправки этой ТК.

09. ТК «ПЭК» (нужны серия и №паспорта)

ПЭК выбирайте только если нет других вариантов. Стоимость ПЭК сравнительно дороже а грузы в ПЭК подергается досмотру с нарушением упаковки, после чего пакуется кое-как, ПЭК берет различные доп.сборы и в целом доставка дороже. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в комментарии к заказу. Ниже указана Стоимость курьера до филиала ПЭК.

Замена ГРМ Ваз 2109

Замена ремня ГРМ производится каждые 50 000 км пробега авто, либо каждые три года эксплуатации автомобиля. Ремень ГРМ предназначен для синхронной передачи крутящего момента от коленчатого вала на распределительный вал двигателя. Это означает, что определенному положению коленчатого вала двигателя соответствует строго определенное положение распределительного вала двигателя. Есть специальные метки: одна на приводной шестерне распределительного вала, другая — на маховике коленчатого вала двигателя, но о них чуть позже. Задача распределительного вала — обеспечивать фазы газораспределения. В необходимый момент такта впуска открывать впускной клапан цилиндра, а выпускной держать закрытым. В момент такта сжатия оба клапана держать закрытыми, а в момент такта выпуска открывать выпускной клапан, а впускной держать закрытым. Именно это и называется фазами газораспределения.

Если вовремя не произвести замену ремня ГРМ, то он может порваться от износа. Клапана в момент разрыва останутся в том положении распределительного вала, когда произошел разрыв. То есть, если впускной клапан был открыт, то он так и останется открытым и по нему ударит поршнем коленчатого вала, в результате клапан погнется. Может помяться и головка поршня, в результате дорогостоящий капитальный ремонт двигателя обеспечен. Поэтому необходимо следить за состоянием ремня ГРМ и в случае необходимости производить его замену.

Итак,Вы наездили 50 000 км авто и необходима замена ремня ГРМ. С чего начать? Сначала конечно же необходимо приобрести ремень ГРМ и натяжной ролик в автомагазине. Наиболее признанными и надежными являются ремни фирмы Бош и Гейтс. Натяжной ролик лучше приобретать не пластмассовый, а металлический. И помните один важный момент: натяжные ролики есть старого и нового образца. Ролик старого образца выглядит следующим образом


Натяжной ролик старого образца

Ролик нового образца отличается от старого тем,то у него другая внутренняя обойма:


Натяжной ролик Ваз 2109 нового образца

Поэтому, если Вы будете приобретать отечественный ролик завода, выпускающего продукцию для АвтоВаз, то он может быть старого образца. Если же натяжной ролик импортный, то он наверняка будет нового образца.

Итак, приступаем непосредственно к замене ремня ГРМ на девятом семействе. Поднимаем капот и первым делом снимаем терморегулятор с воздушного фильтра и откручиваем болты крепления кожуха ГРМ


Откручиваем кожух ГРМ


Откручиваем крепление кожуха ГРМ


Защитный кожух снят

Теперь необходимо снять натяжной ролик. Откручиваем гайку крепления натяжного ролика ГРМ и снимаем его


Откручиваем натяжной ролик

Теперь необходимо снять шкив коленчатого вала двигателя. Для этого выкручиваем колеса максимально вправо, выкручиваем крепление защиты и отгибаем ее,чтобы обеспечить доступ к шкиву.


Откручиваем шкив коленчатого вала Ваз 2109


Откручиваем гайку шкива коленчатого вала

После того, как открутили гайку,достаем ролик привода генератора вместе с ремнем.


Достаем ролик привода генератора

После этого снимаем ремень ГРМ


Снимаем ремень ГРМ

Смотрим на его состояние. При изгибе на нем будут микротрещины. Его необходимо заменить. Но сначала необходимо проверить помпу машины. Для этого просто рукой прокручиваем шестерню привода помпы. Если она легко прокручивается, и при этом нет посторонних звуков, то с помпой все в порядке. Теперь необходимо вспомнить про метки, о которых мы говорили ранее. Необходимо выставить шестерню привода ГРМ строго по метке

Метка распределительного вала

Теперь выставляем по метке коленчатый вал двигателя


Метка коленчатого вала

Устанавливаем, но не зажимаем новый натяжной ролик.И теперь необходимо надеть новый ремень ГРМ строго по меткам.


Одеваем новый ремень ГРМ

Теперь регулируем натяжение ремня ГРМ автомобиля с помощью натяжного ролика


Регулируем натяжение ремня ГРМ

Нормальное натяжение, когда рукой можно провернуть ремень на 90 градусов. Зажимаем натяжной ролик. Устанавливаем на место ролик и ремень привода генератора и затягиваем гайку шкива коленчатого вала.


Устанавливаем на место ролик и ремень генератора

Готово. Теперь, еще раз проверив метки, можно завести двигатель и визуально проверить работу двигателя. Ремень не должен болтаться, не должен тереться о двигатель.При работе допускается люфт ремня влево-вправо на 1-2 мм. Если все в порядке закрепляем защиту колеса и устанавливаем на место кожух


Устанавливаем на место кожух

Ну вот и все, новый ремень ГРМ и натяжной ролик установлены на девятку.

Применяемость

МаркаМодельНаименование по автокаталогуЧертеж
ВАЗВАЗ-2108ШпилькаДвигатель / Двигатель
ВАЗВАЗ-2110ШпилькаДвигатель / Двигатель
ВАЗВАЗ-2111ШпилькаДвигатель / Двигатель
ВАЗВАЗ-2112ШпилькаДвигатель / Двигатель
ВАЗВАЗ-2115ШпилькаДвигатель / Двигатель
ВАЗВАЗ-2110ШпилькаДвигатель / Двигатель
ВАЗВАЗ-1118 «Калина»ШпилькаДвигатель / Двигатель
ВАЗВАЗ-2110ШпилькаДвигатель / Двигатель
ВАЗВАЗ-2115ШпилькаДвигатель / Двигатель
ВАЗВАЗ-2114ШпилькаДвигатель / Двигатель

Где еще применяется запчасть

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

Скачать прайс-листы

Чтобы скачать прайс-листы — вам необходимо авторизоваться. Если вы впервые на сайте, заполните пожалуйста регистрационную форму.

В один прекрасный день выезжая из гаража услышал неприятный шум из под капота. Открыв его понял, что шум доносится со стороны ремня ГРМ — ремень терся о кожух при увеличении оборотов. Ну подумал раскрутился натяжной ролик. Натянул и стал закручивать, но шпилька стала прокручиваться вместе с гайкой и тут я понял, что все — «приехал». Дело в том, что шпилька ролика у меня была уже ремонтная.

Стал искать решение проблемы и нашел. Для ремонта нам понадобится: 1) Метчик М14 1,25(черновой и чистовой). 2) Метчик М10 1,25(черновой и чистовой). 3) Сверло по металлу М8. 4) Дрель или шуруповерт. 5) Болгарка. 6) Свеча зажигания(я использовал Brisk, так как внутри резьбовой части свечи нет переходных диаметров )

7) Обычная шпилька ролика ГРМ. Фиксатор резьбы(я использовал поксипол).

Далее берем свечу и разбиваем керамический изолятор ударами молотка по отливу под ключ, но стараемся его особо не плющить, т к он нам еще понадобится. Избавившись от внутренностей свечи отрезаем язычок на конце резьбы и стачиваем металлический отступ до начала резьбы болгаркой. Вставляем заготовку в свечной ключ и рассверливаем ее отверстие сверлом М8(сверлить лучше со стороны отлива под ключ, т к можно б м центрануться). Теперь берем черновой метчик М10 1,25 и нарезаем резьбу внутри свечи(также как и при рассверливании отверстия перед нарезанием резьбы нужно б м отцентроваться и не забывать чередовать работу метчиком: пол оборота метчика вперед, 1/4 оборота назад, чтобы стряхивать срезанный металл). Затем проходим резьбу чистовым метчиком М10 1,25. И вот теперь переходим к более ответственной работе: нарезанию резьбы в головке. Выдуваем из отверстия шпильки автомобильным компрессором стружку от сорванной резьбы, берем черновой метчик М14 1,25 и
как можно точнее центруемся т к в случае ошибки второго шанса не будет. Медленно но верно нарезаем резьбу, особо не увлекаемся, т к необходимая длина резьбы

шпилька натяжного ролика

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • шпилька натяжного ролика

    Всем привет расскажу вам о дальнейшем развитии событий загнал я в сервис решили сделать следующее поставить новый ремень соответственно новые ролики и пробовать заводить так как у моториста возникло мнение что клапана могли и не встретиться так как зубья срезало по низу ремня то есть на шкиве коленвала ,он сказал если распредвалы между собой не разошлись то возможно и не встретились ,выставили ГРМ по меткам и о ЧУДО машина завелась работает ровно сделали адаптацию двигателя на 0.5 только всплыл один косяк при нажатии на газ машина до 1000 об/мин набирает обороты очень тупо выше тысячи все окей горит ошибка дроссельной заслонки но она и раньше горела бывший хозяин отдал с машиной новую дроссельную заслонку просто машина так себя раньше не вела до ремня все было нормально подскажите пожалуйста в чем может быть причина ,и еще хочу замерить компрессию для того чтобы уверенно держаться за баранку а не переживать что все таки могло зацепить хотя моторист меня убеждает что если бы встретились то наверняка после запуска мы это услышали да и по звуку работы мотора компрессия в порядке стоит ли замерять компрессию ? и еще дна проблема начали затягивать натяжной ролик ГРМ гайка никак до конца не схватывает такое чувство как будто шпильку вытягивает из блока возможно ли такое или меня тупо пытаются нагреть на ремонт слесаря говорят что придется приспускать двигатель чтобы нарезать резьбу для ремонтной шпильки

    Слесарь он ведь , как доктор ему либо веришь и оброщаешься , либо не веришь и занимаешься само-лечением . В данной ситуации трудно вам , что либо посоветовать ролик несёт на себе большую и постоянню нагрузку , уже были такие случаи когда шпилька выкручивалась , а от сюда соотвветствующие последствия ((( Не совет !- я бы послушал слесаря . По поводу компрессии , если двигатель при запуске и во время работы выпускал бы из трубы сизый , едкий , противный , вонючий и т.д. дым то был бы смысл беспакоится .

    Решил послушать слесаря будет приспускать двигатель и нарезать резьбу под ремонтную шпильку,

    на днях столкнулся с подобной проблемой! в голове резьба была слизана,перетянул прошлый хозяин,а я до сих пор ездил и не думал об этом. При замене роликов,в сервисе сказали что надо шпильку другую делать. Благо у отца есть токарный станок и выточил такую же,только на одном конце резьбу на 9. В сервисе причем нарезали резьбу спокойно,не опуская двигатель. Все чудесно работает.
    Интересно сколько в чебоксарах просят за замену ремня ГРМ и роликов?

    [QUOTE=Stasengel;431753] в голове резьба была слизана,перетянул прошлый хозяин,а я до сих пор ездил и не думал об этом. При замене роликов,в сервисе сказали что надо шпильку другую делать.

    Действительно на 2литровых дизельных движках верней на оригинальных ремкомплектах ГРМ верней шпильки выпуска 2010-2011г. имелся брак не признанный официалами до сих пор! но согласно ТПИ было предписание закручивать гайгу натяжного ролика вместо 25Nm и дальнейшего доворачивания на 90градусов. затяжкой до 25Nm без доворачивания и посадкой гайки на фиксатор резьбы.
    Теперь относительно что происходит на 2.0 TDI если на ремне ГРМ слизало зубья или он порвался! или выставили ремень без фиксаторов и.т.п. то есть рассинхронизировали впуск с выпуском ! если это произошло без заводки т.е. при контрольном проворачивании коленвала вы почувствуете как клапана одного из цилиндров тупо упрутся в поршень и вы нечего не повредите! Если при обыкновенной заводке, услышите звук напоминающий удар молотка по полному ведру гаек! последствия в данном случаи разные! начиная от забитых поршней самого клапана гидрокомпенсатора на парочке цилиндрах (8штук), визуально не определить! Или слегка подогнутых клапанов на одном или двух цилиндрах. При всём этом! и при последующем исправлении синхронизации без замены гbдриков и клапанов, как не странно машина будет неплохо работать!( ну кроме как небольшого тарахчения гидриков на холодную и в мороз, небольшой потере компрессии ( определите по заводке на холодную не с первого раза маслать стартером секунд 5-7, и небольшому увеличению расхода масла, а также увеличенному синему дыму из выхлопной при оборотах от 2000до 4000тыс.
    Ну и самое противное! если ремень ГРМ оборвало под нагрузкой т.е. от 2000 до 4000тыс. оборотов т.е. на ходу или вы не обратили внимание что после замены ГРМ двиг. работает как трактор, но продолжаете газовать в надежде что сейчас всё станет на место и стук пройдёт!
    Первым делом гнутся клапана и тупо отламываются головки гидрокомпенсаторов! при этом подгибается роликовая ось гидрокомпенсаторов в тех местах где поломались гидрики.
    И на закуску! Если по каким либо причинам произошёл гидроудар начиная от проникновения ОЖ в систему надува или в цилиндры, или игла форсунки одного из цилиндров зависла и солярки скопилось столько что просто не горюй! Получаем как правило оборванный палец поршня и подогнутый шатун обязательно!
    Чтоб не создавать полемику в данной теме на подобие ( а если то ? а если это? а вот вы тут не правы я видел по другому) ! я указал то с чем имел дело по движкам 2.0 TDI

    Последний раз редактировалось serg-70; 30.03.2015 в 13:39 .

    По поводу замены комплекта ГРМ Ценик от 5 до 8 тыс.у официалов не узнавал .Что касаемо среза зубьев на ремне ГРМ видимо мне очень крупно повезло даже моторист очень удивился после запуска работа ровная никакого дыма и стука. Прошел после замены 7 тыс.полёт нормальный никаких отклонений от нормы не заметил так что видимо бывают чудеса ,лишь бы не сглазить )
    Кстати зубья у меня срезало как раз таки на ходу в районе 2500 об мин

    Да забыл обороты авто не наберало из-за дроссельной заслонки ,поменяли все стало окей

    Порванные ремни были особенно от любителей заводить с буксира! Ремни с надорванными зубцами также встречались но это те которые отходили тыс.200 и более. но так чтоб слизало весь ремень не встречал. Я не говорю о пару тройке зубцов. И как можно судить что слизало зубья именно на ходу? Быстрей всего это произошло при заводке двигателя . т.к. это период основной нагрузки на ремень.

    А кто говорил о полностью слизанном ремне у меня срезало штук 15 не более просто не успел заменить ремень после покупки авто а судить о том все произошло на ходу могу потому что шел на дальняк и на тот момент разменял вторую тысячу практически без остановок авто практически не глушилось

    Да двигатель приспускать не пришлось обошлись малой кровью нарезали резьбу на месте и поставили ремонтную шпильку от ваз 2109 на фиксатор резьбы правда слесарю пришлось исполнять всяческие фокусы так как это очень неудобно)

    Ремонт шпильки натяжного ролика ваз 2109

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • Семейство «Самара»
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • >

    А точнее шпильки, которая вкручивается в блок, на которую потом надевается сам ролик и закручивается гайкой.

    Менял мне мастер помпу и увидел, что ремень был абсолютно не натянут и эта шпилька на каком-то герметике сидела.
    Купил новый герметик, как раз для резьбовых соединений, но он не помог, т.к. слишком сильное усилие при завороте гайки.

    1. Может на холодную сварку попробовать шпильку посадить?
    2. А зачем в блоке две дырки с резьбой? Что будет, если этот ролик во вторую дырку вкрутить?

    2. А зачем в блоке две дырки с резьбой? Что будет, если этот ролик во вторую дырку вкрутить?

    Будет щасте. Только сложновато надеть ремень. Помучившись, я приспособился — начинаешь заправлять ремень снизу, а в шестерню распедвала вталкиваешь сбоку.
    Диапазон натяжки роликом становится меньше, но вполне достаточен.

    Можно еще ремонтную шпильку купить.

    Можно еще ремонтную шпильку купить.

    А что это за шпилька такая? Их где в Питере продают? Она что, большего диаметра?

    Можно еще ремонтную шпильку купить.

    А что это за шпилька такая? Их где в Питере продают? Она что, большего диаметра?

    Это шпилька с бОльшей посадочной резьбой. Засверливаешь отверстие под старую шпильку, нарезаешь резьбу и вкручиваешь ремонтную шпильку.
    Где-то в продаже недавно видел. По-моему, в маслах-смазках на Смирнова.

    Засверливаешь отверстие под старую шпильку

    А как засверлить, если дрелью туда не подобраться?
    Снимать двигатель — очень дорогое мероприятие.
    Можно ли каким-нибудь другим инструментом (у которого сверло идет вбок)?

    А как засверлить, если дрелью туда не подобраться?
    Снимать двигатель — очень дорогое мероприятие.
    Можно ли каким-нибудь другим инструментом (у которого сверло идет вбок)?

    просто посади винт на холодную сварку.

    Зачем создавать себе проблемы, если у 1100/1300 блока есть прекрасная возможность не заморачиваться — вторая дырка. Я тоже купил машину с таким глюком — перекрутил и два года езжу — все прекрасно.

    Вчера я зашел на СТО и объяснил ситуацию 2 мастерам. Так они сказали, что так, мол, мы никогда не делали и делать не будем, надо засверливать первую дырку и нарезать резьбу заново. Когда я сказал, что есть определенный опыт со второй дыркой, они мне предложили его реализовать, но без гарантии. Я что-то засомневался.
    Точно можно этот ролик вкручивать во вторую дырку?
    Ремень ГРМ не порвется раньше времени?
    Может ли кто-нибудь еще подтвердить возможность использования 2-ой дырки?

    Засверливаешь отверстие под старую шпильку

    А как засверлить, если дрелью туда не подобраться?
    Снимать двигатель — очень дорогое мероприятие.
    Можно ли каким-нибудь другим инструментом (у которого сверло идет вбок)?

    Сверлить можно обычной дрелью с гибкой насадкой.

    Мастер посадил мне ролик на другую дырку (на 1100), стали стучать пальцы и тачка разгоняется очень медленно.
    Могут ли пальцы от этого стучать или он мне зажигание сбил, например.

    Мастер посадил мне ролик на другую дырку (на 1100), стали стучать пальцы и тачка разгоняется очень медленно.
    Могут ли пальцы от этого стучать или он мне зажигание сбил, например.

    Скорее всего он или неправильно выставил ремень по меткам или сбил зажигание.

    Мастер посадил мне ролик на другую дырку (на 1100), стали стучать пальцы и тачка разгоняется очень медленно.
    Могут ли пальцы от этого стучать или он мне зажигание сбил, например.

    В Самаре пальцы не могут стучать. Это заблуждение.
    Палец в головку шатуна вставлен «нагорячо», это в следующих поколениях снова стали применять плавающие пальцы.
    Детонация бывает, тут я не спорю.
    Но стучат не пальцы. 😎

    В Самаре пальцы не могут стучать.

    А что ж тогда стучать может? Клапана? Это скорее не стук а звон.
    Причем идет он только когда обороты набираются, когда торможение двигателем или просто катишься, то звона нет. Звон точно идет из блока цилиндров. Может ли еще что-нибудь стучать помимо клапанов?

    В Самаре пальцы не могут стучать. Это заблуждение.
    Палец в головку шатуна вставлен «нагорячо»,

    Это всё равно что сказать, что на Самаре вообще пальцев нет, если есть детонация, то стучат пальцы даже если они вставлены «нагорячо», в поршень то они вставлены не на горячо, вот в этом зазоре и возникает звон пальцев вызваный детонацией.
    Так что кто заблуждается вопрос остаётся открытый.

    sv2k писал(а):
    Мастер посадил мне ролик на другую дырку (на 1100), стали стучать пальцы и тачка разгоняется очень медленно.
    Могут ли пальцы от этого стучать или он мне зажигание сбил, например.

    Дело не в дырке, а в мастере, скорей всего ремень на зуб вперёд надел, с такого мастера капусту за работу назад надо срубить

    [quote=»Ven»] в поршень то они вставлены не на горячо, вот в этом зазоре и возникает звон пальцев вызваный детонацией.

    Согласитесь, что посадка пальца в головку шатуна исключает возможность перемещения пальца по оси, иначе бы он поцарапал зеркало цилиндра.
    Тогда остается поршень, который в данном случае можно рассматривать, как колокол.
    Пиво «ПИКУР»- чистое, как колокольный звон!» — гласит реклама.(Пиво курское).
    Когда упоминают колокольный звон, то имеют в виду сам колокол, издающий звук, а не тот предмет, который бьет по нему.
    В нашем случае поршень- колокол, а палец- тот самый предмет.
    Виновник стука- сам поршень. 😀

    Теперь ничего не стучит, все дело было в неправильно накинутом ремне ГРМ.

    Коллеги, хочу спросить вашего совета.
    То ли мастера при смене ремня, то ли предыдущий хозяин сорвали резьбу крепления шпильки в блоке. Шпилька прокручивается, ролик не затянуть — ремень болтается. Чего с ним можно сделать? Не снимать же блок, чтобы накрутить новую резьбу большего диаметра? Может на эпоксидку ее туда вклеить?
    Какой умник догадался в алюминевый блок металическую шпильку на резьбу вкручивать?

    Правда есть специальный клей для посадки шпилек в алюминиевые корпуса — говорят, что с ним шпильку можно выдрать только вместе с резьбой.

    А не вспомнишь, как называется этот клей? Сколько он сохнет? Тогда наверное лучше его использовать, чем эпоксидку?

    Если я действительно вклею шпильку намертво в блок, чем мне это может грозить? Единственное вижу причнину для снятия шпильки в случае если на ней резьба будет сорвана. Может есть еще какие подводные камни?

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • >
    Информация по иконкам и возможностям

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете голосовать в опросах
    Вы можете вкладывать файлы
    Вы можете скачивать файлы

    Отвечают специалисты

    БОРИС ТЕРЕНТЬЕВ — НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ;

    ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДОВОДКИ ДВИГАТЕЛЕЙ;

    СЕРГЕЙ МИШИН — ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

    Каково будущее мотора «Оки»? Продолжается ли его совершенствование? Например, замена карбюратора впрыском, разработка головки с четырьмя клапанами на цилиндр, применение изменяемых фаз и т. п.

    Для «Оки» выпускалось два двигателя — сначала VAZ 1111, затем VAZ 11113. Сегодня Волжский завод производит только второй, рабочим объемом 0,75 л. Но это не значит, что «тема закрыта». Автомобиль очень популярен, пользуется хорошим спросом и, естественно, требует более совершенного двигателя.

    Уже идут работы по созданию на базе имеющихся комплектующих мотора с системой распределенного впрыска (ранее на ДААЗе был проработан вариант центрального впрыска), изучаются возможности производства многоклапанной головки для этого двухцилиндрового двигателя при унификации с деталями мотора VAZ 2112. Конструкция двигателя с изменяемыми фазами и регулируемой длиной впускного коллектора пока отрабатывается на двигателях для семейства «Калины». По всей видимости, подобные решения могут быть перенесены и на двухцилиндровый мотор.

    У меня VAZ 21093 2000 года. Двигатель 2111 с процессором «Бош» отказывается пускаться при температуре ниже минус 25° (моторное масло 5W50). С такой же проблемой, насколько я знаю, сталкиваются и другие владельцы впрысковых ВАЗов. Верно ли утверждение, что замерзает электроника?

    По техническим условиям, предельная температура холодного пуска для автомобилей ВАЗ составляет минус 27 градусов. При более низкой температуре рекомендуется их гаражное хранение в сочетании с другими мероприятиями (подогрев охлаждающей жидкости и т. п.). Кстати, калибровки систем впрыска и контрольные испытания холодного пуска и ездовых качеств с непрогретым двигателем тоже проводятся при температуре до минус 27 градусов. Электроника не изменяет своих характеристик на морозе, а холодный пуск обеспечивается правильным соотношением расхода воздуха и бензина и надежной работой свечей — конечно, при хорошей аккумуляторной батарее и соответствующей вязкости моторного масла. Соблюдение всех этих условий в сочетании с зимним бензином (он отличается от летнего лучшей испаряемостью) позволяет пускать впрысковый двигатель и на морозе 29–30 градусов.

    Почему шумит адсорбер и к чему это может привести?

    Шум может издавать клапан продувки адсорбера — улавливателя паров бензина. Отчетливо выраженный звук работы клапана еще не признак серьезной неисправности, поскольку не вредит двигателю и его системам. Можно просто не обращать на шум внимания, если это не раздражает. К настоящему времени конструкция клапана переработана, шум узла снижен и на фоне работающего двигателя вообще не прослушивается.

    При подтяжке ремня привода ГРМ на автомобиле VAZ 2108 (1,3 л, 1988 года выпуска) выявилось, что ось натяжного ролика вышла из тела блока, срезав при этом внутреннюю резьбу. Обнаружив еще одно отверстие с такой же резьбой (примерно на 3 мм левее и на столько же выше старого) и предположив, что оно — ремонтное, вкрутил в него шпильку. С трудом надел ремень, который кажется перетянутым. Не ошибся ли я?

    Еще недавно в головках цилиндров двигателей «самар» в целях унификации было два резьбовых отверстия. Нижнее — для моторов 1,3 и 1,5 л, верхнее — для 1,1 л. У последних ход поршня меньше на 10,4 мм, а ремень привода ГРМ один и тот же. Так что в вашем случае ремень действительно перетянут. При таком натяжении подшипники водяного насоса и натяжного ролика могут быстро разрушиться. Необходимо поставить ремонтную шпильку большего диаметра и сделать в старом отверстии соответствующую резьбу.

    В настоящее время выпускаются моторы только рабочего объема 1,5 л, поэтому в блоке просверлено лишь одно отверстие для шпильки.

    Нужно ли подтягивать головку блока цилиндров автомобиля «Нива» VAZ 21213 выпуска 2000 года после пробега 3000 км?

    Все автомобили, выпускаемые сегодня ВАЗом, не требуют подтяжки головки блока в процессе эксплуатации, поскольку для прокладки головок используются новые материалы, не дающие усадки. Последние модели, на которых могли встретиться старые, «усадочные» прокладки, были «классики» выпуска 2000 года. Моторы VAZ 21213 всегда выпускали с безусадочной прокладкой.

    Подтяжку через 2–3 тысячи километров стоит провести в том случае, если была установлена сомнительная прокладка, например, во время ремонта.

    Можно ли загильзовать блок цилиндров VAZ 2108 гильзами диаметром 82 мм?

    Расстояние между осями цилиндров двигателей «Самары» составляет 89 мм. Поскольку у моторов 2108 и 21081 диаметр цилиндров составляет 76 мм, на перемычку между ними приходится всего 13 мм. В этой перемычке между цилиндрами сделан четырехмиллиметровый проток для охлаждающей жидкости, поэтому у двух оставшихся стенок толщина по 4,5 мм. Если же расточкой увеличить диаметр цилиндров до 82 мм, то толщина каждой стенки станет всего около 1,5 мм, а такая конструкция благополучно работать не сможет. Не говоря уже о том, что под установку гильз потребуется расточить цилиндры до еще большего диаметра (на толщину двух стенок гильзы).

    Именно из-за недостатка места и непригодности стенок цилиндров тоньше 4,5 мм блок двигателя 1,5 л сделали без межцилиндровых протоков.

    Мне привезли из-за рубежа выпускные клапаны. Моторист автосервиса, проверив их магнитом, сказал, что они быстро сгорят — сделаны не из того сплава. Верно ли это?

    Проверку магнитом применяют к выпускным клапанам многих отечественных двигателей с тарелками из жаропрочной стали 55Х20Г9АНЧ. Однако это нельзя распространять на все выпускные клапаны вообще. Например, некоторые импортные не притягиваются к постоянному магниту. На ВАЗе в свое время испытывали опытные выпускные клапаны с «немагнитной» тарелкой, но это не снижало их работоспособности.

    У меня «Нива», купленная с рук. Предстоит ремонтировать или заменить коробку передач. Не могли бы вы представить информацию о типах «нивовских» пятиступенчатых коробок?

    Первые такие коробки (с индексом 2121-1700005-30) появились на экспортных VAZ 2121, предназначавшихся для отправки в Канаду, Швецию, Австралию и Швейцарию. Первоначально они поступали от французской фирмы Soma.

    Позже «нивы» стали комплектовать пятиступенчатой коробкой 21074-1700005-30 (для «Нивы» VAZ 21213 — 21074-1700005-40), на которой сначала ряд деталей тоже имел клеймо Soma. Основное отличие коробки «30» от «40» в том, что у первой ряд передаточных чисел 2106, а у второй — 2105. В 1990 году коробки передач стали собирать целиком из отечественных деталей.

    Внешне коробку 21074 легко отличить от той, что с клеймом Soma, по пластиковой заглушке: ею закрыто сквозное технологическое отверстие на задней крышке коробки в зоне оси промежуточного вала. В прежней коробке такой заглушки не было.

    Задняя крышка коробки Soma несет индекс 2121-1702010-10, новая — 2121-1702010-20. Крышки невзаимозаменяемы, к тому же из-за различного расположения крепежных шпилек у них разные кронштейны опор подвески: 2121-1001040-20 для Soma и 211213–1001040 — для 21074. Поперечина же — 2121-1001102-20 — для обоих кронштейнов одна.

    Внутренние отличия. Коробка Soma имеет вилку пятой и задней передач, совмещенную с бобышкой включения заднего хода. В более же новой коробке 21074 две самостоятельных детали: вилка 2107–1702036 и головка штока 2107–1702076. При ремонте помните, что невозможно установить новую вилку на старый шток — необходимо заменять вилку в сборе со штоком (деталь 2107–1702082).

    ВЛАДИМИР ДАВЫДОВ — ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОАО «ГАЗ»

    Можно ли самостоятельно поменять переднее сдвоенное пассажирское сиденье на «Газели» или «Соболе» на одинарное, аналогичное водительскому?

    Такая замена на автомобиле «Газель» возможна при условии установки переднего сиденья 33023-6810010-01 от автомобиля «Фермер» ГАЗ-33023 со сдвоенной кабиной. При этом поясной ремень среднего пассажира нужно демонтировать, а у оставшегося ремня верхнюю точку крепления перенести выше на имеющееся отверстие.

    Когда появится в продаже полноприводный «Соболь» с дизелем?

    В настоящее время на ОАО «ГАЗ» ведется технологическая подготовка производства полноприводных модификаций «Соболя». Начало выпуска таких автомобилей запланировано на II квартал 2002 года.

    Будет ли запущен в производство ГАЗ-3310 «Валдай»?

    По автомобилям семейства «Валдай» в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование. Только после его утверждения будут определены сроки и объемы производства.

    ВИКТОР ЧЕКУНОВ — ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ДОАО «ИЖМАШ-АВТО»

    За 20 000 км пробега дважды заменил комплекты передних амортизаторных стоек. В чем причина столь быстрого выхода их из строя?

    Заочно выявить причину такой неисправности практически невозможно. Не исключено, что виноват в этом сальник. Мы используем деталь собственного производства (диаметр штока — 25 мм), но опыт эксплуатации Izh 2126 показал, что узел нуждается в усовершенствовании или замене. С учетом выявленных дефектов мы приняли решение перевести конструкцию стойки на элементную базу VAZ 2108/2110 (диаметр штока — 22 мм). Так что в ближайшее время стойки автомобилей ИЖ будут комплектовать сальниками гарантированного качества производства Димитровградского автоагрегатного завода и предприятия «Балаково-резинотехника».

    В моей «Оде» зимой очень холодно. Двигатель прогревается, радиатор отопителя горячий, электродвигатель работает, но воздух из дефлекторов едва поступает. «Бардачок» между тем греется, словно духовка. Как заставить отопитель работать?

    Недостаточное поступление горячего воздуха из дефлекторов часто объясняют неплотностями стыков центрального воздуховода, через которые часть горячего воздуха выходит под панель приборов, нагревая вещевой ящик.

    Чтобы улучшить работу отопителя, снимите панель приборов и при необходимости устраните неплотности в стыках воздушного тракта — от центрального воздуховода к патрубкам и дефлекторам. Удобнее всего это сделать с помощью кусочков поролона.

    При движении по проселку салон «Оды» тут же наполняется пылью через вентиляционные решетки задних дверей. Есть ли способ избежать этого?

    Внимательно осмотрите вентиляционный клапан — он должен свободно прилегать к решетке и так же свободно отгибаться. Если клапан утратил эластичность — просто замените его другим из аналогичного материала. После этого все должно прийти в норму.

    Шпилька М10х1.25х40 ролика ГРМ ВАЗ-2108 21080100612910 — Оставить отзыв

    Артикул: 21080-1006129-10 , артикулы доп.: 21080100612910

    Код для заказа: 010983

    • Добавить фото

    Диаметр резьбы — М10*1,25
    L (длина) — 45

    Использована информация: ОАО «АВТОНОРМАЛЬ»

    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21101 чертеж
      • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110-10/privod_raspredelitelnogo_vala-99/#part40286″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21121 чертеж
      • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2112-12/privod_raspredelitelnogo_vala-99/#part48902″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-2110, 2111, 21121 чертеж
      • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110__2111__2112-415/privod_raspredelitelnogo_vala-113/#part1302639″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21141 чертеж
      • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2114-647/privod_raspredelitelnogo_vala-12/#part1668968″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21091 чертеж
      • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2109-701/privod_raspredelitelnogo_vala-13/#part1929578″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
    • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Granta 21901 чертеж
      • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_granta_2190-1236/privod_vala_raspredelitelnogo_a140-77/#part2980989″>Шпилька крепления механизма натяженияДвигатель / Привод вала распределительного А140
    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21111 чертеж
      • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2111-11/privod_raspredelitelnogo_vala-99/#part44594″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21151 чертеж
      • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2115-65/privod_raspredelitelnogo_vala-69/#part52827″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
    • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 11181 чертеж
      • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_1118-437/privod_raspredelitelnogo_vala-65/#part1357094″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21131 чертеж
      • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2113-648/privod_raspredelitelnogo_vala-12/#part1668968″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала
    • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Kalina 1117, 1118, 11191 чертеж
      • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_kalina_1117__1118__1119-1048/privod_raspredelitelnogo_vala-74/#part2612154″>Шпилька крепления механизма натяженияДвигатель / Привод распределительного вала
    • Легковые автомобили / ВАЗ / Lada Priora 21701 чертеж
      • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/lada_priora_2170-1643/privod_raspredelitelnogo_vala-121/#part3647773″>Шпилька крепления механизма натяженияДвигатель / Привод распределительного вала
    • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21081 чертеж
      • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2108-18/privod_raspredelitelnogo_vala-67/#part27702″>ШпилькаДвигатель / Привод распределительного вала

      Для этого товара еще нет обзоров.

    проблема со шпилькой натяжителя ГРМ

    Купил машину ВАЗ 21093, стояла ремонтная шпилька натяжителя ГРМ, которая вылезла из блока!Видимо уже ломалась у старого хозяина, всмотрелся она ещё и в поксиполе или на холоднойсварке была!Что делать?помогите!=(

    Комментарии 102

    Резьба на 14, проходит 100%, и канал не задевешь…

    была такая же проблема сорвали резьбу куда шпилька вкручивается взяли переходную шпильку увеличили отверстие нарезали новую резьбу и все норм

    в головке чуть выше должна быть еще одна ткая же дырка.Посмотри я как тотак делал.еще лучше получается

    Не на этой модели головы!=)

    в головке чуть выше должна быть еще одна ткая же дырка.Посмотри я как тотак делал.еще лучше получается

    это на головке 1,3 и 1,1 две дырки

    Нашёл токаря, который этим не один раз занимался, сказал фтулку латуневую поставит и шпильку нормальную сделает!=)Мужики спасибо всем за советы и поддержку!=)

    Может ввертыш, а не втулку? Ее же в дюрали удержать как-то нужно.

    в том то и дело что это лотерея! шанс что нарежет новую резьбу ровно 1 к 100!

    Я нарезал резьбу под шпильку натяжного ролика ГРМ, Сам, стандартные и ремонтные более 10-12 штук «на глаз» только один приехал с проблемой «Стачивания» ремня и то — такая проблема у него была еще до того как вытянул шпильку. Он грешил на шпильку, а суть была в изношенной шестерни ГРМ на коленвале! (помпа тоже косячит ремень, когда подшипник изнашивается и смещается ось). Какие 1 к 100? Если на незначительный угол скривишь, притягивая ролик он всё равно встанет ровно.

    Приветствую, а как рассверлить по 12 резьбу ?

    Снимай головку, и вези к токарю, он все сделает.
    Если сам, то снимать придется все равно. Бери сверло на 11, высверливай. Дальше мечики на 12 и нарезаешь. Смотри за ровностью.

    Так стоп ! Это шо мне движек выковыревать ? Писец, а тек не нарежу ?ужас это я пешеходом стану, ахренеть

    Только головку снять. Час делов

    Понятно, с 150 тыщ прошла 13.5 компрессия, не разу в двиган не лазил, и ша не очень хочется, хотя в уазе менял прокладку, вроде удачно

    blacknine740

    в том то и дело что это лотерея! шанс что нарежет новую резьбу ровно 1 к 100!

    ты проводил соц опрос откуда такие шансы 1 к 100 ?

    да, стоял у гипермаркета и опрашивал прохожих.
    когда у меня ремень порвался в 300км от города я отдал этот косарь друзьям на бенз чтобы они меня дотащили а мог бы купит норм башку. что я потом и сделал. а почему сожрало, да потому что менять его каждые 500км нет желания.

    +1 если хочешь сделать хорошо

    Заказывай у токаря шпильку с большей резьбой, снимай головку и нарезай новую резьбу под новую шпильку… нарежешь в бошке резьбу криво, ремень будет ремень жрать — бошку под замену… ну и токаря рукастого ищи… сделает кривую шпильку, тоже ничего хорошего

    была такая шняга. врезал ремонтную шпильку, заказывал поболее резьбу, окончательный результат- жрет ремень(((( меняй башку!

    ты ему ещё машину сразу посоветуй поменять, чтоб ремень жрать не начало!)))))

    а че нет то?))) если серьезно, то башку можно найти за рубля два в неплохом состоянии

    blacknine740

    была такая шняга. врезал ремонтную шпильку, заказывал поболее резьбу, окончательный результат- жрет ремень(((( меняй башку!

    Так ремень жрёт не от того что 2-й ремонт, а от того что резьба кривая…

    Что на старую девятку ставили, что брату в его девятину так делали, всё норм

    есть тут те кому резьбу ровно нарезали?

    я сам нарезал резьбу, шпильку у токаря заказывал и все отлично! делов на час неспихом!

    К токарю иди, у меня так же было. 🙂

    чувак по диаметру какая подойдет нареж там резьбу и топай к токарю, шпилька 2х ступенчатая
    метал подбери (не гвоздевую сталь) токарь поймет и счастливого пути.

    у мне была та же проблема полтора года назад, стал подтягивать и вывлелась шпилька резьбы, , 0, , я делал так ношел шпильку с крупным шагом резьбы норезал резьбу ну чтоб был зацеп.купил холодную сварку где то в районе 250р.обезжирил помазал шпильку в отверстие отверочкой закрутил осторожно и дал сутки по сохнуть чтоб на верняка.и все пучком, езжу до сехпор и нет проблем)

    Я толком не помню, но вроде если сверлить до упора, то сверло выходит на отверстие для шпильки крепления головки. Я на шпильки прогонял больше резьбу и закручивал шпильку до конца, она стоит как приваренная!

    Хочешь сделать как положено снимай ГБЦ нарезай резьбу и ставь ремонтную шпильку — они имеются в продаже.

    ___И присмотрись у тебя шпилька коротковата (резьба) попробуй вкрутить другой стороной, там дальше (глубже) резьба еше как минимум 1,5 см. это на многих ГБЦ (ее достаточно что бы держать ролик). Не тяните так натяжитель! Ставь гровер, и не бойся, не открутится!
    вот стандартная шпилька — www.avtozapchasty.ru/shop/im/vka/35396.jpg
    это ремонтная — www.autoopt.ru/product_pictures/big/c1a/191947.jpg

    Как раз ремонтная и стояла!=(

    Не раз приходилось иметь с этим дело, все решается перерезкой резьбы и новой шпилькой.

    А как на счёт конусной резьбы?!Стоит или нет?!

    Конусная вряд ли вкрутится строго соосно шкивам. Ремень будет сползать или пилиться.

    эти ремонтные шпильки 90 % косячные! резба прослаблена вкручивпешь их и когда затягиваешь ролик она вылазиет вместе с резьбой из движки! закажи у токаря шпильку с 14 резьбой и нарежь новую в движке!

    Вариант такой: Всяко надо снять голову. Нарезать резьбу больше и заказать шпильку с той резьбой которая будет в блоке. (можно чуть углубится в блок смотри осторожно чтобы не проволится). Вот самый простой метод устронения.

    Правильно всё говорят! Сверли только на станке, от руки это на удачу, а то потом будет ремень кушать из-за перекоса. Про болт на 16 или у токаря тоже самое заказать, кажется это твой случай зато потом будет всё отлично так как дистанционная шайба будет упираться во втулку а не в ГБЦ вытягивая тем самым резьбу.

    шпилка продается готовая 5рублей железных

    Шпилька только ремонтная, больше нет!=(

    ненадо снимать ничего вот только что сделали мне эту проблему так все на месте нарезали!

    Обьясняю почему хреново на месте. Потому что как не извернись ровно резьбу всеровно не нарезать. А если и нарезать то может быть не ровно и будет жрать ремень

    Я снимал голову и просверливал глубже, брал колёную шпильку которые идут на ураловских моторах (ЯМЗ) этой шпилькой притягивается головка блока на УРАЛах, токарь мне её отрезал и нарезал резьбу . Обьясняю почему снимал голову: потому что сверлить лучше на стонке, ручной дрелью ровно не получится, резал резьбу и на резьбовой герметик. Держится, хрен вырвеш!

    так же было на моей 9. ремонтная тоже не вставала
    советовали 100% вариант заварить аргоном и нарезать заново. но выходило дорого
    вообщем друган нарезал дырку побольше и шпильку заказали у знакомого токаря.с одной стороны широкая с большим шагом с другой тоньше с обычным шагам.закрутили с красным фиксатором.так и продал

    А размер не знаешь, какую сделали?!

    не помню.этим не могу помочь

    У меня такая же проблема была!я токарю шпильку заказал и у него же лерку взял и резьбу нарезал вкрутил и всё!агонь делов мин на 20)))

    А шпильку на сколько сделал?!

    токарь сам делал я ему старую отдал а он сам замерил и выточил)))я 100р.ему отдал за это

    А как думаешь, если конусную сделать?!

    Конусная вряд ли вкрутится строго соосно шкивам. Ремень будет сползать.

    А как думаешь, если конусную сделать?!

    аргоном дороже встанет чем в вертышь сделать, тем более если есть дрель, метчики и т.п. инструмент под рукой!

    аргоном дыру качественно заварить и заново рассверлить и посадить стандартную шпильку

    можно наколхозить: нарезаешь М14 в головке, вкручиваешь туда обрезок болта м14 длиной равной глубине отверстия, в обрезке сверлишь отверстие под М10(8.5мм) нарезаешь резьбу и вкручиваешь туда штатную шпильку, резьбу в обрезке заранее можно сделать 🙂

    было такое и у меня, пришлось найти болт здоровый с резьбой 16, затем этот болт зажимал в тиски и сверлил в нем отверстие и там уже нарезал резьбу под стандартную шпильку грм, а в головке нарезал резьбу под 16, ну и видать продырявил кропаль канал охл., так как тосол понемногу выходил, потом это все посадил на эпоксидку(или фиксатор резьбы) для герметичности, и щас это на столько мощно сделано, что хрен сорвешь, хоть каждый день ролик откручивай и снова затягивай!

    шпильку новую делал и резьбу в блоке натачивал. Шпилька вроде на 10 стандарт. У меня теперь один конец на 10, а второй на 12

    У меня один конец на 10, а второй на 12 стояла!=(

    восстановление резьбы

    Те, кто любит производить самостоятельный ремонт автомобиля, наверняка не раз сталкивались с сорванной резьбой. Например, на Golf IV слабым местами являются направляющие суппортов и пробки поддона. Если в первом случае первопричиной является криворукость исполнителей, то второй – яркий пример превышения рекомендуемого момента затяжки. И хорошо, когда есть возможность поправить ситуацию, просто рассверлив отверстие и нарезав резьбу бОльшего диаметра. Но бывают и такие случаи, когда это невозможно. Например, ролик натяжения ремня ГРМ на моторах с алюминиевыми блоками

    Любой болт, выкручиваемый из алюминия, необходимо тщательно осматривать.

    -при наличии на нём каких-либо посторонних материалов обязательно проверить резьбу в блоке

    Если нет технической возможности вкручивать болт бОльшего диаметра, можно использовать специальные ввёртыши, «резьбу ремонтного размера»

    По сути – это стальные спиральки со специальным хвостиком. Я их видел в продаже на рынке запчастей. Для инсталляции желательно иметь такой набор

    Но можно обойтись и поручными средствами.
    Процедура ремонта выглядит так:
    -открученный от правой опоры двигатель нужно приопустить, что бы было доступно посадочное место ролика

    -сверлом диаметром 8,3 миллиметра нужно удалить старую резьбу. Главное в этом деле – глазомер и твёрдая рука. Для упрощения ориентации сначала можно вкрутить длинный болт и запомнить его положение в пространстве, что бы под таким же углом рассверливать

    -дрелью лучше не пользоваться, вполне можно обойтись усилием рук.

    -удалить стружку воздухом

    -берём метчик из набора, с маркировкой 8*1,25 и аккуратно нарезаем новую резьбу. Главное в этот момент – строгая перпендикулярность поверхности блока

    -снова удалить стружку. Теперь настаёт черёд специальной кочерги

    -по сути это простая палка с кривой рукояткой, на конце которой прорезь и перемещаемый упор. Достаточно легко изготовить своими руками.
    -надеваем пружинку на стержень, хвостиком в прорезь

    -и аккуратно вкручиваем в блок

    —результат почти идеальный

    -но это ещё не всё, остался «хвостик»

    -теперь настал черёд палочку-стучалочки

    -её задача – отломить хвостик. Благодаря надпилу, он легко отламывается

    -необходимо его извлечь из блока, что бы не создавал упора для болта. Для этой цели можно использовать тонкий пинцет или магнит

    -и вот мы имеем восстановленную резьбу
    -вкручиваем ролик, затягиваем с необходимым усилием (в данном случае – строго 20 Nm), и забываем о досадной задержке.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector