Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стучат клапана ваз 2109

Стучат клапана ваз 2109

ВАЗ 2109: в двигателе стук — как устранить

Двигатель автомобиля ВАЗ 2109

Двигатель автомобиля ВАЗ 2109 – его сердце. Появление любого дополнительного звука должно насторожить автовладельца.
Если появился на авто ВАЗ 2109 стук в двигателе необходимо срочно произвести диагностику и устранить неисправности. В этом случае агрегат придется разбирать на СТО или своими руками в гараже.
Статья предлагает ознакомиться с этапами работ.

Первые признаки стука шатуна

Очень часто, до 95% автолюбителей связывают любой стук с клапанами. Связано это с распространением звука по всему двигателю, а водитель слушает его сверху и кажется, что клапана начали стучать.
Первыми признаками, что на авто ВАЗ 2109 застучал двигатель будут такими:

  • Появился стук, и упало немного давление масла.
  • Двигатель на холостых оборотах работает чисто, а давление масла упало. Это только тогда, когда стучать двигатель только начинает.
    Нужно увеличить газ, если при возрастании стука, а его звук глухой, напоминает стук молотка по чугуну — двигатель стучит. В этом случае добраться домой можно, но на малых оборотах двигателя, ехать внатяг, чтобы не было слышно стука.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 стуки в двигателе обнаруживаются и на холостых оборотах, ехать дальше нельзя. Нужно увеличить газ, если глухой звук усиливается, то нужно поочередно снять колпачки со свечей, на холостых оборотах.
    Ослабление звука или его исчезновение указывает на стук шатуна этого цилиндра.

Совет: Ремонтировать двигатель, прошедший большое расстояние, нужно при плохом давлении масла. В этом случае нужно прошлифовать коленчатый вал, поменять поршневую группу, притереть клапана.

Зоны для прослушивания в двигателе ВАЗ 2109, возникающих стуков

Существует несколько зон, которые могут указать на неисправность той или иной части агрегата:

Зоны определения неисправностей

  • Зона 1 на фото — стук, возникающий в коренных подшипниках. Опасный фактор, требующий немедленной остановки автомобиля.
    Стук глухой, стучит постоянно при разных оборотах двигателя, уменьшается давление масла, практически все время горит лампа давления масла. Проверить поломку можно так: при езде на полусинтетическом масле его количество слегка уменьшается после рабочей смены.
    При использовании масла полусинтетического наоборот — объем его увеличивается. Но, лучше если послышался на ВАЗ 21093 стук в двигателе, сразу под ремонтные размеры вкладышей прошлифовать коленвал.
    Цена такого ремонта будет ниже, чем тот, который будет после окончательной поломки мотора.

Низкое давление масла в агрегате возникает по нескольким причинам:

  1. сильно износились шейки коленвала;
  2. использование другого типа масла, можно выявить очень быстро. Например: первоначально было влито минеральное масло, затем было принято решение заменить его полусинтетическим, в этом случае давление будет меньше.
    Расстраиваться нельзя, если лампочка давления масла на холостых оборотах не горит и не появился на авто ВАЗ 2109 стук двигателя можно ездить без проблем;
  3. очень редко уменьшается давление масла, из-за некачественного масляного фильтра;
  4. лампочка может загореться на холостых оборотах, при этом стуков нет, неисправности масляного насоса. В этом случае нужно в устройстве старые шестеренки маслонасоса заменить новыми, но чаще может произойти ослабление пружинки в перепускном клапане.
    Тогда достаточно под нее подложить от свечи зажигания кольцо, давление масла станет нормальным.
  • Зона 2 – стук шатунных подшипников. Этот фактор очень опасный, двигатель немедленно требует остановки и на буксире транспортировки в гараж или автосервис.
    Звук слышен металлический, звонкий, ритмичный, среднего тона. Значительно возрастает с увеличением нагрузки, при отключении свечей зажигания полностью пропадает.
  • Зона 3 – стук поршневых пальцев. Без большой нагрузки на двигатель можно доехать самостоятельно до гаража или автосервиса.
    Стук при этом ритмичный, с резким металлическим звоном и высоким тоном. На любых режимах работы агрегата, хорошо слышен такой стук, а с увеличением на двигатель нагрузки он усиливается.
    Полностью пропадает стук поршневых колец, когда отключаются свечи зажигания.
  • Зона 4 – стук изношенных цилиндров и поршней. Без сильной нагрузки на двигатель можно самостоятельно доехать в гараж или на автосервис.
    Звук напоминает стук глиняной посуды. Особенно хорошо его слышно на холодном двигателе, при прогревании стук начинает уменьшаться или совсем исчезает.
  • Зона 5 – стук клапанов. Можно самостоятельно доехать до гаража или СТО. На фоне глухого общего шума слышен металлический стук.
    Хорошо прослушивается на средней и малой частотах вращения коленвала со стороны ГБЦ, над теми местами, где расположены клапана. Часто стук клапанов можно перепутать со стуком толкателей, но последний имеет высокий тон, переменную громкость, и устранить его практически невозможно.

Совет: Нельзя в бензиновые двигатели лить дизельные масла. Нельзя часто использовать промывочные масла.
Использование качественного масла, не дающее черных отложений, своевременная замена смазывающей жидкости, исключает промывку двигателя.

  • Зона 6 – детонационные стуки двигателя, устраняются при установке более позднего зажигания на авто ВАЗ 2109. Инструкция советует, что при этом можно передвигаться самостоятельно до гаража, но избегать больших нагрузок на двигатель.
    Как правило, звонкие металлические стуки возникают при разгоне автомобиля. Причиной этого может быть неверная установка зажигания, использование низкооктанового топлива, большое образование нагара в камерах сгорания, перегрузка двигателя при очень раннем включении высокой передачи.
    Нужна регулировка зажигания и применение специальных присадок к топливу, которые удалят нагар в камерах сгорания и на клапанах.

Какие меры принимать при обнаружении стука в двигателе автомобиля ВАЗ 2109 и как их устранять, можно увидеть на видео. Исправная работа двигателя – залог долгой эксплуатации автомобиля в рабочем состоянии.

Лада 2109 Izumrud › Бортжурнал › Стал прослушиваться стук в двигателе ВАЗ 2109. Ссылаюсь на неотрегулированные клапана

Звук металлический, при работе на холостых стучит примерно 2-3 раза в секунду переменной громкости вплоть до полного прекращения, стук продолжается 3-4 сек, дальше затихает на секунду-две и по новой, при увеличении оборотов цикл учащается. За последнее время стал чуть громче, раньше особо не заострял внимание. Что может так стучать?

Итак, съездил на регулировку, сказали что зазоры в идеале) послушали двиг, удивились как ровно работает) а на счет стука сказали не переживать, скорее всего стаканы, они же толкатели, но это норма. Так что я чуток успокоился) если кто знает как звук устранить, так уж чтоб наверняка, отпишитесь, буду благодарен)

стуки в двигателе автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать на сервис своим ходом или на буксире.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя на автомобиле на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Зоны прослушивания стуков в двигателе ваз 2108, 2109, 21099
1. Стук коренных подшипников — очень опасный; двигатель на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 остановить немедленно, на автосервис или в гараж придется ехать на буксире. Стук коренных подшипников — низкого тона. Прослушивается в нижней части картера автомобиля, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно). 2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; двигатель на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 остановить немедленно, на автосервис или в гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Стук шатунных подшипников значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель автомобиля, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Стук поршневых пальцев — ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель автомобиля. Стук поршневых пальцев полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; не нагружая сильно двигатель автомобиля, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Стук изношенных поршней и цилиндров особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе автомобиля, по мере прогрева двигателя стук уменьшается или исчезает.
5. Стук клапанов — неопасный, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Стук клапанов хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (стук толкателей — очень высокого тона и переменной громкости, практически неустраним).
6. Детонационные стуки двигателя — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо отрегулировать зажигание на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. разд. 9 «Электрооборудование») и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Появились посторонние стуки

Стуки в двигателе
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было
раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в
двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения

которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться
самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим
ходом или на буксире.

Предупреждение
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте
буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Зоны прослушивания стуков в
двигателе:


1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на
автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части
картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто
его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления
масла горит практически постоянно).
2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на
автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона.
Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при
отключении свечи зажигания.
3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис
самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен
на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на
двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать
двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной
посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева
уменьшается или исчезает.
5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более
позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис
самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне
автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение
низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении
повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо
обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную
присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический
стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте
вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения
клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень
высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).
Стуки в подвеске и трансмиссии
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение
Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к
серьезной аварии!

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо
сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или
появляется только при проезде неровностей.
Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую
канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на
свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам
понадобится помощник.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Начните с внимательной проверки состояния деталей
подвески. Обратите внимание на состояние резиновых
защитных чехлов шаровых опор передней подвески.
Разрывы чехлов и наличие на них трещин недопустимы,
поскольку в этом случае в шарнир попадают влага и грязь,
которые приводят к преждевременному износу шарнира.
Поврежденные детали замените обязательно.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и
резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и
растяжек.
На фотографии показана правая часть автомобиля. На
левой части проверьте те же места по аналогии.

3. Откройте капот, снимите пластмассовые защитные
колпаки с верхних опор телескопических стоек и проверьте
состояние верхней опоры. На резиновой части опоры не
должно быть трещин, разрывов, вспучивания и т.д. После
предварительного осмотра можно перейти к более
детальной проверке.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю
часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и
резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы
должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах
передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую
опору.


Совет
Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса
дотронуться рукой до шарового шарнира.
Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?
Нет: см. п.6
5. Изношенные шарниры требуют замены.

6. Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки.

7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от
дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите
автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости,
взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.
Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом
зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить
специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.

Предупреждение
Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров
затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-
изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.

8. Осмотрите
телескопическую стойку
подвески. Подтеки масла
свидетельствуют о
неисправности
амортизатора. В этом
случае амортизатор
требует ремонта или
замены. Проверьте целость
пружины и буфера сжатия.


9. Проверьте кронштейны
крепления растяжек к кузову
автомобиля. Кронштейны
должны быть надежно
прикреплены болтами к
кузову и не иметь
повреждений.


10. При проверке задней
подвески обратите
внимание на состояние
подшипников ступиц,
амортизаторов, пружин,
отбойников и крепление
штоков амортизаторов к
кузову.


11. Затянуть гайки штоков амортизаторов можно из багажного отделения, сняв катушки
ремней безопасности и облицовку.
Совет
После замены отдельных деталей подвески обязательно проведите проверку и
регулировку углов установки передних колес. Эту операцию нужно проводить на
специальном стенде в условиях автосервиса, поскольку неправильная установка
колес приводит к ускоренному износу шин, повышенному расходу топлива и ухудшению
устойчивости и управляемости автомобиля.
Советы

Обратите внимание на систему выпуска отработавших
газов. Очень часто вследствие применения нестандартных
элементов или обрыва элементов подвески глушителя она
может являться источником сильного стука, особенно при
перегазовках. Для проверки остановите двигатель,
осмотрите внимательно систему выпуска, проверьте
надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за
конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и
из стороны в сторону – стуков быть не должно.

Со стуками в подвеске часто путают стуки шарниров
равных угловых скоростей (ШРУСов) полуосей привода
ведущих колес. Звук – звонкое металлическое
перещелкивание, особенно явно проявляется при резком
нажатии на педаль акселератора при повернутых на
большой угол передних колесах. По мере износа ШРУСов
продолжительность перещелкивания увеличивается.
Единственный радикальный способ борьбы со стуком
ШРУСов – их замена.

Стуки в двигателе

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать на сервис своим ходом или на буксире.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя на автомобиле на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.


Зоны прослушивания стуков в двигателе ваз 2108, 2109, 21099

1. Стук коренных подшипников — очень опасный; двигатель на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 остановить немедленно, на автосервис или в гараж придется ехать на буксире. Стук коренных подшипников — низкого тона. Прослушивается в нижней части картера автомобиля, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; двигатель на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 остановить немедленно, на автосервис или в гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Стук шатунных подшипников значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель автомобиля, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Стук поршневых пальцев — ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель автомобиля. Стук поршневых пальцев полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; не нагружая сильно двигатель автомобиля, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Стук изношенных поршней и цилиндров особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе автомобиля, по мере прогрева двигателя стук уменьшается или исчезает.

5. Стук клапанов — неопасный, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Стук клапанов хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (стук толкателей — очень высокого тона и переменной громкости, практически неустраним).

6. Детонационные стуки двигателя — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо отрегулировать зажигание на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

ВАЗ 2109 5дв. хэтчбек, 64 л.с, МКПП, 1987 – 2004 г.в. — двигатель громко (шумно) работает

Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Технические характеристики ВАЗ 2109 в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 64 л.с, МКПП, выпускавшихся c 1987 г. по 2004 г.

Гидрокомпенсаторы на ваз 2109 – 8 клапанов

Гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2114 8 клапанов: установка, неисправности и ремонт

Гидрокомпенсаторы на ваз 2114 (ГК, другое название – гидротолкатели) – это саморегулирующиеся устройства, автоматически корректирующие во впускной и выпускной системах тепловые зазоры клапанов.

В основе работы такого устройства лежит принцип несжимаемости масла в двигателе. При работе мотора масло постоянно заполняет внутреннюю полость гидрокомпенсатора и, при появлении в приводе клапана зазора, перемещает плунжер, обеспечивая постоянность контакта рычага привода с кулачком распредвала (без зазора).

Гидрокомпенсаторы на ваз 2114 8 клапанов: установка, регулировка, замена, дополнительная смазка

После установки ГК двигатель автомобиля начинает работать значительно тише, поскольку клапана перестают стучать. Кроме того отпадает необходимость периодически проводить регулировку клапанов во время технического обслуживания автомобиля.

Единственное условие, которое сразу следует отметить, это необходимость заливать высококачественное масло, поскольку грязное масло может стать причиной засорения механизма гидрокомпенсаторов. Постоянная подача масла (под давлением) обеспечивает ГК бесперебойное функционирование.

Подача эта осуществляется через специальный канал, имеющий обратный шариковый клапан, который после выключения двигателя предотвращает слив масла из канала. Помимо этого на нижней плоскости корпусов подшипников имеются каналы, по которым происходит подвод масла к шейкам распредвалов.

Наличие механических включений и прочих примесей в масле ведет к скорейшему износу плунжерной пары ГК и, как следствие, сильным износом кулачков распредвала.

Установленные гидрокомпенсаторы на ваз 2114 (8 клапанов) со временем могут начать издавать характерный стук, который будет свидетельствовать о наличии определенных проблем.

Среди основных причин появления такого звука специалисты выделяют:

  • Проблемы с качеством и чистотой масла либо использование неподходящей марки, в которой не соответствую вязкость, температурные показатели и пр.
  • Неисправности масляной системы, а именно:
  1. наличие в масляных каналах налета и грязи;
  2. завоздушивание системы (наличие воздуха увеличивает показатель сжатия масла);
  3. засор масляного фильтра;
  4. сбои функционирования масляного насоса.
  • Механические поломки ГК:
  1. наличие выработки в плунжерной паре;
  2. проблемы с корректной работой клапана подачи масла (варианты: ситуационное залипание либо выход из строя);
  3. дефекты, имеющиеся на поверхности гидрокомпенсатора.

Важно заметить при какой температуре двигателя в гидротолкателях появляется стук. Если это происходит на холодную, а при достаточном прогревании стук пропадает, то такая ситуация вполне допустима. Если же на полностью прогретом моторе картина не меняется и звук никуда не исчезает, то это свидетельствует об имеющихся неисправностях, которые требуют устранения.

Гидрокомпенсаторы на ваз 2114: как избавится от стука

Специалисты рекомендуют два способа решения проблемы:

  • Замену масла и масляного фильтра – проводится в случае, когда масло уже отработало некоторый ресурс и имеет плохой запах и цвет (темно-коричневый).
  • Снятие гидротолкателей – применяется, если долив масла не решил проблему. Снятые ГК нужно осмотреть и, если выработка незначительна, то разобрать и промыть отдельно.

В процессе снятия гидрокомпенсаторов следует запомнить/записать, где и какой ГК был установлен ранее. Так при обратной операции (установке на места) не возникнет никаких проблем.

Для промывки гидрокомпенсаторов следует последовательно выполнить такие действия:

  • Открыть. Выполняя вскрытие, следует выбить сердечник из корпуса. Для этого открытой частью стакана (через ткань) выполняются сильные удары о твердую поверхность. После вскрытия получаются два отдельных элемента – сердечник и сам корпус. В состав сердечника входят: поршень, цилиндр и пружина. Поршень легко извлекается из цилиндра.

Не стоит стучать о твердые, но тонкие материалы (к примеру, фанеру), поскольку это усложняет задачу за счет «впитывания» ими ударных импульсов.

  • Внутри поршня есть гидроклапан, который следует обязательно прочистить. Вскрывают его, подковыривая его крышку отверткой (тонкой).
  • Все эти детали нужно тщательно промыть (в особенности клапанное отверстие и лунку на дне корпуса).
  • Теперь нужно собрать поршень: шарик ставится на пружину, все накрывается крышкой, которая тонкой отверткой проталкивается в крепление. Сверху устанавливается пружина поршня и накрывается цилиндром.
  • Теперь стаканчик переворачивается и наполняется маслом.
  • Тонким стержнем давим на шарик клапана, проталкивая в стакан поршень. Операцию эту следует повторить несколько раз, дождавшись, чтобы перестал выходить воздух из-под клапана.

Нужно убедиться, что поршень не продавливается. Для этого на цилиндр следует надавить пальцем.

  • В корпус гидротолкателя заливается немного масла, а затем вставить в него сердечник, собранный ранее (протолкнуть руками с достаточным усилием).

После промывки и установки ГК на место, проверяют результаты: если промывка не помогла устранить стук, то единственным решением проблемы будет замена гидрокомпенсаторов.

Обратите внимание, что после замены, в процессе первого запуска мотора может возникать некоторый шум. Это продлится до момента, когда гидрокомпенсаторы полностью не прокачаются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

avtoexperts.ru

Что может стучать сзади?

Как понимаете устройство в целом подвески, достаточно сложное, это определенный набор механизмов и устройств, являющихся связным звеном кузова и непосредственно дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то во многом она проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разнообразным причинам. И «первой ласточкой» появления, каких-либо проблем и считается доносящийся с задней части грохот.

Не только подвеска может служить виной этому. Итак, необходимо изначально отбросить:

• Не закрепленные инструменты в багажнике, под фальш-полкой. Не редко, что могло сорвать крепление «запаски».

• Оторвалась выхлопная труба.

• Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья доставляет неприятности.

• И экзотическая, как оторванный или не докрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семейства «Самара», «Десятках», «Приорах». Причины кроются в не докрученных болтах либо в изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра, из перечисленного ничего найти не удалось, необходимо приступать к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделять внимание каждому механизму.

Неисправности и пути решения

Составим список из наиболее встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы, подстерегающие водителя. Кратко разберем особенности по ремонту. Итак:

1. Амортизационные стойки. С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь, максимально внимательно относится к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злополучных звуков, но и маневренность, и в целом управляемость.

Великое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, «съелась» прокладка (втулка) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полноценной диагностики и съема узла целиком.

Если реальным виновником оказалась стойка, то есть раскрутился болт снизу или сверху, то достаточно его затянуть, замена не потребуется. Когда проблема в самом штоке, то эффективней заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.

На большинстве автомобилей, задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см., в зависимости от модели надевающаяся на шток. Часто материал резины не качественный, в итоге, прокладка деревенеет, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины. В зависимости от модификации машины, они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на строение подвески ВАЗ 2110 и аналогичных, у них амортизатор идет вместе с пружиной. В другой машине, возьмем Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливается по отдельности. В принципе, в нашем случае никакой глобальной разницы в этом нет.

Обращайте внимание на состояние витков, посчитайте равное ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков обламывает, пружина лопается.

Уделяйте внимание состоянию прокладок, резиновые или полиуретановые вставки под пружины, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. К примеру, если износ серьезный, острая часть витка, может «добраться» до металлической «чашки» и биться об неё.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка.

Представить их врознь сложно. Изношенные сайлетнблоки ремонтируются одним способом – покупкой новых. В долговечности не могут порадовать и полиуретановые детали, весьма, специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Диагностировать неисправность легко, если есть люфт в местах стыка рычагов (направляющих), то нужна замена сайлетнблока. Выработка резинки, втулки приводит к прямому соприкосновению металлических элементов.

С рычагами то же возникают неприятности, к примеру, после сильного удара, рычаг мог деформироваться, отчего при движении автомобиля стал задевать другие детали. Ослабилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать и о местах установки той же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109, не редко эти «уши» отрывало.

Сюда же можно отнести неприятности со стойками стабилизатора, «съелись» резиновые уплотнители, сломалось крепление, шток, отчего также может образоваться стук.

4. Подшипник ступицы

Да, подшипники также могут стать причиной появления не понятных звуков. Воздействие на них оказывается невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте пошатать колесо, если есть люфт, то вполне вероятно, что даже на небольших кочках будут чувствоваться стуки.

5. Действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками. Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, отчего при движении и во время торможения он будет биться о «барабан» или диск.

Не качественные колодки могут расслоиться, отчего стучат не менее звонко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами, достаточно подтянуть их, колодки придется менять. Диск может аналогично открутится, вникайте на мелочи.

6. Стучат болты не докрученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за расслабленных креплений колес. Выход, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части машины, всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому не стоит отбрасывать на потом осмотр. Со временем, ситуация может усугубиться и уже простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоками, не обойтись.

Стучат клапана ваз 2109

Причины проблемы — стучит двигатель 2109

Когда при работе мотора появляются посторонние стуки, которые раньше не наблюдались, надо немедленно заняться его диагностикой и ремонтом. Как правило, звуки из движка в ВАЗовских моделях свидетельствуют о надвигающихся поломках. В дороге такую проблему не решить, поэтому надо поскорее доехать до гаража или автосервиса. Если есть подозрения, что стук связан с серьезной поломкой, то лучше позвонить в службу эвакуации или воспользоваться услугами по буксировке. Это выйдет намного дешевле, чем ремонт и, тем более, замена движка.

Обычно стучит двигатель 2109 из-за коренных подшипников. Если дело действительно в них, то эксплуатировать такой автомобиль попросту небезопасно. Лучше добраться до места ремонта на буксире. Как правило, сломанные коренные подшипники дают о себе знать звучанием низкого тона. Услышать его можно внизу картера. Если нагрузка на мотор увеличивается, то тут же становится сильнее и стук. Почти всегда при сломанных коренных подшипниках падает давление масла, о чем можно узнать по загоревшейся лампочке на приборной панели.

Немалую головную боль водителям могут доставить шатунные подшипники. Их стучание также говорит о большой поломке в моторе. Звучание будет с определенным четким ритмом и с металлическими оттенками. Стук подшипников будет сильнее, если создать повышенную нагрузку. А вот если деактивировать свечу зажигания, тот тут же пропадет.

Стучать могут поврежденные или изношенные поршневые пальцы. Это не столь опасно, как первые две поломки, но тоже требует оперативного ремонта. Стучат пальцы с четким ритмом и имеют высокий металлический тон звучания. Причем услышать его можно без труда на всех режимах функционирования мотора. При отсоединенной свече зажигания стук исчезает.

При износе начинают издавать стук поршни и цилиндры. Не так опасно для автомобиля, но сильно раздражает и со временем тоже может вызвать более серьезные поломки. Определить, что виноваты поршни или цилиндры, можно по характерному стуку, будто друг о друга ударяются глиняные горшки. Отчетливее всего звук можно расслышать на холодном движке и по мере его нагревания он пропадает вовсе.

В моторе причиной стука могут стать клапана. Это тоже не так опасно и можно не особо торопиться с ремонтом. Стучат клапана с явным металлическим звуком, который выделяется в общем шумовом фоне работы мотора. Как правило, звук можно услышать лучше всего на небольшой и средней частоте работы коленвала. Некоторые водители путают стук клапанов и толкателей. Последний имеет более высокий тон и нестабильную громкость. Если он появился, то устранить его практически невозможно, разве только поставить новый мотор.

Еще одна причина стука в моторе – детонационные звуки. Хотя они и считаются опасными, обычно их проще всего устранить. Достаточно лишь установить правильное зажигание на машине. До этого желательно не подвергать мотор сильным нагрузкам и не спеша добраться до гаража. Детонационные стуки наблюдаются при быстром наборе скорости. Причина их может крыться не только в неверной установке зажигания. Вполне может быть так, что детонацию провоцирует некачественное топливо или образовавшийся нагар в отсеках сгорания. Поэтому, если регулировка зажигания не возымела результата, и стук продолжился, то следует почистить камеры сгорания топлива, залить новый бензин либо же добавить в него специальную присадку.

Теперь более подробно о некоторых видах стуков из движка ВАЗ 2109. Стучание коленвала происходит из-за того, что образуется чрезвычайно широкий зазор в подшипниках. Тут также свою роль играет уровень износа шеек вала. Средний зазор в движке должен составлять 0,02 мм. Если он выше в три и более раз, то пора переходить к ремонту силового агрегата. Обычно причиной большого зазора считается попадание различных механических примесей в смазочную жидкость. При этом виноваты фильтры, которые по идее должны задерживать подобные элементы. Изношенные фильтры следует вовремя менять, чтобы не допускать подобной ситуации. При забившемся старом фильтре активируется клапан, который начинает подавать масло в обход основному каналу. Само собой, масло на движок в этом случае подается неочищенное. Бывает и так, что изначально в самом масле имеются посторонние вещества, провоцирующие создание зазора. К несчастью, сейчас на рынке можно нередко нарваться на подделку и вместо качественного импортного масла купить дешевую подделку из Китая. Зазор может увеличиться из-за проблем с масленой помпой или из-за забившегося масляного канала. Хотя последнее встречается достаточно редко. При подобных проблемах почти всегда горит лампочка на приборной панели, говорящая о низком давлении масляной жидкости в системе. Нередко стук появляется после замены коленвала. Водитель, купивший у недобросовестного продавца якобы «новый» вал, ставит его на свой автомобиль. А на старой детали имеется неправильная овальность шейки или поврежденные вкладыши. Поэтому при приобретении нового коленвала следует в обязательном порядке произвести замеры шейки вала. Для этого используется микрометр. Допустимая овальность детали лежит в пределах 0,005 мм и до 0,01 мм. Если это значение выше, то подшипники начнут стучать практически сразу или через несколько тысяч километров.

Звук, издаваемый распредвалом, связан с износом подшипников. Тут причин может быть множество: плохое качество масла, попадание посторонней жидкости в него, пониженное давление масла, появление царапин на внутренних деталях, неподходящая шероховатость шеек и т.д.

Труднее всего выявить стук поршня о головку. Звук возникает тогда, когда головка по каким-то причинам приблизилась к поршню. Обычно это связано с неверным монтажом прокладки под головку. Поэтому важно выбирать прокладку подходящей толщины.

Лада 2109 Izumrud › Бортжурнал › Стал прослушиваться стук в двигателе ВАЗ 2109. Ссылаюсь на неотрегулированные клапана

Звук металлический, при работе на холостых стучит примерно 2-3 раза в секунду переменной громкости вплоть до полного прекращения, стук продолжается 3-4 сек, дальше затихает на секунду-две и по новой, при увеличении оборотов цикл учащается. За последнее время стал чуть громче, раньше особо не заострял внимание. Что может так стучать?

Итак, съездил на регулировку, сказали что зазоры в идеале) послушали двиг, удивились как ровно работает) а на счет стука сказали не переживать, скорее всего стаканы, они же толкатели, но это норма. Так что я чуток успокоился) если кто знает как звук устранить, так уж чтоб наверняка, отпишитесь, буду благодарен)

стук в двигателе (видео прилагается) — вопрос по двигателю ВАЗ

Вопрос:

непостоянный стук в двигателенепостоянный стук в двигателе, на хх. На повышеных оборотах звука не слышно. стал слышен после капитального ремонта.Сообщение отредактировал ssanek: 29 Июнь 2011 — 07:11

Ответы:

— Начинайте с головки блока цилиндров,если там все нормально то переходите на сам блок.

— Звук какой-то лёгкий Сними кожух ремня ГРМ, заведи, посмотри и послушай.Впечатление такое — что ремень стучит о пластиковый кожух, т. е. не натянут ремень Натянуть ремень ГРМ — и все дела…

— Такого быть не может чтоб ремень грм так болтался и не провернулся.А когда газуешь как стучит?

— вот, наконец-то кто то создал такую тему Купил машину 2115 2005 года выпуска 115000 км. на спидометре было в 2009 году и звук такой был точь в точь, один в один думаю хрен с ним, сейчас уже 168000 км. звук присутствует тот-же хз че делать машина ездит отлично, тьфу тьфу тьфу, какие идеи, присоединяюсь к теме…

— у меня почти так из за не отрегулированных клапанов стучалораспредвал , люфт ..

— мне гговорили что этто во всем люфт распредвала виноват. либо износ в пастелях , либо осевой люфт распреда.

— даю 100% стук распредвала, износ постелей, лечение — легкая подточка правого крабика, я лично бы и распред поменял, в зависимости износа напыления. я себе так и сделал, с такими же симптомами в прошлом году. Сообщение отредактировал igba: 30 Июнь 2011 — 03:25

— а почему именно правого? и как узнать на сколько подтачивать?

— Был у меня подобный. Вылечил натяжением ремня ГРМ. Менять только распредвал ненадежно, допуски и посадки там заводские, высока вероятность появления и других стуков и биений-вибраций. Лучше уж полностью ГБЦ менять. Хотя конечно вопрос в деньгах…….!

— распедвал стандартный, если не кооператив, все допуски соблюдены, если не стучало ничего, так и с новым стучать не будет. по поводу доточки крабика, надо слегка стачивать и мерять, соблюдая все допуски, почему правый, потому что левый всегда прижат к пастели ремнем, его в основном не разбивает, выше писали что якобы победили проблему натяжкой ремня ГРМ, это неправильно и так делать нельзя, в мурзилке написано про момент натяжки ремня и отклонятся нельзя.

— 100% или близко к этому, что осевой люфт распредвала. Сними кожух ГРМ и отверткой подвигай шестерную распреда туда-сюда. Люфт, там скорее всего, неслабый. Лечится подкладыванием шайб под боковую крышку РВСообщение отредактировал StrayCat: 03 Июль 2011 — 04:17

— вы читаете или как. я выше писал, что было то же самое, износ постелей распреда! Осевой люфт само собой, но это не так страшно!

— Я всякую ересь про «подточку крабика» и «напыления» (что и куда там напыляют) не читаю. Сорри Есть технология измерения зазора РВ в постелях(надеюсь, знаете как это делается). И, если он выше нормы, то вердикт один-это замена головы. Я допускаю ситуацию, что ему при капиталке поставили новый РВ в изношенную голову без контроля зазоров, тот и застучалСообщение отредактировал StrayCat: 03 Июль 2011 — 06:08

— так вот надо бы просветиться прежде чем советы свои давать! ГБЦ меняют в очень крайнем случае, да и те у кого капуста есть! мой тебе совет, почитай как, из чего и какое вообще производство изготовления данного элемента в автопроме. http://www.tspc.ru/t…msd.php?ID=1270 вот тут почитайСообщение отредактировал igba: 03 Июль 2011 — 06:48

— при капиталке в бошке мне ни чего не делали.. все старое стоит. но раньше такого небыло. сначало подумал мол вдруг мне распред воткнули левый. но это рятли как ни как у своих делал….седня вот заехал в сервис нужно уже клапана регулировать.. та и не отрегулировал ни где))) везде то шайбы кончились то нужного слесаря нет то еще че.. в одном поговорил с мастером про осевой люфт. про подкладку шайбы .. он ващпе походу о таком даже не слышал..

— У нас многие сервисмены о многом не слышали, а у 50% «руки из попки» произрастают. У меня лежит шайьочка переточенная из водопроводной бронзовой гайко-шайбы на 25 толщиной где-то в 0,7 (по конкретный двиг своя) и распред не стучит и не люфтит, а залюфтил гдето на 87-88 тык пробега. Счас с шайбой уже тыс 10 накатал.

— вот вот, как будто первый раз слышат, тупо говорят что есть осевой люфт и все, типа бошку надо менять)))))) такие и есть блин ремонтники!

— А у меня так выжимной стучит. Шайба тож стоит от осевого люфта. Только понять не могу почему ремень грм уводит то вправо то влево. Шпильку поменял, ролик,шкива оба.?

— А ведь и у меня так же подстукивает, ток пока тихо тихо, правда пробег за 180 тыщ, сколько так проездить та можно?

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector