Blouter.ru

Авто Журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпилька выпускного коллектора

Шпилька выпускного коллектора

Всем привет) Ну что сказать, «не совсем ровные» участки Ульяновских дорог наконец то дали о себе знать)
Хоть машина и далеко не низкая, но чуть-чуть ниже стока все же, удалось мне, выезжая с дачи после прекрасно проведенных выходных(шашлык, пивко, свежий воздух, лес, КРАСОТА вообщем:))), проехавшись по колее «сесть» сначала на своей многострадальной стальной защите а после и на «штанах» чуть проползти, итог-вырвана шпилька из выпускного коллектора и вуаля-выпуск аля субару, но из под передней части машины готов)
Местами этот звук пропадал но на ямках вновь появлялся. «Так ездить, конечно нельзя», — подумал я и поставил машину в гараж)

На следующий день мой путь до гаража пролегал через прекрасный автомагазин, он кстати ещё и круглосуточный, что в принципе добавляет ему «прекрасности»:)
Купленный мной набор состоял из следующих наименований:
1)Шпилька коллектора ВАЗ 2108 (как бы родная по всем параметрам)
2)Шпилька коллектора ВАЗ 2101(вроде бы, а может просто ремонтная). Отличия от родной шпильки-«копеечная» (ну или ремонтная может быть)) толще в месте ее соединения с коллектором
3)Прокладка приемной трубы 2108
4)Гайки крепления приемной трубы(латунь) 2108, в количестве 4-х штук
И потратив около 80 рублей но зато с оттопыриными карманами, полными всей этой накупленной хренью, я направился в гараж)

Пришел в гараж, залез в «яму»(хорошо что недавно, свое место обитания без «ямы», сменила 99 на гараж с «ямой»:)))
Опасением было то, что шпильку не выдернуло, а она обломилась и тогда пришлось бы наперевес с дрелью провести несколько незабываемых часов под машиной пытаясь высверлить остатки этой чудесной шпильки, но к счастью и к моему огромному облегчению-шпилька не обломилась а ее именно выдернуло из своего посадочного отверстия, что впринципе облегчало мою задачу до простого нарезания резьбы метчиком и закручивания новой шпильки.

Для того чтобы более четко оценить масштабы трагедии решил целиком снять приемную трубу, затруднений это не вызвало)понадобились-трещетка с длинным переходником и головкой на 13, и пару ключей также на 13. Снял «штаны»)) заглянул в отверстие под шпильку, выпрыгнул из «ямы», порылся в гараже-нашел метчик, «Уже хорошо»-подумал я, но как позже выяснилось радовался я рано-никакой приспособы, хоть с ручками какими нибудь для метчика я не нашел, пришлось изготавляивать чудо-инструмент самому =) Залез в яму и начал нарезать резьбу, получилось очень даже неплохо и приспособа моя справилась на ура) Вкрутил в получившееся отверстие с резьбой шпильку 2108 и заулыбался- все четко, все классно, ура ура ура)Окончательная сборка прошла. можно сказать, на одном дыхании)
Выпрыгнул из «ямы» и скорее за руль-надо ж завести, все проверить)Поворачиваю ключ…и вот он-звук стандартного выхлопа)ещё раз ура)
Вот и все)

Шпилька М10х1.25х25 ВАЗ-2110 коллектора выпускного 13449530 — Оставить отзыв

Артикул: 13449530

Код для заказа: 082224

  • Добавить фото

Диаметр резьбы — М10
L (длина) — 25
Класс прочности — 10,9
Примечание: b=19

Использована информация: ОАО «АВТОНОРМАЛЬ»

  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21111 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2111-11/truba_vpusknaya_i_vypusknoiy_kollektor-109/#part44861″>Шпилька М10х1,25х25Двигатель / Труба впускная и выпускной коллектор
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-2110, 2111, 21122 чертежа
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110__2111__2112-415/kollektor_vypusknoiy-152/#part1303586″>Шпилька М10х1,25х25Двигатель / Коллектор выпускной
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110__2111__2112-415/kollektor_vypusknoiy-153/#part1303602″>Шпилька М10х1,25х25Двигатель / Коллектор выпускной
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21141 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2114-647/kollektor_vypusknoiy-44/#part1669673″>Шпилька М10х1,25х25Двигатель / Коллектор выпускной
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21082 чертежа
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2108-686/kollektor_vypusknoiy-44/#part1895271″>Шпилька М10х1,25х25Двигатель / Коллектор выпускной
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2108-686/shpilki__bolty_i_vinty-221/#part1896941″>Шпилька М10х1,25х25Стандартные детали / Шпильки, болты и винты
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21101 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2110-10/truba_vpusknaya_i_vypusknoiy_kollektor-109/#part40553″>Шпилька М10х1,25х25Двигатель / Труба впускная и выпускной коллектор
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21121 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2112-12/truba_vpusknaya_i_vypusknoiy_kollektor-109/#part49169″>Шпилька М10х1,25х25Двигатель / Труба впускная и выпускной коллектор
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21151 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2115-601/kollektor_vypusknoiy-44/#part1669673″>Шпилька М10х1,25х25Двигатель / Коллектор выпускной
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21131 чертеж
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2113-648/kollektor_vypusknoiy-44/#part1669673″>Шпилька М10х1,25х25Двигатель / Коллектор выпускной
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21092 чертежа
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2109-701/kollektor_vypusknoiy-50/#part1930596″>Шпилька М10х1,25х25Двигатель / Коллектор выпускной
    • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2109-701/shpilki__bolty__vinty-266/#part1932567″>Шпилька М10х1,25х25Стандартные детали / Шпильки, болты, винты

    Для этого товара еще нет обзоров.

