Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Усиление кузова Ваз 2107: несколько способов проведения тюнинга своими руками

Усиление кузова Ваз 2107: несколько способов проведения тюнинга своими руками

Усиление кузова Ваз 2107 имеет немаловажное значение в тюнинге, модернизации автомобиля. От хорошей жесткости кузова машины зависит многое, в том числе, как она проходит повороты и крутые виражи. Одним словом, от этого будет зависеть управляемость автомобиля, которая при недостаточной жесткости кузова страдает в реакции при различных маневрах. На Ваз 2107 усиление кузова только к лучшему: это даст возможность повысить сопротивление металлического остова к деформациям и скручиваниям, легче станет «дышать» подвеске.

Что собой подразумевает усиление

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Для проведения тюнинга в плане усиления своими руками, надо хорошо разбираться в конструктивных особенностях автомобиля. На Ваз 2107 схема кузова не такая уж и сложная, поэтому изучить ее не составит особого труда.

Кузов автомобиля уже давно занимает одну из фаворитных позиций среди тюнинговых девайсов. Именно на эту часть автомобиля чаще всего обращают внимание конструкторы и мастера тюнинга, если желают что-либо изменить и модернизировать.

При проектировании кузова перед конструкторами ставится несколько задач. Инженеры должны учитывать такие факторы, как учет массы кузова и его жесткости. Первоочередное значение уделяется вопросам пассивной безопасности, тщательно изучается схема кузова Ваз 2107. Найти между этими факторами компромисс не так просто, но на помощь современным конструкторам приходит компьютерное моделирование.

Примечание. Несмотря на общий прогресс автомобильного инженерного искусства, тюнинг-мастерам приходится самостоятельно исправлять недочеты и явные недоработки конструкторов.

Усиление кузова – это не желание модернизации, а крайняя необходимость, особенно в условиях российских дорог. Да, это не преувеличение. Состояние дорожного покрытия в нашей стране оставляет желать лучшего. На каркас автомобиля ложится сильнейшая нагрузка, он подвергается периодическим встряскам и в итоге, разваливается от этого.

Усиление в данном случае будет похоже на профилактику. Каркас усиливается, что в стократ раз увеличивает его способность выдерживать кочки, ямки и другие неровности, которыми изобилуют сельские, да и что там таить, центральные трассы нашей родины.

Эффект от усиления понапрасну недооценивать. Для наглядности кузов автомобиля можно сравнить с картонной коробкой от купленной домашней техники. Внутри нее размещены пенопластовые вставки. Они не только защищают содержимое коробки от ударов, но и сохраняют целостность геометрии ящика. Если же вдобавок вложить внутрь поперечные и продольные растяжки, которые будут плотно упираться в стенки коробки, последняя будет способна выдерживать колоссальные нагрузки, сохраняя целостность всей конструкции.

То же самое и с кузовом автомобиля. Даже в случае, если жесткость кузова высокая, уязвимые части машины при больших нагрузках будут деформироваться, если не усилить их.

Усиление своими руками

Главнейшим показателем усиления кузова является крутильная жесткость. Она измеряется в Нм/град. И чем больше это значение, тем жестче считается кузов. Кроме того, на этот показатель влияет и тип кузова автомобиля. Как известно, хэтчбеки намного жестче, чем 3-объемные седаны, каковым и является наша «семерка».

Примечание. Немаловажное значение имеет и количество дверей, а также расположение ДВС, что также немало сказывается на жесткости кузова.

Жесткость кузова седана Ваз 2107 составляет 7200 Нм/град. Для сравнения у хэтчбека Деу Ланос этот же показатель составляет 10500 Нм/град. Что касается других современных иномарок дорогого сегмента, таких как Альфа Ромео или Ситроен С5, то их жесткость кузова равна 20 тысячам Нм/град.

Распорки и растяжки

Итак, за счет чего же можно увеличить жесткость кузова? Лучший из способов подразумевает установку распорок и растяжек.

Установка распорок на передние стойки дает хороший эффект, хотя по утверждениям некоторой части автомобилистов, реальных улучшений они не заметили. Напротив, проведенные не раз тесты, доказывают обратное – с передними распорками прохождение поворотов и перестроение на дороге проходит куда более уверенно, независимо от скорости.

Но самое главное – распорки помогают снизить степень деформации кузова, что благоприятно скажется на долговечности металлического остова.

На «семерку» можно ставить распорки пожестче (усиленные), хотя и считается, что среди вазовских моделей, на Ваз 2107 подвеска жестче. В общем понимании, это все же, мягкая подвеска.

Приобретать распорки желательно только от известных фирм-производителей. «Безымянные», сделанные кустарным образом модели, доверия не внушают. Хотя и их можно использовать, только вот придется подбирать обязательно под «семерку», иначе при монтаже не исключены проблемы и сложности.

И на задние стойки есть смысл поставить распорки. Это создаст усиление всей задней части металлического каркаса «семерки». В принципе, «семерка» не так нуждается в задних распорках, как например, Ваз 2108 и модификации, выпущенные позже. На вазовских моделях изначально на заднее сиденье возлагается роль усиливать жесткость кузова, а на 2112, к примеру, сиденья раскладываются, что говорит о малой жесткости.

Что дает задняя распорка «семерке»:

  1. Уменьшится перемещение верхних геометрических точек кузова
  2. Увеличится общая жесткость
  3. Управляемость транспортным средством значительно улучшится
  4. Итог скажется положительно на долговечности кузова.

Кроме того, такой вид тюнинга считается бюджетным, что идеально подходит для самостоятельного выполнения, и простым в установке (не требуется проводить сложных работ). Вдобавок, такое усиление и внешне выглядит красиво.

Отметим, что установка нижних распорок тоже может оказать существенную помощь в усилении кузова. Только эта установка считается труднозатратной.

Усилитель за спинкой сиденья

Существует еще один способ заднего усиления, подразумевающий установку усилителя прямо за спинкой заднего сидения. Такое нововведение поможет увеличить жесткость кузова на 20-25 процентов.

Усилитель щитка

Чтобы существенно уменьшить люфт корпуса рулевой рейки в соединительных элементах, рекомендуется установить усилитель щитка передней части автомобиля. Такой девайс не только повышает жесткость передка «семерки», но и уменьшает амплитуды перемещения картера рулевой рейки.

Интересно, что усилитель щитка усиливает жесткость в поперечном направлении дважды эффективнее, чем в продольном. Поперечная жесткость передка усиливается в 5 раз, продольная – в 2 раза.

Подрамники

Еще одно нововведение подразумевает установку подрамников. Они в целом увеличивают жесткость кузова. Если удастся поставить модель подрамника с дополнительной опорой для ДВС, то усилится заодно и подвеска автомобиля.

Подрамники, как правило, сложны в установке, особенно на безрамные седаны. Придется переварить некоторые детали передней части Ваз 2107.

ТКБ (трубчатый каркас безопасности) предназначен для профессионального и «гражданского» использования. С первыми лучше не связываться, так как они применимы для соревнований, дороги в цене и отличаются сложной конструкцией. А вот «гражданские», как раз наш случай.

Народный способ

Подразумевает наполнение монтажной пеной отверстий лонжеронов и порогов. Дает немалый коэффициент усиления, по крайне мере, повышается жесткость. Метод не затратный, только есть у него недостатки: увеличивается активизация коррозии, так как закрывается вентиляция. Кроме того, возрастает риск возгорания при проведении сварки.

Видео о том, как можно усилить кузов

Профессиональное усиление

Теперь о профессиональном способе усиления кузова. Подразумевается увеличение сварных швов. Как правило, на конвейере детали кузова «семерки» связываются при помощи точечной технологии. Это делает кузов слабым и недостаточно выносливым. От тех же распорок, он может не выдержать и развалиться.

Путем вваривания дополнительных пластин металлического типа и усилителей в недостаточно жесткие зоны кузова, можно значительно повлиять на общее усиление.

Усиление передка

Проварить желательно вначале передок. Можно купить телевизор, состоящий из 2-х частей и сварить тщательно между собой. Проложить сварные швы, поставить кронштейн передней опоры ДВС, добавить косынку, установить прочные крабы.

Швы лонжеронов тоже есть смысл проварить. Изнутри на лонжероны придется установить стальные накладки, чтобы дополнительно их усилит.

Снаружи лонжерона можно сделать окно, а затем вложить кусок швеллера и проварить. Или просто обложить весь лонжерон металлической облицовкой.

Обязательно усиливаются чашки. Швы провариваются, сверху чашки ставится пластина, которая существенно усиливает деталь, не давая ей порваться при езде по кочкам. Модернизируются как передние, так и задние чашки.

Усиливаются элементы крепления подвески. Провариваются швы откосов, добавляется косынка.

Такая профессиональная модернизация дает такой же значительный эффект, как и установка подрамника. Только в этом случае не увеличивается масса автомобиля и не теряется дорожный просвет. Проводить эти работы удобнее из ямы.

Усиление задней части кузова

Теперь о том, как усилить заднюю часть. Особое внимание здесь надо уделить, конечно же, балке. Именно ее стоит в первую очередь усилить. В принципе, само крепление никаких сомнений в прочности не вызывает, но сварка с кузовом оставляет желать лучшего.

Примечание. Соединение балки с кузовом осуществлено следующим образом: она сидит на шпильках, которые в свою очередь, вварены в кронштейн-треугольник. Последний тоже вварен между полом салона и лонжероном.

  • Лезем в салон, где обнаруживаем этот самый треугольник;
  • Вырезаем его, сделав отступ на 5 мм внутрь;
  • Высверливаем шпильки;
  • Делаем дополнительный стальной треугольник из 2-миллиметрового железа;
  • Ввариваем в кузов;

  • Делаем в нем отверстия под болты, на которые и сажаем балку.

Теперь беспокоиться о надежном креплении не стоит. Балка сидит прочно, держится на болтах, которые можно снять в случае чего, и поменять. Связка с полом автомобиля существенная, треугольник усилен.

Как видим, не обязательно будет обращаться по вопросам усиления кузова в профессиональные сервисы, где цена работ может удивить не на шутку. Представленная выше инструкция, видео обзор и фото – материалы дадут наглядное понимание осуществления работ своими руками. Проявите терпение и аккуратность и у вас обязательно все получится!

Как Усилить Балку ВАЗ 2106

Кузов ВАЗа «семерка» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Напряжение напряжения постепенно накапливается в металле, из которого выполнены конструктивные элементы автомобиля ВАЗ 2107. В результате в корпусе передней балки образуются трещины, которые могут привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение — заменить деталь.

Это устройство представляет собой трехмерную конструкцию, изготовленную из стального листа методом штамповки и сварки. Этот элемент соединяет передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, оси нижних рычагов прикреплены к обоим концам детали. Замена такой структуры довольно сложна и требует определенных навыков.

Разборка сборки

Передняя балка ВАЗ 2107 снимается с помощью слесарных инструментов и грузоподъемных механизмов. Для выполнения этой операции вам понадобится:

  1. Ключи и головки в комплекте с ручкой и удлинителем.
  2. Автомобильный или гидравлический домкрат соответствующего размера и вместимости.
  3. Ручной подъемник и конструкция для его крепления.
  4. Переносная лампа для освещения рабочего места.

Вместо подъемного механизма может быть использовано специальное устройство, которое позволяет подвесить двигатель с опорой на деталях кузова. Работу удобнее всего проводить в оборудованном гаражном боксе на лифте или над смотровым отверстием. Последовательность работы мастера следующая:

  1. Передняя часть машины вывешена, передние колеса сняты с нее, кузов подвергается сильным опорам.
  2. Снимите стальной лист, чтобы защитить двигатель и устройства защиты от грязи.
  3. Рекомендуется снять капюшон, чтобы избежать случайного повреждения. Блок питания зацепляется за ушко, закрепленное на корпусе и поднимаемое лифтом или с помощью специального устройства.
  4. При отсутствии подъемных механизмов сопротивление можно разместить непосредственно под картером, обязательно положить кусок доски. Это позволит избежать деформации детали.
  5. Разберите переднюю подвеску с обеих сторон автомобиля. Снимите пружины и нижние рычаги вместе с осями.
  6. Выкручиваем болты, фиксирующие резиновые крепления креплений двигателя.
  7. Открутите гайки на шпильках с помощью шпателя, который удерживает конструкцию на месте, и отпустите ее.

Теперь вы можете напрямую снять балку с креплений и убрать ее в сторону. Специалист рекомендует осмотреть крепления двигателя, в случае значительной деформации показана их замена на новые детали.

Установка и настройка батарей

Передняя балка подвески ВАЗ 2107 установлена ​​в обратном порядке для ее снятия и соблюдения правил и мер безопасности. Квалифицированная замена этого силового элемента предполагает использование новых крепежных элементов. В процессе работы необходимо проводить дефекацию подвесных блоков, особенно шаровых соединений и сайлентблоков. Замена неисправных элементов сделает невозможным восстановление в короткие сроки.

Ремонтные работы такого типа на автомобиле ВАЗ 2107 обычно проводят сами владельцы. Обычно это делается для того, чтобы сэкономить деньги, но трудно отрегулировать углы колес без специального оборудования. Для этого обратитесь в специализированную сервисную станцию. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению параметров.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 устранит проблему зевания во время движения. Автомобиль становится более управляемым и не отклоняется от выбранной траектории. Новая балка увеличивает жесткость на кручение кузова, что положительно сказывается на его общем состоянии.

Ну что ж, я приварил раму к своему ВАЗ 2109, нагрузка на подвеску была с определенным запасом, теперь можно сделать ее тяжелее. Ну и кроме того, теперь лицо стало тяжелее обычного на 60 килограммов. Другими словами, около 10%. Это также должно быть компенсировано. И я еще не повесил трехмиллиметровый стальной картер. И это добавит 10 килограммов. И металлический бампер не изменился, еще 15 фунтов.

Стоять покрепче, это не проблема для ВАЗ 2109. В некотором смысле, существуют всевозможные несоветские реквизиты, более жесткие, чем обычный российский газ и нефть (и даже более того, вполне регулярные). Но источники неясны. Я хотел до весны где-то на 30-40% сложнее, чем обычно.

Были рассмотрены два варианта — первый установить несколько небольших пружин соосно внутрь обычного и поднять пружины сильнее.

Выложенные в гараже использовались брекеты и куча пружин, и долгое время он был мудр с ними. Не смог разобраться, как собрать небольшую пружину внутри стандарта. Я отказался от этой (на мой взгляд, хорошей) идеи и стал более жестко подбирать пружины.

Рассматриваются следующие варианты пружины:

  1. От тойоты корона 190
  2. От Surf-130 1KZ
  3. От Toyota LandCruiser Prado
  1. 1-й — немного мягкий. Немного жестче, чем обычно. Я не пробовал это с Камри, но, вероятно, не намного сложнее.
  2. 2-й — последний раунд сужается, иными словами, чашка должна быть переделана для этого. И если вы порежете его (чтобы он опирался на обычную чашку), он будет немного коротким.
  3. 3-й — строгий.

Видео: Как Усилить Балку ВАЗ 2106

Он остановился на весенней версии от Прадо. Не намного сложнее. Полтора раза. Мы решили не ограничиваться половиной мер.

Разрежьте их мясорубкой до подходящей длины. Другими словами, сузили катушку. Длина стандартной пружины 2108 составляет 370 миллиметров. Я вырезал эти 345 миллиметров. Дальнейшая арифметика заключается в следующем. В стойке ВАЗ 2109 длина сжатой пружины (без перегрузки стойка максимально растянута) составляет 280 миллиметров. Другими словами, стандартная пружина сжимается на 370-280 = 90 миллиметров. Наши 345-280 = 65 миллиметров. Это примерно в 1,4 раза меньше. Жесткость пружины (уже обрезанной) примерно в 1,6 раза больше, сила предварительного сжатия немного выше, чем в стандартной версии.

После этого я долго думал, на какую сторону их поставить. Я решил положить конец. Они были надеты наждаком заранее. Поставил на стойку, посмотрел и начал точить дальше. Земельный участок около 0,6 витка от конца. Как будто вырезать клин (от 4 миллиметров на конце до 0 миллиметров и 0,6 витка). Похоже, более или менее в форме на собранном стоять пружина давит на опору в целом, без искажений, как это было на обработанной пружине.

Куплен бензин — масляные амортизаторы Finwhale. Разобрал пару старых масляных стоек и уложил их.

Я решил установить верхние опоры ВАЗ 2109, а не 2110. Опоры 2110, естественно, лучше, но они несовместимы с пружинными чашками 2108. И эти чашки лучше, чем 2110 для аномальных источников.

Я собрал стойки и решил, что косых пружин много. Обострен еще. Но не снизу, а с внешней стороны катушки отрезал сегмент. В некоторых местах региона длина поворота составляет от начала до половины, в некоторых местах — третья часть поворота и глубина до 2,5 мм.

Наконец, стойки полностью собраны и установлены. Как и ожидалось, стало намного жестче. Не табуретка, как говорили некоторые советники.

Но жесткости амортизаторов сейчас недостаточно, то есть наблюдается небольшое увеличение крупных неровностей. Он быстро исчезает и с небольшой амплитудой, но все же есть. Тем не менее, нам нужны более жесткие стойки. Но эти плавники кажутся самыми тяжелыми из неспортивных. И спорт не дешевый, и у меня есть некоторые сомнения относительно их ресурса.

А на ВАЗ 2109 сильно поднялась морда. Что-то вроде распорок, я ожидал, что оно немного поднимется. Но не очень. Может быть, я пойду немного и понизить подвеску на 2 см, заменив пружинные чашки на 2110.

В общем, теперь подвеска движется вверх (отпускается) из положения номинальной перегрузки не достаточно. В состоянии покоя стойки расстегиваются почти до максимума. И учитывая, что я не ставил распорки, есть резерв для увеличения разрыва.

Передняя балка ВАЗ 2106 расположена поперек моторного отсека, поэтому ее также называют поперечным элементом. Замена передней балки ВАЗ 2106 требуется при отсутствии возможности регулировки спуска-поперечины передних колес из-за сильной кривизны поперечного элемента. Кроме того, поскольку блок питания машины и нижние рычаги передней подвески прикреплены к балке, ее следует заменить при усталостных трещинах любого размера, а также при любых других механических повреждениях.

Самостоятельная замена передней балки — трудоемкая процедура. Это связано с необходимостью соответствующей разборки и последующей установки элементов передней подвески. Кроме того, во время этой операции вам нужно повесить двигатель на подъемники или траверсы. Поэтому лучше менять балку вместе, тогда как работы нужно проводить на яме или надежном подъеме.

Предыдущая работа

Перед проведением основной операции необходимо снять амортизаторы и пружины. Для этого подготовьте следующие инструменты:

  • Гаечный ключ на 6;
  • 2 ключа на 13;
  • Голова и ключ 17;
  • Голова и ключ в 19;
  • Голова и ключ в 22;
  • Расширение;
  • Гидравлический домкрат;
  • Аэрозоль;
  • Молоток;
  • Стяжки для пружин;
  • Монтаж.
  1. Сначала загнать машину в яму, поставить ее на ручник, заменить патроны.
  2. Затем ослабьте верхнюю гайку, которая удерживает правый амортизатор (расположен в моторном отсеке), удерживая шток от вращения с помощью ключа 6.
  3. Открутите верхнюю гайку и снимите ее вместе с двумя шайбами ​​и верхней резиной, запомните порядок деталей.
  4. Затем открутите 2 гайки, которые крепят амортизатор к нижнему рычагу снизу, и снимите его (снимите вместе с нижним резиновым штоком).
  5. Повторите шаги 2-4, чтобы снять левый амортизатор.
  6. Открутите болты, крепящие передние колеса, поднимите домкрат перед автомобилем и поместите опоры или кирпичи под боковые элементы и днище в точке, где моторный отсек соединен с кабиной, открутите болты и снимите передние колеса. ,
  7. Затем открутите 1,5-2 оборота 2 гаек, которые крепят нижний правый рычаг к оси. Это необходимо для того, чтобы его можно было поднять домкратом.
  8. Поднимите конец рычага с помощью домкрата и открутите гайки, крепящие кронштейн резиновой ленты стабилизатора, затем снимите кронштейн и резиновую ленту со стабилизатора.
  9. Открутите гайку, которая прикрепляет нижний шарик к уху вращающегося кулачка на несколько оборотов (отпустите его), отпустите его на несколько миллиметров и снимите домкрат, а затем ударьте по уху молотком, пока штифт не выскочит на несколько миллиметров из это (лучше, конечно, использовать съемник).
  10. Еще раз наденьте домкрат на конец рычага, открутите и снимите шариковую гайку, отпустите рычаг немного дальше.
  11. С помощью установки переносим стабилизатор через верхнюю шпильку его кронштейна, отпускаем рычаг и снимаем домкрат.
  12. Поднимите верхний рычаг, насколько это возможно, и осторожно наклонив пружину от нижнего конца, вытяните ее из седла на нижнем рычаге.
  13. Наконец, снимите пружину и снимите левую пружину таким же образом.

Основные процедуры

Перед разборкой передней балки ВАЗ 2106 необходимо снять нижнюю подвеску. После окончания предыдущей работы вам нужно всего лишь отвинтить 2 гайки, которые крепят ось рычагов к балке. При выполнении этой операции учитывайте, сколько шайб было на болтах между поперечиной и каждой осью. Переустановив рычаги, нужно поставить шайбы в том же количестве и порядке. Передняя балка крепится к боковым элементам по 3 болта с каждой стороны.

Поскольку двигатель опирается на него, перед разборкой детали убедитесь, что на головке блока цилиндров есть специальная проушина (проушина), которая поднимается подъемниками и поднимает двигатель вверх. Глаз обычно расположен на головке цилиндров, между тройником и карбюратором. Если есть проушина, необходимо снять воздушный фильтр, установить траверсу через отсек двигателя или просто сплошную доску (толщиной 5 см) и подключить к ней двигатель с помощью болта с кронштейном или прочного металлического троса, затянутого до остановки. Замена балки производится следующим образом.

  1. Сначала открутите гайки, которые крепят подвеску двигателя к балке через специальные отверстия в нижней части поперечины.
  2. После этого через дыру, прямо под штангой, устанавливаем широкие доски друг на друга (в кучу), чтобы они были ровно под деталью и оставались на них после подъема передней части автомобиля.
  3. Далее откручиваем и удаляем горизонтальные болты крепления поперечины с обеих сторон, а затем гайки вертикальных болтов.
  4. После этого мы поднимаем переднюю часть автомобиля на 10-15 см, при этом балка должна оставаться на бортах.
  5. Наконец, осторожно уберите старую часть в сторону, поставьте новую на место и опустите автомобиль.

Усиленная поперечина передней подвески ваз 2101, передняя балка ваз 2107 Технорессор

Применимость ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Преимущества усиленная с помощью 3-х миллиметровых пластин,швы проварены дополнительно.
Изготовлена из новой детали,болты стандартные.

Рекомендуется дополнительно усилить лонжероны.

Дождитесь обработки заказа, звонка менеджера и уточнений по товару. Большинство товаров в наличии, но в случае одновременных заказов товара может не хватать до пополнения склада. Склад пополняется ежедневно в рабочие дни.

02. Такси доставка YandexGo! звоните расскажем

Доставка по тарифам Ситимобил — Яндекс — Uber. Яндекс удобнее! . Получаете заказ у таксиста.

Вариант1 (Удобный и быстрый и вы сами отслеживаете такси по приложению) Такси доставку в приложении YandexGo заказываете ВЫ. Вначале звоните обсудим наличие и оплату. Таки-курьер ко входу магазина по адресу Бакинских Комиссаров 113 — Вывеска «АВТОЗАПЧАСТИ illva.ru». Оплата товара предварительная на Сайте или на карту.

Вариант2 (По сроку дольше и дороже) Такси заказываем МЫ. Оплата доставки и такси и товара предварительная на карту Сбера или на Сайте.

03.1. Курьером по Екатеринбургу ВЕЧЕРОМ — 250руб, с 21 до 23 часов

Доставка до подъезда, бесконтактная передача, бесконтактная оплата. До квартиры только инвалидам! Доставка по мере накопления заказов!

03.2. Курьером за ЕКАД, ВЕЧЕРОМ, до 20км, с 20 до 22ч

Слишком удаленные доставки можно обсудить и согласовать с курьером!

04. ПОЧТА России, по предоплате

Рекомендуем! С 2020 года — это Лучший способ доставки!! Можете завести свой личный кабинет и скачать приложение Почта россии!

Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону. Если телефон не доступен или стоимость заказа небольшая то Расчет по заказу присылаем в на E-mail.

После отправки высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

Проверить надежность нашего магазина можно На официальных сайтах производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, CBD — интернет-магазин illva.ru — ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных заводских запчастей.

05. ТК GTD (ТК КИТ) — очень много филиалов

Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

06. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка

Рекомендуем для посылок до 10кг — множество пунктов выдачи во всех крупных, средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс-картах введя в поиск — СДЭК и Ваш город. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата доставки при получении.

07. ТК «Энергия» — приемлемые цены

Выгодна для крупных посылок. Для мелких дороговато.

Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка по Екатеринбургу до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

08. ТК «Деловые линии»

Цены ДЛ высокие со множеством накруток — Страховка, въезд на терминал и доставка курьером — отказаться отправителю не дает, НО вы можете попробовать оказаться от этих услуг при получении. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР. Заполняйте полное ФИО и в Комментарии ниже, укажите серию и №паспорта. ОПЛАТА доставки при получении — н иже указана СТОИМОСТЬ ОТПРАВКИ этой ТК.

09. ТК «ПЭК» (отправка раз в три дня)

ТК ПЭК дороже других ТК и включают разные сборы в цену доставки. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в Комментарии ниже. Оплата доставки при получении!!

10. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.

Для расчета доставки, пожалуйста, предоставьте полный Адрес и ФИО; индекс, город, улица, дом, кв. А для зарубежных заказов Страну и точный адрес.

11. ТК ЛУЧ (200р по Свердловской Челябинской Тюменской обл.. и Пермский край)

РЕКОМЕНДУЕМ — экономная доставка 100-200р за коробку до 30кг

АЛАПАЕВСК, АРГАЯШ, АРТЕМОВСКИЙ, АСБЕСТ, АША, БЕЛОРЕЦК, БЕРЕЗНИКИ, БОГДАНОВИЧ, БРЕДЫ, ВАРНА, ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ, ЕКАТЕРИНБУРГ, ЕМАНЖЕЛИНСК , ЗЛАТОУСТ, ИЖЕВСК, ИРБИТ, КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, КАРАБАШ, КАРТАЛЫ, КАСЛИ, КАТАВ-ИВАНОВСК, КОПЕЙСК, КОРКИНО, КОСТАНАЙ, КУНГУР, КУРГАН, КУСА, КЫШТЫМ, МАГНИТОГОРСК, МИАСС, НЕФТЕКАМСК, НИЖНЕВАРТОВСК, НИЖНИЙ ТАГИЛ, НУР-СУЛТАН (АСТАНА), ОЗЕРСК, ОРЕНБУРГ, ПЕРВОУРАЛЬСК, ПЕРМЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК, ПЕТУХОВО, ПЛАСТ, РАДУЖНЫЙ, РЕВДА, РЕЖ, РУДНЫЙ, САТКА, СИБАЙ, СИМ, СНЕЖИНСК, СТЕРЛИТАМАК, СТРЕЖЕВОЙ, СУРГУТ, СУХОЙ ЛОГ, ТОБОЛЬСК, ТРЕХГОРНЫЙ, ТРОИЦК, ТЮМЕНЬ, УСТЬ-КАТАВ, УФА, УЧАЛЫ, ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ЧЕБАРКУЛЬ, ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕСМА, ШАДРИНСК, ШУМИХА, ЩУЧЬЕ, ЮЖНОУРАЛЬСК, ЮРЮЗАНЬ

Стоимость доставки = 100р отправка + от 100р доставка 1 коробки до 30кг до вашего города. В некоторые города двойные тарифы, уточняйте на ТК ЛУЧ. Оплата доставки при получении, НИЖЕ указана стоимость отправки.

  • 01. Самовывоз с Бакинских Комиссаров 113
  • 02. Такси доставка YandexGo! звоните расскажем
  • 03.1. Курьером по Екатеринбургу ВЕЧЕРОМ — 250руб, с 21 до 23 часов
  • 03.2. Курьером за ЕКАД, ВЕЧЕРОМ, до 20км, с 20 до 22ч
  • 04. ПОЧТА России, по предоплате
  • 05. ТК GTD (ТК КИТ) — очень много филиалов
  • 06. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка
  • 07. ТК «Энергия» — приемлемые цены
  • 08. ТК «Деловые линии»
  • 09. ТК «ПЭК» (отправка раз в три дня)
  • 10. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.
  • 11. ТК ЛУЧ (200р по Свердловской Челябинской Тюменской обл.. и Пермский край)

Оплата PayAnyWay:

1. Оплата/перевод на карту VISA Сбербанка № ( 4276 1633 1094 5170 )

Способы перевода оплаты:

а. Самый простой и проверенный способ, перевод с любой банковской карты на банковскую карту VISA магазина illva.ru через онлайн сервис Альфа-банка, Комиссия всего 1,95%.

б. Через платежные терминалы: Инструкция QIWI или Инструкция Cyberplat

г. Множество других способов описаны на портале VISA .

2. После поступления оплаты на банковский счет, заказ доставляется до клиента. При отправке товара через транспортную компанию осуществляется доставка до транспортной компании и отправка для дальнейшей транспортировки в город клиента, Клиенту предоставляется номер транспортной накладной через СМС оповещение или на указанный e-mail, для отслеживания груза на сайте транспортной компании;

Оплата наличными при получении.

Оплата наличными при получении.

QIWI (перевод на кошелек +79221511117)

Система оплаты через кошелек QIWI

Интернет-банки: СбербанкОнЛ@йн, АльфаКлик, УБРиР, Связной, Промсвязьбанк, РусскийСтандарт (PayAnyWay) Электронные Деньги: ЯндексДеньги, WebMoney, QIWI, AliPay, (сервис PayAnyWay) Яндекс.Деньги (перевод на кошелек № 410011443465084)

Способ оплаты через сервис электронных платежей Яндекс деньги.

Оплату заказа + Доставку Почтой, добавим после расчета

Балка бампера: повышенная прочность и безопасность автомобиля

На большинстве современных автомобилей используются пластиковые бамперы, интегрированные в кузов. Для повышения прочности таких бамперов используют специальные элементы — балки. Все о балках бампера, их конструкции и применяемости, а также о верном выборе и монтаже этих элементов — читайте в статье.

Что такое балка бампера

Балка бампера (усилитель бампера) — элемент передних и задних бамперов колесных транспортных средств; жесткая стальная или пластиковая балка с определенной геометрией, монтируемая на кузове или раме под пластиковым бампером для повышения его прочности и защиты некоторых элементов автомобиля от механических повреждений.

В соответствии с действующими мировыми стандартами все современные автомобили оснащаются бамперами — устройствами для поглощения ударов при столкновениях. К бамперам предъявляются определенные требования (прописаны в Правиле R42 ЕЭК ООН): с одной стороны, они должны смягчать удары при столкновениях с пешеходами, предотвращая травмирование ног, а с другой — легко деформироваться и частично поглощать энергию удара при столкновении с препятствиями и другими транспортными средствами. Чтобы соответствовать этим требованиям, бамперы изготавливаются составными из двух деталей: установленной на кузове или раме жесткой балки или абсорбера, которые поглощают кинетическую энергию, и пластиковой облицовки, которая за счет своей эластичности смягчает удары при столкновении с пешеходами. В дальнейшем речь пойдет о балке бампера, об абсорбере читайте в других статьях на сайте.

Балка бампера выполняет несколько функций:


Монтаж балки бампера на раму автомобиля


Монтаж балки бампера на кузов легкового автомобиля

  • Функции безопасности — поглощение кинетической энергии удара при столкновении за счет деформирования;
  • Функции усиления бампера — предотвращение чрезмерной деформации и поломки бампера при незначительных ударах (когда сила удара недостаточна для повреждения элементов конструкции автомобиля, но способна разрушить пластиковую облицовку и другие детали);
  • Функции несущего элемента — в некоторых случаях балка выступает основой для монтажа фонарей и других элементов;
  • Защитные функции — предотвращает повреждение фонарей и других элементов на бампере, а также радиатора, вентилятора, различных бачков и других элементов в подкапотном пространстве при незначительных столкновениях.

Сегодня далеко не все производители используют составные бамперы на основе жестких балок — такое решение характерно для бюджетных легковых автомобилей и коммерческих грузовиков. На более дорогих транспортных средствах чаще применяются абсорберы. Конструкции и особенности балок следует рассмотреть подробнее.

Типы, конструкция и особенности балок бампера

Все балки можно разделить на две группы по применяемости:

  • Для переднего бампера;
  • Для заднего бампера.

Эти детали имеют конструктивные отличия, обусловленные предъявляемыми требованиями безопасности и условиями эксплуатации.

Передняя балка бампера — это, как правило, сплошная балка в виде швеллера, изготовленная из стали или алюминия. Такая форма обусловлена тем, что именно на передний бампер чаще всего приходятся основные нагрузки при столкновениях, поэтому балка должна иметь повышенную жесткость и прочность. Балка может иметь различную геометрию:

  • Прямая балка — сегодня используется редко;
  • Гнутая балка (эллипсовидная или приближенная к эллипсу);
  • Балка сложного профиля.

На легковых автомобилях наиболее всего распространены гнутые балки, которые устанавливаются выгнутой частью по ходу автомобиля. Благодаря такой форме балка работает, как пружина, обеспечивая лучшее поглощение ударов малой силы. При этом стальная балка больше пружинит, а алюминиевая больше выступает в роли демпфера, который за счет деформаций поглощает часть энергии удара.

Балки сложного профиля чаще используются на коммерческих грузовых автомобилях (например — на «ГАЗелях») с бамперами большой высоты. Такая балка охватывает большую площадь облицовки бампера, обеспечивая равномерное распределение нагрузок и лучшее поглощение ударов.

Передняя балка бампера обычно располагается перед радиатором охлаждения двигателя и вентилятором (если в автомобиле он установлен перед радиатором). За балкой могут располагаться и другие элементы — различные бачки с жидкостями и электрооборудование. Такое взаимное положение деталей предотвращает их повреждения при незначительных столкновениях, что в целом повышает надежность и «живучесть» автомобиля.

Задние балки бампера бывают двух типов:

  • Металлические;
  • Пластиковые.


Стальная балка бампера


Пластиковая балка бампера

Так как задний бампер подвержен меньшим нагрузкам, чем передний, то его балка чаще изготавливается из тонкостенной стали или пластика. Задние балки редко имеют форму швеллера, но они обязательно имеют многочисленные ребра жесткости, обеспечивающие необходимые прочностные характеристики детали. Обычно балки, независимо от материала изготовления, имеют относительно большую высоту для равномерного распределения нагрузки от облицовки бампера.

Все балки бампера, независимо от типа и конструкции, имеют принципиально одинаковое крепление. Монтаж балки осуществляется на основную несущую часть конструкции транспортного средства: в легковых автомобилях — на несущий кузов, на рамных внедорожниках и грузовых автомобилях — на торцы лонжеронов рамы. Балка крепится на несущий элемент посредством двух кронштейнов, которые за счет своей конструкции тоже выступают в роли демпферов. На балку через кронштейны или непосредственно (через прокладки или проставки) крепится облицовка бампера. При таком способе монтажа обеспечивается передача сил и моментов от облицовки на балку, а от нее — на кузов или раму.

Описанную конструкцию имеют и балки старых легковых (в том числе ВАЗ «Классика») и грузовых автомобилей — в этих деталях не предусмотрено облицовки, но они выполняют все описанные выше функции, обеспечивая безопасность автомобиля и защиту многих его деталей.

Как правильно выбрать, заменить и отремонтировать балку бампера

Почти при каждом лобовом столкновении автомобиля в первую очередь страдает балка бампера — она деформируется и может полностью разрушиться. Иногда балки теряют свои качества и при интенсивной эксплуатации транспортного средства в сложных дорожных условиях. Во всех случаях поврежденная балка должна быть заменена новой.

На выбор следует брать балку только того типа и тех же геометрических размеров, что была установлена на автомобиль производителем. Применение другой детали может повлечь нарушение требований безопасности автомобиля, что при столкновении выльется в серьезные повреждения транспортного средства и может привести к жертвам. Замена балки выполняется в соответствии с инструкцией по ремонту и обслуживанию автомобиля. Обычно для этого необходимо демонтировать бампер в сборе с балкой, снять старую балку, установить облицовку на новую балку, и всю эту конструкцию вернуть на место. Если на бампере установлены номерные знаки и осветительные приборы, то перед разборкой их необходимо снять (иногда фонари можно не снимать, но в любом случае необходимо отсоединить электрические разъемы).

Деформированную балку не рекомендуется править и использовать повторно. Дело в том, что при деформации в этой детали возникают напряжения, а после выпрямления в ней появляются слабые зоны — прочностные характеристики балки ухудшаются, и при следующем столкновении необходимого демпфирования или поглощения энергии удара не будет достигнуто. Поэтому лучше взамен неисправной балки устанавливать новую.

Отдельный вопрос — самостоятельная установка усиления бампера на автомобиль, где оно не предусмотрено производителем. Как уже указывалось выше, автомобили должны соответствовать требованиям безопасности, в которых, в числе прочего, прописаны и характеристики их бамперов. И монтаж дополнительного жесткого элемента может существенно изменить эти характеристики. Поэтому использовать нештатные балки не рекомендуется — желание сберечь бампер при незначительных столкновениях может в будущем обернуться трагедией.

Правильный выбор и замена балки бампера — одно из условий безопасной эксплуатации автомобиля на перегруженных городских дорогах.

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

  • литература
    • Статьи
    • Библиотека
  • развлечения
    • Анекдоты
    • Приколы
    • Мисс Бикини
  • форум
    • Автомобили
    • Обмен опытом
    • Эксплуатация
    • Обо всем
    • Форум и Web
  • мультимедиа
    • Галерея
    • Видео
    • Автообои
    • Фотобаза
  • купить/продать
    • Автомобиль
    • Автозапчасти
  • разное
    • Реклама
    • Баннеры
  • Помощь
  • Поиск
  • Пользователи
  • Репутация
  • Главная форума
  • Обмен опытом
  • Кузов
  • Версия для печати
  • Скачать / Распечатать тему
  • Режимы отображения
  • Переключить на: Древовидный
  • Стандартный
  • Переключить на: Линейный

Увеличение жёсткости кузова

Автор темы Varadero, 31.8.2003, 11:23

  • 25 страниц
  • >>
  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#181 DIM-06

  • Пользователи-2
  • 7 970 cообщений
  • 26
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 6.10.2009, 19:25

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #182 Икс01

  • Пользователи-2
  • 967 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 9.10.2009, 22:49

    Пипл, короче на купленной мной 99(после аварии) планируется замена левого лопуха(ну типа арка+чашка+лонж) и телика , лопух какой-то странный, дырок под стойку нет и под рычаг.
    Я лично планирую всё закрепить на саморезах(естессно с последующей сваркой), для более-менее точной рассверловки под дырки стойки купил распорку, всё подгоню по линейке как в книжице написано.
    Кто чё посоветует?
    р.с. в автосервис не советуйте, бюджет ограничен.
    кста, кому если интересно
    авто — 10 тыр
    лопух — 3300
    телик — 1600
    распорка — 400
    А кстати радиатор от оды случайно не подойдёт, а заодно и блок предохранит(хотя там написано — 2114 — . ), а то мой смяло.

    Сообщение отредактировал Икс01 — 9.10.2009, 22:57

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #183 snow02rus

  • Пользователи-2
  • 29 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 9.10.2009, 23:40

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #184 Икс01

  • Пользователи-2
  • 967 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 9.10.2009, 23:55

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #185 s845

  • Пользователи-2
  • 3 744 cообщений
  • 6
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 10.10.2009, 9:33

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #186 Икс01

  • Пользователи-2
  • 967 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 26.10.2009, 8:56

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #187 Икс01

  • Пользователи-2
  • 967 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 26.10.2009, 12:56

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #188 ЖестянщикГей

  • Заблокированные
  • 343 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.11.2009, 12:24

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #189 masterwolf

  • Пользователи-2
  • 2 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 28.11.2009, 21:22

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #190 IceDrifter

  • Пользователи-2
  • 109 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 2.1.2010, 20:05

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #191 gerzik

  • Пользователи-2
  • 194 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 2.1.2010, 20:55

    Мужик Шо ты куришь.

    Или твой второй ник «Kumir05»?

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #192 gerzik

  • Пользователи-2
  • 194 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 2.1.2010, 21:23

    Ладно ,не огорчайся ,да я злой ,но сам посуди ,вложить столько сил ,денег , и т.д. чтоб в конце сказать «мне это ведро нах ненужно» или как-то так.

    Те-же ВФТС ,сток по силовому контуру+каркас. И дрифтует номально (как Федор например).

    Незачем столько железа варить на машинку. Расчитать нужно целесообразность каждой копеечки вкинутой в тюнинг (это возможно ,хотя злые люди говорят -тюнинг и целесообразность и рядом не лежали )
    Дриф -это большая возможность ушануться , каркас нужен ,полюбому. Боковые и прямые удары если и случаются ,то не сильные , не надо делать авто монолитом , кузовщина должна деформироваться ,поглощая енергию удара, к примеру ты в ковше ,наглухо затянут ремнями ,в шлеме, и удар по кузову(пофиг какой) ,и шо . У тебя внешне все нормально, авто ,то-же не сильно помято(броня как-никак), а сотрясение мозга енной степени тяжести присутствует,отбиты внутренние органы, внутреннее кровотечение (ремни то хороши и не потянулись а ребра сломаны от компресионного усилия).Кароч, будешь сидеть в танке,как живой

    Замена передней балки.

    • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

    #21 LSasa

    Cкорая помощь клуба

  • Пользователи
  • 1 727 сообщений
  • Регистрация 15-Август 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #22 Triadas

  • Пользователи
  • 470 сообщений
  • Регистрация 17-Сентябрь 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #23 finn

  • Пользователи
  • 320 сообщений
  • Регистрация 27-Ноябрь 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #24 mspilot

  • Пользователи
  • 44 сообщений
  • Регистрация 25-Февраль 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #25 Energizer

  • Пользователи
  • 109 сообщений
  • Регистрация 01-Декабрь 06
    • Наверх
    • Жалоба

    #26 Sershal

  • Пользователи
  • 388 сообщений
  • Регистрация 13-Май 08
  • Застопорить проворачивающийся болт можно засверлившись с торца, в тело болта и вставив штифт, но нужно четко знать размеры.
    Проще если есть старый или новый лонжерон, на котором видно внутреннее расположение.
    Ещё вариант болгаркой надрезать хвостик болта как винт и удержать
    отвёрткой, или чем попало 😀

    Если остатки болта не представляется вытащить, залей их мовилем. Греметь не будут да и ладно

    Примерный способ и ответ на большенство твоих вопросов.
    Ежли чего не понял, спрашивай.
    Удачи

    • Наверх
    • Жалоба

    #27 ajm

  • Супер-модераторы
  • 16 507 сообщений
  • Регистрация 29-Август 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #28 Energizer

  • Пользователи
  • 109 сообщений
  • Регистрация 01-Декабрь 06
    • Наверх
    • Жалоба

    #29 Sershal

  • Пользователи
  • 388 сообщений
  • Регистрация 13-Май 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #30 Nikola

  • Пользователи
  • 376 сообщений
  • Регистрация 29-Май 13
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21063

    Моя любовь ВАЗ-21063, 1990 г.в. пробег до лимона на родных кольцах и ни разу за 31 год не ездил на шворке.

    • Наверх
    • Жалоба

    #31 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)
    • Наверх
    • Жалоба

    #32 Nikola

  • Пользователи
  • 376 сообщений
  • Регистрация 29-Май 13
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21063

    Моя любовь ВАЗ-21063, 1990 г.в. пробег до лимона на родных кольцах и ни разу за 31 год не ездил на шворке.

    • Наверх
    • Жалоба

    #33 pasa22

  • Пользователи
  • 190 сообщений
  • Регистрация 18-Июль 13
    • Откуда: budapest
    • Авто: ваз-21013
    • Наверх
    • Жалоба

    #34 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    как то так
    Нужно вставлять именно между крыльев — выдержит, если на крылья положить, то погнет

    Добавлено через 2 минуты

    высоко под начало коробки подставляю пеньок опускаю машину и моторподнимается сходит с подушок

    • Наверх
    • Жалоба

    #35 Nikola

  • Пользователи
  • 376 сообщений
  • Регистрация 29-Май 13
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21063

    «стоящая вещь Penetrus», купил за 80 грн. 200мл., как по мне хуже ВД- прет ацетоном и сушит поверхность обработки.
    Балку купил за 450 грн заводская говорит продавец с голограммой, на вид не очень-но лучше не нашел?
    из траблов не открутилась гайка на шаровой, поддомкрачивал нижний рычаг что бы зажать шаровый палец в конусе-толку ноль?
    завтра буду пробовать гайки на балке срывать(брызгал и ВД и Penetrus, но я так думаю что соляркой лучше будет с шприца брызнуть благо менял давеча фильтр топливный на рексе там должна остаться солярочка)?

    Добавлено через 2 минуты
    Струю балку думаю заварить газосваркой и будет лучше всех новых.

    Добавлено через 18 минут
    Под коробку поставил гидравлический домкрат через деревянный брусок буду подымать что бы с подушек двигло сошел, под поддомкратники вырезал бензопилой пеньки и опустил на них кузов, под задние колеса по две половинки кирпичей подложил. когда двигло буду поддомкрачивать поставлю еще и на ручник.

    Добавлено через 52 секунды
    «стоящая вещь Penetrus», купил за 80 грн. 200мл., как по мне хуже ВД- прет ацетоном и сушит поверхность обработки.
    Балку купил за 450 грн заводская говорит продавец с голограммой, на вид не очень-но лучше не нашел?
    из траблов не открутилась гайка на шаровой, поддомкрачивал нижний рычаг что бы зажать шаровый палец в конусе-толку ноль?
    завтра буду пробовать гайки на балке срывать(брызгал и ВД и Penetrus, но я так думаю что соляркой лучше будет с шприца брызнуть благо менял давеча фильтр топливный на рексе там должна остаться солярочка)?

    Добавлено через 2 минуты
    Старую балку думаю заварить газосваркой и будет лучше всех новых.

    Добавлено через 18 минут
    Под коробку поставил гидравлический домкрат через деревянный брусок буду подымать что бы с подушек двигло сошел, под поддомкратники вырезал бензопилой пеньки и опустил на них кузов, под задние колеса по две половинки кирпичей подложил. когда двигло буду поддомкрачивать поставлю еще и на ручник.

    Моя любовь ВАЗ-21063, 1990 г.в. пробег до лимона на родных кольцах и ни разу за 31 год не ездил на шворке.

    • Наверх
    • Жалоба

    #36 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    Балку купил за 450 грн заводская говорит продавец с голограммой

    Не повторяйте моих ошибок — лучше сразу поварить и антикора побольше
    Также нужно заменить втулки на 4-х болтах на саморобные — заказать у такоря, а то потом будет развал сбиватся и балку тянуть, в итоге дороже выйдет

    У меня на новой были как слева, а на старой самодельный как справа, но я ее сдал на чермет о чем жалею по сей день, теперь придется заказывать втулки.
    Те что слева не выдерживают нагрузок и разлазятся заодно тянут балку

    Добавлено через 5 минут

    • Наверх
    • Жалоба

    #37 Nikola

  • Пользователи
  • 376 сообщений
  • Регистрация 29-Май 13
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21063

    Не повторяйте моих ошибок — лучше сразу поварить и антикора побольше
    Также нужно заменить втулки на 4-х болтах на саморобные — заказать у такоря, а то потом будет развал сбиватся и балку тянуть, в итоге дороже выйдет

    У меня на новой были как слева, а на старой самодельный как справа, но я ее сдал на чермет о чем жалею по сей день, теперь придется заказывать втулки.
    Те что слева не выдерживают нагрузок и разлазятся заодно тянут балку

    Добавлено через 5 минут

    Главное не всю сразу, а то поведет

    Моя любовь ВАЗ-21063, 1990 г.в. пробег до лимона на родных кольцах и ни разу за 31 год не ездил на шворке.

    • Наверх
    • Жалоба

    #38 Nikola

  • Пользователи
  • 376 сообщений
  • Регистрация 29-Май 13
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21063
    • Это нравится: zootechnik

    Моя любовь ВАЗ-21063, 1990 г.в. пробег до лимона на родных кольцах и ни разу за 31 год не ездил на шворке.

    • Наверх
    • Жалоба

    #39 Nikola

  • Пользователи
  • 376 сообщений
  • Регистрация 29-Май 13
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21063

    Моя любовь ВАЗ-21063, 1990 г.в. пробег до лимона на родных кольцах и ни разу за 31 год не ездил на шворке.

    • Наверх
    • Жалоба

    #40 Nikola

  • Пользователи
  • 376 сообщений
  • Регистрация 29-Май 13
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21063

    Балку сдал назад фирмы деталь ресурс с голограммой, задние болты там выбить нельзя (квадратной головкой упираются а метал, да и на самой балке написано 2016 год выпуска. ) НЕ БЕРИТЕ ТАКОЙ БАЛКИ.

    Добавлено через 3 минуты
    Три дня на балку потратил без ямы в гараже менял..

    Моя любовь ВАЗ-21063, 1990 г.в. пробег до лимона на родных кольцах и ни разу за 31 год не ездил на шворке.

    Бамперы задние для Лада Классика Cедан

    В данном разделе отсутствуют активные товары. Пожалуйста, выберите другой раздел каталога.

    Задний бампер на ВАЗ 2105, 2106, 2107 Классика создает особенный динамичный внешний образ автомобилю, добавляет спортивные агрессивные черты. Наличие спойлеров обеспечивает отличные аэродинамические свойства автомобилю, а воздухозаборники создают все условия для охлаждения задней тормозной системы. В нашем каталоге вы найдете различные задние бампера на Классику. На страницах нашего интернет магазина представлены бампера, различающиеся по дизайну, которые включают в себя наличие воздухозаборников, юбок, спойлеров и многое другое. Каждая деталь заднего бампера создает оригинальный и индивидуальный образ автомобиля. У нас вы можете купить задний бампер на Классику по доступным ценам.

    Задние бамперы на ВАЗ 2105, 2107 в Интернет-магазине Тюнинг-пласт.

    Купить тюнинг заднего бампера

    Внешность автомобиля складывается из комплекса различных элементов: бамперы, капот, накладки, колеса. С помощью тюнинга вы можете создать неповторимый стиль своего любимого железного коня. Тюнинг заднего бампера способен быстро преобразить машину, добавить ей неповторимый стиль. В интернет-магазине «Тюнинг-пласт» предложен широкий выбор тюнинга на авто различных стилей: от классики до спортивного. Все обвесы отличаются высокий качеством и надежностью.

    В нашем каталоге представлено несколько вариантов тюнинга на задний бампер:

    • Балки;
    • Накладки;
    • Полноценный обвес.

    Балка представляет собой конструкцию, усиливающую бампер. Он больше несет функцию дополнительного усиления, нежели изменения внешних характеристик. Накладки представляют собой отдельные элементы, которые улучшают экстерьер автомобиля. Полноценный обвес в виде тюнинга на задний бампер несет в себе сразу несколько функций: обеспечивает визуальный эффект, улучшает аэродинамику и создает дополнительный усиливающий эффект.

    В интернет-магазине «Тюнинг-пласт» предложен богатый выбор бамперов, каждый из которых сделает ваш автомобиль неповторимым. Обращаем ваше внимание на такие обвесы как: AVR, LSD, Lex, Fresh, Atlant, Снайпер, Я-робот и многие другие. Каждый тюнинг неповторим, отличается хорошо продуманным дизайном. Примечательно, что у нас вы можете подобрать тюнинг заднего бампера под свою модель авто. К тому же, на каждую модель предложено несколько вариантов обвеса. Благодаря этому вы сможете без труда подобрать подходящее решение.

    Купить тюнинг заднего бампера вы можете у нас по доступной цене. Так, стоимость балок варьируется от 600 рублей, накладок – от 750 рублей, полноценного обвеса – от 1900 рублей. У нас вы можете подобрать любой обвес в зависимости от пожеланий. Если вы сомневаетесь в выборе, наши специалисты помогут вам подобрать необходимый обвес по вашим требованиям. Сделать заказ тюнинга на авто вы можете в любое удобное время, не выходя из дома или офиса.

    Ремонт каркаса кузова Ваз 2107 Жигули

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

    Вот и у меня началась пора искать и заваривать дырки в кузове. Почти 30 лет машина отходила без серьёзного кузовного ремонта, мелкие вмятинки и царапки — не в счет. Начал с самого, на мой взгляд, простого — ванночка под запаской. Только сразу скажу, что кузовщины на копейку почти не найти (только под заказ и не факт, что привезут). Взял шестерошную, она «почтитакаяже», но на подгонку по месту ушло пол дня. Пока сфоткал, как вырезал старую.

    вырезал болгаркой (места сварки ещё на кузове)

    подчистил точки сварки и нашел отверткой дырку в крыле…

    пришлось вырезать такой кусок.

    вырезал — сделал по этому куску заплатку и уже вварил.

    Продолжаем борьбу с ржой и неровностями.

    Подогнал и вварил ванночку от 2106 — она немного другая и не совсем становится, но я её вставил, и загрунтовал заполняющим грунтом.

    Затем, занялся передним крылом, на нем вмятина на ребре.

    вот вмятина, которая немного замаскирована шпаклей.

    и два см шпаклевки на стыке с дверью

    Толстый такой слой, когда-то было лень выправлять, поэтому проста замазал. Крыло выстучал изнутри

    Как-то так получилось и еще заварил отверстия от ранее стоявших дополнительных поворотников

    согнуто ребро, нужно выстукивать.

    Снятие подрамника Иж 2126

    / IZH/ izh-2126/ Передняя подвеска/ Снятие подрамника

    Подрамник снимаем с автомобиля для замены в случае деформации или при снятии двигателя через нижнюю часть моторного отсека.

    Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

    Снимаем брызговик двигателя (см. «Снятие брызговика двигателя» ).

    Подрамник можно снять в сборе, однако для доступа к поддону картера двигателя или при деформации (повреждении) передней поперечины подрамника достаточно отсоединить только ее.

    Накидным ключом «на 17» отворачиваем четыре болта крепления передней поперечины к подрамнику…

    …и снимаем ее.

    Отсоединяем передние крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости от подрамника (см. «Снятие стабилизатора поперечной устойчивости»). Отсоединяем от кронштейнов подрамника внутренние концы рычагов передней подвески и выводим их из кронштейнов (см. «Снятие рычага» ).

    Отсоединяем от задней поперечины подрамника картер рулевого механизма, отводим его назад и оставляем висеть на рулевых тягах и нижнем креплении вала рулевого механизма (см. «Снятие рулевого механизма» ).

    Отворачиваем гайки болтов крепления резинометаллических подушек передних опор силового агрегата к кронштейнам блока цилиндров двигателя (см. «Снятие опор силового агрегата на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).

    Для снятия подрамника устанавливаем регулируемую опору (стойку) под картер сцепления:

    на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 — немного правее ребра жесткости картера сцепления;

    на автомобиле с двигателем УМПО-331 — у второго (справа) ребра жесткости картера сцепления (для наглядности на фото показана демонтированная коробка передач в сборе с картером сцепления).

    Можно также вывесить силовой агрегат на прочной перекладине, оперев ее на бруски, положенные на чашки брызговиков кузова (на фото — автомобиль с двигателем ВАЗ).

    Немного приподнимаем силовой агрегат, чтобы кронштейны его передних опор, закрепленные на блоке цилиндров двигателя, отсоединились от резинометаллических подушек.

    Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки шпилек крепления подрамника к лонжеронам кузова…

    …и снимаем подрамник.

    Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления подушки правой передней опоры силового агрегата, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12».

    Теми же ключами отворачиваем гайку второго болта крепления подушки правой передней опоры…

    …и снимаем подушку.

    Аналогично отсоединяем от подрамника подушку левой передней опоры силового агрегата.

    Ключом «на 17» отворачиваем две гайки шпилек крепления кронштейна правой передней опоры к подрамнику…

    …и снимаем кронштейн.

    Головкой «на 19» отворачиваем гайку болта крепления кронштейна левой передней опоры силового агрегата к подрамнику, удерживая болт от проворачивания ключом «на 17».

    Снимаем кронштейн.

    Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Болты и гайки крепления рычагов передней подвески и штанги стабилизатора поперечной устойчивости затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

    Комментарии

    Оставить комментарий Cancel reply

    Описание и крепление балки

    Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

    Основные неисправности балки

    На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

    • деформация балки. Так как балка располагается под днищем автомобиля, в неё может попасть камень. Ещё водитель может задеть балкой за дорогу, если передние колёса вдруг провалятся в особенно глубокую яму, которую водитель вовремя не заметил. Наконец, на машине может быть неправильно отрегулирован развал и схождение. Итог всего этого будет один: деформация балки. Причём она необязательно должна быть большой. Даже если балка прогнётся всего на несколько миллиметров, это неизбежно скажется на управляемости машины, а значит и на безопасности водителя;
    • растрескивание балки. Так как балка является устройством, подвергающимся знакопеременным нагрузкам, она подвержена усталостному разрушению. Этот вид разрушения начинается с возникновения на поверхности балки трещины. Этот дефект невооружённым глазом заметить нельзя. С трещиной балка может работать годами, и водитель даже не будет подозревать о том, что с балкой что-то не так. Но в какой-то момент усталостная трещина начинает распространяться вглубь конструкции, причём распространение идёт со скоростью звука. И после такой поломки балку эксплуатировать уже нельзя;


    Поперечные балки на ВАЗ 2107 часто подвергаются усталостному разрушению

    вырывание балки. Самым слабым местом поперечной балки являются болты крепления и шпильки рычагов подвески. В момент сильного удара по балке эти болты и шпильки просто срезаются проушинами балки. Дело в том, что проушины подвергаются специальной термической обработке, после которой их твёрдость в несколько раз превосходит твёрдость крепежа. В результате балка просто отрывается. Обычно это происходит только с одной стороны. Но в некоторых (очень редких) случаях балку вырывает с обеих сторон.


    Болт, который был разрезан посредине проушиной поперечной балки

    Передняя балка Ваз 2106

    Ваз 2106 — самый популярный автомобиль 90х годов. Первая ваз «шестерка» была изготовлена и выпущена в 1976 году в г. Тольятти. Ваз 2106 в то далекое советское время был автомобилем класса люкс, по сравнению с москвичами. Сейчас эти автомобили давно уже не выпускают. И старым ваз 2106 приходится доезжать свои последние годы, но есть те, кто не хочет менять ваз «шестерку» на другую машину, либо нет возможности. Металл старее, дороги мягко скажем, в России не очень, все эти факторы влияют на все узлы машины. И все чаще случается, деформация, трещины или поломка передней балки ваз 2106. У передней балки ломаются ушки, куда вдеваются болты крепления. И возникает вопрос: Как заменить переднюю балку на Ваз 2106?

    Даже, если вы не залазиете под капот Ваз 2106, и не видете, что передняя балка оторвана, то легко определить можно по передним колесам. На лада ваз 2106 со сломанной балкой, будет «съедать» резиновую покрышку, причем очень сильно. Обычно покрышку начинает разъедать с внутренней стороны, по крайне мере, это из личного опыта. Сначала может показаться, что надо ехать в автосервис и делать развал-схождение, однако открыв капот своей ваз шестерки, можно убедиться в поломке передней балки автомобиля. Для наглядности, один человек крутит руль туда-сюда, второй смотрит на балку. Если крепление балки сломано, то балка начнет сильно отходить от лонжерона кузова машины. Заварить, прихватить переднюю балку ваз 2106 к лонжерону, конечно, можно, но лучше купить новую и заменить. Кстати, при покупке новой передней балки для ваз 2106, Вам предложат два вида балки: вазовская и камазовская. Лучше приобрести вазовскую балку, она немного дороже, но она качественнее и прослужит дольше.

    Замена передней балки на ВАЗ 2107

    Кузов ВАЗовской «семерки» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов среды. В металле, из которого изготовлены детали несущей конструкции автомобиля ВАЗ 2107, постепенно накапливаются усталостные напряжения. Вследствие этого в корпусе передней балки образуются трещины, что может привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение проблемы — замена детали.

    Данный узел представляет собой объемную конструкцию изготовленную из стального листа с использованием технологии штамповки и сварки. Данный элемент соединяет между собой передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, к обоим концам детали крепятся оси нижних рычагов. Замена данной конструкции – довольно сложная и требует специфических навыков.

    Демонтаж узла

    Балка передняя автомобиля ВАЗ 2107 снимается с использованием слесарного инструмента и подъемных приспособлений. Для выполнения указанной операции потребуются:

    1. Ключи гаечные и головки в наборе с воротком и удлинителем.
    2. Домкрат автомобильный или гидравлический, соответствующего размера и грузоподъемности.
    3. Таль ручная и конструкция для ее крепления.
    4. Переносная лампа для подсветки места проведения работ.

    Вместо подъемного механизма могут быть использовано специальное приспособление, позволяющее вывесить двигатель с опорой на детали кузова. Работы удобнее всего производить в оборудованном гаражном боксе на подъемнике или над смотровой ямой. Последовательность действий мастера такая:

    1. Передняя часть автомобиля вывешивается, с него снимаются передние колеса, кузов выставляется на прочные опоры.
    2. Демонтируем стальной лист защиты двигателя и брызговики.
    3. Капот желательно снять, чтобы избежать случайно повреждения. Силовой агрегат зацепляет за проушину, закрепленную на корпусе, и приподнимается талью или при помощи специального приспособления.
    4. В случае отсутствия грузоподъемных механизмов опору можно разместить непосредственно под картером двигателя обязательно подложив обрезок доски. Это позволит избежать деформации детали.
    5. Разбираем переднюю подвеску с обеих сторон машины. Демонтируем пружины и нижние рычаги вместе с осями.
    6. Откручиваем болты крепления резинометаллических подушек опоры двигателя.
    7. Отвинчиваем гайки на шпильках лонжероном, которые удерживают конструкцию на месте, и освобождаем ее.

    Теперь можно выполнить непосредственно снятие балки с крепежа и убрать ее в сторону. Специалисту рекомендуют осмотреть подушки двигателя, в случае значительной их деформации показана их замена на новые детали.

    Установка силового элемента и регулировки

    Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

    Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

    Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector