Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Туго выжимается сцепление ваз 2110

Туго выжимается сцепление ваз 2110

Добрый день! Сейчас езжу временно на машине брата (Skoda Octavia 1.4) и обратил внимание, что у него очень легко нажимается педаль газа и сцепление (пробег 168 т.к. примерно):ok: У меня 21723-01-015 (пробег около 11 т.к.), так вот, педаль газа и сцепление выжимается достаточно тяжело, вот задумался, в чем может быть дело? У всех так? Можно на сервисе этот вопрос поднять, попросить, чтобы сделали?

Привет!У жены HYNDAY ACCENT 1.5 тоже лучше легко нажимается педаль газа и сцепление.А у меня приоры нормально лего нажимается педаль газа.Была «десятка 21100» карбюратор,лего давить газ и сцепление,знакомый ваз 21104 туго газ и сцепление и 21101(1.6) туго газа и лего сцепление.

А не кто и не сказал что сцепление станет слишком легким, оно станет таким как должно быть так что тросик сцепления мазать надо по любому, и не так скоро порвется рвутся они от того что перитераются или задиры появляются, а со смазкой токого не будет.

Мазать надо только при ремонте или замене. Просто так снимать не есть гуд. А перетираются от неправильной прокладки.

Мазать надо только при ремонте или замене. Просто так снимать не есть гуд. А перетираются от неправильной прокладки.

при ремонте чего тросика? не согласен тросики переодически надо смазывать, можно маслом из шприца под кампотом отсоеденил вверх поднял масло туда налил и гуд.

при ремонте чего тросика? не согласен тросики переодически надо смазывать, можно маслом из шприца под кампотом отсоеденил вверх поднял масло туда налил и гуд.

при ремонте коробки или сцепления. Наливать жидкое масло это бестолково. Набивать надо твердой смазкой солидолом или литолом. Твердая смазка быстро не вытекет и будет как сальник защищать от пыли и воды.

это твое личное мнение я так делаю всегда, кстати ремонт коробки обычно не так часто бывает, а переодически маслом смаэывать мона даже надо и это реально помогает, а еще не раскореш секрет как ты литол напишиваешь под рубашку тросика.

ну шприцем, естественно

литол шприцом? вот это шприц.

ну и молодеж пошла:pardon: самый обычный шприц
а чем вы обычно литол набиваете? ложкой?

хотел бы я посмотреть как ты из такого шприца литол в тросик загонишь,который в два а мож три раза уже чем тросик.

точно как же как шприцуют крестовины и подшипники, только надо ручками поработать :tease:

Добрый день! Сейчас езжу временно на машине брата (Skoda Octavia 1.4) и обратил внимание, что у него очень легко нажимается педаль газа и сцепление (пробег 168 т.к. примерно):ok: У меня 21723-01-015 (пробег около 11 т.к.), так вот, педаль газа и сцепление выжимается достаточно тяжело, вот задумался, в чем может быть дело? У всех так? Можно на сервисе этот вопрос поднять, попросить, чтобы сделали?

Что касется газа, тут всё сказали уже.
А вот про педаль сцепления — чем больше пройдет, тем легче нажимать. От корзины зависит, а также от её износа. Езжу на старой десятке (сцепления пробег более 40 тыс.) — легко нажимается, а на новой Приоре — педаль жесткая.

ВСЕ!:mad: Я ОТЧАЯЛСЯ ЧТО-ЛИБО СДЕЛАТЬ С ЭТОЙ ДОЛБАННОЙ ПЕДАЛЬЮ!:cray:

Теперь два возможных решения:

1. Поставить автомат в АВТОГРАДЕ или АВТОГЕРМЕСЕ.

2. Продать машину купить huinday accent с автоматом
(На механике не возьму ибо разочаровался в таком виде переключений, да и колено дороже все-таки болит)

*Санек*, больные ноги проходят после недели без машины. Да и правое колено совершенно здоровое, но если посидеть минут 10 повыжимать правой ногой сцепление колено начинает тоже уставать. Левое, конечно, я уже сильно ушатал, так что оно начинает чувствоваться практически сразу. Да и к врачу я уже ходил, сделали рентген, все ОК. Сказали асептический тендовагинит (возникает от постоянной большой нагрузки, например болезнь пианистов) Так что причина скорее всего в аппарате.

Насчет смены машины голос принимаю)) А что думаешь насчет установки АКПП?

*Санек*, больные ноги проходят после недели без машины. Да и правое колено совершенно здоровое, но если посидеть минут 10 повыжимать правой ногой сцепление колено начинает тоже уставать. Левое, конечно, я уже сильно ушатал, так что оно начинает чувствоваться практически сразу. Да и к врачу я уже ходил, сделали рентген, все ОК. Сказали асептический тендовагинит (возникает от постоянной большой нагрузки, например болезнь пианистов) Так что причина скорее всего в аппарате.

Насчет смены машины голос принимаю)) А что думаешь насчет установки АКПП?

Если денег много можешь
Попробовать, я бы в твоем случае лучше уже с автоматом брал. А для начала попробуй на другой машине сцепу посмотреть, или пусть кто нибудь на твоей прокатится, может это всё глюк и самовнушение. Тогда реально лучше автомат.

*Санек*, До этого была 2109 Все было ОК. Проблемы начались после покупки приоры.. Изначально оно вообще было УЖАСНО тугое, но после всех вышеописанных действий стало легче. Хотя может сейчас оно уже близко к норме, просто засчет тех нагрузок я колено ушатал, и теперь ему и этого много..

Насчет денег, так установка АКПП сюда, это из соображений экономии. Получится дешевле, чем продавать свою, а потом покупать акцент тыков на 40-50.. А денег как раз мало..

Кстати, к теме замены коробки.. На форуме калиноводов куча народу с автоматами из Автограда, и впринципе довольны, а вот у нас на форуме кто-нибудь с тойотовской АКПП есть?

порвался тросик, распушился и порвался в 15 см от самонатягивающегося механизма, поменял. когда сел за руль педаль стала гораздо мягче, в зимних ботинках вообще не чувствуется, пришлось приноравливаться, из бокса выезжал, автомеханик крикнул типа «давай быстрее выезжай, сзади никого», а мне то непривычно, вот и сдавал тихо. кста сказать,это третий тросик, первый лопнул на стыке у коробки 4 года ездил, второй этим летом ставил, фуфло подсунули. цена вопроса 450р тросик + 250 работа (+50 за беспокойство/в благодарность) благо в центре города встал, за бортом -25 при нашей влажности не айс, спасибо пареньку-газелисту оттащил машину, а там рядом автомастерская и автокиоски недалеко

и пожелание, мужики, помогайте друг другу, когда-нибудь самим пригодится

И ложка дегтя: на следующий день на дороге слетел тросик — был плохо натянут. пришлось в парадной одежде лезть и исправлять. по приезду решил проверить и подправить окончательно, и как ножем по сердцу, вокруг рулевой колонки, большим полукругом, канцелярским ножем отрезан кусок теплоизоляции и обратно вставлен с запиханными еще пару мелкими кусочками, при чем эти кусочки в плотную к рулевой колонке и так и напрашивались на нее намотаться. походу автослесарю лень было вытаскивать коврик, потому решил что отрезать теплоизоляцию самый лучший вариант. хотя летом когда сам менял тросик ничего не резал и догадался вытащить коврик и отогнуть вату. стоять и смотреть как делают не мог, надо было срочно бежать снимать деньги и искать новый тросик, машину загоняли и снимали старый тросик без меня.

вот почему у нас в россии такой народ? ну почему к чужой машине такое отношение? я понимаю в 25 градусный мороз мне помогли, хотя и рабочий день шел к концу и потому я не пойду на них никуда подавать и жаловаться. но . обидно, теперь в выходной возьму нитку-иголку буду пришивать обратно.

В чем причина жесткой педали сцепления?

  • В чем причина жесткой педали сцепления?
  • 1. Причины жесткой педали сцепления
  • 2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?
  • 3. Как это исправить?

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

  • 1. Причины жесткой педали сцепления
  • 2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?
  • 3. Как это исправить?

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

— неправильную регулировку троса;

— заедание ведомого диска;

— неправильную сборку узла системы;

— сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

avtoexperts.ru

Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.

Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.

Виды привода сцепления:

Чаще всего неисправность с повышением усилия на педаль происходит при оснащении тросовым приводом.

Признаки неисправности педали:

• Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;

• Педаль движется рывками;

• Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);

• Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);

Причины тугой педали сцепления:

• Заедание рычага педали;

• Износ троса привода вилки сцепления;

• Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;

• Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);

• Трещина в вилке привода подшипника;

• Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);

• Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;

• Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;

• Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.

Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Поэтому при приобретении элементов узла сцепления лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, пусть это будет и дороже.

Что делать?

Часто не опытные водители сразу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью замены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Помимо того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят серьезные деньги, нужно будет еще и заплатить в сервисе за замену.

При этом может получится так, что после замены всех элементов узла проблема не ушла и педаль по-прежнему тугая. Виновником в подобной ситуации часто является изношенный трос сцепления (распушились отдельные «волоски» троса), либо грязь или следы коррозии в рубашке троса, а также отсутствие смазки на валу вилки выключения сцепления.

Бывает достаточно нескольких капель масла или впрыска WD-40 в рубашку троса или на вал вилки и весь привод начинает отлично работать, как новый.

В гидравлическом приводе может быть неисправность главного или рабочего цилиндров.

При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также необходима ее замена в купе с узлом сцепления, так как если ее не заменить, то помимо того, что педаль останется тугой, сама вилка может лопнуть. Это вызвано тем, что новая корзина имеет большое сопротивление при сжатии и изношенная вилка может лопнуть в самый неподходящий момент, что сделает невозможным переключение передач в КПП.

Поэтому при появлении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех элементов сцепления для точного нахождения и устранения неисправности. Подобную операцию лучше не откладывать на потом, так как однажды можно встать на трассе в дали от населенных пунктов.

Педаль сцепления отпускается рывками

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Уже после первой зимы эксплуатации автомобиля я почувствовал, что педаль сцепления начала ходить не так легко, как это было изначально.
При покупке педаль была почти невесомой, нажималась легко и плавно, чуть ли не пальцем.
За 5 лет ситуация значительно ухудшилась, появился скрип, педаль стала отпускаться рывками, трогаться в пробках стало совершенно некомфортно. Особенно это усугублялось в жару.

Изучение драйва и профильных форумов показало, что проблема может крыться:
— в вилке сцепления
— в тросе сцепления
— в креплении педали сцепления
— в самом изношенном сцеплении.

Вопрос износа сцепления я отбросил — весьма сомнительно, что за 80 тыс. км. в основном трассового пробега оно могло выйти из строя.

Решил, что проблема кроется в смазке узлов привода сцепления.
Начал с педального узла.

Снял и отмыл от старой смазки пластмассовую втулку, металлический штифт, пружину, заглушки.

Нанес на детали новую смазку.

Вот такую. Mobil1 XHP 222 синяя. Очень рекомендую.

Не так давно обратил внимание на то, что для того, чтобы выжать педаль сцепления в моем авто, теперь нужно приложить вдвое больше усилий. Я нашел причину.

Здравствуйте, кто ездил на старых машинах ВАЗ, понимает, что такое тугая педаль сцепления. И это была вовсе не поломка, так было с завода.

Но когда такая проблема возникает в более новых автомобилях, пусть даже ВАЗ 2110, не говоря уже об иномарках, эта неисправность которую нужно устранить.

Сейчас я постараюсь понятно объяснить почему педаль сцепления становится тугой и как отремонтировать неисправность своими руками.

Сразу хочу сказать, существует два вида привода сцепления: на тросовой основе и гидравлический. 1й более простой, однако такие неисправности чаще всего случаются именно с ним. Ниже представлена схема работы тросового сцепления.

Давайте разберемся, когда же и по каким признакам можно делать вывод, о том, что, что-то не в порядке .

-Чтобы выжать педаль сцепления, нужно применить на много больше усилий.

-Когда вы нажимаете и отпускаете педаль сцепления, слышны посторонние звуки, такие как скрип или подобное.

-Педаль сцепления, стала перемещаться не плавно, как раньше, а рывками.

-У педали, почти с каждым нажатием, уменьшается ход.

Это признаки, которые можно заметить по педали сцепления.

С последним признаком все просто, если уменьшается ход педали, очень вероятно, треснула вилка сцепления, готовьтесь, если немедленно не замените вилку, сцепление вскоре пропадет вовсе.

Чтобы поменять вилку, иногда приходится снимать полностью коробку, но на таких машинах как ваз 2107-06, можно делать это не снимая коробку передач.

Если слышен скрип, часто бывает в совокупности с не плавным ходом педали, возможно просто изношен трос или под рубашку(резиновая защита троса) попала грязь.

Чтобы это проверить, снимете полностью трос, вытащите его из рубашки и убедитесь в его исправности. Далее просто налейте в рубашку троса масла, можно машинного. Проблема исчезла? Отлично, значит остальные детали узла сцепления исправны.

Если данная процедура не привела ни к каким положительным результатам, причины могут быть следующие:

Вилка изношенна и заедает. Лечится заменой вилки. Если есть возможность заменить вилку без снятия коробки передач. Если для замены вилки нужно снимать коробку передач, желательно менять сцепление в сборе, дабы не пришлось снимать коробку еще несколько раз. Итак, продолжу перечислять неисправности.

Изношен выжимной подшипник, при этом может быть целым, просто заедает. Если при выжатой педали сцепления постороннего шума нет, а когда отпускаете педаль, появляется довольно сильный шум, это может шуметь именно выжимной подшипник. Хотя не исключено, что шум издаёт подшипник первичного вала коробки передач.

Возможно, затрудненное движение поршня в цилиндрах (рабочий или главный). Случается это чаще всего из-за попадания туда грязи. Но это не так вероятно, как:

Изношенная корзина сцепления. Именно ее лепестковая часть. Со временем она начинает как бы выпирать, и чтобы выжать педель, теперь нужно прилагать больше усилий. Если меняете корзину, обязательно меняйте с диском. А еще помните, что дорогие запчасти, безусловно более долговечные, но в вопросе с корзиной сцепления. лепестки там жесткие, значит и педаль нажать сложнее. Советую приобретать оригинальные запчасти.

Это самые частые неисправности в работе тросового сцепления.

В гидравлическом приводе, первым делом советую обратить на цилиндры, после чего проводить диагностику дальше.

Спасибо за внимание, надеюсь статья «педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками» была интересной и полезной.

Когда палится сцепление?

Часто новичок может услышать от опытного водителя, что сцепление палится. Поговорим подробнее о том, что происходит со сцеплением во время нажатия педали. Как это влияет на выжимной подшипник, корзину и диск сцепления, а также в каких случаях больше всего потребуется замена сцепления, рассмотрим в данной статье.

Если говорить упрощенно, то сцепление состоит из корзины, выжимного подшипника и ведомого диска сцепления. Как раз последний элемент палится, горит и издает неприятный запах в это время. Это происходит из-за его нагрева при больших оборотах.

Износ сцепления

При любом нажатии на педаль сцепления. Но он может быть нормальным, а может быть повышенным. К примеру, вы трогаетесь обычным образом, обороты двигателя до 2000. Износ сцепления будет происходить в любом случае и это вполне нормальный, рабочий износ. Если вы трогаетесь на одном сцеплении, то оно убивается от этого гораздо меньше, потому что самый большой враг сцепления – это высокие обороты двигателя и когда сцепление находится в полусцеплении. Когда вы только поднимаете педаль, машина начинает трогаться, происходит схватка сцепления, происходит пробуксовка диска и в этот момент, чем выше обороты двигателя, тем больше вы палите сцепление. Это хуже всего для этой конструкции – большие обороты и не полностью отпущенная педаль сцепления. Если педаль выжата в пол, сцепление не палится вообще, потому что диски рассоединены. В этот момент изнашивается выжимной подшипник и пластины корзины, которые оказываются вогнутыми. Другое дело, когда вы трогаетесь с оборотами двигателя около 4-5 тыс. Тут износ просто колоссальный. Хуже может быть только начало движения таким образом под горку, что характерно для стиля вождения новичка.

Некоторые водители имеют плохую привычку при езде держать ногу на сцеплении, немного прижимая педаль. В таком случае имеем неплотное прижатие диска сцепления, но при этом всегда есть трение.

Новички могут допускать ошибку при начале движения. Приотпуская педаль сцепления начинают ехать быстрее, чем хотелось, и нажимают педаль тормоза. Что происходит в этот момент? Машина получает одновременно две команды – стоять и ехать. Диски немного касаются друг друга, и полимерный диск пробуксовывает. Как сделать правильно? При нажатии педали тормоза выжимайте сцепление в пол.

Почему не рекомендуют долго держать педаль сцепления?

Сам диск в таком случае не палится, но изнашивается выжимной подшипник и корзина, на которой пластины постоянно вогнуты. Многих интересует вопрос, долго это сколько? Секунд 20-30 это уже долго. Многие выжимают сцепление только для переключения коробки передач. Но если вы стоите на перекрестке и вам нужно влиться в поток, конечно, вы будете стоять наготове на первой передаче и с выжатым сцеплением. Спалить его можно и за один день, просто нужно хорошенько «постараться», к примеру, пробуксовывая в груде снега и при этом держа сцепление в полусцеплении. При нормальной размеренной езде это крайне маловероятно.

Вопреки расхожим страшилкам по поводу сцепления можно сказать, что спалить его не так-то и просто. Ресурс в любом случае вырабатывается и, в конце концов, заменять его придется. К слову ремонт довольно дорогостоящий, потому что нужно снять коробку, достать выжимной подшипник, корзину снять с маховика, а после поставить все на место. За счет большого объема работ формируется цена. Поэтому резонно менять не только диск сцепления, но и корзину с выжимным подшипником.

Рвется трос сцепления

Джедай
Новичок
  • 15.02.2010
  • #1
  • Warlock
    Новичок
    • 15.02.2010
  • #2
  • Сергей 64
    Новичок
    • 15.02.2010
  • #3
  • Новичок
    • 15.02.2010
  • #4
  • Новичок
    • 15.02.2010
  • #5
  • foxbee
    Участник
    • 15.02.2010
  • #6
  • муRка
    Не позитивный
    • 15.02.2010
  • #7
  • Джедай
    Новичок
    • 15.02.2010
    • Thread Starter
    • #8
    Новичок
    • 15.02.2010
  • #9
  • clamps
    Участник
    • 16.02.2010
  • #10
  • Джедай
    Новичок
    • 16.02.2010
    • Thread Starter
    • #11
    Yujen
    Guest
    • 16.02.2010
  • #12
  • Новичок
    • 16.02.2010
  • #13
  • Джедай
    Новичок
    • 17.02.2010
    • Thread Starter
    • #14

    да вроде не чайник не держу.

    педалька сцепления почему-то туго ходит.

    Новичок
    • 17.02.2010
  • #15
  • Новичок
    • 17.02.2010
  • #16
  • Новичок
    • 17.02.2010
  • #17
  • los.Engels.ru
    Участник
    • 17.02.2010
  • #18
  • Джедай
    Новичок
    • 25.02.2010
    • Thread Starter
    • #19

    У меня рвется ближе к педальке сцепления. Посмотрел, площадка на месте. Расположена как надо. Вот вчера опять трос хрустнул и педалька на половину ушла, скоро совсем порвется.

    Уже начинает раздражать. Этот трос и 2 недель не отходил.
    Педалька нажимается тяжеловато. С Гором снимали корзину (она была не затянута оказывается), там все новое нормальное, без износа практически, в октябре только менял. Поставили корзину обратно, смазали вилку, появилась вибрация на педальке сцепления, когда она в свободном положении.

    Блин, я уже на педаль боюсь нажимать.
    з.ы. лепестки на корзине относительно тяжело прожимаются. Корзина Хола. Кто нибудь юзал такую?

    Как прокачать сцепление ВАЗ 2107

    • Для чего прокачивать сцепление на автомобилях ВАЗ и когда это делать?
    • Что необходимо для прокачки тормозной системы?
    • Как прокачать сцепление ВАЗ 2107 и 2106
    • Есть ли разница между «шестеркой» и «семеркой»?

    Прокачка сцепления нужна после проникновения в систему воздуха и из-за механического износа агрегатов. Она также необходима, если во время регулировки системы не удалось достичь качественного примыкания компонентов.

    Спустя некоторое время после начала эксплуатации машины прокачка сцепления ВАЗ 2107 должна быть произведена обязательно. Дело здесь не в особенностях использованных деталей, а в принципе работы механизма.

    Для чего прокачивать сцепление на автомобилях ВАЗ и когда это делать?

    Сама по себе прокачка не устранит все поломки машины. Но если в ходе диагностики установлено, что в систему проникли жидкость или грязь, проблему нужно решать немедля.

    Привод сцепления «семёрки» состоит из:

    • цилиндра;
    • поршня;
    • шлангов;
    • крепежных компонентов.

    Не вдаваясь в технические тонкости, можно сказать, что прокачка сцепления ВАЗ 2106 и 2107 нужна для удаления воздуха из системы, так как его там не должно быть вообще.

    Процедуру обязательно нужно осуществлять, если муфта перестала выключаться. Например, автомобиль находится на первой передаче, педаль выжимается, а движение начинается еще до отпускания педали. Если педаль отпускается очень легко, это тоже повод удалить пузырьки воздуха из системы.

    Что необходимо для прокачки тормозной системы?

    Процедуру нужно проводить через штуцер, размещенный под дном рабочего цилиндра. Эта работа не требует специальной подготовки, но обязательно должна проводиться с напарником. Качественный ремонт может быть проведен со стандартными деталями и инструментами. Кстати, обязательно потребуется замена старых штуцеров, так как грани на них наверняка скоро сотрутся.

    Для прокачки потребуются следующие компоненты:

    • тормозная жидкость и емкость для ее переливания;
    • ключ баллонный, домкрат;
    • противооткатный упор (2 шт.);
    • деревянные опоры;
    • шланг из резины, минимальная длина — 50 см;
    • ключи гаечные «на 8» и «на 10».

    Кроме этого, понадобятся проникающая смазка, банка для жидкости и трубка из прозрачного материала. Диаметр трубки должен совпадать с диаметром прокачного штуцера.

    Как прокачать сцепление ВАЗ 2107 и 2106

    Для проведения процедуры понадобится еще один человек — он должен нажимать на тормозную педаль. Все шланги и соединения должны быть целыми. Трещины и прочие дефекты не допускаются. Можно доливать лишь такую тормозную жидкость, которая залита в систему. Независимо от того, что расположено под капотом автомобиля — инжектор или карбюратор — последовательность действий будет той же.

    «Шестерки» и «семерки» оснащены гидравлическими приводами. Гидропривод требует повышенного внимания. Перед прокачкой сцепления ВАЗ 2107 стоит обследовать всю тормозную систему, чтобы выявить, есть ли протекание жидкости. Приступать к процедуре можно, только если протеканий нет. Если прокачка осуществляется после замены рабочей жидкости, придется очистить слив ГЦС от накопившейся там грязи щеткой по металлу.

    • Подготовленный шланг надеваем на выход штуцера, который перед этим чистим от грязевых отложений. На штуцер шланг должен надеваться с усилием. Другой его конец выводим в сборник жидкости. Теперь напарнику нужно 5-6 раз отжать сцепление. Следует соблюдать интервал между нажатиями в 2-3 секунды. Если после этого педаль не принимает исходное положение, ее нужно вернуть вручную.
    • Напарник «утапливает» педаль сцепления в пол и удерживает ее в таком положении. В это время необходимо отвернуть штуцер для слива рабочей жидкости. Тормозная жидкость выйдет вместе с пузырьками воздуха. После этого штуцер снова закручиваем, а напарнику даем команду отжать педаль. Затем процедура откручивания и закручивания штуцера повторяется.
    • После этих действий педаль должна «отвердеть», ее ход станет упругим. Такие действия нужно выполнить несколько раз, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

    Наконец, штуцер закручиваем до отказа, шланг с него снимаем. Рабочую жидкость доливаем до необходимого уровня. Крышку бачка закручиваем. Остаётся вытереть потеки жидкости, протестировать гидропривод на предмет течи, проверить работу узла при включённом моторе.

    Есть ли разница между «шестеркой» и «семеркой»?

    Здесь шла речь о проведении процедуры на «семерке», а вот, как прокачать сцепление на ВАЗ 2106, мы не рассказали. На самом деле никакой разницы нет — процедура проводится точно так же. Между моделями вообще нет принципиальных различий — у них одинаковые моторы и ходовая. Считается, что «шестерка» немного надежнее, а в «семерке» более комфортный салон.

    Для прокачки особых знаний и навыков не требуется. Но эта простая процедура очень важна для поддержания хорошей управляемости машины. Все, что понадобится — это набор штатных инструментов и один помощник.

    Сцепление. Принцип работы, признаки неисправности и особенности замены

    Как работает

    Правильно выжимать педаль сцепления начинающих водителей учат в автошколах. Но даже после получения прав далеко не все представляют, что при этом происходит, каков принцип действия сцепления и зачем оно вообще нужно.

    Сцепление по сути является посредником между двигателем автомобиля и коробкой переключения передач. В упрощенном виде его работа выглядит следующим образом.

    Двигатель вырабатывает крутящий момент, который передается на маховик. Если к вращающемуся маховику прижать диск сцепления, тот также начнет крутиться за счет силы трения. Диск, в свою очередь, передает вращение первичному валу коробки передач.

    В корзине сцепления имеется мощная диафрагменная пружина. Именно она и прижимает диск к маховику.

    Надавливая на педаль сцепления, водитель воздействует на выжимной подшипник, который насажен на ось первичного вала и может свободно перемещаться по ней.

    Подшипник давит на диафрагму пружины и та ослабляет свое прижимное действие на диск сцепления. В итоге диск отходит от маховика, а крутящий момент прекращает передаваться от двигателя на коробку передач.

    Первичный вал КПП перестает вращаться, и теперь можно производить переключение передач, чтобы ввести в зацепление шестерни первичного и вторичного вала.

    После отпускания педали первичный вал снова начинает вращаться. От него вращение передается на вторичный вал и далее посредством трансмиссии — на колеса.

    Конструктивные особенности

    Для передачи усилия от педали на выжимной подшипник в большинстве случаев используется механический трос, электрический привод или гидравлика.

    Ведомый диск сцепления выполнен из специального фрикционного композитного материала с высоким коэффициентом трения. Благодаря термостойким компонентам такой материал способен выдерживать температуру до нескольких сотен градусов.

    Диск имеет пружинные пластины и фрикционные накладки, которые присоединены к нему с помощью заклепок или клея. Чаще всего используется один ведомый диск, но в некоторых системах их может быть два или больше.

    В зависимости от типа трения сцепление может быть сухим или влажным. В сухом в качестве рабочей среды выступает воздух, а во влажном используется масляная ванна.

    В легковых автомобилях для отведения ведомого диска от маховика двигателя обычно применяется нажимная пружина диафрагменного типа. Она может быть плоской или конусообразной. В центральной части имеется около двадцати лепестков, на которые при нажатии педали давит выжимной подшипник.

    Что способствует ускоренному износу сцепления

    Когда трогаетесь с места, не следует резко давить на газ. Чем выше обороты двигателя при не полностью отпущенной педали сцепления, тем сильнее изнашивается диск сцепления. В идеале трогаться лучше на одном сцеплении. При этом нажимать педаль нужно резко, а отпускать плавно.

    Некоторые водители имеют привычку на красном сигнале светофора удерживать сцепление нажатым. Это снижает срок службы выжимного подшипника и нажимной пружины. Разумнее в этом случае отпустить педаль и поставить КПП на нейтралку.

    Быстрому износу выжимного подшипника способствует также длительная езда с выжатым сцеплением. Чаще такое случается с неопытными водителями, которые просто забывают отпустить педаль.

    Встречается еще одна вредная привычка — держать ногу на педали, слегка ее нажимая. При этом ведомый диск не достаточно плотно прижимается к маховику и может стираться из-за пробуксовки.

    Неполное выключение. При этом затруднено переключение передач, слышны скрежет, треск и другие посторонние звуки.

    Пробуксовка (неполное включение). Часто сопровождается неприятным горелым запахом. Происходит из-за неплотного прилегания дисков и маховика друг к другу. Наиболее частая причина — ведомый диск замаслен или сильно стерся и стал тонким. Также проблема может быть в износе рабочей поверхности маховика, ослаблении диафрагменной пружины или заедании привода сцепления.

    Рывки при включении. К этому может привести повреждение фрикционных накладок ведомого диска, его замасливание, деформация прижимной пружины, износ демпферных пружин.

    Сильный гул или визг при нажатой педали. Это говорит о скором выходе из строя выжимного подшипника.

    Заклинивание педали. Может быть вызвано заеданием или обрывом троса, неисправностью рычага. В гидравлическом приводе возможна утечка жидкости.

    Слишком большой рабочий ход педали. Машина начинает двигаться, только когда педаль практически полностью отпущена.

    Появление хотя бы одного из этих признаков — повод для срочного обращения в автосервис. Если вы будете игнорировать их, то очень скоро настанет момент, когда ваше авто просто откажется двинуться с места, а к неисправностям сцепления могут добавиться проблемы с КПП.

    Как лучше менять — целиком или по отдельности

    Сама по себе замена элементов сцепления не слишком сложна. Но при этом приходится снимать, а затем снова ставить на место коробку передач. Именно это является наиболее трудоемкой и дорогостоящей частью работы.

    Детали сцепления имеют примерно одинаковый срок службы. Если у вас износился диск, то велика вероятность того, что в скором времени полетит выжимной подшипник, ослабнет пружина или сломается вилка включения сцепления.

    Если менять каждую деталь по отдельности, то каждый раз нужно будет платить немалые деньги за монтаж / демонтаж КПП.

    К тому же, комплект, в который обычно входит диск, корзина, пружина и подшипник, стоит дешевле, чем совокупность деталей, купленных по отдельности.

    Поэтому вывод очевидный — если у вас проблема со сцеплением, меняйте его целиком, а не каждую деталь по мере выхода из строя. В конечном итоге вы сэкономите деньги и не будете иметь лишней головной боли.

    Сцепление стало мягким: причины и ремонт

    Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто. Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.

    Функции сцепления на автомобиле

    Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

    Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

    В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

    Основные причины мягкого хода педали сцепления

    Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

    • Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

    Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

    Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

    • Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

    Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

    Что в итоге

    Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

    Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

    Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

    Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

    Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

    Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

    Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

    Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector