Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вопрос: Сколько ходит двигатель ваз 2103

Вопрос: Сколько ходит двигатель ваз 2103?

Блок двигателя ваз 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км.

Сколько ходит двигатель ваз 2107?

Начнем с того, что двигатель на данной модели 8-клапанный, имеет заявленный заводом ресурс в 150 тыс. км. При этом на практике в некоторых случаях такие агрегаты попадают на «капиталку» только к 200-250 тыс. км.

Чем отличается двигатель ваз 2101 от ваз 2103?

чем отличается двигатель ваз 2101 от ваз 2103 (внешними признаками)? Ход поршня у 2101 — 66 мм, а у 2103 — 80 мм, поэтому у последнего высота блока на 7 мм больше. … А так двигатель 2101 ставился только 2101(и даже не на 21011 хотя внешне одинаковые, разница в воздушных сеточках сзади) , у двигателя 2101 1.2 мощность.

Какие двигателя ставились на ваз 2103?

ВАЗ-2103 — бензиновый двигатель объемом 1.5 литра и мощностью 68-77 л. с. Устанавливался на Лада 2102, Лада 2103 и другие.

Какой карбюратор лучше поставить на ваз 2103?

Карбюратор Solex 21083 в ВАЗ 2103 — Лада 2103, 1.5 л., 1981 года на DRIVE2.

Какой ресурс у двигателя ваз 2107?

О двигателях первого поколения LADA 2107 (1975 — 2005)

ДвигательВАЗ 2101ВАЗ 2103
Сколько масла в двигателе3.75 л3.75 л
При замене заливатьоколо 3.5 л3.5 л
Ресурс
по данным завода125 тыс.км125 тыс.км

В чем разница между ваз 2101 и 21013?

Но единственное внешнее отличие 21013 от 21011 – это задний шильдик. На «тринадцатой» писали Lada – 1200s, а на «одиннадцатой» – «Жигули 1300». … Обладатели ВАЗ-21013, пересевшие на эти машины с более ранних «копеек» ВАЗ-2101, недовольно отмечали: задние колеса стали цеплять за арки!

Какая разница между ваз 2103 и 2106?

Мотор ВАЗ 2106 на 1,6 литра стал продолжением ВАЗ 2103 и как следствие 2101. Главные отличия от своих собратьев в поршне с увеличенным до 79 мм диаметром, тогда как блок двигателя остался неизменным. Есть еще инжекторный агрегат 21067, который отличается накрытым ГБЦ от инжекторного мотора Нива- 21214.

Как можно увеличить мощность двигателя ваз 2103?

Для увеличения мощности двигателя ваз 2103 ходом поршня, ставят коленвал ВАЗ 2130, а так же используют поршня ТРТ, шатуны усаживаются до 134 мм. Минусы ТРТ поршней – меньшая их прочность по отношению к стандартным, тепловая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.

Сколько лошадей у двигателя ваз 2103?

Объем двигателя Лада 2103 составляет от 1.2 до 1.6 л. Мощность двигателей Лада 2103 от с.

Сколько весит двигатель от Ваз 2103?

Двигатель ВАЗ 2103-1000260. Характеристика двигателя ВАЗ 2103.

Количество цилиндров:4
Октановое число бензина:91-93
Система подачи топлива:карбюратор
Свечи зажигания:А17ДВР, FE65CPR, А17ДВ-10
Вес, кг:120.7

Какой диаметр поршня ваз 2103?

Габариты поршней на ВАЗ 2103 1.5 МТ: Ход поршня: 80 (мм); Степень сжатия: 8.5; Диаметр поршня: 76.00 — 76.05 (мм);

Сколько стоит карбюратор на ваз 2103?

Карбюратор 21053-1107010-20 Солекс предназначен для установки на двигатели заднеприводных автомобилей ВАЗ 2106, 2103 и ИЖ 2126-030, 2717-030 объемом 1,6 литра (2106). Цена — 6460 р.

Какие жиклеры поставить на ваз 2103?

Обозначение карбюратораТопливный жиклер главной системы
2101-1107010-03; 2101-1107010-30130130
2103-1107010135140
2103-1107010-01; 2106-1107010130140
2105-1107010-10109162

Какой карбюратор лучше поставить на ваз 21011?

P.S Выбор карбюратора ДААЗ 21053 -1107010 — 20 для двигателя 2103 (1.5) ; 2101 (1.2) и ДААЗ 2105 — 1107010 — 20 для двигателя 21011 (1.3) были одобрены специалистами, производства продуктов «ДААЗ» по их мнению, именно эти карбюраторы способствуют наилучшей работы данных двигателей!

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя выполняется в случаях, когда двигатель был только что выпущен заводом изготовителем или после его капитального ремонта. Обкатка двигателя, как правило, длится 2 – 3 тысячи километров.

Соблюдение режима обкатки двигателя необходимо по причине того, что новые детали нуждаются в «притирке». Новые детали двигателя изготавливаются с помощью режущего инструмента, и даже при 100% соблюдении технологии их изготовления, не удается получить абсолютно гладкие поверхности. Все равно, после обработки, при рассмотрении под микроскопом, вы увидите не гладкую, а похожую на горный ландшафт поверхность.

Во время «притирки» деталей, микронеровности сталкиваются между собой и сглаживаются. Этот процесс сопровождается повышенным трением, температурой, именно поэтому необходимо соблюдение режима обкатки двигателя и применение специальных антизадирных препаратов. Известно, что ресурс неправильно обкатанного двигателя составляет не более 30% от нормально обкатанного, а хорошо обкатанный двигатель прослужит вам на протяжении нескольких сотен тысяч километров.

Главная цель обкатки – это сглаживание микронеровностей при минимальных нагрузках на двигатель.

Первый запуск двигателя после капитального ремонта

1. Обратите внимание, что аккумулятор автомобиля должен быть заряжен на 100%, иначе он не сможет осилить первый запуск коленчатого вала.
2. Используйте качественное моторное масло, залив его до верхней границы щупа. После заливки подождите хотя-бы 5-10 минут, чтобы масло стекло в поддон. Не заполняйте масляный фильтр маслом, для того чтобы избежать воздушной пробки.
3. Если мотор карбюраторный или дизельный, где отсутствует топливный насос — произведите подкачку топлива вручную.
4. Заведите мотор стартером, контролируя давление масла (по приборной панели). Если через 3-4 секунды лампа низкого давления масла не погаснет — срочно заглушите автомобиль и устраните причину низкого давления масла.
Не давите на педаль акселератора это вредно — нагрузка и отсутствие масла быстро и безвозвратно испортят поверхности деталей.
5. Если давление масла в порядке, прогревайте мотор до 85-93 С. Постоянно проверяйте возможные утечки технических жидкостей. Не следует волноваться при появлении запаха гари или небольшого задымления, причиной их возникновения является процесс выгорания сборочных смазок. Как только температура охлаждающей жидкости поднимется, давление масла должно упасть, из-за того, что масло станет более жидким. Допустимое значение давления масла в пределах 0,4-0,8 кг/см2. Если это не так, то при сборке были допущены ошибки ( зазоры не верны, масляный насос не исправен или низкое качество масла).
6. Заглушите мотор, дождитесь, когда температура двигателя станет 30-40 градусов, после этого опять запустите мотор и дайте ему прогреться на холостом ходу. Таких циклов нужно провести 15-20, после этого переходите к обкатке на более высоких оборотах.
7. Обкатка на высоких оборотах — держите 1000 оборотов в течении 3 минут, 1500 в течении 4 минут, 2000 в течении 5 минут.

Режим обкатки после капитального ремонта

8. После этого можно выезжать на дорогу. При этом не превышайте скорость 60-70 км в час. Пятую передачу в этот период лучше не включать. Первые 300-500 км самые ответственные, не перегружайте двигатель. Появление сизого дыма из глушителя — нормальная ситуация, особенно если установлен новый комплект поршневых колец. Также может наблюдаться некоторая нестабильность оборотов холостого хода, точную регулировку которых стоит сделать после 500-1000 км пробега.
9. После 2500-3000 км пробега максимальную скорость можно увеличить до 80-90 км/час.

Желательно после пробега 2500 км сменить масло и фильтр, т.к. в этот период в масле появляется много продуктов износа.

После замены масла не забудьте также протянуть доступные резьбовые соединения (головки блока, масляного поддона, передней крышки, стартера, генератора и т.п.), отрегулировать клапанные зазоры, оборотов холостого хода, натяжение ремня (цепи) привода ГРМ. При появлении посторонних шумов и стуков нужно обязательно найти их источник.

Эти нехитрые операции позволят провести правильную обкатку двигателя вашего автомобиля. Самая распространенная ошибка при обкатке — это обкатка на повышенных передачах и соответственно низких оборотах двигателя — этого делать нельзя, т.к. двигатель в это время подвергается перегрузке при недостаточном давлении масла.

Признаки неправильной обкатки: масло в воздухоочистителе, большой расход топлива, низкая мощность, расход масла, проблемы с запуском двигателя.

Как вы видите, процесс обкатки требует точного выполнения технологии. Во избежание возможных проблем с обкаткой двигателя на предприятиях-изготовителях используются специальные обкаточные присадки, такие как WINDIGO ECO-Universal Oil Package. Присадка обеспечит идеальную “притирку” поверхностей, защитит новые детали от задиров, и ваши вложения в капитальный ремонт, обеспечит долгий срок службы откапиталенного двигателя. Применение присадок WINDIGO во время обкатки позволяет сократить время обкатки в 2 раза, а также избежать возможных проблем с «притиранием» и заклиниванием деталей двигателя. Также добавки устраняют возникшие задиры на поверхности деталей, если двигатель был обкатан не правильно.

В период обкатки применяется добавка в масло WINDIGO ECO-Universal Oil Package или WINDIGO Automotive Oil Package:

Какой ресурс у 8-ми клапанного двигателя ВАЗ-2114

Каждая автомобильная деталь имеет свой запас хода. Двигатель ВАЗ-2114, в отличие от остальных элементов автомобиля подлежит восстановлению, если он не получил гидроудар, или повреждения корпуса: как наружные, так и внутренние.

В данной статье речь пойдет о ресурсе мотора, а также о некоторых нюансах эксплуатации и увеличении данного показателя.

Ресурс и эксплуатация двигателя

Двигатель ВАЗ-2114 в разрезе с описанием внутренних элементов

Чтобы не ходить вокруг, да около, сразу перейдем к вопросу ресурса мотора.

Итак, согласно технической документации, двигатель, установленный на ВАЗ-2114 имеет потенциал хода 150 000 км .

При нормальной эксплуатации и бережном отношении, жизнь данного узла можно продлить до 200 000 км.

Когда ждать капитального ремонта?

А что же дальше? – могут задать себе вопрос начинающие автомобилисты. Дальше – капитальный ремонт, поскольку ресурс большинства внутренних деталей исчерпан. Основы проведения данной операции будут рассмотрены ниже.

Прежде чем рассмотреть, что будет входить в ремонтно-восстановительные работы по двигателю, рассмотрим факторы, которые влияют на повышенный износ главного силового агрегата:

  • Манера езды . Этот фактор влияет в самую первую очередь, поскольку частые перегрузы двигателя приведут к повышенному износу внутренних деталей силового агрегата. Так, размеренная езда может значительно продлить жизнь данного конструктивного элемента. Как показывает практика, водители, которые ездят бережно и аккуратно, реже проводят ремонт узлов автомобиля. Особенно, которые касаются двигателя, чем те, которые любят погонять.
  • Своевременные ремонтные операции . Поточный ремонт достаточно важный фактор в ресурсе силового агрегата. Так, вовремя не отрегулированные клапана, или несвоевременная замена прокладки ГБЦ может значительно понизить ресурс.
  • Техническое обслуживание . Своевременное техническое обслуживание, а именно замена масла может продлить ресурс двигателя. Связано это с тем, что смазочная жидкость берет на себя все физические и химические процессы в моторе. Выработка одной из деталей, а именно в части металлической стружки, пойдет всё в моторное масло.
  • Качество используемых запасных частей . От того, какую деталь установишь, зависит не только динамика и мощность, но и ресурс главного силового агрегата. Так, качественная деталь имеет не только больший потенциал, но и меньшую выработку, которая в виде остатков может попасть в масло.

16-клапанный двигатель ВАЗ-2114

Теперь, когда рассмотрены основные причины, которые влияют на потенциал работы двигателя, можно рассмотреть и основные понятия, которые будут входить в капитальный ремонт силового агрегата, после окончания ресурса использования:

  • Шлифовка коленчатого вала до ремонтных размеров под коренные и шатунные вкладыши.
  • Расточка и хонинговка блока цилиндров.
  • Установка новой поршневой согласно размеру расточки блока.
  • Замена комплекта прокладок мотора.
  • Ремонт или замена масляного насоса.
  • Замена клапанов и направляющих втулок.
  • Замена распределительного вала.
  • Замена водяного насоса и других элементов охлаждающей системы.
  • Шлифовка поверхности блока и головки блока цилиндров.
  • Замена масляного фильтра и моторного масла.
  • Реставрационные работы. Например, аргонная сварка головки блока в местах образования трещин.
  • Прочие работы направленные на восстановления ресурса мотора.

Как показывает практика, после проведения капитального ремонта мотора, срок службы силового агрегата снижается. Обычно этот показатель составляет 120-130 тыс. км пробега.

Увеличение ресурса

Увеличения ресурса работы главного силового агрегата – это вопрос, над которым борются многие опытные автомобилисты. Это связано с тем, что у зарубежных аналогов ВАЗ-2114 реальный потенциал двигателя составляет 250 000 км и выше. Поэтому, каждый владелец данного автомобиля задается вопросом, как увеличить ресурс мотора.

Физически – это сделать практически не возможно, кроме варианта замены большинства деталей, на спортивного типа, которые по качеству превосходят штатные запасные части.

Но, этот вариант может подойти не всем, поскольку цена такой модернизации слишком высока.

Существует второй вариант, который не требует вложения, а также позволит продлить ресурс не только двигателю, но и остальным деталям автомобиля. Итак, рассмотрим условия, при которых ресурс двигателя можно увеличить до 250 000 км:

  • Бережная эксплуатация.
  • Своевременный поточный ремонт.
  • Регламентное техническое обслуживания согласно всех правил.
  • Не перегружать двигатель. Рывки и прочие нагрузки негативно сказываются на внутренних деталях.
  • Не допускать катастрофических последствий неисправностей, например, перегревов.
  • Установка только качественных запасных частей.

Выводы

Как видно из статьи, ресурс двигателя ВАЗ-2114 во многом зависит от владельца автомобиля. Завод изготовитель установил средний потенциал мотора, который рассчитан на 150 тыс. км пробега. Но, каждый автомобилист, соблюдая правила эксплуатации и бережно относясь к своем транспортному средству может продлить ресурс главного силового агрегата до 250 000 км.

Сколько ходят двигатели ваз 2107

Модератор: рустем

сколько масла лить?

Непрочитанное сообщение bardak » Ср май 27, 2009 20:09:04

Непрочитанное сообщение bardak » Ср май 27, 2009 20:22:03

ну как сказать. метки то они есть. только можно ведь и случайно перелить. просто хочется знать так для себя.

к тому же когда менял масло 7 тыщ назад залил около 3,8-3,9. после 4 тысяч оно начало плеваться из крышки и картерних газов в от и не хочу больше доускать такого.

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср май 27, 2009 20:26:36

Непрочитанное сообщение bardak » Ср май 27, 2009 20:31:52

просто когда оно у меня похдестало мне показалось что перелил. по щупу у меня проблематично определять. и на холодную и на теплую и на горячую показывает постоянно разные уровни..то подскочит то упадет.

Добавлено спустя 35 секунд:

может насос масялный.

Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср май 27, 2009 20:41:12

Непрочитанное сообщение kolbaser » Ср май 27, 2009 20:47:07

bardak писал(а): и на холодную и на теплую и на горячую показывает постоянно разные уровни..то подскочит то упадет.

Добавлено спустя 35 секунд:

может насос масялный.

Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср май 27, 2009 20:54:52

kolbaser
включая фильтр,но сейчас фильтра разные бывают,большие и маленькие,так 3.75л это с большим фильтром

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

kolbaser
включая фильтр,но сейчас фильтра разные бывают,большие и маленькие,так 3.75л это с большим фильтром.и еще,на горячую ведь масло в двигателе не смотрят,так что расширение тут не при чем

Re: сколько масла лить?

Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср май 27, 2009 21:04:00

Непрочитанное сообщение kolbaser » Ср май 27, 2009 21:08:24

и еще,на горячую ведь масло в двигателе не смотрят,так что расширение тут не при чем

Непрочитанное сообщение Олександр » Ср май 27, 2009 21:12:19

Непрочитанное сообщение bardak » Ср май 27, 2009 21:14:06

а как старое замерять? (: может попробовать кружками поллитровыми мерять)

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

bardak писал(а): и на холодную и на теплую и на горячую показывает постоянно разные уровни..то подскочит то упадет.

Добавлено спустя 35 секунд:

может насос масялный.

Непрочитанное сообщение Олександр » Ср май 27, 2009 21:19:24

Непрочитанное сообщение Олександр » Ср май 27, 2009 21:28:25

Непрочитанное сообщение bardak » Ср май 27, 2009 21:45:07

Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 28, 2009 2:57:19

Классика этим все сказано

Непрочитанное сообщение kент » Чт май 28, 2009 3:40:12

bardak
по мурзилке 3.75 л. Лей 3.5, а потом по щупу смотри. Если у тебя там проблемы какие-то с щупом лучше замени его или возьми у кого-нибудь, замерь уровень масла и на своем сделай риску натфелем или напильником например. Уровень скачет из-за того что не всё масло стекает в картер когда ты замеряешь на горячую

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

Олександр
150 гр дополнительных это скорее всего из фильтра

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 28, 2009 11:10:05

а вот этого я бы не советовал делать. так же как когда ты двиг заведешь масло не сразу разойдется по двигателю. Это совсем не полезно.

bardak заливаешь 3.7 литра масла. Потом на холодную проверяешь если нужно то подливаешь еще.

Непрочитанное сообщение bardak » Чт май 28, 2009 20:29:21

залил ШЕЛЛполусинтетику примерно 3,8 и поставил фильтр масляных газов.

посмотрим что из этого получиться. еще бы открыл тему смены маслосъемных колпачков..как и где? в сервисе это стоит 1500 руб..что то жалко..

может кто объяснит на пальцах а лучше с фото))

Re: сколько масла лить?

Непрочитанное сообщение Varbit » Вт окт 23, 2018 8:51:47

Re: сколько масла лить?

Непрочитанное сообщение мишаня » Вт окт 23, 2018 10:11:18

Армия стреляет в свой народ всего лишь один раз.второй раз она стреляет уже в народ чужой!
Война на Украине будет до тех пор, пока украинские матери не поймут, что своих сыновей нужно любить больше, чем ненавидеть Путина . » — М.Задорнов
Украинство-это когда ссученная паскуда с русским именем и фамилией,на русском языке рассказывает,как она ненавидит все русское!(С)

Re: сколько масла лить?

Непрочитанное сообщение karasic » Вт окт 23, 2018 11:27:53

imho, лить 15w-40, 10w-40 — Лукоил, Роснефть, Нафтан, Татнефть, Синтоил, Феликс
менять раз в 5-7 тысяч км. и не забивать себе голову. Жигулевский мотор нормально ходит на этих маслах указанный период и без проблем прокручивается зимой в мороз даже 15w-
Заливка Кастролов/Мобилов — понты, не более, никакими чудодейственными свойствами они не обладают при том что стоят значительно дороже + высока вероятность подделки.

вот несколько ссылок для ознакомления:
видео:
https://youtu.be/TYMQGTgaHNU
фото-отчет:
https://martin.livejournal.com/437636.html

Я тысяч 60 откатал на 10w-40 Ravenol TSI (типа нормальная немецкая полусинтетика), c 40 по 100 т.км пробега авто, замена каждый 10 т.км. (это же нормальное масло, по регламенту на авто замена раз в 10 тысяч) на 100 тысячах вскрыл двигло, — распредвал, корпус распредвала, рокера все в задирах — под замену, двигатель без гуталина но черный весь, просто абзац, еле отмыл. Поэтому понял для себя что лучше брать масло попроще и менять его почаще, толку будет больше. 3 т.км перебор, 5-7 т.км. нормальный интервал.

Промывки никакие не используй — выкинутые деньги. Нагар такой образуется, что его только со злой химией (для чистки нагара с кухонных духовок и плит) и насадкой на дрель можно отчистить. Никакая промывка ничего там не вычистит.

Насчет вязкости 15w-40, 10w-40 — норм.
всякие 0w/5w-30 в жигулевский мотор в полосе Минска не имеют смысла, это масло жиже значительно, после некоторого пробега когда масло в картере начнет становиться жидким как вода, можно попасть на пониженное давление масла и усиленный износ двигателя. На 5w-40 возможна аналогичная ситуация, зависит от износа двигателя.

Сколько ходят двигатели ваз 2107

Сообщение Премьер » 24 июн 2009, 16:59

Сообщения: 10033 Зарегистрирован: 21 авг 2007, 00:00 Откуда: Тюмень, 1-ый Заречный Стаж: с 11.09.2004 Авто: Skoda Octavia :
Награды: 3

Рейтинг: 22 445
Репутация: +29

Благодарил (а): 82 раза Поблагодарили: 190 раз

  • Цитата

Сообщение Denver » 24 июн 2009, 17:16

Рейтинг: 2 592
Репутация: +2

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 7 раз

  • Цитата

Сообщение 172RUS » 24 июн 2009, 17:33

Сообщения: 6 Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: VAZ 2107

Рейтинг: 6
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение Leshik72rus » 26 ноя 2009, 11:47

Сообщения: 531 Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 00:00 Авто: какой достался

Рейтинг: 531
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение Fagot » 26 ноя 2009, 11:58

Сообщения: 3366 Зарегистрирован: 28 июн 2007, 00:00 Откуда: из от туда Стаж: с 2016 года Авто: ступа с метлой :
Награды: 1

Рейтинг: 7 616
Репутация: +24

Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 37 раз

  • Цитата

Сообщение gorodovoy » 26 ноя 2009, 12:04

Сообщения: 1742 Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 00:00 Откуда: Город Авто: Японское :
Награды: 1

Рейтинг: 2 192
Репутация: +3

Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 3 раза

  • Цитата

Сообщение Tema72 » 26 ноя 2009, 20:13

Сообщения: 14142 Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:00 Откуда: Мне знать? Стаж: ировался Авто: мат :
Награды: 2

Рейтинг: 60 023
Репутация: +56

Благодарил (а): 531 раз Поблагодарили: 805 раз

  • Цитата

Сообщение AxelF » 26 ноя 2009, 20:25

Рейтинг: 15 720
Репутация: +26

Благодарил (а): 97 раз Поблагодарили: 110 раз

  • Цитата

Сообщение Ренаульт » 26 ноя 2009, 20:40

Сообщения: 78 Зарегистрирован: 16 янв 2009, 00:00 Стаж: 26.01.07 Авто: HONDA ODYSSEY

Рейтинг: 78
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение kamartymen » 08 дек 2009, 19:17

Сообщения: 894 Зарегистрирован: 21 фев 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1986 Авто: TYT VITZ :
Награды: 1

Рейтинг: 2 894
Репутация: +1

Благодарил (а): 111 раз Поблагодарили: 38 раз

  • Цитата

Сообщение Алекс72 » 09 янв 2010, 11:30

Свою семерку продал с пробегом 160 000 км, расход масла минимальный, масло-полусинтетика Шелл, ездил на газе, даже кольца менять не пришлось, но сапунить тоже стала понемногу.
Товарищ работает в такси, ездит на пятерках и семерках, наматывает по 250-300 тысяч без капиталки. но головку приходится ремонтировать примерно через 150 тысяч, ездит только на газе, на бензе, я думаю движок столько не протянет.

Chery Amulet (А15, 2003-2010) – пятьдесят оттенков черного

Производство Чери Амулет началось в Китае в 2003 году, а в марте 2006 года стартовала крупноузловая сборка на Калининградском Автоторе. В 2009 году Автотор прекратил выпуск автомобиля, а в 2010 году он был снят с производства и в Китае.

Chery Amulet представляет собой слегка перелицованный вариант SEAT Toledo первого поколения (1991-1999 г.в.). Толедо, в свою очередь, был построен на платформе Volkswagen Group A2 – той, что лежит в основе второго Гольфа. Это и обуславливает совместимость ряда компонентов китайца с немецким авто – коробки и ходовой.

Китайская версия, как и Толедо, имеет кузов лифтбэк. Салон отделан дешевым пластиком серого или черного цвета. К эргономике нет никаких претензий, за рулем комфортно. Сзади удобно разместятся только двое. Особой похвалы заслуживает большой багажник.

Базовая комплектация предполагала тканевый салон, гидроусилитель руля, кондиционер и аудиоподготовку. За доплату устанавливали электростеклоподъемники, электропривод зеркал с подогревом, центральный замок, 14-дюймовые литые диски, две подушки безопасности, ABS и CD-проигрыватель.

К сожалению, Чери Амулет А15 не соответствует современным требованиям безопасности. Об этом красноречиво свидетельствует результат краш-теста, организованного журналом «Авторевю» в 2007 году. Кузов и клетка салона деформировались слишком сильно, а водитель получил серьезные травмы головы и ног. И это при скорости 64 км/ч. Впрочем, последствия близки к тем, что продемонстрировали Daewoo Nexia и ВАЗ-2107.

Двигатели

Chery Amulet комплектовался только одним бензиновым двигателем мощностью 88/94 л.с. 1,6-литровый мотор – копия Фордовского 1.6 CVH. Оригинальный мотор использовался в Форд Эскорт. Основные отличия в навесном оборудовании.

Расчетный пробег Фордовского мотора до первого капитального ремонта 200-250 тыс. км. А единственный его серьезный недостаток – масляное голодание на малых оборотах. Сей просчет коснулся и китайского аналога, а фактический пробег до «капиталки» сократился практически вдвое. Вмешательство двигателиста порой требовалось уже после первых 100 000 км. Главные уязвимые места: распредвал, маслонасос, прокладка головки блока цилиндров и гидрокомпенсаторы.

После 150-200 тыс. км нередко увеличивается расход масла. Для его устранения приходится обновлять поршни, кольца и маслосъемные колпачки.

Не отличалось долговечностью и вспомогательное оборудование: датчик коленчатого вала, лямбда-зонд, регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, стартер.

Первым владельцам нередко приходилось менять опоры двигателя уже через 30-50 тыс. км. Тогда же мог потечь радиатор, а после 100 000 км – помпа.

Двигатель оснащен приводом ГРМ ременного типа. Замена ремня требуется через каждые 40 000 км. При большем пробеге высока вероятность обрыва ремня и загиба клапанов — в результате встречи с поршнями. Стоимость нового комплекта привода ГРМ – около 2 000 рублей.

Трансмиссия

В паре с мотором применялась только 5-ступенчатая механическая коробка передач. Ее конструкция скопирована с МКПП второго Гольфа. Китайский вариант получил ряд упрощений и дешевые комплектующие, из-за чего серьезный ремонт мог потребоваться уже после первых 10 000 км. Изнашивались подшипники, вторичный вал и дифференциал. Но чаще обращаться в сервис приходилось после 100 000 км. О приближении переборки вещали гул при разгоне, треск и стук.

После ремонта родная коробка Амулета долго не ходит. Умельцы приспособились менять заводской узел на бэушную 5-ступку от VW Golf II. От китайской коробки оставляли только колокол. Немецкая механика служит несравненно дольше. Сцепление ходит более 60-100 тыс. км.

Ходовая

Автомобиль обладает хорошей плавностью хода. Он достаточно послушный и прогнозируемый. На передней оси работают стойки Макферсон, а на задней – торсионная балка.

Оригинальные детали ходовой имеют средний срок службы. Амортизационные стойки и ступичные подшипники выходили из строя уже к 40-50 тыс. км. Сайлентблоки и шаровые, как правило, обращали на себя внимание после 100 000 км.

Спустя 80-120 тыс. км может завыть насос гидроусилителя. В таком случае его придется заменить.

Другие проблемы и неисправности

Кузов обшит довольно нежным металлом. После легкого нажима остаются небольшие вмятины. А хрупкий бампер раскалывается даже от «прилетевших» камней. Стоимость нового бампера – около 2 000 рублей.

Ржавые точки можно обнаружить уже через 5 лет эксплуатации. Чаще всего на сварных швах, дверях и порогах. К этому времени заметно мутнеют фары.

Генератор нередко требует ремонта уже после 80-120 тыс. км — из-за отказа реле регулятора или износа подшипника. С возрастом все чаще наблюдаются мелкие сбои в работе электроники.

После 100 000 км, скорее всего, потребует внимания и компрессор кондиционера. В лучшем случае удастся отделаться заменой подшипника муфты, в худшем – придется менять сам компрессор.

Заключение

Сегодня Chery Amulet без серьезных технических неисправностей можно приобрести за 80 000 рублей. Самые ухоженные копии стоят около 200 000 рублей. Большинство проблем возникает из-за низкокачественных комплектующих, установленных еще на конвейере. К счастью, цены на запчасти низкие, а ресурс неоригинальных деталей гораздо выше. Нельзя обойти стороной и тот факт, что отдельные экземпляры у заботливых владельцев прошли 250-300 тыс. км без каких-либо вопросов к двигателю и коробке.

сколько ходят наши движки ?

Ребят поделитесь опытом
— сколько ходят наши движки до капиталки ?

Комментарии 66

275 тысяч км. Двигатель 2111, 83 блок, 98 г.в, на январе 4, и старом алюминевом дмрв., масло ел но немного, от замены до замены может литр или меньше съедал. Расход был по городу, 7.8 л, по трассе не мерил. 12 очей в трёх цилиндрах, только в одном 11.5.
отходил бы иэ ещё больше, если бы прокладка не прогорела гбц, после чего мною было принято решение сделать кап. ремонт., так как на поршнях были задиры не большие, хотя на цилиндрах не было особо видно.

240000, ремонта небыло, масло не жрет, бензин не жрет, движок прет. 1.5 8-ми клап.

менял на 170 тысячах. масло попалось левое. и движке пришел каюк.полностью поменял двигатель так как была возможность взять его за9 тыс

300 тыс. спокойно

ваз21102 2000г.в 1.5 8кл, 200т. и не нуждается, работает ровно, масло не кушает. правда на расходниках не экономлю, и меняю строго вовремя!

Думаю 300 легко.

у меня двенашка была 21124.16,16 клапанная, так вот я на ней проехал 320 тысчя, и щас еще паренек купил у меня и ездиет, в движок пока не лазил не разу! хотя я её помню достаточно сильно рвал бывало…

ВАЗ 21124 16v прошла почти 178000, признаков затухания не обнаружено, масло не ест, думаю проходит еще 100000 дай бог!тьфу-тьфу-тьфу))

Проводили испытания как-то на автовазе, покупали убитые движки с разным пробегом, с разных регионов и разными условиями эксплуатации. Выяснилось, что ресурс двигателя сильно зависит от используемого масла. (Тогда правда хороших масел было раз два и обчёлся), но факт остаётся фактом. Результат с самым плохим маслом и самым хорошим, если не ошибаюсь отличался в 8! раз.
Конечно многое ещё зависит от режима эксплуатации.

Так что моё мнение — хорошее масло + правильный режим эксплуатации (предварительный прогрев зимой, обороты правильные и т.д.) и 300 тыс. как делать нечего.

На работе у мужика пятнашка(такси) 350 тыс пробег, меняли только прокладки.У меня рабочая нива шевроле, месяц назад было 300 тыс.пробегу. За этот пробег менялись только ремни, помпа несколько раз, и месяц назад отвалился успокоитель.

Ваз 21100 карб, 1.5л, 8 клапанов, 98г.в. 390000 — 400000, только замена прокладки впускного и бошки.

Сколько моя Лада проходит без капремонта — экспертный взгляд

Практика показывает, что некоторые вазовские моторы не выхаживают даже гарантийный возраст и пробег. То есть 3 года и 100 000 км. При этом есть немало владельцев Лад, которые рассказывают о пробегах, превышающих 250 000 км без капитального ремонта. И то, и другое правда. Почему же такая большая разница?

Ресурс большинства импортных моторов при правильной эксплуатации колеблется в пределах +/- 20%. А владельцы современных Лад, как и тридцать лет назад, могут сказать о своей машине, что им с двигателем повезло (или не повезло). При этом начальный ресурс одного вазовского мотора может отличаться в несколько раз от ресурса другого, аналогичного. Но даже удачно собранный двигатель не всегда залог его долгой жизни. Ресурс можно сократить в разы, использовав некачественные эксплуатационные жидкости, расходные материалы и запчасти.

Решиться на капремонт двигателя владелец может в двух случаях:

  • Аварийный выход мотора из строя. Это когда двигатель глохнет, не заводится и, возможно, не проворачивается.
  • Ухудшились показатели двигателя. Мотор заводится, но присутствуют: огромный расход масла, дымление, снижение мощности, плохой пуск из-за заросших нагаром свечей.

Если не следить за приводом ГРМ

Аварийный выход из строя чаще всего бывает при обрыве ремня ГРМ, и тогда, возможно, дело обойдется ремонтом головки блока цилиндров. Все это — при условии, что мотор «втыковой». Произойти это может уже на 70 000 км пробега.

У эксплуатировавшихся в нашей редакции Лады Гранты и Датсуна mi-DO с восьмиклапанными моторами ремни порвались раньше, чем наступил заявленный производителем срок замены. В сервисной книжке автомобилей замена предписана при пробеге 75 000 км. В итоге — капиталка! Тот же эффект могут дать вышедшие из строя ролики ремня ГРМ и насос системы охлаждения.

Чтобы избежать проблем, советую проверять ремень при пробеге 30 000 км и далее при каждом ТО. Принудительно меняйте его каждые 60 000 км.

При бережной эксплуатации и правильном техническом обслуживании двигатель переднеприводной Лады может проехать до 300 000 км, и только после этого владелец начнет замечать явные потери характеристик. Однако от некоторых проблем никто не застрахован. Например.

Если попались дефектные запчасти

На любом пробеге возможно появление задиров цилиндра, вызванных разрушением поршня, колец либо поломкой свечи зажигания (обломился электрод или кусочек изолятора). Задиры на поверхности цилиндра вызывают потерю компрессии, при этом снижается мощность и появляется масложор.

Если попадутся поддельные фильтры или масла, то срок жизни мотора может быть очень коротким. Фильтр на большой скорости и оборотах способен лопнуть по завальцовке, оставив мотор без масла. А просто плохая фильтрация сократит ресурс подшипников всех валов. Некондиционное масло может стать причиной задиров, а еще оно может столь интенсивно угорать, что водитель запросто пропустит момент, когда мотор останется без масла.

Советую приобретать фильтры в крупных сетевых магазинах запчастей. Вероятность купить подделку при этом значительно ниже. Масла лучше покупать на именитых сетевых АЗС.

Неквалифицированное техническое обслуживание

Недостаточное качество очистки воздуха, или, того хуже, прорыв шторы воздушного фильтра сократит срок службы мотора в разы. Сильно засоренный фильтр грязь не пропустит, но и воздух тоже. Мотор будет работать в нерасчетном режиме, и это не продлит его ресурс.

Важно соблюдать периодичность замены, предписанную инструкцией. Более частая замена нужна только в степях и полупустынях с их вечной пылью. Советую не покупать самые дешевые фильтры — они могут пропускать крупные частицы. Хорошая вещь не может стоить слишком дешево. Лучше всего покупать фильтры в сетевых магазинах запчастей.

Неправильная эксплуатация

Бензин может также серьезно снизить ресурс двигателя. Низкое октановое число приводит к детонации, которую не сможет компенсировать блок управления. Смолы приводят к закоксовыванию деталей мотора. Повышенное содержание серы образует в цилиндрах серную кислоту, которая разъедает детали из цветных сплавов.

Советую заправляться на известных брендовых заправках и топливо использовать с октановым числом не меньше разрешенного в инструкции к автомобилю.

Как продлить ресурс двигателя?

Очевидно, что к автомобилю Lada можно относиться очень по-разному. Для кого-то это «тачка» на пару лет — перебиться, пока закончатся трудные времена. Кто-то свою новенькую Весту холит и лелеет. Но со временем отношение к машине становится все менее трепетным.

Те, кто хочет максимально продлить ресурс своих автомобилей, должны:

  • Менять масло чаще, чем предписывает регламент, примерно в два раза.
  • Использовать качественные расходные материалы и комплектующие.
  • Не перегружать двигатель. Вредны как частые раскрутки «до отсечки», так и езда с педалью «в пол» на малых оборотах — внатяг.
  • Эксплуатация машины с прицепом уменьшает ресурс мотора.
  • Следить за тепловым режимом двигателя. Не давать большой нагрузки холодному мотору и не допускать перегрева летом.

Два козыря вазовских моторов

1. Дешевизна ремонта. Она обусловлена несколькими факторами:

  • Конструкция двигателя знакома почти любому мастеру.
  • Всегда в наличии нужные для ремонта инструменты и приспособления.
  • Сравнительно недорогие запчасти.

2. Можно купить новый двигатель ВАЗ за относительно небольшую сумму. Восьмиклапанный мотор обойдется в 40 000–50 000 рублей, а шестнадцатиклапанный — до 70 000 рублей. При этом, для примера, самый доступный двигатель Renault К4М, который ставят на Logan, а раньше и на Ладу Ларгус, обойдется минимум в 104 000 рублей.

Комментарий специалиста

Виктор Леликов, сотрудник компании «ООО „АТД“ — оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями»:

Запасные части к двигателям ВАЗа пользуются хорошим спросом. Именно поэтому в продаже столь велика доля некондиционных запчастей. Такие детали поступают из трех источников. Первый — это кооперативные запчасти: их применение особенно опасно. К примеру, ресурс ремней ГРМ может составлять всего несколько десятков моточасов. Второй источник — до сих пор встречающийся брак от официального поставщика. Это запчасть, которая не прошла технический контроль ВАЗа, но поступила в продажу. Такие детали и узлы рушат веру покупателей в надежность вазовских автомобилей. Наконец, третий источник — это восстановленные запчасти для двигателей. Но такие встречаются все реже.

Замена масла ВАЗ 2109, допуски и объём

Чтобы двигатель работал надежно, эффективно и долго, крайне важно следить за качеством и количеством масла в нем.

Для ВАЗ 2109 рекомендуемая периодичность замены масла в двигателе составляет 10 тысяч километров пробега. Но ориентироваться необходимо на вашу конкретную ситуацию. Практика показывает, что замена порой проводится заметно чаще.

Зачем менять масло

Есть условия, которых обязательно нужно придерживаться, чтобы присутствующая в системе двигателя смазка выполняла свои защитные функции, а не превращалась в причину отказа силового агрегата.

Существует несколько основных моментов, нужно менять масло.

ПричинаПояснение
Превышен рекомендованный пробегКаждая деталь имеет свой эксплуатационный срок, в течение которого запчасть отрабатывает имеющийся ресурс. Использовать дальше масло, которое давно должно быть слито, не стоит. Иначе из-за него могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем
Перемена сезоновНа зиму и лето рекомендуется заливать соответствующий тип смазки. Это обусловлено степенью вязкости, наружной температурой, особенностями интенсивности и охлаждения мотора зимой и летом
Смена марки маслаЕсли вы хотите переходить на новую марку масла, старое обязательно полностью удаляется из системы. Смешивать различные даже по марке масла ни в коем случае нельзя
Сложные условияЕсли автомобиль регулярно эксплуатируется в режиме повышенной нагрузки, замену масла проводят чаще рекомендованной периодичности

Так выглядит старое масло

Часто летом любят заливать более вязкое масло, чем на зиму. При длительной работе в моторе оно утрачивает свои свойства, присадки, частицы стружки от трущихся деталей двигателя начинают пагубно влиять на его состояние. Со временем, если не поменять масло, это может привести к необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

Немного о масле

Прежде чем приступить к процедуре замены, необходимо узнать, что и в каком количестве следует заливать.

В автомобилях ВАЗ 2109 (двигатели 1.5л) заливают обычно от 3 до 3,5 литров масла. При этом рекомендуем покупать стандартную канистру 4л, чтобы было, что доливать в процессе эксплуатации.

Периодически проверяйте щупом уровень масла. Оптимально чтобы на щупе след масла оставался между отметкой максимума и минимума. Золотая середина. Заливать выше максимальной отметки не стоит, ровно, как и ездить с уровнем ниже минимума.

С объемом масла мы определились. А какое именно оно должно быть?

Самое важное в спорах про моторные масла: не будем называть марки, вязкости. Скажем лишь, что масло должно быть НЕ поддельным и соответствовать допуску производителя авто. У ВАЗ это ACEA A3/B3 или A3/B4, либо API SJ, SL, SM, SN. Отметим, что сертификация API требуется только для США, однако если она присвоена маслу, которое вы выбрали — можете покупать смело.

Опыт показывает, что двигатели ВАЗ долго «ходят» на полусинтетике. Изначальные требования производителя — минералка, т.к. мотор разработан очень давно. Полусинтетические масла очень хорошо подходят, не просачиваются через сальники и уплотнения, не расходуются.

По вязкости ВАЗовские моторы прекрасно ездят круглогодично на масле 5w40. По желанию или необходимости запуска в морозы ниже -35 градусов можно заливать 0w40, а летом наоборот 10w40.

Ни в коем случае не смешивайте разные марки масла, а при замене сначала промойте систему промывочным составом, после чего заливайте новую жидкость.

Замена

Теперь приступаем непосредственно к работе. Ничего сложного тут нет, потому с задачей справится даже новичок.

  1. Подготовьте заранее емкость, куда будете сливать отработанное моторное масло из двигателя. Обычная пластиковая бутыль на 5 литров вполне подойдет. Плюс потребуется воронка, чтобы не промахнуться и не пролить масло на пол.
  2. Разогрейте двигатель. На горячем моторе масло становится менее вязким, что позволяет ему более эффективно и быстро вытечь из системы при сливе.
  3. Поставьте машину на ровную поверхность, включите ручной тормоз.
  4. Сливайте старое масло. Для этого снимается защита двигателя, если таковая имеется.
  5. Подставьте под поддон картера тару для слива и открутите ключом на 17 сливную пробку.
  6. Не забывайте, масло горячее, потому откручивайте аккуратно, дабы избежать ожогов. Откручивайте прижимая пробку к поддону, чтобы в последний момент вы могли резко убрать руку с пробкой и не обжечься.
  7. Сняв сливную пробку, подождите около 10-15 минут, пока все масло сольется в подготовленную емкость.
  8. Параллельно с заменой масла в моторе рекомендуется поменять масляный фильтр. Это можно сделать пока сливается смазка. Фильтр откручивается специальным ключом или отверткой, пробив корпус. На его место монтируется новый маслоочиститель. Перед установкой нового фильтра наполните его маслом!
  9. Когда масло полностью стечет, верните пробку на место.
  10. Залейте немного масла в новый фильтр. Делать это нужно за несколько подходов, чтобы элемент успел впитывать вещество. Залив примерно на половину уровня фильтра, этого достаточно.
  11. Обязательно обработайте маслом уплотнительную резинку фильтра и протрите насухо сухой ветошью место посадки фильтрующего устройства. Поставьте фильтр на место, закрутите его руками.
  12. Далее вам потребуется либо просто залить свежее масло, либо промыть систему. Сейчас в любом магазине автозапчастей можно отыскать разнообразные средства для промывки. Возьмите одно из них и следуйте инструкции. Завершив промывание, можно заливать новую смазку.
  13. Для заливки откройте крышку на моторе и через воронку начинайте постепенно заливать жидкость.
  14. Залейте около 3 литров и подождите, пока смазка распределится по системе.
  15. Постепенно долейте еще 500 миллилитров жидкости. Параллельно контролируйте количество масла в картере с помощью щупа. Если вы систему не промывали, наверняка придется залить немного меньше 3,5 литров. Это обусловлено несовершенством системы слива.
  16. Следите за тем, чтобы щуп показывал отметку между максимальным и минимальным уровнем смазки.
  17. Закрутите крышку, запустите мотор и дайте ему поработать некоторое время на холостых оборотах. Это позволит жидкости заполнить фильтр, каналы.
  18. Запустив двигатель, у вас загорится красная лампа индикатора давления масла. Спустя несколько секунд она потухнет. Если лампа не гаснет, скорее всего, вы плохо прикрутили фильтр. Проверьте.
  19. Заглушите двигатель, вновь возьмите щуп и проверьте, каков реальный уровень масла. Если требуется, добавьте немного до оптимального уровня.
  20. Завершая работу, обязательно проверьте систему на предмет отсутствия следов подтеков масла. Если защиту демонтировали, верните ее на место.

Сливное отверстие

Такие несложные и последовательные действия помогут вам без лишних хлопот выполнить своими руками замену масла в моторе. Вы уже знаете, сколько требуется заливать и какие правила при этом соблюдать.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector