Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько должен выдавать генератор под нагрузкой

Сколько должен выдавать генератор под нагрузкой

Какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ-2114: сколько вольт нужно для заряда аккума

Назначение хоть какого генератора, в том числе и установленного на ВАЗ-2114 – это реформация энергии, которую производит мотор автомобиля в электронный ток, который нужен для питания всех систем и частей, нуждающихся в этом.

На видео рассказано как проверить какое напряжение выдаёт генератор на аккумулятор:

В этой статье, мы тщательно поведаем для вас, тщательно о генераторе в целом, его конструкции, механизме работы, главных проблемах, методах их устранения, также какое напряжение должен выдавать таковой агрегат, находясь в исправном состоянии.

Принцип работы генератора на ВАЗ-2114

Для того, чтоб конвертировать один вид энергии получаемого от мотора в другой, создаваемый генератором нужно наличие магнитного поля. А для того, чтоб сделать все условия для его возникновения, в генераторе находятся два главных и очень принципиальных элемента – это ротор и статор.

Ротор и статор генератора

Читайте так же

  • Ротор в генераторе, представляет собой подвижный элемент, оборудованный стальным сердечником с наконечниками. На этих наконечниках находятся специальные катушки для возбуждения, к которым и выведено внешнее питания.
  • Статор , представляет по своей конструкции кольцо, неподвижное по принципу работы, собранное из индивидуальных стальных элементов, изолированных от обмотки. Внутри статора расположена обмотка из достаточно толстой медной проволоки.

Вышеназванные элементы генератора собраны воедино, внутри металлического корпуса, в котором вместе с ними находятся подшипники, осуществляющие должное вращение ротора, крыльчатки, шкив, диодный мост, а также регулятор напряжения.

  • Шкив – это непосредственно привод агрегата, на который одевается ремень, передающий энергию двигателя.
  • Подшипников в генераторе – два, передний и задний. В случае выхода из строя заднего подшипника, его можно просто заменить, чего нельзя сделать с передним, так как он запрессован непосредственно в корпус, и при поломке, замене подлежит вся часть корпуса генератора.

Корпус агрегата имеет две съёмных части, переднюю и заднюю, которые фиксируются с помощью болтов. Точно также фиксация осуществляется и статору, только она уже находится на внутренней части корпуса.

Конструкция генератора ВАЗ-2114

Особенности эксплуатации

Генератор на ВАЗ-2114 достаточно неприхотливое устройство, способное выдержать большие нагрузки даже в самых суровых условиях эксплуатации, если выполняются все правила по его эксплуатации.

Во время его работы, необходимо соблюдать такие элементарные правила:

  • Не допускайте случаев работы генератора, когда клеммы с аккумуляторной батареи отключены Это связано с тем, что в отсутствии АКБ, будут наблюдаться постоянные всплески электрической энергии в сети, что может негативно сказаться на всех приборах и состоянии генератора в частности.
  • Во время проведения сварочных работ на автомобиле, следите за тем, чтобы провода были отключены не только с АКБ, но и с генератора
  • Обращайте внимание на то, чтобы все провода были подключены согласно полярности , потому как неверное включение проводов даже на короткий срок может вывести всю систему из рабочего состояния.
  • Проверка работоспособности генератора должна проводиться только в строгом порядке выполнения работ (указана ниже прим.).

Какой заряд на автомобиле должен быть? ОБСУДИМ

Простой и доступный способ проверки аккумулятора и генератора вашего автомобиля без траты денег на СТО.

Хитрости жизни и Полезные советы &#4 — Проверка аккумулятора и генератора автомобиля

САЙТ ПО РЕМОНТУ АВТО http://vwb3.ru/ мой новый канал https://www.youtube.com/channel/UCUoOAxK-s-nKF5eSHX2Mxxg .

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе ВАЗ-2114?

Проверять рабочее состояние генератора на ВАЗ-2114 следует каждые 6 месяцев (лучше всего до и после зимы – прим.), потому как именно в зимнее время на электрическую сеть приходятся повышенные нагрузки. Проверку необходимо проводить независимо от того, исправен он или нет.

Важность проверки генератора высока, потому как если он не способен выдать заряд определённой мощности, то аккумуляторная батарея просто-напросто разрядится и автомобиль не сможет запуститься, а если напряжение чрезмерно высокое, то неполадки могут возникнуть непосредственно в проводке и цепи автомобиля.

Признаки неисправности генератора

Если на вашем автомобиле появилось одно или несколько ниженазванных признаков, то генератор необходимо проверять:

  • Исходит посторонний шум или гул со стороны генератора. Шум будет свидетельствовать о том, что вышли из строя подшипники (в большинстве случаев ломается передний – прим.). Ездить с такой поломкой нельзя, потому как его заклинивание может привести к выходу из строя всего генератора, после разрушения подшипника.
  • На панели приборов, сигнальная лампа АКБ светит слишком ярко , даже когда мотор не работает – это будет говорить о переизбытке энергии в сети.

Читайте так же

Лампа горит ярче обычного.

Пошаговый порядок проверки генератора

  1. Включаем зажигания и обращаем внимание на то, чтобы все лампочки приборной панели горели.
  2. Заводим автомобиль, и если генератор работает в штатном режиме, сигнальная лампа АКБ должна погаснуть.
  3. Дожидаемся, пока автомобиль нагреется до своей стандартной рабочей температуры в 90 °С.
  4. Когда он нагрелся, необходимо максимально нагрузить сеть. Для этого запускаем всё, что есть в автомобиле, включая обогрев зеркал, свет, музыку и прочее.
  5. Берём заранее подготовленный мультиметр и переставляем его в режим проверки «вольтажа».
  6. Далее зовём помощника и просим его держать на холостом ходу обороты двигателя (в пределах 3500 – прим.).
  7. Воспользовавшись мультиметром, подключаем его щупы к АКБ, и в тот, момент когда включены все потребители, показания не должны опускаться ниже – 13-13,2 В.

Если показания, на таких оборотах двигателя меньше, то это будет обозначать то, что генератор не вырабатывает необходимое количество энергии. А когда они в норме, то продолжаем тестирование, на выключенных потребителях на тех же самых оборотах. В этом случае показания мультиметра должны быть порядка 14,5-14,7 В.

Проверка напряжения, которое выдаёт генератор

После диагностики аккумуляторной батареи, переходим непосредственно к генератору, используя тот же мультиметр.

  1. Когда автомобиль заведён, подключаем щупы к его выводам, при этом напряжение должно быть не менее 14-14,3 Вольт.
  2. Далее, при наборе оборотов, следим за показаниями приборов, на котором значения не должны измениться более чем на 0,5 вольт. Если подобного не наблюдается, то это будет означать, что генератор и регулятор напряжения функционируют правильно.

На лицо избыток перенапряжения в сети.

Теперь, достоверно располагая сведениями, сколько вольт должен выдавать генератор, вы будете точно знать, исправен он или нет. И если показания несколько отличаются от нормы, то в первую очередь вам следует обратить внимание на неисправности описанные ниже.

Причины низкого напряжения

Если при максимальной нагрузке напряжение, ниже 13 вольт, необходимо обращать внимание на следующее:

  • Натяжение ремня генератора недостаточное. Ремень не должен продавливаться пальцем больше чем на сантиметр.
  • На проводке в цепи генератора имеются окисления, либо потёртостей проводов.
  • Вышли из строя щётки генератора.
  • Регулятор напряжения сломан.
  • Износились подшипники.
  • Сгорел предохранитель.

Заключение

В любом случае, при наличии той или иной неисправности, в зависимости от сложности поломки вам необходимо выбрать, производить работы самостоятельно, либо обратиться в специализированный автосервис.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК

О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК

Как проверить — знают многие, как должно быть — известно не всем.

Василий СИНЬКЕВИЧ, Валерий КИРСАНОВ, СКБ «Камертон» (Минск)

В наши дни проверку-диагностику электрических систем автомобиля не только в солидном автосервисе, но и во многих малых мастерских все чаще ведут специальными приборами-автотестерами. Конструкция их (равно как и цена) зависит от количества и точности измеряемых параметров. Для автолюбителей же предназначены простейшие приборы, измеряющие напряжение, ток, электрическое сопротивление, а также частоту вращения коленчатого вала. Выполнить эти измерения способны почти все, кто за рулем, а вот о чем говорят полученные данные, знает далеко не каждый.

Рассмотрим диагностику агрегатов электроснабжения автомобиля — аккумулятора и генератора. Чтобы оценить состояние батареи, к ее выводам подключаем автотестер (можно использовать и обыкновенный тестер-автометр). Для всех автомобилей напряжение на аккумуляторе без нагрузки (то есть без работающих потребителей) должно быть в среднем 12,6 В. Если оно меньше, аккумулятор частично разряжен или неисправен, а потому будет вращать стартер медленнее. О степени разряженности можно судить по приведенной таблице.

На СТО емкость аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Это, проще говоря, набор сопротивлений (шунтов), подключаемых к батарее.

Измеряя напряжение вольтметром автотестера, можно в качестве нагрузки включить габаритные огни и дальний свет. Ток разряда при такой нагрузке (проверено неоднократно) будет 5–6 А. Если при этом напряжение не падает ниже 11,5 В, батарея в порядке.

Напряжение на клеммах аккумулятора при пуске двигателя стартером не должно падать ниже 9,5 В. В противном случае неисправен стартер (потребляет очень много энергии). При этом чем он старше, тем сильнее окислены все его контакты — щеток, реле и т.п. В некоторых случаях из-за этого пусковой ток может достигать огромной величины — 150–200 А.

Кстати, об измерении тока. Обычно для этого амперметр включают в разрыв цепи. В автомобиле разрывать цепи нежелательно, да и не все приборы смогут зафиксировать такие большие значения, как при пуске двигателя. В мотортестерах применяют специальные, не требующие разрыва цепи накладные датчики. В них используют эффект изменения напряженности магнитного поля при прохождении тока определенной величины. Таким измерениям не мешает и изоляция проводов.

Продолжаем проверку. Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля — генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение — от 13,8 до 14,5 В.

Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке — значит, неисправно реле.

Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.

Ток заряда после пуска двигателя обычно составляет 6–10 А и по мере работы двигателя и заряда аккумулятора падает при выключенных потребителях до нуля.

Оценим напряжение в других точках системы электрооборудования. Разница между напряжением, измеренным на аккумуляторной батарее, и напряжением между ее «минусом» и «батарейным» (сетевым) контактом на катушке зажигания подскажет о потерях в цепи, идущей от аккумулятора к катушке. Они должны быть минимальны — не выше 1 В. Если на автомобиле установлена катушка, не имеющая балластного резистора (дополнительного сопротивления как в «Москвиче» прежних моделей, ИЖе) или если резистор подключен со стороны батареи и разница больше 1 В, причину следует искать в надежности контактов проводов с приборами, в первую очередь — в замке зажигания. Такой, казалось бы, пустяк, а ведь из-за него во вторичной обмотке катушки зажигания выработается высокое напряжение меньше номинального значения. Это приведет к уменьшению энергии искры и, как следствие, к снижению мощностных характеристик двигателя.

У катушек с балластным резистором (на выводе после балластного резистора) напряжение должно быть в пределах 5–9 В. При плохих контактах в подводящих проводах или неисправностях резистора напряжение может быть меньше 5 В. Если же оно выше 9 В, то, возможно, произошло короткое замыкание балластного резистора.

Измерив напряжение между «минусом» аккумулятора и тем контактом катушки зажигания, который соединен с прерывателем, можем оценить степень чистоты контактов прерывателя в наших старых классических моделях автомобилей. В механических прерывателях на это следует обратить внимание, когда величина напряжения больше 0,3 В. Если контакты в порядке, надо проверить надежность соединения опорной платы внутри прерывателя с «массой». Возможной причиной повышения напряжения могут быть также ненадежное соединение прерывателя с «массой» или неисправность конденсатора.

Вот так, выполняя измерения всего в трех точках электрооборудования автомобиля, можно оценить работу источников тока.

ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ БАТАРЕИ ОТ СТЕПЕНИ ЕЕ РАЗРЯЖЕННОСТИ

Напряжение аккумулятор- 12,6 12,0 11,6 11,3 10,5

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем black4ever, 24 янв 2007 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Сколько вольт и ампер должен выдавать генератор ВАЗ 2115?

Нередко в автомобилях, выпущенных «АвтоВАЗ», возникают проблемы в бортовой сети. Владельцы машин отмечают, что электрооборудование выходит из строя, а порой становится невозможной дальнейшая эксплуатация транспортного средства. Следовательно, возникает вопрос – сколько вольт должен выдавать генератор ВАЗ 2115?

Сколько вольт и ампер должен выдавать генератор ВАЗ 2115?

Цель генератора заключается в том, чтобы преобразовывать энергию, которую выдает мотор, в электрический ток. Благодаря этому возможна работа всего электрооборудования в автомобиле. Чтобы функционировать без перебоев, генератор должен выдавать определенное напряжение и силу тока.

Какие показатели должны быть на ВАЗ 2115? Если на машине стоит штатная деталь, то норма генератора будет 90 А. Сила тока не должна быть меньше 13-13,2 В. При полной нагрузке этот показатель увеличивается до 13,6 В. Но в том случае, если потребители выключены, цифра возрастает.

Какой генератор установлен на ВАЗ 2115?

«АвтоВАЗ» устанавливает в ВАЗ 2115 трехфазный генератор типа 94.3701. Его составляющие: неподвижная обмотка (статор), ротор с передним и задним подшипниками, крыльчатка, шкив для надевания ремня, диодный мост (выпрямитель), регулятор напряжения и корпус.

Изначально в автомобиль устанавливается генератор марки КЗАТЕ (производитель Россия). В некоторых машинах, выпущенных не так давно, завод ставит устройство фирмы Bosch (Германия). Как правило, российские генераторы служат довольно долго при условии бережной эксплуатации и качественного ухода. И все же устройства зарубежных производителей зарекомендовали себя как более надежные. По этой причине многие владельцы ВАЗ 2115 предпочитают со временем заменить отечественное изделие на деталь от Bosch или другой иностранной марки.

Как измерить напряжение генератора?

Чтобы вовремя заметить изменения в показаниях на генераторе своего автомобиля, нужно научиться их измерять.

Существует два способа. Первый достаточно легкий, но не очень точный. Можно посмотреть показания вольтажа на бортовом компьютере. Однако их нельзя назвать достоверными, поскольку часто они бывают заниженными. Или же напряжение может подпрыгнуть от нагрузки. И это не всегда означает неисправность. Причина может крыться в том, что какой-то потребитель слишком мощный или подключен не так, как нужно. А может быть и вовсе все дело в погрешности прибора.

Второй способ требует больше времени и усилий, однако он позволяет определить данные более точно. Для его выполнения понадобятся мультиметр и помощник.

Необходимо проделать следующее:

  1. Включить зажигание и дождаться, пока все сигнальные лампы на приборной панели загорятся в штатном режиме.
  2. Завести машину и убедиться, что индикатор аккумулятора погас. Если нет, значит нужно искать поломку – может быть неисправен генератор или аккумулятор, либо проблемы с проводкой.
  3. Автомобиль должен прогреться до рабочей температуры, а все имеющиеся электропотребители необходимо включить.
  4. На мультиметре устанавливается режим вольтметра.
  5. В работу включается помощник: он должен поддерживать обороты мотора в пределах 3500.
  6. Подключить мультиметр к аккумулятору.
  7. Произвести измерения. В норме на мультиметре должно появиться показание 13-13,2 В или чуть больше. Если же цифра ниже, это признак неисправности генератора или аккумулятора.

Такую же последовательность действий стоит провести и с выключенными потребителями. Если генератор исправен, то мультиметр покажет примерно 14,5-14,7 В.

При подключении мультиметра к выводам генератора показания должны быть в пределах 14-14,3 В. Когда помощник увеличит обороты мотора, напряжение должно измениться не более, чем на 0,5 В. Если же его значение сильно колеблется, это признак неисправности в устройстве.

Перезаряд аккумулятора

Порой неисправность генератора связана с перезарядом аккумулятора. Его можно определить по характерным признакам: фары светят ярче обычного, постоянно горит индикатор заряда АКБ. Если напряжение превышает норму, это может спровоцировать выкипание аккумулятора. Перезаряд чаще всего вызван поломкой регулятора напряжения. В автомобиле ВАЗ 2115 эту деталь можно легко заменить самостоятельно.

Генератор выдает низкое напряжение

Более распространенная проблема в «пятнашке» – это низкое напряжение в бортовой сети. Оно выявляется не только с помощью измерений или показаний с приборной панели. О низком напряжении говорят следующие явления:

  • Индикатор АКБ постоянно горит;
  • Фары и подсветка приборной панели светятся тускло или мерцают;
  • Электроприборы работают нестабильно;
  • Двигатель работает прерывисто, а мотор глохнет на ходу.

Причин у этой проблемы может быть тоже несколько:

  • Вышли из строя регулятор напряжения или диодный мост;
  • В обмотке статора произошло короткое замыкание;
  • Износились подшипники.

Однако дело не всегда именно в генераторной установке. Иногда напряжение может падать из-за неисправностей аккумулятора или окислившихся клемм. А еще проблемы с напряжением может вызывать мощное электрооборудование (сабвуфер или усилитель).

Какое напряжение должен выдавать генератор автомобиля ВАЗ-2114

Такой элемент, как генератор, выполняет одну функцию – преобразовывает энергию двигателя в электричество, которое затем используется различными бортовыми системами.

В данной статье рассказывается, какое именно напряжение должен при работе выдавать исправный генератор, установленный на автомобиле ВАЗ-2114, а также и о самом узле, и возможных неполадках в нем случающихся.

Основные сведения о генераторе

Электроэнергия образовывается под действием магнитного поля. Его производят две основных детали имеющихся в любом генераторе:

  • статор;
  • ротор.

Последний является подвижным элементом, состоящим из сердечника, изготовленного из стали наконечников. На них, в свою очередь, нанизаны обмотки.

Статор же представляет собой кольцо, собранное из стальных пластин. Внутри имеется также катушка из достаточно толстой медной проволоки. Все указанные элементы спрятаны в корпус. За плавность вращения ротора отвечают подшипники. Кроме них, есть там еще:

  • шкив;
  • диодный мостик;
  • крыльчатки;
  • регулятор напряжения.

Эксплуатация

Сам по себе генератор, устанавливаемый на ВАЗ-2114, устройство неприхотливое и надежное. Оно может без труда выдержать самые экстремальные нагрузки и будет служить в наиболее суровой обстановке, но при одном условии – автовладелец должен правильно эксплуатировать его.

Следующие рекомендации нужно обязательно выполнять:

  • нельзя оставлять работать генератор, если аккумулятор снят;
  • работа с электросваркой требует отключения и его и АКБ;
  • присоединяя провода, нужно соблюдать полярность;
  • работоспособность данного узла проверяется только в согласии с инструкцией.

В первом случае при отсутствующей батарее в сеть автомашины будет поступать электричество неравномерно, что обычно приводит к выходу из строя тех или иных установленных на ней приборов.

Несоблюдение полярности зачастую провоцирует отказ всей электросистемы машины.

Проверка напряжения на генераторе

Согласно правилам эксплуатации, контрольное измерение выдаваемого генератором напряжения производится каждые полгода. Идеально делать это осенью и весной (до и после холодов). Все дело в том, что именно на этот период на устройство приходятся пиковые нагрузки. При этом важно помнить – проверка делается регулярно и в полной мере по приведенному ниже алгоритму.

Игнорировать эту процедуру не следует, так как значение рассматриваемого элемента очень велико. Ведь если он не в состоянии будет производить электричество, то довольно скоро батарея сядет, и двигатель в один далеко не прекрасный момент попросту не запустится. При этом если выдаваемое напряжение чересчур высоко, то повышается шанс выхода из строя других узлов или собственно проводки, искать пробой в которой окажется сомнительным удовольствием.

Неисправности

Следующие признаки говорят о том, что с генератором возникли проблемы:

  • громкий шум, издаваемый им;
  • лампочка АКБ, установленная на панели, горит сильнее обычного;
  • приборы освещения в машине слишком сильно светят;
  • не включаются электроприборы, при потухшей индикации батареи.

Гул или шум от генератора показывает, что пришли в негодность подшипники. Чаще всего поломка случается в переднем. Пользоваться машиной с такой неисправностью не стоит – если генератор заклинит, то, вероятнее всего, он окончательно утратит работоспособность. Новый, как известно, стоит не дешево.

Яркое горение лампочек (даже при отключенном двигателе) указывает на превышение граничного напряжения в сети.

Проверка генератора

Данная процедура должна производится в такой последовательности:

  • включается зажигание (все лампочки на панели в салоне должны гореть);
  • запускается двигатель (если с генератором все в порядке, то индикатор АКБ гаснет);
  • после разогрева силовой установки (90 градусов) требуется максимально загрузить сеть;
  • помощнику нужно следить за тем, чтобы на холостом ходу сохранялись обороты – 3,5 тысячи;
  • мультиметр подключают к аккумулятору.

В норме при полной загрузке показатели не должны быть ниже 13 вольт.

В случае если напряжение будет меньше указанного предела – генератор не производит достаточного количества электроэнергии.

Когда никаких проблем не замечено, осуществляется измерение после полного отключения нагрузки. Здесь нормальные данные – от 14,5 до 14,7 вольт.

Контроль напряжения на генераторе

После того как измерения были проведены на батарее, потребуется еще проверить и напряжение непосредственно на генераторе. При заведенном моторе щупы присоединяют к его клеммам. В норме выдавать он должен от 14 до 14,3 вольт.

После этого производится набор оборотов. При этом показания могут измениться не более чем на половину вольта. В этой ситуации следует констатировать, что сам генератор, равно как и регулятор напряжения, полностью исправны.

Возможные неисправности

Если напряжение ниже норматива, то:

  • ремень генератора ослаб (в идеале его нельзя продавить пальцем более чем на 10 миллиметров);
  • контакты на устройстве окислились;
  • истерлись провода;
  • пришли в негодность щетки;
  • испорчен регулятор напряжения;
  • поломаны подшипники;
  • перегорел один из предохранителей.

Послесловие

Если в собственных силах и квалификации нет уверенности, следует обратиться в авторемонтную мастерскую, поскольку неумелые действия в большинстве случаев приводят к усугублению проблемы и дальнейшему повышению стоимости работ.

На этом видео подробно рассказывается, как именно проверять генератор, установленный на ВАЗ-2114:

Проверяем работу генератора на ВАЗ 2114: сколько вольт (V) выдает


Генератор в автомобиле – это один из самых важных узлов, который обеспечивает стабильную работу бортовой электрической сети после запуска ДВС. В обязанности устройства также входит зарядка аккумуляторной батареи. Тем самым если устройство выйдет из строя, АКБ быстро сядет из-за того, что отсутствует зарядка. Диагностику можно провести, даже не снимая агрегат.

В процессе поиска неисправности проверяются следующие элементы:

  1. Ремень.
  2. Диоды.
  3. Конденсаторы.
  4. Регулятор напряжения.
  5. Обмотка ротора.

Производить диагностику рекомендуется при наличии следующих симптомов:

  1. После того как был заведен ДВС, выдаваемое напряжение не соответствует нормальным значениям и спустя некоторое время стабилизируется при выключенных приборах, потребляющих электроэнергию.
  2. После запуска потребляющих энергию приборов показатели снова падают.

Исходя из этой ситуации, проблема кроется в ремне, который проскальзывает по причине ослабления или естественного износа. Отработавший элемент лучше всего поменять, производить повторную натяжку уже нет никакого смысла. Проверьте состояние шкива. Ремень сидит слишком глубоко? Тогда и эту деталь нужно поменять.

Проверка генератора

проверка на стенде

Рис. 8–7. Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — выключатель; 7 — аккумуляторная батарея

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.Установите генератор на стенд и выполните соединения как указано на рис. 8–7. У генератора Г-222 штекер «15» соединяется напрямую с выводом «30» генератора. Включите электродвигатель стенда, реостатом 5 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин-1. Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 55 А (45 А у генератора Г-222). Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении диодов выпрямительного блока. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодов, чтобы определить место неисправности. Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин-1. Реостатом 5 установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть (14,1±0,5) В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10)°С. Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.

Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора. Проверка на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В, класса точности не хуже 1,0. После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «30» и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В. В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Рис. 8–10. Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: а — выпуска с 1996 г.; б — выпуска до 1996 г.; 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения

Рис. 8–11. Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа

Проверка снятого регулятора. Регулятор, снятый с генератора, проверяется по схемам, приведенным на рис. 8–10 и 8–11. Регулятор генератора 37.3701, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем (см. рис. 8–10, б), так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя. Между щетками (или между выводами «Ш» и «В» регулятора у генератора Г-222) включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам «В», «Б» (если он есть) и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения (у генератора 37.3701 выпуска до 1996 г.).

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе. Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклонится в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ±20%.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Снимаем регулятор напряжения.

Через окно в крышке генератора проверяем ротор на короткое замыкание на корпус, соединив один вывод омметра с крыльчаткой генератора, а другой с контактным кольцом обмотки возбуждения.

Проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам

Проводим ремонт

Заменить реле-регулятор – это самое простое дело. Достаточно выкрутить два болта, снять регулятор, поставить новый и затянуть. Придется только отсоединять минусовую клемму, полностью генератор снимать не нужно. А вот если поломка кроется в подшипнике или диодном мостике, то потребуется снимать полностью генератор и разбирать его. Запомните, что при проведении работ обязательно отключайте аккумуляторную батарею.

Крепление генератора осуществляется сверху (на кронштейне, с помощью которого производится натяжение ремня) и снизу (к блоку двигателя). Разборка заключается в демонтаже шкива, передней и задней крышек, якоря, полупроводниковых диодов. В передней крышке подшипник закреплен при помощи пластины, которую необходимо извлечь при проведении замены. Придется выбивать подшипник, используя кусок трубки подходящего диаметра. Старайтесь не переусердствовать, аккуратно постукивайте молотком, чтобы равномерно вышел подшипник из своего посадочного места.

Для проверки диодного моста придется выпаивать каждый полупроводник. Элементарная прозвонка с помощью тестера или, если такового нет, с помощью лампы и источника постоянного тока. Полупроводник – это элемент, проводящий ток в одном направлении. Сначала подключаете плюс на анод, а минус на катод. Затем меняете положение проводов. В одном случае должен ток проходить, а в другом нет (либо будет присутствовать некоторое сопротивление). Выявив неисправный диод, следует его заменить.

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

  • ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
  • механическая энергия преобразуется в электрическую
  • диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
  • реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
  • остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

  • блок генератора
  • возбуждающая обмотка
  • статорная обмотка
  • выпрямитель
  • выключатель
  • реле лампы контрольной
  • регулятор напряжения
  • лампа контрольная
  • конденсатор для подавления помех
  • блок трансформатор/выпрямитель
  • стабилитрон
  • резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

  • положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
  • возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
  • вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
  • фаза – STA; R; ͠ или W
  • нуль – МР или «0»
  • вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
  • клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
  • вывод на выключатель зажигания – IG

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Причины выхода из строя генератора

Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:

  1. Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
  2. Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
  3. Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
  4. Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.

НЮАНСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2114

Генератор – достаточно выносливое устройство, которое, если соблюдаются все правила его использования, способно без поломок прослужить не один год.

Рассмотрим основные особенности эксплуатации генератора ВАЗ 2114:

Сколько должен выдавать генератор ваз 2110

Что делать, если генератор ВАЗ 2110 не выдает нужное напряжение?

Что делать, если необходимое напряжение не выдает генератор 2110? Как бы внимательно ни ухаживал хозяин за своей машиной, все равно может случиться какая-нибудь поломка. И неисправности генератора тоже бывают, даже если это ВАЗ 2110.

Устранение неполадок

От работы генератора ВАЗ 2110 зависит многое. В случае его неисправности что сможет завести аккумулятор? А когда он перестает давать нужное напряжение, приходится срочно разбираться, в чем же причина. Но уже по внешним признакам можно определить, что генератор создает проблемы:

  • лампочка зарядки начинает мигать при малых оборотах;
  • в салоне может чувствоваться запах паленого;
  • есть механические повреждения.

Если визуальный осмотр не принес результатов, необходимо:

  • снять пластиковую крышку с генератора;
  • проверить все электрические соединения;
  • открутить диодный мост, а также реле-регулятор напряжения со щетками.

Специальным тестером проверяются диоды. Когда они работают в обычном режиме, ток будет идти лишь в одну сторону. Если же ток идет в двух направлениях или диоды не пропускают его совсем, значит, причина найдена.

Причина плохой работы может быть в ремне. Если он износился, это видно сразу. Если «полетела» обмотка генератора, лучше доверить решение этой проблемы специалисту.

Какие неисправности могут возникнуть в генераторе

В чем могут быть неисправности генератора, когда при включении зажигания лампочка мигает или не включается вообще и не функционируют приборы контроля? Следует посмотреть, в порядке ли предохранитель, который находится в монтажном блоке. Если произошел обрыв в цепи питания, может быть следующее:

  • нарушен провод «О» с проводами от монтажного блока к приборам;
  • произошли поломки провода «ГП» с проводами от переключателя зажигания до данного блока.

Когда из-за поломок не работает выключатель, достаточно бывает сменить лишь контактную часть, которая пришла в негодность.

Если аккумуляторная батарея оказывается разряженной, то напряжение генератора не даст нужной цифры.

А причина может крыться в том, что перегорела контрольная лампа, а может, контакты патрона недостаточно прижаты к печатной плате. В этом случае производится замена лампы или неисправных контактов.

Следует посмотреть, не получился ли обрыв в цепи, соединяющей штекер «D» генератора и приборы. Если все именно так, то надо посмотреть соединения «КБ».

От щеток тоже много зависит, если генератор ВАЗ 2110 не выдает требуемую мощность. Они могут износиться, зависнуть, могут окислиться контактные кольца, тогда нужно заменить весь щеткодержатель вместе со щетками. Окисленные части протирают бензином.

От контактных колец могут отпаяться выводы обмотки генератора, которые нужно припаять или выровнять поверхность ротора генератора.

Может случиться короткое замыкание в вентилях, придется сменить выпрямитель.
Если шумит генератор, значит, есть поломки — повреждены подшипники; если генератор шумит слишком сильно, надо проверить статор.

Но когда выдает генератор 2110 не 14,2 В, как должен, требуется запустить двигатель — пусть он поработает какое-то время. За несколько минут, нажимая на педаль газа, нужно довести обороты коленвала до 3000 об/мин. Теперь должны работать все функции, после этого измеряется напряжение на выводе аккумуляторной батареи.

Напряжение в этот момент должно быть больше отметки в 13 В. Другие цифры свидетельствуют о том, что возникли поломки в обмотке, возможно, произошло замыкание. Проверить нужно и регулятор напряжения со щетками; может быть, причина кроется в окислении колец обмотки генератора.

Регулятор напряжения проверяют, отключив все функции, но оставив дальние фары. Теперь нужно снова измерять напряжение, наблюдая, какое оно сейчас. Настроение улучшится, если прибор покажет цифры 13,2-14,7 В.

Генератор может недозарядиться, если всего лишь раскрутился шкив, а при больших нагрузках он начинает прокручиваться.

Выдавать на холостом ходу в норме надо 14,2 В. С помощью мультиметра сделайте замер, но перед этим нужно проверить вход и выход. Бывалые мастера советуют взять сварочный кабель, прикрепить минус на мотор, плюс вывести на генератор. Если результат отрицательный, генератор нужно менять.

Генератор выдает большое напряжение , ВАЗ 21093i

Сообщений: 1 489

Всем привет!Проблема такова,генератор выдает напряжение 14,8 В (замерял на клеммах аккумулятора) во время работы двигателя.Что делать спрашивать не буду, ответ очевиден.вопрос в другом,к чему может все это привести?

Сообщение отредактировал Lavrikml — Jan 10 2013, 17:23

Сообщение отредактировал DEN 333 — Jan 10 2013, 17:34

Сообщений: 1 489

что делать я знаю.вопрос в другом заключается: к чему приведет слишком высокое напряжение на «гене»?

Сообщений: 11 659

Не факт. Может накрыться диодный мост ещё.

Сообщений: 5 093

Сообщений: 4 693

у меня наоборот недозаряд постоянный и напряжение 13,2-13,5в. шоколадку менял, толку ноль, такчто может и не а ней дело

Это без нагрузки или с нагрузкой и при каких оборотах двигателя? Должно быть не больше 14 В. Но если 14,7 — это чуть выше нормы, т. е. почти норма. Но все же не норма.

Может аккумулятор закипеть от перезаряда, потом вода из него уйдет, если пластины не осыпятся. А после осыпание идет короткое замыкание и оставшиеся секции очень быстро летят.

И лампочки будут быстрее перегорать.

Сообщение отредактировал Волшебник — Jan 10 2013, 19:49

на 15-ку ставил недавно новый генератор,так он выдавал 14,5-14,6 В

Сообщений: 8 678

Я сёня , мерю. 16,8 вольта. Ну значит пора идти в магазин за новой кроной.
Ну а чо будет. Для электрики ничего страшного(на Кале к примеру это норма..). Для акума. Ну это будет зависить от типа аккумулятора. Почитай про особенности , акуммуляторов различных технологий.

Ща тебе насоветуют. Нормально все, в мороз регулятор напряжения поднимает напругу. После поездки замерь, меньше будет. Автоматические зарядники АКБ, с контролем по току, до 17В вольт поднимают.

Сообщение отредактировал voice — Jan 10 2013, 21:24

Вы где такие цифры берете? Зачем вводить народ в заблуждение?

Например характеристики генератора на Киа Рио:
Напряжение регулирования 14,55 (+-0,2) В;
Температурная компенсация -7 (+-3)мВ / 1С (градус цельсия.)

Лампочки не перегорают, АКБ четвертую зиму добротно служит.

Сообщение отредактировал voice — Jan 10 2013, 21:35

Сообщений: 1 489

Это без нагрузки или с нагрузкой и при каких оборотах двигателя? Должно быть не больше 14 В. Но если 14,7 — это чуть выше нормы, т. е. почти норма. Но все же не норма.

замерял с утра,когда движок прогревался.из нагрузки был включен вентилятор отопителя на максимуме и дальний свет фар.

Автор, главное не отсоединяй клемы во время работы двигателя. А насчет того что у Калины это норма(про повышенное напряжение заряда) это чушь, бред сивой кобылы. У меня не первая Калина. И у знакомых есть Калины. Таких проблем не наблюдалось.
Лишь только зарядка пропадала полностью. Кстати гена седьмой год пашет родной.

Вы где такие цифры берете? Зачем вводить народ в заблуждение?

Например характеристики генератора на Киа Рио:
Напряжение регулирования 14,55 (+-0,2) В;
Температурная компенсация -7 (+-3)мВ / 1С (градус цельсия.)
Лампочки не перегорают, АКБ четвертую зиму добротно служит.

Так это не Kia Rio, а ВАЗ-21099i

Техническая характеристика генератора

Максимальная сила тока отдачи при 13 В и 5000 мин–1, А

Пределы регулируемого напряжения, В

Максимальная частота вращения ротора, мин–1

Передаточное отношение от коленчатого вала двигателя к генератору

Сколько вольт выдает генератор ваз 2114. Напряжение в бортовой сети

Любая неисправность автомашины — серьезное испытание для водителя любой квалификации. И если падает напряжение бортовой сети ВАЗ 2141, то это одно из их многочисленного числа. Проблемы с электрикой еще осложнены и необходимостью обладать специфическими знаниями в этой области.
Сложность подобного дефекта в его многозадачности. Функциональная зависимость многих узлов автомобиля ВАЗ 2114 не позволяет сразу назвать лишь одну единственную причину. Низкое или нестабильное напряжение бортовой сети может быть вызвано как выходом из строя узлов генератора, так и дефектами аккумуляторной батареи (АКБ). Возможен и обрыв приводного ремня или, по крайней мере, ослабление его натяжения.

Разобраться во всех хитросплетениях подобного дефекта и предназначена эта статья.

В чём может быть причина

На современных машинах имеется 2-а источника электроэнергии. Это, прежде всего, генератор автомобиля и его непременный спутник (инициатор его трудовых подвигов) – аккумулятор. Работая в паре – они представляют собой автоматическую электростанцию в миниатюре. Такая станция питает энергией всех потребителей автомашины.

Могут ли они работать самостоятельно? Могут, но с ограниченными возможностями:

  • генератор (модель 94.3701) – до первого выключения мотора, после запуска от постороннего источника;
  • АКБ – примерно в течение часа. Без мощных потребителей;
  • можно и полностью без этого дуэта – на эвакуаторе;
  • а вот с неисправностями они работать не должны. Точнее могут, но с непредсказуемыми последствиями. Это будет уже рулетка со всевозможными случайностями, которые являются, как гласит основной закон автомеханика, непознанной закономерностью.

Работа такой энергоустановки стабильна и выдаёт «на гора» порядка 14 В. При подключении полной нагрузки не может падать больше чем на 1 В. В противном случае будет необходимо разбираться с причинами отклонений от нормы:

  • оборван приводной ремень и крутящий момент от двигателя не передаётся. Работа двигателя осуществляется от АКБ, которая постепенно разряжается с падением напряжения до крайне низких значений и остановки двигателя;
  • ослабло его натяжение — показатели бортовой сети нестабильны. Последствия аналогичные, вплоть до остановки авто;
  • неисправное состояние выпрямительного блока (скобы, подковы).
  • происходит уменьшение подаваемой энергии или полное её отсутствие. Последствия те же самые, с возможным выходом из строя всего электрооборудования машины;
  • не работает регулятор (таблетка, шоколадка) напряжения (модель 611.3702-14);
  • как высокое, так и низкое напряжение, которое значительно отличается от оптимального;
  • сам регулятор ремонту не подлежит – подлежит замене на аналогичную модель;
  • возможна замена или зачистка щёток;
  • из-за перетяжки приводного ремня нередки случаи выхода из строя переднего подшипникового узла;
  • слышен посторонний гул;
  • короткое замыкание в обмотках статора или ротора;
  • замена всей электроустановки.

Если работоспособность аккумуляторной батареи не вызывает сомнений, а бортовой компьютер выдаёт информацию об отсутствии зарядки АКБ и при изменении нагрузки падают показатели сети, значит настало время провести диагностику состояния электроустановки автомобиля.

Устранение проблем своими руками

Диагностику автомобилей модели ВАЗ 2114 лучше начать с наиболее доступных и простых причин возможных проблем. Необходимо отрегулировать натяжение ремня привода, убедиться в исправном состоянии его щёточного механизма (включая общее состояние держателя). Подтянуть крепления силовых проводов. Заботы же по демонтажу всего узла и его ревизию провести после того, как все предыдущие варианты результатов не дали.

Как и в предыдущем случае, начинать необходимо от простого случая к сложному:

  • проверка состояния регулятора;
  • ещё раз убедиться, в наличии менее 14,6 В на холодном моторе;
  • выключить двигатель, отсоединить клеммы АКБ;
  • отсоединить всю электропроводку от ремонтируемого агрегата;
  • снять пластиковую защиту электроконтактного узла;
  • снять колодку проводов и открутить 2-а крепёжных винта;
  • снять регулятор;
  • убедиться в хорошем состоянии щёток и щёткодержателя, в противном случае – заменить;
  • с помощью аккумулятора, лампочки на 12 В. и 2-х пальчиковых батареек проверить работоспособность «таблетки». Подавая поочерёдно 12 В и затем 15 В убедиться, что лампочка на щётках горит;
  • в противном случае – заменить «таблетку» аналогичной моделью;
  • проверка и замена диодного моста (подковы), с этой целью генератор с автомобиля лучше снять;
  • отвернуть накидным или торцевым ключом 3-и крепёжные гайки и 2-е гаки крепления дистанционных втулок;
  • отсоединить питающие провода (пайка) и снять «подкову»;
  • в таком состоянии можно выполнить проверку на пригодность всех 6- и силовых и 3-х дополнительных диодов, при наличии мультиметра и определённых навыках электрика;
  • неисправные диоды заменить или приобрести новый узел целиком;
  • одновременно можно проверить на пробой и обмотки самого генератора;
  • его замена без снятия защиты;
  • подобрать нужный инструмент — различные ключи размером 13 мм. и 10 мм, торцовые головки размером 13,17 и 19 с трещоткой, рычаг (монтировку);
  • отсоединить АКБ;
  • ослабить излишнее натяжение ремня привода снять его, вместе с узлом регулировки;
  • снять провод подключения АКБ;
  • головкой на «13» открутить оба болта крепления регулировочного кронштейна к блоку автомобиля, один из них длиннее другого;
  • после этого, разворачивая генератор по ходу часовой стрелки, можно будет снять его ось крепления к кронштейну;
  • следует не упустить возможность проверить состояние переднего подшипникового узла;

Сняв, таким образом, электроустановку можно заняться решением всех как механических, так и электрических проблем, связанных с работоспособностью этого узла. Однако следует предположить, что если замена «таблетки» и регулировка натяжного ремня — операции вполне доступные для рядового автолюбителя, то манипуляции всё же лучше делать в специализированных автосервисах.

Ездил я особо проблем не знал, но как сказал один мужик в сервисе, с этими машинами в среднем каждые два месяца, что-то происходит, что-то выходит из строя.
Утром собираюсь ехать на работу, как обычно завожу, включаю туманки, и вижу в отражении забора у которого припаркован был, что правая туманка лихорадочно мерцает, как страбоскоп (стоит ксенон). Так как опыт небольшой уже в этом есть, сделал вывод, что нехватает питания, пощелкал на приборке вольтметр и обалдел, проседало до 10 вольт при включении поворотников особенно почему-то. У меня там лампочки немного не стандартные, т.к. поворотники белые сзади, вкорячил туда желтые лампы, возможно из-за них. В общем пришлось ехать на аккуме до работы. Начитавшись разных форумов, решил приобрести трехуровневый регулятор напряжения.

Трехуровневый регулятор напряжения устанавливается непосредственно на борт автомобиля, а щеточный узел или панель (в зависимости от модификации) — в генератор. Переключение уровней регулируемого напряжения производится встроенным в регулятор трехпозиционным тумблером в зависимости от следующих условий: Уровень «минимум» — 13,6 Вольта для эксплуатации автомобиля при температурах воздуха свыше +20 ºС, затяжных подъемах и др.; Уровень «норма» — 14,2 Вольта для эксплуатации автомобилей в температурном режиме 0 ºС — +20 ºС; Уровень «максимум» — 14,7 Вольта для эксплуатации автомобилей при отрицательных температурах воздуха; при включении многочисленных дополнительных потребителей тока; после долговременной стоянки; после значительной разрядки аккумулятора, вызванной подключением устройств (магнитола, телевизор, холодильник и др.) при неработающем двигателе. Применение трехуровневых регуляторов напряжения позволяет решить проблемы зарядки аккумулятора и продлить срок его службы. Штатный, встроенный в генератор, регулятор напряжения, хотя и обладает отрицательной термокомпенсацией, т. е. при понижении температуры воздуха увеличивает, а при повышении температуры уменьшает регулируемое напряжение, но на деле он не в состоянии отслеживать температуру воздуха вне генератора, т. к. температура воздуха внутри генератора быстро достигает больших значений, иногда превышая +100 ºС. Кроме того включение дополнительных нагрузок (обогревателей стекол, фар, печки и др.) приводит к разряду аккумулятора даже при работающем двигателе с исправным штатным регулятором напряжения. Все эти проблемы решаются установкой трехуровневых регуляторов напряжения. Десятки тысяч трехуровневых регуляторов напряжения уже эксплуатируются на различных автомобилях и доказали свою эффективность и надежность. На эти изделия распространяется фирменная гарантия «Энергомаш» — 2 года с момента продажи. Трехуровневые регуляторы снабжены персональной фирменной упаковкой и подробной инструкцией. Монтаж трехуровневого регулятора выполняется быстро и не требует каких-то специальных знаний и приспособлений.

Для сравнения старый РН. Щетки там заметно были сточены, хотя как оказалось, как запасной он еще сгодится.

Замена РН не дало никакого результата, поэтому так же был куплен диодный мост.
Замена моста однако тоже не привела к желаемому результату)) В общем пошевелил почистил все контакты, перекинул на клемме аккума минус в другое отверстие и на мое удивление это помогло. Наконец все заработало, как и должно работать. Фотографировать старый мост не стал, так как было лень, да и забыл) Темнеет сейчас рано, гаража у меня нет, старался сделать все побыстрее. Если кому интересно в предыдущей записи о музыке, есть видео, где видно напряжение до замены РН, на трехуровневый (там порядка 13в было). Сейчас же картина куда приятнее.
Посмотрим на сколько хватит данной приблуды.

Почему падает напряжение в бортовой сети ВАЗ-2114? По той же самой причине, что и в любом автомобиле с батарейной системой электрооборудования. Генератор не выдает (или выдает недостаточный) ток для зарядки батареи аккумуляторов и питания потребителей. Причин отказа генератора может быть несколько:

  1. Механические неисправности.
  2. Неисправности электрической схемы.
  3. Неисправность регулятора напряжения.
  4. Неисправность электропроводки.

В свою очередь, каждый пункт списка включает в себя не одну причину, по которой может быть низкое напряжение в сети.

Механические проблемы

  1. Заклинены или разрушились подшипники генератора.
  2. Оборвался или чрезмерно растянулся (износился) ремень.
  3. Разрушился кронштейн крепления или натяжитель ремня.

Любая из этих неисправностей устраняется также механически. Подшипники поменять в дороге вряд ли получится, а вот оборванный ремень можно заменить связанными кольцом женскими колготками. Они же или кусок проволоки могут выручить в случае поломки кронштейна или натяжителя ремня, выполняя функцию растяжки.

Неполадки электрической схемы

Эти неполадки много сложнее механических, так как невооруженным глазом обнаружить их не получится, если только провод или клемма не отгорели на видном месте. Здесь понадобятся приборы. Да и пространство поиска поломок гораздо шире, и количество их больше. Вот наиболее вероятные:

  1. Нет подачи тока на обмотку возбуждения.
  2. Поломка щеточного узла.
  3. Нарушение геометрии токосъемных колец.
  4. Неисправность обмотки возбуждения.
  5. Обрыв или замыкание в обмотке статора.
  6. Пробой диодного моста.

Разберем их по порядку. Почему может не подаваться ток возбуждения в обмотку?

  1. Перегорел предохранитель.
  2. Оборван или замкнут на массу провод от предохранителя к генератору.

Неисправность щеточного узла проявляется в износе или разрушении щеток.

На многих современных генераторах щеточный узел несет на себе функции регулятора напряжения, поскольку на нем смонтирован электронный вентиль.

Кольца на роторе генератора очень часто являются причиной отсутствия «зарядки» или низкого напряжения в бортовой сети. Даже небольшая выработка на них при быстром вращении ротора не позволяет щеткам плотно прилегать к поверхности колец. В результате возрастает переходное сопротивление между щеткой и кольцом и, соответственно, уменьшается ток возбуждения. Канавки на кольцах, проточенные щетками, устраняют шлифованием на токарном станке мелкой наждачной бумагой.

Исправность обмотки возбуждения выражается в отсутствии замыканий и обрывов. Часто обрыв происходит в местах пайки провода обмотки с контактными кольцами. Устраняется неисправность аккуратной пайкой дефектного места. Важно следить, чтобы припой не затек на поверхность кольца.

Обмотка статора довольно редко выходит из строя, но все же бывает и такое. Проверить можно тестером на разобранном генераторе.

И наконец, диодный мост. Генераторы современных автомобилей вырабатывают 3-фазный переменный ток, а все потребители питаются постоянным током. Поэтому в генераторе смонтирован выпрямитель тока, состоящий из 6 диодов, по 2 на каждую фазу.

Диодный мост (выпрямитель) преобразует переменный ток в пульсирующий постоянный, конденсатор, подключенный к выходной клемме, сглаживает пульсацию, регулятор поддерживает уровень выходного напряжения в заданных пределах — так вырабатывается постоянный ток в генераторе автомобиля для зарядки батареи и питания потребителей.

В заключение хотелось бы дать рекомендацию тем, кто желает свести к минимуму вероятность возникновения подобных неисправностей в дороге: регулярно (каждые 15 — 20 тыс. км пробега) проводите диагностику генератора вашего автомобиля. Тем самым вы избежите многих неприятностей, связанных с падением напряжения в бортовой сети ВАЗ-2114.

Сообщения темы

Архив форума Автоликбез за 2004-2015гг

Архив, включая личные кабинеты, открыт только для чтения.

При возникновении проблем или вопросов при регистрации на форуме напишите здесь

»»>Перейти к стр.» onClick=»window.location.replace(‘/?an=thread&thread=994467382&p=’+jQuery(‘#pagenum’).val())»>
Марка автомобиля:
ВАЗ
Модель автомобиля:
21144
Водительский стаж с:
2003

Падает напряжение от генератора

Добрый день.
У меня ВАЗ-2114. Помогите разобраться, может у кого такое уже было.
При запуске холодного двигателя зимой генератор выдает 14Вольт(все потребители отключены). Через полчаса езды также при отключенных потребителях 13.5Вольт.
При включении аварийки напряжение скачет на 0.1Вольт, а при включении поворотника на 0.3Вольт.Ни один электрик мне не смог объяснить причину.

Пользователь, информацию о котором Вы запросили, не зарегистрирован в системе.

ответ: Mustang16. Падает напряжение от генератора

Пользователь, информацию о котором Вы запросили, не зарегистрирован в системе.

A где измеряете?

на акб или выходе из генератора? Или у вас есть прибор измеряющии напряжение в сети?

Пользователь, информацию о котором Вы запросили, не зарегистрирован в системе.

ответ: Mustang16. Падает напряжение от генератора

Пользователь, информацию о котором Вы запросили, не зарегистрирован в системе.

На всех машинах с такими генераторами

Есть такое дело. Просто вычитал в интернете как вылечить. Из разговора с электриком понял, что идея верная. Но себе еще не сделал. 🙂

Марка автомобиля:
ВАЗ
Модель автомобиля:
21144
Водительский стаж с:
2003

На новом автомобиле было 14-14.2Вольт при разных погодных условиях. Я понимаю что это не криминально. Показания на штатном компьютере и на панели приборов. У коллеге по работе та же ситуация на ВАЗ-2110. У него 13Вольт на холодном автомобиле, на горячем меньше. Вот мы и думаем почему так? Машинам 3 и 4 года.

Пользователь, информацию о котором Вы запросили, не зарегистрирован в системе.

Заметьте прибором

на выходе из генератора. А потом подскажу что делать!

Марка автомобиля:
ВАЗ
Модель автомобиля:
21144
Водительский стаж с:
2003

Я показывал машину автоэлектрикам, объяснил ситуацию. Они прочистили все контакты на аккумуляторе и генераторе, пробовали менять мост и регулятор. Мерили с генератора, на панели приборов показывает чуть-чуть меньше. Так как люди работали, но не выяснили причину, отдал 200 рублей.

Пользователь, информацию о котором Вы запросили, не зарегистрирован в системе.

Бросьте ерундой заниматься.

Это у всех ВАЗов так. Так задумано алгоритмом работы регулятора напряжения. Заряжает — и слава богу. Никчему заряженному до пола аккуму большие напруги на входе — не фиг его кипятить. Подзарядился после запуска — и в легкий буферный режим.

Пользователь, информацию о котором Вы запросили, не зарегистрирован в системе.

Генератор ВАЗ-2110 135А (STARTVOLT) 9402.3701 /LG0110/

К заказу доступны обе цены РРЦ (рекомендованная розничная цена) или указанная ниже.

Внутренний код23642
АртикулLG 0110
БрендSTARTVOLT
ТипГенераторы
Марка автоLADA (ВАЗ)
Курьерская доставкаот 300 ₽ *от 1 дня * Купить с доставкой

Ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором

Бренд/АртикулОписаниеНаличиеСрокЦена
КЗАТЭ 21120370101007Генератор 2110-12,2113-2115,2170-72 (14В/80А/1120Вт) «КЗАТЭ»840 дней11 828 руб.
LADA 21120370101008Генератор 2108-9,2110-15,1111 инж.дв. (80А) (ОАО «АВТОВАЗ») фирм.упак.240 дней10 715 руб.
3790 дней11 545 руб.
АвтоВАЗ 21120370101008Генератор ВАЗ-2112 90А (АвтоВАЗ) /5102.3771/ в уп.861 день5 761 руб.
15 дней5 761 руб.
15 дней5 761 руб.
15 дней5 761 руб.
1В наличии5 761 руб.
25 дней5 761 руб.
320 дней11 287 руб.
1В наличии5 761 руб.
1В наличии5 761 руб.
15 дней5 761 руб.
1В наличии5 761 руб.
8620 дней11 287 руб.
15 дней5 761 руб.
2В наличии5 761 руб.
15 дней5 761 руб.
1В наличии5 761 руб.
15 дней5 761 руб.
LADA 21120370101083Генератор 2110-12,2113-2115,2170-72 (100А) (ОАО «АВТОВАЗ») фирм.упак.940 дней11 174 руб.
1390 дней12 041 руб.
LADA 21120370101084Генератор LADA 110 / Samara / Priora (120 А)690 дней14 163 руб.
АвтоВАЗ 21120370101084Генератор ВАЗ-2112 130А (АвтоВАЗ) /5102.3701-30/ в уп.31 день6 691 руб.
320 дней13 845 руб.
КЗАТЭ 94023701Генератор 2110-12,2113-2115,2170-72 (14В/90А/1120Вт) «КЗАТЭ»7040 дней10 098 руб.
АТЭ-1 94023701Генератор 2110-12,2113-2115,2170-72 (100А) «АТЭ-1»1240 дней9 559 руб.
Атэ-1 94023701Генератор ВАЗ 2110-2112, 2170, (с инж. двиг.), (14В/100 А)9690 дней10 755 руб.
Pekar 94023701000Генератор 14В 80А для а/м ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-211211 день6 134 руб.
KRAFT kt203004ГЕНЕРАТОР KRAFT ВАЗ-2110 100А140 дней12 459 руб.
21 день5 930 руб.
STARTVOLT lg0110Генератор 2110-12,2113-2115,2170-72 (135А) «СтартВОЛЬТ» (LG 0110)140 дней13 083 руб.
73 дня6 227 руб.
540 дней13 091 руб.
13 дня6 437 руб.
12 дня6 270 руб.
77 дней6 227 руб.
66 дней6 227 руб.
190 дней14 077 руб.
2003 дня6 646 руб.
STARTVOLT LG0110Генератор ВАЗ-2110 135А (STARTVOLT) 9402.3701 /LG0110/61 день6 462 руб.
15 дней6 462 руб.
15 дней6 462 руб.
15 дней6 462 руб.
116 дней6 139 руб.
2В наличии6 462 руб.
15 дней6 462 руб.
120 дней13 771 руб.
1В наличии6 462 руб.
1В наличии6 462 руб.

Показать все аналоги

Спасибо, за внимание к проекту. Вместе мы сделаем движком.рф лучше. После исправления неточностей мы отправим вам письмо, где расскажем об изменениях

К сожалению сейчас , заказать больше вы можете, если позвоните нам по телефону 8-800-775-7556

От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки

Количество для заказа позиции
должно быть кратно

Мы выслали вам пароль на указанный электронный адрес. Изменить пароль или другие регистрационные данные вы можете в настройках личного кабинета

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ООО «РАТ» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях выполнения Вашего заказа и информирования о нем, а также акциях и кампаниях ООО “РАТ», включая блокирование, обезличивание, уничтожение. Мы, ООО «РАТ», гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ООО «РАТ» в качестве обязательных к исполнению перед Вами.

Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector