Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Спортивная подвеска для ВАЗ

Спортивная подвеска для ВАЗ

Если вы решили заняться комплексным тюнингом вашего автомобиля ВАЗ, то непременно придет время, когда вам будет необходима доработка подвески. Спортивную подвеску на ВАЗ придется устанавливать для повышения вашей же комфортабельности, а также устойчивости и безопасности. Рассмотрим подробнее, что дает спортивная подвеска. Первым делом, нужно позаботиться о безопасности.

Спортивная подвеска ВАЗ

Представьте себе ситуацию, вы зарядили турбину в свое авто, разогнали его до невиданной заводскому мотору скорости в 160км/час и вас начинает сильно трясти, ведь стандартная подвеска не способна обеспечить стабильное положение кузова, просто она не рассчитана на такую скорость. Я не буду говорить даже о ее исправности, понятно, что имею в виду исправную подвеску. Ведь каждый из автомобилей ВАЗ ведет себя на большой скорости по разному в зависимости от моделей авто. И, если хотите ездить быстро и остаться целым, устанавливайте спортивную подвеску ВАЗ.

Устойчивость автомобилей ВАЗ 2108 — 2115 выше, чем, скажем, тех же самых классических моделей. Особенно это касается устойчивости при резких маневрах на приличной скорости. Там, где «зубилы» довольно спокойно поворачивают, классика кренит в сторону и довольно заметно. Это достигнуто за счет иной конструкции всей подвески колес, увеличения жесткости пружин, но взамен эти машины стали жестче предыдущих моделей. Здесь и наблюдается своеобразный баланс — жесткая, но управляемая; мягкая, но слегка ватная.

Так вот, к чему я веду. Доработать можно все, даже идеал, каждый видит все по-своему. Во втором подразделе этого поста я постараюсь вкратце остановиться на описании создания спортивной подвески.

Спортивная подвеска ВАЗ 2101

В создании спортивной подвески для ВАЗ 2101 используют:

  1. Двойной передний стабилизатор.
  2. Треугольные рычаги для ВАЗ 2101 – 2107.
  3. Качественные амортизаторы типа HOLA, KONI.
  4. Усиленные пружины, более жесткие.
  5. Задний стабилизатор (читайте, уже писал).
  6. Соответственно задние пружины и амортизаторы тех же марок, что и у передних.
  7. Разрезная тяга Панара.
  8. Ну и комплект полиуретановых сайлент-блоков.

Теперь остановимся на каждом пункте подробнее, первый по очереди — двойной передний стабилизатор ВАЗ. Для чего он вообще нужен? Двойной стабилизатор спереди используют для уменьшения угла крена, при прохождении скоростных поворотов. То есть, он дает больше жесткости подвеске при радиальных нагрузках, тем самым кузов стоит намного ровнее, исключаются разнообразные крены.

Двойной передний стабилизатор ВАЗ

Следующими в списке находятся треугольные рычаги. Они позволяют более точно настроить подвеску автомобиля, что очень полезно для трековых авто. Рычаги позволяют установить минусовой развал, не заменяя при этом нижних болтов крепления к балке, также они предоставляют возможность устанавливать кастор 7-10 градусов. С их помощью автомобиль полностью изменяет управляемость и устойчивость в лучшую сторону. Среди недостатков:

  • После установки необходимо выполнять регулировку развал-схождение.
  • Необходимо покупать дополнительный элемент — косточки стабилизатора ВАЗ 2110 (яйца).

Рычаги треугольные ВАЗ 2101 — 2107

Третьими по счету являются амортизаторы, преимущественно газо-маслянные, а еще лучше газовые. Они дают вам уверенное сцепление с дорогой за счет более качественной обработки поверхности сцепления. Это серьезный шаг к более комфортной езде, даже без треугольных рычагов.

Четвертыми идут пружины пожестче. Они покупаются готовые (популярная фирма Kilen) или используются взаимозаменяемые, но имеющие большую жесткость. Как вариант используют передние пружины от нивы, предварительно отрезав от них 1 — 1,5 витка.

О заднем стабилизаторе я уже писал у себя в блоге.

Разрезная задняя поперечная тяга (Панара). Она необходима, если вы захотите опустить автомобиль, то есть сделать его более устойчивым за счет снижения расстояния от центра массы кузова до дороги. В этом случае задний мост тоже сместится и будет находиться не по центру, смещенным к одной из сторон. Тяга даст возможность отрегулировать мост относительно кузова.

Полиуретановые сайлент-блоки выхаживают намного больше, чем современные резиновые изделия. Также они жестче держат рычаг.

Полиуретановые сайлентблоки выхаживают намного больше, чем современные резиновые изделия. Также они жестче держат рычаг, что убирает ватность в подвеске.

Полиуретановые сайлент-блоки ВАЗ 2101 — 2107

Я этой статьей начинаю серию публикация по созданию спортивной подвески на различных автомобилях ВАЗ. Удачи!

Тюнинг подвески ВАЗ 2107

Содержание

ВАЗ 2107 – это классика Советского автомобилестроения. Автомобиль действительно хорош по многим критериям. Но, к сожалению, есть у него и масса недостатков, особенно для отечественных дорог. И главным из них является мягкая подвеска. С одной стороны, это хорошо, ведь она гасит неровности, и ездить на автомобиле комфортно. К тому же, вы получаете меньшую нагрузку на позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобилем при маневрах. Да и особой надежностью она не отличается.

Что касается конкретно «Классики», она всегда использовалась и продолжает использоваться в качестве рабочей лошадки. И дополнительный минус мягкой подвески на этом автомобиле заключается в том, что при больших нагрузках на одну из осей, машина начинает «проседать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, их множество. Если позволяют финансы, можно обратиться к специалистам по тюнингу и они внесут значительные улучшения. Если же бюджет ограничен, вам придется делать все самостоятельно.

Основные моменты тюнинга подвески ВАЗ 2107

Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески – установить пружину от НИВА 2121. Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо вписывается в схему ВАЗ 2107. К тому же, это позволит получить большую жесткость. Стоит отметить, что такую же операцию можно провести и с задней подвеской. Некоторые автолюбители срезают один-два витка для уменьшения клиренса. Делать это или нет – решать вам. У более низкого клиренса есть свои преимущества и о них мы расскажем в этой статье. Но есть и свои существенные недостатки.

Следующий шаг – замена штатных амортизаторов. Здесь все упирается исключительно в ваши возможности. Если хотите сэкономить, можно поставить достаточно недорогие Ikon. Установка спортивных типа Bilstein, обойдется дороже. Но эффект будет значительно большим. Главное правило при замене амортизаторов на «Семерке» — они должны быть газомаслянными. Их преимущество заключается в большей упругости. Что получается на выходе? Такая модернизация приведет к появлению больших кренов на поворотах. Для их минимизации обычно устанавливают новые стабилизаторы с большей степенью жесткости (как вариант, можно спаривать пару заводских с обеих сторон).

Что еще можно заменить в подвеске ВАЗ 2107

Тюнинг подвески ВАЗ 2107 не стоит ограничивать работами под автомобилем. Желательно позаботиться и об улучшении системы рулевого управления. Как вариант – рулевая колонка от Niva. Возможна установка электроусилителя. Но такие работу лучше всего доверять профессионалам. Дело в том, что оборудование необходимо грамотно подключить. Сделать это самому достаточно сложно.
Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание и на тормозную систему.

Установка дисковых существенно улучшит характеристики автомобиля. Наконец, завершить все работы можно сменой резины и проведением развал-схождения. Шины лучше выбирать иностранные. Возможен как классический вариант, так и низкий профиль. Но стоит помнить, что последний хорош с точки зрения управляемости, хотя и снижает уровень комфорта при вождении.

Занижение подвески как вариант ее тюнинга

Многие автолюбители предпочитают, что чем больше величина дорожного просвета (так называемый клиренс), тем лучше. И они отчасти правы. Отечественные дороги могут очень быстро «убить» низкую подвеску. Однако при тюнинге, некоторые владельцы «Семерки» ставят перед собой совершенно противоположные цели. Они хотят занизить подвеску, придав автомобилю более спортивный вид. Насколько это логично в условиях плохого дорожного покрытия?

На самом деле, свои преимущества у низкой подвески есть. К примеру, улучшается управляемость машины в поворотах. Это достигается за счет меньшего крена (снижается уровень центра тяжести). Еще одно преимущество заключается в изменении внешности автомобиля. Она становится более спортивной и агрессивной. Наконец, снижение сопротивления позволяет добиться уменьшения потребления топлива.

Об опасностях низкого клиренса

Перед тем, как вы решитесь внести такие кардинальные изменения в вашу «Семерку», нельзя не упомянуть о тех опасностях, которые могут подстерегать вас на дороге. Важная информация! Перед тем, как вы решитесь понизить клиренс вашего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать. Есть несколько моментов, на которые мы рекомендуем обратить внимание:

  • возможность повреждения важных деталей автомобиля при наезде на ямы. По крайней мере, на СТО вы будете заезжать намного чаще;
  • если работы будут выполняться неквалифицированными специалистами, автомобиль очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.

Основные варианты снижения клиренса

Первый вариант, который считается наиболее экономичным – укорачивание штатных пружин. Сделать это вы сможете своими руками или, если нет необходимого инструмента и навыков, доверить ее начинающему специалисту. Подобную операцию можно выполнять без демонтажа пружины. Важно помнить о том, что пружины укорачиваются на разное число витков (передние, к примеру, на два, а задние – на три). Это обусловлено тем, что вес машины необходимо распределить равномерно.

К преимуществу такого метода можно отнести низкие затраты. Что касается недостатков, к ним относятся риски поломки как пружины, так и амортизатора. Еще один вариант – покупка и установка укороченных пружин. Такие пружины часто называют спортивными. Основные затраты здесь связаны с приобретением готовых деталей. К преимуществам этого метода можно отнести то, что вы в любой момент сможете вернуть все на место (ведь штатные пружины не укорачиваются). К тому же, вы сможете провести такую операцию самостоятельно. Единственное, по завершении вам необходимо обратиться к специалистам для выполнения работ по развалу/схождению.

Снизить клиренс можно и с помощью койловера. Это такие пружины, которые позволяют регулировать клиренс. Такой вариант наиболее удобен, так как если даже вы не смогли с первого раза добиться ожидаемого результата, вы всегда сможете настроить нужную высоту подвески, не прибегая к покупке новых деталей. К преимуществам такого метода можно отнести универсальность койловеров. Они ставятся как со спортивными, так и с обычными амортизаторами. Они регулируются по вашему желанию. Наконец, их достаточно просто установить своими руками. Что касается минусов, есть только один – цена вопроса.

Пневматическая подвеска – это еще один вариант «прокачать» ВАЗ 2107. Причем такой вариант подходит исключительно для истинных фанатов. Дело в том, что стоимость пакета может достигать десятков тысяч рублей. Но за эти деньги вы получите в свои руки полноценный инструмент для работы с подвеской. Еще один минус – это стоимость работ. Дело в том, что такую подвеску нельзя сделать в своем гараже. Да и доверить монтаж оборудования первому попавшемуся «спецу» тоже не рекомендуется. К недостаткам можно отнести и то, что такая подвеска может достаточно быстро выйти из строя на отечественных дорогах.

К преимуществам такого варианта можно отнести возможность гибкого регулирования клиренса (в диапазоне до пяти сантиметров). Если система установлена правильно, вы сможете в любой момент настраивать клиренс по вашему усмотрению, в зависимости, к примеру, от типа дорожного покрытия и местности. Еще одно важное преимущество – способность хорошо удерживать максимальный вес автомобиля. Машина не проседает даже при своей максимальной загрузке. В целом, регулировать клиренс можно в диапазоне от двух до девяти сантиметров. Больше делать не стоит, так как это таит в себе определенные риски. В процессе доработки, рекомендуется также смонтировать новые пыльники и буферы отбоя. К тому же, специалисты советуют поменять опорные подшипники. И еще один важный момент. Ко всем работам с подвеской необходимо подходить с ответственностью. Если вы не можете выполнить какую-то операцию сами, лучше доверьте ее профессионалам. Экономить или делать что-то спустя рукава здесь неуместно. Любая ошибка может существенно сказаться на управляемости.

Видео тюнинг подвески ВАЗ 2107

Тюнинг подвески ВАЗ

Итак, вы уже закончили внешний тюнинг вашего автомобиля, установив спортивный аэродинамический обвес, спойлер или антикрыло на крышку багажника, дополнительный воздухозаборник на капот и т.п. Вы поработали над двигателем и модифицировали его, увеличили мощность и, тем самым, сделали свой автомобиль более скоростным и азартным. Стоит ли останавливаться на этом, либо целесообразно будет внести еще какие-нибудь изменения в конструкцию вашего авто? Если вы поставили перед собой цель превратить свой вполне заурядный автомобиль в настоящий спортивный болид, то на тюнинге двигателя и доводке внешности останавливаться, конечно же, не стоит. Вы увеличили потенциал своего автомобиля, придав ему больше мощности и улучшив аэродинамику. Однако, этот потенциал должен быть эффективно реализован подвеской вашего автомобиля. Подвеска – является основой каждого автомобиля, связующим звеном между кузовом и дорогой, поэтому ее техническое состояние оказывает существенное влияние на поведение автомобиля на дороге и его безопасность.

По общепринятому мнению, подвеска в автомобиле отвечает только за комфорт водителя и пассажиров. Однако это не совсем так. Подвеска современного авто тесно связана с другими его узлами и агрегатами, поэтому от нее зависят так же и управляемость, и динамика разгона, и даже длина тормозного пути.

Подвеска любого автомобиля должна эффективно поглощать все неровности дорожного полотна и обеспечивать плотный и непрерывный контакт колес с дорогой. При этом любая подвеска должна выполнять 3 функции:

1. Гасить колебания кузова, возникающие при езде по неровной дороге.
2. Правильно располагать кузов относительно дороги (оптимальный клиренс).
3. Правильно распределять нагрузку на колеса во время движения.

Как и все стандартное, стандартная заводская подвеска рассчитана на удовлетворение потребностей стандартных водителей. Но раз уж вы задумались о тюнинге, то – судя по всему – ваши потребности и желания далеки от стандартных.

Тюнинг и модификация подвески позволяют снизить крены автомобиля при прохождении поворотов, а также уменьшить раскачку кузова на больших скоростях. Более жесткая и короткоходная подвеска делает автомобиль устойчивее, улучшает сцепление колес с дорогой и позволяет водителю лучше контролировать автомобиль. В то же время, подвеска должна эффективно гасить колебания, которые будут передаваться от дорожного полотна, и по возможности обеспечивать комфорт водителю и пассажирам.

Итак, что же непосредственно включает в себя понятие «тюнинг подвески»?

Во-первых, это установка новых спортивных амортизаторов. На устройстве и различных видах амортизаторов мы подробнее остановимся в отдельной статье, пока же отметим, что спортивные амортизаторы отличаются большей жесткостью по сравнению со стандартными. В результате – уменьшается вертикальный ход колеса при движении автомобиля по неровностям дороги. За счет этого снижаются колебания и раскачка кузова на высоких скоростях, уменьшаются крены в поворотах. Безусловно, это положительным образом сказывается на управляемости автомобиля. Водитель будет чувствовать себя увереннее, ведь поведение его автомобиля станет более предсказуемым и безопасным, и даже скоростные повороты теперь будут проходиться как по рельсам.

Однако спортивные амортизаторы имеют и некоторые недостатки. Их жесткость улучшает управляемость, но ровно также и ухудшает комфорт. Ведь теперь даже мелкие неровности дорожного полотна будут ощущаться пассажирами сильнее. Так что будьте готовы расплатиться за более спортивную управляемость некоторой потерей в комфорте. К тому же, более жесткие амортизаторы ускоряют износ других деталей подвески.

Во-вторых, тюнинг подвески подразумевает установку более коротких пружин. Установка нестандартных пружин позволяет изменить дорожный просвет (клиренс) автомобиля, улучшив тем самым его устойчивость и аэродинамику. За счет установки специальных пружин решается и проблема жесткости амортизаторов. Ведь жесткая подвеска хороша на асфальте, но при езде по проселочной дороге или просто по гравийке с волнистой «рябью» под колесами эта жесткость обернется зубодробительной тряской. Для того чтобы иметь возможность подстраивать подвеску своего автомобиля под разные типы дорожного полотна, используются регулируемые стойки амортизаторов с двойными пружинами. На каждой из них установлены 2 пружины разной жесткости – «мягкая» и «жесткая». Первая противостоит низкоамплитудным колебаниям колеса на мелких дорожных неровностях (например – «гравийка» после дождя), вторая – предотвращает передачу на кузов более сильных колебаний и его раскачки. Универсальность такого решения дополняется использованием амортизаторов с регулируемой жесткостью.

Вместе с установкой более жёстких пружин рекомендуется также заменить стандартный стабилизатор поперечной устойчивости более жёстким.

В-третьих, большое значение имеет такая простая, казалось бы, вещь, как «сход-развал». Или, говоря другими словами – углы установки колес. Имеются в виду углы установки колеса в вертикальной («развал») и продольной («сход») плоскостях. Это очень важные параметры, от которых зависит устойчивость автомобиля в поворотах. Правильно выставленный «сход-развал» увеличивает сцепление колес автомобиля с дорогой в поворотах, где нагрузка на колеса оказывается неравномерной и наружное колесо оказывается перегруженным. Если углы установки правильные, то наружной колесо будет плотно прижато к дороге и обеспечит необходимое сцепление с дорогой даже при деформации самой покрышки.

Идем дальше. Увеличить устойчивость автомобиля и снизить склонность к опрокидыванию во время резких маневров можно путем расширения колеи автомобиля. Колея – это поперечное расстояние между двумя наиболее удаленными (крайними) точками пятен контакта шин с дорогой. Расширить колею достаточно просто, это достигается путем установки проставок на ступицы колес.

При доработке подвески своего автомобиля необходимо помнить одно: ее конструкция создавалась вовсе не дилетантами, а профессионалами своего дела. Поэтому заниматься радикальными изменениями и серьезной перепланировкой подвески – не стоит. Место для любительского тюнинга подвески есть там, где заводские конструкторы пошли на компромисс между управляемостью и комфортом ради придания автомобилю определенных потребительских качеств (плавности хода, комфорта пассажиров). Так что будьте готовы к тому, что улучшение управляемости и поведения вашего автомобиля на дороге будет происходить за счет некоторого (а порой – и значительного) снижения комфорта в салоне.

Улучшение ходовой части ВАЗ-2107

Классика хорошо зарекомендовала себя на российских дорогах и наверняка ещё нескоро уйдёт на заслуженную пенсию. Этот автомобиль обычно используют люди со средним достатком. Он достаточно недорогой в обслуживании и имеет хорошие технические характеристики. Есть у него небольшие заводские изъяны, которые замечали, наверное, все, кто эксплуатировал эту машину. Достаточно разместить в салоне несколько человек, как автомобиль заметно просаживается. Это говорит об очень слабой и недоработанной подвеске.

Ходовая часть ВАЗ-2107 несовершенна и требует некоторых доработок

Конечно, лучше и удобнее тюнинг подвески ВАЗ-2107 делать в специализированных мастерских, где могут предложить различные способы решения этой проблемы. Но главная проблема, как известно, финансы, поэтому здесь каждому нужно решить для себя как быть, в зависимости от своих возможностей. В основном пытаются сделать тюнинг подвески ВАЗ-2107 своими руками. Другими словами, хотят видеть хороший эффект за небольшие деньги. И в принципе это оправдано.

Тюнинг ходовой ВАЗ-2107 желательно делать одновременно. То есть не частями, которые стареют и уже с новыми деталями не будут гармонировать. Лучше к этому делу основательно подготовиться и усилить подвеску своего транспорта.

  1. Увеличение жёсткости задней подвески
  2. Надёжные повороты
  3. Усиливаем переднюю подвеску
  4. Ставим двойной стабилизатор
  5. Доработка по усилению ходовой

Увеличение жёсткости задней подвески

Для того чтобы сделать тюнинг задней подвески ВАЗ-2107, нужно заменить несколько составляющих. А именно: пружины, амортизаторы, сайлент-блоки и отбойники из резины.

Для того чтобы сбалансировано произвести доработку задней подвески ВАЗ-2107, нужно учитывать высоту подъёма и длину пружины. Возможно, придётся удалить несколько витков, чтобы правильно подогнать под размер. Пружины нужно менять на более мощные и жёсткие. Обычно хорошо подходят для замены пружины от автомобиля Нива.

Следующим этапом является замена амортизаторов. Здесь главное, чтобы соответствовали предъявляемым требованиям. Лучше искать амортизаторы с неподвижным штоком, так как они, как правило, намного жёстче аналогов.

Даже на первый взгляд незначительные части: отбойники и сайлент-блоки нужно обязательно поменять на более надёжные и мощные. Потому что истирание резинок приводит к ухудшению управления автомобиля. Это сразу чувствуется, поэтому модернизация ходовой части делает автомобиль более надёжным в использовании.

Надёжные повороты

Не секрет, что для любого автомобиля важен не только двигатель, но и уверенность в управлении. Надёжное сцепление с трассой, отсутствие кренов на поворотах — результат хорошей работы задней подвески. Поэтому очень важно произвести тюнинг для дрифта задней подвески ВАЗ-2107. Кстати, словом дрифт обозначают искусный поворот. Для того чтобы он был безопасным, нужно все узлы и детали подвески держать на постоянном контроле.

Усиливаем переднюю подвеску

Особое внимание нужно уделить тюнингу передней подвески ВАЗ-2107. Здесь сосредоточен основной вес всех агрегатов. Желательно заменяемые детали устанавливать высшего качества, можно использовать иностранного производства. Все работы по замене производим по аналогии с задней частью.

После замены всех частей на более мощные жёсткость подвесок намного повысится. Но возможны неудобства управления транспортным средством. Небольшой наклон кузова будет заметен на поворотах. Здесь нужно произвести дополнительные работы по улучшению подвески ВАЗ-2107.

Обязательно после проведённой доработки подвески ВАЗ-2107 необходимо сделать развал-схождение колёс. Эту операцию, конечно, лучше сделать на станции с использованием специального оборудования.

Ставим двойной стабилизатор

Доработка передней подвески ВАЗ-2107 в плане установки второго стабилизатора не только обеспечит дополнительную надёжность управления, но и усилит её. Для установки ещё одного стабилизатора соответственно нужно дополнительно приварить колечки для втулок. Далее приварить парные колечки к стабилизатору (к имеющимся креплениям) и установить второй стабилизатор на место.

Доработка по усилению ходовой

Немаловажным является обработка шпилек, которые находятся на нижнем рычаге от коррозийного износа. Прежде чем заворачивать гайки, их нужно предварительно смазать. На кончики шпилек можно наплавить пластмасс. Для этого можно взять любую вещицу из пластмассы, отрезать кусочек, прислонить к кончику шпильки и подплавить.

Дополнительно можно усилить кронштейны стабилизатора. Для этого рекомендуется на них наварить специальные уголки из стали. Затем произвести антикоррозийную обработку.

Качественный тюнинг для ходовой ВАЗ-2107 делает машину более надёжной и удобной в использовании.

Варианты тюнинга подвески ВАЗ-2107 своими руками

Первоочередным элементом, который хотят модернизировать в автомобиле, является подвеска. Она у машины проблемная, поэтому нравится далеко не всем. Рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2107 тюнинг подвески, и как сделать его своими руками.

Недостаток подвески данной модели машины заключается в мягкости соединяющих деталей шасси и кузова, особенно сзади. Чтобы сделать жестче, автолюбители самостоятельно делают тюнинг, заменяя заводские детали на более мощные элементы.

Вносить коррективы придется и в переднюю подвеску, так как, увеличив жесткость лишь задней оси, появляется дисбаланс. Давайте рассмотрим, какие работы необходимо провести, чтобы не пострадала управляемость автомобилем.

Модернизация задней подвески

Для этого меняют следующие запчасти:

  • пружины;
  • сайлентблоки;
  • амортизаторы;
  • резиновые отбойники.

Задняя подвеска ВАЗ-2107

Классикой считается замена заводских пружин на те, которые предназначаются для ВАЗ-2102(04) или вазовской Нивы. Эти детали хорошо подходят для имеющейся здесь схемы, но при этом они белее жесткие и мощные. Однако если пружины у Нивы такие же по размеру, как у ВАЗ-2107, то эти запчасти с ВАЗ-2102(04) приподнимают заднюю часть автомобиля, что нежелательно. В таком случае, чтобы уменьшить клиренс, приходится собственноручно удалять один или два витка.

Передняя подвеска данной модели берет на себя при движении наибольшую часть механической нагрузки. Поэтому владельцы модели ВАЗ-2107 уделяют ей много внимания при ремонте и тюнинге автомобиля.

Возможные поломки подвески ВАЗ-2107.

Неисправности можно подразделить на группы:

  • износ и высыхание резиновых элементов: втулок, пыльников;
  • износ уплотнителей, вкладышей, которые служат причиной поломки подушек стабилизатора, шаровых опор, сальных блоков;
  • изнашивание металла, ведущее к поломке пружин, амортизаторов, рычагов.

Проверка и ремонт подвески проводится на подъемнике или смотровой яме.

Возможности модернизации передней подвески

Для чего проводится тюнинг:

  • усовершенствование управления;
  • улучшения плавности хода;
  • обеспечение наибольшей устойчивости при высокой скорости;
  • приумнож ение долговечности и надежности деталей и узлов.

Простой и эффективный метод – обустройство комплектующими запчастями высокого качества от зарубежных марок. Особенно это относится к амортизаторам, обширный выбор которых дает возможность решить многие проблемы.

Популярный вид тюнинга – установка спортивной подвески.

Для обеспечения лучшей управляемости и устойчивости на высокой скорости в подвеску вносятся следующие изменения:

  • устанавливаются газомасляные амортизаторы;
  • занижаются пружины;
  • ограничивается ход штока амортизатора;
  • устанавливается подвеска с возможностью регулировать дорожный просвет (с выносными камерами или винтами);
  • монтируются треугольные рычаги, изменяющие кастор – угол продольного наклона оси, по которой осуществляется вращение колеса. Чем он больше, тем лучше управляемость автомобиля.

На этом модернизация подвески автомобиля завершена.

Как правильно делать тюнинг и усиление подвески автомобилей ВАЗ

Не стоит думать, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются исключительно любители тюнинга.

Многие автовладельцы зачастую делают это, с целью придать отечественной машине, к примеру автомобилю ВАЗ, более качественные ездовые характеристики.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимой водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Здесь указаны основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных авто, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески для многих автомобилей ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что установка их на ВАЗ 2101 и 2112 будут отличаться.

Передняя распорка

Наиболее популярным элементом, широко применяемым многими обладателями российских авто, является передняя поперечная распорка.

Её установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стаканами стоек.

Основное предназначение этой детали состоит в увеличении угловой жесткости кузова и улучшении качества управляемости транспортного средства.

Помимо этого, наличие распорки способствует устранению «уплывания» геометрии рычагов подвески, возникающей в результате сильных ударов о дорожные ямы или неровности.

Главная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят подобные доработки, заключаются в недостаточной жесткости кузова, способствующей ухудшению управляемости, возникновению ощущения «вялого» руля и проявлению излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Обнаруживается это исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным трассам.

Те водители, которые большинство времени проводят в пределах города и привыкли к спокойной неторопливой езде, данных недостатков могут и не замечать.

Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую штангу, либо фиксированной длины, предназначающейся для конкретных моделей авто, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, способствующей установке элемента на разные автомобили.

Её монтаж производится при постановке машины на ровной поверхности путем прикручивания нескольких гаек на верхние шпильки амортизаторных опор.

Если по каким-либо причинам происходит несовпадение монтажных отверстий, кузов авто необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

Установка поперечной штанги имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость авто, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенной сопротивляемости на кручение.

Вспомогательная опора силового агрегата

Цель дополнения штатных моторных опор еще одним вспомогательным модулем заключается в минимизации амплитудных колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных возвышенностей или ям.

Её наличие исключает так называемые «клевания» — инерционные явления, происходящие во время эксплуатации автомашины.

Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному отключению передач трансмиссионной коробки.

Это в значительной мере снижает риск возникновения неприятных инцидентов, прямым образом влияющих на безопасность.

Как правило, установить этот компонент самостоятельно трудно.

Требуется наличие определенного навыка, который имеется у рядового автолюбителя далеко не всегда.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры лишь после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная трудность, но, с другой, она значительно улучшает условия эксплуатации электронного модуля, отдаляя его от дороги, снижая тем самым количество попадаемой на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается в ходе тюнинга подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизационная штанга задней балки

Элемент в качестве своего предназначения рассматривает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами при проезде по неровностям одним из колес.

Дело в том, что при попадании в глубокие выбоины, происходит чрезвычайно сильное вывешивание, зачастую вызывающее вырывание штока задней амортизаторной стойки.

При работе на сжимание, амортизатор, наоборот, излишне подвержен пробою, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Возникающее силовое воздействие распределяется между обоими колесами с примерным соотношением 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Установка стабилизационной штанги производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.

Монтаж усилителя балки не должен вызвать никаких проблем у большинства водителей. Для этого требуется воспользоваться эстакадой или смотровой ямой, после чего согласно инструкции закрепить штангу на балке.

Единственное затруднение, которое может возникнуть, состоит в необходимости сверления восьми отверстий в балочном корпусе.

Усиленный передний стабилизатор

Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.

Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.

Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.

Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.

Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.

В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.

Что в итоге?

Резюмируя текст, призовем российских автомобилистов с умом подходить к конструктивной доработке подвески своих транспортных средств.

Некоторые элементы, например, передняя распорка или дополнительный стабилизатор задней балки, вполне применимы в повседневной жизни.

Они стопроцентно улучшат процесс поездки на авто, добавив комфорта и безопасности.

Влияние же других доработок может не принести положительного эффекта, а порой и вовсе ухудшить первоначальные рабочие характеристики машины.

Прежде чем установить что-то дополнительное, оцените не только предстоящие затраты, но и их целесообразность.

Читайте по теме, тюнинг ВАЗ 2110 своими руками.

Ходовая

Чем смазывать шаровую опору?

Вопрос достаточно распространенный, часто новички не знают чем же смазать шаровую опору перед установкой или при замене пыльника, что бы она прослужила как можно дольше. Есть несколько вариантов, вот самые проверенные из них, первый — Литол-24 (рекомендовано АвтоВАЗом)

  • Подробнее о Чем смазывать шаровую опору?
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Замена втулок задних реактивных тяг на ВАЗ классике

Сегодня мы расскажем вам про нюансы, советы и секреты, которые используются владельцами ВАЗ классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок штанг задней подвески. Вся эта статья основана на опыте как и моем личном, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемам с которыми вам возможно придется столкнуться в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас останутся, вы можете задать у нас на форуме в соответствующей теме в разделе «Ходовая». Итак — диагностика. Что же может заставить нас залезть в заднюю подвеску?

  • Опыт ремонта
  • Ходовая
  • Подробнее о Замена втулок задних реактивных тяг на ВАЗ классике
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Задний стабилизатор на ВАЗ своими руками

В данной статье я хочу поделится с вами опытом создания заднего стабилизатора поперечной устойчивости! Т.е. мы не ищем легких и дорогих путей, но поверьте оно того стоит, экономия на лицо.
Зачем нужен задний стаб и что он дает — это отдельная тема, а здесь я расскажу как его сделать и установить, а надо ли это или нет, решайте сами.
Начну с того, что в инете есть описания этого процесса, так что я не открываю Америку и не изобретаю велосипед. Однако существующие описания мутны и не совсем понятны.
Мне известны два, которые мне помогли (их вы легко найдёте поиском). Но они не конкретны.
Мой вариант не единственно правильный и возможный, но конкретный и надеюсь понятный всем. Итак, поехали.

  • Ходовая
  • Полезные доработки
  • Подробнее о Задний стабилизатор на ВАЗ своими руками
  • 3 комментария
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Замена шаровых опор на ВАЗ-2107 — инструкция для новичков 🙂

Итак предыстория — стал доносится со стороны переднего правого колеса эдакий ядреный стук при езеде по кочкам и неровностям, со временем он прогрессировал, стал появляться все чаще и значительно усилился за последнее время, вобщем стал я грешить на шаровые, хотя надеялся что может просто ступицу не помешает отрегулировать, вобщем наступил день икс — и я решил занятся диагностикой ходовой 🙂
Итак для начала вывесив колеса по очереди с усилием покачал их схватившись руками за верх и низ. При этом колесо издавало стуки. Снял колпачки, отрегулировал ступицы. После этого стук при незначительном усилии исчез. Если дергал сильно — то появлялся но уже немного другой. Для контрольки посадил жену за руль, попросил зажать педаль тормоза. Затем с силой качал колесо. Глухой металлический стук. Верхние шаровые явно просились на замену. К сожелению нижние так не продиагностируешь, они не застучат. Но раз уже верхние менять то и нижние скинуть проверить по пути не проблема 😉 Кто то спросит нафига зажимать тормоз? Отвечу, мы таким образом исключаем вариант неверно отрегулированных ступиц, разбитых подшипников и т.д. Ну а раз шаровые нужно менять — приступим.
Итак нам понадобится:

  • Опыт ремонта
  • Ходовая
  • Подробнее о Замена шаровых опор на ВАЗ-2107 — инструкция для новичков 🙂
  • 39 комментариев
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Устройство передней подвески

Описание конструкции

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.
Ось нижних рычагов закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь крепится к передним лонжеронам. Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающие углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса. Осью верхних рычагов служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика.

  • Устройство автомобиля
  • Ходовая
  • Подробнее о Устройство передней подвески
  • 3 комментария
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Устройство задней подвески

Описание конструкции
Задняя подвеска – зависимая с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами.
Балка заднего моста закреплена на кузове четырьмя продольными (реактивными) и одной поперечной штангами на резинометаллических шарнирах одинаковой конструкции (сайлент-блоках).

  • Устройство автомобиля
  • Ходовая
  • Подробнее о Устройство задней подвески
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы

Данная статья написана нашим уважаемым форумчанином DonPedro, за что ему огромное спасибо 😉 Далее от его имени: Вобщем загудели подшипники, один давно уже просился второй только попросился. Это раз, а второе это передние тормоза, уж очень било по рулю сильно при торможении. Итак для начала поднимаем машину снимаем колесо. Дальше я раздвинул колодки отверткой и вытащил направляющие.

Улучшение подвески ваз 2107

Стандартная подвеска слишком мягкая, не дает четкого ощущения машины, особенно на скорости. Её попросту качает, как лодку на волнах)))

Решил это дело поправить. Приобрел
-амортизаторы Plaza Sport -30 мм
-пружины Фобос -40 мм
-комплект новых шаровых
-полиуритановые сайлентблоки
-растяжку лонжеронов

Была ещё идея сделать двойной передний стабилизатор, но увы на инжекторных семерках это проблематично — мешает большой шкив привода генератора.

Пока ждал, как магазин привезет заказанные амортизаторы (уж очень затянулось), начал устанавливать растяжку. Для этого пришлось менять места крепления топливного фильтра, бачка омывателя и прочих мелких узлов. Установил растяжку, еду довольный, а из-под капота какой-то грохот — на высоких оборотах ресивер бьётся об эту растяжку. Пришлось сточить немного металла с места контакта, и всё стало нормально.

Наконец-то привезли амортизаторы, сразу поехал в гараж устанавливать всё это.

С задней подвеской всё было без проблем, заменил аморты и пружины. Сделал регулируемую тягу «Панара», ровно выставил мост относительно кузова. Машина сразу стала резче поворачивать, исчезли крены задней части и управление стало более информативным. По сути основное, что нужно совершенствовать в подвеске классики, это сделать зад жестче.

И так всем привет. Собрал я таки себе подвеску. Как уже многие знают машина делается на каждый день, но с современными новшествами, поэтому все без супер дрифт каких либо запчастей.
Представляю свою версию вмеру комфортной подвески на каждый день.
Составляющие:
1. Пружины Технорессор -30 — выбор мал именно на них, занижение не критичное то что нужно для внешнего вида. Почему не резанные? Как и любой владелец жигулей я прошел через резку пружин и скажу вам это просто занятие для идиотов, никакого комфорта вообще + ко всему торчащий конец резанной пружины вечно норовит выскользнуть с резинки и дико так барабанить по кузову. Я не знаю как делают свои пружины Технорессоровцы но ощущения при поездке просто супер, небо и земля с резанными.
2. Рычаги Стингер Спорт r1 красные под штатное крепление стабилизатора — самые легкие рычаги на классику, спросите зачем? Ну самое главное это наклон колеса при повороте. Кто бы что не говорил с таким наклоном колеса машина поворачивает намного лучше, рулить (хоть у меня и ЭУР) стало еще легче. Так что эти рычаги считаю необходимой доработкой для осовременивания классики. + на них полиуретановые сайлентблоки.
3. Суппорта с 2110 под тормозной диск r13 вентилируемый + тормозные диски вентилируемые спорт со сверловками — спросите опять же почему не с 2112 под 14. Отвечу решающий фактор это отсутствие у меня дисков на 14, мои же литые это 13 а они мне нравятся. Разница в тормозах не существенная, но на 13 имеют большой + не нужно уродовать защиту, защита остается родная классическая только в месте крепления суппорта ее немного вырезать. После всей сборки защиту можно руками притянуть к диску поближе.
4. Не регулируемые ступицы на базе ступиц 2108 задних — много бж было пересмотрено и бж где они лопались как заверяли авторы. Но конкретного БЖ где человек ставил и в последствии получил сломанную ступицу я не нашел. А если такие и есть то те машины обычно адски наваливают боком. Поэтому я решил пробовать ставить как все задние с 2108. Для чего купил переходники, ступицы и подшипники. Подшипники кстати не шариковые а роликовые что в разы надежнее. Ступицы отдавал токарю что бы проточить буртик под посадку тормозного диска.
5. Усилители стакана передней пружины — считаю тоже необходимостью, хоть у меня кузов в тех местах отличны но я не хочу рисковать. Они просто прикручены на штатный болт балки, за ними все обработано пушечным салом. Тоже много было споров в интернете по поводу прикручивать их или приваривать. Я скажу прямо только прикручивать, для этого они и созданы, сами по судите все самые надежные конструкции только скручиваются болтами, потому что болт не сварка и не лопнет, а при сварке вы отпускаете металл стакана давая ему еще больше шансов сгнить и треснуть. Тем более много знакомых которые активно их катают уже много лет прикрученными на одном болту и никогда проблем с ними не было.

По сборке все стандартно, только концы стабилизатора слегка нужно укоротить, я отрезал на глаз и по месту где то по 3 см. Хотя можно и не трогать но уж очень близко к пружине он стоит. Шланги использовать родные у них оптимальное крепление и на такой конфигурации оно стоят отлично.
Были и проблемы оба болта балки с правой стороны пришлось заменить, причем один болт так приржавел что старый рычаг нещадно был уничтожен болгаркой что бы его снять. Все соединения собирались на графитную смазку.
Теперь осталось сделать развал и можно кататься. Хотя я уже и так проехался одни положительные эмоции. Единственное я думал передок будет по ниже.

Передняя подвеска ВАЗ 2107, как самый нагруженный элемент, принимает на себя большую часть механической нагрузки при движении. Поэтому владельцы «семерки» уделяют ей особое внимание как при ремонте, так и при тюнинге авто.

Устройство подвески ВАЗ 2107

«Семерка», как и предшественники, имеет двухрычажную подвеску с независимыми рычагами. Верхние рычаги крепятся к стойке брызговика, нижние – к поперечине, удерживающей передние лонжероны.

Для свободного вращения рычагов на оси используются сайлент-блоки (резинометаллические втулки), благодаря которым рычаг сохраняет подвижность, но не «люфтит» на оси и не стучит.

Крепление ступицы колеса выполнено на шаровых шарнирах, которые позволяют ей свободно вращаться вдоль вертикальной оси.

Плавный ход при проезде неровностей обеспечивается пружинами и амортизаторами, гасящими колебания.

Возможные неисправности подвески ВАЗ 2107

Неисправности подвески можно разбить на группы:

  • пересыхание и износ резиновых деталей: пыльников, втулок;
  • износ вкладышей и уплотнителей, являющийся причиной выхода из строя шаровых опор, подушек стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент-блоков;
  • усталость металла, приводящая к поломке амортизаторов, пружин и даже рычагов.

Проверка и ремонт передней подвески – достаточно простые операции. Проводятся они на смотровой яме или подъемнике.

Что можно выявить при осмотре подвески

В ходе визуального осмотра подвески можно определить такие проблемы и неисправности:

  • состояние резиновых деталей;
  • определение состояния амортизатора (признаки подтекания масла, эффективность работы);
  • целостность пружин, рычагов;
  • наличие люфта в шаровых опорах.

Возможности тюнинга передней подвески ВАЗ 2107

Конструкция ВАЗ 2107, в особенности подвески, недалеко ушла от устаревшего FIAT 124. Поэтому тюнинг подвески столь популярен – владельцы стараются улучшить ее характеристики. Цели, ради которых производится тюнинг передней подвески ВАЗ 2107 следующие:

  • повышение плавности хода;
  • улучшение управляемости;
  • повышение устойчивости на высоких скоростях;
  • повышение надежности и долговечности узлов и деталей.

Один из простых и эффективных путей – установка высококачественных комплектующих от зарубежных производителей. Особенно это касается амортизаторов, широкий выбор которых позволяет решить множество проблем и настроить «семерку» под себя, сделав ее ход либо более мягким и плавным, либо более жестким, но устойчивым на высокой скорости.

Ниже рассмотрим наиболее популярные виды тюнинга.

Установка спортивной подвески

Для улучшения устойчивости и управляемости на высокой скорости в подвеску могут вноситься следующие изменения:

  • установка газомасляных амортизаторов;
  • занижение пружин и ограничение хода штока амортизатора;
  • установка подвески с регулируемым дорожным просветом (с винтами или выносными камерами);
  • установка треугольных рычагов, изменяющих кастор.

«Кастор» — угол продольного наклона оси, по которой проворачивается колесо. Это угол, замеряемый в продольной плоскости, между вертикалью и линией центра поворота колеса. Больший кастор обеспечивает лучшую управляемость за счет большего выворота колес. Но одновременно затрудняется поворот руля.

Кастор увеличивается путем установки верхних опор со смещением или треугольных рычагов.

Усиление стабилизатора

Один из вариантов тюнинга, позволяющий усилить конструкцию и улучшить управляемость автомобиля на плохой дороге – установка двойного стабилизатора. Данная модификация часто производится при создании «спортивной» подвески ВАЗ 2107. Для этого требуется немного: новый стабилизатор поперечной устойчивости и резиновые втулки стабилизатора.

Чтобы осуществить тюнинг передней подвески ВАЗ 2107 понадобится сварочный аппарат. Двойной стабилизатор устанавливается следующим образом:

  1. вынуть резинки из втулок, сварить металлические кольца втулок попарно (приварив пару к креплениям стабилизатора к лонжерону) и поставить резинки на место;
  2. обрезать края нового стабилизатора на 7-8 см и снять крепления к лонжерону;
  3. соединить стабилизаторы, вставив их в модифицированные подушки и крепления;
  4. прикрутить конструкцию к автомобилю.

Такой тюнинг подвески ВАЗ 2107 уменьшает крен на поворотах, улучшает реакцию автомобиля на руление и «отработку» неровностей дороги.

Доработка рычагов подвески

Шпильки нижнего рычага подвержены коррозии и поэтому часто ломаются, причем это часто происходит уже во время сборки – при закручивании гаек. Чтобы предотвратить коррозию, необходимо сделать следующее:

  • перед закручиванием гаек смазать шпильки литолом или солидолом;
  • установить пластиковые колпачки на выступающую часть резьбы шпилек.

Колпачки можно изготовить, заплавив пластиковые трубочки подходящего диаметра или используя колпачки от шариковой ручки.

После такой доработки шпилька будет защищена от коррозии и не повредится когда гайку придется в следующий раз снимать и ставить.

Если шпильки уже сломаны, можно срезать остатки шпильки, сделать отверстие и либо вставить в него болт с гайкой, либо нарезать резьбу и вкрутить болт. Последний вариант оптимален – итоговая конструкция практически полностью соответствует заводской.

Укрепление кронштейнов крепления стабилизатора поперечной устойчивости

Кронштейны стабилизатора, которыми он крепится к лонжеронам, изготовлены из достаточно тонкого металла. Нагрузки на кронштейны при активной езде по плохой дороге настолько высоки, что это может вызвать деформацию и трещины. Чтобы избежать этого, можно провести простой тюнинг подвески ВАЗ 2107 – усиливают места крепления.

Для усиления на кронштейны следует наварить стальные уголки толщиной 2-2,5 мм. После сварочных работ усиленные кронштейны следует почистить и окрасить либо покрыть антикоррозийным покрытием. При установке усиленных кронштейнов следует поменять резинки стабилизатора.

Автотюнинг ВАЗ 2106

Многие автолюбители считают, что тюнинг авто ВАЗ 2106 – дело нестоящее. Разве что для участия в автогонках или выставках. Но истинный фанат автомобилей тюнингует своего железного друга ради того, чтобы на ней было приятно ездить, то есть для души.

Видео, демонстрирующие тюнинг авто ваз 2106 поражают разнообразием и смелостью решений. В некоторых экземплярах шестерка угадывается с большим трудом.

Тюнинг автомобиля ВАЗ, как и любого другого, бывает техническим, внешним и полным.

Технический тюнинг ВАЗ 2106.

Тюнинг двигателя.

С этого начинается доработка автомобиля. Двигатель шестерки при хорошем обслуживании может выдержать довольно серьезный пробег. Но если самостоятельно провести ряд мелких работ по его дополнительной настройке, можно немного повысить мощность двигателя. Конечно, гораздо проще сделать чип-тюнинг двигателя, но на нашей карбюраторной «Шестреке» такое сделать не получится.

-подгонка по весу и облегчение существующих шатунов, поршней и коленвала;
-шлифовка и подгонка впускного и выпускного коллекторов;
-прокачка системы питания и зажигания двигателя (карбюраторного).

Двигатель ВАЗ 2106 с двумя карбюраторами

-Удалить пружину вакуумного привода заслонки дросселя первичной камеры. Это поможет увеличить динамику автомобиля, незначительно увеличив расход бензина (до 0,5 л на 100 км пробега);
-Заменить вакуумный привод заслонки дросселя камеры первичной на механический. Для доработки можно использовать пружину, которую вы удалили из вакуумного привода. В результате улучшится динамика, машина будет разгоняться плавно. При такой доработке расход топлива не изменится;
-Заменить диффузор первичной камеры с маркировкой 3,5 на 4.5. Одновременно заменить распылитель насоса для ускорения на больший (с 30 на 40). Это изменение тоже на расходе топлива не отражается;
-Если же вы настроены на капитальную переделку двигателя, то лучше обратитесь с этим вопросом к профессионалам. Капитальная доработка изменит поведение автомобиля на дороге, может быть даже в ущерб безопасности.

Тюнинг подвески.

«Родная» подвеска ВАЗ 2106 не годится для спортивной езды из-за излишней мягкости. Кроме того, автомобиль можно немного опустить. Так что если вы на вашей машине ездите не только на работу, то тюнинг подвески необходим.

Доработка подвески заключается в следующем:

• полная переборка существующей подвески;

•Установка газомасляных амортизаторов спортивных;

•Применение двойного стабилизатора.

Двойной стабилизатор на ВАЗ 2106

Эта работа требует определенных инженерных знаний, поэтому браться за нее самостоятельно не стоит . Лучше обратиться к специалистам.

Тюнинг тормозной системы.

Если вы выполнили доработку двигателя, то тормозную систему Жигулей надо также «подтянуть» до его уровня. Тем более, что «родные» тормоза не отличаются особым качеством.

•Первым делом надо заменить существующий главный цилиндр на больший, потому что в существующем уровень создаваемого давления недостаточен.
•Доработка передних тормозов. Обычно заключается в замене существующей конструкции на комплект передних тормозов от ВАЗ 2112 (16-ти клапанной).

Комплект дисковых тормозов на ВАЗ 2106

Суппорты используют от ВАЗ 2112, а тормозные диски умельцы советуют ставить АТЕ 520142 Power Disk. Они вентилируемые, имеют эллипсоидные проточки по поверхности. Эти диски подходят ступице без дополнительной доработки.

Замену задних тормозов на дисковые лучше заказать в автосервисе, так как для этой операции требуется станочное оборудование.

Сцепление.

Выполняя технический тюнинг, следует уделить внимание сцеплению. Что такое сцепление в машине? Это механизм, плавно соединяющий трансмиссию и коленчатый вал автомобиля в начале движения и при переключении передач.

Устройство сцепления ВАЗ 2106

Плохое состояние сцепления отрицательно влияет на старт автомобиля. Регулировку сцепления следует проводить, если ход его педали стал больше, чем 120-130 мм. Это означает, что накладки ведомого диска износились.

Коробка передач.

Коробку передач переделывают под спортивную, которая отличается от классики передаточными числами. Они подобраны так, чтобы низшие передачи удлинялись, а высшие укорачивались. подбор передаточных чисел зависит от того, для какой цели готовится машина.

Кроме этого, в КПП меняют кулису на короткоходную. Ход рычага в результате такой доработки уменьшается, и переключение передач происходит быстрее.

Коробка автомат на ВАЗ 2106 ставится крайне редко. Конечно, поставить можно что угодно и куда угодно при большом желании, но в данном случае овчинка не стоит выделки, да и процесс свапа будет очень сложным с технической точки зрения.

Внешний тюнинг.

Внешний тюнинг ВАЗ проводится в том случае, если вам хочется изменить облик вашей шестерки. Прежде, чем приступать к работе, проверьте состояние кузова авто.

При наличии следов ржавчины, вмятин, сначала устраните их. В противном случае пройдет немного времени и ваш тюнингованный автомобиль придется переделывать.

Их внешний вид и качество оставляют желать лучшего. Установка галогеновых или ксеноновых ламп значительно улучшат освещение. При замене ламп не забывайте о стандартах. Лучше выбрать хорошего производителя.

Обвес

К ним относятся бамперы, задний и передний, боковые юбки. Тюнинг с помощью обвесов – это самый недорогой способ изменить внешний вид автомобиля.

Колесные диски

Одним из элементов внешнего тюнинга является замена классических дисков на литые. Такие диски выглядят более эстетично.

Кованные диски SLIK на ВАЗ 2106

Помимо красоты, замена дисков носит утилитарный характер:

•литые диски более легкие, а значит, уменьшится нагрузка на подвеску;

•литые диски лучше охлаждаются. Некоторые модели литых дисков имеют дополнительные вентиляционные отверстия, благодаря которым происходит дополнительное охлаждение тормозов.

Выбираем диски

Как подобрать диски на машину? Зная заводские параметры колес авто это сделать совсем не трудно. Увеличивая диаметр диска, при этом уменьшая профиль резины, мы сохраним общий диаметр колеса, далее нужно смотреть на ширину диска. Если вы выбрали размер, значительно превышающий заводской — помните, наверняка у него будет и ширина больше, возникает вопрос, встанут ли это диски в родные арки. Если, например, вылет будет большим, то можно цеплять колесом об арку. Разумеется, нужно учесть сверловку (диаметр центров крепежных отверстий).

Диаметр диска можно увеличить за счет уменьшения профиля резины. Здесь мы получим значительный плюс к управляемости, так как машина будет менее шаткая в поворотах. Перед тем как купить новые диски в магазине, с запланированным диаметром, помните, что ширина диска и его вылет — тоже очень важная техническая характеристика диска.

ВАЗ 2106 на разварах

Если не правильно подобрать эти параметры, может случиться так, что колесо будет выпирать за арку и «шеркать» об нее на неровностях дорог. Согласитесь, не очень приятное явление. Плюс ко всему, грязь с колес будет сильно разбрасываться по машине. Чаще придется ее мыть.

Кроме литых дисков существуют еще кованные или легкосплавные. Кованными эти диски называются потому, что производятся они методом объемной штамповки. По прочности и пластичности кованные превосходят литые диски. А вес их меньше на 30%. Правда, цена их намного выше литых и стальных штампованных дисков.

Прямоточный глушитель можно сделать и самому

Прямоточный глушитель, в ряде случаев, неотъемлемая часть тюнинга авто. Можно купить в магазине готовое устройство и просто смонтировать его на авто, а можно изготовить своими руками. Для этого приготовьте следующие элементы:

•Две трубы. Диаметр одной из них должен равняться диаметру входной трубы стандартного глушителя. Диаметр второй трубы – 200 мм. Длина труб – около метра.

•Стоковый глушитель от классической модели ВАЗ.

Как правильно провести подготовку автомобиля к покраске вы узнаете в нашей статье.

Изготовление своими руками

  • Разобрать глушитель.
  • В первой трубе выполнить отверстия диаметром не более 8 мм.
  • На эту трубу приварить вторую.
  • Установить полученную конструкцию в глушитель и заварить.
  • На корпус глушителя надеть цилиндр, изготовленный из теплозащитной пены.
  • Всю конструкцию покрыть листом нержавеющей стали и завальцевать.
  • Изготовить проушину для крепления глушителя к днищу машины.
  • Установить на место глушитель.

Устройство прямоточного глушителя

Покраска кузова.

Шестерка — машина классических форм, но тюнинг в виде покраски кузова ей просто необходим, так как те цвета и материалы, которые использовались при ее создании на заводе — оставляют желать лучшего. Это может быть цвет металлик, однотонный или комбинированный. Кстати, покраска кузова (а может быть и колес) является одним из самых простых и недорогих способов внешнего тюнинга.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector