Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза ВАЗ 2109

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза ВАЗ 2109

Для регулировки педали тормозов ВАЗ 2109 2108 21099 потребуется пластина толщиной 3 мм. Перед началом работ отсоединяем провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи.

Проводить регулировку необходимо при неработающем двигателе.

Свободный ход педали тормоза регулируется перемещением выключателя сигнала торможения и при правильной регулировке должен составлять 3–5 мм.

При уменьшенном свободном ходе педали тормоза возможно подтормаживание колес, вызывающее перегрев тормозных механизмов, вследствие чего автомобиль плохо разгоняется. Увеличенный свободный ход педали не позволяет точно рассчитать тормозное усилие.

Ход работ по регулировке педали тормоза ВАЗ 2109 2108 21099

Плавно нажимаем рукой на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуем сопротивление. В этом положении вставляем между буфером выключателя и кронштейном педали пластину толщиной 3 мм. Если пластина не входит между кронштейном и буфером либо между ними остается большой зазор (более 2 мм), регулируем свободный ход педали тормоза.

Удерживая педаль в нажатом положении, ослабляем затяжку двух гаек крепления выключателя сигнала торможения, и, перемещая выключатель, добиваемся требуемого свободного хода педали. После регулировки кронштейн должен упираться в буфер выключателя (при отпущенной педали). Удерживая выключатель в этом положении, затягиваем гайки крепления.

Читайте также:

Проверка натяжения и замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109

Как самому натянуть или заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2109 Пошаговая инструкция по натяжке и замене ремня ГРМ на ВАЗ 2109, 2108, 21099 своими руками с минимальным набором инструментов. Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять защитный кожух. Для этого ключом на 10 откручиваем два болта сбоку и один в Читать дальше ..

Замена ремня генератора ВАЗ 2109

Как самостоятельно заменить ремень генератора ВАЗ 2109 Инструкция по самостоятельной замене ремня генератора ВАЗ 2109. Расположение ремня на автомобиле. Для удобства восприятия замена ремня привода генератора показана на снятом двигателе. Перед началом работ отсоединяем аккумуляторную батарею. Ослабляем гайки крепления генератора. Поворачиваем генератор к блоку двигателя. Снимаем ремень. Надеваем новый ремень Читать дальше ..

Замена передних стоек ВАЗ 2109 самостоятельно

Как самостоятельно заменить передние стойки ВАЗ 2109 В ходе замены передней стойки ВАЗ 2109 нам понадобится специальный ключ для гайки верхнего крепления амортизатора. Без него довольно трудно ослабить гайку. Ослаблять и затягивать болты крепления колеса необходимо только на автомобиле, стоящем на земле. Снятие передней стойки ВАЗ 2109 Снимаем защитный колпак Читать дальше ..

Тормоза! Большой ход педали тормоза и это только начало

Вофффка
Молодой-зеленый
  • 31 Май 2011
  • #1
  • Бывалый
    • 31 Май 2011
  • #2
  • Вофффка
    Молодой-зеленый
    • 31 Май 2011
  • #3
  • Заблокирован
    • 1 Июн 2011
  • #4
  • 1.Колодки задние да и предние в каком состоянии?
    2. Износ задних тормозных барабанов какой?

    Вофффка
    Молодой-зеленый
    • 1 Июн 2011
  • #5
  • Заблокирован
    • 1 Июн 2011
  • #6
  • то что вставали с трудом ,не параметр.

    Найди в доках внутренний диаметр барабана,допустимую степень износа,промерь один из своих.
    С учетом что ты говоришь что «Поменял весь задний тормозой механизм »
    то остается только это.

    Вофффка
    Молодой-зеленый
    • 1 Июн 2011
  • #7
  • Заблокирован
    • 1 Июн 2011
  • #8
  • Если точно тормозные цилиндры новые и 100% рабочие смотри барабан и глянь , подшипник ступицы..

    Вофффка
    Молодой-зеленый
    • 1 Июн 2011
  • #9
  • Заблокирован
    • 1 Июн 2011
  • #10
  • ПОДШИПНИК ступицы ,барабан к ступице крепится. глянь на всякий случай люфт как продольный так и поперечный.
    Все равно барабан будешь снимать.

    Еще раз внимательно перечитал всю страницу еще пара вопросов.
    Сам понимаешь дистанционная диагностика дело не самое простое.

    «а тормоз то сначала хорошо а потом как обычно. ((( «

    После замены настраивал?

    Вофффка
    Молодой-зеленый
    • 2 Июн 2011
  • #11
  • Вофффка
    Молодой-зеленый
    • 2 Июн 2011
  • #12
  • Заблокирован
    • 2 Июн 2011
  • #13
  • Вот толковый мануал понастройке колдуна (с):

    Момент срабатывания задних тормозов при определенном усилии на педаль зависит от :

    1. Зазора колдуна

    2. Положения тяги колдуна (косвенно — разгружена/нагружена задняя ось, постоянно — соотношение величины просвета спереди и сзади, т.е. отличие высоты профиля резины и высоты пружин)

    3. Зазора между колодками и барабаном (износ колодок, «натянутость» ручника)

    В идеале зазор в колдуне надо регулировать от изменения даже одного из параметров указанных в пп 2 и 3 Но этим вряд ли кто-то будет заниматься. Сам же колдун регулируется только от изменения нагрузки на заднюю ось (см. п. 2). Поэтому после проверки работы тормозной системы на данный момент и подтягивания ручника регулируем зазор.

    Кстати, как правильно должны работать задние тормоза :

    — если у вас есть сзади пассажиры или багаж, то все колеса должны тормозить практически одновременно (передние чуть быстрее) при любом усилии на педель тормоза — это хорошо проверять на снегу — если задняя ось не нагружена, то при несильном нажатии на педаль тормозят только передние, а при полном утапливании — все четыре. Самое интересное здесь — то усилие на педали, при котором начинает работать колдун. Это сугубо индивидуально ! Некоторые предпочитают мгновенную работу задних тормозов — тогда зазор в колдуне должен быть минимальным или вообще колдун надо исключить из системы (это уже другая история).

    ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВКИ (вернее, как это делаю я) :

    1. Поиск подходящего места. Зимой — дорожка с укатанным снегом, летом — асфальт присыпанный песочком

    2. Проверка работы тормозов на этот момент. Здесь понадобится помощник, который бы смотрел за автомобилем со стороны. Разгоняетесь — тормозите. Во-первых, колеса на одной оси должны тормозить одинаково. Если нет — проверяйте всю тормозную систему, начиная от главного тормозного и заканчивая поршнями. Во-вторых, при резком и сильном нажатии на педаль все колеса должны идти на юз, при несильном — только передние.

    3. Останавливаемся и ложимся вдоль авто головой около заднего левого колеса не забыв прихватить с собой инструмент Набором щупов для измерения зазоров в свечах проверяем зазор между пластиной и скобой колдуна. Так будет легче отследить изменения в работе задних тормозов от этого зазора.

    4. Ослабляем один болт на 13 на колдуне. Можно и два, но мне хватало одного. Если надо сделать момент срабатывания раньше, то приближаем скобу к пластине и затягиваем болты. Должен сказать, что эта пластина довольно упругая и поэтому усилие надо прилагать немалое. Я использую две деревяшки : короткую упираю одним концом в скобу колдуна другим — в середину длинной. Длинная в свою очередь одним концом упирается в выступ днища, а другим концом вы действуете как рычагом.

    5. См. п. 2 И так пока не добьетесь нужного результата. Я в итоге получил зазор 1.0 мм, скоро надо снова проверять

    Вот, вообщем-то и все Сорри, если не очень понятно — объяснился, как мог. И еще раз хочу сказать — это МОЙ способ регулировки и он далеко не единственный, просто мне удобнее это делать именно так.

    Свободный ход педали тормоза ваз 2110

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
    • 1
    • 2
    • >

    ку. скока пробывал ездить на десятках у почти всех нормальное торможение когда педаль глубоко нажмёшь. у меня на девятке тормоза были сразу сверху почти. почему так? колодки новые стоят у меня.
    особено меня пугает когда пересаживаюсь с иномарки на сваю не могу тормоз поймать сначала.

    Поставь торгмашевский вакуумник и отрегулируй положение штока.
    http://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html

    почти всех нормальное торможение когда педаль глубоко нажмёшь

    Мне шток отрегулировали, теперь при легком нажатии сразу срабатывает. На техосомтре, мужик проверял тормоза на стенде с барабанами, сказал мне, что тормоза как наиномарке, педаль очень мягкая и схватывание идет сразу.

    Мужики, кто знает подскажите как можно отрегулировать шток. Недавно читал мурзилку как раз по тормозам темы, чет ничего про регулировку штока не попадалось(если конечно не имеете ввиду шток колдуна)

    Не моё:
    Этот самодел мне спортсмены реальные раллисты делали, я уже почти год езжу одни плюсы. Ставится шайба толщиной 1,8мм. под пятку штока, регулировочный винт штока закручиваешь на 180 градусов(пол оборота) ток када сам шток вынимать бушь и ставить шайбу педаль тормоза должна быть нажата (чтоб ни шайба ни какая нить еще хрень не провалилась в вакумник)
    1. Снимаешь главный цилиндр и овдишь его немного трубки не откручивай.
    2. Напарник нажимает на педаль и держит ее.
    3. Вынимаешь шток и закручиваешь регулятор на пол оборота.
    4. Ставишь шайбу внутрь (т.е. в отверстие где была пятка штока)
    5. Ставишь шток, и собираешь в обратной последовательности.

    Извини парень, но кроме как убить себя любимого однажды, вот на таких вот чудо-тормозах. другого ничего не светит
    Чем насолили-то спортсменам, а-ля раллистам из реала
    . ПОЛНЕЙШЕЕ ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ.
    ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ОКРУЖАЮЩИХ .

    P.S. уже имеется пример из жизни, где чел повёлся на дешовку, как результат. влетел под бампер впереди стояшей на светофоре иномарке.
    Как оказалось. но на сыром асфальте, всего лишь не прочувствовал момента блокировки всех колёс.
    Отремонтировал свою десятку. гольфа 4. теперь на стоковом ВУ и очч счастлив

    Про регулировку штока было написано в каком-то номере журанала «За рулём», там корреспонденты тоже сказали, что после ругулировки 10-ка тормозить стала лучше. Завтра покопаюсь и попытаюсь найти ссылку.

    Вот спасибо. давай мы ждём.

    Не моё:
    Этот самодел мне спортсмены реальные раллисты делали, я уже почти год езжу одни плюсы. Ставится шайба толщиной 1,8мм. под пятку штока, регулировочный винт штока закручиваешь на 180 градусов(пол оборота) ток када сам шток вынимать бушь и ставить шайбу педаль тормоза должна быть нажата (чтоб ни шайба ни какая нить еще хрень не провалилась в вакумник)
    1. Снимаешь главный цилиндр и овдишь его немного трубки не откручивай.
    2. Напарник нажимает на педаль и держит ее.
    3. Вынимаешь шток и закручиваешь регулятор на пол оборота.
    4. Ставишь шайбу внутрь (т.е. в отверстие где была пятка штока)
    5. Ставишь шток, и собираешь в обратной последовательности.

    Извини парень, но кроме как убить себя любимого однажды, вот на таких вот чудо-тормозах. другого ничего не светит
    Чем насолили-то спортсменам, а-ля раллистам из реала
    . ПОЛНЕЙШЕЕ ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ.
    ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ОКРУЖАЮЩИХ .

    P.S. уже имеется пример из жизни, где чел повёлся на дешовку, как результат. влетел под бампер впереди стояшей на светофоре иномарке.
    Как оказалось. но на сыром асфальте, всего лишь не прочувствовал момента блокировки всех колёс.
    Отремонтировал свою десятку. гольфа 4. теперь на стоковом ВУ и очч счастлив

    +1
    Добавить почти нечего.

    PS. И ваще, при блокировке колес машинка не управляема.
    А на многих ино есть abs. Потому и ход педали там делают маленьким.
    Хотя, хозяин — барин. 8)

    Извини парень, но кроме как убить себя любимого однажды, вот на таких вот чудо-тормозах. другого ничего не светит
    Чем насолили-то спортсменам, а-ля раллистам из реала
    . ПОЛНЕЙШЕЕ ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ.
    ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ОКРУЖАЮЩИХ .

    P.S. уже имеется пример из жизни, где чел повёлся на дешовку, как результат. влетел под бампер впереди стояшей на светофоре иномарке.
    Как оказалось. но на сыром асфальте, всего лишь не прочувствовал момента блокировки всех колёс.
    Отремонтировал свою десятку. гольфа 4. теперь на стоковом ВУ и очч счастлив

    +1
    Добавить почти нечего.

    PS. И ваще, при блокировке колес машинка не управляема.
    А на многих ино есть abs. Потому и ход педали там делают маленьким.
    Хотя, хозяин — барин. 8)

    Так было бы на пользу

    Ещё пример, на зимней кроссовой трассе (снег-лёд), при прохождении всего лишь круга, замеры были примерно таковы (одна машина, один водитель, один день)
    ВУТ стандарт = 1мин 28-30сек
    ВУТ ТМС = 1мин 26-29сек
    ВУТ с типо «шайбой» = 1мин 41-47сек. невозможно поймать момент блокировки, соответственно заблаговременное-раннее торможение, (что бы в отбойник не уехать). вообщем, тормозов НЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ .

    Зазор между регулировочным болтом штока ВУ и поршнем главного тормозного цилиндра должен быть 0.1-0.5 мм. Я когда полез замерять то у меня зазор был гдето 1-1,5 мм. Такое ощущение, что на заводе при сборке регулировкой не занимаются, а ставят как попадет. После регулировки тормоза стали заметно лучше, пропал свободный ход педали тормоза в самом начале и при легком нажатии на педаль машина начинает плавненько притормаживать.Это я вычитал в умной книжке по ремонту.

    Зазор между регулировочным болтом штока ВУ и поршнем главного тормозного цилиндра должен быть 0.1-0.5 мм. Я когда полез замерять то у меня зазор был гдето 1-1,5 мм. Такое ощущение, что на заводе при сборке регулировкой не занимаются, а ставят как попадет. После регулировки тормоза стали заметно лучше, пропал свободный ход педали тормоза в самом начале и при легком нажатии на педаль машина начинает плавненько притормаживать.Это я вычитал в умной книжке по ремонту.

    Но когда на заводе собирают этот узел то наверное должна производится регулировка этого зазора. Ведь у меня все стоит родное с завода и по идее все должно быть отрегулировано.

    Зазор между регулировочным болтом штока ВУ и поршнем главного тормозного цилиндра должен быть 0.1-0.5 мм. Я когда полез замерять то у меня зазор был гдето 1-1,5 мм. Такое ощущение, что на заводе при сборке регулировкой не занимаются, а ставят как попадет. После регулировки тормоза стали заметно лучше, пропал свободный ход педали тормоза в самом начале и при легком нажатии на педаль машина начинает плавненько притормаживать.Это я вычитал в умной книжке по ремонту.

    Но когда на заводе собирают этот узел то наверное должна производится регулировка этого зазора. Ведь у меня все стоит родное с завода и по идее все должно быть отрегулировано.

    ДААЗ делает ВУТы. ГТЦ «прочие изготовители». на ВАЗе же, лишь тупо скручивают две детали и ставят на аффто .

    Ок, предположим — снял я ГТЦ с вакумника — а как померить зазор .

    Не моё:
    Этот самодел мне спортсмены реальные раллисты делали, я уже почти год езжу одни плюсы. Ставится шайба толщиной 1,8мм. под пятку штока, регулировочный винт штока закручиваешь на 180 градусов(пол оборота) ток када сам шток вынимать бушь и ставить шайбу педаль тормоза должна быть нажата (чтоб ни шайба ни какая нить еще хрень не провалилась в вакумник)
    1. Снимаешь главный цилиндр и овдишь его немного трубки не откручивай.
    2. Напарник нажимает на педаль и держит ее.
    3. Вынимаешь шток и закручиваешь регулятор на пол оборота.
    4. Ставишь шайбу внутрь (т.е. в отверстие где была пятка штока)
    5. Ставишь шток, и собираешь в обратной последовательности.

    Извини парень, но кроме как убить себя любимого однажды, вот на таких вот чудо-тормозах. другого ничего не светит
    Чем насолили-то спортсменам, а-ля раллистам из реала
    . ПОЛНЕЙШЕЕ ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ.
    ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ОКРУЖАЮЩИХ .

    P.S. уже имеется пример из жизни, где чел повёлся на дешовку, как результат. влетел под бампер впереди стояшей на светофоре иномарке.
    Как оказалось. но на сыром асфальте, всего лишь не прочувствовал момента блокировки всех колёс.
    Отремонтировал свою десятку. гольфа 4. теперь на стоковом ВУ и очч счастлив

    Вот поэтому я и написал, это не моё, дальше дописать не успел, сервак отключали. Эта инфа проскакивала здесь на форуме, где-то полгода назад. Я пошёл по другому пути, поменял ВУТ. Какой поставил, сам знаешь

    Зазор можно отрегулировать с помощью штангенциркуля с глубомером и плоской пластиной (знать точно толщину пластины для расчётов). Как действовать дальше, думаю понятно.

    Проверка и регулировка тормозов

    Проверка трубопроводов и соединений

    Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:

    — металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

    — тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;

    — все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены; ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;

    — не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

    При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525.

    Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми.

    Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

    Проверка работоспособности вакуумного усилителя

    Нажмите 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите нет ли заедания корпуса клапана.

    Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».

    Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.

    Регулировка привода тормозов

    Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3—5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3—5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.

    Привод тормозов :

    1 — главный цилиндр ;
    2 — бачок ;
    3 — вакуумный усилитель ;
    4 — кронштейн педали тормоза ;
    5 — буфер выключателя стоп-сигнала ;
    6 — гайка крепления стоп-сигнала ;
    7 — выключатель стоп-сигнала ;
    8 — педаль тормоза

    Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе

    Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21, прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

    Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–02 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

    Регулировка стояночной тормозной системы

    Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 2—8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке:

    — ослабьте контргайку 7 натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6. натяните трос;

    — проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2—4 зуба по сектору, затем затяните контргайку.

    Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2.

    Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле

    Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

    Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 утоплена в отверстие корпуса на 1—2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.

    Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6—2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.

    Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте ли замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. главу «Проверка и регулировка привода регулятора давления»).

    Удаление воздуха из гидропривода

    Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

    Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью «Роса» до метки «МАХ» при снятой крышке. Затем тщательно очистите штуцеры для прокачки и снимите с них защитные колпачки.

    Примечание. Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы, для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно загрязнена.

    Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

    Наденьте на головку штуцера 1 резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненный жидкостью.

    Удаление воздуха из гидропривода тормозов :

    1 — штуцер для прокачки ;
    2 — шланг ;
    3 — сосуд с жидкостью .

    Резко нажав на педаль тормоза 3—5 раз с интервалами 2—3 с, отверните на 1/2—3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторяйте эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

    Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

    Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура.

    При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажение его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

    При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить 1/2 своего полного хода.

    Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе.

    Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

    — залейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра;

    — отверните на 1,5—2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

    — резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте систему.

    При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого работала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.

    Замена тормозной жидкости

    Для того чтобы в систему гидропривода при замене тормозной жидкости не попал воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:

    — действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в сосуд с тормозной жидкостью;

    — нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость; после чего выполните два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, заверните штуцер. При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливайте жидкость до максимального уровня;

    — повторите такую же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;

    — наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

    Замена вакуумного усилителя тормозов и регулировка хода педали тормоза ВАЗ-21213

    При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем

    Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.

    При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель.

    Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и на обратном клапане.

    При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.

    Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.

    Выньте клапан из корпуса усилителя. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее.

    При этом воздух должен выйти через клапан.

    Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен.

    В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

    Если клапан и шланги исправны, и обеспечена герметичность соединений, значит, неисправен вакуумный усилитель.

    Снятие вакуумного усилителя тормозов

    Чтобы воздух не попал в гидравлическую систему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.

    Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

    Снимаем цилиндр со шпилек и отводим его вниз, осторожно изгибая тормозные трубки так, чтобы не повредить их.

    Вынимаем обратный клапан из резинового уплотнителя в отверстии корпуса усилителя.

    В салоне поддеваем отверткой стопорную шайбу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормозной педали. (Кожухи рулевой колонки для наглядности сняты).

    Снимаем стопорную шайбу

    Вынимаем палец крепления толкателя к педали

    Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова

    Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном из моторного отсека

    Снимаем резиновую прокладку

    Снимаем стакан уплотнителя

    Головкой «на 17» отворачиваем две гайки крепления вакуумного усилителя к кронштейну

    Разъединяем кронштейн и усилитель

    Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности.

    При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40.

    Выступание головки регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра должно составлять 1,25–0,2 мм. (Главный тормозной цилиндр для наглядности снят.)

    Для регулировки выступания головки болта придерживаем пассатижами конец штока, а ключом «на 7» вращаем болт

    При неработающем двигателе регулируем свободный ход педали тормоза.

    Для этого в салоне ключом «на 19» ослабляем контргайку выключателя стоп-сигнала, придерживая его ключом «на 14».

    Вращая выключатель стоп–сигнала (при отсоединенных проводах), устанавливаем его так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали составлял 3–5 мм. В этом положении затягиваем контргайку.

    Для снятия выключателя стоп-сигнала, отсоединяем от него провода

    ключом «на 19» отворачиваем буфер и снимаем его

    Ослабив контргайку, ключом «на 14» выворачиваем выключатель стоп- сигнала из кронштейна педального узла

    Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем свободный ход педали

    Свободный ход педали тормоза это

    Регулировка педали тормоза

    Свободный ход педали служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

    Вам потребуется линейка.

    1. Измерьте расстояние от накладки педали до пола в свободном состоянии.

    2. Нажмите рукой на педаль до момента увеличения сопротивления и измерьте расстояние от накладки педали до пола в этом положении. Разница между этими двумя измерениями и будет свободным ходом педали, который должен составлять 3–6 мм.

    Измерьте расстояние от накладки педали до пола в нажатом положении, для этого выполните следующее.

    1. Пустите двигатель, несколько раз резко нажмите на педаль тормоза и отпустите педаль.

    2. Нажмите на педаль тормоза еще раз и измерьте расстояние от пола до края педали, оно должно составлять не менее 80 мм. Если значение меньше указанного, замените вакуумный усилитель.

    Свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

    2. Измеряем свободный ход педали тормоза . Если величина свободного хода не соответствует требуемой, регулируем ее положение.

    3. Снимаем колодки проводов с выводов выключателя сигналов торможения.

    4. Рожковым ключом на 19 мм ослабляем затяжку контргайки выключателя. Выключатель сигналов торможения одновременно является упором педали тормоза в ее верхнем положении. Чтобы уменьшить свободный ход, наворачиваем контргайку на выключатель и заворачиваем выключатель в пластину кронштейна. Чтобы увеличить свободный ход — выворачиваем выключатель из пластины на несколько оборотов и затягиваем контргайку.

    .

    5. Нажав несколько раз педаль тормоза, проверяем работу сигналов торможения. При необходимости регулировку повторяем.

    ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

    Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и нажатой до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

    Вам потребуются: линейка, ключ «на 13», пассатижи.

    1.Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

    Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

    2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола в свободном состоянии. Это расстояние должно быть 100–105 мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 60–65 мм.

    3.Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному в п. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините вилку толкателя от педали тормоза (см. «Замена вакуумного усилителя»).

    4. Ослабьте затяжку контргайки 2 вилки и,удерживая толкатель 3 от проворачивания, вращайте вилку 1 в нужную сторону. Один оборот вилки изменяет положение педали тормоза примерно на 5 мм.

    Для наглядности работа показана на снятом вакуумном усилителе. Завод- изготовитель рекомендует для регулировки положения педали снимать усилитель с автомобиля, однако при достаточных навыках регулировку можно выполнить и непосредственно на автомобиле.

    5.Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8–10 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

    –повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;

    –неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали до пола в свободном состоянии (см. п. 2, а также размер L на рис. 9.7);

    –неправильно отрегулирован размер Х (см. рис. 9.7) между торцом регулировочного болта штока вакуумного усилителя тормозов и фланцем его корпуса для присоединения главного тормозного цилиндра.

    Рис. 9.7. Регулировочные размеры вакуумного усилителя тормозов: Х=22,3 мм; L=145,8 мм

    6.Если рабочий ход педали больше значения, приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов.

    Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

    Регулировка педали тормоза ваз 2109

    Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3. 5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 (рис. 89) стоп-сигнала при отпущенных гайках 8 и. 9. Выключатель установить так, чтобы его буфер 7 упирался в упор педали 6, а свободный ход педали равнялся 3. 5 мм. В этом положении выключателя затянуть гайки 8 и 9. Регулировку производить только при неработающем двигателе.

    Рис. 89. Педаль тормоза в сборе с вакуумным усилителем и главным цилиндром:
    1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – датчик аварийного уровня жидкости; 4 – вакуумный усилитель; 5 – толкатель; 6 – педаль тормоза; 7 – буфер выключателя стоп-сигнала; 8, 9 – гайки крепления стоп-сигнала; 10 – выключатель стоп-сигнала; 11 – возвратная пружина педали.

    Если выключатель стоп-сигнала будет излишне приближен к педали, то она не возвратится в исходное положение, клапан 18 (см. рис. 78), прижимаясь к корпусу 21, разобщит полости А и В, и произойдет неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

    Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то следует обратиться на станцию технического обслуживания, где отрегулируют выступание регулировочного болта 4 (см. рис. 78) вакуумного усилителя относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм).

    Рис. 6.11. Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – датчик аварийного уровня жидкости; 4 – вакуумный усилитель; 5 – толкатель; 6 – педаль тормоза; 7 – буфер выключателя стоп-сигнала; 8, 9 – гайки крепления стоп-сигнала; 10 – выключатель стоп-сигнала; 11 – возвратная пружина педали

    Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 (рис. 6.11) стоп-сигнала при отпущенных гайках 8 и 9. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки 8 и 9.

    Рис. 6.2. Вакуумный усилитель: 1 – шток; 2 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 – чашка корпуса усилителя; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – возвратная пружина диафрагмы; 7 – шпилька усилителя; 8 – уплотнительный чехол; 9 – корпус усилителя; 10 – диафрагма; 11 – крышка корпуса усилителя; 12 – поршень; 13 – защитный чехол корпуса клапана; 14 – воздушный фильтр; 15 – толкатель; 16 – возвратная пружина толкателя; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка корпуса клапана; 20 – буфер штока; 21 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы

    Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 18 (см. рис. 6.2), прижимаясь к корпусу 21, разобщает полости А и В и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

    Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

    Поиск автозапчастей

    Тормоза

    Хорошие тормоза – Ваша безопасность

    А втомобиль тем совершеннее, чем меньше энергии человек затрачивает на управление им. Чем меньше человек утомляется, тем выше его безопасность и окружающих его людей. Тормоза автомобиля – одна из наиболее часто используемых в движении систем автомобиля. От того, насколько легко и точно Вы можете управлять этой системой, во многом зависит Ваша дальнейшая жизнь. Установка модернизированного вакуумного усилителя тормозов обеспечивает улучшение эргономических характеристик привода тормозов: снижению до 50% усилий на педали во всех peжимах торможения и уменьшение времени реакции автомобиля. Снижение усилия и хода в приводе управления тормозами облегчает управлению этой системой и позволяет с ювелирной точностью дозировать замедление. При такой характеристике привода даже отсутствие АБС не проблема – водителю легко нащупать грань срыва колес в скольжение на любом покрытии. Кроме того, обеспечивается характеристика по усилию на уровне современньх зарубежных аналогов.

    АвтомобильСлужебное торможение до 5 м/с2Блокировка колес
    Усилие на педали, кгХод педали, ммУсилие на педали, кгХод педали, мм
    ВАЗ-210810,06522,075
    ВАЗ-2110
    ВАЗ-2110 М6,54515,040Opel Astra8,02714,040Opel Vectra10,03820,055Opel Omega10,03219,048

    Все эти мероприятия направлены на улучшение потребительских свойств автомобиля и на повышение Вашей безопасности, но все же Ваша безопасность во многом обеспечивается выработкой Вами навыков безопасного вождения автомобиля.

    Если Вы приобрели ВУ, то не лишним будет осуществить НАСТРОЙКУ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ. В момент экстренного торможения ВАША нога давит на педаль тормоза, шток ВУ преодолевая зазор (вопрос на сколько велик зазор между штоком и поршнем ГТЦ) давит на поршень, таким образом появляется давление в тормозной системе. Предположим, что между штоком ВУ и поршнем ГТЦ зазор в 10 мм. Не будем судить о скорости реакции вашей ноги, но предположим, что Ваша нога продавит этот мертвый ход педали в 10 мм за 0,1 секунды. При скорости в 100 км/ч автомобиль в секунду проезжает 28 метров, за 0,1 секунды он проедет соответственно почти 3 метра. Делаем выводы, если вы хотите сократить тормозной путь в 2-3 метра, то не пренебрегайте ВЫСТАВЛЕНИЕМ ЗАЗОРА МЕЖДУ штоком ВУ и ПОРШНЕМ ГТЦ. Бывает почти летальный вариант, когда выступание штока ВУ больше углубления поршня ГТЦ, тогда ваши тормоза подклинивают, особенно когда тормозная жидкость нагрелась и расширилась.

    Замер углубл. штока ГТЦ

    Замер выстыпания штока ВУ, при заведенном двигателе

    Мы решили проверить цифры. Замерили величины выступания штоков и углубления поршней у трех произвольных экземпляров. Картина понятна, вероятность точного попадания зазора (он должен быть в районе 0,2 мм) не велика.

    ГТЦ Сифан (Италия)1,7 мм
    ГТЦ Фенокс (Белорусия)
    ГТЦ Базальт (Миас)1,4 ммВУ ВАЗ-2110ВУ ВАЗ-2109 модернизированный1,6 ммВУ ВАЗ-21091,25 мм

    В тормозной системе автомобилей ВАЗ задействован РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗНЫХ СИЛ (колдун). Из опыта регулировки можем сказать, что примерно у одного из 6-ти автомобилей сошедших с конвейера ВАЗа давление в контуре задних тормозов соответствует норме. При замене серийных амортизаторов на газовые, стандартных пружин на пружины с др. характеристиками, а так же установке проставок под задние амортизаторы проблема может еще более усугубляться. Регулировка «КОЛДУНА» входит в настройку тормозной системы.

    Все эти мероприятия направлены на улучшение потребительских свойств автомобиля и на повышение Вашей безопасности, но все же Ваша безопасность во многом обеспечивается выработкой Вами навыков безопасного вождения автомобиля.

    Meтодикa оптимизации привода тормозов
    автомобилей ВАЗ-2109-2112, -21213

    Вариант 1. Снять с педали тормоза возвратную пружину и заменить вакуумный усилитель (ВУ) согласно рекомендациям руководства по ремонту автомобилей ВАЗ.
    ВАЗ-2108 – 21099. Oдна точка крепления возвратной пружины расположена на рычаге педали, другая на кронштейне рулевой колонки.
    ВАЗ-2110- 2112. Возвратная пружина расположена на оси педали тормоза (вынуть ось, снять пружину).

    Справа манометр наполненый тормозной жидкостью, для регулировки колдуна. Слева ключ регкулировки колдуна. Сверху ключи для закручивания штока ВУ. Снизу приспособления с часовым индикатором типа КИ с шaровым и плоским щупом.

    Демонтаж серийного ВУ

    Замеряем углубление поршня ГТЦ

    После установик модернезированного ВУ на заведенном двигателе замеряем Выступание Штока ВУ

    Спецключами выставляем необходимый зазор

    Корректируем лягушку, для правильного загорания стоп сигналов.

    Инсталируем МАНОМЕТР в задний контур тормозной системы

    Замеряем при каком давлении срабатывают задние тормоза. Корректируем до требуемого значения.

    Комплексная доводка привода тормозов обеспечивает приближение к теоретическому пределу совершенства при существующей конструкции тopмозных механизмов.

    Настройку тормозной системы можно сделать

    В КАЗАНИ ЧП Киргизина тел. 8-9050196997, 8432 -675688

    Ищутся представители в др. городах россии, для продвижения правильного тюннига в области тормозов.

    Источник: Артем Киргизин «ЧП»

    Свободный ход педали тормоза ваз 2110

    В моторном отсеке отворачиваем гайки крепления главного цилиндра сцепления (см. Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления)

    Снимаем главный цилиндр сцепления со шпилек, не отсоединяя трубку и шланг.

    В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала и толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза (см. Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза)

    Снимаем комбинацию приборов.

    Помечаем расположение проводов на контактах выключателя зажигания.

    Отсоединяем провода от выключателя зажигания

    В гнезде панели приборов отсоединяем три разъема подрулевого переключателя

    (определить эти разъемы можно, пошевелив жгуты проводов подрулевого переключателя снизу рулевой колонки)

    Отсоединяем крепление к кузову кронштейна вала рулевого управления.

    Опускаем рулевую колонку с рулевым колесом на пол салона.

    Выводим колодки жгутов проводов подрулевого переключателя из отверстия в поперечине панели приборов.

    Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейнов педального узла и вакуумного усилителя тормозов к щитку передка кузова.

    При этом на автомобиле ВАЗ-21214, отвернув две гайки правого крепления кронштейнов, снимаем педаль привода дроссельной заслонки (см. Снятие троса и педали привода дроссельной заслонки).

    Вынимаем педальный узел, повернув его относительно нижнего карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления.

    Пассатижами вынимаем шплинт из отверстия в пальце педали сцепления

    Снимаем с пальца педали пластину с оттяжной пружиной.

    Отсоединяем пластину от пружины и снимаем пружину

    Снимаем с пальца педали толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления

    Ключом «на 10» отворачиваем контргайку ограничителя хода педали сцепления

    Тем же ключом выворачиваем ограничитель и снимаем его.

    Ключом «на 19» отворачиваем буфер выключателя стоп- сигнала и снимаем его.

    Удерживая ключом «на 14» выключатель стоп-сигнала, ключом «на 19» отворачиваем контргайку.

    Выворачиваем выключатель стоп-сигнала из отверстия кронштейна.

    Поддев отверткой, отсоединяем пружину сервопривода сцепления от крючка.

    Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта-оси педалей сцепления и тормоза.

    Вынимаем болт с шайбой.

    Педали, болт-ось и дистанционная втулка.

    В бобышке каждой педали установлены внутренняя (металлическая) и две наружные разрезные (пластиковые) втулки

    Сборку и установку педального узла проводим в обратной последовательности

    Перед сборкой наносим смазку Литол-24 на втулки педалей, концы пружин и места соединения толкателей с педалями.

    При установке главного цилиндра сцепления вводим толкатель в гнездо поршня цилиндра, надеваем цилиндр на шпильки и закрепляем его гайками.

    Большой ход педали тормоза – Большой ход педали тормоза. – Автомобили

    большой холостой ход педали тормоза | Страница 2

    Озадачил,хотя симптомы похожи на большое расстояние колодка-диск.А задок машины случаем не завышен?

    Нажмите, чтобы раскрыть.

    1.Запустите двигатель на одну-две минуты и затем заглушите его. Несколько раз нажмите не педаль тормоза с обычным усилием при торможении. Если при первом нажатии на педаль тормоза она выжимается до упора, а при последующих нажатиях ее ход постепенно уменьшается, вакуумный усилитель работает нормально.-(у меня очень слегка накачиваеться ну ход уменшаеться за пару качков всего на 1,5 см) —Если при последовательных нажатиях на педаль ее ход остается неизменным, значит вакуумный усилитель тормозов неисправен. — у меня практично неизменен

    2.При неработающем двигателе нажмите несколько раз на педаль тормоза и убедитесь, что ход педали тормоза изменяется. Затем, не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль тормоза слегка опустилась, это означает, что вакуумный усилитель исправен. — уменя опускаеться на тех же 1,5 см — Если же после запуска двигателя педаль осталась на месте, значит вакуумный усилитель неисправен.

    3.При работающем двигателе нажмите на педаль тормоза и затем заглушите двигатель. Удерживайте педаль тормоза нажатой в течение 30 с. Если положение педали не изменяется, значит вакуумный усилитель тормозов исправен. — у меня не меняеться Если же педаль тормоза поднимается, значит вакуумный усилитель неисправен
    Если результаты одной из проведенных проверок оказались неудовлетворительными, следует искать неисправность в вакуумном шланге, обратном клапане или вакуумном усилителе тормозов.

    Значит
    1.либо перепускает ГТЦ
    2. либо приходить конец вауумному усилителю но странно то что когда ему приходит конец педаль тугая, а тут наоборот мягкая-воздушная

    Перед етим вияснил чот симптомі біло такое у знакомых похожие на поломанную пружину возврата тормозной педали (на тормозной педали). залез а она в порядке
    может все таки ослабла от старости пружина которая давит на диафрагму в вакуумнике и требуеться ее регулировка. Пооетому можна обяснить поочему ход такой педали такой мягкий и длинный

    Большой ход педали тормоза ВАЗ 2110

    Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.

    6. После регулировки фиксируем выключатель в требуемом положении контргайко.

    Снятие вакуумного усилителя и регулировка свободного хода педали тормоза.

    Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свобо.

    Для повышения точности замера.

    Замена вакуумного усилителя на ваз 2115.

    Как отрегулировать колдун на ваз 2110 видео.

    Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза.

    (она должна быть перпендикулярна площадке педали тормоза) и измерьте рассто.

    разъемы выводов выключателя сигнала торможения.

    Педаль тормоза ВАЗ-2110.

    4.13.7 Проверка и регулировка холостого хода и содержания СО в отработавших.

    Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3.

    Процесс прокачки тормозов.

    Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза ВАЗ 2110 2111 2112.

    3. Если свободный ход педали тормоза выходит за допустимые пределы, отрегул.

    20.7. Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода пе.

    Свободный ход педали тормоза

    Если свободный ход педали тормоза увеличивается, то с уверенностью можно сказать о наличии неисправности в тормозной системе. Неисправность может быть вызвана стершимися до минимума накладками дисковых тормозов. Слишком большой свободный ход педали тормоза возникает также из-за износа тормозных накладок, заклинившими или приржавевшими тормозными суппортами. Также возможно, что попал воздух в тормозную систему.

    Измерение накладок передних дисковых тормозов. Тормозную накладку, что стирается, поршень выдвигает настолько далеко, что она находится лишь в долях миллиметра от тормозного диска. Поэтому свободный ход педали тормоза не является ориентиром для определения износа передних тормозных накладок. Даже в автомобилях с системой контроля толщины тормозных накладок вы не должны забывать о дополнительной визуальной проверке, и не только в тех случаях, когда предстоит путешествие в отпуск.

    Минимальная толщина накладки, включая несущую пластину, составляет 8 мм. Сама несущая пластина, т.е. металлическая деталь, на которую наклеивается накладка, имеет толщину около 5 мм. Проверка производится при снятом колесе. Приложите к накладке линейку и измерьте так. Для проверки внешней накладки отожмите большой отверткой наружу тормозной суппорт.

    Проверка состояния тормозных дисков.

    Если передние колеса снимаются для проведения проверки тормозных накладок, то проверяется также состояние тормозных дисков. На дисках не должно быть глубоких бороздок из-за грязи или слишком сильно стертых накладок. Бороздки глубоко врезаются в новые тормозные накладки, что значительно сокращает срок их службы, и, кроме того, снижают тормозной эффект. Поцарапанные тормозные диски можно расточить на токарном станке, если за долгую службу они не истончились до минимально допустимого размера. Слишком тонкие диски следует менять парами.

    Совет: если тормозные диски сточены до минимально допустимого размера, то срок их службы ограничен. При следующей замене накладок должны быть заменены также диски. Для проверки толщины тормозных накладок приложите к накладке линейку и измерьте ее толщину (минимум 8 мм), включая несущую пластину.

    Замена передних тормозных накладок.

    Обе накладки всегда нужно менять справа и слева. Используйте накладки только с ABE. Так как поршни в тормозных суппортах по мере износа накладок выдвигаются все больше, то их нужно отжать назад перед установкой новых, толстых накладок. При этом тормозная жидкость отжимается по трубкам в расширительный бачок.

    Если в промежутке доливалась тормозная жидкость, в которой нет необходимости, избыток нужно теперь отсосать. В противном случае тормозная жидкость, выступившая из расширительного бачка, разъест лакированные детали, расположенные вокруг в двигательном отсеке. Для отсасывания используйте абсолютно чистую пипетку или старый шприц для инъекций — никогда не отсасывают жидкость ртом.

    Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте его. Снимите колесо. Поверните руль. В автомобилях с системой контроля осторожно отожмите маленькой отверткой разъем проведения индикатора износа тормозной накладки по выемке внутренней накладки. Отожмите отверткой зажим на внешней стороне тормозного суппорта. На внутренней стороне суппорта снимите с направляющих пальцев защитные колпачки

    Теперь установите ключ с внутренним шестигранником (7 мм) в шестигранник, что обнажился, направляющих пальцев и ослабьте болты. Отожмите наружу корпус тормозного суппорта. Снимите корпус тормозного суппорта. Внутренняя тормозная накладка закреплена на тормозном поршне стяжным хомутом — снимите накладку. Для того чтобы корпус тормозного суппорта не тянул тормозной шланг, он подвязывается шнуром или проволокой.

    Если нужно, отожмите зажим и выньте тормозной шланг из кронштейна на амортизационной стойке. Прочистите спиртом и тряпкой направляющие тормозных накладок в тормозном суппорте. Установите новые тормозные накладки. Отожмите назад струбциной поршень в тормозном суппорте проведения сенсора системы контроля закреплен в зажимах на внутренней тормозной накладке. Стяжной хомут отжимается от тормозного суппорта отверткой.

    9.16. Педаль тормоза

    Высота педали1. Измерьте высоту педали от поверхности резиновой накладки педали до панели пола (см. рис. Высота педали тормоза) и сравните полученное значение со значением в таблице (см. табл. Технические данные). Если высота педали не соответствует требуемой, отрегулируйте ее.2. Снимите нижнюю панель отделки рулевой колонки и воздухопровод.3. Отсоедините разъем подключения от выключателя фар стоп-сигнала.4. Открутите контргайку выключателя фар стоп-сигнала и снимите выключатель.5. Открутите контргайку толкателя.6. Отрегулируйте высоту педали, вращая толкатель педали.7. Затяните контргайку толкателя.8. Установите на место выключатель фар стоп-сигнала и закрутите его так, чтобы он касался рычага педали.9. Закрутите выключатель глубже на один оборот.10. Измерьте расстояние (зазор А) между выключателем фар стоп-сигнала и педалью и сравните полученное значение со значением, указанным в разделе технических характеристик в начале этой главы. Если зазор отличается от требуемого, повторите два предыдущих шага, и снова проверьте величину зазора.11. Закрутите контргайку выключателя фар стоп-сигнала.12. Подсоедините разъем подключения выключателя фар стоп-сигнала.13. Проверьте, чтобы фары стоп-сигнала загорались при нажатии на педаль тормоза, и гасли, если отпустить педаль.14. Проверьте свободный ход педали.Свободный ход педали15. Заглушите двигатель, если он работает, и выжмите педаль тормоза несколько раз для того, чтобы удалить вакуум из вакуумного усилителя.16. Надавите на педаль тормоза рукой, пока не почувствуете сопротивление, затем измерьте расстояние между положением, когда педаль отпущена и положением, когда начинается чувствоваться сопротивление педали (см. рис. Свободный ход педали тормоза). Сравните полученное значение со значением для свободного хода педали тормоза (см. табл. Технические данные). Если свободный ход педали слишком большой или слишком маленький, отрегулируйте его следующим образом:17. Проверьте зазор выключателя фар стоп-сигнала. Если он соответствует требуемому значению, проверьте механизм тормозной системы.Запас хода педали тормоза18. Запустите двигатель, выжмите педаль тормоза несколько раз, затем сильно надавите на нее и удерживайте в таком положении.19. Запас хода педали измеряется от пола до края выжатой педали. Сравните полученное значение со значением, указанным в табл. Технические данные.

    20. Если запас хода педали меньше, чем указанный в технических характеристиках, проверьте регулировку задних тормозов и/ или зазор между толкателем вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра. Если педаль тормоза медленно опускается, прокачайте тормозную систему (см. подраздел 9.12).

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector