Blouter.ru

Авто Журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сборка КПП ВАЗ

Сборка КПП ВАЗ

Сборку кпп ваз ведут в порядке обратном разборке показанной в соответствующей статье, после дефектации и замены всех изношенных деталей. Так же необходимо тщательно все вымыть. Вообще полную чистоту часто трудно обеспечить, кроме того после установки новых деталей происходит приработка. Поэтому лучше залить недорогого (но хорошего, не бодягу какую) минерального масла и сменить его через пару тысяч. При сборке есть свои ньюансы, поэтому я попробую на некоторых остановиться по подробнее. Нужно ли использовать прокладки? Я встречал две ошибки, одни видят собранную кпп без прокладок, считают что это ошибка и бегут покупать прокладки чтобы их установить. Другие наоборот, считают герметика для уплотнения вполне достаточно и не применяют прокладки даже если они стояли. Так как же правильно? Вообще для уплотнения конечно прокладки совершенно не нужны. Но прокладка которая устанавливается (или не устанавливается) между картером кпп и колоколом влияет на предварительный натяг подшипников дифференциала. Новые с завода идут в двух вариантах, либо с прокладкой, либо просто на герметике. Поэтому если стояла прокладка ставим ее, если не было, значит ни в коем случае не устанавливаем. Остальные можно вообще не ставить. Причем даже если собираете с прокладками то после тщательного обезжиривания поверхности нанесите герметик с двух сторон. Некоторые считают, а вот на заводе прокладки ставят без герметика, зачем тогда его применять? Но то на заводе, на новые только что отфрезерованные поверхности. После нескольких лет эксплуатации силуминовые детали могут немного деформироваться и без герметика коробка потечет. Теперь что касается подшипников дифференциала, если нет возможности отрегулировать натяг ни в коем случае не меняйте их. Как я уже писал эти подшипники очень надежные. Не нужно их менять «чтобы лучше было». Без регулировки натяга лучше точно не будет. Но все же бывают ситуации когда не обойтись без замены подшипников, или если придется менять картер или колокол, тогда придется регулировать натяг. В мануале для этого рекомендуют применять вместо регулировочного, установочное кольцо и т. д. Я немного по другому делаю. Коробку в которой нужно отрегулировать натяг собираем, затягиваем четыре гайки (ставим только дифференциал), при сборке между плоскостями на шпильки одеваем шайбы все одинаковой толщины:

Толщину шайб измеряем микрометром. Далее в отверстие для полуоси вставляем заглушки, проворачиваем на несколько оборотов дифференциал, затем закрепляем индикатор и перемещая в осевом направлении дифференциал замечаем по индикатору зазор. Предположим поставили шайбы ровно 1,5 мм, при измерении по индикатору вышел зазор с шайбами 1 мм, значит если уберем шайбы и соберем получим натяг 0,5 мм.(1,5 — 1 = 0,5). Ставим прокладку (0,25 мм), натяг уменьшается до требуемого, 0,25 мм. Вообще натяг допускается в пределах 0,15 — 0,35 мм. То есть натяг регулируем не только регулировочными кольцами, но и прокладкой. Скажем нет нужного кольца можно поставить или убрать прокладку. Теперь что касается сальников, при ремонте их меняют на новые. В некоторых случаях можно оставить старые, если они не изношены (износ менее миллиметра). При этом встречаются два типа сальников, со стальным ободком и обрезиненные. Со стальным ободком ставят обязательно на герметик. Обрезиненные тоже лучше ставить на герметик. Вообще обрезинненые еще ставят просто смазав консистентной смазкой (на сухую нельзя), но смазку лучше применять когда сальник очень туго идет. Обычно такие плотные посадки встречаются на иномарках. На вазах другой раз чуть ли не от руки сальник влазит. Поэтому используйте герметик, особенно для узкого сальника штока выбора передач. Если его поставить на смазке он просто может слететь с посадочного места. Да, еще, сальники полуоси правый и левый, у них насечка в разные стороны. Направление вращения вала показаны стрелкой внутри сальника. Ориентироваться просто, у сальника первичного вала и сальника привода который вставляется в колокол стрелка должна быть в одну сторону. Теперь что касается установки подшипников в алюминиевый корпус, обычно они устанавливаются с небольшим натягом, иногда можно вытащить руками. Некоторые набивают насечки чтобы увеличить натяг. Это совершенно бесполезно, если хотите плотнее посадить для этого есть специальные средства от Локтайта или подобные других фирм. Или даже можно использовать фиксатор резьбы сильной фиксации, неразборный. Только ни в коем случае не применяйте эти средства на задние подшипники первичного и вторичного вала. Подумайте как вы будете в случае чего разбирать коробку. Эти подшипники фиксируются стальной пластиной. Также фиксатор резьбы обязательно используется для болтика рычага выбора передач. Без фиксатора открутится и опять придется снимать и разбирать кпп. Теперь пару слов о втулке стартера которая устанавливается в колокол кпп ВАЗ 2109. На старых коробках зачастую они предельно изношены. Новые продаются повсеместно, стоят копейки. Остается только поменять, вопрос только в том как вытащить старую. Если старая изношена, но не сильно лучший метод это вкрутить метчик на М14 до упора, метчик упершись в стенку картера, постепенно начнет выталкивать втулку. Если же втулка сильно изношена при закручивании метчик сместится и начнет нарезать резьбу с одной стороны в отверстии под втулку. Тогда когда он упрется в стенку сломается, вместо того чтобы вытащить втулку. Потому в таком случае лучше использовать узкую стаместку, или заточенную отвертку которой откалывают по кусочку и вынимают втулку. Она довольно хрупкая потому легко колется. После установки новой обязательно нужно ее прогнать разверткой на 12. Если вытаскивали привод спидометра, то при сборке осадите ударом через выколотку с противоположной от гайки стороны:

Довольно часто встречаю коробки в которых просто вставили и закрутили гайку, при этом привод перекашивается и валик заедает, вращается с трудом. Вообще после сборки проверяйте как крутится от руки. Валики иногда попадаются кривые. В картерах коробок последних лет стали использовать пробки фиксаторов с конической резьбой и внутренним шестигранником на 8. Их обязательно ставят на герметик, хотя и старые с уплотнением алюминиевыми шайбами тоже лучше ставить на герметик, чтобы не «потели». В новой конструкции появилось слабое место. Если приложить чрезмерное усилие при затяжки пробки фиксатора заднего хода, может треснуть корпус:

Как видите стрелка показывает стальную втулку запрессованную в картер. При затяжке пробка упирается в эту втулку, если переусердствовать может треснуть и потечь.

При ремонте коробки иногда возникают вопросы взаимозаменяемости деталей. Например, бывает валяется старая другого типа, или в продаже нет именно такой детали. На самом деле многие детали взаимозаменяемы. Первичные валы одинаковые для всех коробок. Вторичные в сборе тоже можно поставить в любую кпп. Нужно только согласовать ведущие и ведомые шестерни (редуктора) То есть вторичный вал в сборе с дифференциалом можно поставить в любую коробку. Что же касается деталей вторичного вала, то тут различия существеннее. Вторичный вал кпп ВАЗ 2109: шестерня 1-й передачи может быть установлена только на этот вал. Шестерня 2-й передачи кроме вала 2109, может быть установлена на вал ВАЗ 2110. Шестерня 3-й передачи подходит кроме вала 2109 к валу ВАЗ 2110 и валу ВАЗ 21120. Шестерня 4-й передачи устанавливается только на девяточный вал. Вторичный вал ВАЗ 2110: шестерня 1-й передачи подходит только на этот вал, шестерню 4-й передачи еще можно установить на вал 21120. Вторичный вал ВАЗ 21120: шестерни 1-й и 2-й передачи на другие валы не подходят. Причем встречается два типа шестерен, с мелким зубом на венце и с крупным, таким как на всех остальных. На первых кпп ставились с обычным, крупным, потом постепенно перешли на мелкий и двухконусный синхронизатор. По внутреннему диаметру шестерни взаимозаменяемые, только при замене одних на другие придется менять и ступицы с муфтами. И конечно синхронизаторы. То есть 1-2 передачу в сборе. Шестерни 5-й передачи абсолютно одинаковые на все коробки. Вообще то если быть точным на ВАЗ 2110 шестерня без мелкого отверстия для смазки, а на ВАЗ 2109 с отверстием. Так же и на остальных, шестерни под игольчатые подшипники выполняют с отверстием для смазки, на десятых и 21120 валах их нет. Но на практике не встречал чтобы игольчатый подшипник вышел со строя, если на него поставить шестерню без отверстия. Теперь что касается ступиц, посмотрите на фото:

Это ступицы 1-2 передачи, их эволюция так сказать. Первая устанавливается на вал 2109, на валу 2110 кроме 1-2-й, такая же ступица для 3-4 передачи. Эту ступицу еще можно установить на вал 21120 (для кпп Приоры или Калины) на 3-4 передачу. Короче, ее можно ставить вместо 2-й на фото. 2-я это ступица 3-4-й передачи с вала 21120. Она, как видите, несколько усилена, уменьшенны прорези под выступы синхронизатора, поскольку применяют усиленные блокирующие кольца без этих выступов. И еще увеличен диаметр кольцевого выступа в который упирается шестерня с 44 мм до 46 мм. Поэтому шестерню 4-й передачи с 2110 нельзя поставить с этой ступицей. Ступицы 3 и 4 это ступицы 1-2-й передачи с вала 21120. Сначала ставили третью, сечас перешли на ступицу 4-го типа. Они устанавливаются только на вал 21120, полностью взаимозаменяемые, но при замене придется менять муфту и шестерни. Еще существует ступица 3-4-й передачи для вала 2109, она только на нем применяется. Ступица 5-й передачи, да и вообще вся 5-я передача в сборе одинаковая для всех коробок. На десятках только втулка внутри шестерни и есть подшипник (скольжения), а на девятках используют другую втулку с игольчатым подшипником. С валом 21120 обычно используют девяточную шестерню 5-й передачи с игольчатым подшипником. Муфты 3-4-й и 5-й передачи на всех коробках одинаковые. Еще, что касается блокирующих колец синхронизаторов, они бывают двух типов (не считая составных двухконусных):

У первого на снимке немного увеличен внутренний диаметр, его еще называют усиленным. Соответственно у шестерен на которые он устанавливается тоже увеличен диаметр конуса. 2 тип на увеличенный конус просто не налезет, а вот 1-й по ошибке можно поставить на шестерню с маленьким конусом. Мне такие попадались коробки. Конечно работать это не будет, не перепутайте при сборке. Что касается ресурса, все эти усиления, даже двухконусные синхронизаторы толком его не увеличили. Даже наоборот, бывали случаи когда кольцо 1-го типа проворачивалось из за более низких наружных выступов. Что касается механизма выбора, тот который от девятки, со стальным корпусом можно поставить в любую коробку. Десяточные и Калиновские нельзя ставить в в коробки для ВАЗ 2109-2115, иначе первая с задней будет путаться. При замене механизма нужно ставить соответствующий шток и рычаг на этот шток:

2-й ставится с девяточным механизмом, 1-й со всеми остальными.

Картеры КПП все взаимозаменяемые кроме Калины. У них выполненно отверстие под блокировку заднего хода. Отверстие может быть с резьбой на 16, у старых, позже стали делать на 20.

Как отремонтировать валы КПП автомобиля ВАЗ-2109

Снятие коробки передач и разборка коробки передач ВАЗ-2109 рассмотрена в соответствующих статьях на сайте

Разборка вторичного вала

Вторичный вал нужно зажимать в тисках, с мягкими накладками на губках, за внутреннее кольцо переднего подшипника.

Затягивайте тиски так, чтобы вал можно было наклонять усилием руки, иначе можно повредить поверхность беговой дорожки подшипника.

Зажмите вал в тиски с накладками на губках из мягкого металла с небольшим усилием

С помощью двух монтировок спрессуйте задний подшипник

Снимите упорную шайбу.

Снимите ведомую шестерню 4-ой передачи

Снимите игольчатый подшипник шестерни 4-ой передачи и промаркируйте его.

Обязательно маркируйте игольчатые подшипники и втулки в соответствии с номером передачи.

При сборке их надо установить на те же места.

Удобнее всего вставить в шестерню соответствующий игольчатый подшипник и (где она есть) втулку и связать их веревкой или проволокой.

Снимите дистанционное кольцо.

С помощью двух монтировок через шестерню 3-ей передачи сдвиньте синхронизатор 3- ей и 4-ой передач со шлицев вала

Снимите втулку игольчатого подшипника 4-ой передачи

Снимите синхронизатор 3-ей и 4-ой передач с блокирующим кольцом 4-ой передачи.

Промаркируйте блокирующее кольцо относительно муфты синхронизатора.

Обязательно маркируйте блокирующие кольца относительно муфты.

При эксплуатации зубья колец прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольца надо установить в том же положении.

Снимите блокирующее кольцо шестерни 3-ей передачи и примаркируйте его относительно муфты синхронизатора.

Если вы не предполагаете разбирать синхронизатор, свяжите его веревкой или проволокой, чтобы он не рассыпался

Снимите шестерню 3-ей передачи

Снимите игольчатый подшипник шестерни 3-ей передачи и промаркируйте его

Снимите стопорное кольцо упорных полуколец.

Снимите два упорных полукольца.

Выньте фиксирующий шарик из отверстия на валу

Снимите шестерню 2-ой передачи

Снимите игольчатый подшипник шестерни 2-ой передачи и промаркируйте его.

Снимите пружинное стопорное кольцо.

На синхронизаторе 1-ой и 2-ой передач выполнен зубчатый венец передачи заднего хода.

Установите вал шестерни 1-ой передачи на губки тисков и ударами деревянной киянки по торцу вала спрессуйте синхронизатор 1-ой и 2-ой передач со шлицев вала.

Снимите синхронизатор 1-ой и 2-ой передач с блокирующим кольцом 2-ой передачи

Снимите блокирующее кольцо 1-ой передачи и промаркируйте его относительно муфты синхронизатора

Снимите шестерню 1-ой передачи.

Снимите стопорное кольцо.

Слегка разожмите замок игольчатого подшипника 1-ой передачи и снимите подшипник, продвинув его вдоль вала.

Переверните вал и с помощью двух больших отверток спрессуйте внутреннее кольцо переднего подшипника вала.

Затем снимите упорную шайбу

Осмотр и дефектовка деталей вторичного вала

Тщательно очистите, промойте и высушите детали вторичного вала.

Проверьте состояние валов.

При наличии питтинга (раковин) на шейках подшипников или следов износа валы необходимо заменить.

Шлицы валов не должны иметь вмятин, задиров и следов износа.

Замените валы с дефектными шлицами.

Проверьте состояние шестерен коробки передач.

При наличии сколов и выкрашивания зубьев, задиров во внутренних отверстиях и других повреждениях шестерни необходимо заменить.

Проверьте состояние подшипников.

При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках, повреждения сепараторов замените подшипники.

Радиальный зазор шариковых и роликовых подшипников не должен превышать 0,05 мм.

Это можно проверить индикатором.

Установите подшипник на вал, а ножку индикатора на верхнюю точку наружного кольца подшипника.

Слегка нажмите на подшипник снизу вверх.

Разность в показаниях индикатора между исходным положением и при нажатии на подшипник называется радиальным зазором.

Проверьте состояние блокирующих колец синхронизаторов.

При наличии забоин и сколов на зубчатых венцах или значительной выработки на конусах замените блокирующие кольца.

Проверьте зазор между шестернями и соответствующими им блокирующими кольцами.

Минимально допустимый зазор составляет 0,6 мм. Если он меньше, блокирующее кольцо нужно заменить.

При обнаружении задиров и деформации на упорных шайбах и стопорных кольцах, а также при потере упругости стопорных колец замените их

Сборка вторичного вала

Установите упорную шайбу и напрессуйте на вал с помощью подходящей оправки внутреннее кольцо заднего подшипника

Переверните вал и зажмите его в тиски с накладками на губках из мягкого металла с небольшим усилием.

Смажьте трансмиссионным маслом все посадочные места на валу.

Слегка разожмите замок игольчатого подшипника 1-ой передачи и установите подшипник, продвинув его вдоль вала.

Смажьте игольчатый подшипник трансмиссионным маслом.

Установите стопорное кольцо.

Установите шестерню 1-ой передачи зубчатым венцом вверх.

Установите блокирующее кольцо 1-ой передачи на синхронизатор, повернув его так, чтобы места без зубьев блокирующего кольца были расположены напротив пазов для фиксаторов ступицы.

При установке старого блокирующего кольца, установите его в соответствии с маркировкой, нанесенной при разборке.

Придерживая блокирующее кольцо, установите синхронизатор на вал и совместите шлицы вала и ступицы синхронизатора.

Напрессуйте ступицу синхронизатора на шлицевую часть вала легкими ударами молотка через оправку из мягкого металла.

Удары наносите равномерно по всей окружности ступицы.

Установите стопорное кольцо.

Установите игольчатый подшипник шестерни 2-ой передачи и смажьте его трансмиссионным маслом.

Установите блокирующее кольцо 2-ой передачи на синхронизатор так, чтобы малые выступы блокирующего кольца совместились с пазами ступицы, где установлены фиксаторы.

Установите шестерню второй передачи зубчатым венцом вниз.

Установите в отверстие на валу фиксирующий шарик.

Установите два упорных полукольца так, чтобы фиксирующий шарик попал в выемку одного из полуколец.

Установите стопорное кольцо, зафиксировав полукольца

Установите игольчатый подшипник шестерни 3-ей передачи и смажьте его трансмиссионным маслом

Установите шестерню 3-ей передачи зубчатым венцом вверх.

Установите блокирующее кольцо 3-ей передачи на синхронизатор так, чтобы места без зубьев блокирующего кольца были расположены напротив пазов для фиксаторов ступицы.

При установке старого блокирующего кольца, установите его в соответствии с маркировкой, нанесенной при разборке.

Совместите шлицы и напрессуйте ступицу синхронизатора 3-ей и 4-ой передач на шлицевую часть вала легкими ударами молотка через оправку из мягкого металла.

Удары наносите равномерно по всей окружности ступицы.

Установите блокирующее кольцо 4-ой передачи на синхронизатор так, чтобы малые выступы блокирующего кольца совместились с пазами ступицы, где установлены фиксаторы.

При установке старого блокирующего кольца, установите его в соответствии с маркировкой, нанесенной при разборке.

Установите дистанционное кольцо игольчатого подшипника.

Напрессуйте втулку игольчатого подшипника 4-ой передачи легкими ударами молотка через оправку из мягкого металла. Удары наносите равномерно по всей окружности втулки

Установите игольчатый подшипник шестерни 4-ой передачи и смажьте его трансмиссионным маслом

Установите шестерню 4-ой передачи зубчатым венцом вниз.

Установите упорную шайбу.

Напрессуйте с помощью подходящей оправки передний подшипник вала.

При запрессовке подшипника прикладывайте усилие только к внутреннему кольцу

Проверьте работу синхронизаторов, переместив вручную муфту вверх и вниз

Ремонт первичного вала КПП

Первичный вал представляет собой блок ведущих шестерен, часть которых выполнена на вале, а вторая запрессована с большим натягом.

Поэтому первичный вал представляет собой неразборную конструкцию и заменить на нем можно только подшипники.

Дефектовка первичного вала, его шестерен и подшипников аналогична дефектовке вторичного вала.

Замена подшипников первичного вала

Зажмите вал в тиски с накладками из мягкого металла и спрессуйте с помощью съемника задний подшипник.

Переверните вал и спрессуйте внутреннее кольцо первичного подшипника.

С помощью соответствующей оправки напрессуйте на вал задний подшипник до упора.

При запрессовке заднего подшипника усилие прикладывайте только к внутреннему кольцу подшипника.

С помощью соответствующей оправки напрессуйте на вал до упора внутреннее кольцо переднего подшипника.

Не забудьте предварительно установить упорное кольцо.

Разборка вторичного вала

Разборка вторичного вала ВАЗ 2108

Предупреждение

Вторичный вал нужно зажимать в тисках, c мягкими накладками на губках, за внутреннее кольцо переднего подшипника. Затягивайте тиски так, чтобы вал можно было наклонять усилием руки, иначе можно повредить поверхность беговой дорожки подшипника.

1. Зажмите вал в тиски с накладками на губках из мягкого металла с небольшим усилием.

2. С помощью двух монтировок спрессуйте задний подшипник вторичного вала.

3. Снимите упорную шайбу.

4. Снимите ведомую шестерню 4-ой передачи.

5. Снимите игольчатый подшипник шестерни 4-ой передачии промаркируйте его.

Предупреждениe

6. Снимите дистанционное кольцо.

Обязательно маркируйте игольчатые подшипники и втулки в соответствии с номером передачи. При сборке их надо установить на те же места. Удобнее всего вставить в шестерню соответствующий игольчатый подшипник и (где она есть) втулку.

. и связать их веревкой или проволокой.

7. С помощью двух монтировок через шестерню 3-ей передачи сдвиньте синхронизатор 3-ей и 4-ой передач со шлицев вала.

8. Снимите втулку игольчатого подшипника 4-ой передачи.

9. Снимите синхронизатор 3-ей и 4-ой передач с блокирующим кольцом 4-ой передачи. Промаркируйте блокирующее кольцо относительно муфты синхронизатора.

Предупреждение

Обязательно маркируйте блокирующие кольца относительно муфты. При эксплуатации зубья колец прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольца надо установить в том же положении.

10. Снимите блокирующее кольцо шестерни 3-ей передачи и примаркируйте его относительно муфты синхронизатора.

Если вы не предполагаете разбирать синхронизатор, свяжите его веревкой или проволокой, чтобы он не рассыпался.

11. Снимите шестерню 3-ей передачи.

12. Снимите игольчатый подшипник шестерни 3-ей передачи и промаркируйте его.

13. Снимите стопорное кольцо упорных полуколец.

14. Снимите два упорных полукольца.

15. Выньте фиксирующий шарик из отверстия на валу.

16. Снимите шестерню 2-ой передачи.

17. Снимите игольчатый подшипник шестерни 2-ой передачи и промаркируйте его.

18. Снимите пружинное стопорное кольцо.

На синхронизаторе 1-ой и 2-ой передач выполнен зубчатый венец передачи заднего хода.

19. Установите вал шестерни 1-ой передачи на губки тисков и ударами деревянной киянки по торцу вала спрессуйте синхронизатор 1-ой и 2-ой передач со шлицев вала.

20. Снимите синхронизатор 1-ой и 2-ой передач с блокирующим кольцом 2-ой передачи.

21. Снимите блокирующее кольцо 1-ой передачи и примаркируйте его относительно муфты синхронизатора.

22. Снимите шестерню 1-ой передачи.

23. Снимите стопорное кольцо.

24. Слегка разожмите замок игольчатого подшипника 1-ой передачи и снимите подшипник, продвинув его вдоль вала. Промаркируйте подшипник.

Видео про «Разборка вторичного вала» для ВАЗ 2108

как разобрать кпп ваз 2109,выбивает первую передачу,вторичный вал №3
как собрать вторичный вал кпп 2109,косяки предыдущего ремонта №5
Разборка и сборка коробки передач, первичного вала ВАЗ 2108, 2109, 21099

Руководство по ремонту ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115

Сборка коробки передач

Сборку коробки передач проводите в последовательности, обратной разборке. При этом учитывайте следующее:

— прежде чем крепить шарнир тяги и рычаг на штоке выбора передач, обезжирьте резьбовые отверстия в корпусе шарнира и в ступице рычага, а также винты крепления, нанесите на резьбу винтов специальный клей ТБ-1324 и затяните их;

Винты крепления рычага и шарнира имеют разную длину, покрытие и моменты затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета) длиной 19,5 мм, момент его затяжки 33,6 Н·м (3,4 кгс·м), а винт крепления шарнира — кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, момент его затяжки 19,1 Н·м (1,95 кгс·м).

— по наружному диаметру сальник первичного вала, сальники приводов колес и корпус сальника штока выбора передач установите на жидкую прокладку КЛТ-75ТМ или ТВ-1215;

— перед установкой сальников первичного вала и штока выбора передач, а также вала вилки выключения сцепления смажьте тонким слоем смазки Литол-24 рабочую поверхность сальников и смазкой ШРУС-4 втулки вала вилки выключения сцепления;

— после установки штока выбора передач в картер сцепления, проверьте, чтобы фланец наконечника шарнира входил внутрь канавки чехла по всему периметру;

— заложите смазку ЛСЦ-15 в шаровую опору рычага переключения передач;

— крепежные детали затягивайте моментами, указанными в приложении I;

— вторичный вал собирайте в последовательности, обратной разборке, при этом синхронизаторы устанавливайте на вал в собранном состоянии, оправкой А.70152, предварительно нагрев их до температуры 100°С и заменив стопорные кольца муфт синхронизаторов новыми.

При остывании нагретых деталей возможно заедание блокирующих колец на конусах шестерен. Для исключения этого, перед установкой нагретого синхронизатора на вал, между блокирующими кольцами и торцами шестерен устанавливайте специальную прокладку вильчатой формы, которую удаляйте после остывания деталей.

При сборке синхронизатора блокирующие кольца устанавливайте так, чтобы напротив гнезд ступицы под пружины фиксаторов расположились выступы А (рис. 3.26) меньшей высоты, а не большей, иначе после сборки не будут переключаться передачи.

Для облегчения установки фиксатора, на его шарик нанесите немного консистентной смазки, вложите его в сухарь и, отжав пружину отверткой в сторону его гнезда, установите на место сухарь в сборе с шариком. При этом напротив шарика должно быть расположено гнездо (наибольшей глубины) в скользящей муфте.

Рис. 3.24. Вторичный вал, подготовленный для сборки

Рис. 3.25. Установка ведомой шестерни I передачи

Рис. 3.26. Установка синхронизатора I и II передач и ведомой шестерни II передачи

Операции сборки вторичного вала показаны на рис. 3.24 ,3.25,3.26, 3.27.

Рис. 3.27. Установка синхронизатора III и IV передач и ведомой шестерни III и IV передач

Рис. 3.20. Детали вторичного вала: 1 – гайка; 2 – шариковый подшипник; 3 – упорная шайба; 4 – втулка подшипника; 5 – игольчатый подшипник; 6 – шестерня IV передачи; 7 – дистанционное кольцо подшипника; 8 – блокирующее кольцо синхронизатора; 9 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 – ступица скользящей муфты; 11 – шестерня III передачи; 12 – стопорное кольцо; 13 – упорные полукольца вторичного вала; 14 – шестерня II передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 16 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 17 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 18 – пружина синхронизатора; 19 – сухарь; 20 – фиксатор; 21 – шестерня I передачи; 22 – роликовый подшипник; 23* – упорная шайба; 24* – втулка подшипника; 25* – шестерня V передачи; 26* – ступица скользящей муфты; 27* – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 28* – упорная пластина

* Детали пятиступенчатой коробки передач

С 1989 года аннулирована упорная шайба 3 (см. рис. 3.20 ) на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и шестерни 21 первой передачи (зубчатый венец на вторичном валу стал шире на толщину шайбы 3, а на торце шестерни 21 аннулированы канавки). Указанные детали невзаимозаменяемы с выпускавшимися ранее. Поэтому при ремонте коробки передач старой конструкции соблюдайте следующие правила:

— если меняется шайба 3, то вторичный вал и шестерня I передачи ставятся «старой» конструкции;

— если взамен шестерни 21 или вторичного вала устанавливают одноименные детали новой конструкции, то их надо менять комплектно, то есть при замене шестерни 21 меняется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба 3 не устанавливается.

Сборку дифференциала проводите в последовательности, обратной разборке, предварительно смазав моторным маслом полуосевые шестерни и сателлиты. Осевой зазор шестерни полуоси должен быть не более 0,4 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 10,0 Н·м (1,0 кгс·м). При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените изношенные детали новыми.

Оправкой 67.7853.9565 напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца подшипников, предварительно установив ведущую шестерню привода спидометра.

Установив картер сцепления на стенд для сборки коробки передач, оправкой 67.7853.9563 запрессуйте в гнездо сальник штока, а затем вставьте в отверстие картера шток выбора передач и закрепите на нем рычаг выбора передач, предварительно обезжирив резьбовое отверстие и винт и нанеся на резьбу винта специальный клей ТБ-1324.

Рис. 3.28. Запрессовка подшипника вторичного вала: 1 – оправка 67.7853.9574

Оправкой 67.7853.9574 запрессуйте в гнезда картера сцепления наружные кольца роликовых подшипников первичного и вторичного валов в сборе с сепараторами (рис. 3.28), а на валы напрессуйте внутренние кольца этих подшипников. Наружные кольца подшипников дифференциала запрессовывайте оправкой 67.7853.9575.

Установите механизм выбора передач, убедившись, что рычаг штока выбора передач правильно занял свое положение относительно рычага механизма выбора передач. Закрепите механизм выбора передач.

Рис. 3.7. Коробка передач четырехступенчатая: 1 – картер коробки; 2 – пробка заливного и контрольного отверстия; 3 – пробка сливного отверстия; 4 – регулировочное кольцо; 5 – привод левого переднего колеса; 6 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 7 – муфта синхронизатора I, II передач с венцом заднего хода; 8 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 9 – стопорное кольцо; 10 – упорное полукольцо; 11 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 12 – ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 14 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 15 – упорная шайба шестерни IV передачи; 16 – шариковый подшипник вторичного вала; 17 – задняя крышка коробки передач; 18 – шариковый подшипник первичного вала; 19 – сапун; 20 – блокирующее кольцо синхронизатора; 21 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 22 – сухарь фиксатора; 23 – первичный вал; 24 – шарик фиксатора; 25 – вилка скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 26 – роликовый подшипник первичного вала; 27 – рычаг вилки выключения сцепления; 28 – втулка вилки выключения сцепления; 29 – картер сцепления; 30 – вилка выключения сцепления; 31 – подшипник выключения сцепления; 32 – роликовый подшипник вторичного вала; 33 – вторичный вал; 34 – ведомая шестерня главной передачи; 35 – роликовый конический подшипник дифференциала; 36 – коробка дифференциала; 37 – сателлит; 38 – стопорное кольцо полуосевой шестерни; 39 – полуосевая шестерня; 40 – ведущая шестерня привода спидометра; 41 – привод правого переднего колеса; 42 – привод спидометра; 43 – ось сателлитов; 44 – стопорное кольцо оси сателлита; 45 – защитный чехол шарнира привода переключения передач

Запрессуйте сальник в картер сцепления, выдержав размер (3,5±0,2) мм (см. рис. 3.7) так, чтобы рабочая кромка сальника расположилась на полированном пояске вала.

Напрессуйте на первичный и вторичный валы шариковые подшипники, наверните гайки и затяните их динамометрическим ключом, после чего зачеканьте гайки. Длина зачеканки должна быть 3,5–4 мм и не должна переходить на резьбу вала. При заворачивании гаек на валах застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070.

Установите в картер дифференциал. Чтобы полуосевые шестерни при сборке не сместились с посадочных мест, зафиксируйте одну из них со стороны картера сцепления технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке коробки передач.

Рис. 3.29. Установка штоков и вилок переключения передач

Установите одновременно первичный и вторичный валы в сборе с шестернями. После чего установите ось с шестерней заднего хода, при этом следите, чтобы вилка заднего хода вошла в паз промежуточной шестерни. Затем установите штоки переключения передач и закрепите вилки на штоках (рис. 3.29).

Установите в гнездо картера очищенный магнит.

Установите прокладку между картером сцепления и картером коробки передач.

Подберите регулировочное кольцо подшипников дифференциала, как указано ниже (см. «Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала»).

Установите в гнездо картера коробки передач подобранное регулировочное кольцо и оправкой 67.7853.9575 запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника дифференциала.

Установите на место привод спидометра.

Установите на картер сцепления картер коробки передач и закрепите его гайками. Установите в канавки подшиников первичного и вторичного валов установочные кольца.

Установите на место фиксаторы штоков и вилки заднего хода, закрепите крышку фиксаторов и заверните пробку фиксатора вилки заднего хода.

Определите толщину регулировочного кольца приспособлением 67.7824.9517 в следующей последовательности:

Рис. 3.30. Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала: 1 – индикатор, 2 – опорная оправка, 3 – подшипник дифференциала, 4 – установочное кольцо, 5 – оправка

— запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника 3 вместе с установочным кольцом 4 (рис. 3.30) в картер коробки передач;

Установочное кольцо 4 имеет постоянную толщину, равную 1,25 мм.

— запрессуйте наружное кольцо другого подшипника дифференциала в картер сцепления. При этом следите, чтобы не перепутать наружные кольца подшипников дифференциала;

— установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните не менее трех гаек, равноудаленных друг от друга, крепящих картер коробки передач к картеру сцепления (момент затяжки 24,5 Н·м (2,5 кгс·м). После чего проверните дифференциал для самоустановки подшипников на 2–3 оборота;

— установите опорную оправку 2 на коробку дифференциала и закрепите при помощи универсальной державки индикатор 1 с удлинителем. Ножку индикатора установите на опорную оправку с предварительным натягом, равным 1 мм, и в этом положении зафиксируйте индикатор, а стрелку его установите на нуль;

— перемещайте снизу дифференциал и следите за показанием индикатора;

При измерении осевого перемещения дифференциала не поворачивайте его, чтобы не исказить результаты измерения

По формуле S = А + В + С подсчитайте толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала, где

S — толщина регулировочного кольца;

А — величина осевого перемещения дифференциала;

В — величина предварительного натяга подшипников дифференциала;

С — толщина установочного кольца (величина постоянная).

Пример. Показание индикатора при премещении дифференциала равно 1,00 мм. Величина предварительного натяга подшипников дифференциала равна 0,25 мм, толщина установочного кольца — 1,25 мм:

S = 1,00 + 0,25 + 1,25 = 2,50 мм.

После определения толщины регулировочного кольца разъедините картера сцепления и коробки передач, снимите дифференциал, выпрессуйте съемником 67.7801.9526 наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и вместо установочного кольца 4 установите подобранное регулировочное кольцо. Запрессуйте оправкой 67.7853.9575 наружное кольцо подшипника дифференциала и установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

Проверьте динамометром 02.7812.9501 момент сопротивления проворачиванию дифференциала. Для чего пропустите наконечник динамометра через отверстие коробки дифференциала (для вала привода колеса) до охвата им оси сателлитов. Проверните рукоятку динамометра на несколько оборотов по часовой стрелке и по шкале определите момент сопротивления проворачиванию. Он должен быть: для новых подшипников 147–343 Н·см (15–35 кгс·см), для приработанных подшипников как минимум 30 Н·см (3 кгс·см).

Сборка первичного вала кпп ваз 2109

При снятом приводе передних колес ни в коем случае нельзя нагружать переднюю подвеску (устанавливать автомобиль на передние колеса и перекатывать его)

Разборка коробки передач ВАЗ-2109

Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.

Установите коробку передач вертикально вверх.

Сборка коробки передач ВАЗ-2109

Порванные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените

Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки

Ремонт приводов колес ВАЗ-2109

Если во время эксплуатации при поворотах автомобиля в приводе колес слышны стуки, проверьте ШРУСы

Дефектовка деталей КПП ВАЗ-2109

Тщательно очистите, промойте и просушите детали коробки передач

Синхронизатор КПП ВАЗ-2109

Сборка синхронизатора коробки передач ВАЗ-2109

При ремонте коробки передач требуется разборка и сборка синхронизатора. Если конечно он не заменяется полностью.

Снятие коробки передач ВАЗ-2109

Перед Снятием коробки передач отсоедините провод от клеммы аккумуляторной батареи, а также слейте масло из коробки передач

Разборка вторичного вала ВАЗ-2109

Вторичный вал нужно зажимать в тисках, с мягкими накладками на губках, за внутреннее кольцо переднего подшипника

Дифференциал КПП ВАЗ-2109

Разборка и сборка дифференциала коробки передач ВАЗ-2109

Выньте одну полуосевую шестерню из корпуса дифференциала, повернув ее на 90° вокруг оси сателлитов.

Установка КПП ВАЗ-2109

Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки

дефектовка вторичного вала ВАЗ-2109

Тщательно очистите, промойте и высушите детали вторичного вала

Проверьте состояние валов

Подбор регулировочного кольца дифференциала КПП ВАЗ-2109

Подбор регулировочного кольца проводится только при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала

Регулировка троса сцепления ВАЗ-2109

Для удобства восприятия регулировка привода сцепления показана на коробке передач, снятой с автомобиля

Полный ход педали сцепления должен составлять 125 — 135 мм

первичный вал КПП ВАЗ-2109

Ремонт первичного вала коробки передач ВАЗ-2109

Первичный вал коробки передач

Первичный вал представляет собой блок ведущих шестерен, часть которых выполнена на вале, а вторая запрессована с большим натягом

Привода колес ВАЗ-2109

Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей и вала 10, который у привода левого колеса выполнен из прутка, а у правого — из трубы

Сборка 5 передачи ваз 2109

5-ступенчатая мкпп ВАЗ 2109 производилась на предприятии в Тольятти с 1987 по 2005 годы и ставилась на все многочисленные переднеприводные модели АвтоВАЗа на платформе 2108-09. Данная трансмиссия рассчитана на крутящий момент силовых агрегатов до 1.6 литра и 120 Нм.

В девятое семейство также входят 5-мкпп: 2113, 2114 и 2115.

  • Характеристики
  • Числа
  • Применение
  • Проблемы

Технические характеристики кпп ВАЗ 2109

Типмеханика
Количество передач5
Для приводапередний
Объем двигателядо 1.6 литра
Крутящий моментдо 120 Нм
Какое масло литьТНК Транс КП 80W-85
Объем смазки3.4 литра
Замена маслараз в 75 000 км
Замена фильтракаждые 75 000 км
Примерный ресурс150 000 км

Передаточные числа кпп 21099

На примере Lada Sputnik 1997 года с двигателем 1.5 литра:

Главная1-я2-я3-я4-я5-яЗадняя
3.9373.6361.9501.3570.9410.7843.530

На какие авто ставилась коробка ВАЗ 2109

Недостатки, поломки и проблемы коробки Лада Самара

Надежность мкпп слабая, трансмиссия славится нечеткими переключениями и воем

Передачи самопроизвольно выключаются из-за износа замков на муфтах и шестерен

Гудит коробка чаще всего при недостатке смазки либо при разрушении подшипников

Сильный хруст при переключении намекает вам на скорую замену синхронизаторов

Слабым местом кпп является кулиса, она весьма часто требует ремонта или замены

Еще одной распространенной проблемой являются течи масла из разных сальников

Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
otobaru@mail.ru

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 включает следующие этапы:

2_34.jpg

1. Снимаем КПП с ВАЗ-2109. Очищаем ее от грязи с помощью солярки и тряпки.

2. Вынимаем щуп уровня масла из КПП.

3. Устанавливаем КПП картер сцепления вертикально, открутив болт 1 и 2 гайки 3 крепления кронштейна троса сцепления. Снимаем кронштейн 2 троса сцепления с КПП.

4. Откручиваем остальные 4 гайки крепления задней крышки.

5. Снимаем заднюю крышку.

6. Откручиваем болт крепления вилки 5-й передачи.

7. Зафиксируем валы КПП от проворачивания.

8. Откручиваем гайку крепления первичного вала.

9. Откручиваем гайку крепления вторичного вала.

10. Снимаем шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

11. Снимаем с синхронизатора упорную пластину и вынимаем из паза муфты вилку.

12. Снимаем шестерню 5-й передачи с синхронизатора с кольцом 1.

13. Снимаем втулку с вторичного вала.

14. Снимаем шестерню 5-й передачи с первичного вала.

15. Откручиваем четыре винта с использованием ударной отвертки и снимаем упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Снимаем стопорные кольца подшипников валов.

17. Откручиваем 3 пробки фиксаторов и осторожно извлекаем шарики фиксаторов.

18. Откручиваем пробку фиксатора заднего хода, снимаем уплотнительное кольцо и извлекаем пружину фиксатора.

19. Извлекаем шарик фиксатора, наклонив коробку.

20. Откручиваем 12 гаек и болт крепления картера КПП.

21. Отделяем картер КПП от картера сцепления, вставив отвертку в пазы

22. Снимаем картер коробки передач с картера сцепления.

23. Откручиваем болты вилок переключения передач 1–2-й и 3–4-й.

24. Приподнимаем шток переключения 1–2-й передач, он выйдет из опоры 3, затем поворачиваем против часовой стрелки, выйдет его головка 1 из зацепления с блокировочной скобой.

25. Поверните шток переключения 3–4-й передач и снимаем шток с вилкой.

26. Поворачиваем шток включения 5-й передачи и снимаем шток.

27. Вынимаем ось шестерни заднего хода.

28. Сдвигаем шестерню заднего хода до упора в механизм передач, поворачиваем на 30– 40 градусов и снимаем промежуточную шестерню.

29. Вынимаем первичный и вторичный валы.

30. Вынимаем дифференциал из картера сцепления.

31. Отворачиваем 3 болта механизма передач и снимаем механизм передач.

32. Вынимаем магнит из картера сцепления.

33. Отворачиваем гайку крепления и снимаем корпус с шестерней привода спидометра.

34. Выворачиваем из картера КПП выключатель заднего хода.

35. Выпрессовываем подшипник вторичного вала.

36. Снимаем маслосборник.

37. Выпрессовываем подшипник первичного вала.

38. Запрессовываем новые передние подшипники валов в картер сцепления.

39. Сдвигаем кромку защитного чехла штока.

40. Отворачиваем болт рычага передач, снимаем рычаг и вынимаем шток передач.

41. Заменяем порванный защитный чехол шарнира штока.

42. Для замены сцепления выпрессовываем сальники.

43. Удалите небольшие повреждения шлифовальной шкуркой на картере сцепления и КПП или замените.

44. Проверяем посадочные места под подшипники в картере сцепления и КПП. Если есть износ, то заменяем картеры.

45. Проверяем роликовые подшипники, при повреждении заменяем.

46. Проверяем штоки переключения передач, при повреждении заменяем.

47. Проверяем сальники полуосей, при наличии дефекта сальники заменяем.

48. Проверяем сальник первичного вала и сальник штока в передач, при дефектах заменяем.

49. Очищаем магнит от частиц износа элементов. Если есть повреждения, заменяем магнит.

50. Очищаем от старого герметика плоскости картеров сцепления и КПП. Собираем КПП в обратном порядке.

51. Устанавливаем валы в картер сцепления.

52. Обильно смазываем все трущиеся элементы маслом.

54. Не забываем устанавливать на место магнит.

55. Перед установкой картера КПП на картер сцепления наносим на их герметик по всему периметру.

Подробнее о работе сцепления можно почитать тут.

Устанавливаем двигатель на автомобиль и радуемся хорошим динамическим характеристикам после ремонта коробки передач ВАЗ-2109.

Снятие коробки передач было рассмотрено в статье – «Как снять и установить КПП ВАЗ-2109».

Разборка коробки передач было рассмотрено в статье – «Как разобрать КПП автомобиля ВАЗ-2109».

Перед сборкой коробки передач нужно продефектировать все детали. Собирать нужно в последовательности обратной разборке, с учетом особенностей, приведенных в этой статье.

Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач. Смажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.

Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической обоймой наружу).

Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом.

При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.

Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала в картеры сцепления и коробки передач.

Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала.

Вставьте в отверстие картера шток переключения передач.

Затем установите на шток рычаг.

Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления рычага моментом 34,0 Нм (3,4 кгс·м)

Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину.

Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.

Установите на шток защитный чехол.

Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на отбортовку

Сборка коробки передач Ваз 2108 Лада Самара

12.12. Сборка коробки передач

1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач. Cмажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.

Предупреждение

Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической обоймой наружу).

2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом.
При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.

3. Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала в картеры сцепления и коробки передач.
Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала (см. п. 12.9.4.).

4. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач. Затем установите на шток рычаг.

Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.

6. Установите на шток защитный чехол.

7. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на отбортовку.

8. Установите шарнир на шток.

9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0 Н·м (1,9 кгс·м).

10. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на фланец шарнира.

11. Установите механизм переключения передач так, чтобы рычаг механизма попал между лапок рычага штока.

12. Заверните три болта крепления механизма переключения передач моментом 5–8,3 Н·м (0,5–0,83 кгс·м).

13. Вставьте вал привода спидометра в корпус. Затем установите уплотнительное кольцо.

14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).

15. Установите дифференциал в картер сцепления.

16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку (можно использовать старый внутренний ШРУС).
Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест, иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.

17. Введите шестерни первичного и вторичного валов в зацепление.

18. В таком положении установите валы в картер сцепления.

19. Смажьте втулку промежуточной шестерни заднего хода трансмиссионным маслом.

20. Установите промежуточную шестерню заднего хода в картер сцепления.

21. Вставьте ось промежуточной шестерни заднего хода.

22. Установите рычаг включения заднего хода на ось механизма переключения передач.

Конец рычага включения заднего хода должен располагаться в проточке промежуточной шестерни.

23. Установите стопорное кольцо.

Если стопорное кольцо рычага включения заднего хода имеет люфт, сожмите концы кольца плоскогубцами.

25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 3-ей и 4-ой передач.

26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.

28. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

29. Очистите магнит от металлических частиц и вставьте его в картер.

30. Установите уплотнительную прокладку.

Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.

31. Установите картер коробки передач на картер сцепления.

32. Обильно смажьте трансмиссионным маслом детали коробки передач.

33. Заверните гайки крепления картеров моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м).

34. Установите стопорные кольца на задние подшипники валов.

35. Установите пластину крепления подшипников.

36. Заверните четыре винта крепления пластины. Затем затяните их с помощью ударной отвертки.

37. Вставьте шарик с пружиной фиксатора передачи заднего хода и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м). Вверните выключатель света заднего хода моментом 29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6 кгс·м).

38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните пробки моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м).

39. Установите заднюю опору силового агрегата.

40. Заверните два болта крепления опоры моментом 62,0–100,0 Н·м (6,2–10,0 кгс·м).

41. Установите упорную шайбу.

42. Установите шестерню 5–ой передачи на первичный вал.

43. Установите на вторичный вал втулку до упора, а затем игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.

44. Установите дистанционное кольцо.

45. Установите на вторичный вал шестерню 5–ой передачи.

46. Вставьте в синхронизатор 5–й передачи упорную пластину со стороны выступов на муфте.

47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.

48. Вставьте вилку включения в проточку муфты синхронизатора.

49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.

50. Включите 3–ю или 4–ю передачу.

51. Включите 5–ю передачу, сдвинув муфту синхронизатора вниз.

52. Заверните гайки первичного и вторичного валов моментом 123,0–150,0 Н·м (12,3–15,0 кгс·м).

53. Зафиксируйте гайки на валах, закернив их.

54. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

55. Установите уплотнительную прокладку.

Поэтапная сборка вторичного вала (елки) 18 ряда ВАЗ 2108

Поэтапная сборка вторичного вала (елки) 18 ряда ВАЗ 2108

Задача: собрать вторичный вал 18 ряда ВАЗ 2108

Имеем отмытый корпус мкпп 5

Все что было внутри коробки, не считая блокировки, штока выбора передач и стопоров с очками ,все было заменено на новые детали. Главная пара 4.3, ряд 18, подшипники новые не смотря на то, что я их менял зимой и игольчатые на валу тоже новые, выбор передач усиленный, новые. муфты 1-2…3-4 , все вилки под замену, синхроны новые, сальники.

Мы имеем первичный вал: слева сток с права 18 ряд, мерить штангелем не стал

Выбор передач. Усиление можно и самому сделать, но цена на столько не велика что и делать не охота, замена все равно неизбежна была, так как все под замену и выбор пал на усиленную.

На тот момент верстак еще не был готов, и пришлось собирать ёлку на полу.

Крепим первичный вал, надежно зажав в тески через ткань или ветошь.Одеваем подшипник игольчатый, после чего устанавливаем стопорное кольцо. Подшипник предварительно смазав маслом.

ВНИМАНИЕ
В дальнейшем перед установкой любой детали на первичный вали вообще при сборке, предварительно смазываем каждую деталь

Берем шестерню первой передачи 18 ряда, смазываем и одеваем на вал.

Шестерня 1 передачи на месте.

После чего смазываем посадочное место синхрона.

Одеваем синхронизатор и прокручиваем его, .

Далее берем муфту 1-2, смазываем подвижные части .

Одеваем муфту на вал.

Вид сбоку. Муфта посажена на синхрон .

Фиксируем стопорное кольцо

Муфта 1-2 завиксировано стопорным кольцом.

Дальше берем синхронизатор и одеваем на вал. Смазываем игольчатый подшипник и одеваем на вал.

берем шестерню 2 передачи и смазываем место подшипника и синхрона.

Одеваем ее на вал, прокрутив на синхроне и посадив на место.

Вот что получилось. Вид сбоку.

Берем полукольца и фиксирующий шарик снятый со старой елки

И устанавливаем все сверху 2 передачи.

Дальше берем кольцо

и фиксируем полукольца кольцом

Одеваем смазанный подшипник

Смазываем и одеваем шестерню 3 передачи.

Одеваем шестерню 3 передачи на вал, смазываем место под синхрон и одеваем синхрон, прокрутив его на месте.

Далее одеваем муфту 3-4 передачи, предварительно смазав подвижные части.

поверх втулки одеваем игольчатый подшипник и сверху одеваем кольцо

Берем кольцо. ВНИМАНИЕ, данное кольцо поставляется в наборе с рядом

Одеваем шестерню 4 передачи и сверху одеваем шайбу ( кольцо )

На фото не совсем видно, но плоскость ровная.

После сборки прокручиваем все шестерни в ручную и включаем все скорости на месте.

1 скорость включена

4 передача включена

3 передача включена

И так несколько раз, тяжело только первое включение

Вторичный вал ВАЗ 2108 собран и готов к установке

Как разобрать кпп ваз 2109 своими руками

разборка КПП ваз 2108-2114

Ваз 2109 — разборка коробки передач

Процесс разборки коробки передач на автомобиле ваз 2109 достаточно трудоемкий. Разборку выполняют с целью выполнения капитального ремонта кпп и замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите коробку передач с автомобиля, хорошо очистите ее от грязи, продуйте сжатым воздухом и установите на верстак на опоры, чтобы зафиксировать ее в устойчивом состояние. Порядок проведения работ выглядит следующим образом:

В первую очередь нам необходимо снять кронштейн троса сцепления и заднюю крышку. Крышка крепится шестью гайками, которые отворачиваем, после чего отворачиваем болт крепления кронштейна. Постучите по крышке молотком, чтобы стронуть ее с места и снимите. Под крышкой расположена уплотнительная прокладка, ее тоже снимаем и не зависимо от ее состояния меняем на новую при выполнение сборки. Далее включаем третью или четвертую передачу, какую именно не имеет значения и торцовым ключом отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи. После чего включаем пятую передачу, переместив синхронизатор и вилку вниз, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней и убедившись что валы не прокручиваются, расконтриваем болты крепления вторичного и первичного валов, после чего отворачиваем их. Берем две плоские отвертки и поддеваем ими синхронизатор пятой скорости и снимаем его вместе с вилкой. При его снятие будьте осторожны, чтобы не высыпались подпружиненные шарики муфты. Теперь можно снять блокирующее кольцо, ведомую шестерню пятой передачи со вторичного вала. Чтобы снять шестерню, ее необходимо поддеть отверткой. Снимаем упорную шайбу игольчатого подшипника и сам подшипник. С первичного вала снимаем ведущую шестерню пятой передачи. Далее нам необходимо снять пластину подшипников, которая закреплена винтами. Данные винты имеют большой момент затяжки, поэтому для их откручивания используем ударную отвертку. Снимаем втулку игольчатого подшипника со вторичного вала и упорную шайбу. Используя небольшую плоскую отвертку, снимаем стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов. Чтобы кольца удобно снимались, зафиксируйте один конец от проворачивания, а второй подденьте отверткой и вытащите кольцо из посадочного паза. Снимите фиксаторы, отвернув их пробки и вытащив шарики вместе с пружинами. Отверните пробку и снимите фиксатор заднего хода, так же вынув его шарик с пружиной. Снимаем заднюю опору крепления силового агрегата, отвернув два ее болта крепления к корпусу коробки. Отсоедините корпус коробки передач от картера сцепления, отвернув двенадцать гаек его крепления. После чего поддев отверткой корпус (в специально отведенных для этого местах, чтобы не повредить стыковочный фланец) разъедините их. Снимаем картер коробки передач и отворачиваем болты крепления вилки первой и второй передачи, после чего немного их приподняв, снимаем вилки. Аналогичным образом отворачиваем болты крепления и снимаем шток и вилку третьей и четвертой передач. Снимаем шток пятой передачи, провернув его немного в сторону, чтобы головка штока вышла из рычага. Снимите стопорное кольцо. Снимаем вилку и шестерню заднего хода. Взявшись обеими руками за первичный и вторичный валы, аккуратно снимаем их. Далее снимаем главную шестерню вместе с дифференциалом. Снимаем механизм переключения передач, отвернув три болта его крепления.

На этом основной процесс разборки коробки переключения передач ваз 2109 завершен. Промойте все детали, произведите замену вышедших из строя элементов и сборку выполните в обратной последовательности.
Ремонт коробки скоростей ВАЗ (1 часть). Сделай Сам!

Ваз 21099 — как разобрать коробку передач

После того, как коробка снята с автомобиля, можно приступать к ее разборке. Разборка коробки переключения передач на автомобиле ваз 21099 необходима для выполнения различного ремонта по замене вышедших из строя элементов системы. Для проведения работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
ВАЗ 2110 Ремонт КПП

Устанавливаем коробку в вертикальное положение и приступаем к разборке. В первую очередь нам необходимо снять заднюю крышку, отвернув шесть болтов ее крепления. После чего отворачиваем болт и снимаем кронштейн троса привода сцепления. Нанося легкие удары молотком по крышке, снимаем ее со шпилек, после чего снимаем уплотнительную прокладку, расположенную между крышкой и корпусом коробки. Включите третью или четвертую передачу, после чего отверните болт крепления вилки включения пятой передачи и затем включите ее, переместив муфту таким образом, чтобы шлицы вошли в зацепление с шестерней. Теперь, когда шестерни вошли в зацепление друг с другом и валы, как следствие не проворачиваются, отворачиваем гайку вторичного вала, предварительно ее разконтрив. Данную гайку и последующие желательно откручивать с помощью торцовой головки, чтобы не повредить грани. Далее отворачиваем гайку первичного вала. После чего, поддев двумя плоскими отвертками синхронизатор пятой передачи, снимаем его вместе с вилкой. Сам синхронизатор необходимо снимать осторожно, чтобы не вылезла муфта с подпружиненными шариками и они не рассыпались. Теперь снимаем блокирующее кольцо синхронизатора и вслед за ним, поддев двумя отвертками, снимаем ведомую шестерню вторичного вала. Под шестерней будет расположен игольчатый подшипник, его необходимо снять вместе с упорным кольцом. Далее снимаем ведущую шестерню пятой передачи, поддев аккуратно ее отверткой. Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной планки подшипников вала и снимаем ее. Снимаем со вторичного вала втулку игольчатого подшипника и упорную шайбу, расположенную под ней. Так же отвертками снимаем стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов. С боковой части корпуса расположены три пробки фиксаторов. Накидным ключом отворачиваем их поочередно и аккуратно извлекаем шарик и пружину. К коробке передач двумя болтами крепится задняя опора двигателя, ее нам необходимо снять, отвернув болты крепления. Рядом с выключателем света заднего хода, расположена пробка фиксатора задней скорости. Отворачиваем пробку и после чего немного наклонив коробку, извлекаем из отверстия пружину и шарик. Открутите двенадцать гаек болтов крепления картера сцепления к корпусу коробки. Теперь можно разъединить картера. Для этого отверткой, конец которой вставляем в специальные прорези, расположенные на стыке картеров в трех местах. Между ними будет расположена уплотнительная прокладка, которую снимаем и при последующей сборке меняем на новую, так как для повторного использования она не подходит. Далее нам необходимо снять шток с вилками переключения первой и второй передачи. Для этого отворачиваем болт ее крепления и немного приподняв, снимаем. Таким же образом отворачиваем болт крепления штока третьей и четвертой передачи и выведя рычаг из зацепления с головкой штока, снимаем его. Тут же снимаем шток вилки включения пятой передачи. Плоскогубцами извлекаем стопорное кольцо и снимаем вилку включения задней передачи. Снимаем шестерню заднего хода. После чего обоими руками одновременно снимаем вторичный и первичный валы. Обратите внимание, что при снятие валов, внутренние кольца подшипников остаются на валах. Снимите ведомую главную шестерню вместе с дифференциалом. После чего откручиваем три болта крепления механизма переключения передач и снимаем его. Произведите снятие подшипников первичного и вторичного валов. Для выпрессовки подшипника вторичного вала, используйте подходящую лопатку. Для снятия подшипника первичного вала, сначала необходимо впрессовать сальник.

На этом ремонтные работы по полной разборке коробки переключения передач на автомобиле ваз 21099 завершены. Произведите необходимый ремонт, после чего сборку выполните в обратной последовательности с учетом следующих нюансов.

Разборка коробки переключения передач ваз 2108

После того, как коробка передач снята с автомобиля, в зависимости от целей ремонта, можно приступать к ее разборке. Перед тем, как разбирать коробку переключения передач ваз 2108 ее необходимо тщательно вымыть от грязи, после чего уложить на чистый свободный верстак. Для выполнения разборки потребуется стандартный набор инструментов. Порядок проведения работ выглядит следующим образом:

Очищенную коробку передач устанавливаем в вертикальное положение и отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки. Далее отворачиваем болты крепления кронштейна к корпусу коробки и снимаем. Аккуратно снимаем заднюю крышку. С помощью резинового молотка, нанесите аккуратно удары по корпусу крышки, до момента, пока она не стронется и не сойдет с места. Сняв крышку, снимаем уплотнительную прокладку, которую в случае повреждения, при дальнейшей сборке, необходимо заменить на новую. Далее включаем третью или четвертую передачу. Теперь нам необходимо полностью отвернуть болт крепления вилки пятой передачи и после этого рычагом включаем пятую передачу. При включение пятой передачи, муфту синхронизатора необходимо переместить вниз таким образом, чтобы ее шлицы вошли в зацепление с шестерней. После этого, взявшись за шестерню, убедитесь, что валы не проворачиваются. Теперь нам необходимо отвернуть гайки первичного и вторичного валов. Гайки законтрены, расконтрите их плоской отверткой и отверните. Теперь, когда гайки откручены, можно снимать синхронизатор пятой передачи. Для этого поддеваем его плоской отверткой и снимаем синхронизатор вместе с вилкой. Снимать синхронизатор необходимо осторожно, чтобы не рассыпались подпружиненные фиксирующие шарики. Теперь снимаем ведомую шестерню пятой передачи. Предварительно с вала снимаем блокирующее кольцо снятого синхронизатора. Чтобы снять ведомую шестерню, достаточно просто поддеть ее отверткой. Снимаем с вала упорное кольцо игольчатого подшипника и сам подшипник. Аналогичным образом снимаем ведущую шестерню первичного вала. Теперь, когда шестерни с валов сняты, можно откручивать прижимную пластину подшипников. Пластина закреплена на четыре винта, которые достаточно сильно затянуты. Чтобы их открутить воспользуйтесь ударной отверткой. Далее со вторичного вала необходимо снять втулку и упорную шайбу игольчатого подшипника. Просто подденьте плоской отверткой втулку, после чего снимите ее и шайбу. После того, как втулка с шайбой извлечены, остается снять стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов. Для снятия колец подденьте один конец кольца плоской отверткой, тем самым выведя его из паза, а второй отверткой просто подожмите противоположный конец, чтобы зафиксировать кольцо от проворачивание в пазе. Далее в боковой части корпуса коробки нам необходимо отвернуть три пробки с фиксаторами. После откручивания, пробки извлекаем аккуратно, чтобы не упал шарик фиксатора. Чуть ниже будет расположена пробка фиксатора заднего ходу, которую так же необходимо снять. Снимаем заднюю опору двигателя, предварительно отвернув два болта ее крепления к корпусу коробки. Теперь нам необходимо разъединить картеры сцепления и коробки. Для этого торцовым ключом отворачиваем двенадцать гаек и один болт их совместного крепления, после чего большой плоской отверткой разъединяем их. Между картерами устанавливается уплотнительная прокладка, которая может быть целой. Чтобы ее не повредить предусмотрены три небольших углубления под отвертку по периметру стыка. Далее устанавливаем коробку таким образом, чтобы она лежала на картере сцепления, после чего снимаем картер коробки и при этом все шестерни и валы останутся на своем месте. После снятия, небольшим торцовым ключом отворачиваем болт крепления вилки переключения первой и второй передачи. Отвернув болт крепления вилки, аккуратно приподнимаем шток и снимаем его вместе с вилкой. После чего аналогично отворачиваем болт крепления вилки третьей и четвертой скорости. Отвернув болт крепления, аккуратно выводим шток из зацепления с рычагом и снимаем его в сборе с вилкой переключения 3 и 4 передачи. Теперь необходимо снять шток вилки пятой передачи. Для этого просто поворачиваем его таким образом, чтобы головка штока вышла из рычага и снимаем. Снимаем вилку переключения заднего хода коробки передач. Для этого снимаем стопорное кольцо с помощью либо плоской отвертки и шила или с помощью специальных захватов. Теперь нам необходимо снять все шестерни вместе с валами. В первую очередь снимаем шестерню заднего хода вместе с осью и далее, немного раскачав из стороны в сторону снимаем шестерни вместе с первичным и вторичным валом, при этом раскачивать и снимать их необходимо одновременно. Снимаем главную ведомую шестерню вместе с дифференциалом. Отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач и снимаем его с коробки. Теперь снимаем уплотнительную прокладку. В случае если необходимо, выпресовываем подшипники вторичного вала. Перед выпресовкой переднего подшипника и для его последующей замены необходимо снять сальник. Сальник извлекается с помощью плоской отвертки, а подшипник можно снять, используя лапку съемника или любой другой похожий инструмент. Из картера сцепления аккуратно извлеките магнит. Снимаем корпус привода спидометра, для этого отворачиваем гайку его крепления и немного расшатав или поддев отверткой, снимаем его вместе с ведомой шестерней. Проверьте состояние резинового уплотнительного кольца на корпусе привода спидометра и при необходимости замените его. Так же если необходимо замените сам привод. Выверните из корпуса коробки выключатель заднего хода. Теперь необходимо снять шарнир привода переключения передач. Для этого сперва снимаем резиновый чехол, то есть стягиваем сначала одну сторону чехла, а затем другую с отбортовки. Теперь можно увидеть болт крепления шарнира к штоку. Этот болт отворачиваем и снимаем шарнир со штока. Теперь нам необходимо снять сам шток и его рычаг. Для этого отворачиваем болт крепления рычага к штоку и вынимаем все их картера.

На этом процесс разборки коробки переключения передач на автомобиле ваз 2108 можно считать завершенным. Произведите необходимый ремонт, после чего сборку выполните в порядке обратном разборке.

Сборка коробки передач Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара

Узлы коробки передач Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, ремонт своими руками

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector