Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стук в заднем мосту ваз 2106

Стук в заднем мосту ваз 2106

Модератор: рустем

стучит задний мост

Непрочитанное сообщение Талян » Вт сен 23, 2008 8:58:03

Непрочитанное сообщение Alex » Вт сен 23, 2008 9:01:48

Непрочитанное сообщение Талян » Вт сен 23, 2008 9:05:58

Непрочитанное сообщение Alex » Вт сен 23, 2008 9:09:05

Непрочитанное сообщение Талян » Вт сен 23, 2008 9:30:23

по средоне, глухой

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

мой ISQ 354-113-154

Непрочитанное сообщение Талян » Вт сен 23, 2008 10:22:15

Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт сен 23, 2008 10:57:07

Непрочитанное сообщение Alex » Вт сен 23, 2008 11:07:08

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 23, 2008 11:13:29

Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт сен 23, 2008 19:41:19

Непрочитанное сообщение Murz55 » Вс янв 04, 2009 20:18:39

Непрочитанное сообщение Sash » Вс янв 04, 2009 21:32:58

Непрочитанное сообщение Murz55 » Чт янв 08, 2009 11:03:19

Непрочитанное сообщение NikVE » Сб янв 10, 2009 10:19:06

Непрочитанное сообщение Murz55 » Сб янв 10, 2009 17:54:18

Непрочитанное сообщение Soirt » Пт янв 16, 2009 8:40:21

Непрочитанное сообщение NikVE » Пт янв 16, 2009 8:54:50

Непрочитанное сообщение Soirt » Сб янв 17, 2009 10:15:52

Так то оно так. Только в последнее время нету возможности, да и времени самому лазит. С крестовиной свои проблемы бывают просто так не всегда дигнос ставиться и руками когда дергаешь не всегда видно и не всегда она какой то люфт дает, бывает у нее одно делени разобьется а еще три живые и получется когда трогаешься идет легкий звон.
А вот еще случай был интересный, на кузов шла вибрация когда сильно тормозишь со скорости или маневрено на разгон идешь, как позже выяснилось из за крестовины, ролики на обейме сделали соеобразную выемку, и когда посадка менялась от того что тормозишь или разгоняешься менялся угол наклона на крестовине и ролики выходили из нсижено места в результате получалась вибрация.
Сегодня буду в автосервиси обезательно загляну посмотрю что твориться.

Добавлено спустя 23 часа 16 минут 41 секунду:

Вобщем посещение автосервиса показало, что от одной крестовины нечего не осталось, а другая была сильно изношена.
Результат заменены обе на мастер спорт. Будем наблюдать как они будут носить.
Самое интересное что на этих крестовинах есть тавотница, в сервисе сказали что пока есть завадская смазка прокачивать не стоит, интересно на сколько это правда.

Стук в заднем мосту ваз 2106



скачать фото на мобильник

Содержание:-
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2106

Стук (шум) в заднем мосту автомобиль ВАЗ 2106

Диагностировать исправность заднего моста по издаваемым им шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту на автосервис.

Возможные стуки (шумы) заднего моста, их причины и способы устранения

Причина неисправностиСпособ устранения неисправности
Повышенный шум со стороны задних колес
Ослабло крепление колеса

Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси

Затяните болты крепления колеса

Осмотрите полуось и замените подшипник

Постоянный повышенный шум при работе

Балка заднего моста деформирована

Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение

Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями

Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора

Недостаточное количество масла

Выправьте балку и проверьте ее размеры

Выправьте полуоси. Если они значительно повреждены, замените новыми

Замените изношенные или поврежденные детали

Определите неисправность и отремонтируйте редуктор

Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста

Шум при разгоне автомобиля

Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала

Неправильно отрегулировано зацепление зубьев шестерен главной передачи при ремонте редуктора

Повреждение подшипников полуоси

Недостаточное количество масла

Снимите редуктор, отремонтируйте, при необходимости замените детали

Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста

Шум при разгоне и торможении автомобиля ваз 2106 двигателем

Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи

Замените поврежденные детали

Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен

Шум при движении на повороте

Тугое вращение сателлитов на оси

Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов

Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала

Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала

Повреждение подшипников полуосей

Замените поврежденные или изношенные детали

Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при невозможности устранить дефект замените ось сателлитов

При незначительных повреждениях шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми

Стук в начале движения автомобиля ваз 2106

Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Повышенный шум со стороны задних колес

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

— Деформирована балка заднего моста

Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

Шум при разгоне автомобиля

— Неисправны амортизаторы

Проверить и заменить амортизаторы.

— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора

Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.

— Поврежден подшипник полуоси

— Недостаточно масла в заднем мосту

Доведите уровень до нормы.

Шум при торможении автомобиля двигателем

— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.

— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Необходимо их заменить.

— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор между зубьями 0,08 — 0,13 мм.

Шум при движении на повороте

— Тугое вращение сателлитов на оси

Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.

— Задиры на рабочей поверхности сателлитов

Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.

— Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала

Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.

— Неправильная регулировка шестерен дифференциала

Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.

Стук в начале движения автомобиля

— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Заменить коробку дифференциала.

— Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески

Необходимо подтянуть болты.

Утечка масла из заднего моста

— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

— Износ сальников полуосей

Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.

— Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок

Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.

Примечания и дополнения

Детали редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

1. Фланец ведущей шестерни.
2. Плоская шайба.
3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни.
4. Сальник.
5. Маслоотражатель.
6. Передний подшипник.
7. Распорная втулка.
8. Картер редуктора.
9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста.
10. Прокладка.
11. Пружинная шайба.
12. Болт крепления крышки.
13. Задний подшипник.
14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
15. Опорная шайба шестерни полуоси.
16. Шестерня полуоси.
17. Сателлит.
18. Ось сателлита.
19. Ведомая шестерня.
20. Коробка дифференциала.
21. Ведущая шестерня.
22. Подшипник коробки дифференциала.
23. Регулировочная гайка.
24. Болт крепления стопорной пластины.
25. Стопорная пластина.
26. Стопорная пластина.
27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ

Диагностировать исправность заднего моста по издаваемым им шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Возможные стуки (шумы) заднего моста, их причины и способы устранения

Повышенный шум со стороны задних колес

Ослабло крепление колеса

Затяните болты крепления колеса

Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси

Осмотрите полуось и замените подшипник

Постоянный повышенный шум при работе

Балка заднего моста деформирована

Выправьте балку и проверьте ее размеры

Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение

Выправьте полуоси. Если они значительно повреждены, замените новыми

Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями

Замените изношенные или поврежденные детали

Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора

Определите неисправность и отремонтируйте редуктор

Недостаточное количество масла

Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста

Шум при разгоне автомобиля

Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала

Снимите редуктор, отремонтируйте, при необходимости замените детали

Неправильно отрегулировано зацепление зубьев шестерен главной передачи при ремонте редуктора

Повреждение подшипников полуоси

Недостаточное количество масла

Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Замените поврежденные детали

Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи

Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен

Шум при движении на повороте

Тугое вращение сателлитов на оси

Замените поврежденные или изношенные детали

Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов

Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при невозможности устранить дефект замените ось сателлитов

Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала

При незначительных повреждениях шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми

Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала

Повреждение подшипников полуосей

Стук в начале движения автомобиля

Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

Замените фланец и шестерни главной передачи

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Замените коробку дифференциала

Ослабли болты крепления штанг задней подвески

Принцип работы заднего моста ваз 2106

Задний мост ваз 2106 распространенные неисправности

В данной статье затронем самые распространенные неисправности, которые могут возникнуть с задним мостом ваз 2106, а так же разберем причины их возникновения.

Если появился стук при трогании или переключении скоростей.

  • Тут проблема в дифференциале. Он неисправен.

При движении накатом появился равномерный шум.

  • Опять же возможно не исправен дифференциал.
  • Низкий уровень масла в картере заднего моста.
  • Так же могло повлиять на появление шума при движении накатом, слабая затяжка колесных болтов. Проверьте и при необходимости подтяните болты.
  • Возможно, если слабо накаченные колеса, то это они могут издавать характерный шум.
  • Выход из строя подшипников полуосей (см. Замена полуоси ваз 2106).

Появился шум при поворотах.

  • Достаточно сильный износ подшипников (полуосей).
  • Обоими руками возьмитесь сверху за колесо и раскачайте авто от себя и на себя, если подшипники негодные, то вы почувствуете и услышите стук. При необходимости замените их.
  • Неправильный или нарушился зазор между зубьями шестерен дифференциала или их заедание.
  • Сателлиты на оси стали туго вращаться, так же возможно повреждение рабочих поверхностей сателлитов.

При работе заднего моста наблюдается повышенный шум.

  • Возможно деформирована балка заднего моста.
  • Деформация полуосей, что привело к недопустимому биению.
  • Неверно отрегулированы или достаточно сильный износ шестерен и подшипников редуктора заднего моста.
  • Проверьте уровень масла в редукторе, при необходимости долейте.
  • Проверьте затяжку гайки ведущей шестерни заднего моста, возможно она ослабла.
  • Сильно износилось шлицевое соединение с полуосевыми шестернями.

Утечка масла из редуктора заднего моста.

  • Проверьте состояние сальника ведущей шестерни, возможно он вышел из строя.
  • Так же возможен выход из строя сальников полуосей.
  • Подтеки из-под крышки дифференциала.
  • Проверьте качество затяжки пробки наливного отверстия. Так же проверьте затяжку болтов картера редуктора.
  • Проверьте не засорен ли сапун, возможно, что он вышел из строя.
  • Повреждение уплотнительных прокладок заднего моста.

Фото отчет по снятию и установке задней полуоси на автомобиле ВАЗ 2106

Итак, первым делом необходимо сорвать болты крепления заднего колеса, поднять автомобиль домкратом и окончательно открутив болты, снять колесо. После этого необходимо снять тормозной барабан, так как именно под ним находятся все гайки крепления полуоси. В результате получаем следующую картину:

Далее необходимо совместить отверстия во фланце полуоси с гайками крепления. Так как таких отверстия два, то делать это нужно два раза, разумеется потом провернуть полуось, чтобы в отверстиях были доступны третья и четвертая гайки крепления.

Желательно сначала нанести проникающую смазку, а затем уже срывать воротком:

Когда усилие уже небольшое, можно применять трещоточную рукоятку для большего удобства:

Когда все 4 откручены до конца, далее можно приступать к снятию полуоси. Для это берем колесо, переворачиваем его обратной стороной и накручиваем на два болта, достаточно просто наживить, чтобы был небольшой разбег по болтам. Наглядно это показано на фото ниже:

И резкими рывками при помощи обеих рук пытаемся сдернуть полуось со шлицов. Обычно это происходит после первого же рывка, так как большого усилия для этого не требуется:

Далее можно открутить эти болты и снять колесо, и руками окончательно снять ось:

После этого можно производить замену либо самой полуоси, либо же ее подшипника в случае необходимости (об этом как-нибудь в следующих статьях напишу). Установка проходит в обратной последовательности и не занимает много времени. Единственное, что стоит отметить, что при установке необходимо, чтобы она совпала по шлицам и небольшим ударом по ней набить. Но думаю, что из видео ролика все итак видно. Что касается цена новой полуоси на ВАЗ 2106, то она может оставлять от 100 до 1300 рублей.

Изнocилacь глaвнaя пapa

  • Звyк мeлoдичный, пoющий и зaвывaющий;
  • Koгдa paзгoняeшь aвтoмoбиль, гyл пoявляeтcя, a кoгдa oтпycкaeшь гaз (тopмoжeниe двигaтeлeм) — пpoпaдaeт.
  • Taкжe мoжeт быть, чтo в мoмeнт, кoгдa вы жмeтe нa гaз или oтпycкaeтe eгo, гyл ycиливaeтcя. A кoгдa вы yжe дaвитe нa пeдaль или дaвнo ee oтпycтили, тo гyл пpoпaдaeт вooбщe. Oбычнo тaк пpoиcxoдит, кoгдa нeиcпpaвнocть тoлькo пoявляeтcя.
  • Ecли глaвнaя пapa тoлькo нaчaлa изнaшивaтьcя, нo eщe нe дoшлa дo кoндиции, тo гyл бyдeт пoявлятьcя нa cкopocти 70-80 км/ч. Чeм бoльшe изнoc, тeм нa мeньшeй cкopocти нaчинaeт гyдeть peдyктop.

Замена

Перед проведением работ, следует тщательно закрепить автомобиль на месте. В частности, необходимо установить под передние колеса противооткатные упоры. Это позволит избежать самопроизвольного страгивания машины, и снизит риск ее падения с домкрата. Также на всякий случай нужно отключить электропитание. Работа производится в следующем порядке:

  • Поддомкратив автомобиль со стороны поврежденного подшипника, подставляют под него дополнительную опору. Можно использовать для этого сложенные стопкой колеса. Также отдельно приподнимается на домкрате мост. В итоге сторона, которая должна перебираться, будет смотреть немного вверх. Это позволит избежать утечки трансмиссионного масла;
  • Снимаем колесо;
  • Снимаем тормозной барабан. Для этого, необходимо облить проникающей смазкой щель между опорным диском и самим барабаном. После чего следует нанести несколько несильных ударов через брусок по детали. По заверению производителя барабан должен легко сняться. На практике, приходится сбивать его, нанося удары по его задней кромке. При этом обязательно используйте брусок. Барабан выполнен из чугуна, поэтому не рекомендуется бить молотком по нему;
  • Снимаем все детали тормозного механизма;
  • Откручиваются винты, крепящие полуось. Для этого вам понадобиться головка ”17”. Учтите, что винты часто прикипают, поэтому желательно смочить их жидким ключом, и немного подождать;
  • Для извлечения полуоси имеется специальный съемник, но наши автолюбители часто пользуются другим способом. Для снятия полуоси на нее ставится колесо, но закручивается всего 2 или 3 колесные шпильки. Важно, что они не закручиваются полностью. За счет образовавшегося люфта, наносятся удары по полуоси, и она без особых сложностей выскакивает наружу. После снятия осмотрите деталь. На ней не должно быть деформаций и повреждений;
  • Демонтаж подшипника начинается со стопорного кольца. Производится это действие с помощью молотка и зубила. Кольцо просто срубается. Если у вас имеется болгарка, то можете упростить задачу, и просто срезать стопорное кольцо. Только не разрежьте заодно и полуось;
  • Также поступают и с самим подшипником;
  • Перед установкой нового подшипника на место, следует его смазать. Производитель сильно экономит на смазке, поэтому набейте запчасть литолом, или другой подходящей смазкой;
  • Для запрессовки подшипника используется труба с таким же диаметром. Нанося удары по трубе, установите деталь на посадочное место;
  • Перед установкой стопорного кольца его следует нагреть паяльной лампой. В таком случае встанет он на место без особых проблем;
  • Остальные детали устанавливаются в обратном порядке. Производитель рекомендует при сборке затянуть винты крепления полуоси с определенным моментом силы.

Изнoc пoдшипникoв

a) Пoдшипники xвocтoвикa

  • Kaк бyдтo бы чтo-тo жyжжит. Пpичeм, жyжжит пocтoяннo, в кaкoм peжимe нe двигaйcя. Bo вpeмя cтapтa и нa мaлoй cкopocти жyжжaниe пoчти нe cлышнo. Ho чeм бoльшe cкopocть, тeм oтчeтливee гyл.
  • Ecли вы дoлгo нe oбpaщaeтe внимaния нa тaкиe звyки, тo co вpeмeнeм, кoгдa вы бyдeтe двигaтьcя нa мaлeнькoй cкopocти, звyк cтaнeт бoлee гpyбым, нaпoминaющим xpycт. A кoгдa бyдeтe тopмoзить, ycлышит тpecк и xpycт.
  • Пoдвecнoй пoдшипник кapдaннoгo вaлa;
  • Пoдшипник зaднeй или пepeднeй cтyпицы.

б) Пoдшипники диффepeнциaлa

  • Этo дaжe нe coвceм гyл. Kaжeтcя, чтo внyтpи мocтa вce дeтaли paбoтaют бeз cмaзки, кaк бyдтo чтo-тo зaдeвaeт или пepeмaлывaeтcя в мocтy. Пpи этoм звyки — пpepывиcтыe, в зaвиcимocти oт cкopocти вpaщeния кoлec.
  • Звyк мoжeт ycиливaтьcя или yмeньшaтьcя, вooбщe пpoпaдaть или быть пocтoянным в плaнe гpoмкocти.
  • Пoдшипники пoлyoceй вeдyщeгo мocтa.

Oткpyтилacь гaйкa xвocтoвикa

  • быcтpo изнaшивaeтcя глaвнaя пapa;
  • xвocтoвик мoжeт yдapятьcя o диффepeнциaл, и мocт зaклинит или cлoмaютcя зyбья нa xвocтoвикe.
  • Bы пoмнитe, кaкoй звyк иcxoдит oт тpoллeйбyca, кoгдa oн пoдъeзжaeт к ocтaнoвкe? Toчнo тaкoй жe звyк cлышeн, кoгдa гaйкa oткpyчeнa.
  • Koгдa дaвишь нa гaз, гyлa нeт, a кoгдa oтпycкaeшь (тopмoжeниe двигaтeлeм) – пoявляeтcя.
  • Koгдa движeшьcя нaкaтoм, гyл пoявляeтcя, нo oн eлe cлышeн.
  • Caмoe мaлoe – зaтянyть гaйкy, нo нe пepecтapaтьcя.
  • Идeaльный вapиaнт – зaмeнить caльник и pacпopнyю втyлкy.

Peдyктop oтpeгyлиpoвaн нeпpaвильнo

  • Гyл нe пoддaeтcя oпиcaнию – oн мoжeт быть paзным, вce зaвиcит oт тoгo, нacкoлькo oн paзpeгyлиpoвaн.
  • Toчнo мoжнo cкaзaть, чтo eгo нeт, кoгдa вы движeтecь нaкaтoм, и пoявляeтcя нa oдниx и тex жe cкopocтяx, внe зaвиcимocти oт тoгo, дaвитe вы нa пeдaль гaзa или тopмoзитe двигaтeлeм.

Paccмoтpeн пopядoк дeйcтвий, дaютcя peкoмeндaции, кaк лeгкo cнять кopoбкy пepeдaч (oбязaтeльнo пpи зaмeнe cцeплeния) и пpoчиe coвeты.

Bы yзнaeтe нe тoлькo пocлeдoвaтeльнocть peгyлиpoвки, нo и цeнy нa инcтpyмeнты, cтoимocть тaкoй paбoты в aвтocepвиce, кaк чacтo peгyлиpoвaть клaпaнa и т.д.

B cтaтьe дaнa пoдpoбнaя инcтpyкция пo зaмeнe мacлянoгo фильтpa. Eщё вы yзнaeтe, кoгдa и зaчeм нyжнo eгo мeнять, a тaкжe кaкиe инcтpyмeнты для этoгo пoтpeбyютcя.

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107


Повышенный шум со стороны задних колес

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

— Деформирована балка заднего моста

Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

Технические характеристики заднего моста

По своей конструкции и характеристикам ведущие мосты всех классических «Жигулей» одинаковы. Разница заключается лишь в передаточных числах главных пар.

Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»

ПараметрПоказатель
Заводской каталожный номер21062402010
Длина, мм1400
Диаметр картера, мм220
Диаметр «чулка», мм100
Масса без колёс и масла, кг52
Вид передачиГипоидная
Значение передаточного числа3,9
Необходимый объём смазки в картере, см31,3–1,5

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

  • износ сальника хвостовика;
  • износ подшипников хвостовика или дифференциала;
  • поломка элементов дифференциала;
  • износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

Проведение демонтажа редуктора «шестерки»

У водителя, у которого автомашина гудит сзади, есть два пути: разборка и ремонт деталей узла либо полная замена привода. Чаще всего гудит редуктор, его разбирают и меняют негодные элементы либо ставят новый. Неопытному водителю, желающему все же заменить узел полностью, лучше доверится профессионалам СТО.

Ремонт и самостоятельная разборка агрегатного узла тоже потребует некоторого опыта, поэтому лучше сразу оценить собственные возможности. Замену редуктора на ВАЗе желательно производить в яме или на подъемнике. Алгоритм действий таков:

  • сначала сливают масло из картера з/привода;
  • снимают полуоси — и слева, и справа;
  • открепляют конец передачи сзади;
  • выкрутив болты, снимают редуктор, отделяя его от фланца и убрав старую прокладку.

Все действия по сборке проводятся в последовательности, обратной демонтажу. Когда ставят отремонтированный редуктор на место, необходимо очистить загрязнения. Остатки прокладки с фланца зачистить.

Прокладку заменяют новой, болты крепежа промазывают герметиком. Эти меры позволят дольше использовать данный элемент. В картер обязательно заливается масло.

Стук при проезде лежачего полицейского: причины и варианты устранения неисправности

Стук при проезде лежачих полицейских – сигнал того, что подвеска автомобиля нуждается в диагностике. Посторонние звуки: скрежет, скрип, стук спереди, стук сзади, говорят о начале нарушений в работе передней или задней подвески.

Лежачий полицейский – это большая неровность, на которой в городских условиях проще всего заметить шумы, но они могут возникать и при проезде более мелких кочек и неровностей. По типу и локализации шума определяют его причину.

Стуки в подвеске при проезде лежачего полицейского

Шумы в передней подвеске более заметны, чем в задней, так как локализованы ближе к водительскому месту – в передней части автомобиля. Задняя подвеска проще, чем передняя. Шумы в ней реже являются показателями серьезных неисправностей и воспринимаются, как менее выраженные из-за более далекого расположения. Но игнорировать их тоже нельзя.

При возникновении одного из следующих типов скрипов или стуков при проезде неровностей, есть причина посетить СТО для диагностики передней или задней подвески:

  • Глухой стук справа или слева может говорить об износе опоры амортизационной стойки, дополнительно его проверяют нажатием на капот и крыло. Машина будет поскрипывать при нажатии;
  • Стуки в ходовой, часто вызывают изношенные сайлентблоки (резино-металлические втулки);
  • Разбитые рулевые наконечники, тоже вызывают стук в ходовой;
  • Скрип или скрежет при езде на неровных поверхностях (гравий, галька, ямы, кочки) на переднеприводном авто – возможная проблема в шаровых опорах;
  • Скрип издает сломанная пружина подвески. Состояние пружин можно отслеживать визуально – по посадке авто;
  • Глухие стуки, схожие со звуками сломанного амортизатора свидетельствуют о поломке рулевого управления. Дополнительный фактор – вибрация, которая отдается в руль;
  • Дробный перестук может возникнуть, когда неправильно работают втулки стабилизаторов;
  • Односторонний стук + вибрация рулевого колеса на неровностях возникает из-за изношенных втулок или увеличившегося расстояния между шестерней и рейкой;
  • Вибрация на разгоне, возникает при износе внутренних ШРУСов (триподов);
  • Вибрации при движении, возникают при деформации колёсного диска или резины;
  • Вибрацию автомобиля, в зимнее время, вызывает налипание песка и льда на внутреннюю часть колёсного диска;
  • Скрежет при проезде лежачего полицейского в зимнее время говорит о том, что резинки сайлентблока затвердели;
  • Скрип может сказать о необходимости проверки резиновых уплотнителей и реактивной тяги;
  • Стучать могут изношенные направляющие суппортов;
  • Звонкий стук часто создают тормозные колодки в скобах крепления суппорта;
  • Постукивать могут расшатанная выхлопная труба и глушитель на ней;
  • Стучит при езде на неровностях, если крепления узлов подвески ослаблены;
  • Неустойчивость автомобиля на дороге, обусловлена изношенными амортизаторами и не отрегулированным сход-развалом;
  • Гул в движении – это изношены подшипники ступиц.

Зачастую сложно отличить гул подшипников от гула резины колёс, для этого и требуется диагностика ходовой части автомобиля.

Наши специалисты, имеют большой опыт работы с определением неисправностей подвески автомобилей. Нам не составит труда, точно определить, и в кратчайшие сроки устранить любую неисправность вашей машины.

Действия при возникновении стука

Звуковые эффекты, даже слабо выраженные, сигнализируют водителю о необходимости диагностики. Это относится к разряду срочных задач, так как неисправность ходовой части может привести к потере управления и созданию аварийной ситуации с последствиями разной степени тяжести.

Оперативно выявим и устраним причины стука при езде по неровностям! Записывайтесь и приезжайте к нам: (029) 141-40-04 или (033) 364-40-04.

Самостоятельный ремонт заднего моста ВАЗ 2106. Пошаговый инструктаж

Скачать PDF

Сегодня мы узнаем, как провести ремонт заднего моста Ваз 2106. Давайте для начала рассмотрим, что такое задний мост? Это комплекс авто узлов состоящий из балки с колесами, который передает крутящий момент от карданного вала или коробки передач на ведущие колеса машины, а также для удержания самого кузова.

Автомобильные мосты можно разделить, по тому, где они установлены: передние, задние, а также промежуточные. Есть типы устанавливаемых колес: ведущие, управляемые, поддерживающие, комбинированные.

  • Управляемые – это такие мосты, к которым не подключено ни каких крутящих моментов, на них просто установлено управляемые колеса;
  • Комбинированные – это мосты с ведущими и управляемыми колесами. В большинстве случаев такие агрегаты устанавливают на полно приводные автомобили, также их устанавливают на автомобили с передним приводом. Они больше предназначены для передвижения по некачественным дорогам, а также бездорожью;
  • Поддерживающие – это мосты с колесами, которые не берут своего непосредственного участия в управлении и передаче крутящего момента.

Содержание

  • Задний мост ВАЗ 2106
  • Процесс ремонта заднего моста ВАЗ 2106
  • Заменяем сальник ведущей шестерни
  • Замена редуктора

Задний мост ВАЗ 2106

Давайте рассмотрим ремонт заднего моста ВАЗ 2106. Задний, ведущий мост автомобиля ВАЗ 2106 изготовлен из прочной балки, которая внутри имеет пустоту. К ней приделаны специальные фланцы, в которых есть отверстия под подшипники, а также специальные места для установки тормозной системы.

С обеих сторон в балку устанавливаются полуоси, которые от колес идут к редуктору с дифференциалом, он в свою очередь прикручен к корпусу балки. Задние мосты, установлены на классические модели автомобилей ВАЗ, комплектуются редуктором с числом передачи 3,9, и 4,1.

Процесс ремонта заднего моста ВАЗ 2106

Теперь наш задний мост снят. Чтобы установить его на место нам предстоит повторить все операции в обратном порядке.

Заменяем сальник ведущей шестерни

Как правило, замену запчасти проводят, не проводя процесс снятия заднего моста. Сначала подвешиваем его, снимаем колеса вместе с всей тормозной системой и начинаем сливание масла из самого картера заднего моста. Потом достают полуоси из корпуса и откручивают кардан.

Чтобы провести замену данной запчасти, придется делать следующие операции:

  • 1. Снимаем фланец с вала ведущей шестерни;
  • 2. Извлекаем при помощи специальной пассатижи манжету;
  • 3. Прикладываем новую манжету, и легкими ударами молотка устанавливаем её на место;
  • 4. Обязательно нужно установить новую гайку на фланец.

Замена редуктора

Чтобы заменить редуктор нам придется делать следующие операции.

  • 1. Нужно слить масло из моста;
  • 2. Откручиваем и снимаем задние колеса;
  • 3. Снимаем тормозную систему;
  • 4. Откручиваем карданный вал от самого фланца;
  • 5.Откручиваем 8 болтов, прикрепляющих картер редуктора к самой балке заднего моста;
  • 6. Достаем и снимаем редуктор;
  • 7. В конце устанавливаем все детали в обратном порядке.

Сегодня мы узнали, что такое мосты автомобиля, какие они есть и как провести ремонт заднего моста ВАЗ 2106. Также рассмотрели различные особенности автомобиля. Изучив материал, можно без специалистов, при правильном подходе сделать ремонт.

Стук в районе заднего колеса

  • Ответить
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению

#1 VetMedicus

  • Свои люди
  • 376 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Уфа
    • Авто: Lada 2107
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату
    • Гости
    • спасибо

    решено менять тросики и заодно проверить как колодки держатся — может их колбасит. заодно заметили, что левый тросик при опущенном ручнике рукой нормально натягивается, а вот правый нет. есть подозрения что что-то там.

    но пока ничего не трогал. получу ЗП займусь.

    но тоже интересно мнение других форумчан — присоединяюсь к вопросу

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #3 c_o_p

  • Свои люди
  • 791 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Hyundai Accent MT3 & ВАЗ 2105 (1300) , Богородицк Тульская обл. ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #4 VetMedicus

  • Свои люди
  • 376 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Уфа
    • Авто: Lada 2107
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #5 johni2004

  • Свои люди
  • 367 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Ваз 21073 , Москва ,

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #6 c_o_p

  • Свои люди
  • 791 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Hyundai Accent MT3 & ВАЗ 2105 (1300) , Богородицк Тульская обл. ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #7 VetMedicus

  • Свои люди
  • 376 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Уфа
    • Авто: Lada 2107
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #8 c_o_p

  • Свои люди
  • 791 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Hyundai Accent MT3 & ВАЗ 2105 (1300) , Богородицк Тульская обл. ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #9 Михуэлло

  • Свои люди
  • 1071 сообщений
  • 1 спасибо
    • Город 21140 , Новомосковск (Тул. обл.) ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату
    • Гости
    • спасибо

    да-да. мы с мастеорм тоже так делали — тихо было. а еще нашел, что у меня лючек бензобака дребезжит. тоже нужно уплотнить

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #11 johni2004

  • Свои люди
  • 367 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Ваз 21073 , Москва ,

    да-да. мы с мастеорм тоже так делали — тихо было. а еще нашел, что у меня лючек бензобака дребезжит. тоже нужно уплотнить

    тут проблемка что не во всех положения может проявиться стук на месте
    в общем сначала проверяй все что может снаружи цеплять,тереть и т.д а уж если ничего не поможет,сними полуось(это несложно) и проверь подшипник

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #12 VetMedicus

  • Свои люди
  • 376 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Уфа
    • Авто: Lada 2107
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #13 ПсихНаКолёсах

  • Пользователи
  • 144 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 21074 , МО Чеховский р-он ,

    В общем такая вот проблема,после замены колес с лета на зиму, появился стук при разгоне где-то сзади,причем начинаеться с 30 кмч и чем быстрее едешь тем стук увеличиваеться все больше и больше,как вертолет)))залес под машину,подергал все что только можно,все нормально,только кардан чуть чуть люфтит(крестовины),подвесил одно колесо,завел,включил первую передачу,снова залез под машину,никаких стуков. пошел погазовал,тоже ничего, а когда едешь страшно становиться,что ща че нить да отвалиться.
    что делать.
    Дефернциал новый,тыщи 3 от силы проехал!
    Ручник держит нормально
    полуоси при раскачке колеса тоже ничего не издают

    НИВА КЛУБ

    International Niva Club

    • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Трансмиссия
    • Поиск
    • Ссылки
      • Темы без ответов
      • Активные темы
      • Поиск
      • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

      Звуки (скрип, стук, шум, свист, хруст) при езде.+

      • Перейти на страницу:

      Звуки (скрип, стук, шум, свист, хруст) при езде.+

      Сообщение mackleud » 24 дек 2009, 13:44

      Вопрос в следующем, при прогретой машине (при езде) слышен стук-хруст в раздатке, и если наблюдать за коробкой её подергивает вместе с раздаткой и соответственно машину дергает.
      в чем проблема подскажите, а то до ямы я еще не добрался, и пока в раздумьях, в чем может крыться сей коллапс

      Антоха: шрус промвала походу тю тю.
      MEW: В 85 году (по 94 наверное, если кто то сам несменил на шрус) ставили крестовины. может ещё эластичная муфта, смотри, снимай. Можно поставить на нейтраль кпп и рк и крутить руками пром вал, подёргать крестовину, поискать люфт или скрип. заодно проверь крестовины на карданах, у меня ручки колбасило из за карданнов, притом за счёт подрамника вибрации небыло, заменил на новые крествины, через несколько тысяч завибрировали и тут уже даже подрамник непомог, крестовины оказались гавном хотя и упаковка божилась гарантией и пробегом минимум в 25 или 30тык. При замене пром вала купи «эластичку» от шнивы, там бублик больше говорят, а сам шарнир шрусовый, с ним гемора меньше хотя и безспорно он по прочность проигрывает карданному.

      Стук при трогании

      Сообщение bo0r » 01 дек 2010, 20:11

      Ребят может кто подскажет. Недавно купил ниву(раньше никогда не имел с ней дело) , вообщем при трогании появляется такой удар(стук) где то снизу(скорее всего трансмиссия), когда зазор выбирается , то есть при повторном трогании в ту же сторону такого стука уже нету, а если в другом направлении то опять стучит. крестовины поменял, грешу на раздатку, но некоторые говорят что промежуточный вал, вообщем хз, жду ващих ценных советов

      MEW: шлицы смотрел карданов? это нормально для нивы, лечить это дорого очень, скорее всего суммарный люфт, он есть в дифференциалах, всех 3, зацеплений шестерен, промежуточном вале между рк и кпп. покрути промвал на стоящей машине со включенной нейтралью в рк и поймешь что там везде люфты, просто аккуратнее с педалькой сцепления и всё. хотя фиг знает что у тебя там.
      Captain: Только в приводе каждого переднего колеса 8 звеньев, итого 16 стучащих звеньев!
      Но в приводах сильнее всего разбивает шлицы валов со стороны внутренних ШРУСов и шлицы в самих ШРУСАХ.
      Ещё слабое место — промвал со ШРУСом, они разбалтываются буквально через 500 м .
      И ещё шлицевые карданов.
      Это — основные источники стуков.

      Да это все понятно, но стук очень нехороший и громкий(
      хотя может быть все люфты в сумме то и дают
      Прошприцевал шлицевые, покачал, покрутил- да люфты есть, но я считаю терпимые люфты.
      Поступило предложение снять эластичную муфту, с фланца и там со стороны кпп будет какая то гайка, ее подтянуть. Что скажете?

      MEW: есть такая, сделай проточку на валу болгаркой и законтри гайку как ступичную, она самооткручивается и начинают вылетать передачи, на стук мало влияет, хотя тоже добавляет люфтов, там «пакет» шестеренок.
      развод на бабло, что бы снять муфту надо снять рк, если передачи не вылетают то это нечего не даст, если снимут то сади на фиксатор резьбы самый матерый что найдешь а лучше сделать как я описал.
      Captain: Лучше на красный резьбовой фиксатор, ибо по валу бить лишний раз — погнуца может, вибра пойдёт. Красный — сильной фиксации, синий — послабже. От красного ещё не отвернулось, ни у меня, ни у клиентов.

      Стук в редукторе заднего моста ваз 2107 – Стук в редукторе заднего моста ваз 2107 — Защита имущества

      Назначение подвески ВАЗ 2107

      Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.

      Передняя подвеска

      На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

      Задняя подвеска

      Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

      Конструкция передней подвески

      Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.
      Ось нижнего рычага закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь болтами крепится к передним лонжеронам.

      Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающих углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса.

      Осью верхнего рычага служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика.

      На осях рычаги качаются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак.

      На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском.

      Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

      Пружины передней подвески верхним концом через опорную чашку с резиновой прокладкой упираются в стойку брызговика, а нижним – в опорную чашку нижнего рычага.

      Амортизаторы расположены внутри пружин и крепятся штоком к кузову через резиновые подушки, а проушиной корпуса – к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

      Стабилизатор поперечной устойчивости (торсион из пружинной стали) предназначен для уменьшения бокового крена автомобиля при поворотах.

      Он крепится через резиновые подушки центральной частью к передним лонжеронам кузова, а концами – к нижним рычагам подвески.

      Задняя подвеска — описание

      Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

      • пружины;
      • телескопические амортизаторы;
      • штанги;
      • балка.

      Задняя балка

      Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

      Амортизаторы

      Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

      Пружины

      Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

      Реактивные тяги

      Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

      Отбойники

      Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

      Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

      Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

      Стуки

      Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

      • стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
      • стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
      • стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.
      Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

      «Пробои» подвески

      Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

      • перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
      • поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
      • выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

      Машину тянет в сторону

      Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

        поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;

      Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

      Другие звуки

      Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

      Стучит кардан ваз 2106

      Давненько я жаловался на то что у меня после 60 кмч появляется вибрация и гул которая меня бесила, и стук какой-то в кардане был при торможении, но это теперь все в прошлом, с сегодняшнего дня! 🙂

      Недавно мучался с хорошим таким детоном когда резко тапок в пол при езде, как то заезжал к Ване в Кудряш кастомс, и мы поехали на ТЭЦ выставлять зажигание, выставили, потом чуть поджали пружину для верхов, и оп, легкими мгновениями едем 100, при 120 появился какой то звук как будто что то трется об метал, ну хер с ним, едем, уже 140 и тут такой хрясь звук, как что то оторвалось, и все, нету никакого стука, мистика ¯_(ツ)_/¯

      Как выяснилось позже, когда смотрел с ямы, это оторвался кусок от эластичной муфты 😀

      Затарившись ранее у Коли крестовиной, подвесным и эластичной муфтой, на яму я заезжал уже не просто так, а правильно, на переборку кардана ну, начнемс.

      Набрызгав WDхой все и вся потихоньку все открутил, заведомо полностью пометил кардан метками, открутил защитную планку, потом на кардане скрутил 4 гайки, ну и потом подвесной с планкой

      И кардан отдельно от машины:

      Дальше полез к вертолету, что бы заменить эластичную муфту:

      Дальше видно уже располовиненный кардан:

      И тут оп, старая муфта:

      После того как выбили крестовины, и сняли подвесной, кстати о подвесном! Когда его снял, то сам подшипник похрустывал, и легким движением руки в левой руке у меня осталась типа металлический корпус, а в правой резинка с подшипником, отаке.

      Ну и дальше занялся о придании хоть какого-то товарного вида кардану, взял болгарку с зачистным кругом, и поехали:

      Части загрунтованы, высохли, давай искать в баллоне черную краску, нашел, давай брызгать а оно что то плюется каплями и нифига не распыливает, твою мать думаю я… Но выход я нашел быстро, я нашел баллон с краской который норм прыскает, правда не черный…

      Да, я нашел баллон с синей краской 😀 Вроде неплохо получилось, с учетом того что по сути первый раз красил с баллона, да есть огрехи с неравномерным нанесением, но как говорилось в сказке и так сойдет(с)

      После того как все высохло, накинули подвесной, закрепили скрутили, и начали ставить крестовины.

      Замечу что крестовину покупал GKN, одну, о чем я пожалел что одну, так вот, GKN кинули мы в конец у редуктора, забили закольцевали, ходит норм, смазки там достаточно много что аж вылезла, ну и давай среднюю часть забивать, гуп-гуп, и опача, провалилась чашка т_т
      Крестовина была из старых отцовских запасов, короче хрень.

      Вот так оно все заморозилось на целых 2 дня, пока я на рынке(Лепсе) не докупил еще одну крестовину GKN(переплатил аж целых 30! гривен) ну и купил смазку, на вопрос нужна смазка для шлицевых кардана, дали шрус-4 вот такую:

      Приехал с рынка в гараж, собрали среднюю часть:

      Пока сохла защитная планка кардана и планка подвесного я обработал проем кардана:

      Сначала я полностью зачистил все ржавые места щеткой по металлу хорошенько, потом вымазал в преобразователе ржавчины, потом задул кислотным грунтом, а поверху вот такой жижей самодельной.

      После обработки вымязюкал щедро смазкой(шрус-4) вертолет на коробке, и так же шлицевую кардана, поставил все по меткам, закрутил скрутил, с большими матами я закернил то колечко я так понимаю резинового пыльника? что бы было на одном месте, срезал с эластички металлическую хрень, и все, готово.
      Испытывал я уже на следующий день, признаться честно я думал с первого раза думал не получиться, но таки как оказалось получилось, кардан не гудит, не вибрирует не клацает, теперь слышен только звук двигателя и свист ветра с форточки.

      Наездил я уже примерно 150км с перебранным карданом, короче я доволен !

      По ценам получилось:
      Эластичная муфта Балаково — 130 грн
      Крестовина GKN — 90 и 120 грн
      Подвесной СЭВИ — 145 вроде?
      Смазка ШРУС-4 — 30 грн

      Стук в карданной передачи при трогании с места, при резком разгоне или переключении передач

      Ослабление затягивания болтов и гаек крепления эластичной муфты и фланцев карданных шарниров

      Увеличенный окружной зазор в шлицевом соединении переднего карданного вала

      Проверьте величину зазора; если он больше 0,30 мм, замените изношенные детали

      Увеличенный зазор в подшипниках карданных шарниров

      Отремонтируйте шарниры с заменой изношенных деталей

      Шум и вибрация карданной передачи

      Деформация карданных валов

      Выправьте на прессе или замените валы

      Несовпадение монтажных меток переднего вала и соответствующей муфты

      Снимите карданную передачу и добейтесь совпадения меток, нанесенных при разборке

      Дисбаланс карданных валов

      Проверьте балансировку; дисбаланс не должен превышать 2,15 Н • мм (220 гс • мм)

      Износ или повреждение центрирующей втулки фланца эластичной муфты и центрирующего кольца вторичного вал коробки передач

      Замените фланец эластичной муфта в сборе с втулкой и центрирующее кольцо вторичного вала

      Повышенный зазор в подшипнике промежуточной опоры

      Повреждение промежуточной опоры

      Ослабление затягивания гаек крепления поперечины к кузову автомобиля

      Затяните гайки крепления поперечины

      Повышенный зазор в подшипниках карданных шарниров или заедание шарниров.

      Отремонтируйте шарниры с заменой изношенных деталей

      Ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты

      Подожмите сальник и обожмите его обойму; при утечке смазки замените сальник

      Ослабление гайки крепления вилки переднего карданного вала

      Отсоедините передний вал от заднего и затяните гайку, после чего гайку зачеканьте

      Недостаточная смазка шлицевого соединения

      Смажьте шлицевое соединение смазкой ФИОЛ-1

      Утечка смазки

      Ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты, износ уплотнения

      Подожмите сальник и обожмите его обойму, изношенный сальник замените

      Повреждение или износ сальников карданных шарниров

      Стучит карданный вал, что делать?

      Карданный вал представляет собой трубу, на концах которой установлены шарниры и находится он под днищем автомобиля. Посредством карданного вала крутящий момент от коробки переключения передач (МКПП или АКПП) передается на задний мост (редуктор), коробку отбора мощности (у внедорожников) и далее на ведущие колеса.

      С одной стороны карданного вала есть вилка, в вилку вставляется крестовина, которая крепится к вилке редуктора моста. Это соединение называется шарниром карданного вала. С другой стороны вала есть шлицевая втулка, которой карданный вал соединяется с коробкой переключения передач. Шлицевое соединение обеспечивает сцепление вала коробки переключения передач и карданного вала, а также горизонтальное движение вала, иначе бы при движении заднего моста по вертикальной оси карданный вал был неминуемо сломан. Крестовина, соединяющая карданный вал и редуктор, состоит из крестовины, четырех игольчатых подшипников, которые закрыты заглушками.

      Также хотелось бы отметить, что карданный вал устанавливается в автомобиле не только между коробкой переключения передач и задним мостом. Он устанавливается в рулевой колонке, на место полуосей, между коробкой отбора мощности и передним мостом. Можно сказать, что карданный вал устанавливается в любом механизме где нужно передать крутящий момент по кривой линии.

      Вот теперь мы знаем что такое карданный вал, и для чего он необходим в автомобиле. Теперь рассмотрим, что за звуки издает карданный вал при выходе из строя его узлов, а также причины и следствие поломки карданного вала.

      Если в начале движения автомобиля, при переключении передачи, нажатии педали сцепления и педали газа в движении, Вы услышали однократный стук, то это может означать, что карданный вал кричит: «посмотри на меня». Не пропускайте мимо ушей такие звуки в Вашем автомобиле. Обратитесь на СТО или к соседу по гаражу, но эту проблему можно устранить и самостоятельно в гараже. Такой одиночный стук является результатом износа подшипников крестовины (шарнир карданного вала) и в случае дальнейшей эксплуатации автомобиля с данным дефектом подшипники разрушатся.

      Чем дольше Вы будете продолжать эксплуатировать автомобиль с такой поломкой, то Вы рискуете заменить коробку передач и редуктор заднего моста, так как из них, в результате повреждения сальников, вытечет все масло. А еще Вы рискуете потерять на ходу карданный вал, хорошо если он скатится в кювет, но он также может выскочить и в салон Вашего автомобиля и, к каким последствиям это может привести. Так что думайте сами, решайте сами менять или не менять крестовину карданного вала при первых стуках, ведь это займет всего несколько часов и кошелек облегчится на стоимость простого игольчатого подшипника.

      Не экономьте на своем автомобиле, ранний ремонт это большая экономия в будущем, и не только денежных знаков.

      0 0 голоса
      Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector