Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена заднего тормозного цилиндра на Нива Шевроле

Замена заднего тормозного цилиндра на Нива Шевроле

Внедорожник Шевроле Нива, является разработкой двух компаний, что делает комфортной езду по нашим дорогам. Данный внедорожник получил огромную популярность благодаря своей надёжности и цене, а так же за счет удовлетворения большинства потребностей автолюбителей. В ней присутствуют различные системы управления, среди которых важную роль играет тормозная система Нива Шевроле, которая специально ориентирована на езду по бездорожью, и при торможении в городских условиях имеет максимально короткий тормозной путь. Давайте разберем в общих чертах ее устройство.

Устройство системы

Она объединяет в себе несколько систем:

  • Рабочую
  • Стояночную

Первая используется во время движения автомобиля, она помогает останавливать машину и притормаживать где необходимо. Контролируется она при помощи педали расположенной справа от сцепления, если конечно она присутствует, или слева от педали газа. Стояночная система помогает удерживать внедорожник длительное время во время стоянки.

Принцип работы

В данном автомобиле работают стандартные гидравлические механизмы совместно с комбинированными элементами. Передняя ось оснащена дисковым, а задняя ось барабанным механизмом. Вся система имеет вакуумный усилитель, что при торможении позволяет не прилагать больших усилий, и делает главный цилиндр более совершенным.

Дисковый механизм состоит из таких двух элементов как:

  1. Суппорт
  2. Диск

Диск плотно сцеплен со ступицей колеса, и является подвижным элементом, так как вращается вместе со ступицей. Суппорт удерживается за счет специального кронштейна расположенного над диском, внутри суппорта имеется колодки и рабочий цилиндр, благодаря которому колодки прижимаются к диску.

Что касается барабана у него немного другая конструкция, в нем вращается весь барабан, внутри которого располагаются колодки более широкого размера, которые при торможении прижимаются к плоскости барабана за счет расположенного в нем цилиндра. За счет того что колодки в нем более длинные и широкие, они обладают более высоким коэффициентом полезного действия, а так же за счет того что механизмы в нем все скрыты, такой механизм более защищен от внешнего воздействия, что является огромным плюсам в условиях бездорожья.

Замена цилиндра

В тормозном механизме, по истечению определённого времени может потребоваться замена заднего тормозного цилиндра, это необходимо в случае выхода его из строя, в случае, когда течь тормозную устранить не удается, и замена резиновых колпачков не помогает. Чтобы произвести ремонтные работы по его замене требуется подготовить стандартный набор инструментов, после чего можно приступать к следующим действиям:

  1. Автомобиль устанавливаем на первую передачу, под передние колеса подставляем любой упор, чтобы он не покатился
  2. Со стороны ремонта снимаем колесо
  3. Имеющиеся болты, расположенные с обратной стороны щитка тормозного, которые крепят цилиндр и трубки, обрабатываем специальной смазкой
  4. После обработки смазкой производим снятие тормозного барабана
  5. Для того чтобы у тормозных колодок вышли верхние концы из пазов цилиндра тормозного, необходимо поднять рычаг ручного тормоза
  6. Откручиваем гайку, крепления трубки тормозной, которая располагается с обратной стороны щитка.
  7. От цилиндра отсоединяем трубку, и закрываем ее так, чтобы из нее не произошла утечка тормозной жидкости
  8. Болты, которые крепят цилиндр, откручиваем, и его снимаем.
  9. Производим ремонт или замену, после чего устанавливаем все в обратном порядке.

Вот так в автомобиле меняется тормозной цилиндр Шевроле Нива не исключение. Данную процедуру можно производить самостоятельно, не прибегая к услугам мастера.

Ремонт тормозного цилиндра нива шевроле

Разборку и сборку колесных цилиндров проводите следующим образом.

Снимите защитные колпачки 2 (рис. 6-20), затем выпрессуйте из корпуса 3 цилиндра поршни 4 в сборе с деталями устройства автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном.

Рис. 6-20. Колесный цилиндр:
1 — упор колодки;
2 — защитный колпачок;
3 — корпус цилиндра;
4 — поршень;
5 — уплотнитель;
6 — опорная чашка;
7 — пружина;
8 — сухари;
9 — упорное кольцо;
10 — упорный винт;
11 — штуцер;
А — прорезь на упорном кольце.

Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватывали головку упорного винта 3 (рис. 6-21 ). Отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.

Рис. 6-21. Детали колесного цилиндра:
1 — поршень в сборе;
2 — корпус цилиндра;
3 — упорный винт;

Сборку автоматического устройства и самого колесного цилиндра проводите в обратной последовательности с учетом следующего:

  • упорные винты поршней заворачивайте моментом 4. 7 Нм (0,4. 0,7 кгс·м);
  • прорезь А (см. рис. 6-18) на упорных кольцах должна быть направлена вертикально вверх; отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма при его прокачке;
  • для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;
  • усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 350 Н (35 кгс); при усилии менее 350 Н (35 кгс) замените упорное кольцо;
  • при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5 — 4,8 мм и 67 мм (максимально) (см. рис. 6-18) для свободной посадки тормозного барабана;
  • перед установкой деталей в корпус цилиндра обильно смажьте их тормозной жидкостью.

Рис. 6-18. Тормозной механизм заднего колеса:

После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25-1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.

Заклинило поршень в переднем левом тормозном цилиндре. Хорошо, что было это рядом с домом, пошел купил новый автовазовский, колодки ТРВшные и смазку под пыльники тормозных цилиндров. Установил и радовался, но через тысяч на 25 км опять привет от цилиндра, уже в 110 км от дома. Снял колесо и колодки, да разработал заклинивший поршень, пока соберусь до ремонта должно хватить. Заметил разорванные пыльники на 2-х поршнях и клином стесавшуюся колодку. Покупать новый не решился, ну а че, опять на 25? Решил попробовать реанимировать, хоть и пишут многие, что ненадолго, о поживем — увидим.

· ремкомплект переднего суппорта

· новые фиксаторы с пружинками

· смазку для тормозных суппортов

Соорудил бульбулятор для прокачки тормозов. Снял суппорт, заткнул высокотехнологичной березовой палочкой отверстие в набалдашнике тормозного шланга, чтоб тормозуха не херачила, суппорт в тиски, кувалда через дощечку — и цилиндр демонтирован.

набор очумелые ручки

Вытащил поршни, снял уплотнительные кольца

Промыл все бензином и просушил. На стенках поршней еще живо зеркало — значит не все потеряно. Зачистил ржавчину на примыкающих к колодкам частях, вставил новые уплотнительные кольца, смазал все тормозухой и затолкал цилиндры

Далее нанес смазку и установил пыльники

Кое-как выковырял старый стопор с пружиной, установил новые, добавив в «норку» смазки и, потихонечку установил цилиндр в скобу.

Затем, установил все на авто и с помощью бульбулятора прокачал тормоза.

Пару слов о колодках. Колодки купил автовазовские LADA SPORT за 300 с чем-то рублей — у кого-то прочитал про них положительные отзывы и решился.

Сейчас прокатился на них около 1000 км, в общем доволен, тормозят не плохо, и не скрипят, ну если только долю секунды и то не всегда, не напрягают, TRWшные тоже иногда поскрипывали, да за такую цену просто шоколад.
Новые и старые колодки:

Замена троса ручника (стояночного тормоза) в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

Трос ручника, перемозолило рубашку троса. Вот не думал, что на автомобиль российского производства, можно не найти

Тормозной механизм переднего колеса (рис. 1) дисковый с плавающей трехпоршневой скобой.

Блок цилиндров 1 закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован пружинным фиксатором.

Тормозные колодки 2 со стальными основаниями, имеющими фигурную форму, обеспечивающую их плотное прилегание к направляющей колодок.

При установке колодок подпружиненные рычаги 3 прижимают суппорт 7 к торцам колодок, что обеспечивает постоянное поджатие колодок к пазам направляющей.

Тормозной диск 8 изготовлен из чугуна.

Замена тормозных колодок переднего тормозного механизма

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Если вы по каким-либо причинам сняли переднее колесо, проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок.

Если толщина фрикционных накладок около 2 мм, замените колодки. Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, снимите тормозные колодки и проверьте их состояние.

Вам потребуются: домкрат, противооткатные упоры, отвертка, пассатижи, выколотка, металлическая щетка, молоток.

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле. Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно. Недопустима замена внутренней и внешней колодки между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.

4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней.

1. Пассатижами вынимаем шплинт нижней оси прижимного рычага.

2. Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага

3. Придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось.

4. Снимаем прижимной рычаг.

5. Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять.

6. Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза

7. …и кладем на поворотный кулак.

8. Извлекаем из направляющей тормозные колодки.

9. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

Раздвижными пассатижами (или газовым ключом) вдавливаем поршни в цилиндры.

10. Можно утопить поршни в цилиндры и другим способом.

Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место, монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры.

Дальше узел собираем в обратной последовательности.

11. Для облегчения установки оси прижимного рычага, на точиле затачиваем ее кончик так,…

12. …чтобы получился конус.

Перед установкой ось прижимного рычага смазываем графитовой смазкой

13. Прижав рычаг, вставляем ось.

После установки тормозных колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни цилиндров подвели колодки к тормозному диску.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали.

Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные.

Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя.

Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью.

Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км.

При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Руководства по ремонту Нива: Замена заднего рабочего тормозного цилиндра

Если в процессе эксплуатации появились следы подтекания тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените рабочий цилиндр. Ремонт рабочего цилиндра часто не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления, поэтому рекомендуется заменять цилиндр в сборе.

Вам потребуются: ключ «на 10», специальный ключ для гаек тормозных трубок.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Снимите соответствующее колесо.

3. Очистите от грязи место крепления тормозного трубопровода и болты крепления тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита. Чтобы легче было вывернуть болты крепления цилиндра и гайку крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения жидкость WD-40.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана») .

5. Поднимите рычаг стояночного тормоза.

6. …при этом верхние концы колодок выйдут из пазов упоров поршней.

7. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к рабочему цилиндру.

8. . и заглушите отверстие трубки, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

9. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра, придерживая его с другой стороны.

10. . и снимите рабочий цилиндр.

11. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

12. Прокачайте тормозную систему (можно только рабочий цилиндр на заменяемом
колесе).

13. Обязательно установите защитный колпачок на клапан прокачки.

Замена тормозных суппортов Chevrolet Niva

Рассчитано на основе отзывов, полученных на СТО и на сайте.

Список услуг, доступных для автомобиля

Наименование работы, услугиЦена
Суппорт задний заменаот 750 рублей
Суппорт задний при наличии электрического стояного тормоза — заменаот 800 рублей
Суппорт передний заменаот 1200 рублей
Наименование работы, услугиЦена
Тормозная жидкость — замена950 рублей

Понадобятся следующие запчасти

Name
Суппорт передний
Суппорт задний
Жидкость тормозная

Указанные цены являются ориентировочными. Уточняйте цены в разделе «Расчет стоимости работ» или у оператора call-центра +7 (812) 240-47-47.

Суппорт — один из элементов тормозной системы автомобиля. Это устройство, прижимающее колодки к диску во время торможения. От его технических характеристики зависит работоспособность всей системы и безопасность передвижения. Поэтому ремонт суппорта Chevrolet Niva (Шевроле Нива) в автосервисе — популярная услуга.

Признаки неисправного суппорта

Есть несколько «симптомов», которые говорят о неисправности этой детали:

  • скрипы в районе суппорта;
  • изменение поведения автомобиля при торможении (закидывание в сторону, частичная потеря контроля, блокирование задних тормозов);
  • появление пульсации в педали тормоза, ее биения;

Эти признаки могут свидетельствовать и о других поломках в тормозной системе. Поэтому важно не только заметить их, но и разобраться с причинами возникновения.

Специалисты компании «Стайер» установят источник проблем и проведут ремонт тормозных суппортов Шевроле Нива по цене ниже, чем в других СТО.

Неисправности суппорта

Причины сбоя в работе:

  • подклинивающие направляющие (из-за грязи, коррозии, появления изгиба, излома); можно попробовать зачистить или заменить на новые;
  • подклинивание поршня (его поверхность, внутренняя стенка цилиндра имеет задиры, царапины, следы выработки) — полировка и зачистка проблему не решат;
  • следы коррозии на поршне (причина в поврежденном пыльнике и попадании твердых частиц, влаги, в длительном простое без эксплуатации);
  • утечка тормозной жидкости через манжеты на поршне, в случае их повреждения, изношенности;

Как работает сеть автосервисов «Стайер»

Специалисты сети знают все особенности тормозной системы этой модели, требования к ее обслуживанию. В перечне наших услуг:

  • диагностика автомобиля;
  • анализ результатов и составление плана работы;
  • ремонт или замена суппорта Нива Шевроле в СПБ;
  • контроль выполнения и тестовая проверка.

Мы не навязываем ненужные вам услуги и запасные части, не скрываем их реальную стоимость, отвечаем за качество выполненной работы и предлагаем гарантийное обслуживание в течение года. С нами ремонт вашего автомобиля — это просто, удобно, доступно.

Ремонт переднего тормозного цилиндра Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Заклинило поршень в переднем левом тормозном цилиндре. Хорошо, что было это рядом с домом, пошел купил новый автовазовский, колодки ТРВшные и смазку под пыльники тормозных цилиндров. Установил и радовался, но через тысяч на 25 км опять привет от цилиндра, уже в 110 км от дома. Снял колесо и колодки, да разработал заклинивший поршень, пока соберусь до ремонта должно хватить. Заметил разорванные пыльники на 2-х поршнях и клином стесавшуюся колодку. Покупать новый не решился, ну а че, опять на 25? Решил попробовать реанимировать, хоть и пишут многие, что ненадолго, о поживем — увидим.

· ремкомплект переднего суппорта

· новые фиксаторы с пружинками

· смазку для тормозных суппортов

Соорудил бульбулятор для прокачки тормозов. Снял суппорт, заткнул высокотехнологичной березовой палочкой отверстие в набалдашнике тормозного шланга, чтоб тормозуха не херачила, суппорт в тиски, кувалда через дощечку — и цилиндр демонтирован.

набор очумелые ручки

Вытащил поршни, снял уплотнительные кольца

Промыл все бензином и просушил. На стенках поршней еще живо зеркало — значит не все потеряно. Зачистил ржавчину на примыкающих к колодкам частях, вставил новые уплотнительные кольца, смазал все тормозухой и затолкал цилиндры

Далее нанес смазку и установил пыльники

Кое-как выковырял старый стопор с пружиной, установил новые, добавив в «норку» смазки и, потихонечку установил цилиндр в скобу.

Затем, установил все на авто и с помощью бульбулятора прокачал тормоза.

Пару слов о колодках. Колодки купил автовазовские LADA SPORT за 300 с чем-то рублей — у кого-то прочитал про них положительные отзывы и решился.

Сейчас прокатился на них около 1000 км, в общем доволен, тормозят не плохо, и не скрипят, ну если только долю секунды и то не всегда, не напрягают, TRWшные тоже иногда поскрипывали, да за такую цену просто шоколад.
Новые и старые колодки:

Замена троса ручника (стояночного тормоза) в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

Трос ручника, перемозолило рубашку троса. Вот не думал, что на автомобиль российского производства, можно не найти

Ремонт тормозной системы LADA

  • Не важно
  • Granta Cross
  • Granta Drive Active
  • Granta лифтбек
  • Granta седан
  • Granta универсал
  • Granta хэтчбек
  • Kalina Sport
  • Kalina Cross
  • Kalina универсал
  • Kalina хэтчбек
  • Largus Cross
  • Largus универсал
  • Largus фургон
  • Niva
  • NIVA Travel
  • Priora купе
  • Priora седан
  • Priora универсал
  • Vesta
  • Vesta CNG
  • Vesta Cross
  • Vesta Sport
  • Vesta SW
  • Vesta SW Cross
  • XRAY
  • XRAY Cross
  • ВИС 275100 фургон грузовой
  • Нива 2121
  • Нива 2131
  • Не важно
  • Замена масляного фильтра
  • Замена воздушного фильтра
  • Замена салонного фильтра
  • Замена топливного фильтра
  • Замена свечей
  • Замена тормозной жидкости
  • Регулировка света фар
  • Полная покраска автомобиля
  • Покраска переднего бампера
  • Покраска заднего бампера
  • Покраска передней двери
  • Покраска капота
  • Покраска рейлингов
  • Покраска порогов
  • Покраска переднего крыла
  • Покраска задней двери
  • Покраска заднего крыла
  • Покраска крыши
  • Диагностика двигателя
  • Ремонт ГБЦ
  • Промывка масляной системы ДВС
  • Переборка двигателя
  • Промывка инжектора
  • Ремонт дизельных двигателей
  • Ремонт инжектора
  • Ремонт бензиновых двигателей
  • Замена ремня ГРМ
  • Замена передних амортизаторов
  • Замена задних амортизаторов
  • Замена передней стойки стабилизатора
  • Замена задней стойки стабилизатора
  • Замена сайлентблоков передних рычагов
  • Замена сайлентблоков задней балки
  • Замена шаровой опоры
  • Замена передних тормозных колодок
  • Замена задних тормозных колодок
  • Замена передних тормозных дисков
  • Замена задних тормозных дисков
  • Замена насоса ГУР
  • Замена рулевой рейки
  • Замена рулевой колонки
  • Замена рулевой тяги
  • Замена рулевых наконечников
  • Ремонт насоса ГУР
  • Замена шланга ГУР
  • Переборка рулевой рейки
  • Развал-схождение
  • Ремонт карданного вала
  • Ремонт раздатки МКПП
  • Ремонт вариаторов
  • Замена топливного бака
  • Замена топливных датчиков
  • Замена топливного насоса
  • Замена топливной трубки
  • Замена топливной системы
  • Ремонт кондиционера
  • Заправка кондиционера
  • Ремонт салонного отопителя
  • Промывка и чистка кондиционера
  • Диагностика подвески
  • Технический осмотр
  • Диагностика тормозной системы
  • Диагностика МКПП
  • Диагностика перед поездкой
  • Диагностика электрики
  • Диагностика перед покупкой
  • Компьютерная диагностика
  • Ремонт электропроводки
  • Ремонт стартера
  • Ремонт генератора
  • Перебортировка 4-х колес
  • Сезонная смена колес
  • Замена масла в двигателе
  • Замена масла в АКПП
  • Замена масла в вариаторе
  • Замена цепи ГРМ
  • Замена переднего ступичного подшипника
  • Замена заднего ступичного подшипника
  • Замена антифриза
  • Балансировка колес
  • Замена ГБЦ
  • Замена маслосъемных колпачков
  • Ремонт переднего бампера
  • Ремонт заднего бампера
  • Замена переднего бампера
  • Замена заднего бампера
  • Ремонт передней двери
  • Ремонт задней двери
  • Замена передней двери
  • Замена задней двери
  • Устранение перекоса кузова
  • Устранение перекоса крыла
  • Ремонт арки колеса
  • Ремонт крыла
  • Замена крыла
  • Удаление вмятин
  • Покраска багажника
  • Покраска молдингов двери
  • Покраска молдингов крыла
  • Покраска ручки двери
  • Покраска зеркал заднего вида
  • Локальная покраска кузовных деталей
  • Ремонт топливной системы бензиновых двигателей
  • Чистка форсунок двигателя
  • Замена сайлентблоков заднего редуктора
  • Замена сайлентблоков переднего редуктора
  • Замена опорного подшипника
  • Замена ШРУСа
  • Замена втулки стабилизатора
  • Замена масла МКПП
  • Замена МКПП
  • Замена главного цилиндра сцепления
  • Дефектовка МКПП
  • Переборка МКПП
  • Диагностика АКПП
  • Замена АКПП
  • Дефектовка АКПП
  • Ремонт раздатки АКПП
  • Замена рулевого вала
  • Замена крестовины рулевого вала
  • Замена втулки рулевой рейки
  • Замена сальника рулевой рейки
  • Замена наконечников рулевых тяг
  • Замена рулевого редуктора
  • Замена пыльника рулевой рейки
  • Замена рулевого карданчика
  • Ремонт рулевой рейки
  • Ремонт рулевой колонки
  • Ремонт рулевого редуктора
  • Ремонт рулевой тяги
  • Переборка рулевого редуктора
  • Замена жидкости ГУР
  • Замена масла в ГУР
  • Замена ремня ГУР
  • Замена сальника ГУР
  • Замена подшипника ГУР
  • Ремонт рулевой рейки ГУР
  • Ремонт шлангов ГУР
  • Диагностика топливной системы
  • Замена топливного клапана
  • Замена топливных форсунок
  • Замена топливных шлангов
  • Ремонт топливного насоса
  • Ремонт топливных баков
  • Ремонт топливных насосов давления
  • Диагностика системы охлаждения
  • Замена радиатора охлаждения
  • Замена генератора
  • Замена ремня генератора
  • Замена стартера
  • Ремонт ЭБУ
  • Диагностика кондиционера
  • Замена сцепления РКПП
  • Ремонт РКПП
  • Замена сцепления МКПП
  • Хранение шин R13-15 (комплект из 4 шт., мес.)
  • Хранение шин R16-18 (комплект из 4 шт., мес.)
  • Хранение шин R19 и выше (комплект из 4 шт., мес.)
  • Прокат автомобиля 4 часа (цена в час)
  • Прокат автомобиля 8 часов (цена в час)
  • Прокат автомобиля 12 часов (цена в час)
  • Прокат автомобиля 24 часа (цена в час)
  • Прокат автомобиля 4-7 дней (цена в сутки)
  • Прокат автомобиля от 7 дней (цена в сутки)
  • Комплексная уборка салона
  • Нано комплекс
  • Пылесос багажника
  • Уборка салона аппаратом «Торнадор»
  • Кондиционер кожи (комплекс)
  • Полировка фар и фонарей 2 шт.
  • Нанесение консерванта SONAX BRILIANT SHINE DETAILER на ЛКП ручным способом
  • Нанесение консерванта SONAX PROFILINE воск карнауба ПРЕМИУМ КЛАССА на ЛКП ручным способом
  • Восстановление блеска ЛКП
  • Детейлинг арок и подвески
  • Абразивная полировка
  • Устранение притертости на ЛКП (за 1 деталь)
  • Керамическое покрытие SONAX (новые а/м)
  • Керамическое покрытие SONAX (а/м с пробегом не более 2000км)
  • Керамическая защита пластиковых фар (2 передние фары или 2 задних фонаря)
  • Мойка двигателя и моторного отсека спец. химией
  • Защитная консервация двигателя, электрики, соединений от ржавчины
  • Полная химчистка салона с консервацией поверхности
  • Химчистка всех дверных облицовок + консервация пластика и кожи при её наличии
  • Химчистка сиденья велюр (1 переднее или ½ заднее)
  • Химчистка сиденья кожа (1 переднее или ½ заднее)
  • Химчистка пола
  • Химчистка потолка
  • Чистка салона и кондиционера генератором озона (Озоногенератор)
  • Обработка лакокрасочного покрытия кузова «НАНО лаком» (жидкое стекло)
  • Защитное покрытие «НАНО лаком» всех хромированных деталей
  • НАНО покрытие стекол, лобовое и два стекла передних дверей (эффект антидождь, стойкость 20 000 км.)
  • Мойка дисков (комплект)
  • Чистка лобового стекла
  • Мойка всех стекол внутри
  • Чистка и консервация ТОРПЕДО салона
  • Протирка всего пластика салона + торпедо с консервацией поверхности
  • Удаление битумных и прочих пятен (деталь)
  • Удаление тонировочной плёнки, очистка от клея, мойка стекла (цена за 1 стекло)
  • Перетяжка рулевого колеса Nappa
  • Перетяжка ручки АКПП Nappa
  • Перетяжка салона а/м ЭКО кожей
  • Ремонт изделий из экокожи
  • Перетяжка салона а/м натуральной кожей
  • Q2 Leather Shield Кварцевая защита кожи
Тип работыЦена, руб.
Диагностика тормозной системы

от 1 000 от 1 000

Правила ежедневной диагностики тормозной системы автомобиля

При ежедневной проверке масла двигателя, проверяйте и уровень тормозной жидкости в бачке. Одновременно с этим, перед началом движения посмотрите – нет ли следов подтёков в районе колес.

Важно! Исправная тормозная система – это полное торможение после однократного нажатия на педаль на половину её хода. При этом к концу хода педали ощущается сильное сопротивление.

В случае, если у педали слабое сопротивление, и отжимается легко, а полное торможение происходит лишь после нескольких нажатий, значит требуется ремонт тормозной системы автомобиля.

Основные неисправности тормозной системы:

  • Увеличенный рабочий ход педали тормоза;
  • Утечка тормозной жидкости;
  • Завоздушивание тормозной системы;
  • Неисправность манжеты главного тормозного цилиндра;
  • Самопроизвольное торможение автомобиля;
  • Неполное возвращение педали;
  • Занос автомобиля при торможении в сторону;
  • Замасливание накладок тормозных колодок;
  • Неодновременная блокировка колёс.

При обнаружении перечисленных неисправностей, обращайтесь в сервисные центры АвтоГЕРМЕС LADA!

Конечно, никто не застрахован от неисправностей тормозной системы автомобиля. Но существует важное правило, выполнение которого будет способствовать тому, что ремонт тормозной системы автомобиля – это будет крайняя мера.

Важно! Вовремя проводить диагностику и обслуживание тормозной системы автомобиля в соответствие с правилами и нормами, указанными производителем. Не экономьте на сертифицированных запчастях и технических жидкостях. Речь идет о безопасности вождения, о здоровье вашем и окружающих людей.

Специалисты сервисных центров LADA АвтоГЕРМЕС выполнят следующие работы качественно, в заранее оговоренные сроки:

  • Проверка тормозных дисков;
  • Диагностика тормозной системы;
  • Замена тормозных дисков;
  • Замена тормозных колодок;
  • Замена тормозных цилиндров;
  • Замена тормозных шлангов;
  • Замена троса ручного тормоза;
  • Прокачка тормозов.

Проверка тормозных дисков проводится сервисными центрами АвтоГЕРМЕС LADA БЕСПЛАТНО!

Для того, чтобы избежать внезапного отказа тормозов рекомендуем проводить осмотр тормозной системы Вашего автомобиля один раз в полгода.

Ждём Вас в сервисных центрах LADA АвтоГЕРМЕС!

Цилиндр главный тормозной ВАЗ-21214 нового образца (4 выхода)

Передний тормозной цилиндр нива, история

В том виде, в котором вы сейчас видите тормозные цилиндры, они существуют с первого автомобиля нива выпущенного в 1977 году. В 2016 году с появлением «урбанов» цилиндры немножко изменились по геометрии, но конструктив и посадочные размеры, остались такими же. Конечно, хуже всего приходилось нивоводам, поскольку именно на нивах была установлена мертворожденная двухконтурная тормозная система. О ее модификации я отдельно писал и делал специальный комплект, чтобы на машине была реализована осевая схема тормозов. Вернемся к цилиндрам. Как обычно я пошел по проторенной дороге, и полез искать аналоги у иностранцев. Оказалось, что цилиндры делает фирма Пиленга (Италия-Турция) и какая-то нидерландская фирма. По соотношению качество-цена не прокатывал ни один из вариантов, поэтому пришлось заняться «улучшайзингом» заводской конвейерной запчасти.

В России передний тормозной цилиндр нива делают несколько фирм. Но приемлемыми для последующей работы оказались только цилиндры в фирменных коробочках. К моему сожалению я так и нашел завода, который их делает, поэтому придется немножко переплатить за «переупаковку». Обидный момент во всей этой 40-летней истории, следующий. И цилиндры, и поршеньки сделаны с точки зрения механики достаточно неплохо. Проблемы две.

  1. Отсутствие в изделии нормальной смазки. Та «фигня», которая находится в изделии к хорошим гидравлическим смазкам, отношения не имеет. Ранее это была просто капелька какой-то консервационной смазки, в 2017-18 году под пыльниками появилась смазка прозрачного красного цвета, но ситуацию это не спасает. Почему?! Об этом чуть ниже.
  2. Нагрев и качество «резинок». Температура на поверхности диска может быть около 350 градусов. На спортивных и заряженных машинах эти данные значительно выше, но я взял цифру из немецкой литературы для легкового автомобиля. Тормозные цилиндры, колодки и суппорта «прогреваются» до 150-200 градусов. И вот тут становится грустно резинотехническим изделиям. Они и так невысокого качества, а если добавить их нагрев от диска и охлаждение из лужи, то дело «швах». Ну а дальше ситуация понятна: растрескавшийся пыльник поршенька, попадание грязи и воды, задиры на цилиндре, вездесущая ржавчина.

Передний тормозной цилиндр нива, решение проблем

Первая проблема решилась простым способом. Полный разбор узла, промывка и сборка со смазкой, предназначенной для работы с резиновыми уплотнениями и тормозной жидкостью. Помог мой приятель, всю жизнь ремонтирующий гидравлические системы, начиная от погрузчиков, заканчивая промышленными прессами. Он выдал мне тюбик смазки гламурного розового цвета, японского производителя. В инете она известна под брендом Тойота, хотя на самом деле ее делает фирма Seiken. Также есть чуточку более дешевый аналог, немецкого законодателя моды по тормозам, бренда ATE. Цилиндры, которые есть в прайсе, дополнительно обработаны как раз этими смазками, в зависимости от их наличия. На форумах часто встречал мнение о том, что достаточно нанести смазку под пыльник и все будет хорошо. НЕ БУДЕТ! Надо разбирать цилиндр целиком, чтобы добраться до уплотнительного кольца, и никак иначе. Естественным путем, смазка туда не попадет. Проблема с резинками решается установкой ремонтого комплекта. Его для наших цилиндров производят несколько фирм, но об этом будет вторая часть статьи.

Замена главного тормозного цилиндра ваз 2121

1. Отсоедините гибкие шланги от главного цилиндра и закройте отверстия шлангов и штуцеров на цилиндре, чтобы предотвратить утечку жидкости из бачка и попадание в цилиндр пыли, грязи или посторонних включений. 2. Отсоедините от главного цилиндра стальные трубопроводы, отводящие жидкость к колесным цилиндрам передних и задних тормозов, отвернув предварительно гайки трубок. 3. Снимите цилиндр, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю. 4. Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачайте систему гидропривода для удаления из нее воздуха.

Разборка и сборка

1. Снимите штуцеры 2 с соединительными втулками 3, выверните стопорные болты 5 и выньте все детали в порядке, указанном на рис. Детали главного цилиндра. 2. Сборку цилиндра проводите в последовательности, обратной разборке. При этом детали смазывайте тормозной жидкостью. При сборке используйте приспособление 67.7853.9543.

Перед сборкой все детали промойте изопропиловым спиртом; высушите их струей сжатого воздуха или протрите чистой тряпкой, не допуская их соприкосновения с минеральным маслом, керосином или дизельным топливом, которые могут повредить уплотнители.

Предупреждение Время промывки уплотнительных колец в изопропиловом спирте не более 20 с с последующей обдувкой сжатым воздухом.

Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть совершенно чистыми, без ржавчины, рисок и других дефектов. Увеличенный зазор между цилиндром и поршнями недопустим.

При каждой разборке цилиндра заменяйте уплотнители новыми, даже если по виду они в хорошем состоянии.

Проверьте упругость пружины поршня, длина которой должна быть 41,7 мм под нагрузкой 42,18±3,92 Н (4,3±0,4 кгс), 21 мм под нагрузкой 90,64±8,83 Н (9,24±0,9 кгс), в свободном состоянии – 59,7 мм.

Схема проверки герметичности главного цилиндра

Вопрос-ответ

  • Зачем этим заниматься? Завод говорит, что в коробочках лежат смазанные цилиндры, готовые к установке.

Завод даже не врёт. С 2017-18 года цилиндры идут со смазкой под пыльником. Но «самотеком» эта смазка на всю поверхность пары поршенек-цилиндр и уплотнительное кольцо не попадет. Если вы разберете цилиндр, то увидите следующее. Под пыльником будет несколько капелек смазки, а внутри цилиндра будет АБСОЛЮТНО СУХО. Как следствие – «сухое трение», а далее задиры поверхности и уплотнительного кольца.

  • Что является поводом для замены или ремонта цилиндра?

Обращайте внимание на цилиндры ХОТЯ БЫ при замене колодок. Критерия всего два. Это целенький нерастрекавшийся пыльник поршенька и ход поршенька от нажатия пальцем. Ну и наконец выдержка из мануала к военному Гелендвагену, специально для «русских водителей». *Рекомендуется ревизия резиновых уплотнений два раза в год, и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ сервис цилиндров тормозной системы один раз в год*. Годичная эксплуатация у немцев приравнивается к 20 000 км. Подобные рекомендации есть и у Тойоты.

Ранее я создавал тему по тормозам, на которую так и не получил дельных советов — www.drive2.ru/l/454464990473094080/ Сегодня все же настал тот день, когда я собрался с мыслями и решил все же перебрать полностью тормоза. Эта часть касается передних тормозов, а именно переборке суппортов, замене резиновых и металлических трубок. Писать буду поэтапно, может кому будет полезно))

Итак, джечим машину, ставим подпорки, снимаем колесо. Вытаскиваем фиксатор верхней прижмной скобы суппорта и снимаем суппорт. Нам необходимо выпрессовать поршни из корпуса суппорта. Я делаю это так: упираю суппорт в тормозной диск крайними поршнями так, чтоб центральному поршню ничего не мешало выйти. Буквально 3 качка педалью тормоза и поршень вышел.

Топливная система

Топливный бак, Датчик уровня воды, Датчик уровня топлива, Клапан вентиляции бака, Кнопка бензобака, Крышка топливного бака, Топливная горловина, Топливный насос, Бензонасос, Сеточка бензонасоса, Прокладка бензонасоса, Реле топливного насоса, Форсунка топливная, Кольцо форсунки, Дроссельная заслонка, Датчик дроссельной заслонки, Дроссельный патрубок, Регулятор холостого хода, Ресивер воздушный, Трубка подогрева дроссельной заслонки, Турбина (турбонагнетатель), Прокладка турбины, Электромагнитный клапан, ТНВД, Клапан тнвд, Компрессор, Прокладка компрессора, Карбюратор, Топливная рампа (рейка), Регулятор давления топлива, Топливная магистраль, Клапан топливный, Топливный шланг, Трубка топливная, Расходомер воздуха, Блок управления двигателем, Воздушный патрубок, Коллектор впускной, Прокладка впускного коллектора, Насос дополнительного воздуха, Насос подкачки топлива, Педаль газа, Потенциометр, Трос газа

Разборка переднего тормозного механизма

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления направляющих кронштейнов шлангов

Головкой «на 14» отворачиваем перепускной болт тормозного шланга одного контура.

Отводим шланг с перепускным болтом.

Штуцер шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами

Аналогично отсоединяем тормозной шланг другого контура

Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. Замена передних тормозных колодок).

Вынимаем тормозные колодки.

Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.

Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.

Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень.

Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.

Блок цилиндров и суппорт тормоза.

Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров

Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров

Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.

Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров. Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта.

Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.

Для снятия направляющей колодок снимаем верхний прижимной рычаг аналогично нижнему рычагу (см. Замена передних тормозных колодок).

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления переднего кожуха к направляющей колодок.

Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.

Ключом «на 17» отворачиваем нижний болт.

Верхний болт удобнее отвернуть головкой.

Снимаем передний кожух

Снимаем направляющую колодок.

Демонтировать тормозной диск и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. Замена подшипников ступицы).

При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны.

Сборку проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему (смотрим статью – «Прокачка тормозов»).

Снятие тормозного барабана нива шевроле

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры).

Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.

Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Для удобства работы снимите декоративный колпак. При замене барабана колпак можно не снимать.

Смочите зазор между барабаном и фланцем полуоси какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосином, WD-40 и т.п.).

А еще интересно: Ремонт раздатки на Ниве 21213, как отцентровать, регулировка своими руками

Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.

Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка.

Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок, или.

Спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана

Снимите тормозной барабан.

При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

Установите барабан в порядке, обратном снятию.

Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.

Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

При необходимости откачайте жидкость.

Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.

На стоящем, на земле автомобиле 2–3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Общества › Шевроле Niva › Блог › Как снять задние тормозные барабаны?

Всем привет, сейчас желал было поменять задние тормозные колодки. Как досадно бы это не звучало не сумел снятьбарабан. Как их грамотно снять?

Спасибо за совет с вывешиванием и про гр е ван ем барабана. От себя хочу добавить что на шпильках есть небольшой люфт поэтому крутиколесо вперед и назад потом почти само соскакивает. Еще раз спасибо а то полдня сегодня простукивалПо периметру через дерев чашку все равно свобод чуток

Лучше просуммируй:1. ВД-40, 15 минут, ВД-40, 15 минут.2. Попробовать фокус с вывешиванием и разгоном, торможением. Не так уж и плотно он стоит. (Если все промазать, то где-то 0,5 мм на шпильках двигается.)3. Стучать через монтажкудеревяшку, но это удобнее вдвоем, т.к. рук не хватает. Деревяшку на барабан, сверху монтажку положить и по ней бить — так получается более равномерно чем с деревяшкой.

По этой методики всё получилось :)).

А еще интересно: Как прокачать тормоза нива шевроле

Монтажку торцом упираеш в край бабана и молотком бьеш по монтажке. Мне на станции сбивали так барабаны с отслоишимися колодками

Снятие главного тормозного цилиндра Нива Шевроле (Ваз)

Когда проваливается педаль тормоза заменяем главный цилиндр и прокачиваем систему


Но решил их выточить сам, в отличии от переходника от газели на котором за основу взят шестигранник на 14мм, и который будет цепляться за отверстие краями граней, в моем варианте шестигранник на 17мм, опора что надо Передние на пару сантиметров длиннее, раньше стояли с небольшой натяжной.

Усилия, прилагаемые педалью тормоза Шевроле Нива, преобразовываются в давление тормозной жидкости в избытке. Это осуществляет…

Далее сливаем тормозную жидкость с бачка, делается это при помощи резиновой груши.

Можно устанавливать новый цилиндр и прокачивать гидропривод. Не стал упускать такой возможности, побежал заказывать Пока он шел неделю, изучил что да как… Необходимо было выточил проставку, по заводу ставилась, но так как главный тормозной цилиндр нива шевроле уже давно сняли с производства, пришлось делать самому, хорошо чертежик был, да и на самом деле она проще некуда, ограничился наружным размером мм, кстати на чертеже не правильно указаны отверстия под шпильки, должны быть 8,5 или 9 мм, а но ни как не 11мм, и не указана толщина, должна быть 18мм.

Можно было поставить готовые переходники, от москвича не нашел, а вот от газели один в один. Но решил их выточить сам, в отличии от переходника от газели на котором за основу взят шестигранник на 14мм, и который будет цепляться за отверстие краями граней, в моем варианте шестигранник на 17мм, опора что надо Передние на пару сантиметров длиннее, раньше стояли с небольшой натяжной.

Так же заменил закисшего колдуна, были сомнения, открутятся ли трубки…, но к счастью всё отвернулось довольно легко и трубки оказались очень даже хорошими, вот спрашивается, почему на классике их так же не красили?

Ему уже ни что не поможет Смазки на заводе положили от души Не по заводской технологии, но сколько смог: Поставил и облил антикором, ещё в процессе регулировки… После прокачки тормозов с армированными шлангами, ВУТ тоже захотел обновится, при удерживании педали в нажатом положении издавалось шипение… Раз на то пошло, надо ставить от шнивы фам та что была с мотором от опеля , на ней стоял 10″ дюймовый ВУТ фирмы lucas, на простых 9″.

Проблема лишь в том, что их уже давно перестали производить, но есть альтернатива от того же опеля, по шерстив интернет магазины, на удивление в emex оказался в наличии один вут в сборе с гтц, тот самый Во время работы нужно руководствоваться прилагаемыми инструкциями и следовать точной нумерации компонентов.

На корпусе главного цилиндра прикреплен бачок, в заливной горловине которого инсталлирован датчик недостаточного уровня тормозной жидкости. Главный цилиндр является не разборным элементом, так что в случае поломки придется его полностью менять на новый.

Бачок ГТЦ снимается для замены или промывки. Плюс к этому порой нужно снимать бачок для замены резиновых втулок крепления бачка.

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ, НИВА, Chevrolet Niva. Прокачка сцепления. Подробно в HD

Смотри, что делать Вытаскиваем наконечники проводов от датчика уровня тормозной жидкости, выворачиваем крышку бачка с поплавком датчика уровня. Как поменять главный тормозной цилиндр на Шевроле Ниве. Для того, чтобы поменять главный тормозной цилиндр, необходимо: Откачать из бачка тормозную жидкость.

Главный цилиндр сцепления отсоединить от шланга. Трубопровод крепится на гайке.

Затем это же сделать с двумя гайками, закрепляющими цилиндр. Теперь его можно снять.

Тормозная система Ремкомплект главного тормозного цилиндра Шевроле Нива Тормозная жидкость в автомобиле представляет собой полимерный раствор с особыми техническими характеристиками, позволяющими противостоять сжатию.

Кроме этого данный состав включает в себя особые элементы противостоящие коррозии, чтобы в течение долгого времени обходиться без замены жидкости.

Поэтому при возникновении потеков на кузове следует сразу же удалить их, во избежание повреждений лакокрасочного покрытия. Убрать можно при помощи сухой тряпки или бумажной салфетки.

Но при этом так же необходимо решить проблему с утечкой тормозной жидкости. Тормозной цилиндр выполнен из нескольких компонентов заключенных в прочный корпус, на котором закреплен бачок для заливки жидкости, имеющий датчик уровня встроенный в крышку.

Снятие тормозного цилиндра.

Главный цилиндр собирается в заводских условиях для того, чтобы иметь как можно меньше соединительных швов, через которые может вытекать жидкость, поэтому его конструкция не разборная. В случае его выхода из строя следует заменить цилиндр на новый.

В основном утечка жидкости может происходить в местах присоединения бачка. В этом случае необходимо приобрести ремкомплект главного тормозного цилиндра для Шевроле Нива, состоящего из набора резиновых прокладок, втулок крепления бачка.

Замена заднего тормозного цилиндра нива шевроле

Замена заднего колесного цилиндра Нива Шевроле (Ваз-2123)

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем тормозной барабан (см. «Проверка состояния тормозных механизмов задних колес», с. 38). Для замены колесного цилиндра снимаем тормозные колодки или выводим их упоры из прорезей поршней цилиндра, сдвинув колодки вниз (см. «Замена задних тормозных колодок» — второй способ, с. 271).

Выводим трубку из отверстия колесного цилиндра.

Во избежание потерь тормозной жидкости на конец трубки надеваем защитный колпачок штуцера прокачки.

.и снимаем колесный цилиндр.

Устанавливаем колесный цилиндр в обратной последовательности. После установки колодок и тормозного барабана прокачиваем тормозную систему (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы, замена жидкости», с. 34).

Задний тормозной цилиндр на автомобиле Нива Шевроле снимают для его замены на новый в случае выхода из строя, когда не удается устранить течь тормозной жидкости заменой резиновых колпачков, а так же в случае блокировки тормозного поршня в цилиндре. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Установите автомобиль на первую или вторую передачу, после чего под передние колеса подставьте упоры.
  • Снимите колесо с ремонтируемой стороны.
  • С обратной стороны тормозного щитка очищаем от грязи болты крепления цилиндра и трубок, после чего обрабатываем их проникающей смазкой.
  • Снимите тормозной барабан.

  • Поднимите рычаг стояночного тормоза до упора вверх, при таком положение, верхние концы тормозных колодок выйдут из пазов тормозного цилиндра.
  • С обратной стороны тормозного щитка откручиваем гайку крепления тормозной трубки.

  • Отсоедините трубку от цилиндра и заглушите ее резиновым колпачком со штуцера, для предотвращения утечки жидкости.
  • Теперь откручиваем два болта крепления цилиндра и снимаем его.
  • Выполните замену, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Если в процессе эксплуатации появились следы подтекания тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените рабочий цилиндр.

Ремонт рабочего цилиндра часто не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления.

Поэтому рекомендуется заменять цилиндр в сборе.

Вам потребуются: ключ «на 10» и специальный ключ для гаек тормозных трубок.

Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

Снимите соответствующее колесо.

Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита.

Чтобы легче отвернуть болты крепления цилиндра и гайку крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения жидкость WD-40.

Поднимите рычаг стояночного тормоза, при этом верхние концы колодок выйдут из пазов поршня.

Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру

Заглушите отверстие трубки, например колпачком клапана выпуска воздуха

Отверните два болта крепления рабочего цилиндра, придерживая его с другой стороны

Cнимите рабочий цилиндр

После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое, и при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается.

В этом случае только немного строньте гайку трубки, затем выверните болты крепления цилиндра и отсоедините его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки.

После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.

Устанавливайте рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

Прокачайте тормозную систему (можно только рабочий цилиндр на заменяемом колесе).

Обязательно установите защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector