Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шумы в трансмиссии; Ерш; в машине

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине

Анатолий Вайсман

Очередной заказчик пожелал «перетряхнуть всю коробку передач», — мол, очень уж доставала заунывным пением! Действительно, посторонние шумы в машине всегда тревожат, особенно если не знаешь причину. Но почему любой шум, доносящийся из зоны коробки, приписывают только ей? Клиенты говорят разное. Один уверен в своем абсолютном слухе, другой верит жене, третий ссылается на вердикт неких специалистов. Однако очень часто шум возникает вовсе не по вине коробки!

Когда же стоит грешить на коробку? Небось, слыхали, как воет на подъеме старенький грузовичок? «Пение» свойственно зубчатой передаче (особенно — сильно изношенной) и вызвано процессом зацепления работающих зубьев. Шестерни, передавая нагрузку от зуба к зубу, колеблются и выводят эту самую песню. А громкость ее зависит от зазоров между деталями, изношенности зубьев, вязкости масла в механизме и т. д.

Шумы исправной коробки от зацепления зубьев, перемешивания масла, работы подшипников во время движения не слышны. Но громкий вой — такой же серьезный повод для диагностики, как гул начавшегося разрушения дорожек, шариков или роликов в подшипниках. Если эти звуки пробиваются на фоне множества других — от двигателя, шин, подвески, то тянуть с ремонтом нельзя! В любой миг коробка может доломаться и заклинить, что на высокой скорости особенно печально.

Хорошо прослушать коробку поможет стетоскоп, да только на ходу это сделать непросто. Когда же автомобиль стоит с работающим двигателем, должна быть включена «нейтраль» в коробке или выжата педаль сцепления. В первом случае от двигателя вращаются первичный и промежуточный (если есть) валы с навешенными на них шестернями, муфтами и т. д., а вторичный стоит. На холостом ходу вращающиеся детали коробки не нагружены, поэтому мощные крутильные колебания коленвала вызывают соударения этих свободных деталей. Чем больше зазоры, тем сильнее стуки. Но если выжать сцепление, то все валы коробки стоят, шума нет.

А вот еще примеры. Выжмите на ходу сцепление, оставив включенной передачу: всё в коробке вращается, но уже от колес. Теперь отпустите педаль и тормозите двигателем: детали передачи получат обратные нагрузки, изменятся и шумы. Если разница заметна, значит, есть работа для диагноста. Попробуем двигаться накатом с «нейтралью» в коробке: колеса крутят ненагруженный вторичный вал, а двигатель — первичный… Опять-таки, если шум поменяет тональность, придется искать причину.

Итак, главное. Если при выжиме сцепления в неподвижном автомобиле шум исчез, значит, его создавала коробка. Но если при отпущенной педали в салоне тихо, а шум возникает при нажатии на нее, то коробка ни при чем. Ищите причину в сцеплении, скорее всего — в выжимном подшипнике.

Хотя и тут бывают исключения. Вот одно из них. Владельца ВАЗ-2112 пугал скрежет, доносившийся из кожуха сцепления при нажатии на педаль, и он сгоряча заказал замену всего узла. Мы проверили — звук есть. Но педаль показалась слишком уж тугой — не вилку ли клинит? Допустим, но все равно на педаль приходится давить чуть ли не обеими ногами! Посмотрим-ка сначала на трос привода сцепления.

Им-то «замена всего узла» и окончилась! С новым тросом все заработало идеально, а старый мы с интересом изучили. Он ощетинился проволочками, как ерш!

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

А вот почти детектив. Хозяин «Мицубиси-Паджеро» просил диагностировать коробку. Ранее на сервисе поменяли сцепление, после чего начались чудеса: отпустишь педаль — легкий стук, чуть нажмешь — стук четче, а выжмешь до конца — тишина. Сервис эти жалобы отверг, укорив владельца, что тот купил сцепление на стороне: сам, мол, виноват. Но так ли это?

Разбираться в загадке пришлось нам. Поначалу грешили на некорректный монтаж коробки. Известно, что для замены сцепления ее отодвигают или вовсе снимают. Новое сцепление центрируют по отверстию в маховике с помощью оправки: коленвал и ведомый диск должны быть соосны, иначе шлицевой конец первичного вала может не войти в шлицы ступицы диска или, хуже того, «закусить» в них. Тогда посадить коробку на место можно только неимоверным усилием, да еще и перекашивая!

Там, где центрируют диск первой попавшейся под руку оправкой, а то и вовсе прутком с намотанной на него изолентой, нередко ухитряются и первичный вал погнуть, и подшипники погубить. Внешне это незаметно, а впоследствии скажется. О какой точности в «сотки» можно говорить, имея дело с изолентой?! Если ремонтник упростил себе работу, «необъяснимые» шумы в коробке передач закономерны. Вот с такими интересными мыслями мы и снимали с «Паджеро» коробку. Но она оказалась совершенно исправна: первичный вал вращался легко, ни люфта в подшипнике, ни биения хвостовика не нашли. И сцепление выглядело как новенькое! Уж не стали ли мы свидетелями чуда? И тут я случайно взялся за ступицу ведомого диска.

Ведомый диск сцепления.

Люфт между ней и самим диском был недопустимо велик. Ступица понемногу грызла посадочное место и невнятно извещала об этом стуками. Еще немного — и «Паджеро» встал бы посреди дороги.

В заключение напомню следующее. На современных автомобилях ручная регулировка сцепления не предусмотрена. Если при разгоне тахометр зашкаливает, а машина разгоняется вяло, сцепление нужно немедленно менять. С отечественным продуктом по-другому. Не очень удобно, что здесь приходится чаще контролировать свободный ход педали и вручную регулировать его. Зато, если появились первые признаки пробуксовки, но еще есть чем регулировать, то можно какое-то время поездить.

С этим было проще на устаревших авто с гидроприводом сцепления: по мере износа его дисков уменьшался свободный ход педали, а усилие на ней возрастало. Диск корзины слабее прижимал ведомый диск к маховику. Но пока была возможность поддерживать необходимый зазор в приводе, машина ездила. А на современных переднеприводных автомобилях марки ВАЗ, например, привод тросовый, беззазорный. Об износе сцепления предупреждает постепенный подъем педали — она становится выше педали тормоза. Чтобы не допустить пробуксовки, нужно отрегулировать трос, опустив педаль сцепления до уровня тормозной.

Стоит помнить, что сцепление у этих машин в случае пробуксовки «умирает» очень быстро! Часто спрашивают: почему машину, особенно горячую, трясет при троганье? Рядовая причина — перекос диафрагменной пружины нажимного диска. По этой причине он схватывает не всей рабочей поверхностью, срывается, вновь схватывает, — пока сцепление полностью не включится, оно трясет всю машину. Из-за этого могут поломаться лепестки пружины. А при сильном нагреве диафрагменная пружина зачастую коробится, меняя форму. Результат будет тот же. Такие дефекты лечению не поддаются, сцепление придется менять.

Шумит выжимной

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#21 MORDA

  • Пользователи
  • 4 128 сообщений
  • Регистрация 09-Март 08
  • Вилка была РОДНАЯ)))))) раньше делали на советь)

    Короче всё. розобрал и сделал всё. выжимной с*ка заклинил и просо напросто сжог планшайбу, тем самым розогрел лепестки и ослабил метал. 😮 Мда. надо было менять ещо тогда, не имел бы проблем. Поменял диск, корзину и выжимной . всё удовольствие обошлося в 310 грн + поменял муфту резиновую между коробкой и карданом 45 грн. Управился за два дня.

    Вывод таков, НИКОГО НЕ СЛУШАЙТЕ. Если нужно менять МЕНЯЙТЕ.

    Сколько стоит б/у коробка пятёрочная (!) 5 ступенчатая.
    Быть мождет у когото есть варианты обмена на 4ступочку + доплата? 😳

    • Наверх
    • Жалоба

    #22 LSasa

    Cкорая помощь клуба

  • Пользователи
  • 1 727 сообщений
  • Регистрация 15-Август 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #23 Greg

  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • Регистрация 15-Март 08
  • sha
    Если шумит при отпущенной педали сцепления то это подшипник первичного вала коробки.

    • Наверх
    • Жалоба

    #24 Iari

  • Супер-модераторы
  • 3 699 сообщений
  • Регистрация 03-Декабрь 05
  • Вроде и меняли его недавно, но при отпускании педали сцепления на стоящей машине с заведенным двигателем и ручкой в нейтрали он начинает шуметь. Мне это мешает.

    На нейтрали еле-еле шумит, и слышно только в полной тишине. Насколько страшен такой диагноз? Сколько протяну еще?

    Людииии — это не выжимной шумит.

    Это шумит первичный вал — пара постоянного зацепления КПП — промежуточный вал КПП.

    Потому как выжимной работает при нажатой педали, а при отпущеной работает КПП. Как правило — это нормальный звук работы КПП. На всех Жигулях, даже новых он есть если прислушаться.

    • Наверх
    • Жалоба

    #25 vilinman

  • Модераторы
  • 939 сообщений
  • Регистрация 22-Февраль 08
  • Потому как выжимной работает при нажатой педали,

    • Наверх
    • Жалоба

    #26 Iari

  • Супер-модераторы
  • 3 699 сообщений
  • Регистрация 03-Декабрь 05
  • vilinman
    та не это не правильно.

    есть сцепления ВАЗовского классического типа — они должны быть раземного типа — при включенном сцеплении выжимной не вращается, а есть импортные типа LUK и Valeo — там нету паучка на корзине и лепестки постоянно в зацеплении с выжимным.

    в принципе разницы особой нет — но второго образца мне нравится больше — педаль с ним более равномерная по усилию на всем рабочем ходу.

    • Наверх
    • Жалоба

    #27 simuljant

  • Пользователи
  • 88 сообщений
  • Регистрация 11-Июнь 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #28 sha

  • Пользователи
  • 717 сообщений
  • Регистрация 23-Июль 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #29 PashaSM1

  • Пользователи
  • 116 сообщений
  • Регистрация 23-Июнь 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #30 BA3ZIOI

  • Пользователи
  • 82 сообщений
  • Регистрация 26-Июль 10
  • Во всей теме фигурирует слово «шумит». Скажем на ВАЗ 2110 легкий шум из КПП нормальное явление. А вот скажем свист напоминающий звук проскальзывающего ремня ГРМ доносящийся из под ВАЗ2101. Проехав километров 40 при парковке включая заднюю и отпуская педаль сцепления — появляется этот свист, переключив на первую он не пропадает.
    Выжимной подшипник не рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой хоть немного педали сцепления находится в контакте с пятой нажимной пружиной, постоянно вращается и ресурс выжимного подшипника снижается. Но вот может ли он свистеть как будто бы он подржавел после продолжительной стоянки. Сцепление правда изношеное — хватает почти наверху хода педали.


    может ли этот подшибник свистеть? Как я понимаю выжимной подшибник вращается при нажатой педали сцепления, а подшибник на валу КПП при отпущеной педали сцепления.

    Сообщение изменено: BA3ZIOI, 08 Сентябрь 2011 — 14:49.

    • Наверх
    • Жалоба

    #31 BA3ZIOI

  • Пользователи
  • 82 сообщений
  • Регистрация 26-Июль 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #32 Gutman

  • Пользователи
  • 1 372 сообщений
  • Регистрация 27-Октябрь 13
    • Откуда: Харьков
    • Авто: OVB
    • Наверх
    • Жалоба

    #33 BA3ZIOI

  • Пользователи
  • 82 сообщений
  • Регистрация 26-Июль 10
  • По-подробнее опиши ситуацию. В своем случае скажу так, что изначально особо не парился поскольку особой шумки не стоит. Стало напрягать незнание природы происхождения звука и все больше склоняли специалисты именно к замене комплекта.

    Это то, что было снято. Как по мне так еще очень даже ничего. И самое главное эйфория после замены продлилась недолго. Поэтому первопричина опять вылезла . с новым комплектом. Грешу на полусцепление выжимного подшипника с ведомым диском (т.е. при отпущеной педали подшипник по-прежнему продолжает вращаться). Ставил стоковое поэтому такого быть не должно. Изначально же после замены комплекта шум пропал! А сейчас после езды по коноебинам вилка возможно «разрегулировалась». Снятый подшипник вполне еще живой. Мануал по правильной регулировке вилки и как проверить работоспособность выжимного цилиндра сцепения ща изучаю.

    P.s.: Вся загвоздка в том, что оттягивает подшипник от диска при отпущенной педали пружина, которая крепится на скобу выжимного цилиндра. НО противодействует этой пружине крепление на вилке, которое цепляется за шаровый палец на котором собственно и плящет вилка. Так вот на снятой вилке это крепление было отломлено. Нет крепления на вилке — нет противодействия пружине и подшипник от диска не отходит .


    Сообщение изменено: BA3ZIOI, 06 Май 2014 — 08:59.

    • Наверх
    • Жалоба

    #34 Gutman

  • Пользователи
  • 1 372 сообщений
  • Регистрация 27-Октябрь 13
    • Откуда: Харьков
    • Авто: OVB
    • Наверх
    • Жалоба

    #35 Geser

  • Пользователи
  • 1 633 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 08
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ваз 21011 79г.
    • Наверх
    • Жалоба

    #36 pash.z

  • Пользователи
  • 468 сообщений
  • Регистрация 14-Февраль 13
    • Наверх
    • Жалоба

    #37 Geser

  • Пользователи
  • 1 633 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 08
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ваз 21011 79г.
    • Наверх
    • Жалоба

    #38 Fast

  • Пользователи
  • 2 100 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 11
  • Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, на сцепление ЛЮК подойдет обычный выжимной? Корзина безпаучная.

    • Это нравится: Geser
    • Наверх
    • Жалоба

    #39 Geser

  • Пользователи
  • 1 633 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 08
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ваз 21011 79г.

    Fast, Ок, сейчас пошерстю как оно выглядит

    Скажи, там по шлицам все ок, как себя ведет? просто родной у ЛуКа пластиковый+закругленный чуть в месте контакта с лепестками. Я перестраховуюсь, так-как все понимают где оно находится и чего стоит что-то переделывать там.

    Сообщение изменено: Geser, 03 Март 2016 — 10:22.

    • Наверх
    • Жалоба

    #40 Fast

  • Пользователи
  • 2 100 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 11
  • Свистит Выжимной Подшипник Ваз 2107

    Добро пожаловать!
    Кажется, что выхлопной подшипник имеет такую ​​небольшую часть в приводе сцепления, и сколько раз это вызывает препядствия! Это даже приходит в это состояние: сцепление на машине вообщем перестает работать. Мы проанализируем некие главные вопросы об этом подшипнике и выясним, как верно поменять его на автомобиль.

    Запись!
    Для вас пригодятся последующие инструменты: отвертка LSC-15 либо Litol-24 и смазка для смазки пазов входного вала, но об этом позднее. Подмена подшипника просит снятия коробки, потому перечень следует дополнить инструментами из заголовка «Удалить».

    Результат:

    Отпустите положение подшипника

    Он размещен в коробке, а поточнее в той части, где коробка соединена с муфтой. Пример показан на фото ниже, красноватая стрелка показывает положение подшипника:

    Запись!
    На фото выше показано только ориентировочное положение этого подшипника, потому что он размещен снутри коробки, потому мы не увидим его снаружи. Но, зная, где он находится примерно, легче глядеть на установленную коробку. Размещение детали снутри коробки показано на фото ниже и отмечено красноватым цветом:

    Когда менять подшипник?

    В главном, в случае отказа, сопровождающегося увеличением шума при сжатии сцепления на автомобиле. Шум изношенного подшипника нередко гудит: вы начинаете сжимать педаль, а потом в том месте, где находится подшипник, вы слышите сторонний шум. прямой признак того, что он стал неприменимым и просит подмены.

    Запись!
    Желаю отметить, что звук, издаваемый подшипником, возникает только тогда, когда сцепление немного сжато, когда сцепление вполне нажато, вы не услышите шум как такой. Шум не будет появляться, когда ножка стопроцентно снята с педали, если только не будет неотклонимого зазора меж штоком соединенного цилиндра сцепления (красноватая стрелка на рисунке ниже) и меж вилкой сцепления, отмеченной голубой стрелкой. Для получения подробной инфы об описанном подшипнике, критериях подмены, зазоре сердечника, советуем прочесть статью: «Важная информация о конечном подшипнике»)

    Замена выхлопного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Удалять:
    1) В самом начале операции вы должны снять коробку с машины. (подробности см. в аннотации: «Замена коробки на ВАЗ»)

    2) Сейчас возьмите отвертку и снимите пружины, которые укрепляют подшипник к пробке.

    3) Равномерно потяните вдоль вала, другими словами, высвободите себя. он снимается с вала.

    4) Сняв подшипник, вывинтите наконечники пружины крепления к вилке переключения передач. После разгрузки просто удалите эту пружину. Если вы обнаружите, что подшипник в неплохом состоянии, но пружины нет, поменяйте пружину новейшей и продолжайте использовать подшипник. С пружиной все в порядке, но не с подшипником. возьмите пружину и воткните ее в новейшую деталь.

    Запись!
    Направьте внимание, что время от времени подшипник остается неповрежденным, но он прошел достаточно много км, потому нельзя исключать возможность отказа в ближнем будущем.

    Установка

    Новенькая запчасть устанавливается на автомобиль в порядке, оборотном снятию.

    Запись!
    Перед установкой скрученная часть входного вала, обозначенная стрелкой, должна быть смазана маслом, описанным в наборе инструментов, потому что смазка вала с течением времени исчезает, сращенная часть может работать со сбоями из-за трения меж деталями без смазки ,

    Дополнительное видео

    Ниже приведена ссылка на видео с приятной демонстрацией процесса подмены:

    Подшипник выхлопа (VP) является одним из главных компонент системы сцепления. Благодаря его работе передача врубается и выключается. Когда выходящий из строя подшипник выходит из строя, весь узел свистит либо издает шум, начинаются задачи с включением скорости. В статье описана подмена выхлопного подшипника, рассмотрены признаки отказа, прилагается видеофильм, демонстрирующий процесс.

    Принцип высвобождения подшипников

    На современных автомобилях конечные подшипники могут быть роликового либо гидравлического типа. 1-ый тип через жесткое соединение тяги передает силу механически. Гидравлика работает благодаря гидравлической системе, которая позволяет без особенных усилий жать на педаль.

    Схема сцепления калины

    Муфта создана для плавного отсоединения коробки от мотора при переключении передач. Таким макаром, составляющие коробки не испытывают лишней нагрузки. 2-ая функция сцепления. увлажнение вибрации.

    Работа узла состоит из последующих действий:

    • нажимной диск, агрессивно прикрепленный к кузову автомобиля, придавливает маховик к ведомому диску;
    • ступицы маховика соединены конкретно с входным валом и движутся вдоль него;
    • демпфирующие пружины, расположенные снутри ступицы, помогают гасить вибрации и обеспечивают плавное движение автомобиля;
    • от пружины демпфера усилие передается на подшипник давления;
    • На внутренний поперечник пружины демпфера, который заполнен металлическими «лепестками», действует ВП

    Вытяжной подшипник размещен на оси вращения и является механизмом передачи меж сцеплением и приводом. Вытяжной подшипник движется сразу с выключающей муфтой, которая приводится в действие разъединительной / пробкой сцепления.

    Когда вам нужно изменить устройство?

    Хотя выпускной подшипник является очень принципиальной частью системы сцепления, он подвержен повреждениям и износу, потому его нужно временами подменять. Как возникают 1-ые признаки его неисправности, его следует поменять.

    Видео: Свистит Выжимной Подшипник Ваз 2107

    Если автомобиль употребляется некорректно, кондюк изнашивается резвее. Это приводит к неравномерной нагрузке на эту часть. Это происходит, когда шофер включает коробку, но не снимает ногу с педали сцепления. Подшипник движется со собственного обыденного места, а совместно с ним и ведомого диска. В этот момент на эти детали ложится очень большая нагрузка, что может привести к нарушению целостности подшипника.

    По своим чертам выхлопной подшипник является очень надежной и долговременной деталью, о ремонте которой нельзя длительно мыслить при правильной эксплуатации. Почти всегда неопытные водители сталкиваются с неуввязками VP.

    Старенькый и новый вице-президент

    Признаки отказа детали

    Чтоб вовремя выявить задачи с выхлопным подшипником и по мере надобности поменять его, следует знать главные признаки отказа VP.

    Если сцепление свистит либо издает шум при нажатии педали во время работы мотора, это является одним из главных симптомов сбоя VP. Но если подшипник свистит, издает шум в зимнее время года, предпосылкой этого может быть не его износ. Причина может заключаться в физических свойствах стекла, в каком оно находится. Если свист продолжает возрастать, ПО терпит беду. Если выхлопной подшипник свистит и издает шум летом, это очевидный признак его неисправности.

    Для производства подшипников употребляют очень крепкую сталь, которая имеет маленький коэффициент линейного расширения. Благодаря этому деталь не меняет свою физическую форму под воздействием различных температур. Но стекло, в каком находится подшипник, может замерзнуть, потому устройство свистит либо издает шум.

    Перед свистом кондюка могут показаться другие признаки вероятной неисправности детали: проскальзывание и неполное размыкание сцепления. К примеру, существует ситуация, когда шофер стопроцентно надавливает педаль во время работы мотора, но очень тяжело переключать передачи с одной на другую. Также подшипник свистит не только лишь при нажатии на педаль, да и при включении скорости.

    Признаком неисправности может быть усиление зазора на педали, возникновение жжения при скольжении и отпускании педали сцепления, динамика автомобиля усугубляется, она движется неравномерно. Косвенным признаком может быть повышение расхода газа и перегрев агрегата.

    Если есть признаки сбоя ПО и для вас необходимо сделать еще какое-то расстояние, для вас необходимо двигаться с малой скоростью. Не считая того, двойное сжатие должно употребляться при переключении передач. В данном случае не жмите газ очень очень, чтоб избежать перегрева мотора.

    Инструкция по замене

    Дефектный выхлопной подшипник следует немедля поменять, потому что без него предстоящая эксплуатация автомобиля невозможна. Подмена подшипника сцепления может быть выполнена независимо, если следовать инструкциям по подмене.

    Инструменты и материалы

    Чтоб поменять ВП, необходимо приготовить набор инструментов и новейшую деталь.

    Новое сцепление KIA VI

    Набор инструментов содержит в себе:

    • набор ключей;
    • плоская отвертка

    Лучше приготовить масло Шрус-4. Его внедрение продлит срок службы муфты.

    Этапы

    Подмена выхлопного подшипника состоит из последующей последовательности шагов:

      Сначала, для вас нужно разобрать коробку. После чего все составляющие и детали системы сцепления будут доступны.

  • Дальше нужно отсоединить фиксатор пружины от сцепления.
  • Потом нужно удалить изношенный VP из направляющей втулки. Для этого сожмите четыре выступа пружинного зажима при помощи инструментов и снимите его. Это дозволит снять подшипник с муфты, на которой он размещен. Снятая деталь должна быть осмотрена на предмет дефектов, наружных повреждений. Вы должны убедиться, что это вправду необходимо поменять.
  • Перед установкой новейшей детали ее нужно кропотливо проверить. Подшипник должен просто крутиться без задержек, не должен играть во время вращения.

    Новый ВП на ВАЗ 2109

  • Если все отлично, деталь можно установить на муфту. В данном случае удостоверьтесь, что выступающая часть внутреннего кольца ориентирована ​​в сторону. Это просто заблокировать.
  • Потом для вас необходимо нанести хотя бы узкий слой масла на направляющую втулку, и вы сможете нанести на нее VP. Он крепится вкупе с муфтой держателем.
  • На завершающем шаге демонтированная коробка ворачивается на свое место.

    После подмены выхлопного подшипника удостоверьтесь, что муфта работает нормально: она не свистит, не шумит, переключение передач происходит просто. Также следует направить внимание на трос ручного тормоза. Время от времени после подмены VP он незначительно растягивается, и в данном случае его следует затянуть.

    При правильной эксплуатации новенькая часть пройдет 150 тыс. Км. Если он работает некорректно, выжимной подшипник нужно будет подменять через каждые 50 тыс. Км.

    Видео «Замена конечного подшипника»

    Видео с канала «Ремонт мотора! И любопытно!» Показывает, как поменять VP и смазать работника.

    К огорчению, в текущее время нет опросов.

    Часто возникновение неисправности в автомобиле ВАЗ 2107 имеет саундтрек, который позволяет диагностировать делему с высочайшей степенью достоверности. Одной из таких заморочек является проскальзывание ремня генератора, вызывающее его свист от трения о шкивы. Из-за этой неисправности генератор работает неустойчиво, аккумулятор заряжается.

    Так как генератор ВАЗ 2107, будь то инжектор либо карбюратор, имеет однообразный тип привода, это значит, что у их схожие задачи. Единственное отличие заключается в том, что инжектор имеет датчик положения коленчатого вала, который нужно будет снять, если будет нужно поменять ремень.

    По сути, причину, по которой свист пояса, убрать своими руками, достаточно легко, без помощи профессионалов. Для вас необходимо только поставить верный диагноз, а потом технический вопрос. Вот главные предпосылки проскальзывания:

    • Слабенькое напряжение;
    • Отказ подшипника генератора;
    • Загрязнение горюче-смазочными материалами (ГСМ).

    Во всех этих случаях сам ремонт не займет много времени. В данном случае никаких особых инструментов не требуется. Для вас необходимы только две кнопки, 17 и 19, и крепление.

    Сейчас давайте разглядим, как поправить каждую из этих дефектов ВАЗ 2107 своими руками. Начнем с самого обычного. низкого напряжения. Вероятнее всего, во время работы ремень просто растягивался и начинал скользить по шкивам. Если его размер все еще не превосходит очень допустимый, просто затяните его, в неприятном случае для вас придется поменять его на новый. Чтоб затянуть его руками, нужно:

    • Используйте ключ 17, чтоб ослабить гайку, которая укрепляет генератор к кронштейну;
    • 19 при помощи ключа отпустите гайку штока генератора;
    • Вероятнее всего, вы не можете вынуть его вручную, потому мы используем крепление в качестве рычага;
    • После фиксации положения генератора при помощи гайки на регулировочном кронштейне, проверьте напряжение. При нажатии ремня меж насосом и коленвалом прогиб должен быть в границах 12-17 мм, а меж насосом и генератором. 10-17 мм. После того, как для вас удалось затянуть ремень в согласовании с этими требованиями, затяните обе гайки, чтоб избежать самовозгорания. Если шкив генератора ВАЗ 2107 был вызван затрудненным вращением из-за неисправного подшипника, его нужно будет отремонтировать. Снимайте генератор только отвинчивая вышеуказанные гайки, после этого подшипники заменяются. После ремонта его нужно поменять и натянуть ремень в согласовании с приведенными ранее советами. Не каждый может поменять подшипники своими руками, не смущяйтесь обращаться за проф помощью. Это поможет для вас избежать заморочек с генератором в дальнейшем. И последнее, что может вызвать скольжение, это загрязнение ремня. Вероятнее всего, только его подмена сумеет решить делему, так как фактически нереально на сто процентов очистить поверхность ремня от горюче-смазочных материалов, не повредив его. Вот почему подмена является более хорошим решением трудности. В неких случаях, в особенности в прохладное время года на неотапливаемом движке, свист может происходить из-за не очень высококачественного ремня, который тяжело на морозе. После прогрева мотора свист исчезает. Это совсем нормально, и ваш 2107 не нуждается в ремонте. Для вас просто необходимо убедиться в целостности ремня, чтоб избежать вероятных повреждений на дороге.

    Появился шум в коробке при запуске в холода.

    Mazda 323F 2000

  • Я в прошлом работник автосервиса.

    Долго я искал здесь на форуме, в автосервисах. и наконец-то нашёл.

    Пролистал я весь поиск и вот нашёл тут кое-что: МКПП на BG 1990 г.в.

    Шум в коробке со стороны колеса при запуске холодного двигателя.

    Т.е. заводишь ходный двигатель и появляется посторонний шум в коробке. Звук шуршаще-скрежещущий, я бы даже сказал дребезжащий. Проблема возникла зимой.

    Пока двигатель греется Коробка с перерывами шумит, либо постоянно шумит потом с перерывами и смолкает совсем. такое ощущение, что там чтото небольшое дребезжит. звук металлический, но глухой.

    Выжимаешь сцепление — затихает.

    После прогрева двигателя — шум исчезает. При повторном пуске всё тихо, даже если двигатель остынет. Шум появляется, когда машина долго стоит, например на ночь в гараже, а утром заводишь. ну как-то так.

    Самое интересное что коробка работает изумительно на всех передачах.

    Прочитал я много по этому поводу, посоветовался с бывшими коллегами — и решил как и все, что это выжимной подшипник. Звук ну ООООЧЕНЬ похож, уж поверьте.

    Я его даже купил))))))))

    Но я по натуре очень дотошный.

    Начал замечать, что шум при выжиме сцепления пропадает не сразу.

    Если бы это был выжимной, то хватило бы лёгкого выжима, чтоб всё стихло (чтоб зажать подшипник в работу).

    А в данном случае сцепление нужно выжать полностью, причём если резко выжать сцепление, то слышно как звук стихает. что-то явно останавливается. отпускаешь педаль и звук снова появляется. на ходу звук не исчезает, но с одним условием, пока двигатель не прогреется.

    Потом ещё заметил, что если проехать по дороге с креном на левую сторону, то звук замолкает насовсем, пока снова машина долго не простоит в гараже. Т.е. всё приходит в норму.

    Значит дело в коробке. точнее в смазке. и дребезжание происходит из-за вращения какой-то детали без смазки.

    Чтоб понять какой, начал действовать логически.

    Чтобы искомая деталь не дребезжала — нужно избавить её от зазора и слабины — так.

    1. завожу двигатель на холодную. появился вышеописанный шум..

    2. не трогая сцепление, легонько (одним пальчиком. ) подвожу рычаг КПП к положению первой передачи, чтоб зажать вилку, муфту и синхронизатор — никакого эффекта, шум продолжается.

    3. то же самое провожу со 2-й, с 3-й, и с 4-й. шум неизменно продолжается.

    И только я двигаю рычаг в сторону 5-Й передачи, ТУТ ЖЕ ШУМ ЗАМОЛКАЕТ.

    Значит проблема в блоке 5-й передачи.

    если там кончился синхронизатор, то 5-я бы не включалась.

    если бы там гремела муфта,то была бы проблема с выключением 5-й, а всё замечательно.

    Решил, что дребезжание это происходит из-за вибрации переключающей вилки в пазе муфты. Она скорее всего сношена чуток и появился зазор и продольный люфт.

    Данная полость коробки трудно доступна для смазки, т.к. находится в отдельном блоке.

    Когда масло становится жиже при прогреве или просто стекает туда при боковом крене, то зазор компенсируется масляной плёнкой.

    При долгой стоянке масло стекает и остывает и всё повторяется.

    На выходных слил масло с коробки и снял крышку блока 5-й передечи. Ничего криминального я там не нашёл. чуток вилка сработана — Люфт меньше 0.5мм

    Моё мнение подтвердилось. Уровень масла был слегка занижен, оно чуток темноватое и с малой примесью металла. переливается как шампунь от перхоти)))

    Залил ровно три литра ZIC GL-4 75W-90. теперь в коробке тишина. посторонний звук исчез и сердце успокоилось.

    Шумит сцепление при отпущенной педали ваз 2114

    ребята проблема такая.ваз 2114при нажатом сцепление гула нет но как только отпустишь начинает гул.то что это коробка понятно.но а что именно может гудеть?бывает что проподает а бывает что так загудит что во весь салон слышно

    Похожие статьи

    19 comments on “ Ваз 2114при нажатом сцепление гула нет но как только отпустишь начинает ”

    для начало надо масло проверить

    Что точно не знаю, а если сцепление выжать и гул есть то что это?

    Сцепление любого транспортного средства относится к важнейшим механизмам трансмиссии. Важная роль предусмотрена в этом механизме для выжимного подшипника. Он способствует началу движения транспортного средства, а также обеспечивает переключение передач без лишнего шума и рывков.

    Выжимной сцепления на ВАЗ

    ОБ УСТРОЙСТВЕ И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ

    Он представляет собой обычный роликовый подшипник специфической конструкции.

    В механизме сцепления ему уготована роль упора для передачи усилий, которые будут исходить от нажатой педали. Далее подшипник передаёт это движение нажимному диску для разрыва связи корзины и маховика. Без этого невозможно включить скорость и начать движение. О его устройстве также можно судить по фотографии.

    Выжимной подшипник в разборе

    Из фотографии видно, что он состоит из трёх основных частей:

    1. Обойма с направляющей втулкой;
    2. Роликовый подшипник;
    3. Фиксирующая шайба.

    О ПРИЗНАКАХ НЕИСПРАВНОСТИ И ПРИЧИНАХ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

    Основным признаком того, что вышел из строя выжимной подшипник, являются стуки и свист при работающем двигателе, при попытке включить скорость.

    Если такой звук появляется в зимнее время, то это не всегда говорит о том, что выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2114 вышел из строя. Корпус «выжимного» изготовлен из высококачественной стали, которой не страшны перепады температур, она имеет низкий коэффициент температурного расширения. Направляющую втулку изготавливают из обычной стали, поэтому она будет реагировать на изменение температур. Но если шумы, стуки, свист продолжают усиливаться, необходимо заняться его ремонтом или заменой.

    В большинстве случаев виновниками преждевременного выхода из строя «выжимного» становятся сами водители. Очень плохо сказывается на сроке службы подшипника такая вредная привычка, как удержание ноги на педали.

    Сам по себе подшипник достаточно прочный, и выход его из строя раньше времени происходит по вине водителей, особенно новичков. Возможные признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 мы рассмотрели, поговорим теперь о том, что делать в такой ситуации. Сильно шумит выжимной подшипник ВАЗ 2114, в таком случае ремонту он не подлежит, необходима замена выжимного.

    Несколько десятилетий назад ещё практиковался такой метод ремонта «выжимного» когда его варили в моторном масле, и на некоторое время восстанавливали его работоспособность. Сегодня такой метод применить нельзя. Сильно изменилась конструкция силового агрегата, моторы стали намного мощнее, увеличилось число оборотов двигателя.Из-за этого, претерпела изменения и конструкция «выжимного», поэтому приходится только поменять выжимной подшипник.

    КАК МЕНЯЮТ ПОДШИПНИК

    Во время движения слышно как сильно гудит что-то в коробке. Передачи включаются с большим трудом и шумом. Это означает только одно, необходима срочная замена выжимного подшипника ВАЗ 2114. Сразу хочется отметить, что особых проблем при замене не существует. При желании её можно выполнить самостоятельно.Давайте рассмотрим, как можно своими руками произвести его замену.

    КАК ЕГО ВЫБРАТЬ

    При выборе новой запасной части, следует поинтересоваться производителем этого изделия и наличием сертификата качества. Наличие в торговых сетях подделок могут надолго вызвать недоверие к серьёзным компаниям, производящим надёжные запасные части.

    Вам могут предложить изделия таких фирм, как «FAG», «UBP», АвтоВаз, ДК, СБ3 ТА, «LSA». Стоимость может колебаться от 200 до 800 рублей. О том, какой подшипник лучше для ВАЗ 2114, лучше посоветоваться с теми, кто уже менял на своей машине, или специалистами сервисных центров.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ

    Замену «выжимного» проводить лучше всего в смотровой яме в гараже, или на подъёмнике. Но ввиду того, что подъёмник имеется не в каждом гаражном кооперативе, будем менять «выжимной» на яме. Для этого необходимо снять с двигателя коробку перемены передач.

    Процесс снятия КПП рассматривать сейчас не будем. Он очень подробно расписан в различных источниках. Чтобы произвести замену «выжимного» приготовьте следующие инструменты:

    • Отвёртку плоскую;
    • Набор гаечных ключей;
    • Смазку ШРУС-4.

    Смазка ШРУС-4

    Можно использовать Литол-24 или другие подобные смазки. Процесс замены происходит следующим образом:

    1. Будем считать, что коробка уже снята. Поэтому нужно разъединить зацепление муфт на подшипнике.
    2. Далее вам предстоит вынуть подшипник из направляющей вместе с муфтой;
    3. Отжимают лапки (четыре штуки) пружинного держателя и снимают его;
    4. Теперь можно вынуть подшипник из муфты;
    5. Все снимаемые детали тщательно осматривают, при необходимости меняют новыми запасными частями;
    6. Прежде чем установить новый подшипник, его нужно хорошо проверить. У него должно наблюдаться лёгкое вращение и отсутствовать даже небольшой люфт.
    7. Если проверка подтвердила надёжность подшипника, его можно установить на своё место;
    8. На поверхность направляющей втулки наносится слой смазки;
    9. Устанавливают подшипник и фиксируют его фиксаторами.

    После этого можно приступить к установке КПП. После установки всех элементов сцепления и трансмиссии на свои места, необходимо проверить работоспособность привода сцепления. Если это нужно, то проводят его регулировку.

    Если имеются хоть малейшие сомнения в возможности самостоятельной замены «выжимного», лучше обратиться в сервисный пункт. Стоимость замены в автосервисе примерно в 3000-3500 рублей с предоставлением гарантий выполненных работ.

    Почему при нажатии на сцепление работает все тихо, когда отпускашь сцепление появляется шум, что может быть?

    Всем привет хочу занизить ваз 2114 ровно по аркам стоят r15 какие стойки с

    by Adminrive · Published 30.05.2017

    Всегда лил Шелл Хеликс и Хадо

    by Adminrive · Published 14.11.2015

    Преимущественно на 1 и 2 передачи

    by Adminrive · Published 04.04.2015

    26 комментариев

    • Comments 26
    • Pingbacks 0

    Выжимной это полюбому

    Когда его меняешь в него зотябы смазку нужно добавить а то на всём экономят

    Все правильно. Выжимной. Перед заменой обязательно заполните его смазкой т.к. частенько попадаются совершенно пустые.

    Динислам, это полюбому выжимной.недавно такая же хрень была у бати на калине и у друга на приоре.помогла замена выжимного

    Макс, выжемной шумит при нажатии на сцепление а не наоборот, это подшибники в кпп.

    Денис, ни чего подобного.пару недель назад избавился от этих симптомов

    Да подшипник первичного это, выжимной менял и смазывал его, один хрен также шуршит при не нажатом сцепл.

    Рудольф, как выжемной может шуметь если он даже не крутица ,просто стоит на одном месте.

    Денис, братан я занимаюсь эти вещами,я столько раз коробки снимал и выжимной менял,я знаю что говорю

    Перебрать коробку и ниче шуметь не будет, у нас в башкирии в районе 5 т.р стоит

    Это подшипник первичного

    Денис, незнаю.но факт… я человеку утверждал что это выжимной, он не верил… поменял его и все шумы прошли, а бати на 8кл калине я сам лично его менял и все прошло. На калине 2 года шум он издовал, и в один момент как начал стучат так как будто движка застучала, замена выжимного все вылечело

    Динислам, что отец что знакомые мне говорили тоже что выжемной шумит заменил шум так и остался ,потом подшибники поменял и все прошло. Просто незадействованный не в чем выжемной неможет шуметь так как просто стоит без действий.

    Рудольф, при нажатой или отпущеной педали сцепления шум был?

    Денис, именно при отпущенной пидали

    Если легкое шуршанье при невыжатом сцеплении то это подшипник первичного вала, если чуть пиздячит при невыжатом а когда выжимаешь начинается пиздец то это выжимной ) Пиздаболам которые тут усираются про то что шуршанье пропало при замене выжимного не верь ) ну или поменяй сцепу а потом охуей что ничего не изменилось )

    Менял на днях всю сцепу( разбирал из за шуршания)! Выжимной тоже в наборе,так вот хуй там был все так и осталось,сцепу нажимаю и пропадает. Поменял коробас и все прошло,но сцепа и выжимной тот же,судите сами

    Денис, с хуяли он не крутится? С чего бы его подшипником называют? Логика где? Вы хоть прежде чем что то говорить или советовать подумайте

    Артём, слыш кого ты пиздаболом называешь умник ? Базар фильтруй

    Макс, да ты мне в хуй вообще не упирался, компренде? Что бы к тебе вообще обращаться и обращать на тебя внимание и как то называть. Это было общее обращение к тем кто с пеной у рта усирается про выжимной, так как этот звук это подшипник первичного вала я ещё раз повторяюсь, что Роман сверху и подтвердил. Я помню когда только первую 14ку себе купил по совету долбаебов махнул сцепление и все так же шуршал подшипник.

    Артём, Слушай но я вообще то тоже утверждал что это выжимной получается это в мой адрес было адресовано тоже так что давай не будем грубит друг другу Например я тебе поменял сцепление И через некоторое время у меня появился шум вывод это выжимной так как он был сухой

    Макс, А я тебе скажу так что про выжимной здесь пиздят 90% профессоров которые вообще с ремонтом машины не сталкивались, а я владел 14кой щас у меня 13ая, и этот вопрос в группах семейства самары просто на постоянной основе всплывает, и сколько раз повторялось если шум полностью пропадает при выжатом сцеплении это подшипник первичного вала, он у тебя как вариант мог зашуршать это болезнь он шуршит у всех рано или поздно , и даже переборка коробки не дает гарантий что он через неделею не зашуршит, и вы в голову не берете что какого то сердабольного автовладельца вы выставите на деньги , он пойдет покупать сцепление так как замена выжимного отдельно не целесообразна, поставит в сервисе скорее всего , сядет в машину , а шуршание то так и останется

    Артём, это ваз

    Макс, Когда двигатель работает машина стоит на нейтрале и сцепление не выжато на 2114 вращаются сам маховик прикрученный на него корзина сцепления, диск сцепления, выжимной подшипник в не нагруженном состоянии (механизм управления сцеплением тросовый без зазора), первичный вал КПП с подшипниками и шестерни на вторичном валу( они крутятся с первичным валом всегда в соединении). При выжатом сцеплении маховик с корзиной вращаются диск сцепления стоит(соответственно и первичный вал и все в КПП) а выжимной вращается в нагруженном состоянии. То ест при выжатом состоянии выжимной и должен шуметь. В звене диск сцепления, первычный вал подшипники шестерен на вторичном валу, слабое место подшипники первычного вала.

    ох… дико извиняюсь за прошлый свой пост. поговорил с мастером который мне менял. так вот. меняли мне старое сцепление на новое, коробку новую, ну и естественно все что к этому прилегает. по этому утверждать что гудел у меня именно выжимной, теперь утверждать не могу(

    Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

    Шум, проявляющийся в виде гудящих звуков разной тональности при работе сцепления (его включении, выключении и на холостом ходу двигателя) свидетельствует о возникновении достаточно серьезных проблем, требующих быстрого решения.

    Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

    На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем разобраться откуда появился шум при работе сцепления и какие есть пути решения этой проблемы.

    Откуда появился шум при работе сцепления автомобиля?

    Шум со стороны сцепления при работе двигателя на холостом ходу

    Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.

    Такие признаки могут свидетельствовать о выходе из строя подшипника первичного вала коробки передач на который «насаживается» корзина и ведомый диск сцепления. Вал начинает «болтаться» вместе с разбитым подшипником издавая шум, а при выключении сцепления, на него снижается нагрузка и шум пропадает. Такая неисправность часто сопровождается течью масла из коробки передач под сальник первичного вала. На ранних стадиях неисправность практически не заметна, но по мере разрушения подшипника дает о себе знать.

    Шуметь и даже выть на холостом ходу может и выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Неисправность подшипника может быть следствием вытекания из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части. См. фото в начале статьи.

    Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.

    Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.

    Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Шум при выключении сцепления

    В случае, если из картера сцепления, при нажатии на его педаль, доносится воющий звук, то, скорее всего вышел из строя выжимной подшипник. Отпускаем педаль, шум пропадает или уменьшается. Если подшипник подклинивает или вообще заклинил, то нормально выжать (отключить) сцепление не получится. Двигатель будет глохнуть, «воткнуть» передачу станет практически не возможно.

    Так же при нажатии на педаль сцепление может издавать шум в случае неправильной регулировки его привода. Оно «ведет» — ведомый диск до конца не отходит от маховика при выключении, трется об него и шумит. Устранить неисправность можно отрегулировав привод.

    Шум при включении сцепления

    Когда водитель отпускает педаль сцепления, включая его, со стороны коробки передач и сцепления прослушивается отчетливый шум или даже дребезжание, металлический звон и стук.

    Это свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю.

    Примечания и дополнения

    — На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 сцепление постоянно включено, то есть первичный вал коробки передач вращается вместе с корзиной сцепления и ведомым диском. См. «Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». При нажатии на педаль вступает в работу выжимной подшипник, который давит на нажимную пружину корзины, заставляя ее ведущий диск отойти от ведомого.

    — Полностью оценить работу и исправность сцепления можно проведя его комплексную проверку. См. «Проверка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    Гудит коробка передач — серьезная неполадка или конструктивная особенность?

    Товар по теме:

    Присадка для механической коробки передач (DSG) «Супротек МКПП»

    Восстанавливает зубчатые зацепления, муфты синхронизаторов в механических и роботизированных коробках передач. Убирает гул и вибрации, облегчает переключение передач, снижает расход топлива.

    Механическая коробка передач – простая конструкция, надёжная в работе, экономичная в обслуживании и ремонте. Кроме этого, дополнить список плюсов МКПП можно относительно невысокой стоимостью, по сравнению с аналогами, а также ремонтопригодностью: практически любую неполадку можно устранить как самостоятельно, так и при помощи специалистов, не производя полной замены.

    Все вышеуказанные плюсы начинают меркнуть, как только в коробке передач появляется непонятный гул, вой, скрип. Сразу стоит отметить, что посторонние шумы в механической коробке передач – распространённое явление. Им страдают не только представители отечественный автопрома, но и иностранные, полностью собранные за границей автомобили.

    При качественной сборке любая механическая коробка передач должна работать плавно, не создавая шума. Если появляется скрип или гул, то нужно искать причину в небольшой, а может быть и серьезно неполадке системы. Откладывать диагностику и ремонт не стоит, так как МКПП – это один из главных узлов и агрегатов современного автомобиля.

    Избавит от гула Супротек МКПП

    Присадка для механической коробки передач (DSG) «Супротек МКПП»

    Восстанавливает зубчатые зацепления, муфты синхронизаторов в механических и роботизированных коробках передач. Убирает гул и вибрации, облегчает переключение передач, снижает расход топлива.

    Отзыв об использовании:

    Борис, г.Пушкино
    Рено Сандеро Степвей

    Пользуюсь супротеком давно и очень доволен. До последнего времени проводил обработку Супротеком свои первый Рено логан 2013 г. Сейчас продолжаю это и на новом автомобиле Рено Сандеро. Результат на лицо, коробка работает как часы, переключения плавные и гул практически исчез. Рекомендую всем. Желаю удачи разработчикам и усилить контроль чтобы не было контрофакта. Поэтому и стараюсь покупать только у разработчика.

    Гудит первая передача — причины, последствия

    Гудит коробка передач, первая скорость – поздравляю, ваш случай это 80% поломок МКПП. Первая – самая рабочая передача. С неё мы стартуем, здесь самая максимальная нагрузка, так как необходимо сдвинуть с нулевой отметки автомобиль, который в груженном состоянии может весить более полутора тонн. Нагрузка на шестерни и зубцы колоссальная. Кроме этого, добавляется зимний фактор, ведь средняя полоса России – это практически пять месяцев отрицательных температур, когда трансмиссионное масло значительно густеет. Гудит передача по двум основным причинам:

    • Недостаточный уровень масла в коробке передач. Соответственно полусухое или сухое трение;
    • Начинает разрушаться подшипник первой передачи.

    Стоит отметить, что в 5% случаев это может быть связано с конструктивной особенностью, в основном на российских автомобилях. Передача может гудеть при выходе с конвейера. При этом после пробега в 15–25.000 км подшипник будет выглядеть и чувствовать себя практически также, как и новый. Но при этом коробка передач занудно гудит на первой скорости.

    Гудит коробка передач ВАЗ — сервис или самостоятельное лечение?

    Почему гудит коробка передач ВАЗ после пробега в 70–100.000 км? В первую очередь, это связано с тем, что часть деталей уже полностью исчерпали эксплуатационный ресурс. Например, выжимной подшипник необходимо менять полностью. Кроме этого, гул в коробке передач ВАЗ может иметь следующие причины возникновения:

    • Эксплуатация коробки велась с грубыми нарушениями;
    • При очередной смене было залито некачественный трансмиссионное масло или его фальсификат, который не соответствовал установленным стандартам и не был представлен в перечне заводом изготовителем;
    • При небольшом ремонте коробки передач были использованы некачественные комплектующие;
    • Технические работы или плановое обслуживание было проведено не квалифицированным персоналом или самостоятельно с учётом грубых нарушений.

    Устранить все вышеуказанные причины, избавиться от постороннего шума коробки передач поможет, прежде всего, качественная диагностика. Только она сможет выявить истину, найти неисправную деталь, позволит провести действительно полноценный ремонт.

    Гудят рабочие передачи — что делать, причины, разбор устранения

    Другие рабочие передачи, в отличие от первой, нужно разбирать в порядке убывания. К примеру, если гудит 5 передача, то дело в уровне масла. Пятая передача физически располагается выше всех остальных, поэтому если вы не долили в коробку 100–200 мл, то в первую очередь страдать будет именно она. Сухие или полусухие шестерни быстрее изнашиваются, тем самым производя этот глухой, а иногда и скрипучий шум.

    Гудит 4 передача – здесь нужно рассмотреть два варианта. Если ваш автомобиль ещё не пробежал даже и 5000 км, то стоит просто заменить масло. В основном притирочное масло, по мнению многих экспертов из автосервиса, больше вредит чем прикатывает. Во-вторых, проблема может быть в изначальном качестве заводских подшипников. По гарантии их должны просто сменить. В 95% случаев двух этих действий достаточно, чтобы гул на четвёртой передаче полностью исчез.

    Гудит 3 передача – в первую очередь проверь подшипник первичного вала. Если машина на гарантии, то лучше заменить данный агрегат. Ни в коем случае не стоит самостоятельно решать проблему, если вы действительно не специалист в этой области.

    Гудит вторая передача – это скорее всего локальная проблема, в пятне контакта на шестерни второй скорости на вторичном или первичном валу. Такое утверждение можно сделать с вероятностью в 99%, если на остальных передачах гула, шума и свиста нет. Самое простое решение заменить шестерни второй передачи. Кроме этого, стоит проверить уровень масла и его качество.

    Гудит задняя передача – здесь шум не стоит путать со стандартным скуление или нытьем при движении задним ходом. Всё дело в конструктивной особенности. Шестерни и зубья передних передач расположены под углом, что позволяет двигаться практически бесшумно. Шестерни и зубья задней передачи расположены строго вертикально. Поэтому и возникает своеобразный звук скуления или нытья при движении задним ходом. Это особенность практически любого автомобиля. Поэтому паниковать и искать причину поломки в данном случае не стоит.

    Трансмиссионное масло Супротек Атомиум — универсальный солдат в МКПП

    Как было раскрыто выше – половина проблем с шумом и гулом коробки передач связана с некачественным трансмиссионным маслом либо его не полноценной заливкой. Для автомобилей с механической коробкой передач рекомендуется к использованию трансмиссионное масло Супротек Атомиум на полностью синтетической основе. Это позволяет добиться стабильных рабочих свойств на протяжении всего эксплуатационного срока. Особенностью данного трансмиссионного масла является то, что оно практически не разрушается при нагреве, не окисляется, абсолютно не угорает и не испаряется. Кроме этого, минеральные примеси, входящие в состав абсолютно не вступают в химические реакции с продуктами износа, топливом или иными присадками.

    Важная информация про выжимной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Выжимной подшипник – не все люди знают что это вообще такое, для чего он нужен в работе двигателя и как же определить то что он пришел в негодность и ещё кой какие мелочи, поэтому мы сегодня ответим на все эти вопросы касающиеся выжимного подшипника сцепления.

    Что такое выжимной подшипник, зачем он нужен в работе двигателя и как он выглядит?

    Выглядит данный агрегат в виде обычного подшипника, но только на нём в обязательном порядке установлена муфта, поэтому как такой подшипник покупается и ставиться в сборе с муфтой. (Муфта указана стрелкой)

    Научным языком:
    Сам по себе выжимной подшипник предназначен только лишь для отведения нажимного диска сцепления от ведомого диска, проще говоря он активируется только лишь при нажатии на педаль сцепления (Обозначена цифрой 17 на фото) и при её удерживании, то есть когда вы находитесь в автомобиле вы нажимаете на педаль, а после нажатия на педаль выжимной подшипник (Цифра 10) давит на отжимные рычаги (Цифра 9) тем самым отделяет нажимной диск сцепления (2) от ведомого (3) для того, чтобы шестерни которые находятся в коробки (Одна из множества шестерён коробки, указана цифрой 12) перестали вращаться, потому что как мы все знаем, для того чтобы переключить скорость на коробки её шестерни должны находится в неподвижном состоянии.

    Так вот после того как сцепление нажато и шестерни коробки находится в неподвижном состоянии, вы можете смело переключать скорость не опасаясь того что коробка выйдет из строя, а после переключения скорости вы скорее всего начнёте плавно отпускать педаль и тем самым выжимной подшипник пойдёт обратно, поэтому после того как вы уберёте ногу с педали выжимной подшипник (10) пойдёт назад вместе с нажимным диском (2) и вилкой (13), но здесь уже подшипник по сути никакой роли не играет, так как он просто идёт назад а происходит это из-за того что пружинки которые установлены между корзиной сцепления и нажимным диском (8) выпрямляются, и из-за этого весь привод сцепления так сказать встаёт на свои места, то есть нажимной диск, сам выжимной подшипник и т.д.

    Простым языком:
    В общем данный агрегат нужен для того, чтобы при нажатии на педаль сцепления весь привод разъединялся, потому что как нам известно чтобы переключить скорость сцепление должно отсоединиться от двигателя, а после отсоединения сцепления от двигателя можно смело переключать передачу, но чтобы её переключить нужно вить сделать так чтобы сцепление кто то удерживал в отсоединённом состоянии от двигателя, так кто это делает как думаете вы? Конечно же выжимной подшипник. Он и отсоединяет сцепления от двигателя, он и удерживает сцепление в отсоединённом состоянии, а вы управляется данным агрегатом посредством нажатия на педаль сцепления.

    Когда нужно менять выжимной подшипник, или как понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность?

    Как такового определённого срока годности у этого подшипника нет, но есть несколько вариантов благодаря которым можно понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность, а именно:

    Обычно когда он выходит из строя, он начинает шуметь но этот шум бывает только лишь тогда, когда вы нажимаете на педаль сцепления и когда вы её удерживаете, в других случаях шума быть недолжно, но если у вас не будет отрегулирован зазор между толкателем рабочего цилиндра и вилкой, то в таком случае шум подшипник будет издавать даже при выключенной педали сцепления. (О том как отрегулировать педаль сцепления, см. в статье под названием: «Регулировка сцепления на ВАЗ». В этой статье перейдя по ссылки найдите рубрику: « Когда нужно регулировать сцепление? » и там будет сказано на счёт этого зазора который обязательно должен быть между штоком рабочего цилиндра и вилкой, и в этой статье будет сказано о том как этот зазор выставить если у вас его нет)

    Что мне надо сделать, чтобы выжимной подшипник прожил более долгую жизнь?
    Вот такие вот нам вопросы задают очень часто, потому что замена выжимного подшипника работа не из лёгких и оплачивается она тоже хорошо, поэтому большинство людей и удивляются когда слышат такую цену, вот после этого у большинства людей и возникает такой вопрос.

    Так давайте же на него ответим. Для того чтобы подшипник прослужил долгую жизнь, первое и самое главное обязательно должен быть зазор между током рабочего цилиндра и вилкой (Об этом было сказано ранее). Поэтому если как такового зазора не будет, и вилка будет удерживать шток в натяг, то и выжимной подшипник проживёт не очень то долгую жизнь, потому что он будет всегда находиться по напряжением.

    И ещё один нюанс. Чтобы подшипник прожил долгую жизнь, так же не нужно постоянно держать педаль сцепления в выжатом состоянии, вообще попытайтесь значительно сократить время когда педаль у вас будет находиться в полу и попытайтесь её трогать лишь только при переключении.

    Примечание!
    Если у вас возникнут ещё какие нибудь вопросы, тогда задавайте их в комментариях и мы вам на них с радостью ответим!

    Дополнительный видео-ролик:
    О том как можно проверить выжимной подшипник на исправность, вы сможете увидеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:

    Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля

    Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто — верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.

    Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).

    К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.

    У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.

    Такая немелодичная «музыка» — повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.

    Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте «баранку» от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.

    Услышите лязг, цокот, удары, — диагноз подтвержден. Вам дорога — на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).

    А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.

    Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.

    В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.

    Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы — вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.

    Нашли зазор — нашли и виновника гула. Альтернативный метод — раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.

    Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на «газ» — сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.

    Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.

    Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.

    Как вариант — крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности — подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector