Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перебираем генератор ВАЗ 2107

Перебираем генератор ВАЗ 2107 37.3701

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост — 190р 2. Конденсатор генератора — 15р 3. Подшипники — я взял Andycar — 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Когда чинить реле регулятора напряжения генератора ВАЗ 2101

Используется реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2101 для поддержания уровня напряжения в транспортном средстве в рамках технически допустимого значения. С поставленной задачей справляется 2-ступенчатое устройство вибрационного типа РВ-380. Монтируется оно в районе верхней части брызговика над левым колесом. Интенсивность работы регулятора напрямую зависит от частоты вращения ротора генератора.

Чем быстрее он крутится, тем больше напряжения вырабатывается. Технический исправный регулятор оперативно гасит возникающие скачки уровня напряжения. Об этом информирует водителя стабильность показаний датчика на приборной панели ВАЗ 2101. Если показания становятся нестабильными, это говорит о необходимости проведения технического осмотра.

Физические характеристики параметров работы

Оригинальный генератор ВАЗ 2101 поддерживает указанный параметр на отметке от 13 до 14 В. Это устройство используется только при широком диапазоне частот вращения ротора автомобиля. В качестве дополнительной линии обороны потребителей электричества 2106 или 01 применяется регулятор уровня напряжения бесконтактного типа — 121.3702. При необходимости он заменит РВ-380, и схема зарядки ВАЗ при этом не пострадает.

Дополнительный предохранитель удерживает напряжение на уровне от 13,5 до 14,6 В при широком диапазоне вращении ротора. Остальные технические характеристики выглядят следующим образом:

  • диапазон рабочих температур: от -40 до +80°С;
  • сопротивление дополнительного резистора: 5,5 Ом (25 Вт);
  • резистор с функцией термической компенсации: 19 Ом (6 Вт);
  • регулирование напряжения на I ступени: 0,7 В;
  • регулирование напряжения на II ступени: от 14,2 до 14,5 В.

По структуре регулировка напряжения ВАЗ 2101 осуществляется при помощи изменяемого магнитного поля. В случае возникновения технической неисправности необходимо провести диагностику и замену, если таковая потребуется. Водители со стажем не рекомендуют эксплуатировать автомобиль, если генератор ВАЗ 2106 не балансирует скачки напряжения.

Правильный ремонт и замена устройства

Техническое обслуживание проводится в гараже, даже если у водителя нет большого опыта в автослесарном деле. Для начала потребуется заглушить двигатель и снять клеммы с аккумулятора. Дальнейший ремонт связан с аккуратным снятием при помощи гаечного ключа на «8» двух гаек самого регулятора. Как только прибор вышел из пазов, надлежит плавно отсоединить 2 провода.

Рекомендуется осмотреть шкив генератора и его корпус на предмет следов механических повреждений или короткого замыкания. Если таковые имеются, то ремонтировать его нет смысла. Во-первых, это отнимет много времени, а во-вторых, процесс зарядки аккумулятора не будет полноценным. Целесообразнее в этом случае приобрести новый регулятор.

Крепится он к брызговику с фиксацией при помощи 2 болтов. Правильно подключить генератор на ВАЗ поможет следующая рекомендация: оранжевый провод подключается к выходу №15, а серый — к 67 выходу. Не запутаться здесь поможет схема подключения генератора ВАЗ 2106, которая должна быть под рукой. Нужно использовать вариант, поставляемый с паспортом. Он расскажет в деталях, как подключить генератор.

В обязательном порядке перед тем, как повернуть ключ в замке зажигания, необходимо убедиться в надежности контакта между «массой» и корпусом 2101. Если этого не сделать, то срок службы регулятора напряжения 2101 будет недолгим. Избыточный заряд в буквальном смысле сожжет устройство.

Аналоги или оригинальные запчасти? Среди водителей нет единого мнения о том, какие именно детали лучше использовать. Стоимость нового устройства напряжения составляет порядка 100 рублей, а само подключение генератора не требует профессиональных навыков. Несмотря на это, лучше не рисковать, ведь нескомпенсированные скачки напряжения навредят всей электронике в машине.

Оптимизация работы устройства

Среди водителей бытует мнение, что тюнинг регулятора напряжения улучшает ходовые показатели автомобиля. В первую очередь речь идет о больших скоростных диапазонах без ущерба для оборудования машины. Доля правды в подобном утверждении есть, ведь реле зарядки действительно отвечает за корректировку всех скачков напряжения при изменяющихся скоростях. Но значительно увеличить показатель не получится.

Помимо замены генератора понадобится обновить проводку, сделав ее устойчивой к большим нагрузкам.

Вслед за ней обновления потребует ротор для зарядки ВАЗ 2106. Именно поэтому рекомендуется оценить финансовые возможности и целесообразность подобных обновлений.

Регулировка перепадов напряжения в сети автомобиля выполняется специальным реле. Малейшие отклонения в его работе негативным образом отражаются на ходовых параметрах машины в целом. В связи с этим водителям рекомендуется регулярно проводить профилактический осмотр.

Тюнинг «классического» ряда ВАЗ 2101 – ВАЗ 2106 –замена штатного генератора

В общем-то, генератор модели Г-221, устанавливаемый ранее на ВАЗ 2101 – 2106 было бы несправедливо обвинить в низкой надежности или в том, что он не справляется с обеспечением энергией автомобиля в его базовой комплектации. В то же время следует признать и то, что выдаваемые данным генератором максимальные 42А нельзя признать слишком впечатляющими и уже на модели ВАЗ 2106, у которой дальний свет, по сравнению с предшествующими вариантами, «потяжелел» на 100Вт, характеристики Г-221 находятся на пределе. Если же говорить даже о минимальном тюнинге автомобилей классического ряда ВАЗа, таком например, как установка дополнительных потребителей электроэнергии в виде мощных противотуманных фар, современной акустической системы, подогрева зеркал и пр., то о штатной подзарядке аккумулятора при помощи Г-221 можно практически забыть. Оптимальным выходом в данной ситуации является замена генератора Г-221 на его более мощный аналог.

Варианты замены Г-221

Время не стоит на месте, и подобрать на ВАЗ 2101 – 2106 достаточно мощный новый источник энергии не так уж и сложно.

Первым простым и доступным способом решения данной проблемы является установка генератора от ВАЗ 2105, который способен выдавать максимальный ток достигающий 55А. В общем-то, это не так уж много, однако для обеспечения питанием небольшого количества дополнительного оборудования таких показателей может вполне хватить. При установке такого генератора не понадобиться выполнять каких-либо работ по переделке крепления. Определенные изменения придется внести лишь в вариант подключения генератора к бортовой электросети. Такая необходимость связана с различным размещением реле регулятора (на «пятерочном» генераторе он совмещен со щеточным узлом, а на Г-221 вынесен отдельно).

Вполне подойдет для данной роли и генератор от ВАЗ 2108 или ВАЗ 2109, который также выдает 55А и способен с успехом обеспечить некоторое количество дополнительных устройств.

В качестве третьего варианта можно предложить замену стандартного генератора ВАЗ 2101 -2106 на генератор от ВАЗ 21074 с номенклатурой 372.3701-03. Данный источник электроэнергии способен выдать до 73А и таких показателей мощности должно хватить для реализации практически любых тюнинговых фантазий. Как и в предыдущих вариантах, установка генератора своими руками не требует особых усилий и специальных навыков.

Еще больший запас по мощности дает установка генератора взятого от инжекторной Нивы. Данный агрегат выдает уже 80А, что позволяет обеспечить работу большого количества различных устройств даже при холостых оборотах двигателя.

Наконец крайним пятым вариантом замены генератора Г-221 является установка современного агрегата от ВАЗ 2110, способного сгенерировать 105 – 110А (в зависимости от модификации).

Что касается практической реализации такой замены генератора на ВАЗ 2101-2106, то в качестве примера рассмотрим установку генератора от ВАЗ 21074, а точнее наиболее его удачную модификации — модели 2107-3701010, на которую, к тому же, достаточно просто найти запасные детали. Сразу оговоримся – штатный реле-регулятор К1216ЕН1 далек от совершенства (в частности в нем очень неудачно реализована термокомпенсация) поэтому его рекомендуется заменить на что-нибудь более надежное, например, на регулятор 67.3702-01, имеющий полезные сезонные настройки.

Опять-таки, что качается физической установки — используются стандартные крепления, а вот электрические подключения заслуживают более подробного упоминания, хотя в их выполнении особых проблем не имеется и данная процедура выполняется в следующей последовательности:

  • В первую очередь отключаем и изолируем провода, идущие от штатного реле-регулятора (традиционно оно находится на левом крыле в районе бачков тормозов и сцепления).
  • Далее выполняем подключения нового генератора при этом, практически все, соответствует прежней схеме: провода с кольцевой схемой, бросаем традиционно на болт. Серый провод никуда не подключаем, а просто изолируем, желтый провод подключаем к клемме.

  • Что касается контрольной лампы (мощностью в 3Вт), то для ее подключения используем сдвоенные провода (оранжевый и желтый).

Выполнив указанные несложные операции можно надолго забыть обо всех прошлых проблемах, связанных с нехваткой мощности энергосистемы вашего автомобиля.

Замена генератора ВАЗ 2106 на генератор ВАЗ 2108

Мысль подмены генератора на классике древняя, как история самого авто, потому, что все кто ставит на собственную машинку наворотов больше, чем слабую китайскую магнитолу, родного 42А-го Г-221 всем, уже никак не хватает.

Правда даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккума.
Как-то раз знакомый, подогнал мне на шару, 55А-ный генератор и возникла идея о том, чтобы рассказать Вам, как его установить в нашу классику. Облазив просторы интернета, чтобы найти хоть что-то о его установке и подключении, на автомобиль, путного я ничего не нашёл, куча комментариев типа «Воткнул и забыл» или же долгие обсуждения электриков профессионалов, но говорили они на таком языке, что простому русскому человеку, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим, было решено написать для простых людей, понятной статьи, дабы помочь саморучно, без каких- либо заморочек и особых навыков работы с электрикой, но с руками, проделать эту нехитрую процедуру по замене генератора.
Ну что, начнем:
Альтернатив у штатного генератора немало, так как генератор при подобающих навыках, средствах и хотении разрешено поставить хоть какой. Я осматриваю в предоставленной статье лишь «экономные» ВАЗовские генераторы от остальных моделей, так как:
а) Они более дешевы.
б) Они более распространены, поэтому у Вас не появится заморочек с их подменой, розыском комплектующих для их починки и поисками их самих.
в) Их легче сменить- вам не нужно находить либо изготавливать всякие специальные крепления и глобально менять электрику.

С чертами ВАЗовских генераторов, Вы сможете ознакомиться из приведенных дальше диаграмм:
42А:

Характеристики 42-х амперного генератора ВАЗ

Характеристики 47-ми амперного генератора ВАЗ

Характеристики 55-ти амперного генератора ВАЗ

Характеристики 80-ти амперного генератора ВАЗ

В теории видно, что даже, более мощный 47А-ный генератор Г222 от рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя, на практике,честно говоря, особого различия между ними не чувствуется. По креплению и включению, он вполне подходит 42А- му Г-221.
55А- го генератора будет более чем достаточно человеку, который использует в основном штатное электрооборудование автомобиля. Это не 80А- ный генератор, потому, если вы предпочитаете применять немало доп оснащения, я-бы никак не рекомендовал Вам его для установки и направить интерес на более новые модели. Хотя, если у Вас он используется, сугубо «Магнитофон плюс противотуманки», его полностью достаточно. По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не различается от штатного г-221, так что тут заморочек у Вас появиться никак не должно- снимаете старенький 42-ой и ставите свежий, главное не забудьте перед этим делом сбросить клемму с аккума и натянуть ремень после установки.

Трудности начинаются с включением- как можно заметить из рисунка, к штатному генератору идут 4 провода- 2 на шпильку и 2 вставляются раздельно, а на 55А провод вставляется уже один. Это разъясняется уже интегрированным в генератор релюшкой напряжения, так называемой шоколадкой. Потому, темный проводок от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода со шпильки А нужно прикрутить к шпильке 1,и сохранившийся желтоватый проводок Б подключить к штекеру 2.
В конце- концов Вы получите вот такую вот картинку (для наглядности резиновый изолирующий колпачок снят):

Спасибо за подписку!

В целом, после данных манипуляций, генератор уже станет действовать, лишь лампа разряда будет загораться когда аккумулятор будет на зарядке, а никак не при разряде, потому:
Следующий шаг — отключаем релюшку, она же шоколадка, а провода с неё изолируем.

Заменяем штатное реле заряда РС-702 (на фото оно в руках) на обычную релюшку РС-527 либо на аналог (обведено).

Подключаем, так же, как и старую релюшку, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.

Доработка генератора ВАЗ. Максимальная мощность из генератора!

Попил у меня кровушку родной 73-тий генератор. С момента покупки мамашины (ноябрь 2018) была зарядка не о чем… В первую зиму из-за недозаряда было что не запустился пару раз, приходилось дополнительно заряжать АКБ зарядным устройством. Устранить проблему заменой щеточного узла не помогло, в момент запуска напряжение бортовой сети на ХХ около 14.2В, а с прогревом падало до 13.8. Под нагрузкой проседало до 12.8В.

Летом 2019 установил ЭУР, музыку. Потребителей стало больше, из чего следовало что нужно решить проблему с зарядкой. Было решено перейти на внешний реле регулятор (может быть сделаю запись в БЖ об этом) от 2106. Переделал щеточный узел, проводку оставил в стоковом состоянии (на тот случай если придется ставить заводскую щетку — таблетку). Это меня избавило от проблем с зарядкой, нооооооо:
— в конце лета 2019 сгорел диодный мост и пару реле регуляторов (это был мой косяк, провод который идет на обмотку возбуждения я не закрепил а он коснулся выхлопной системы, коротнул на массу ну начались проблемы… Дошло до того, что в один момент напряжение бортовой сети подскочило до 20В, тьфу тьфу ничего не спалил кроме диодного моста). Проблему устранил и было все ХОРОШО;
— в конце осени 2019 сгорел внешний реле регулятор (благо автомагазин был не далеко). Проблему решил покупкой более качественного реле регулятора (в последующем его доработал, поднял выходное напряжение до 14.7В);
— летом в июле 2020 по пути из Башкирии в Питер, когда до конца маршрута оставалось всего нечего пропал заряд, до 2-х тыс оборотов заряда не было. Раскручивая двигатель я доехал, позже проблема практически прошла сама по себе (мощность генератора уменьшилась и на ХХ пропал заряд) ну и я так отъездил больше месяца.
Пока ездил я понимал что генератор скоро откинется. Я думал о методах установки более мощного генератора 90-115А. Купил для этого все:
— генератор Bosh 110А (не совсем подошел);
— нижнее и верхнее крепление генератора 21214;
— разная мелочевка.
нооо, я столкнулся с проблемой, данный генератор не встает без переделок (нужно точить шкив под клиновый ремень).

После снятия и вскрытия родного генератора нашел причину этого безобразия.

Диодный мост который я менял ранее оказался плохого качества, это я понял когда попал в магазин и подержал в руках дорогой диодный мост (500 руб). Алюминиевое основание диодов толще на 1.5мм, контакты ведущие от обмотки статора к диодам сделаны не из стали (скорее всего латунь).

Мне стало лень заморачиваться, после чего я подумал что проще восстановить родной генератор и немного доработать его:
— изготовил дополнительный силовой провод от диодного моста к линии +12В;

— пропаял контакты диодного моста (мало ли);

— заменил контакты статор на новые с большей площадью контактов;

— на месте контакта обмоток статора и диодного моста установил новые болты, гайки и большие шайбы;
— новые подшипники;
— уменьшенный шкив генератор.

— обработал защитной смазкой все внутренние контакты в генераторе;

Собрал, установил, запустил движок. На холостых нету просадок вообще, под нагрузкой на ХХ отпускается до 14В. В общем, когда созрею поставлю более мощный генератор, а пока буду надеться что не будут больше проблем с ним.

Тюнинг генератора ваз 2107

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 19
  • 20
  • 21
  • >

За последние годы прогресс ушел далеко вперед — появились новые виды аккумуляторов. Изменились ПДД — мы стали ездить с постоянно включенным ближним светом, а генераторы на наших авто остались старыми.
В связи с чем и появилась данная тема по доработке генераторов наших авто для текущих нужд и реалий.

Отдельное спасибо: т808, kazak1102, Zver_042, alexey 61 rus, Dranik и dmaraptor принимавшим самое непосредственное участие в создании этой темы, подборе информации , а также предоставивших для нее свои материалы и наработки.

«Ликбез» по типам и характеристикам АКБ, а так же по параметрам их правильной зарядки, здесь:
http://mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.php

С железом генераторов сделать практически ничего нельзя, поэтому все доработки связаны с доводкой и переделкой электрической части генератора.
Почти все современные Аккумуляторные батареи или «АКБ» требуют повышенного напряжения зарядки 14,5В, а наши генераторы выдают максимум 14В, а при включении нагрузки и того меньше, что отражается на сроке службы аккумуляторов не лучшим образом.
Все доработки связаны с реле-регуляторами напряжения (РН) т.к. именно оно отвечает за напряжение в бортовой сети авто.

Возможны следующие варианты доработок
1. Простая замена РН на РН 14,5В.
2. Установка на родной щеточный узел РН от иномарки, с подходящими характеристиками.
3. Установка «Умных» РН нового образца (с обратной связью) с соответствующей доработкой диодного моста.
4. Установка выносных регуляторов ТОРН, Ренато.
5. Установка дополнительного диода.

На данный момент наиболее распространены генераторы типов:
372.3701 завода КЗАТЭ
9402.3701 завода КЗАТЭ и его полный аналог — 3202.3771 завода БАТЭ
5102.3771 завода ПРАМО(Элтра)
и их аналоги других производителей.

Очень интересная доработка от Zver_042 для генераторов всех типов с РН старого образца,
позволяющая устранить просадки напряжения в бортовой сети при включении потребителей.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336943

Список РН нового образца на 14,5В для установки на генератор без переделок

Для 372.3701
1702.3702-01 — ВТН
61.3702-01 — Энергомаш
61.3702-03 — Vasch (старого образца, но на 14,5В)
91.3702 — ЭМИ (старого образца, но на 14,5В)

Для 9402.3701/3202.3771
9111.3702 — ВТН
9111.3702И2 — ВТН
9333.3702-02 — ВТН
611.3702-15 — Энергомаш
611.3702-03 — Энергомаш (старого образца, но на 14,5В)

Для 5102.3771
846.3702 — Орбита
5102.3702 — ВТН (старого образца, но на 14,5В)
611.3702-14 — Энергомаш (старого образца, но на 14,5В)

Общий список совместимых РН нового образца — спасибо komatoz и всей 10-й ветке.
При установке части РН из этого списка могут потребоваться: замена клемм на выводах «B+» и «D+», доработка диодного моста генератора.

Для 372.3701
1702.3702-01 — ВТН

Для 9402.3701/3202.3771
93.3702 — Астро
941.3702 — Автоэлектроника
844.3702 — Орбита
845.3702 — Орбита
611.3702-05 — Энергомаш
611.3702-07 — Энергомаш
7931.3702 И4 — Электромодуль
7931.3702-01 — ВТН
9111.3702 — ВТН
9111.3702И2 — ВТН
9444.3702 — ВТН
9333.3702-02 — ВТН
9333.3702-04 — ВТН

Для 5102.3771
846.3702 — Орбита

Для тех, кто решился на установку РН нового образца:
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО АВТОВАЗ № 88-2004-Г
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm#3
Для тех у кого в приборке установлен резистор (или резисторы) например приборка «Высокой панели» выпуска с 1996 г, старая 10-я приборка и часть электронных — необходимо выкусить резистор .
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8460322#8460322
Проверить необходимость доработки приборки крайне просто, нужно снять провод с клеммы D генератора и включить зажигание, если лампа АКБ в приборке загорится в пол накала — надо удалять резистор, нет — доработка приборки не нужна

У кого-то может возникнуть вопрос: Зачем устанавливать РН н/о, дорабатывая или меняя мост генератора, если можно обойтись диодом или простой заменой РН?
Ответ: чтобы избежать просадки напряжения при включении потребителей.
Стандартные РН не видят реального напряжения в боротовой сети авто, а лишь пытаются угадать его по напряжению на доп.диодах моста и, увы, это у них не очеь хорошо получается. Установка «Ино»-РН, за счет их иных технических характеристик, лишь частичное решение данной проблемы.
Только РН н/о, благодаря обратной связи, видят реальное напряжение в бортовой сети (и не только это) и корректируют его в режиме реального времени.

Фото-отчет о переделке стандартного генератора 9402.3701 КЗАТЭ на 14,5В с установкой РН н/о 9333.3702-04 (модернизацией до 9402-3701-03)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443363#8443363

Фото-отчет dmaraptor о установке РН н/о 846.3702 на генератор ПРАМО/Элтра 5102.3771
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=338113

Фото-отчет Aндрей о установке РН н/о 9333.3702-04 на генератор ПРАМО/Элтра
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443397#8443397

Список «Ино» РН для самостоятельной установки на щеточный узел генератора 9402.3701 — спасибо Dranik
HUCO-130512
Febi-17202
Bosch-1197311028
Hella-5DR 004 242-061
Beru-0 190 005 004

Отчет о замене РН на щеточном узле генератора 9402.3701 на импортный аналог от Dranik и родственная тема.
Переделка ИНО РН 14,5В для установки на генераторы ВАЗ.

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551&start=0

Еще один старый способ поднять напряжение на генераторе с заводском РН
Установка дополнительного диода типа КД219Б по схеме
и или
Пример внедрения доп. диода в генератор 372.3701
http://www.autolada.ru/files/thumbs/t_aeae___55_371.jpg

Доработка генератора, облегчаем жизнь кальциевого аккумулятора.

Решил рассказать как переделать «десятошный» генератор и ему подобные, и заставить его стабильно выдавать 14,2В, в морозы до 14,8В и в самые жаркие дни не менее 13.9В.

Где то читал что для старинных сурьмяных аккумов (это которые залиты гудроном) напряжение для зарядки и поддержания его в полностью заряженном виде достаточно 13,5 Вольт, что и наблюдается практически на любом генераторе отечественного производства. Для современных уже кальциевых аккумуляторов этого катастрофически мало, поэтому приходится время от времени подзаряжать аккум от выпрямителя, да и стартер крутит он по утрам как то вяло.
И вот попалась мне статейка о существовании так называемых термостабилизированных реле-регуляторах, которые не только поддерживают напряжение в бортсети в пределах 14,2В а ищё и повышают его в зависимости от погодных условий даже до 14,8В. Почитав и разобравшись понял что такие реле-регуляторы применяются уже на автомобилях Шеви-Нива, Приора, Калина, всё доступно к приобретению в магазине.

Итак, для доработки покупаем реле-регулятор от вышеперечисленных авто. Сама таблетка может быть и круглой и квадратной -разницы нет, главное наличие двух доп. проводов как на фото и форма счёточного узла как на стоковом реле.

Снимаем генератор, открываем заднюю пластиковую крышку, извлекаем старый реле регулятор.

О целесообразности попутных процедур, таких как замена подшипников, проверка диодного моста, состояние ламелей якоря, говорить не будем, всё зависит от состояния генератора.
Устанавливаем купленный реле регулятор. Обратите внимание, что провод идущий от диодного моста также должен быть подключен к регулятору как раньше.

Аккуратно бокорезами откусываем ВСЕ ДОП.ДИОДЫ из диодного моста, они больше не нужны. (в красном круге)

Подключаем провода от реле-регулятора: правый на любую фазу, левый на плюсовой болт. К фазе генератора я обычено просто припаиваю провод, удалив разъём, к плюсу креплю дополнительную клемму-кольцо и тоже припаиваю.

Устанавливаем генератор на место и радуемся, глядя на вольтметр.

Добавлю ещё фото внутренностей реле-регулятора.

Генератор и комплектующие ВАЗ 2101-2107

Быстрому развитию индустрии и промышленности способствовало изобретение Вернером фон Сименсом в 1882 году оригинальной динамо-машины, основанной на принципе выработки электроэнергии постоянного тока. Это был огромный технологический скачок, родоначальником которого считается Майкл Фарадей, основатель принципа действия электромагнитных генераторов, где электродвижущая сила генерируется проводником в окружении магнитного поля.

Генератор переменного тока на Лада признано считается жизненно важной частью электрической системы автомобиля. Установленный на автомобиль, он преобразует энергию механики в электрику. Все приборы и электрические устройства авто работают на постоянном токе. Дополнительные элементы совместно с генератором обеспечивают правильную работу системы заряда, включая кабели аккумулятора и приводной ремень. Работа силового агрегата потребляет большое количество электрической энергии от батареи, восполнение максимального значения которой достигается применением генератора.

Принцип работы генератора для автомобилей ВАЗ (впрочем ровно как и у других) заключён во вращении проводника внутри магнитного поля; вращаясь внутри статора ротор создает переменный ток. Преобразование тока переменного вила в ток постоянный осуществляется встроенным в генератор диодным выпрямительным мостом. Он выправляет переменные волны электричества, преобразуя выходной сигнал в постоянное напряжение. Ток подаётся к аккумулятору авто через регулятор напряги, определяющий количество электричества на основе текущих потребностей транспортного средства.

При большом количестве потребителей тока система электрооборудования испытывает высокую нагрузку на контроль состояния заряда батареи и генератор. Предельные нагрузки ведут к износу и выходу из строя оборудования. Оно перегревается; чем выше ампер нагрузки на системе заряда, тем выше внутренняя рабочая температура генератора. Стандартные генераторы переменного тока настроены на обработку минимальной силы тока нагрузки при нормальных условиях эксплуатации. Но транспортные средства, которые большее время работают на холостом ходу, движутся на короткие расстояния или в основном в ночное время, способны вывести генератор в режим предельных возможностей конструкции. Установка на транспортное средство дополнительных компонентов, таких как усилители звука или вспомогательное освещение, создаёт большую нагрузку на генератор малой мощности.

При выборе оборудования важно определиться со схемой подключения элемента, типом регулирования напряжения (внешний регулятор, внутренний или компьютерное управление регулированием), способ физического крепления прибора. Новый генератор для ВАЗ не обязательно должны выглядеть так же, как оригинал, но он должен работать в той же электрической сети, с теми же размерами шкива и креплением к корпусу.

На заметку: Генератор на ВАЗ 2101-2107 предназначен для поддержания заряда аккумулятора, а не для зарядки разряженного элемента. Заставляя его оживить разряженную батарею можно способствовать перегрузке генератора и его повреждению.

Признаки неисправного генератора:

  • низкое значение напряжения на приборной панели;
  • тусклый свет фар в ночное время;
  • перезаряд батареи;
  • ускоренный разряд батареи.

Общие причины отказа генератора:

  • повреждение проводки;
  • высокая нагрузка от энергоёмких потребителей;
  • выход из строя ротора;
  • износ щёток;
  • ослаблен ремень привода;
  • плохое электрическое соединение;
  • попадание масла и охлаждающей жидкости.

Низкое напряжение генератора вызвано:

  • проскальзыванием приводного ремня;
  • неисправным диодом выпрямителя;
  • неисправностью регулятора напряжения;
  • коррозией соединительных проводов;
  • электрическими сбоями внутри устройства или регулятора.

Высокое напряжения вызвано:

  • низким уровнем электролита батареи;
  • повреждением пластин батареи в результате перегрева.

Любое отклонение от нормальной эксплуатации генератора на автомобилях ВАЗ ведёт к его износу и выходу из строя.

Замена генератора ВАЗ 2101 – 2106

Необходимость замены генератора на автомобиле ВАЗ может проявиться при сгорании его обмоток, возникновения межвиткового замыкания, поломке корпуса и другим причинам. Но сегодня, я бы хотел поговорить о замене генератора ВАЗ в случае, когда его мощность уже недостаточна…

Представьте себе ситуацию – Вы владелец ВАЗ 2101 – 2106, купили и установили мощный усилитель, поставили противотуманки по 50 Вт каждая. С такой нагрузкой стандартному генератору, который выдает максимальный ток 42А, не справиться.

И если будет включено все дополнительное оборудование, то на зарядку аккумулятора не останется ничего. Ведь посудите сами, дальний свет в ВАЗ 2106 «потяжелел» на 100 Вт, в то время как при стандартном генераторе и на копейке он не блещет своими параметрами. Вот о таких случаях замены генератора ВАЗ и хочется поговорить. Рассмотрим, какими генераторами можно заменить наш многострадальный Г -221.

Генераторы, которые заменяют Г — 221

Какие же модели генераторов подходят для замены в автомобиле ВАЗ 2101 – 2106?

  • Первый вариант — это генератор от ВАЗ 2105, он выдает максимальный ток 55А. Не много, но если не используется много дополнительного оборудования, то это идеальный вариант. Этот генератор заменяет генератор Г – 221 без каких либо переделок крепления. Там есть только небольшие изменения в подключении к электропроводке, связаны они с тем, что в схеме подключения генератора Г – 221 реле-регулятор вынесен отдельно, в пятерочном же генераторе реле регулятор совмещен с конструкцией щеток.
  • Следующий вариант установки генератора от «зубил» на ВАЗ 2101 – 2106. Он выдает 55А, что вполне приемлемо для небольшого количества дополнительного оборудования.
  • Третий вариант замены стандартного генератора ВАЗ – генератор от ВАЗ 21074, его маркировка 372.3701-03. Он способен выдать около 73А тока, которых рядовому автомобилисту достаточно будет с головой. Установка практически ничем не отличается от предыдущего.
  • Четвертый вариант – установка генератора от инжекторной Нивы. Он выдает около 80А, что удовлетворит требования, даже если установлено большое количество дополнительных лампочек, усилителей. Он не даст гаснуть на холостых оборотах свету. Но установка требует не очень больших изменений.
  • Пятый и последний вариант – замена стандартного Г — 221 генератором от ВАЗ 2110, который выдает 105 – 110А (зависит от конкретной модели).
  • Существуют еще варианты (иномарки, китайцы, наши полу-подпольные фирмы), но рассматривать их здесь можно бесконечно.

Мы перечислили наиболее реальные и легкие способы замены генератора в автомобиле ВАЗ 2106. Дальше мы рассмотрим, как на практике реализовать установку генератора от ВАЗ 21074.

Установка генератора от ВАЗ 21074i на ВАЗ 2106(2101)

Информация найдена на шестерочном форуме. Сначала стоит заметить (насколько я понял), есть разные модели, которые подходят под эти параметры, советуют брать 2107-3701010.

Если Вы выбрали 2107-3701010, то сейчас я процитирую установку на ВАЗ 2106. Также в первый генератор намного легче найти запчасти.

Фото с обратной стороны:

Немного о реле регуляторе. Мною был прочитан уже не один негативный отзыв о реле-регуляторе К1216ЕН1. В частности в нем плохо реализована термокомпенсация, то есть не меняется напряжение заряда в зависимости от окружающей температуры.

Так и автор, практически сразу заменил стандартный РР на регулятор 67.3702-01.

Установка нового генератора вместо старого не вызывает затруднений, все ставится в стандартное крепление. А вот подключение сейчас рассмотрим.

Самым первым делом необходимо отсоединить и заизолировать провода от реле-регулятора. Что касается подключения на самом генераторе, то все почти как в старом. Провода с клеммой в виде кольца – на старое место, болт который был и на старом генераторе. Серый провод изолируется и никуда не подключается, желтый подключается к клемме.

В виде контрольной лампы, используется лампа от повторителя, мощностью 3 Вт. Для ее подключения используются два провода – сдвоенный оранжевый и желтый.

Автор в восторге от нового генератора. Зарядка сохраняется уверенно даже при 1500 об/мин. И все те недостатки, которые были — ушли…­­­­

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector