Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стук в двигателе Ваз 21124

Стук в двигателе Ваз 21124

Лада 2110 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 2110, 2002

Лада 2110, 2007

Лада 2110, 2003

Лада 2110, 1999

Комментарии 18

Я знаю в чем причина!

ииии? вчем же она состояла ?

Либо поршни, либо пальцы поршневые, у меня тоже гремит так капиталка 20тыс назад, новая гбц всборе, новые шатуны, шлифовка вала, поршни новые, расточили блок, так вот ставлю на ручник, включаю передачу и плавно даю нагрузку на двиг поддерживая обороты когда он гремит 2тыс, и в нагрузку нет звука,

хз, была у меня такая проблема, двиг переделывал из 8кл на 16кл… двиг гремел на 2.5к оборотов…после нашей же сраной капиталки был звон с 2-2.5 т.с об.д проблему решили шлифовкой колена! хоть и до капиталки, все микрометром измеряли, все размеры были в допусках

siaviik2014

Либо поршни, либо пальцы поршневые, у меня тоже гремит так капиталка 20тыс назад, новая гбц всборе, новые шатуны, шлифовка вала, поршни новые, расточили блок, так вот ставлю на ручник, включаю передачу и плавно даю нагрузку на двиг поддерживая обороты когда он гремит 2тыс, и в нагрузку нет звука,

а и да, у меня то стук на холостом был…

Ну а щас хорошо работает?

У меня есть такая же точно хрень. Проточил пастель распредвалов, заменил клапаны, вкинул новые гидрики звук как был так и остался. Потом расточил блок звук этот сука так и остался, в чем прикол вообще не понятно. Давление масла отличное. Все надоело езжу так. Единственное в Гбц остались не меняные втулки клапанов, но их промеряли при ремонте сказали в идеале, надо было и их махнуть на новые может в них дело.

посмотри) изменил бж, перед «проточил постель распредвалов» измеряли зазоры ?

Ну конечно измеряли, не на дурака ж точить. Валы в норме были, постель немного имела износ

У меня есть такая же точно хрень. Проточил пастель распредвалов, заменил клапаны, вкинул новые гидрики звук как был так и остался. Потом расточил блок звук этот сука так и остался, в чем прикол вообще не понятно. Давление масла отличное. Все надоело езжу так. Единственное в Гбц остались не меняные втулки клапанов, но их промеряли при ремонте сказали в идеале, надо было и их махнуть на новые может в них дело.

Нашел причину в стуке?

посмотри ролики грм и ремень, вроде ролики гремят или ремень грм о кожух.

кожух убирал, что бы ролики так стучали они должны при заведенном двигателе болтаться) а они стоят ровно да и звук бы шел непосредственно с области грм, а тут не понятно, звук и с верху и с низу идет =

Это непонятная хрень

Гидрики вроде стучат. Зимой так же было. После замены масла, и промывки прошло. ТАк же производилась замена прокладки ГБЦ и там клапан не работал с шариком, т.к. закис в одном положение.

насчет гидриков… по моему мнению, они стучат либо только на холодном двигателе, либо только на горячем… основываюсь я на том, что сам лично не встречал постоянный стук гидриков во всем температурном диапазоне работы двигла.
у меня же ситуация чуток друга, у меня этот стук проявляется что на горячем, что на холодном двигле и только в диапазоне от 2000 до 3000 тыс. об

Гидрики вроде стучат. Зимой так же было. После замены масла, и промывки прошло. ТАк же производилась замена прокладки ГБЦ и там клапан не работал с шариком, т.к. закис в одном положение.

и насчет клапана, этот клапан ВРОДЕ БЫ 🙂 стоит там для того, что бы масло не стекало из гбц при длительной стоянке, дабы исключить стук гк при холодном пуске

Да клапан для того чтобы масло при простое не стекало. А на счет гидриков, то лично у меня было так заводишь зимой могут стучат могут не стучать. Двигатель прогревался и так же раз на раз. И только после (разбора, промывки его в ручную, и заливал промывочное масло при первом запуске, чтобы если что попало то вышло) звуки эти прошли. Хотел гидрики разбирать но так и не получилось вышибить потраха из него)) Проверь помпу, Может люфтит. А то ролики стучали, думал от ремня генератора, проверил набил смазки. нет, Думаю ну значит ГРм…и тоже нет. Потрогал помпу ест люфт небольшой и жор ремня немного за 8тыс

Металлический стук двигателя 2112 16кл

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Металлический стук двигателя 2112 16кл

    У знакомого появился стук как на этом видео,в районе выпускного коллектора,что это гидрики?или тук тук колено?

    У знакомого появился стук как на этом видео,в районе выпускного коллектора,что это гидрики?или тук тук колено?

    Скорее тук-тук поршень, если у выпускного коллектора. Видео не смотрел.

    У знакомого появился стук как на этом видео,в районе выпускного коллектора,что это гидрики?или тук тук колено?

    Стук мягкий- в одной поре, с оборотами не меняется. скорее всего- гидрики.
    Поршень стучит намного глуше- и с оборотами стук меняется.

    С оборотами стук становится быстрее но его звук не меняется,на холостых звук может пропасть.но стоит газануть и появляется,ещё я заметил что «мигала» лампа давления масла,хотя уровень был чуть ниже максимума,добили,лампа больше не горела,но стук есть

    попробуй сменить масло с промывкой

    В смысле- долили. — это нормально- масло свежее, и поэтому лампочка погасла. но это не выход.
    Масло давно менял. — двиг сколько прошёл.

    Замерь компрессию и давление масла.

    Я не знаю,знакомый недавно тачку взял,как говорил продаван мол двиг капремонт прошёл,сколько времени там масло плавает неизвестно т.к он его ещё не менял

    Тогда чего париться. Снял поддон, глянул вкладыши. Если там норм то подвергать поршни на предмет износа пальцев, замер компрессии и понятно станет

    Лично моё мнение. дай Бог, что бы оно не оправдалось . дак вот моё мнение- никакого капремонта не было, перед продажей продаван просто ливнул присадку для давления, действие этой присадки закончилось, и у вас стала моргать лампочка. вы долили свежего масла- она перестала моргать, это ожидаемо.
    Сейчас просто замените масло и фильтр- — а потом дальше видно будет .

    С чего это стук гидриков не меняется с оборотами? Еще как меняется. Пропорционально оборотам.

    При недостаточном давлении масла первыми начинают стрекотать гидрики.

    Меняется частота- но не звук .

    Нормально так стучит.
    Клапана отрегулируйте и будет счастье)

    Лёха- там гидрокомпенсаторы .

    стучат компенсаторы
    стоит поменять масло,возможно пройдёт
    у меня это как сигнализация на машине-зацокали компенсаторы-пора масло менять))

    А если не пройдет как определить живой гидрид или нет

    продавливанием
    но лучше,если это будет делать уже опытный в таких делах человек

    Поменяли масло,стук стал мягче и тише на холостых вовсе пропадает но если поддать газу появляется

    Это уже ближе к втулкам шатуна .
    Короче- гоняйте до победного . но лично я бы вскрыл двиг.

    Стук в двигателе ваз 2110

    Стучит двигатель ВАЗ-2110… Как этого избежать?

    Если вы являетесь обладателями отечественного ВАЗа 2110, либо же другого похожего авто с шестнадцатиклапанным инжекторным мотором, то надо быть готовыми к определенным проблемам. К примеру, при запуске движка «вхолодную» может появиться странный щелкающий звук с металлическими нотками. А на панели приборов загорается датчик, свидетельствующий о проблемах с давлением масла.

    В данной ситуации многие неопытные водители решают, что во всем виноваты клапаны и бросаются их регулировать. В итоге тратят уйму времени, а проблема никак не решается. И более того, в результате неумелого ремонта все только усугубляется, и появляются другие проблемы. А вместо этого достаточно просто проверить гидрокомпенсаторы, которые «любят» стучать.

    Обычная причина, по которой стучит двигатель ВАЗ-2110 – пониженное давление масла в моторе. Это связано с тем, что при эксплуатации его слишком сильно перегрели несколько раз подряд. Либо же просто было залито дешевое и некачественное масло, а то и вовсе подделка.

    Чреваты стуки в гидрокомпенсаторах быстрым износом силового агрегата и снижением его мощности. Попутно водитель замечает, что топливо стало расходоваться гораздо быстрее при том же темпе и езды. И это уже не говоря про то, что стук будет с каждым разом все сильнее. Это будет жутко действовать на нервы водителя, и отвлекать его от дороги. В общем, устранять такую проблему следует как можно скорее.

    В зависимости от того, что мы в будущем собираемся делать с автомобилем, следует выбрать подходящий способ ремонта. Первый представлен лишь поверхностным методом решения проблемы и нужен в том случае, если есть желание продать свой ВАЗ, который на момент продажи новому владельцу не будет издавать стук. В общем, не совсем честный способ. Чтобы все грамотно реализовать, следует приобрести самое сильное промывочное масло. Отметим, что покупать надо не присадку, а именно подходящее масло, которое даст возможность движку после некоторых манипуляций работать без стука. К тому же обычное масло часто и служит причиной перегрева движка. Во время работы оно может попросту свернуться. После приобретения нового промывочного масла прогреваем мотор, удаляем из системы прежнее масло. Но при этом пока не убираем старый фильтр. После слития можно даже оставить его вообще на своем месте, если он не слишком старый. Далее наливаем новое масло и даем движку поработать вхолостую не более 20 минут. Затем удаляем отработанное масло, при необходимости ставим новый фильтр. Убираем поддон и начинаем очищать сетку для приема масла. Почти наверняка она будет загрязнена достаточно сильно, если она вообще ни разу не чистилась. После этого монтируем все на свои места, но в новый фильтр заливаем чуть больше половины свежего масла. А в систему льем на 200 грамм масла меньше, чем положено по минимальному уровню. Даем движку поработать еще несколько минут вхолостую и смотрим, чтобы по уровню масла осталось на 300 грамм меньше положенного. Теперь берем присадку «Антисмог», заливаем ее и ждем, пока мотор поработает еще минут пять. После проделанной процедуры надо проехать порядка 90 км. После этого звук должен прекратиться. Но после 2-3 месяцев стук может снова возвратиться. Все зависит от того, в каком темпе эксплуатировать автомобиль. Собственно, за эти пару месяцев можно вполне найти покупателя на свой ВАЗ.

    Второй способ заключается в добросовестном устранении неполадки. Причем можно замахнуться как на капитальный ремонт, который обойдется в 30 тыс. рублей, так и просто попробовать заменить составные части устройства. Обычно хватает замены масленого насоса. Это будет стоить порядка 7 тыс. рублей. Если не помогло, то придется заменить все гидрокомпенсаторы.

    Lada 2110 › Logbook › Стук в двигателе Ваз 21124

    FakeHeader

    Recommendations

    Comments 18

    Я знаю в чем причина!

    ииии? вчем же она состояла ?

    Либо поршни, либо пальцы поршневые, у меня тоже гремит так капиталка 20тыс назад, новая гбц всборе, новые шатуны, шлифовка вала, поршни новые, расточили блок, так вот ставлю на ручник, включаю передачу и плавно даю нагрузку на двиг поддерживая обороты когда он гремит 2тыс, и в нагрузку нет звука,

    хз, была у меня такая проблема, двиг переделывал из 8кл на 16кл… двиг гремел на 2.5к оборотов…после нашей же сраной капиталки был звон с 2-2.5 т.с об.д проблему решили шлифовкой колена! хоть и до капиталки, все микрометром измеряли, все размеры были в допусках

    Либо поршни, либо пальцы поршневые, у меня тоже гремит так капиталка 20тыс назад, новая гбц всборе, новые шатуны, шлифовка вала, поршни новые, расточили блок, так вот ставлю на ручник, включаю передачу и плавно даю нагрузку на двиг поддерживая обороты когда он гремит 2тыс, и в нагрузку нет звука,

    а и да, у меня то стук на холостом был…

    Ну а щас хорошо работает?

    У меня есть такая же точно хрень. Проточил пастель распредвалов, заменил клапаны, вкинул новые гидрики звук как был так и остался. Потом расточил блок звук этот сука так и остался, в чем прикол вообще не понятно. Давление масла отличное. Все надоело езжу так. Единственное в Гбц остались не меняные втулки клапанов, но их промеряли при ремонте сказали в идеале, надо было и их махнуть на новые может в них дело.

    посмотри) изменил бж, перед «проточил постель распредвалов» измеряли зазоры ?

    Ну конечно измеряли, не на дурака ж точить. Валы в норме были, постель немного имела износ

    У меня есть такая же точно хрень. Проточил пастель распредвалов, заменил клапаны, вкинул новые гидрики звук как был так и остался. Потом расточил блок звук этот сука так и остался, в чем прикол вообще не понятно. Давление масла отличное. Все надоело езжу так. Единственное в Гбц остались не меняные втулки клапанов, но их промеряли при ремонте сказали в идеале, надо было и их махнуть на новые может в них дело.

    Нашел причину в стуке?

    посмотри ролики грм и ремень, вроде ролики гремят или ремень грм о кожух.

    кожух убирал, что бы ролики так стучали они должны при заведенном двигателе болтаться) а они стоят ровно да и звук бы шел непосредственно с области грм, а тут не понятно, звук и с верху и с низу идет =

    Это непонятная хрень

    Гидрики вроде стучат. Зимой так же было. После замены масла, и промывки прошло. ТАк же производилась замена прокладки ГБЦ и там клапан не работал с шариком, т.к. закис в одном положение.

    насчет гидриков… по моему мнению, они стучат либо только на холодном двигателе, либо только на горячем… основываюсь я на том, что сам лично не встречал постоянный стук гидриков во всем температурном диапазоне работы двигла.
    у меня же ситуация чуток друга, у меня этот стук проявляется что на горячем, что на холодном двигле и только в диапазоне от 2000 до 3000 тыс. об

    Гидрики вроде стучат. Зимой так же было. После замены масла, и промывки прошло. ТАк же производилась замена прокладки ГБЦ и там клапан не работал с шариком, т.к. закис в одном положение.

    и насчет клапана, этот клапан ВРОДЕ БЫ стоит там для того, что бы масло не стекало из гбц при длительной стоянке, дабы исключить стук гк при холодном пуске

    Да клапан для того чтобы масло при простое не стекало. А на счет гидриков, то лично у меня было так заводишь зимой могут стучат могут не стучать. Двигатель прогревался и так же раз на раз. И только после (разбора, промывки его в ручную, и заливал промывочное масло при первом запуске, чтобы если что попало то вышло) звуки эти прошли. Хотел гидрики разбирать но так и не получилось вышибить потраха из него)) Проверь помпу, Может люфтит. А то ролики стучали, думал от ремня генератора, проверил набил смазки. нет, Думаю ну значит ГРм…и тоже нет. Потрогал помпу ест люфт небольшой и жор ремня немного за 8тыс

    Стук в двигателе ваз 2110








    а) Выплавление шатунного подшипника. Тромб в масляном канале шатунной шейки, микротрещины вдоль оси шейки, литейные раковины на поверхности шейки, ослабление момента затяжки шатунных болтов. Возможен обрыв шатуна вследствие работы двигателя с повышенным зазором в шатунном подшипнике.

    3.4. Стук двигателя. Нарушается работа сцепления (увеличен свободный ход педали сцепления). Прослушивается при работе сцепления

    а) Повышенный осевой люфт коленвала. Выпадание упорных полуколец.

    При отсутствии задиров на коленвале и блоке, установите новые полукольца.

    Примечание: повышенный осевой люфт коленвала может иметь место в случае износа двигателя, применения нерекомендованного масла.

    3.5. Стук двигателя. Стук глухого тона. Частота стука возрастает с увеличением оборотов

    а) Выплавление коренного подшипника из-за тромба в маслоканале подшипника или недосверловки маслоканала коренного подшипника.

    Проверить основные пары трения на признаки абразивного износа. При отсутствии износа основных пар трения заменить вышедшие из строя детали.

    б) Ослабление болтов крепления крышек коренных подшипников.

    Проверить основные пары трения на признаки абразивного износа. При отсутствии износа основных пар трения заменить вышедшие из строя детали.

    3.7. Стук в районе сцепления, отсутствует передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию

    а) Обрыв болтов маховика из-за перетяжки, недозатяжки, усталостного разрушения болтов.

    Последствия устранить заменой вышедших из строя деталей.

    3.8. Стук в передней части двигателя

    а) Самоотворачивание храповика

    Затянуть храповик. При полном отворачивании храповика и разрушении проточки под шпонку шкива коленвала заменить детали.

    3.9. Стук в передней части двигателя, не работает вентилятор и генератор

    а) Излом (трещина) шкива коленвала.

    Заменить вышедшие из строя детали.

    3.12. Шум двигателя, возможен стук (ВАЗ-2110)

    а) Отклеивание, расслоение резины демпфера крутильных колебаний.

    4.1. Шум цепи, не устраняемый регулировкой

    а) Вытяжки цепи вследствие перетяжки.

    б) Применение нерекомендованного масла, абразив в масле

    в) Разрушение одного из звеньев цепи. Возможен обрыв цепи.

    г) Разрушение упора башмака натяжителя.

    д) Заедание штока натяжителя в сухаре. Деформация сухаря перетяжкой колпачковой гайки, некачественная термообработка сухаря.

    е) Обрыв успокоителя, износ успокоителя.

    ж) Износ башмака натяжителя.

    4.2. Стук в передней части двигателя подобно клапанному, но более резкий

    а) Стук натяжителя цепи. Завышение зазора в сопряжении «головка стержня натяжителя -гнездо под головку» (должно быть 0,2-0,6 мм).

    4.3. При работающем двигателе прослушивается характерный «писк» (для ВАЗ-2108, 21083)

    а) Торцевой износ зубчатого ремня, возможен подрез зубьев. Задевание ремня за защитный кожух (возможно коробление кожуха) из-за повышенного люфта подшипника механизма натяжителя.

    Заменить дефектные детали.

    б) Перетяжка ремня.

    Натянуть ремень согласно «Технологии».

    в) Отсутствует или недостаточный подвод масла к гидротолкателям (низкое давление) из-за:
    — засорения каналов;
    — попадания инородного предмета (стружка, грязь и др.) под редукционный клапан масляного насоса;
    — засорения сетки маслоприемника;
    — деформации заглушек масляного канала коленчатого вала;
    — отсутствия заглушек масляного канала коленчатого вала;
    — дефекта гидротолкателя: попадание грязи под шарик клапанного механизма, поломка или отсутствие пружины клапанного механизма.

    а) Самоотворачивание регулировочных болтов. Не выдержан момент затяжки контргаек, перетяжка контргаек.

    Отрегулировать клапаны. При перетяжке заменить регулировочные болты.

    б) Самоотворачивание регулировочных болтов вследствие превышения максимально допустимых оборотов двигателя.

    Последствия устранить за счет виновных.

    в) Износ кулачков распредвала. Работа пары «кулачок-рычаг» без зазора. Некачественная регулировка зазора.

    С обратной стороны изношенного кулачка имеется радиальное засветление по всей длине обратной части. Заменить распредвал.

    г) Износ кулачков распредвала, засветления с обратной стороны кулачка отсутствуют, возможна узкая полоса засветления у края противоположной части кулачка — след работы рычага с перекосом.

    Заменить распредвал, рычаги.

    д) Кулачки не изношены. Многократной регулировкой стук не устраняется. Отклонение геометрии кулачка распредвала.

    Заменить распредвал, рычаги.

    е) Разрушение клапанной пружины. Возможен обрыв клапана.

    ж) Износ торцов стержней клапанов.

    Заменить изношенные клапаны.

    з) Превышение допустимого числа оборотов двигателя. Неумеренные прогазовки двигателя без нагрузки (на стоянке, при переключении передач, при буксовании на скользкой дороге).

    Примечание; для констатации факта наличия дефекта достаточно одного из перечисленных признаков (за исключением следствия обрыва клапана). Количество признаков отражает степень превышения оборотов.

    а) Завышен зазор «регулировочная шайба — кулачок распредвала».

    Произвести регулировку подбором шайбы нужного размера.

    б) Завышен зазор «наружный диаметр регулировочной шайбы — диаметр гнезда в толкателе под шайбу».

    Заменить шайбу, толкатель.

    в) Износ кулачков распредвала и регулировочных шайб.

    Заменить распредвал и регулировочные шайбы.

    Заменить головку блока.

    д) Разнотолщинность регулировочной шайбы по кругу контакта с кулачком (неравномерный износ).

    Заменить дефектную шайбу.

    е) Огранка (некруглость) толкателей по наружному диаметру, эллипсность.

    ж) Недозатяжка, ослабление крепления звездочки привода распредвала. Деформация шпонки звездочки крепления распредвала, шпоночных пазов звездочки и распредвала.

    Заменить дефектные детали.

    з) Взаимное касание пружин при рабочем ходе клапанов.

    и) Износ направляющей втулки клапана.

    7.2. Кратковременный стук холодного двигателя при запуске. При увеличении оборотов выше оборотов холостого хода контрольная лампа давления масла не гаснет (гаснет через 5-10 сек)

    а) Противодренажный клапан масляного фильтра не работает.

    Заменить масляный фильтр.

    7.3. стук двигателя звонкого тона

    а) Масляный щуп имеет неправильный изгиб либо при . установке развернут на 180°.

    Подогнуть масляный щуп (либо установить правилыно)

    8.4. Шум двигателя, возможен стук. При отсоединении ремня привода генератора и водяного насоса шумы и стуки исчезают

    а) Шум подшипника водяного насоса, возможно биение шкива водяного насоса.

    б) Задевание лопастей вентилятора за диффузор радиатора, обрыв лопастей вентилятора из-за некачественного монтажа диффузора или осевого биения лопастей вентилятора.

    Перемонтировать диффузор, при необходимости заменить вентилятор.

    в) Задевание шкива генератора за шланг системы охлаждения.

    Непонятный стук в двигателе ВАЗ

    Стук, который появляется в результате изношенных деталей, не возникает сам по себе. Чаще всего этому способствует сам водитель. Например, шатун прогибается из-за гидроудара после того, как вы преодолевали глубокие лужи или же механиком при сборке изначально была установлена кривая (переносном и прямом смыслах) деталь. В результате нарушения геометрии деталей может повлиять на рост нагрузок на них. Условия смазки при этом ухудшаются, температурный режим работы деталей нарушается. В результате чего происходит быстрый износ, зазоры увеличены, и результате чего появляется стук.

    Непонятный стук может появляться в результате сопряжения с нормальными зазорами. Случается такое при нарушении пленки масла деталей, которые трутся в результате того, что допустимые нагрузки превышаются.

    Известно, что слишком малые зазоры между сопряженными деталями приводят к уже упомянутому нами росту нагрузок, ухудшению условий смазки и температуры. Малые зазоры не возникают сами по себе, а чаще всего будут делом рук чересчур «радивых» механиков, которые стремятся обеспечить в двигателе как можно более плотно прилегающие соединения. Иногда стук подобной категории может возникать в результате эксплуатации двигателя, который был перегрет.

    Случай, когда не сопряженные детали соприкасаются, весьма экзотичный. Причина стука в таком случае – сильная информация одной из прилагаемых деталей. К примеру, в результате гидроудара в цилиндре шатун может быть так укорочен, что поршень начинает задевать противовесы коленчатого вала в нижней мертвой точке. При ремонте также бывают чудеса. Вот представьте край окантовки прокладки головки, свисает в цилиндр, а поршень выступают сверху над поверхностью бака. Результат тут будет очевиден. Неверная установка фаз, особенно на дизельном двигателе, когда клапаны чуть-чуть достают до поршней, тут говорить вовсе нечего – бывает. Хотя и весьма редко.

    Зачем мы приводим такие примеры? Для того чтобы объяснить вам, кроме характера стука, его изменения, на которые влияет режим работы двигателя. Также надо определить причину стука, может помочь анализ тех обстоятельств, при которых он в первый раз появился.

    По чему стучит двигатель?

    Интенсивность стука чаще всего зависит от того, с какой частотой вращается коленчатый вал от той температуры работы. Для начала рассмотрим равномерный стук с частотой, которая равна частоте вращения коленавла.

    Как может показать практика, если увеличивается частота вращения, растет и интенсивность стука, так происходит в том случае, когда поверхность деталей уже достаточно изношена. Если износ не велик, при небольших зазорах, большая скорость вращения может наоборот заглушать стук. Именно по этой причине, при определении причины стука нужно выяснить его изменения, при различных режимах вращения вала.

    К усилению стука в кривошипно-шатунном механизме приводит увеличение нагрузки двигателя, то есть именно там, где девствуют пропорциональные ей силы. А вот температура на эту ситуацию влияет по-разному – при ее увеличении падет вязкость масла (на пример, подшипник, который поврежден, начитает стучать сильнее). В тоже время дефектный поршень когда нагревается, увеличивается в объеме, а зазор в сопряженных деталях уменьшается тем самым, вызывая затихание шума.

    Те стуки, интенсивность которых не изменятся с ростом нагрузки, зачастую явно усиливается с увеличением частоты вращения. Такие стуки могут быть вызваны ударами поршней о клапаны, в том случае, когда в цилиндр попадают посторонние предметы, а также дефектами подшипников балансирных валов. В этот момент, когда частота вращения увеличивается, повышается и нагрузка на дефектные детали, при этом не исключается и их деформация из-за сил трения. Усугубляет дело температура, которая снижает вязкость масла, и способствует расширению деталей.

    Если стуки в двигателе ВАЗ частотой меньше чем частота коленвала — это обычно связано с механизмом распределения. Когда увеличивается температура, повышается их интенсивность, так как увеличиваются зазоры в механизме привода клапанов. Тут может быть резкое влияние температурных изменений. Как правило, никакого влияния не оказывает нагрузка, исключение составляют только те случаи, когда стучит гидротолкатель (стуки усиливаются при нагрузке). Данный факт без труда может сбить с толку: дефектный шатунный подшипник может издавать стук, который похож на стук коленвала, усиливающийся, когда машина прогревается.

    Стуки, которые были перечислены выше, связаны с большим износом оборудования, а также с нарушением правил по его эксплуатации. Вместе с тем, из-за неопытности и неграмотности механика во время ремонта на двигателе могут появиться дефекты, которые не встречаются при обычной эксплуатации. К примеру, это может быть уже упомянутая нами «кривая» прокладка головки блока цилиндров, не соосность постелей распредвала или коленвала, не перпендикулярность осей коленвала и цилиндров, не параллельность осей отверстий шатуна и многое другое. В подобных случаях определять причину стука, все равно, что разгадывать ребус. Хотя надо отметить, что и тут общие закономерности стука также справедливы.

    Стуки, которые могут вас обмануть.

    Некоторые из стуков, могут создавать иллюзию конкретного дефекта. А на деле выясняется, что причина стука вовсе другая.

    О том, что стук гидротолкателей часто похож на тот стук, который издается от неисправных шатунных вкладышей (и наоборот), мы уже говорили. К примеру, под нагрузкой у дизеля появляется резкий стук, который довольно схож с шатунным, на самом же деле тут неисправна топливная аппаратура. Или такой вариант: при сборке механик забыл прикрутить полностью болт шкива распредвала, появившийся при этом грохот можно принять за стук коленчатого вала, и только случайность или большой опыт может спасти двигатель от повторной разборки.

    Бывают случаи, когда водитель, приехав в СТО жалуется на непонятные стуки в двигателе ВАЗ, он может с удивлением узнать, что капремонт двигателя тут вовсе не нужен. Стучит в его случае дефектный ручейковый ремень, когда соприкасается с роликами и шкивом.

    Из жизни может привести огромное множество подобных примеров. Уже ясно одно, что «хитрые» стуки вовсе не вписываются в системы диагностики. Именно поэтому большое количество стуков правильно может диагностировать лишь специалист высокого класса.

    Стучит двигатель на Лада Приора. В чем причина?

    Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

    Внимание. Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

    Напомним, что буквально в предыдущей статье мы рассматривали причины перегрева двигателя на Лада Приора.

    Стук коренных подшипников — очень опасен; немедленно остановите мотор, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

    Стук шатунных подшипников — очень опасен; немедленно остановите мотор, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

    Стук поршневых пальцев — опасен; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

    Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасен; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

    Стук клапанов — неопасен; можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

    Детонационные стуки — опасны; однако, избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неисправность датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо правильно выбирать передачу в зависимости от условий движения, заправляться бензином с октановым числом, которое рекомендовано изготовителем автомобиля, проверить датчик детонации, применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

    Стук в двигателе

    Сту́к в дви́гателе (англ. engine knock ) возникает при быстром (взрывном) сгорании топливо-воздушной смеси в цилиндре двигателя внутреннего сгорания. На слух он воспринимается как металлический «звон» или стук. Это нежелательный режим работы двигателя, так как в цилиндре возникает повышенное давление и перегрев, и элементы конструкции цилиндра испытывают повышенные нагрузки, на которые они не рассчитаны, мощность двигателя снижается, а выбросы вредных веществ возрастают. При интенсивном воздействии эти нагрузки быстро приводят к повреждению цилиндра и неисправности двигателя.

    Стук в двигателе иногда называют детонацией или детонационным сгоранием смеси, однако это название не отражает физику явления. Сгорание смеси в цилиндре двигателя, как при поджигании искрой, так и при преждевременном самовоспламенении смеси в горячих очагах, как правило, не сопровождается образованием детонационных волн. В соответствии с амплитудой волн давления, возникающих в цилиндре при быстром сгорании смеси, различают нормальный режим горения (без стука) и режим, в котором возникает стук. Последний режим, в свою очередь, подразделяется на обычный стук (англ. conventional knock) различной интенсивности и детонационный стук (англ. super-knock или deto-knock) согласно пиковым значениям давления [1] . Детонационный стук является особенно нежелательным, так как давление, возникающее в волне детонационного сгорания, может сразу разрушить цилиндр.

    Возникновение стука связывается с эффектами аномального горения смеси в цилиндре: самовоспламенением смеси до её зажигания искрой или пристеночным воспламенением горячими элементами конструкции или посторонними частицами в цилиндре [2] . Вероятность возникновения стука повышается с увеличением степени сжатия и нагрузки на двигатель, а также с уменьшением октанового числа топлива. Для предотвращения стука применяются электронные системы управления зажиганием, а в топливо добавляют антидетонационные присадки, такие как ММА (монометиланилин) или МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир).

    Содержание

    • 1 Причины
    • 2 Датчики стука
    • 3 Детонация и иные явления
    • 4 См. также
    • 5 Примечания
    • 6 Литература
      • 6.1 Обзоры

    Причины [ править | править код ]

    При сжатии поршнем топливовоздушная смесь значительно нагревается (адиабатическое сжатие), что и обеспечивает лёгкость её воспламенения электрическим разрядом на свече зажигания. При нормальном характере горения в цилиндре фронт воспламенения распространяется в заряде топливовоздушной смеси за счёт тепловой конвекции: свежие слои топливовоздушной смеси воспламеняются за счёт нагрева фронтом реакции, кроме того процесс горения инициируется свободными радикалами — продуктами реакции во фронте воспламенения. Это относительно медленный процесс, поэтому фронт спокойного горения стационарной смеси распространяется не быстрее 0,2—0,3 м/сек, то есть, с дозвуковой скоростью.

    В работающем двигателе смесь не является стационарной, она очень быстро и турбулентно перемещается со скоростями, имеющими тот же порядок величины, что и скорости движения сопряжённых деталей (поршней, или их аналогов). Поэтому фронт горения фактически распространяется от свечи к периферии со скоростью порядка единиц-десятков метров в секунду (дозвуковая скорость). При этом, естественно, повышается температура и давление в камере сгорания, но повышаются равномерно по всему объёму.

    При детонации начало распространения фронта горения также повышает температуру и давление в камере сгорания, но этот скачок вызывает воспламенение топливовоздушной смеси уже не теплопроводностью от фронта пламени, а от самого скачка температуры и давления (ударной волны), которая двигается со сверхзвуковой скоростью (относительно скорости звука в воздухе, в цилиндре воспламенение происходит со скоростью звука в сжатом и нагретом газе камеры сгорания), поэтому повышение давления не успевает равномерно распространиться по всему объёму, а концентрируется в зоне фронта ударной волны, где достигает очень больших величин, поддерживающих эту волну далее. Скорость фронта ударной волны составляет порядка сотен и тысяч метров в секунду. Явление сходно со взрывом, близким к бризантному. Эта ударная волна, натолкнувшись на стенки, создаёт очень большие локальные нагрузки в металле, характерный металлический звук, и при длительном действии может вызвать тяжелые повреждения в двигателе.

    Детонационное сгорание возникает, если в силу каких-то причин чрезмерно повышается скорость движения фронта горения, который начинает самоускоряться, быстро доходя до сверхзвуковых скоростей. Такими причинами могут быть чрезмерный нагрев топливовоздушной смеси (в силу различных причин), а также свойства топлива (как изначальные, так и формируемые в ходе рабочего цикла), понижающие его температуру воспламенения (например, из-за накопления органических пероксидов в ещё несгоревшей части топливной смеси). Детонационное сгорание возникает, когда для воспламенения достаточно только фронта сжатия, идущего от воспламенённого участка (можно называть скачком давления, распространяющегося от точки инициации смеси).
    Практически, факторами, приводящими к детонации, являются: слишком ранний момент зажигания (давление и температура избыточны); перегрев двигателя, недостаточная детонационная стойкость моторного топлива; снижение детонационной стойкости топливовоздушной смеси при значительном попадании моторного масла в камеру сгорания; избыточные отложения нагара, который может увеличить степень сжатия.
    Стойкость топлив к детонации повышают антидетонаторы (например, метил-трет-бутиловый эфир — который разрешён к применению, или тетраэтилсвинец, который запрещён для автомобилей, и другие добавки).

    Датчики стука [ править | править код ]

    Для обнаружения стука в двигателе внутреннего сгорания, на блоке цилиндров размещаются специальные датчики детонации [en] * (англ. knock sensor ). Часто роль датчика детонации исполняет пьезоэлемент, который, фактически, представляет собой акустический микрофон. Сильные колебания, возникающие при детонации, передаются через стенку блока цилиндров на датчик, и, чем сильнее вибрация, тем больше амплитуда генерируемого электрического сигнала. Сигнал с датчика обрабатывается электронным блоком управления двигателя [en] (ЭБУ) на двигателях с инжекторной системой подачи топлива. В случае обнаружения детонации, ЭБУ уменьшает угол опережения зажигания (УОЗ) до более безопасного значения.

    Электронный блок управления выбирает оптимальный УОЗ исходя из октанового числа топлива, нагрузки на двигатель и наблюдаемых условий возникновения детонации, что позволяет добиться наиболее полного сжигания топливо-воздушной смеси в цилиндрах и увеличения мощности.

    Детонация и иные явления [ править | править код ]

    Детонацию не следует путать с другим отчасти похожим процессом, который носит название калильного зажигания. В отличие от детонации, возникающей на переходных режимах работы двигателя при разгоне, калильное зажигание возникает при постоянной работе двигателя в режиме, близком к полной мощности. Симптомы его отчасти схожи — стуки в двигателе, внезапные провалы тяги под нагрузкой. Однако природа его иная и состоит в спонтанном самовоспламенении топлива без участия искры при контакте с раскалёнными до температуры в 850…900° С тепловым конусом изолятора свечи зажигания, другими её частями, тарелкой выпускного клапана, локальным дефектом обработки или скоплением нагара на стенке камеры сгорания. Детонационного сгорания при этом не происходит, а происходит лишь смещение момента воспламенения рабочей смеси, примерно как при неправильно выставленном опережении зажигания, а также нарушение предусмотренного конструкторами характера распространения фронта пламени в камере сгорания (из-за того, что её поджиг производится в другой точке). В пределе это может привести к повреждению двигателя — оплавлению свечи, перегреву поршня, прогару выпускных клапанов, но в целом калильное зажигание не столь разрушительно, как детонация. Калильное зажигание устраняется установкой более «холодных» свечей зажигания (с высоким калильным числом, коротким тепловым конусом и хорошим теплоотводом).

    Не следует путать детонацию и с иногда встречающимся на карбюраторных моторах явлением самопроизвольной работы двигателя с неустойчивыми оборотами после выключения зажигания (самовоспламенение топлива, «дизелинг»). Сущность его в самовоспламенении подаваемой в цилиндр топливовоздушной смеси, происходящем при вращении коленчатого вала с низкой частотой, продолжающемся после выключения зажигания по инерции. При такой низкой частоте вращения коленвала и, соответственно, скорости движения поршня парам бензина в цилиндре порой хватает времени для того, чтобы самовоспламениться в конце такта сжатия. Их вспышка толкает поршень, который в свою очередь проворачивает коленчатый вал ещё на несколько оборотов. После замедления его вращения возможно повторение процесса, в результате чего возникает иллюзия, что мотор продолжает работать, хотя на самом деле зажигание выключено и частота обращения коленчатого вала намного ниже, чем при холостом ходе, да к тому же не постоянна, поскольку вспышки в цилиндрах (или даже одном единственном цилиндре) происходят нерегулярно. Особенно вероятно возникновение данного явления на новом или недавно отремонтированном двигателе с хорошей компрессией либо на моторе, у которого степень сжатия по причинам технологического характера немного отличается от паспортной в большую сторону (находится в верхней границе технологического допуска). Ничего общего с детонацией или калильным зажиганием это явление не имеет и, в отличие от них, практически безвредно для двигателя, хотя и доставляет беспокойство водителю. Наиболее радикальный способ борьбы с ним — отключение подачи топлива после выключения зажигания за счёт клапана в топливной магистрали.

    См. также [ править | править код ]

    • Октановое число
    • Детонационная стойкость топлив
    • Разнос двигателя

    Примечания [ править | править код ]

    1. ↑Reitz e.a., Knocking combustion in spark-ignition engines, 2017, p. 87.
    2. ↑Heywood, Internal combustion engine fundamentals, 1988, p. 450.

    Литература [ править | править код ]

    Heywood J. B. Internal combustion engine fundamentals. — McGraw-Hill, 1988. — 930 p. — ISBN 978-0070286375.

    Люфт распредвала ваз 2110, 8 клапанов, устраняем стук самостоятельно

    Устраняем стук распредвала (осевое биение) своими руками

    Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 присутствует такая болезнь: “Осевое биение распредвала”. Эта болезнь не прогрессирует, и не вызывает повреждений других узлов ГРМ, но проявляется она в виде неприятного стука распредвала. Так уж получилось, что разработчики двигателя 2111 упустили этот момент.

    Там где на карбюраторных двигателях раньше стоял бензонасос и трамблёр, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую и упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный заводом-изготовителем не должен превышать 0.15-0.20мм. Со временем, в последствии износа пастели распредвала осевой люфт увеличивается, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчётливый стук. Конечно можно продолжать ездить с этим стуком и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно.

    Я уверен, что практически в любой автомастерской вам скажут: “Или забей на этот стук, или меняй всю головку!”. Но есть один простой и абсолютно бесплатный способ устранить этот надоедливый стук путём подкладывания шайбы между распредвалом и его боковой крышкой! Далее подробное описание и фотоотчёт о проделанной работе.

    Проверка осевого люфта распредвала.

    Снимите кожух ремня ГРМ и заведите двигатель. Потом при работающем двигателе нажмите ручкой отвёртки в болт шестерни распредвала. Если при нажатии стук пропадает – причина: Осевое биение распредвала.

    Подготовка к работе.

    Теперь нужно освободить пространство вокруг боковой крышки распредвала. Мне мешал воздушный фильтр, я отвернул его и отодвинул в сторону.

    Снимаем крышку распредвала.

    Для начала мощным дедовским ключом на 17 выставляем шестерню распредвала по метке. Это нужно для того, чтобы “штырёк”, который есть на распредвале не мешал снимать крышку.

    Потом ключём на 10 отворачиваем крышку (2 гайки и один болт с резиновым колечком).

    На фото фидно только 2, третий сзади:

    Аккуратно снимаем крышку.

    Здесь видно как этот штырёк проходит через прорезь в крышке:

    Вот этот самый штырёк:

    Изготавливаем шайбу.

    На материал для шайбы я взял кусок оцинковки толщиной примерно 0.5мм и закрепил её на обрезке МДФ-панели четырьмя саморезами (чтобы не ёрзала).

    Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25мм, наружный 35мм) и выдолбил стамеской внутренний диаметр.

    Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получилась у меня такая вот кривая, вся в заусенцах заготовка шайбы:

    Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, на наружном обточил острые углы:

    Устанавливаем шайбу.

    Одеваем шайбу на распредвал (она должна свободно вставлятся, если нет – то подгоняем размеры).


    У меня вошла свободно:

    Ставим крышку назад и затягиваем её.

    Внимание! Обязательно проверьте не зажат ли распредвал.

    Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал.

    Он должен поворачиватся с таким-же усилием, как и до установки шайбы.

    Если распредвал стал очень туго поворачиваться, или его зажало совсем – то снова снимаем крышку, вынимаем шайбу и обтачиваем её по толщине:

    Завершение работы.

    После того как шайба подогнана, крышка затянута и распредвал вращается свободно – заводим двигатель и наслаждаемся тишиной его работы!

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Неисправности двигателей 2110, 2111 и 2112 и методы их устранения

    1. Если карбюраторный двигатель не запускается
    2. Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
    3. Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью
    4. Стук коренных подшипников коленчатого вала
    5. Стук шатунных подшипников
    6. Стук поршней
    7. Стук впускных и выпускных клапанов
    8. Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе
    9. Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе
    10. Повышенный расход масла
    11. Повышенный расход топлива
    12. Перегрев двигателя
    13. Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке
    14. Рекомендуем посмотреть:

    Если карбюраторный двигатель не запускается

    • Засорены топливопроводы или топливный фильтр – продуйте топливопроводы, промойте топливный бак, замените топливный фильтр.
    • Засорены фильтры карбюратора и топливного насоса — промойте фильтры.
    • Неисправен топливный насос – проверьте работу насоса и замените поврежденные детали.
    • Не открывается электромагнитный клапан карбюратора при включении зажигания: – обрыв в проводах, идущих к блоку управления клапаном и к клапану; – проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените.
    • Неисправен блок управления электромагнитным клапаном – замените блок управления.
    • Неисправен электромагнитный клапан – замените клапан.
    • Неисправно пусковое устройство карбюратора — Замените поврежденные детали пускового устройства.
    • Неисправна система зажигания.

    Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

    • Нарушена регулировка холостого хода двигателя — Отрегулируйте холостой ход.
    • Неисправна система управления электромагнитным клапаном карбюратора засорены жиклеры или каналы карбюратора – продуйте жиклеры и каналы карбюратора.
    • Вода в карбюраторе – удалите воду из карбюратора, слейте отстой из топливного бака
      нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства – замените диафрагму.
    • Подсос воздуха через поврежденный шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов Замените поврежденный шланг.
    • Подсос воздуха через прокладки в соединениях впускной трубы с карбюратором или с головкой цилиндров — Подтяните гайки крепления или замените прокладки; устраните деформацию фланца карбюратора или замените карбюратор.
    • Подсос воздуха через поврежденные трубки отбора разрежения к электропневмоклапану отопителя или к датчику-распределителю зажигания — Замените поврежденные трубки.
    • Неисправна система зажигания.

    Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

    • Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора — Отрегулируйте привод дроссельных заслонок.
    • Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра — Замените фильтрующий элемент.
    • Неисправна система зажигания.
    • Неисправен топливный насос — Проверьте работу насоса и замените поврежденные детали.
    • Неисправен насос-ускоритель – проверьте подачу насоса, замените поврежденные детали.
    • Засорены главные жиклеры – продуйте жиклеры сжатым воздухом.
    • Не полностью открыта воздушная заслонка – отрегулируйте или отремонтируйте автоматическое пусковое устройство карбюратора.
    • Уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме – отрегулируйте установку поплавка.
    • Нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощностных режимов – замените диафрагму.
    • Засорена вентиляционная трубка топливного бака — Продуйте трубку сжатым воздухом.
    • Нарушены зазоры в клапанном механизме — Отрегулируйте зазоры.
    • Не совпадают установочные метки фаз газораспределения — Переставьте зубчатый ремень, совместив установочные метки.
    • Недостаточная компрессия – ниже 1 МПа (10 кгс/см2): поломка или залегание поршневых колец – очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные детали замените.
    • Плохое прилегание клапанов к седлам – замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла.
    • Чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец – замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры.

    Стук коренных подшипников коленчатого вала

    Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.

    • Слишком раннее зажигание — Отрегулируйте установку момента зажигания.
    • Недостаточное давление масла.
    • Ослаблены болты крепления маховика — Затяните болты рекомендуемым моментом.
    • Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников — Прошлифуйте шейки и замените вкладыши.
    • Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом — Замените упорные полукольца новыми или с увеличенной толщиной, проверьте зазор.

    Стук шатунных подшипников

    Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания .

    • Недостаточное давление масла.
    • Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами — Замените вкладыши и прошлифуйте шейки.

    Стук поршней

    Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой .

    • Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами — Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры.
    • Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне — Замените кольца или поршни с кольцами.

    Стук впускных и выпускных клапанов

    Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами; частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.

    • Увеличенные зазоры в клапанном механизме — Отрегулируйте зазоры.
    • Поломка клапанной пружины — Замените пружину.
    • Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой — Замените изношенные детали.
    • Износ кулачков распределительного вала — Замените распределительный вал и регулировочные шайбы.
    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector