Детали сцепления — снятие и установка

Детали сцепления — снятие и установка

Для работы потребуется центрирующая оправка.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Снимаем коробку передач (см. «Коробка передач — снятие и установка»).

3. Вворачиваем в отверстие блока цилиндров один из болтов крепления картера сцепления.

Если замена корзины не планируется, то кернером помечаем ее положение на маховике.

При выполнении следующей операции, во избежание деформации кожуха сцепления, болты отворачиваем последовательно, не более чем на один оборот за проход.

4. Удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между зубьев венца маховика, торцовым ключом на 13 мм отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.

5. Снимаем корзину и ведомый диск сцепления.

6. Шлицевой отверткой отгибаем край чехла вилки выключения сцепления и снимаем чехол.

7. Выводим вилку из зацепления с пружиной муфты выжимного подшипника, снимаем вилку с шаровой опоры и извлекаем ее из отверстия в картере сцепления.

8. Снимаем с направляющей втулки муфту выжимного подшипника с пружиной.

Перед установкой деталей сцепления тщательно проверяем их состояние. На рабочих поверхностях маховика и нажимного диска недопустимы глубокие борозды, следы прижогов и трещины. Фрикционные накладки ведомого диска не должны иметь трещин, сколов, коробления и сильного износа, на головках заклепок не должны быть заметны следы изнашивания. Ступица диска должна перемещаться по шлицам первичного вала без заеданий. Выжимной подшипник должен вращаться легко, без посторонних шумов. На картере сцепления недопустимы трещины.

Неисправные и поврежденные детали заменяем. Болты крепления корзины к маховику желательно установить новые.

1. Протираем тканью, смоченной уайт-спиритом рабочие поверхности дисков, маховика и первичного вала.

2. Наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 или подобной на гладкую и шлицевую поверхности первичного вала, а также на шаровую опору вилки.

3. Оправкой, вставленной в отверстие внутреннего кольца подшипника в торце коленчатого вала, центрируем положение ведомого диска. Выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону корзины. При этом ведомый диск будет удерживаться оправкой.

4. Устанавливаем на маховик корзину сцепления, совмещая центрирующие отверстия кожуха со штифтами маховика.

5. Равномерно затягиваем болты крепления корзины сцепления к маховику не более чем на один оборот за проход. Момент затяжки болтов 19,1-30,9 Нм. После затяжки оправка должна свободно выниматься из ведомого диска.

6. Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

7. После установки регулируем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (см. «Гидропривод выключения сцепления — проверка и регулировка»).

Замена (ремонт) сцепления ваз 2107, 2106, 2107 и другой классики.

Если вы диагностировали поломку сцепления, и решили заменить его или отремонтировать в домашних условиях, эта статья именно для вас. Все начинается с того, что автомобиль нужно загнать на яму или эстакаду (так как почти все действия нужно проводить снизу).

Как и любой сложный ремонт все следует начинать с того, что отключить клеммы от аккумулятора (во избежание короткого замыкания). Далее нужно отсоединить рычаг переключения передач от трансмиссии, для этого нужно поснимать все коврики и напольные покрытия в районе ручки КПП. Снять с ручки все имеющиеся чехлы, рычаг фиксируется на трансмиссии с помощью пластмассовой шпонки внутри рычага. Для снятия рычага нужно его легонько надавить вниз и тонкой отверткой вытянуть пластмассовую втулку, она круглой формы и белого цвета.
Далее нужно переместиться под автомобиль, все дальнейшие роботы будут проводиться там. Нужно отсоединить выхлопную трубу от резонатора, и снять резонатор (это средняя часть выхлопной системы). Потом открутить рабочий цилиндр сцепления от кожуха КПП, также можно и не откручивать цилиндр, а открутить от него шланг подачи жидкости, но потом придется при сборке прокачивать сцепление (так зачем нам идти трудным путем, если можно шланг и не трогать). Следующим нужно отсоединить кардан от КПП. Нужно открутить четыре болта крепления к редуктору заднего моста и две гайки крепления подвесного подшипника к кузову, все кардан можно снять. Если у вас к коробке передач присоединена масса (грубый черный провод) его нужно отвинтить и загнуть в сторону, а также около мягкого соединения отцепить провода на датчике заднего хода. Следующим действием нужно отпустить 2 нижние гайки крепления трансмиссии к блоку двигателя (отпустить, но не откручивать полностью). Далее отвинчиваем три болта крепления стартера к корпусу коробки передач.
Теперь действия из-под капота. Нужно отсоединить штаны от блока двигателя, для этого нужно отвинтить три гайки. Далее вытягиваем открученный ранее стартер с его посадочного места, и ставим его сбоку (так чтоб не мешал). Для следующих действий вам нужен карданчиковый ключ на 19, или можно согнуть рожковый ключ на 19 буквой Г. Он вам понадобится, что б открутить две верхние гайки крепления КПП к блоку двигателя. Если открутили, спускайтесь назад в яму (там вам потребуется помощник, самому будет очень трудно). Откручивайте 2 нижние гайки крепления КПП к блоку двигателя (то, что ранее просто отпускали). Дальше откручиваете кронштейн крепления коробки к кузову в задней части (около мягкого соединения). Все можно коробку передач снимать, осторожно вытягивая на себя.
Для снятия корзины откручиваете 6 болтов крепления, и аккуратно снимаете ее на себя (из-под нее выпадет диск сцепления, нужно запомнить какой стороной он там стоял).
Далее выясняете, какая именно поломка произошла. Если обломались усики (там их три) на корзине их можно отремонтировать, покупаете новые в автомагазине, и приклепываете их на место старых. Проверяете износ корзины с внутренней стороны, если не большой корзина проработает и далее если слишком большой, то, увы, придется заменить корзину. Смотрите далее, на диск сцепления насколько он изношен, размеры все указаны в любой вазовской книжке по ремонту. На первый взгляд на нем должны по краю всего диска быть не большие углубления, если их нет то, скорее всего диск тоже подлежит замене. Следующим проводите осмотр выжимного подшипника на наличие зазоров, если он болтается на оси нужно заменить деталь между ним и осью, эту деталь обычно называют стакан. Если подшипник болтается на обойме, следует его заменить, проверяете выжимную пятку, ту на которую при выжиме сцепления жмет шток рабочего цилиндра сцепления, нет ли на ней вмятин, трещин и переломов, если что-то обнаружили, под замену. Пока коробка на земле можно провести ее осмотр, проверка или замена масла, протяжка резьбовых соединений и так далее.
Сборку нужно производить в обратном порядке, все резьбовые соединения смазывать нигролом или ТаД 17 (трансмиссионное масло), это для того чтоб в будущем гайки и болты хорошо откручивались (если потребуется). Ни в коем случае нельзя смазывать маслом, масло имеет свойство «загорать», при температуре схватывается, а это усложнит откручивание детали, или вообще сделает невозможным откручивание (будет требоваться только спиливание или отбывание детали с помощью зубила или других подобных инструментов).

Замена сцепления ВАЗ 2106 (VAZ 2106)

Сцепление — одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО «500 Ампер»:

Когда необходима замена

О проблемах можно судить по внешним признакам. Но таким образом точно определить причину неисправностей не удастся. Ведь один и тот же признак может проявляться при разных видах поломки. Поэтому, только разобрав механизм, специалист определит конкретную причину.

К внешним признакам поломки относится:

• Пробуксовка.
• Появление рывков;
• Нехарактерный шум во время переключения переда.
• Частичное (неполное) включение/выключение.
• Гул со стороны сцепления.
• Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
• Медленный разгон автомобиля.
• Запах горелых дисков.
• Затруднения переключения передач.
• Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

• Искривление прижимного диска.
• Заклинивание привода.
• Утечка из главного цилиндра жидкости.
• Завоздушивание гидропривода.
• Поломка фрикционных накладок.
• Выход из строя прижимных пластин.
• Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

• Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
• Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
• Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
• Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Последствия при несвоевременном ремонте

Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

Видео по теме:

Ремонт сцепления ВАЗ 2107 и 2110 – пошаговое решение проблемы

Некоторые автовладельцы полагают, что пробег машины определяет срок службы сцепления. Однако это не так. Сколько будет работать сцепление, зависит от многих факторов. Более агрессивная езда негативно сказывается на состоянии деталей, поэтому и проводить ремонт сцепления ВАЗ 2107 и ВАЗ 2110 придется раньше.

Как протекает процесс?

Если число оборотов автомобиля увеличивается, а скорость – нет, то необходимо ремонтировать сцепление. Если свободного хода в педали сцепления нет, то его регулирование невозможно по причине полного износа ведомого диска. Довольно часто используется прибор для диагностики автомобилей ВАЗ, который позволяет точно определить исправность/неисправность сцепления и других составных элементов.

Для того, чтобы отремонтировать сцепление, нужно воспользоваться эстакадой. Процесс проходит следующим образом:

1. Отключается клемма аккумулятора, которая имеет знак «-»;

1. Убирается корпус, а затем крышка воздушного фильтра. После этого следует отвернуть 3 винта, за счет которых крепится стартер;

1. Снимается чехол с рычага передач;

1. Извлекается запорная втулка, снимается стержень рычага. Далее нужно отвернуть болты крепления;

1. Снимается крышка пола, дистанционная, запорная, упругая втулки. Далее следует отвернуть 4 гайки от болтов, за счет которых крепится задний карданный вал. Болты необходимо вынуть;

1. Снимается кронштейн, затем карданный вал, задняя опора;

1. Извлекается трос спидометра. Затем нужно отвести в сторону рабочий цилиндр;

1. Используя ключ №19 необходимо отвернуть картер от бока цилиндров;

1. Коробку передач необходимо отвести назад, а затем подставить под нее опору;

1. Далее снимаются ведомый, нажимной диски, а затем подшипник с первичного вала;

1. После оценки состояния сцепления нужно заменить детали, которые износились, провести чистку, а затем смазку (при необходимости).

1. Собирать узел необходимо в обратном порядке. Когда коробка передач и сцепление уже установлены, следует отрегулировать зазоры в гидравлическом приводе.

Следует отметить, что провести ремонт сцепления для указанных моделей ВАЗ легче, чем осуществить ремонт АBS Audi A6.

Советы и рекомендации

Иногда болты могут прокручиваться, поэтому рекомендуется придерживать их с помощью отвертки. В процессе ремонта будьте очень осторожными, чтобы не повредить диафрагменную пружину.

Не лихачьте на дорогах – берегите сцепление вашего автомобиля!

Ремонт сцепления ваз 2106

29.09.2015 22:34 — дата обновления страницы

Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail:	office@matrixplus.ru tender@matrixplus.ru
icq:	613603564
skype:	matrixplus2012
телефон	+79173107414 +79173107418

г. С аратов

поддержка проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail

Сцепление

Устройство сцепления показано на рис. 3-1.

Рис. 3-1. Сцепление в сборе: 1 — штуцер для прокачки; 2- нажимная пружина сцепления; 3- ступенчатая заклепка нажимной пружины; 4 — нажимной диск; 5 — ведомый диск; 6 — маховик; 7 — картер сцепления; 8 — болт крепления кожуха сцепления к маховику; 9 — первичный вал коробки передач; 10- муфта подшипника выключения сцепления; 11 — вилка выключения сцепления; 12-шаровая опора вилки выключения сцепления; 13 — подшипник выключения сцепления; 14 — упорный фланец нажимной пружины; 15 — чехол вилки выключения сцепления; 16-пружина вилки; 17 — опорное кольцо нажимной пружины; 18-кожух сцепления; 19 — толкатель вилки выключения сцепления; 20- регулировочная гайка; 21 — контргайка; 22 — защитный колпачок; 23-цилиндр привода выключения сцепления (рабочий цилиндр); 24 — оттяжная пружина вилки; 25 — скоба оттяжной пружины;

Регулировка привода выключения сцепления

В приводе выключения сцепления выполняются следующие регулировки:

— устанавливается зазор 0,1-0,5 мм между толкателем и поршнем главного цилиндра (см. рис. 3-2). Этот зазор, необходимый для полного выключения сцепления, регулируется ограничителем 14 педали сцепления. Зазор определяется свободным ходом педали, равным 0,4-2 мм;

— свободный ход толкателя вилки выключения сцепления, равный, 4-5 мм, регулируется гайкой 5 (рис. 3-3), которая фиксируется контргайкой 6. Величина свободного хода толкателя контролируется специальным шаблоном.

Рис. 3-2. Педаль и главный цилиндр привода сцепления: 1 — пробка; 2 — корпус главного цилиндра; 3 — перепускное (компенсационное) отверстие; 4 — прокладка щтуцера; 5 — штуцер; 6 -стопорная пружинная шайба; 7 — поршень главного цилиндра; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — поршень толкателя; 10 — крючок; II — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 12 — пружина сервопривода сцепления; 13 — оттяжная пружина педали сцепления; 14 — ограничитель хода педали сцепления; 15 — педаль сцепления; 16 — толкатель поршня; 17 — защитный колпачок; 18 — стопорное кольцо; 19 — впускное отверстие; 20- уплотнительное кольцо (кольцевой клапан); 21 — перепускное отверстие поршня; -рабочая полость цилиндра; 23- пружина; 24 — прокладка; 25 — пробка

После выполнения указанных регулировок свободный ход педали сцепления, до начала выключения сцепления, должен составлять 25-35 мм.

Прокачка гидропривода сцепления

О воздухе в гидроприводе сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также педали сцепления.

Для удаления воздуха из гидропривода:

— очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи; i, — проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость;

— наденьте на головку штуцера 9 (рис. 3-3) рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью Для гидропривода (30-50 г);

— резко нажмите 3-5 раз на педаль сцепления с интервалами между нажатиями 2-3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер 9, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в приводе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль сцепления достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер до отказа;

Рис. 3-3. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления: 1-подшипник выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4-толкатель; 5- регулировочная гайка; 6 — контргайка; 7 — оттяжная пружина; 8 — пробка корпуса; 9 — штуцер для прокачки; 10-корпус цилиндра; 11- уплотнительное кольцо; 12 — защитный колпачок; 13 — поршень; 14 — уплотнитель; 15 — тарелка; 16 — пружина; 17 — опорная шайба; 18 — стопорное кольцо.

— повторите указанную операцию до полного выхода пузырьков воздуха и, удерживая педаль нажатой, заверните до отказа штуцер, снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.

При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке гидропривода. Он должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром привода сцепления. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.

Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.

Снятие и установка сцепления

Снятие. Предварительно снимите коробку передач (см. ). Отверните болты и снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом нельзя поднимать этот узел за упорный фланец нажимной пружины.

Установка сцепления производится в обратном порядке, при этом:

— проверите состояние подшипника в торце коленчатого вала двигателя, при необходимости замените подшипник;

— проверьте состояние шлицев на ступице ведомого диска и первичном валу коробки передач, шлицы очистите и смажьте тонким слоем консистентной смазки ЛСЦ-15 или ЛИТОЛ-24;

— расположите ведомый диск выступающей частью ступицы с кольцевой канавкой в сторону коробки передач и отцентрируйте диск относительно подшипника оправкой А.70081, имитирующей шлицевой конец первичного вала коробки передач (рис. 3-4).

Рис. 3-4. Центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки А.70081: — маховик; 2 — сцепление в сборе; 3- оправка А.70081.

Контроль сцепления

Контроль проводится на основании, которое имитирует маховик двигателя и имеет металлическое промежуточное кольцо 4 толщиной 8,2 мм, заменяющее ведомый диск (рис. 3-5). Закрепив кожух сцепления, выполните четыре хода выключения, прикладывая нагрузку не более 1370 И (140 кгс) на упорный фланец нажимной пружины. Ходу выключения 8мм должно соответствовать перемещение нажимного диска на .1,6-1,7 мм (наименьшее допустимое — 1,4 мм).

Расстояние от основания до рабочей поверхности фрикционного кольца упорного фланца должно быть 40-43 мм. В процессе работы за счет износа трущихся поверхностей дисков сцепления этот размер увеличивается. Если он достигнет 48 мм или перемещение нажимного диска будет меньше 1,4 мм, кожух сцепления в сборе с нажимным диском замените.

Рис. 3-5. Контроль сцепления: 1 — упорный фланец нажимной пружины; 2-нажимная диафрагменная пружина; 3 — нажимный диск; 4 — кольцо.

Фрикционные накладки ведомого диска замените при появлении растрескиваний, уменьшении расстояния между заклепкой и рабочей поверхностью до 0,2 мм, а также при односторонних задирах. При ремонте ведомого диска и замене фрикционных накладок пользуйтесь оправкой 67.7851.9500, кондуктором 67.7822.9517 (рис. 3-6) и оснасткой 67.7813.9503. Развальцованные заклепки не должны иметь разрывов. Биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 мм. Если оно больше, то диск выправьте (см. рис. 3-7) или замените новым. При появлении на ведомом диске или пружинах демпфер трещин, замените ведомый диск в сборе.

Снятие и установка рабочего и главного цилиндров привода сцепления

В первую очередь слейте рабочую жидкость. Для этого один конец шланга наденьте на штуцер выпуска воздуха 9 (рис. 3-3) рабочего цилиндра, а другой опустите в чистый сосуд, отверните штуцер 9 на 1/2-3/4 оборота и нажимайте на педаль до тех пор, пока жидкость не будет удалена из гидравлической системы, затем отсоедините трубку, соединяющую главный и рабочий цилиндры, отсоедините оттяжную пружину 7 (рис. 3-3), снимите шплинт с конца толкателя и снимите рабочий цилиндр, отвернув два болта крепления.

Для снятия главного цилиндра отверните две гайки, которыми он крепится на шпильках к кронштейну педалей, и отсоедините гибкий шланг бачка.

Для установки главного и рабочего цилиндров вышеописанные операции выполните в обратном порядке.

После заправки рабочей жидкостью гидропривод прокачайте.

Рис. 3-6. Замена фрикционных накладок ведомого диска: 1 — оправка 67.7851.9500; 2 — ведомый диск; 3 — кондуктор 67.7822.9517.

Рис. 3-7. Правка ведомого диска сцепления.

Разборка, контроль, ремонт и сборка главного и рабочего цилиндров

Главный цилиндр. Выверните пробку, снимите защитный колпачок 5 (рис. 3-8) корпуса цилиндра и стопорное кольцо 6. Это позволит вынуть из корпуса поршень 7, уплотнительное кольцо 8, плавающий поршень 9 с уплотнительным кольцом и возвратную пружину 10 поршня.

Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршня не должны иметь повреждений и рисок. Внутренний диаметр исправного главного цилиндра должен быть 19,05 мм.

Проверьте состояние возвратной пружины поршня и замените ее, если она потеряла упругость.

Замените уплотнительные кольца. Проверьте защитный колпачок на заднем конце цилиндра и, если колпачок поврежден, замените его новым. Перед сборкой аккуратно очистите и промойте Детали тормозной жидкостью. Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнения.

После проверки всех деталей соберите главный цилиндр в порядке, обратном разборке; причем все части цилиндра смазывайте тормозной жидкостью или жидкостью для консервации НГ-213.

Рис. 3-8. Детали главного цилиндра: 1 — корпус; 2- стопорная шайба; 3-штуцер; 4- прокладка; 5 — колпачок; 6 — стопорное кольцо; 7 — поршень толкателя; 8 — уплотнительное кольцо; 9-поршень главного цилиндра; 10 — пружина.

Рабочий цилиндр. Выверните пробку, снимите защитный колпачок 3 (рис. 3-9) вместе с толкателем 4, выньте поршень и разберите его, предварительно сняв стопорное кольцо 11.

После разборки аккуратно промойте и проверьте все части, как это указано для главного цилиндра. Не допускается установка деформированного толкателя.

После проверки приступите к сборке (порядок, обратный разборке), смазывая детали жидкостью для гидропривода.

Рис. 3-9. Детали цилиндра привода выключения сцепления (рабочего цилиндра): 1 — корпус; 2 — штуцер; 3-колпачок; 4 — толкатель; 5-уплотнительное кольцо; 6 — поршень; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — тарелка; 9 — пружина; 10 — шайба; 11 — стопорное кольцо.

Проверка главного цилиндра привода сцепления на стенде

Проверка на герметичность заднего уплотнительного кольца.

Установите главный цилиндр на стенд (см. рис. 3-10), обеспечив при этом хорошее уплотнение между фланцем цилиндра и привалочной плоскостью стенда. Присоедините к цилиндру сосуд 2 с жидкостью для гидропривода. Откройте кран сжатого воздуха при отвернутом регулировочном винте 6, а затем медленно закрывайте регулировочный винт до выхода воздуха из сосуда 2.

Рис. 3-10. Схема проверки состояния заднего уплотнительного кольца на герметичность: 1 — главный цилиндр; 2 — сосуд; 3-переходник с уплотнителем; 4 — манометр; 5 — тройник; 6 — регулировочный винт; Л — воздух от компрессора; В- выпуск воздуха.

Проверьте по манометру давление воздуха, которое должно быть не менее 0,05-0,08 МПа (0,5-0,8 кгс/см2). При меньшем давлении замените заднее уплотнительное кольцо.

Проверка на герметичность переднего уплотнительного кольца. Установите главный цилиндр на стенд и соедините его с сосудом, заполненным жидкостью для гидропривода и с манометрами (рис. 3-11).

Закройте кран манометра 3 и, передвигая толкатель главного Цилиндра, обеспечьте стабильное давление 0,2 МПа (2 кгс/см2).

При закрепленном толкателе и отсутствии подтекания жидкости давление должно оставаться постоянным в течение 2 мин.

Закройте кран манометра 4 и откройте кран манометра 3. Передвигая толкатель, установите по манометру стабильное Давление 10 МПа (100 кгс/см2).

При закрепленном толкателе и отсутствии подтекания жидкости указанное давление должно оставаться постоянным не менее мин. В противном случае переднее уплотнительное кольцо замените.

Рис. 3-11. Схема проверки состояния переднего уплотнительного кольца на герметичность: 1 — винт для прокачки; 2 — кран; 3 — манометр с ценой деления 0,2 МПа (2 кгс/см2); 4- манометр с ценой деления 0,005 МПа (0,05 кгс/см2); 5 — сосуд; 6 — толкатель; 7 — главный цилиндр

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

Замена сцепления автомобиля в Красноярске

• Замена сцепления автомобиля в Красноярске на YouDo.
• Наш сайт поможет быстро найти опытного исполнителя для заказа услуг.
• Разместите заявку и проверенные специалисты предложат вам свои услуги и цены.

Замена сцепления грузового или легкового автомобиля будет профессионально выполнена зарегистрированным на youdo.com мастером. У исполнителей Юду самая низкая в Красноярске стоимость сервисного обслуживания всех моделей отечественных авто и иномарок.

Преимущества заказа услуг на youdo.com

На сайте Юду вы найдете квалифицированного специалиста, который качественно проведет ремонт сцепления. У наших исполнителей большой опыт выполнения данной работы.

На сайте youdo.com предлагают услуги настоящие профессионалы. Замена сцепления автомобиля может быть выполнена:

• мастером автосервиса
• частным специалистом

Исполнители Юду качественно ремонтируют отечественные машины. У зарегистрированного на youdo.com мастера есть в наличии запчасти для сцепления автомобилей ВАЗ, ГАЗ и др. Используя оригинальные запчасти, наши исполнители также ремонтируют следующие марки машин иностранного производства:

• Хонда
• Шкода
• Опель
• Хендай
• Форд и др.

Специалисты сервисов по ремонту легковых и грузовых авто, которые зарегистрированы на youdo.com, работают круглосуточно. Вы можете по доступной стоимости заказать услуги в любое удобное для себя время. Зарегистрированный на сайте Юду мастер из Красноярска в короткие сроки выполнит диагностику автомобиля и замену диска, маховика или другой детали сцепления.

Наши исполнители недорого предлагают услуги. Обратитесь к специалисту Юду, если срочно нужна замена сцепления – цена в Красноярске у зарегистрированных на youdo.com профессионалов самая низкая.

Порядок выполнения ремонтных работ

Перед заменой сцепления машины исполнитель Юду проведет диагностику. Только после определения причины неисправности зарегистрированный на youdo.com мастер приступит к ремонтным работам.

Помощь исполнителей Юду понадобится, если были обнаружены следующие признаки поломки автомобильного сцепления:

• рывки при переключении передач
• неприятный запах жженой резины
• вибрации при ускорении авто

Ремонтные работы проводятся зарегистрированными на сайте Юду мастерами быстро и с гарантией высокого качества. Специалист сервис-центра по обслуживанию автомобилей, которого вы найдете на YouDo, профессионально выполнит:

• замену вилки
• установку нового выжимного подшипника на сцеплении
• замену маховика
• установку сальника первичного вала
• замену диска
• установку нового рычага на коробке передач и др.

Какова цена на работу опытного мастера?

На Юду вы закажете недорогие услуги частного мастера или представителя сервис-центра по обслуживанию машин. С выбранным исполнителем можно договориться о стоимости, по которой будет проведена замена автомобильного сцепления или его деталей.

При обсуждении цены необходимо учесть:

• марку и модель авто
• сроки устранения неисправности