Обломило шпильку выпускного коллектора

#1 Nik_ko

#2 Jakoodza

Обломилась шпилька выпускного коллектора (см. изображение). Вывернуть остаток не удалось, высверлил, нарезка резьбы М10 не удалась (отдельная история).Рассматриваю два возможных варианта, на мой взгляд:1. Выточить футорку М12х? на М8 (т.е. шпильку).2. Оставить все как есть, т.к. на слух и визуально не сечет.Какие мнения? Кто что думает на этот счет?

#3 Nik_ko

можно попробовать еще неглубоко М10 с анаэробным герметиком (это имхо, могу ошибаться)

#4 Jakoodza

Со временем выгорит.Я же туда полез, чтобы заменить на ремонтную другую шпильку, которая и стояла на герметике (фиксатор резьбы). Замена прошла успешно.

#5 Nik_ko

неа, не выгорит. голова так не греется – там охлаждающая жыжа плещется. а анаэробный герметик выдерживает довольно высокую температуру

#6 Jakoodza

Ставил на Loctite 577 (до 150 град).

Сообщение отредактировал Jakoodza: 13 мая 2008 – 10:29

#7 Nik_ko

хороший герметик, не должен, вроде, выгорать. или он и выгорел? погоди, 577 – это не герметик-прокладка ли?

#8 Jakoodza

Получились большие зазоры, шпилька отдавала тепло в герметик.

#9 Nik_ko

Обломилась шпилька выпускного коллектора (см. изображение). Вывернуть остаток не удалось, высверлил, нарезка резьбы М10 не удалась (отдельная история).Рассматриваю два возможных варианта, на мой взгляд:1. Выточить футорку М12х? на М8 (т.е. шпильку).2. Оставить все как есть, т.к. на слух и визуально не сечет.Какие мнения? Кто что думает на этот счет?

#10 knz

Так что? Критично ли оставить это место без крепежа?

#11 Веселый роджер

#12 AlexOF

Так что? Критично ли оставить это место без крепежа?

#13 Nik_ko

Есть токарь и возможность нарезать другую резьбу, то:1. нарезать с мелким шагом М12. 2. новая шпилька, цельная, без футорок, с одной стороны М12. с другой М8, или какая там родная.

#14 ISUZU1987

Почему с мелким? Усилие большое. Не сомнется резьба?

#15 Nik_ko

ИМХО, Сомнется, мелкая для стали и чугуна.

#16 AlexOF

Почему с мелким? Усилие большое. Не сомнется резьба?

#17 sKenona

#18 Nik_ko

ИМХО: лучше, наверное ввертыш на рез-ой герметик, а в него родную шпильку. (бывают рем. наборы – ввертыши с левой резьбой и к ним мечики) Не сразу, но угол отойдет : нагрев-остывание, в результате коллектор «ведет», а иначе бы прикручивали на одну шпильку посредине. и экономия металла мля

#19 Bolex

. меньше шаг, определяющий большее повторение количества сдерживающего фактора, т.е. количество сдерживающего металла. .

#20 ISUZU1987

+1. Другими словами – чем меньше шаг, тем больше момент затяжки! Т.е. сильнее стянуть детали.

Автор: dubas, 21 декабря 2014 в Автомобили

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Выпускной коллектор – деталь, которая способна собирать выхлопные газы с нескольких цилиндров в общую трубу. Для правильного монтажа необходимы соответствующие фиксаторы. Без них конструкция не будет держаться в специально предназначенном для нее месте и сломается. Для крепления выпускного коллектора применяют шпильки. Чтобы правильно подобать крепление, обращают внимание на характеристики фиксаторов.

Требования к креплению коллектора

Основные требования к крепежу:

  1. Крепление необходимо установить таким образом, чтобы патрубки устройства располагались горизонтально.
  2. Фиксаторы для коллектора никак не должны препятствовать движению теплоносителей (сверху вниз).

Характеристики шпилек и гаек

Они используются в качестве крепежа для коллектора. Шпилька очень похожа на болт, но у последнего присутствует головка. Сама же конструкция представляет собой стержень с резьбой. Резьба необходима для закручивания гайки, которая фиксирует шпильку, обеспечивая ее надежную фиксацию.

Различия у шпилек, которые применяются для крепежей коллекторов и болтов креплений следующие:

  1. Форма стержня.
  2. Форма и размер головки (если она есть).
  3. Тип и шаг резьбы (это касается и внутренней стороны гайки).
  4. Материал изготовления.
  5. Прочность.

Именно эти характеристики являются важными, от них зависит выбор изделия. На рынке встречаются различные варианты крепежей для коллекторов.

Материал изготовления

Если сравнивать с предыдущими годами, то качество современных изделий оставляет желать лучшего. Чтобы понять разницу, нужно сравнить, чем отличаются современные крепления от тех, что выпускались раньше:

Сейчас самый распространенный материал — сталь без покрытия. В 1990 году крепеж делали из стали, покрытой медью. Качество было заметно лучше. В 1970 году изготавливали очень прочные латунные изделия.

В настоящее время также делают крепления из всех перечисленных выше материалов. Но найти латунные фиксаторы стало намного сложнее. То же касается и тех, что покрыты медью.

Размеры

Стандартными считаются следующие размеры:

  1. Диаметр – 0,3 см, длина – от 1,6 до 16 см, резьбовой шаг – 0,5 мм.
  2. Диаметр – 0,4 см, длина – от 1,8 до 16 см, резьбовой шаг – 0,7 мм.
  3. Диаметр – 0,5 см, длина – от 2 до 16 см, резьбовой шаг – 0,8 мм.
  4. Диаметр – 0,6 см, длина – от 2,5 до 16 см, резьбовой шаг – 1 мм.

Правила закрепления коллектора

Крепление коллектора тоже предусматривает соблюдение некоторых правил:

  1. Прокладку выпускного коллектора при каждом снятии и замене устройства меняют на новую.
  2. Если фиксаторы не скручиваются, нужно смочить их WD-40. Срывать гайки следует медленно и плавно, чтобы не сломать шпильки. Иначе задача существенно усложнится.
  3. После снятия и отсоединения деталей, технологические полости нужно закрыть ветошью, чтобы туда не попал мусор.
  4. Перед креплением нового коллектора место установки необходимо очистить, а на новую прокладку нанести графитную смазку со стороны двигателя.

Установка шпилек

Процесс установки практически идентичный для большинства типов основ (бетон, газобетон). Но если шпильки устанавливаются на автомобиль, основой будет служить металл. К тому же придется делать сквозные отверстия (с обратной стороны закручиваются гайки). Процесс установки для автомобиля Touran следующий:

  1. Для начала делаются необходимые разметки. Нужно выбрать, какое крепление необходимо (зависит от модели самого устройства).
  2. После выбора фиксатора берут дрель и сверла. Проделывают соответствующие отверстия.
  3. Монтируют шпильки.
  4. Теперь приступают к затяжке гаек.

Затяжка гаек

Затяжка не является сложным процессом. Самое главное – выбрать изделие, которое соответствует по размеру шпильке. Лучше покупать наборы. Для затяжки гаек делают следующее:

  1. Для начала закручивают ее по резьбе. Можно делать это руками.
  2. Как только доходят до места, где дальнейшее закручивание руками невозможно, берут соответствующий гаечный ключ. Продолжают закручивание.
  3. В процессе фиксации необходимо закрепить гайку как можно крепче. Но в то же время, важно не переусердствовать, поскольку есть риск ее перетяжки, из-за чего срывается резьба. К тому же потом ее будет очень трудно снять.

Гайки закручиваются на резьбу уже установленных шпилек.

Что делать при поломке шпильки

Существует две поломки, которые могут случиться со шпилькой:

  1. Она треснула и сломалась. Причиной этому служит некачественный материал изготовления.
  2. Срыв по резьбе. Это случается, когда гайка идет не по резьбе.

Отремонтировать поломанную шпильку не получится. Необходима полная ее замена. Но можно избежать поломок в дальнейшем:

  1. При первом случае (когда шпилька полностью сломалась), ошибка была допущена при покупке. На рынке много некачественных изделий. Чтобы не нарваться на подделку, нужно спрашивать сертификат качества. Если же сертификат был, но деталь все равно сломалась, шпильку должны заменить.
  2. Вторая же проблема касается неправильного монтажа. Нужно обратить внимание на выбор ключа. Использовать пневмопистолеты не рекомендуется. Лучше выбрать обычный гаечный ключ. Но самый идеальный вариант – динамометрический ключ. Если затягивать гайку с определенным усилием, риск поломки снижается до минимума.
  3. Запасное крепление необходимо иметь на случай поломки.

Видео ниже поможет при монтаже и замене креплений:

Для установки коллектора используют шпильки и гайки. Чтобы правильно подобрать изделие, необходимо знать характеристики коллектора и ознакомиться с правилами монтажа.

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора

Для удобства работы снимаем с автомобиля аккумуляторную батарею.

Снимаем с кронштейна бачок омывателя ветрового стекла, не отсоединяя от выводов электронасоса наконечники проводов, а от патрубка насоса – шланг.

Отводим бачок в сторону, расположив его на площадке под аккумуляторную батарею.

Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера) и топливную рампу (см. Снятие топливной рампы и форсунок, проверка форсунок).

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе переднего опорного кронштейна.

Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к шпильке кронштейна правой опоры силового агрегата.

Снимаем передний опорный кронштейн.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.


Ослабив верхний болт крепления стартера (см. Снятие стартера).

. отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.


Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора (см. Замена деталей системы выпуска).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода и переднего рыма силового агрегата.

Снимаем со шпильки головки блока цилиндров наконечник «массового» провода…

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы (1) и две гайки общего верхнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора (2).

Высокой головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.


Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток со шпилек выпускного коллектора (см. Замена стартера).

Осторожно отгибая отверткой, отводим кронштейн трубки отвода охлаждающей жидкости от шпильки выпускного коллектора.

Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.

Головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.


Снимаем десять шайб со шпилек крепления.

В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.


Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров…

…снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Снимаем выпускной коллектор…

. и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Отверстия под шпильки общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора


Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Заменив прокладку новой, установку проводим в обратной последовательности. На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.

Замена коллектора ВАЗ 2114

    3 0 6k
    5 1 18k

Коллектор (резонатор, «штаны») — навесное оборудование двигателя, представляет собой закрытый резервуар сложной формы с общей камерой (ресивером) и отводящими патрубками. По характеру выполняемых функций в авто, коллекторы бывают двух типов — выпускной и впускной.

Основной задачей впускного коллектора является подача воздуха с распределительной системы, его смешивание с топливом и превращением в воздушно-топливную смесь нужной консистенции, с последующей равномерной подачей в камеру сжигания цилиндров. Следовательно, главной задачей выпускного коллектора является сбор выхлопных газов от цилиндров мотора в единую трубу.

Основные признаки и причины поломки впускного коллектора ВАЗ 2114

  • основной симптом выхода из строя впускного коллектора — это резкая потеря мощности двигателя автомобиля.
  • в то же время наблюдается увеличение расхода топлива, при ухудшении тяги и падения работоспособности двигателя.
  1. Часто на неисправность указывает то, что в одном из фланцев коллектора отсутствует шпилька. Ее просто-напросто отрывает, когда коллектор идет «винтом», то есть из-за перепада температур, например зимой, или же со временем (средний срок службы 7 лет), коллектор начинает искривляться по плоскости, и шпильку просто «выплевывает», вырывает.
  2. Из-за того, что коллектор «повело», может образоваться трещина и, как следствие, газы отработки двигателя выходят, и коллектор необходимо менять.

Советы по замене впускного коллектора

Также не стоит пренебрегать процедурами ремонта и чистки впускного коллектора. Стабильность работы ВК очень важна для нормального функционирования автомобиля. Во впускном коллекторе образуется определенный вакуум, который является источником силы приводов для многих систем: круиз-контроль, стеклоочистители, вакуумный усилитель тормозов. В случае неисправности коллектора это грозит выходом из строя одной или нескольких из вышеуказанных систем.

Во избежание появления трещин и перекосов для затягивания гаек на коллекторе нужно использовать динамометрический ключ и соблюдать порядок затяжки 20,9-25,8 (2,13-2,63) Н_м (кгс_м). Как правило, рекомендуется начинать закручивать гайки с центра и постепенно двигаться к периферии, попеременно затягивая гайку то на одной, то на другой стороне.

Для работы по снятию и замене впускного коллектора ВАЗ 2114 на 8 клапанном двигателе нам понадобится:

  • ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17»;
  • насадка типа «кардан» и торцовые головки «на 17», «на 19»;
  • магнитная отвёртка;
  • отвертки, пассатижи;
  • новый впускной коллектор.

К слову, цена на впускной коллектор от ВАЗ (артикул 21110100801420) составит 1350 рублей.

Стоимость указана на весну 2017 года по Москве и области.

Ослабляем хомут и отсоединяем шланг вентиляции картера.

Сливаем охлаждающею жидкость. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра, отсоединив датчик ДМРВ.

Снимаем шланг подвода к вакуумному регулятору давления топлива.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу и снимаем кронштейн.

Отсоединяем от ресивера шланг вакуумного усилителя.

Чтобы не перепутать соединение топливных трубок, помечаем маркером одну из магистралей топливопровода.

С помощью двух ключей «на 17» отвинчиваем штуцера топливопровода.

Отворачиваем шесть гаек крепления ресивера к впускному коллектору и шпильку на ресивере, после чего снимаем сам ресивер.

Отсоединяем разъем жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем два болта и снимаем топливную рампу.

Откручиваем впереди семь гаек крепления к термоэкрану коллектора…

Отвинчиваем две гайки крепления упорных тяг, сначала с левой стороны…

…затем с правой стороны.

Чтобы не потерять шайбы со шпилек коллектора, с помощью магнитной отвёртки снимаем их.

Снимем впускной коллектор, меняем его на новый. Собираем всё в обратной последовательности.

Шпильки выпускного коллектора (ВАЗ классика)

Как они выкручиваются?
Описываю ситуацию. Прогорела прокладка приемной трубы.
поменял прокладку без замены шпилек — прогорела другая прокладка (что было и так понятно, просто надо было с дачи как-нибудь приехать домой)
выкручивал вчера шпильки — результат отрицательный. пробовал наконтривать гайку на гайку — срывается резьба. пробовал гайку и шпильку сверлить насквозь, вставлять штифтик — отломал кусок шпильки

варианты есть еще такие —

  1. поменять выпускной коллектор не мучаясь со шпильками (не самый дешевый)
  2. отдать ремонтникам (наверно, дешевле коллектора, но не факт)
  3. купить шпильковерт (не знаю как работает, самый практичный и дорогой вариант)
  4. снять коллектор (кстати, чем это чревато, прокладку между ГБЦ придется менять?) и в спокойных условиях высверлить шпильки.

Итак, вопросы: 1). Что делать?
2). не надо ли поменять приемную трубу если работала с прогоревшей прокладкой (боюсь, не прижмет свежую прокладку и прогорит снова)
3).глупый вопрос — почему гайки на тех самых шпильках бронзовые?

Машина в ближайшее время не понадобится, есть пара недель на исполнение самых изощренных планов)

nelegal написал :
не знаю как работает

Клинит шпильку эксцентриковой шайбой с накаткой к корпусу шпильковерта.А там уже шестигранник под ключ.

nelegal написал :
почему гайки на тех самых шпильках бронзовые?

Чтоб не сильно пригарали

Прокладку головки менять не придется, и коллектор лучше снять. Попытаться открутить шпильку, зажав ее в тисках, если не судьба, высверливать. Хуже уже не будет, по крайней мере если купите новый коллектор, сразу поставите его. А на месте высверлить не реально.

А зачем выкручивать — лучше пройдитесь по ним плашкой и восстановите резьбу.

Выкрутить шпильки из коллектора нереально, они обычно пригарают намертво. Можно срезать заподлицо, аккуратно высверлить и после восстановить резьбу метчиком, но, честно говоря, количество геморроя и риски делают покупку нового коллектора более оправданной. Одну шпильку еще можно таким макаром восстановить, но бодаться со всеми четырьмя.

Прокладка у Вас прогарает из-за того, что
а) после снятия старой прокладки надо тщательно очищать фланцы от нагара и остатков предыдущей прокладки;
б) новую прокладку нужно протягивать равномерно и хорошо. После небольшого пробега желательно сделать дополнительную протяжку.

serezhiki написал :
А на месте высверлить не реально.

В этом я уже убедился Места нет совсем

Jar написал :
А зачем выкручивать — лучше пройдитесь по ним плашкой и восстановите резьбу.

какие-то стремные там шпильки От одной отпилен кусок

1см, от другой отломан при попытках открутить (на фото — до отпилки/слома, видно что местами шпильки потеряли существенную долю сечения)

А не получится вытащить шпильки разогревая весь узел и охлаждая шпильки тряпочкой? Уже столько сил приложил к этим шпилькам что успокоюсь только после окончательной выкрутки

Завтра займусь этой проблемой, сниму коллектор и помучаю в тисках

А еще заметил, что дымит из трубки вентиляции картера и масло подсасывает Это из-за чего? И как исправить? Пока что трубку скинул чтобы не пришлось еще и карб чистить.

2nelegal Накрутить гайки, стальные, проварить с торца, полить водичкой и пробовать выкручивать.

nelegal написал :
А еще заметил, что дымит из трубки вентиляции картера и масло подсасывает

Давление в картере высокое, или дырка в крышке маслезалевной горловины грязью забита или поршневой кирдык.

Глянте стакан на картере,скорее всего его забило грязью.Вот картер и не вентилируется правильно.Иногда ещё из под крышки блока начинает гнать масло

nelegal написал :
кстати, чем это чревато, прокладку между ГБЦ придется менять?

Чревато обязательным сливом тосола и заменой потом 2-х прокладок коллекторов.

nelegal написал :
А не получится вытащить шпильки разогревая весь узел и охлаждая шпильки тряпочкой? Уже столько сил приложил к этим шпилькам что успокоюсь только после окончательной выкрутки

это вам еще повезло шпильки еще достаточно хорошо сохранились можно вполне их не трогать, я когда на своей копейке коей стукнуло 15лет менял — шпильки ржа съела в центре на четверть диаметра. целиком вам коллектр греть никакого смысла нет , лучше всего найдите газовую горелку с максимальной температурой пламени и нагрейте саму шпильку , можно угольным электродом и сварочником небольшим 10-15 ампер током греть докрасна. подождать когда остынет постучать по торцу шпильки молотком , облить тормозухой, керосином или трасформатроным маслом( мне больше нравится последнее) подождать полчаса, зажать шпильку в тиски и крутить за коллектор . если шпилька срезалась — рассверлить диаметром 23 от номинала и выкрутить остатки.
новые шпильки лучше поставить из нержавейки ))

Ферапонт написал :
Чревато обязательным сливом тосола и заменой потом 2-х прокладок коллекторов.

чтобы просто снять выпускной? а тосол-то при чем? не получится ли там аналогичная ситуация, что прокладку надо поменять а шпильки не держат?

Холостяк написал :
Иногда ещё из под крышки блока начинает гнать масло

Из-под одного болта крышки немного уходит, а из маслозаливной горловины тоже слегка дымит.

johnlc написал :
новые шпильки лучше поставить из нержавейки ))

Опа! Питерские! кто может выточить шпильки из нержи M8х25?? В магазине только из чернухи, ну можно найти оцинковку, но нештатные, которые надо отпиливать под размер.

гайки надо ставить латунные высокие, плюс контрить их пластиной. шпильки ваши еще поработают.

nelegal написал :
Из-под одного болта крышки немного уходит, а из маслозаливной горловины тоже слегка дымит.

Там не должно быть давления-смотрите стакан.
Да,обычно если поршневая в норме дымит и ест масло из-за маслосьемных колпачков

BECHA написал :
шпильки ваши еще поработают.

я уже попортил их к сожалению отлимал от верхней 1 см и сорвал практически всю оставшуюся резьбу.
Решил делать так: сейчас еще раз внимательно исследую шпильки, восстановима ли резьба или нет. Можно конечно резать на м7 но гайки не найти, м6 боюсь не нарежу.
Делее — проверю, что тосол не надо менять, скручу коллектор (ну. попытаюсь)
Попутно сниму вентиляцию картера (шланг чертов без пламегасителя оказался) чтобы почистить.

Покопавшись, поеду сначала в магаз посмотрю цены на новый коллектор, потом на разборку искать бу с нормальными шпильками.

О результатах отчитаюсь вечером (засниму и положу фотки текщего состояния шпилек)

nelegal
Про масло и в/фильтр
» >

Вы верите в приметы? а я похоже начинаю верить. расскажу вечером, всетаки надо сбегать на разборку.

снял крышку стакана выгреб столовых ложки две песочка в мазуте. Прокладки не обнаружил. только герметик.

фото шпилек — вечером, но наверно одну можно на 7 пропилить, остальные может получится и на 8.

коллектор ощупал со всех сторон, снимать пока не стал

Снятие впускного и выпускного коллекторов:
» >
Аж молодость вспомнил И первую машину — четверку 11-летнюю в усмерть убитую.
Если машина не нужна каждый день — снимайте коллекторы и работайте с выпускным на верстаке. Шпильки крепления коллекторов к гбц нужно загодя, за пару дней, проливать проникающей смазкой.

nelegal написал :
коллектор ощупал со всех сторон, снимать пока не стал

что его щупать, снимайте вместе с впускным пять(вроде) гаек открутить всего делов, тосол предварительно сливаете с блока в ведро( потом его можно обратно залить) две новые прокладки(менять придется) стоят копейки, заодно можно на снятых коллекторах изнутри убрать заусенцы неровности и прочие дефекты литья.

Итак, фото прилагаю (извините что с мобилы, общий план ясен — где блестит, там сорвано)

Ферапонт написал :
четверку 11-летнюю

тут покруче, двойка 75 года (это что, аж 32 года? да машина меня старше!)

johnlc написал :
что его щупать, снимайте

Твердо решил снимать.
Ошупывая, понял где тосол. Шпильки полил WD40. пусть отмокают.

Спасибо всем за ссылки, стало понятно что и где крутить.
Маслоотделитель снял (шпилька открутилась без проблем, в коллекторе бы так!) принес домой, помыл чем-то для мытья жирных духовок (отмылось хорошо, местами до чистого металла), шомполами с тряпочкой прочистил трубки.

Теперь рассказываю про приметы. После поста от 15:03 пошел я копаться в машину. Вышел на лестницу, к лифту, вспомнил что надо вынести мусор, вернулся, (не посмотрел в зеркало ) (Надо сказать, зеркало висит перед входом и обычно я всегда при возвращении смотрел в зеркала) Взял мусор. Пока ехал в лифте успокоил себя тем что в приметы не верю. И тут возникло
Первое. Вышел из лифта — порвался мешок и мусор разлетелся по лестнице. Ну ладно, собрал, подмел, выкинул. НО ЭТО НЕ ВСЕ!!
Второе. Пришел к машине, открыл, тяну за рычаг открытия капота — не открывается! (тут надо сказать капот подогнан ровненько, всегда запирался легким нажатием между воздхозаборников) Минут двадцать потратил на открывание, при этом возникло
Третье. Когда достал проволочкой через щель под капотом «шнурок экстренного открывания», при вытягивании тот зацепился за трубку стеклоомывателя (который я недавно переставил с РАФика, из-за чего трубка оказалась сверху шнурка). Нет, трубка не оборвалась, просто шнурок не открыл капот
В итоге я зацепился за конец троса под рычагом в салоне, и таки открыл (не хватало хода рычага). Трос натянул, шнурок перевязал и уложил сверху.

Съездил по магазинам, купил пламегаситель, нигде не нашел прокладки стакана вентиляции картера, узнал цены на коллекторы — 550 новый, 350 на разборке (шпильки у него были кстати на вид очень хорошие).

Итак, вэдэхой полил (гайки крепления коллекторов к ГБЦ), в следующий сеанс по плану снятие коллекторов.

Снимаем выпускной коллектор на 8-ми клапанной ВАЗ-2114 для замены

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

  1. Механическое повреждение коллектора.
  2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
  3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
  4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
  5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

  • повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
  • прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
  • снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

    Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.

Снимаем клемму с АКБ

Сливаем из системы охлаждающую жидкость

Снимаем топливные трубки

Отключаем датчик положения дроссельной заслонки

Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора

Демонтируем крепления выпускного коллектора

Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

Шпилька М10х1.25х25 ВАЗ-2110 коллектора выпускного

Артикул: 13449530

Москва, Хабаровская ул.53 шт.
Сабурово4 шт.
Москва, Кетчерская ул.70 шт.

Данные обновлены: 23.08.2021 в 13:58

Москва, Хабаровская ул.53 шт.
Сабурово4 шт.
Москва, Кетчерская ул.70 шт.

Данные обновлены: 23.08.2021 в 13:58

  • Параметры и характеристики
  • Наличие (127)
  • Применяемость (15)
  • Описание
  • Сертификаты (3)
  • Категории товара

Характеристики

Код для заказа082224
Артикулы
Каталожная группаДвигатель, ..Двигатель
Ширина, м0.01
Высота, м0.01
Длина, м0.04
Вес, кг0.022

Параметры

Количество в упаковке50

Территория отгрузки

Другие склады и магазины партнера

+7 (495) 660-51-64
Zakaz@autoopt.ru
Отгрузки только для юридических лиц по предварительному заказу
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб, Вс: выходной

+7 (495) 664-23-36
OlegNB@autoopt.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 20:00, Сб: с 9:00 до 18:00, Вс: с 9:00 до 16:00

+7 (343) 384-56-25
EKBsale@autoopt.ru
ОПТ: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб-Вс: выходной.
Розница: Пн-Пт: с 8:30 до 17:30, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

+7 (383) 322-70-45
Nsk@autoopt.ru
Пн: с 8:30 до 18:00, Вт-Чт: с 9:00 до 18:00, Пт: с 9:00 до 17:30, Сб-Вс: выходной

Диаметр резьбы — М10
L (длина) — 25
Класс прочности — 10,9
Примечание: b=19

Использована информация: ОАО «АВТОНОРМАЛЬ»

С этим товаром покупают

Артикул: 2112-1008089 ВС

На складах : 27 шт.

На складах : 293 шт.

На складах : 146 шт.

На складах : 1575 шт.

На складах : 160 шт.

На складах : 45 шт.

На складах : 2080 шт.

На складах : 1311 шт.

На складах : 887 шт.

На складах : 152 шт.

В настройках личного кабинета Вы можете указать территорию отгрузки по умолчанию, чтобы быстро получать список актуальных остатков.

Мы открыты к сотрудничеству, принимаем заказы на любой объем продукции.

Полное или частичное использование любых материалов или их копирование разрешено только с письменного согласия администрации сайта.

Замена коллектора lada 2108 (ваз 2108)

Выпускной коллектор на ВАЗ 2109-2108 приходится снимать чаще всего из-за замены прокладки, ведь если она прогорает, то в этом месте начинает просекать и выхлопные газы будут идти под капот, да и звук работы будет довольно громким. В общем, ни к чему хорошему эта проблема не приведет. Для того, чтобы снять выпускной коллектор, предварительно необходимо выполнить следующие действия:

  1. Снять воздушный фильтр с корпусом
  2. Произвести демонтаж карбюратора
  3. И снять впускной коллектор

После этого нам понадобится совсем немного инструментов, а именно:

  • ключ рожковый или накидной на 13
  • головка глубокая на 13
  • удлинитль
  • трещоточная рукоятка

Итак, сначала необходимо открутить 4 гайки крепления выпускного коллектора к штанам (приемной трубе), которые показаны на фото ниже:

И отвести штаны немного в сторону, сдернув их со шпилек. Затем необходимо открутить три оставшиеся гайки крепления коллектора, так как остальные 6 были откручены при снятии впускного.

И теперь можно без каких-либо проблем снимать выпускной коллектор ВАЗ 2109-2108 со шпилек, отведя его назад:

Замена прокладки коллекторов

Если прокладка прилипла к головке блока цилиндров, то можно аккуратно поддеть ее лезвием ножа или тонкой отверткой, затем полностью снять с места ее посадки:

После этого получается вот такая довольно неприятная картина:

Удалить следы от старой прокладки на поверхности ГБЦ можно с помощью специального спрея, нанеся его на всю площадь и подождав не менее 15 минут:

Оставшиеся следы можно удалить при помощи тонкого лезвия, и окончательно привести в идеальное состояние можно обработав всю поверхность самой мелкой наждачной бумагой, так называемой нулевкой. В результате чего получаем вот такой результат, как на фото ниже:

После этого можно приступать к замене прокладки, аккуратно надев ее на шпильки и установив коллектора в порядке, обратом снятию. Если интересует цена выпускного коллектора, то на автомобили ВАЗ 2109-2108 она составляет порядка 1500-1700 рублей.

Впускной коллектор ВАЗ 2109-2108 приходится менять в исключительных случаях, но снимать его нужно чаще, допустим, при полной разборке двигателя, или например при замене прокладки между двумя коллекторами и головкой блока цилиндров.

Первым делом необходимо выполнить следующие действия:

  • Снять воздушный фильтр вместе с корпусом
  • Снять карбюратор

После того, как все описанные выше работы сделаны, можно приступать далее и для дальнейших действий нам понадобится:

  • ключ рожковый на 13
  • головка глубока и обычная на 13
  • трещоточная рукоятка и вороток
  • удлинитель
  • головка на 10 с трещоткой

Первым делом необходимо открутить площадку, которая находится под карбюратором, отвернув две гайки ее крепления, как это показано ниже:

После чего можно отогнуть ее назад:

Также отсоединяем все шланги, которые подходят к впускному коллектору и дальше можно приступать к откручиванию гаек крепления, которых всего 6 штук, более детально показаны ниже на фотографии:

И остается снять коллектор со шпилек, слегка пошатывая его из стороны в сторону, так как он иногда плотно прилипает к прокладке:

Обычно оба коллектора приходится снимать сразу, после чего обязательно меняется прокладку между ними и головкой блока цилиндров в месте их стыка, но об этой процедуре будет рассказано в следующих статьях. Перед установкой необходимо обязательно тщательно очистить поверхность, удалив следы старой прокладки. Я для этого использовал специальную бодягу от Ombra «Спрей для удаления прокладок», которая за 15 минут удаляет весь шлак с поверхности:

И окончательно можно отшлифовать еще самой мелкой наждачной бумагой — нулевкой:

Установка впускного коллектора происходит в обратной последовательности. Если кому интересна цена данной детали, то она составляет порядка 1500 рублей, но такой же, только подержанный можно найти легко за 500 рублей на любой разборке!

Выпускной коллектор ВАЗ 2109 представляет собой конструктивный элемент выпускной системы, основное назначение которого — отвод отработанных газов от цилиндров двигателя в общую выхлопную трубу. Как известно, тюнинг данного объекта — специфичный и непростой процесс, но если вникнуть в его суть, то вы сможете выполнить его самостоятельно. Коллектор также можно заменить новым, при этом он должен соответствовать ряду требований, рассмотренных в данной статье.

На что влияет форма и длина коллектора при выполнении тюнинга

Уделять особое внимание таким конструктивным параметрам паука, как длина и форма, начали сравнительно недавно. Конструкция патрубков не предполагает наличие разнообразных искривлений и острых углов. Если они имеются, то это приводит к повышенному расходу топлива и меньшей мощности автомобиля.

Современные двигатели дорабатывают таким образом, чтобы длина всех каналов выпускного коллектора, независимо от их удалённости, была равной. Правильность такого принципа в результате имеет следующие преимущества:

  • устранение «резонанса Гельмгольца»;
  • увеличение скорости продвижения по каналу данного устройства потока ТВС;
  • улучшение функционирования паука за счёт образования в канале противотока (при условии закрывающегося клапана);
  • контроль направления потока топливно-воздушной смеси, способствующий увеличению мощности.

Новейшая технология, на вооружение которую берут многие тюнеры, — переменная геометрия конструкции коллектора, позволяющая отключать некоторые цилиндры ДВС.

Последовательность проведения тюнинга

Разобравшись с устройством коллектора и убедившись в необходимости переделки паука модели ВАЗ 2109, можно приступать непосредственно к самому тюнингу. Его суть заключается в полировке внутренней и наружной поверхности коллектора, что позволит не только улучшить характеристики, но и внешний вид самого устройства. В результате каналы станут идеально гладкими, а движение газов приобретёт однонаправленный характер.

Ускоренная продувка обеспечит в должной мере охлаждение цилиндров и двигателя в целом.

Полировка коллекторов для вазовских моделей особенно важна. В этом мнении сходятся многие эксперты. Всё дело в том, что каналы отечественных пауков ограничены по диаметру, а такая обработка поверхностей позволит увеличить проходное сечение труб. Это, бесспорно, улучшит работу ДВС.

  1. Съём головки блока цилиндров;
  2. Рассухаривание клапанов, извлечение пружин и коромысла;
  3. Выдалбливание направляющих со стороны камеры сгорания посредством головки на 6;
  4. Устранение литейных дефектов ГБЦ и впускных коллекторов;
  5. Фрезерование ГБЦ на 1 мм;
  6. Промывка ГБЦ — она должна быть чистой, поэтому применять можно и бензин, и стиральный порошок, и т. д.;
  7. Установка новых направляющих клапанов, предварительно смазанных маслом. При этом рекомендуется использовать головку на 11, насаженную на удлинитель, а также молоток;
  8. Проверка клапанов на загнутость. При обнаружении проблем их следует заменить новыми, установка производится методом притирки пастой;
  9. Засухаривание клапанов, установка маслосъёмных колпачков и коромысла;
  10. Установка коллекторов при условии соответствия каналов;
  11. Установка ГБЦ с использованием новой прокладки и болтов.

Замена выпускного коллектора

Тюнинг паука можно выполнить намного проще: его следует просто заменить новым устройством (спортивным либо тюнингованным).

Этот вариант подойдёт для тех, кто не желает или не имеет возможности собственноручно дорабатывать заводской коллектор «девятки».

Сделать это сегодня не составит труда, поскольку выбор подобных элементов для ВАЗ 2109 довольно большой. Далее на примере нескольких коллекторов можно рассмотреть преимущества такого совершенствования.

Самый популярный тюнингованный коллектор — RaseMotors.

Его установка предполагает увеличение мощности автомобиля: частота вращения двигателя будет находиться в пределах 3500–8000 об/мин. Основными особенностями этого устройства являются:

  • современная начинка, разработанная при помощи компьютерного моделирования;
  • оптимизированная длина труб и объём камеры;
  • каналы, оснащённые специальными раструбами для снижения потерь на выходе;
  • разборная конструкция, облегчающая техобслуживание, монтаж и демонтаж коллектора.

RaseMotors является одним из лучших устройств для проведения тюнинга, однако перед его установкой придётся расточить упорный бурт втулки до диаметра 37 мм.

Не менее распространённым пауком является выпускной коллектор «Спорт», предназначенный для восьмиклапанных ДВС.

В принципе, его название говорит само за себя, так как за счёт тщательно просчитанной длины и диаметра труб устройство в несколько раз увеличивает мощность авто (если увеличить диаметр выхлопной системы до 52 мм). К его отличительным чертам можно отнести:

  • универсальность, ведь паук подходит всем автомобилям с передним приводом;
  • надёжность и долговечность — устройство выполнено из нержавеющей стали, поэтому практически не подвержено коррозии;
  • низкое сопротивление, позволяющее быстрее раскрутиться мотору до максимальных оборотов.

В целом, данный тюнинг не требует больших затрат и его запросто можно выполнить своими руками. Для этого нужно быть внимательным и обладать достаточным желанием, а наградой за труды станет более мощный двигатель ВАЗ 2109.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector