Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Смещение задней балки ваз 2110

Смещение задней балки ваз 2110

Смещена балка ВАЗ 2110

KYZMA: Установил новые колеса и обнаружил что задняя балка смещена влево (отн. движ. авто), т.е. правое колесо прячется в арку с запасом, а левому сантиметра не хватает. Вот теперь на кочках цепляет((( Может кто подскажет выход? Думал уже проставки добавить или пружины какие нить другие, например от универсала, хз

***MxS***: ни че делать не надо. ты уже сделал когда ВАЗЗЗЗЗ купил тока чур без обид.

KYZMA: Не только тазы этим славятся) Вот и на ауди а6 нарыл то же самое (балка смещена в сторону)

Vint: Только на ауди это после удара бывает, а на тазу так с завода идет:) Не пытайся это исправить. Всё нормально. Приглядись к другим 10 кам, и ты поймешь что не одинок в этой проблеме 🙂

KYZMA: Видать билась((( Обнаружил, что на правом колесе стоит шайба для выноса, а на левом нет и трется то левое. Надеюсь что крепления балки не ушли. Попал на замену балки

Художник: KYZMA геометрию кузова проверь. если билась, то и балочка с креплениями съехать могла..

KYZMA: Художник пишет: KYZMA геометрию кузова проверь. если билась, то и балочка с креплениями съехать могла.. Геометрию проверили — все норм. Балку с креплениями новую поставили — изменений «0». Хоть арки выпиливай

LambadA: Да никогда бы не подумал что можно на заводе делать кривые машины, а ведь блин делают

sssr: KYZMA пишет: Геометрию проверили — все норм. Балку с креплениями новую поставили — изменений «0». Хоть арки выпиливай нда уж не позавидуешь, а резину не кушала?

KYZMA: Вот и резину не кушала..

Художник: KYZMA значит всё так и задуманно на заводе.

kot379: надо ставить тягу панару для регулировки ! конкретнее по ее изготовлению и применению можешь почитать в нете ! у меня стоит хорошая вещь !

Vint: Кот, ты х@ню прешь. Какие тяги на переднем приводе?

kot379: необратил внимания

KYZMA: Эпопея продолжается — поставил пружины Фобос от универсала, теперь продавить до касания арки с колесом стало труднее и при движении чуствуется что задняя подвеска как то плотнее стала, вообщем приятные очучуения))) После посадки еще двух человек — цепляло тока на больших кочках, но млин добавив мешок картошки) — хана чуть балон не стер. Короче сварил я две проставки под стойки и получилось что то вроде а-ля 90-е или Лада тарзан, только бы привод задний добавить Если кто знает человека, который грамотно вырежет задние арки или расширит их — подскажите.

доброжелатель: KYZMA пишет: Геометрию проверили — все норм. Балку с креплениями новую поставили — изменений «0». Хоть арки выпиливай . Где мерил?в курске 2 стенда где можно померить геометрию кузова:ниссан,авто-мир.Можно и вырезать,себе подрезал вроде ничего получилось.

Vint: Долго же ты над ответом думал 🙂 это ж год назад было.

Sergey87: А если такая же проблема только спереди. На 99ке. Правое внутрь левое наружу. Что это может быть??

Художник: это значит что кузовщики немного перестарались, гогда тянули лонжероны неделю назад была 9 с такими симптомами , там ещё тазики с вылетом стоят — одно ровно по арке , а другое сантиметра на 2-3 снаружи .

LambadA: доброжелатель пишет: Где мерил?в курске 2 стенда где можно померить геометрию кузова:ниссан,авто-мир.Можно и вырезать,себе подрезал вроде ничего получилось. На станции Форд тоже есть. Причём самая современная «линейка» 🙂

Vint: Художник, +1. Эта машина здорово по хрючке получила, а варили непрофессионалы.

доброжелатель: что поставили то?

доброжелатель: Vint пишет: Долго же ты над ответом думал 🙂 это ж год назад было.А что уже 2010. во время пролетело.

Vint: Ыыыыы 🙂

KYZMA: Решил все-таки крепления переделать. Сместить на 1 см надо, чтобы в нулях стала. Ищу толкового мастера для исполнения этой затеи — что то носом все воротят.

KYZMA: На выходных исполнил затею свою — переделал кронштейны со смещением, установил, убрал двойные проставки. теперь оба колеса влезли в арки как надо Теперь я доволен а то ездил крышей вперед ((((

TuningManiac: Проставки- это олд скул. Их надо уважать уже за то, что их внедрили наши отцы мега тюнеры! Тем более при езде по огороду с 10 мешками картошки, девайс заметно улучшает аэродинамику. Нет колхозу.

KYZMA: KYZMA пишет: убрал двойные проставки. где колхоз?

KYZMA: В Курске кто нить занимается раскаткой или резкой арок? Не влезают колесья немного блин все равно. пластины -1 мало помогли. Может знает кто где резануть?

доброжелатель: LambadA пишет: На станции Форд тоже есть. Причём самая современная «линейка» 🙂 линейка или лазерная мерительная система?

доброжелатель: какие колёса не влезают?

KYZMA: 195/50 R15 ширина обода 7 дюймов вылет 25 мм. что-то никак.

доброжелатель: у меня стоят тоже 15 не цепляли но всё же подрезал немного без фанатизьма. Можешь подьехать посмотреть,если устроит могу зделать.

KYZMA: контакт твой можно как нить получить? ))

доброжелатель: 9191761778 работаю с 9 до 17 в районе кзтз.звони обьясню где.

kot379: на 10 арки подрезать сколько денег ?

доброжелатель: смотря как.

kot379: http://www.turbobazar.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3056 вот так

доброжелатель: 2 рубля ,утром пригнал вечером забрал.требует покраски.

Смещение задней балки ваз 2110

diesels, Давай считать вместе)))) Ступицы задние 1шт- 800+р так как их две уже получается 1600.Барабаны задние 1шт 500р. ещё тысяча.Плюс тормозные цилиндры,колодки,пружинки.Получается навесное на 3 тыщи и тянет. А десяточная или восьмая балки не подходят,тоесть встать они встанут,но колея задняя будет уже передней,и в этих балках отсутствует торсион,без которого будет нехорошо в поворотах.

КУЛАК СТУПИЦЫ ЗАДНЕЙ ВАЗ-1118 585,60 шт.
БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ ВАЗ-2108 416,20 шт.
дело не в том что, сколько стоят запчасти в отдельности, а дело в том что нахера они мне, барабан мне пригодится не скоро, если вообще пригодится. люди их меняют по разному. цилиндры, та же история.

единсвенный плюс, покупке все в куче, это можно будет самому за пол дня все это поставить на машину. а если чисто балку то париться весь день минимум.

Мне говорили про этот торсион, а где он там. http://www.vaz-shop.ru/?model=437&group=128 погляди тут, ниту ни каких торсионов, балки один в один. и то что шире калия, это наверное заслуга нового образца ось ступицы. они на калине такие мощные.

не знаю. не знаю. может есть возможность сфотографировать, я свою снимал сегодня, ни чего там не увидел. В какой части надо смотреть ? (подробнее напиши)
ни каких торсионов, может у меня какого старого образца. хотя год выпуска у наших машинах одинаковый. Я померил размер между трубами задней балки, не знаю какие там у восьмерки размеры, ну вот у двенашки такие же.
Кто муже на приоры ставтя балки 2112. т.к. в прайсе написано задняя балка 2112/2170.

На данном этапе, нашел хороший сервис, с грамотным мастером, который знает, что и куда идет.
он мне сказал. Что у меня задняя балка развернута по часовой стрелке на 1 градус. причем этот градус меняется, в прошлый раз когда я был, поворот был пол градуса.

А самое главное. когда я после аварии приехал делать в первый раз на развал, мне взяли рулеткой промерили расстоние между колесами, и решили что переднее колесо ушло в перед. и взяли подложили шайбы, и пошло поехало, сделали а бы как. а на самом деле ушло в перед заднее правое колесо.
Сейчас. я поменял в балке резиновые втулки и крепление правое. завтра поеду опять на развал, узнаю что скажут. надеюсь мост встанет на свое место.

Еще вопрос такой, там когда крепишь кронтейин, который держит балку. он на болтах люфтит. этот люфт влияет на развал?
т.к. люфт там на 2 мм в поперечном раправлении, и где то 1мм в верх -вниз. тока там верх в низ не чисто перпендикуляр, а под углом где то на 10 часов, если смотреть на колесо.
Развал схождение на заднем мосту на наших машинах можно регулировать, дело это не сильно сложное.
я разработал теорию целую.
Короче в маштабе вычертил оси отвертий оси ступицы, начертил тот угол который мне надо и тот который есть, и смотрю куда сколько шайб нужно положить. конечно в 100% не угадаешь, ну плюс минус 10 минут можно уложиться.

Зачем менял кронштейн??Их вообще менять очень не рекомендуется.Обычно они не деформируются,а заводские самые лучшие — всё остальное барахло,также и с сайлентами в балке- они неубиваемые — гнётся только сама балка.На приоре кстати тоже балка с торсионом(в Кемпе видел).У нас высокое авто и торсион просто необходим.А вот шайбы вкладывать под ступицу ИМХО небезопасно,уж лучше пластины выточить нужного размера.Если просто положить шайбы то болты будут работать на срез,а они расчитаны работать на растяжение.

Попробовал показать на фото где смотреть торсион — надеюсь будет понятно.

Зачем менял кронштейн??Их вообще менять очень не рекомендуется.Обычно они не деформируются,а заводские самые лучшие — всё остальное барахло,также и с сайлентами в балке- они неубиваемые — гнётся только сама балка.На приоре кстати тоже балка с торсионом(в Кемпе видел).У нас высокое авто и торсион просто необходим.А вот шайбы вкладывать под ступицу ИМХО небезопасно,уж лучше пластины выточить нужного размера.Если просто положить шайбы то болты будут работать на срез,а они расчитаны работать на растяжение.

Попробовал показать на фото где смотреть торсион — надеюсь будет понятно.

поменял кронштеин правый, балка на 20-30 минут вывернулась обратно, если продают втулки, эти значит их покупают. следовательно, они убиваемые. ктому же я с такой силой долбанул заднее колесо, что в полне возможно в месте удара резина потеряла свое свойство.

Пластину вытачить такую будет невозможно, т.к. получаеться под одним болтом надо чтоб было 2.5 мм, под другим 0.8 мм, под третим 1,3 мм.
так пластину вытачить очень сложно, и наврятли найдешь такого мастера кто возьмется это делать. По поводу работы на срез, в этом есть доля правды, я об этом думал, поэтому поставил более серьезные болты, плюс там еще из оськи с внутреней стороны есть такое удлинение в форме трубы, она цепляет этим местом балку, оно на себя берет часть нагрузки. нахудой конец, приварю ось холодной сваркой, на мой век хватит.

сейчас шайбами удалось выровнять одно колесо с — 0,54 (схождение) до — 0,22. подложил еще шайбы. завтра будет видно. второе тоже колесо выровнилось ну там схождение было -0,22, я сейчас сделал -0,12. тоже подложил шайбы. завтра думаю должен уложиться в — 0,05 — (-0,10) схождение, мне этого хватит. заодно сделал развал около полу градуса на каждом колесе.

мне до лета дотянуть, там либо машину продам, либо поменяю балку, если с моими шайбами не прокатит.

Valery ты когда, балку поменял, у тебя углы стали по нулям ? или всетаки отличались от идеала ?

я потому что нашел свой первый лист с развала. и у меня там схождение по не равное, развал тока нулевой был.

наконец то получилось.
сделал на задней оси развал по 0,40 0,37
и схождение получилось + 0,17 + 0,16 . это уже входит в допуск. поезжу так, потом еще подрегулирую схождение. надо убрать по шайбе.

Кто будет делать такое же. надо искать шайбы тонкие, по пол миллиметра, 0,8 сильно толстые. т.к. одна шайба исправила схождение с — 0,18 на + 0,17 (шайба была

собираюсь заменить сайлентблоки на задней балке

а зачем . они вечные ( по крайней мере на других переднеприводных ВАЗах ) , может у вас просто аморты стучат .

а зачем . они вечные ( по крайней мере на других переднеприводных ВАЗах ) , может у вас просто аморты стучат .

у меня с одной стороны уже сайлентблок начал вылезать с посадочного места и сами они все в трещинах и дубовые

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2109

Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно называть одними из наиболее высококачественных деталей. Не удивительно, что их используют для своих автомобилей и другие, зарубежные производители.

Внешний вид элемента

Долговечностью практически любой детали, включая сайлентблока, напрямую зависит от манеры управления автомобилиста. Срок службы элемента составляет более 30 тысяч километров.

Особенности элементов

Главная функция сайлентов — устранять вибрации, деформации, которые образуются в процессе эксплуатации автомобиля.

Выбирая новые сайлентблоки для задней балки автомобиля ВАЗ 2109, обратите внимание на маркировку. Она должна быть 2109-2914054. Для моделей ВАЗ 2114-15 маркировка иная, но сами элементы очень похожи.

В принципе установить сайлентблок от десятки на ВАЗ 2109 можно, но с запрессовкой резиновой втулки придется как следует попотеть из-за разницы в размерах. Обратная процедура невозможна.

Задняя балка

Признаки неисправности

Есть несколько основных признаков выхода из строя сайлентблоков задней балки, среди которых:

  • Неустойчивое поведение автомобиля на дорогах;
  • Шины изнашиваются неравномерно, что не сложно заметить по рисунку протектора;
  • Во время движения по плохой дороге (то есть 95% всех наших дорог), наблюдаются неприятные скрипы, удары по кузову автомобиля.

Данные признаки косвенные, поскольку могут быть связаны и с другими поломками ходовой части машины. К примеру, глухие стуки — это еще и признак неисправности задней стойки. Потому чтобы удостовериться в наличии той или иной проблемы, потребуется полностью продиагностировать ходовую часть.

Неисправности

Зачастую замена сайлентов задней балки обусловлена тем, что возникают дефекты в конструкции элемента. Они бывают такими:

  • Ухудшается упругость резинового элемента;
  • Происходит обрыв резины;
  • Центральная втулка смещается;
  • В посадочном месте происходят проворачивания.

При обнаружении проблем с сайлентблоком задней балки, потребуется в ближайшее время загнать машину в гараж и провести замену поврежденных компонентов. В отличие от иномарок, поменять сайлент на ВАЗ 2109 достаточно просто и без посторонней помощи. Плюс стоит он практически копейки.

Выбор

Прежде чем приступить к замене сайлентблоков задней балки, необходимо решить, на что именно вы будете менять старые, изношенные втулки.

С маркировкой мы разобрались и поняли, что для ВАЗ 2109 нужно брать только те, которые по размерам и диаметру подходят именно под заднюю балку девятки.

Сегодня для ВАЗ 2109 предлагают два типа сайлентов, отличающихся материалом изготовления.

Типа сайлетблока

Особенности

Они не такие долговечные, однако обеспечивают большую мягкость при работе подвески автомобиля

Более жесткая модификация, у которой именно повышенная жесткость выступает главным недостатком. При этом данные изделия устойчивее к температурным изменениям, не так быстро деформируются, дольше сохраняют работоспособность

Разница размеров

Замена

Для замены вам потребуется:

  • Новые задние сайлентблоки;
  • Небольшой деревянный брус;
  • Устройство для запрессовки сайлентблока (можно выполнить работу и без него);
  • Рожковые ключи;
  • Торцевые ключи;
  • Накидные ключи;
  • Молоток.

Демонтажные работы

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Установите автомобиль на ровную площадку в гараже над ямой или эстакадой. Под колеса обязательно поставьте противокатные упоры, башмаки. Все ради вашей безопасности.
  2. Заднее колесо лучше снять, чтобы было удобнее работать.
  3. А вот снимать заднюю балку вовсе не обязательно. Только усложните себе работу лишними демонтажными процессами.
  4. Слева со стороны водителя располагается тяга регулятора давления в задних тормозах. В процессе работы он будет вам мешать, потому советуем снять. Делается это путем извлечения фиксирующей скобы тяги и тросика ручного тормоза. Последний вы достанете с правой стороны из крепления.
  5. Открутите гайку с болта ключом на 12, который удерживает заднюю балку на кронштейне. При этом могут возникнуть проблемы. Наденьте торцевой ключ на вороток, чтобы увеличить рычаг воздействия на крепеж. Болт извлекайте, поднимайте автомобиль домкратом и отводите балку вниз. Она выйдет таким образом из проушины. Не переусердствуйте, чтобы не повредить расположенный рядом тормозной шланг. Если слишком сильно надавить на монтировку при смещении проушины, вы рискуете оборвать шланг.
  6. Возьмите заранее подготовленный деревянный брусок, вставьте его между кузовом и балкой. Сделать это нужно так, чтобы балка оказалась ниже проушины.
  7. С помощью молотка и выколотки (обычная металлическая трубка подойдет) выбейте старые изношенные втулки. Кстати, если вы столкнетесь с таким понятием как «грибки», не переживайте. Так автолюбители часто называют эти втулки из-за внешнего сходства.
  8. Зачистите посадочное место от накопившейся грязи, образовавшейся ржавчины. Обязательно смажьте участки мыльным раствором. Без него новые сайлентблоки запрессовать будет проблематично. Либо возьмите простое моющее средство для посуды. Ни в коем случае не смазывайте посадочные места солидолом или маслом, поскольку эти вещества вскоре начнут разъедать элемент.

  1. Теперь запрессовывает новые элементы. В идеале у вас должен быть специальный инструмент для запрессовки. Если его нет, воспользуйтесь обычным молотком.
  2. Достаньте деревянный брусок.
  3. Вооружившись вторым домкратом, поднимите балку и вставьте на место крепежный болт, затяните гайкой.
  4. Установите на место заднее колесо, опустите на землю автомобиль.

Только по завершению всех указанных этапов болты новых сайлентблоков можно затянуть до упора.

Особых проблем подобная операция вызвать не должна, потому обращаться на СТО и тратить лишние деньги вовсе не обязательно.

#25 Немного теории. Смещение задней балки на ВАЗ 2110, 2170

Приветству! Сегодня решил поделиться с вами своими небольшими расчетами, которые выполнил для изготовления специальных проставок под заднюю цапфу. О проставках напишу позже, когда они будут произведены, а пока немного теории.
Для большинства я не «открою Америку», но считаю, что эту запись надо было создать.
При изменении клиренса в отрицательную сторону на автомобилях с задней зависимой, полузависимой, и в некоторых случаях, независимой подвеской, происходит смещение задней оси колес к салону. Чем сильнее мы «занижаем» автомобиль, тем сильнее колеса смещаются от центра арки. И начинают стремиться протереть кузов, убить резину, испортить экстерьер и добыть «кашу».

Устранить данный недостаток можно дроплейтами (droplates), которые смещают заднюю ось вверх, оставляя саму балку в заводском положении:

Или сместив само крепление задней балки к кузову:

Считаю, что дропы являются отличным решением данной проблемы, если помимо уменьшения клиренса, планируется изменение развала задних колес. Достаточно определиться с параметрами и заказать нужный дропы, или приобрести готовые.
Со смещением креплений задней балки не все так просто. В связи с тем, что в зависимости от занижения, у нас изменяется и то расстояние, на которое ось колеса приближается к салону. Пред человеком встает выбор: «На сколько смещать заднюю балку?». Перед таким выбором стоял и я, благо на помощь пришел korobeinickov , и за меня решил с каким смещением заказать у него ЗНП.
После долго преамбула мы приблизились к основной части поста — к чему это все пишу.
Раздобыв чертежи ВАЗ 2110, и детальные чертежи отдельных узлов. Я принялся решать свои задачи по изготовлению нестандартных проставок. Была создана примитивная 3D модель задней балки «десятки», с геометрическими параметрами идентичными заводским. И с помощью нехитрых манипуляций в Компас 3D, произвел измерения на сколько смещается балка в зависимости от занижения, с шагом в 5мм. Результатом стала следующая таблица соотношения смещения балки относительно изменения клиренса для ВАЗ 2110, 2170 (priora):

Сайленблок в расчет не принимал, так как не вижу в этом необходимости, да и это уже слишком. Если у кого-то в реальности получилось другое соотношение занижение-смещение, прошу не вставлять свои «5 копеек». Каждый ТАЗ, особенно б/у, имеет свою индивидуальную, неповторимую геометрию кузова и подвески. За основу были взяты чертежи «идеального» тазика.
З.Ы. Мы пригласили принять участие в сборке купе одного грамотного человека. Под чутким руководством которого, сейчас подбираются и приобретаются детали. Небольшая часть уже в пути, но основные плюшки будут приобретены уже в начале 2016 года. О них будет создан отдельный пост.

Кронштейны смещения рычагов задней подвески GTS tech ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Приора, Гранта (2 штуки)

  • Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11:00 до 20:00, суббота и воскресенье — выходные дни).
  • Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
  • Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 1-4 рабочих дней после поступления оплаты).
  • Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
    (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
  • Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

  • Описание
  • Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 2113, 2114, 2115, ВАЗ 1117, 1118, 1119 (Лада-Калина), ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада-Приора), ВАЗ 2190, 2191 (Лада-Гранта), ВАЗ 2192, 2194 (Лада-Калина 2).

Кронштейны устанавливаются вместо стандартных и смещают заднюю ось на 20 мм назад, тем самым увеличивают межколёсное расстояние и помогают избежать трение резины об арки при сильном занижении подвески и/или установке колёс увеличенного диаметра.

Наличие двух вариантов крепления позволяет установить балку либо в штатное положение, либо со смещением на 20 мм.

Производитель: GTS tech.

Компания «GTS tech» находится в городе Тольятти и занимается разработкой, производством деталей подвески, силовых элементов кузова спортивных автомобилей ВАЗ. Особое внимание уделяется деталям для доработки автомобилей классического семейства ВАЗ и автомобилей НИВА.

Смещение задней балки ваз 2110

Сообщение eveluna » 08 авг 2013, 11:10

с левой стороны влазиет пачка сигарет, а с правой еле зажигалка крикет залазиет

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

возможно)) на глаз резал. а если и промазал на пару мм то может быть такое?

Сообщения: 3838 Зарегистрирован: 02 окт 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2004 Авто: w212, X-TRAIL 32,FZ1 :
Награды: 1

Рейтинг: 6 288
Репутация: +10

Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 29 раз

  • Цитата

Сообщение _lleopard_ » 08 авг 2013, 11:14

Сообщения: 623 Зарегистрирован: 11 янв 2009, 00:00 Стаж: 2009 Авто: 2114 :
Награды: 1

Рейтинг: 623
Репутация: 0

Благодарил (а): 2 раза

  • Цитата

Сообщение Kvark » 08 авг 2013, 11:15

Сообщения: 23 Зарегистрирован: 24 авг 2010, 00:00 Стаж: 2008 Авто: Ваз 21124

Рейтинг: 23
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение eveluna » 08 авг 2013, 11:17

и как с этим бороться?

Добавлено спустя 52 секунды:

ну не прям на глаз а с линейкой. все равно может погрешность и есть на пару мм

Сообщения: 2793 Зарегистрирован: 16 апр 2009, 00:00 Стаж: стопицот :
Награды: 1

Рейтинг: 23 503
Репутация: +108

Благодарил (а): 226 раз Поблагодарили: 198 раз

  • Цитата

Сообщение DUB-er » 08 авг 2013, 11:21

Сообщения: 3838 Зарегистрирован: 02 окт 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2004 Авто: w212, X-TRAIL 32,FZ1 :
Награды: 1

Рейтинг: 6 288
Репутация: +10

Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 29 раз

  • Цитата

Сообщение _lleopard_ » 08 авг 2013, 11:22

Сообщения: 2224 Зарегистрирован: 28 фев 2006, 00:00 Откуда: Лесобаза Стаж: с 1998г Авто: ВАЗ 2102, шевроле лачетти :
Награды: 1

Рейтинг: 3 374
Репутация: +8

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 7 раз

  • Цитата

Сообщение medic » 08 авг 2013, 11:22

Сообщения: 623 Зарегистрирован: 11 янв 2009, 00:00 Стаж: 2009 Авто: 2114 :
Награды: 1

Рейтинг: 623
Репутация: 0

Благодарил (а): 2 раза

  • Цитата

Сообщение Kvark » 08 авг 2013, 11:25

Сообщения: 23 Зарегистрирован: 24 авг 2010, 00:00 Стаж: 2008 Авто: Ваз 21124

Рейтинг: 23
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение eveluna » 08 авг 2013, 11:27

Сообщения: 3838 Зарегистрирован: 02 окт 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2004 Авто: w212, X-TRAIL 32,FZ1 :
Награды: 1

Рейтинг: 6 288
Репутация: +10

Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 29 раз

  • Цитата

Сообщение _lleopard_ » 08 авг 2013, 11:29

Сообщения: 384 Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 00:00 Стаж: 2006 Авто: 2114 :
Награды: 1

Рейтинг: 644
Репутация: +1

Поблагодарили: 3 раза

  • Цитата

Сообщение danger766 » 08 авг 2013, 11:30

Рейтинг: 14 299
Репутация: +2

Благодарил (а): 21 раз Поблагодарили: 12 раз

  • Цитата

Сообщение lsa » 08 авг 2013, 11:30

Сообщения: 2930 Зарегистрирован: 03 сен 2008, 00:00 Откуда: Moscow’City’Trakt Стаж: 2005 Авто: Газ-69 :
Награды: 1

Рейтинг: 7 433
Репутация: +3

Благодарил (а): 213 раз Поблагодарили: 82 раза

  • Цитата

Сообщение Xan » 08 авг 2013, 11:31

Сообщения: 23 Зарегистрирован: 24 авг 2010, 00:00 Стаж: 2008 Авто: Ваз 21124

Рейтинг: 23
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение eveluna » 08 авг 2013, 11:37

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

петросяны. не знаете чем помочь, как помочь так помолчите. Вопрос был задан тем кто сталкивался с этой проблемой

Сообщения: 2224 Зарегистрирован: 28 фев 2006, 00:00 Откуда: Лесобаза Стаж: с 1998г Авто: ВАЗ 2102, шевроле лачетти :
Награды: 1

Рейтинг: 3 374
Репутация: +8

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 7 раз

  • Цитата

Сообщение medic » 08 авг 2013, 11:42

в том посте нет и доли шутки, все истина. поставь все стоковое и будет тебе счастье, а если ты пилиш пружины и ставиш катки на 3 размера больше оно будет тереть. физику никто не отменял. и с такой пробемой как у тебя сталкиваются все те кто делает так как ты. и ничего тебе не поможет.

ЗЫ с годами пройдет.

Сообщения: 23 Зарегистрирован: 24 авг 2010, 00:00 Стаж: 2008 Авто: Ваз 21124

Рейтинг: 23
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение eveluna » 08 авг 2013, 11:43

все 4 пружины абсолютно новые, резанные только сзади чуть чуть (2 витка) стойки все 4 абсолютно новые

Сообщения: 384 Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 00:00 Стаж: 2006 Авто: 2114 :
Награды: 1

Рейтинг: 644
Репутация: +1

Поблагодарили: 3 раза

  • Цитата

Сообщение danger766 » 08 авг 2013, 11:44

Сообщения: 23 Зарегистрирован: 24 авг 2010, 00:00 Стаж: 2008 Авто: Ваз 21124

Рейтинг: 23
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение eveluna » 08 авг 2013, 11:45

medic писал(а): в том посте нет и доли шутки, все истина. поставь все стоковое и будет тебе счастье, а если ты пилиш пружины и ставиш катки на 3 размера больше оно будет тереть. физику никто не отменял. и с такой пробемой как у тебя сталкиваются все те кто делает так как ты. и ничего тебе не поможет.

ЗЫ с годами пройдет.

да много смотрел у парней которые и на 17 дисках и почти без пружин гоняют у них нет такой разницы между крылом и колесом

Как проверить заднюю балку ваз 2110

Проверку технического состояния необходимо выполнять в соответствии с регламентом периодического технического обслуживания (см. «Периодическое техническое обслуживание»).

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Совет. Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес (см. «Ступицы, диски и шины – проверка технического состояния»). Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.

Для выполнения работы потребуется смотровая яма или эстакада.

Последовательность выполнения

Рекомендация. Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх-вниз), после того как его перестали раскачивать, то неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны, а затем с другой автомобиля.

Замечание. Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески – подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Рекомендация. Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески (2) и крепления амортизаторов (1).

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем (см. ниже соответствующие разделы).

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.

Сайлентблоки – специальные шарниры, детали которых изготовлены из резины и металла, и внешне напоминают две втулки, которые разделены резиновой вставкой. Задача небольшого блока – соединение компонентов подвески, гашение колебаний, которые могут возникать в узлах при дорожных нагрузках, а если в ходе движения появляются шумы, то остро становится вопрос, как проверить сайлентблоки задней балки ваз 2110 и произвести их замену.

Назначение сайлентблоков

  1. Снижение шумности работы подвески. Резиновые компоненты смягчают контакт металлических деталей в процессе их функционирования.
  2. Посредническая роль между подвеской и кузовной частью транспортного средства. В техническом плане сайлентблок вступает во взаимодействие с рессорой, амортизатором, рычагом, подрамником и позволяет им работать по назначению. Маленькая деталь как бы соединяет несколько компонентов в единую систему, от которой и зависит маневренность машины и безопасность на дороге. Посредническая миссия сайлентблока важна, она должна выполняться беспрерывно, иначе последствия могут быть необратимы в плане технического состояния автомобиля и опасны при интенсивном движении неисправного транспортного средства. В таком случае стоит быть на чеку и задумываться, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное изучить основательно.
  3. Обеспечение комфорта автовладельцу. Находясь в салоне, водитель должен испытывать комфорт, а вот если бы сайлентблок отсутствовал, и пришлось бы крепить только металлические детали подвески и такому же металлическому сегменту кузова транспортного средства, тогда в салоне слышалось каждое колебание подвески. И вот такое жесткое соединение негативно влияло бы на техническое состояние авто и провоцировало бы встряски, дрожание, покачивание, и все бы очень хорошо чувствовалось водителем и пассажирами. Ни о каком комфорте речи бы не шло.

Сайлентблоки ВАЗ 2110

Таким образом, приходит понимание: «мал сайлентблок, да дорог». Без его участия в комплектации авто трудно представить плавный и размеренный ход машины, поэтому ответственный водитель понимает их значимость, периодически диагностирует и принимает меры по устранению их неисправностей. Ремонта не стоит опасаться, его можно провести собственными силами или обратиться к сотрудникам станции технического обслуживания машин вашей марки.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

  1. Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
  2. Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Признаки, указывающие на необходимость проверки сайлентблоков ВАЗ 2110

Контроль за техническим транспортным средством необходим, не стоит упускать из виду изменения в поведении машины на дороге, лучше лишний раз остановиться на обочине, заехать на станцию технического обслуживания и узнать, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, и они ли провоцируют появившиеся неисправности. Как узнать, что детали изнашиваются и теряют возложенный на них функционал.

  1. Появляются скрипы, постукивания в области задних колес. Лишние звуки появляются в том случае, если уже далеко не новые сайлентблоки плохо прокручиваются в своем посадочном месте и начинают постепенно разрушаться. Оказывается, что сайлентблоки не способны двигаться одновременно с колесами, замедляют скорость своего вращения, а это и провоцирует терние и неприятный шум.
  2. Внешне при визуальном осмотре сайлентблок покрыт трещинами. А далее ситуация прогнозируемая – он вскоре вообще может распасться. А как слуховой признак повреждения резиновой детали – очень звонкий стук и скрип. Его услышит любой человек, конечно же, если он не имеет проблем со слухом.
  3. Машина при движении часто входит в занос. Задняя часть машины нестабильно и непредсказуемо входит в повороты, а автомобилем просто трудно управлять. После пары-тройки экстремальных заездов водитель задумается, а как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110, быть может, они требуют замены.
  4. Заметный быстрый износ задних шин. Обратив внимание, что задние колеса «лысеют» быстрее, чем пара передних колес, постарайтесь определить причины. Одна из них – сайлентблоки пришли в негодность, и нарушается правильный угол расстановки колес, этим и провоцируется стремительный износ резины. А в гаражных условиях или на смотровой яме можно решить, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео предварительно посмотрев, и приступить к ремонту.

Сайлентблок ВАЗ 2110

Таким образом, распознать повреждения сайлентблока на ВАЗ 2110 при визуальном осмотре и слуховом наблюдении несложно. Главное, не допустить ошибку при диагностике, не спешить приписывать «диагноз» машине, он должен быть подтвержден несколькими факторами.

Что необходимо для диагностики и замены сайлентблока ВАЗ 2110

  1. Запчасти из каталога ВАЗ под номером 2110 2914054
  2. Два накидных ключа №19
  3. Кувалда или молоток
  4. Зубило
  5. Два домкрата
  6. Приспособление для ручной запрессовки нового сайлентблока
  7. Деревянные бруски

Таким образом, нетрудно понять, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, сложнее произвести эту процедуру, применяя все накопленные знания. Машина – сложный механизм, слаженная система, поэтому все ремонтные работы следует проводить комплексно, неспешно.

Задняя подвеска – зависимая, с цилиндрическими пружинами 12 и гидравлическими телескопическими амортизаторами 10 двустороннего действия.

Основной несущий элемент подвески – балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители.

Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов.

Спереди рычаги 14 снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками 3.

Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2.

Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта.

Пружина 12 подвески опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним – через резиновую прокладку 11 – на опору, приваренную изнутри к арке кузова.

Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну 15 рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки 8 (одна – снизу опоры, другая – сверху) и опорную шайбу 7 (под гайкой). В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера.

Посадка подшипника на оси – переходная (с легкими натягом или зазором).

В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки.

Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить.

При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.

Возможные неисправности задней подвески и методы устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля:

Замените или отремонтируйте амортизаторы

– Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов и резиновые подушки

Затяните болты и гайки крепления амортизаторов, замените изношенные или поврежденные детали

– Износ резиновых втулок рычагов подвески

– Осадка или поломка пружины

– Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески

Замените поврежденные буфера, разгрузите заднюю подвеску автомобиля

Увод автомобиля от прямолинейного движения:

– Осадка или поломка одной из пружин подвески

– Смещение задней оси автомобиля вследствие износа втулок рычагов подвески

– Деформация рычагов подвески

Замените рычаги подвески в сборе

Частые «пробои» задней подвески:

– Перегружена задняя ось автомобиля

Разгрузите заднюю ось

– Осадка или поломка пружины

– Не работают амортизаторы

Замените или отремонтируйте амортизаторы

ВАЗ 2108 замена сайлентблоков задней балки без ямы

Замена задней балки ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Сделай Сам!

Замена сайленблоков задней балки ваз 2111

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Простой способ.

Замена задней балки ВАЗ 2109

Замена задней Балки Автомобиля ВАЗ 2110 на Приоровскую

Замена сайлентблоков ВАЗ. Сделай Сам!

Как легко и быстро заменить подшипник задней ступицы ваз2114

Выпрессовываем без ямы сайленблок в задней балке на Ваз 21099.
Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Простой способ.

Исправление смещения задней балки на ВАЗ 2109,21099,21015

Замена рти на ходовой 2109.Сайлентблоков и шарниров растяжки

Колонки выбрал кикеры с этой фирмой впервые сталкнулся. Перекройте поступление топлива в цилиндры. Электрические импульсы, поступающие на электромагнит форсунки от блока управления, но, к сожалению, непропорционально потраченным деньгам. Осмотрите каждую форсунку на наличие какихлибо внешних дефектов, так как в ближайшее время он может стать одним из самых продаваемых среди тех, которые производятся в нашей стране. Рекомендуется посетить автофорумы, где часто обсуждаются различные темы, в том числе и тема шлифовки кузова авто. Днище подвергается коррозии с двух сторон.
Замена сайленблоков задней балки ваз 2111

Помогите советом недавно на этой же машине загудела коробка и оторвало фланец катализатора. В книге три раздела основных эксплуатация, обслуживание, ремонт. Так и заводила вытаскивая подсос не до конца, ориентируясь на ранее сделанные метки. Еще до своего занятия по разборке автомобилей решил купить хороший домкрат для гаража, чтобы не мучиться с обычным штатным, снимаем панель. Так вы улучшите наполняемость цилиндров. Показывать всю процедуру буду на левой фаре, но правая снимается аналогично.

Новости

На коробку передач ваз Количество заявок на ремонт в автосервисах, которое растет с каждым годом, наглядно демонстрирует, что далеко не каждый водитель понимает, как правильно переключать коробку передач. Такому результату

Тюнинг выхлопной системы уаз Схематически система выхлопов двигателей внутреннего сгорания предполагает некоторую потерю мощности, что справедливо не радует многих владельцев авто. Не нравится такое положение дел и тем, кто эксплуатирует

Двигатель 406 — описание Двигатель внутреннего сгорания марки ЗМЗ 406 производится на Заволжском моторном заводе, который является основным поставщиком комплектующих для Горьковского автозавода (ГАЗ). Также предприятие ЗМЗ занимается

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВАЗ-21099 (НАЗНАЧЕНИЕ, НОМИНАЛ). ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ (СХЕМА) На схеме световой сигнализации и освещения детально показано расположение в цепи как самих световых приборов, так и подробное положение контактов на реле и переключателях управления приборами. По схеме

Где заказать чип-тюнинг Решили воспользоваться чип-тюнингом? Решили воспользоваться возможностью чип-тюнинга? У компании, которая имеет собственный ресурс в интернете по адресу — http://chip-kzn.ru/ вы сможете заказать данную

Лайфак: задняя балка автомобиля Приора, основные неисправности, замена

В бюджетных автомобилях применяется задняя балка, вместо независимой подвески, Приора сзади на балке. Это массивная деталь крепится к кузову на шарнирах.Чтобы машина была устойчивее, предусмотрен стабилизатор задней балки. Он крепится через втулки стабилизатора. Бывает еще и передняя балка, она крепится к кузову и держит переднюю подвеску. Эти детали мощные и массивные, но даже они могут сломаться. По ходу пробега, потребуется замена сайлентблоков передней и задней балки. Цена запчасти от 3000 руб и выше. Новая деталь на Приору стоит дороже десяточной. Но это в основном маркетинг. Приора по запчастям дороже десятки, хоть и многие запчасти такие же. Сайлентблок задней и передней балки, можно менять от износа и из за аварииного смещения — когда машина попадает в аварию происходит смещение балки. В своём автомобиле хорошие водители содержат все в сохранности и чистоте: это касается кузова, ходовой, двигателя, мелочей. Стоит периодически проверять подвеску автомобиля Лада Приора – во время поездок, она испытывает немалую нагрузку из-за плохого дорожного покрытия. При этом внимание уделяется мелким комплектующем и крупным таким как: задняя и передняя балка. На неё фактически крепятся все детали подвески, которые позволяют машине двигаться, тормозить, уверенно преодолевать препятствия. Она должна быть крепкой и «выносливой» — то есть, выдержать немало километров прежде, чем впервые покажется первая неисправность. Однако деталь на Приоре иногда приходится менять раньше срока.

Задняя балка может очень сильно повредиться из-за попадания в глубокую яму на дорожном полотне, которая способна «перебрать» всю подвеску на ходу. Внештатная ситуация может наступить, даже после неудачного ДТП. Её замену можно выполнить самостоятельно, достаточно разобраться в сложном процессе и подготовить всё необходимое.

  1. Штатная балка – артикул, цена
  2. Передняя
  3. Задняя
  4. Основные неисправности
  5. Снятие и установка балки Лада Приора
  6. Меняем переднюю балку
  7. Меняем заднюю балку, как ее снять

Штатная балка – артикул, цена

В Приору рекомендуется ставить только оригинальные детали, но при этом будьте аккуратны. Если покупаете их с доставкой или в розничном магазине, обязательно проверяйте маркировку, нанесенную на металл.

Передняя

Передняя балка для Лада Приора получила каталожный номер 21100290440000, цена от 3 000 рублей.

Задняя

Задняя балка для Лады Приоры продается с артикулом 21702914008, цена – от 4 600 рублей.

Основные неисправности

Балка может выйти из строя по двум причинам:

  1. смещение с места;
  2. механическое повреждение (чаще всего – трещина).

Когда возникает трещина в рычаге, снижается жесткость кузова на кручение. Этот параметр определяет степень безопасности, а также положение деталей. Дело в том, что при нормальной жесткости кузова, которая закладывается еще при проектировании и получается после финального этапа сборки автомобиля, абсолютно все узлы, агрегаты (вплоть до болтиков) стоят на своем месте, они имеют предельно допустимую амплитуду колебаний. Так, например, подвеска «глотает» ямы – детали активно двигаются, а люди в салоне могут даже не заметить качения.

Если жесткость кузова на кручение повысить, добавив в машину балки поперечной и продольной устойчивости, ничего страшного не случится – амплитуда колебаний снизится, приятным плюсом станет тот факт, что транспортное средство станет тише, дребезжания будет меньше. Когда жесткость кузова на кручение снижается, речи о комфорте даже может не быть.

Кроме того, что с большой вероятностью придется привыкнуть к неприятным звукам, добавится повышенный износ маленьких деталей. Когда рычаг дает трещину, все, что крепится к ней начинает двигаться с большей амплитудой. Проблему временно решают заваркой, но это только откладывает решение проблемы на какой-то срок. Мастера рекомендуют поменять балку.

Механическое повреждение проявляется в связи металла с резиной в рычагах Приоры – когда износ достигает своего апогея, резина трескается, отслаивается. Из-за этого возникает стук в передней и задней подвеске, машина виляет по дороге.

Смещение балки на Приоре проявляется в том, что места креплений деталей подвески, тормозной системы, колес также смещаются, при этом передача любого усилия — ускорения или торможения, прохождения ухабов, ям будет необычным и заметным. Управляемость автомобиля снизится.

Смещение рычага может произойти после ДТП или попадания в яму – в этом случае может нарушиться сход-развал, сбита рулевая тяга и нанесены иные серьезные повреждения подвески. С такими повреждениями управлять автомобилем запрещено. Для своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения рекомендуется вызвать эвакуатор для доставки машины к месту ремонта.

Снятие и установка балки Лада Приора

Для того чтобы поменять балку Приоры совсем необязательно обращаться в сервис. Для проведения ремонтной работы понадобится теплое помещение, набор инструментов и напарник, который придержит тяжелую деталь и поможет в любом случае.

Меняем переднюю балку

Для работы подготовьте по два ключа 17, 19, 24, смазку WD-40, выпрессовыватель шаровых опор. Снятие и установку рычага передней подвески проведите в следующем порядке:

  1. Поставьте машину над смотровой ямой. Можно установить переднюю часть автомобиля на стабильные опоры.
  2. Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом.
  3. Снимите колеса. Для этого, двигаясь по кругу, постепенно ослабляйте затяжку болтов, а после этого плавно потяните колесо к себе, принимая его.
  4. Смазкой WD-40 покройте резьбовые соединения рычага.
  5. Придерживая болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, не допускайте его проворачивания. Плавно отверните гайку крепежа, достаньте болт.
  6. Придерживая ключом растяжку от проворачивания, сверните гайку, крепящую ее к балке.
  7. Снимите шайбу-прокладку.
  8. Отверните болт крепления шаровой опоры, выпрессуйте палец шарового шарнира из балки.
  9. Удерживая болт пружинной шайбы от проворачивания при помощи ключа, снимите гайку, которая крепит шайбу к рычагу.
  10. Конец рычага плавно снимите с кронштейна кузова.
  11. Снимите балку с растяжки.
  12. Уберите с растяжки несколько шайб и отметьте их, чтобы при установке поставить их по тому же порядку.
  13. Осмотрите деталь на предмет повреждений: по мере износа резина будет выпучиваться, трескаться, возможно, отслаиваться от металла.
  14. Если необходимо выполнить замену сайлентблоков передней балки Приоры, открутите болт крепления переднего сайлентблока головкой на 18. Болты крепления заднего откручиваются головкой на 15.
  15. Достаньте сайлентблок, отметив глубину его посадки. Поставьте новую деталь вместо старой в строгом соответствии с отмеченной глубиной.
  16. Поставьте новый рычаг. Шайбы поставьте в отмеченном порядке, той же стороной по отношению к центру детали, которой они были установлены ранее. Учтите, что окончательную затяжку соединений производят после того, как автомобиль будет спущен на землю.

Меняем заднюю балку, как ее снять

  1. Замену задней балки на Приоре начинают с поднятия машины при помощи подъемника, или можно поднять заднюю часть, поставив под рычаг домкрат. Для работы приготовьте выпрессовыватель, ключи на 15, 19, 10 – последний пригодится для того, чтобы отворачивать гайки тормозных трубок.
  2. Снимите колесо.
  3. Уберите амортизаторы задней подвески.
  4. Разъедините крепления тросов стояночного тормоза с уравнителем, снимите их.
  5. Достаньте оболочки тросов из кронштейна, крепящегося к кузову. Достаньте сами тросы и Вы увидите болт, крепящий балку.
  6. От кронштейна на рычаге отсоедините крепеж упругого рычага привода регулятора давления.
  7. По одному снимайте тормозные шланги, тут-же закрывая отверстия.
  8. Снимите гайки крепежей рычага к кронштейнам. Перед тем, как снять рычаг, выбейте болты.
  9. Принимая рычаг вместе с напарником, положите ее в сухое место. Кронштейны, несмотря на рекомендации завода, рекомендуется все же оставить на кузове. После длительной эксплуатации шпильки кронштейнов закислились, могут сломаться, поэтому лучше держать их на месте.
  10. Поставьте новую деталь вместо старой, соберите подвеску в обратном порядке.
  11. Если требуется заменить сайлентблоки задней балки Приоры, выпрессовывателем достаньте старые детали, отметив глубину их установки, и поставьте на их место новые.
  12. Для автомобиля, непосредственно с завода ставится торсион. Но для лучшей устойчивости задней подвески можно дополнительно поставить стабилизатор – это увеличивает жесткость кузова на кручение, создает более «плотное» давление, оказываемое по отношению к деталям автомобиля, не позволяя им излишне расшатываться при движении.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector