Установка генератора на ваз 21213

Установка генератора на ваз 21213

ВАЗ-21213 (Нива). Генератор 37.3701

Генератор типа 37.3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода). Для защиты от грязи задняя крышка генератора закрыта защитным кожухом 4 (см. рис. Снятие защитного кожуха генератора). Возможны разные варианты конструкции защитного кожуха и воздухозаборника.

Статор 21 и крышки 1 и 19 стянуты четырьмя болтами. Вал 8 ротора вращается в подшипниках 6 и 18, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 5.

Трехфазный переменный ток, индуктируемый в обмотке статора, преобразует ся в постоянный выпрямительным блоком 2, прикрепленным к крышке 1. Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке 1.

Схема соединений генератора

Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «В» регулятора (вывод «61» генератора) через предохранитель 2 и контрольную лампу 6, расположенную в комбинации приборов 3. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Работа генератора контролируется контрольной лампой 6 в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя – гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях в системе генератора.

До 1995 г. напряжение в системе электрооборудования автомобиля контролировалось электронным вольтметром в комбинации приборов. Когда оно было в норме – светодиод вольтметра не светился. Если напряжение было выше нормы – светодиод мигал, а если пониженное – светился постоянно.

С 1996 г. изменено устройство регулятора напряжения и щеткодержателя. Теперь регулятор напряжения размещен в металлическом корпусе и приклепан к щеткодержателю, т.е. образует с ним неразборный узел. У нового регулятора напряжения отсутствует вывод «Б» и напряжение подается только к выводу «В». По своим характеристикам прежний и новый регуляторы напряжения одинаковы и в сборе со щеткодержателем взаимозаменяемы.

На небольших партиях автомобилей могут быть установлены генераторы производства Словении, Болгарии или Германии. Эти генераторы взаимозаменяемы с генератором 37.3701 по характеристикам и установочным размерам, но несколько отличаются по конструкции. В данной главе описывается только отечественный генератор 37.3701, как основной для автомобилей ВАЗ-21213.

Предупреждение
«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «30»генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «30» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «30» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье

Замена генератора на Ниве

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Если у вашей инжекторной Нивы накрылся генератор и его срочно нужно заменить, то для этого не обязательно заезжать в сервис, так как дело это не сложное и вполне по силам нормальному мужику.

Заменить генератор можно без ямы и без подъёмника. Даже поддомкрачивать не обязательно, вполне можно обойтись ковриком из картона или типа того.

Перед началом работы отсоедините клеммы аккумулятора!

Генератор расположен в правой части двигателя внизу но его можно увидеть и сверху, сразу под помпой.

Но заменить его можно только снизу. Для этого нужно снять защиту картера и защиту генератора. На защите картера три болта под ключ на 13, а на защите генератора три самореза под ключ на 10.

Откручивать лучше головками, на крайняк накидными и на всякий случай приготовить ВДешку, так как место довольно загрязняемое и намокаемое и рожковый ключ там обычно бесполезен.

После снятия защиты генератор отлично виден и полностью доступен.

Крепиться генератор двумя болтами с самоконтрящимися гайками под ключ на 13, один на опорную лапку и один на натяжную.

Сначала снимается болт на верхнем, натяжном креплении, после чего генератор надо подтолкнуть вверх и снять ремень со шкива. Ремень один — на генератор и на помпу.

Перед тем как снять натяжной болт подёргайте ремень, чтобы почувствовать его натяжку, и при сборке сделать такую же.

Далее генератор оттягивается вниз, и отсоединяются провода эл. проводки — мамка просто выдёргивается, а силовые под резиновой защитой, откручиваются ключом на 10.

Затем откручивается гайка на опорной лапе, расположенная с тыльной стороны, после чего болт вынимается вперёд и генератор снимается.

Установка нового генератора проделывается в обратном порядке. Единственно, что придётся сделать дополнительно — это натянуть ремень. Для этого можно использовать любой рычаг, который вставляется между движком и генератором.

В следующей статье будем ремонтировать старый генератор.

Нива имеет прекрасную проходимость и может составить конкуренцию многим современным джипам иностранного производства. Вместе с тем из-за такого существенного недостатка большинство собственников данных автомобилей испытывают значительные неудобства, в связи с чем принимают решение об усовершенствовании этого транспортного средства. Сделать это можно в том случае, если перенести генератор вверх.

Дело в том, что во время испытания ВАЗ-21213 на проходимость по пересеченной местности в генератор может попадать песок, грязь, камни и вода. Однако существует и еще один, достаточно весомый недостаток – на генератор постоянно попадает охлаждающая жидкость. Решить эту проблему можно, если прибегнуть к вышеуказанному методу. Но как сделать это правильно?

Следует понимать, что если вы используете ваш ВАЗ-21213 в большинстве случаев для поездок по городу либо трассе, то в переносе генератора нет никакой необходимости. Но если Нива используется для езды по бездорожью, то без этого просто не обойтись.

Перенос генератора наверх в Ниве ВАЗ-21213

Для того чтобы перенести генератор на Ниве вверх, необходимо изготовить специальный кронштейн. Делается он из металла, толщина которого не должна быть меньшей 4-х миллиметров. Его ширина и длина составляет около 80 миллиметров. Для того чтобы собрать данное устройство, вам обязательно потребуются некоторые другие запчасти от автомобилей отечественного производства. А именно:

• регулировочная планка;
• ремень 6РК1290;
• шкив коленвала, подходящий в ВАЗ-2110.

Также потребуется и верхняя планка регулировки, которую можно позаимствовать у старой доброй Волги. Для начала ее следует обрезать по месту, после чего просверлить новое место для будущего крепежа.

Диаметр данного отверстия должен составлять 8,5 мм.

На шкиве помпы от Волги преимущественно установлен вентилятор, а сам генератор располагается вверху слева. Поверх него благодаря болту М8 прикрепляется головка блока цилиндров, в то время как сверху чаще всего используют штатные шпильки и болт. Для того чтобы получившийся кронштейн держался хорошо, лучше всего закрепить его еще одной дополнительной гайкой.

Но существует еще и второй вариант переноса генератора на Ниве наверх. В данном случае следует использовать ремень, размер которого составляет 1375 миллиметров. Действий придется производить намного меньше, но без работы болгаркой просто не обойтись. Этот инструмент будет необходим для уменьшения плоскости головки, которая располагается неподалеку от болта М8.

Кроме этого, обязательно понадобятся новые шпильки и болты для передней крышки. Кстати, данный способ прекрасно подойдет для переноса генератора вверх еще и на ВАЗ-21214.

Весьма примечательно, что если вы являетесь собственником автомобиля ВАЗ-21213, но у вас нет никакого желания производить вышеуказанные действия своими руками, зато имеется чувство экономии, можно купить уже готовый комплект запчастей. Найти его достаточно просто, поскольку он продается едва ли не во всех магазинах, торгующих запчастями для Нивы. А можно прибегнуть к еще более простому способу, но он, к сожалению, «потянет» за собой большие денежные затраты. В соответствии с этим методом, ваш автомобиль пригоняется на специализированное СТО, где всю работу за вас произведут настоящие профессионалы своего дела.

Замена генератора на Ниве

Если у вашей инжекторной Нивы накрылся генератор и его срочно нужно заменить, то для этого не обязательно заезжать в сервис, так как дело это не сложное и вполне по силам нормальному мужику.

Заменить генератор можно без ямы и без подъёмника. Даже поддомкрачивать не обязательно, вполне можно обойтись ковриком из картона или типа того.

Перед началом работы отсоедините клеммы аккумулятора!

Генератор расположен в правой части двигателя внизу, но его можно увидеть и сверху, сразу под помпой.

А вот заменить его можно только снизу. Для этого нужно снять защиту картера и защиту генератора. На защите картера три болта под ключ на 13, а на защите генератора три самореза под ключ на 10.

Откручивать лучше головками, на крайняк накидными и на всякий случай приготовить ВДешку, так как место довольно загрязняемое и намокаемое и рожковый ключ там обычно бесполезен.

После снятия защиты генератор отлично виден и полностью доступен.

Крепиться генератор двумя болтами с самоконтрящимися гайками под ключ на 13, один на опорную лапку и один на натяжную.

Сначала снимается болт на верхнем, натяжном креплении, после чего генератор надо подтолкнуть вверх и снять ремень со шкива. Ремень один — на генератор и на помпу.

Перед тем как снять натяжной болт подёргайте ремень, чтобы почувствовать его натяжку, и при сборке сделать такую же.

Далее генератор оттягивается вниз, и отсоединяются провода эл. проводки — мамка просто выдёргивается, а силовые под резиновой защитой, откручиваются ключом на 10.

Затем откручивается гайка на опорной лапе, расположенная с тыльной стороны, после чего болт вынимается вперёд и генератор снимается.

Установка нового генератора проделывается в обратном порядке. Единственно, что придётся сделать дополнительно — это натянуть ремень. Для этого можно использовать любой рычаг, который вставляется между движком и генератором.

В следующей статье будем ремонтировать старый генератор.

А ну-ка, что там ещё интересненького

1 комментарий

Кратко, толково, с отличными иллюстрациями.
Спасибо!

Установка генератора от 21214 в 21213, 2121

Рег.: 17.06.2013
Сообщений: 15
Откуда: смоленск
Возраст: 38
Авто: ваз2121 82г

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 12325
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 37
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Рег.: 17.06.2013
Сообщений: 15
Откуда: смоленск
Возраст: 38
Авто: ваз2121 82г

Рег.: 27.06.2011
Тем / Сообщений: 1 / 76
Откуда: Кавказские Минеральные Воды
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 2131 2001г. 1,7 карбюратор, И-511

Рег.: 30.03.2008
Тем / Сообщений: 15 / 3155
Откуда: Сургут
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 21310i 2012г октябрь

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
Откуда: Таганрог
Возраст: 30
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 18.04.2013
Сообщений: 7
Откуда: Бурятия
Возраст: 41
Авто: 21213, 94 г.в

Рег.: 01.04.2006
Тем / Сообщений: 1 / 2302
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 21213 1,9l 1999г.

Рег.: 18.04.2013
Сообщений: 7
Откуда: Бурятия
Возраст: 41
Авто: 21213, 94 г.в

Рег.: 21.01.2016
Сообщений: 1
Откуда: Тула
Возраст: 45
Авто: Нива 2121 1993г.

Вчера поставил 9412.3701 КАТЭК на старую ниву. Час ненапряжной работы вместе со снятием старого генератора и кронштейна и переподключением электрики по второй схеме (с одной релюшкой) из FAQ. Одно замечание — на новом кронштейне нижнее правое крепление так и осталось незадействованным — на шестерочном блоке болт просто некуда вкручивать
Возбуждение пока без шунтирующего сопротивления, лампа при заводке на холостых гаснет.

P.S. Может и не решился бы, но «удачно» потекла помпа и убила родного гену
P.P.S. Цена вопроса сейчас (полный комплект по FAQ) — 5 рублей.

Рег.: 29.11.2011
Сообщений: 272
Откуда: Воронеж
Возраст: 33
Авто: 2121 1990г.в.

Рег.: 15.07.2015
Тем / Сообщений: 3 / 189
Откуда: Ростов-на-Дону
Возраст: 48
Авто: ВАЗ-2121 1983

А шкивы с генератором 2121 с выносным РР взаимозаменяемые? Или надо дотачивать и протачивать? У меня валяется от 2110 инжекторной, вот бродят мысли поставить, не знаю реально ли это? И еще по эл.части недопонимаю. В фак предлагаются разные вариации по доработке. В чем суть и проблема не могу понять? Предполагаю что проблема в запитке обмотки возбуждения и контрольной лампы ? Так а как на других авто? Там же все работает без всяких доработок?! Ну у меня сейчас генератор с выносным РР. Если я поставлю 2110 или 214 , то РР будет в генераторе, как я понимаю изменится только место расположения клемм, теперь они на генераторе, подключаемся туда да и все! Зачем лепить разные релюшки??

Добавлено спустя 44 минуты 24 секунды:

А вот! Один ответ нарыл!

Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды:

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

А вот пишет в фак керосин
» Реле взял, какое было: 12 В 5-и контактное, хотя подошло бы и 4-х контактное (такие стоят везде на Ниве),

Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

На сколько я понимаю, те которые стоят ВЕЗДЕ это нормально-разомкнутые?! Нормально-замкнутых на каждом шагу не встречал,надо спрашивать. Так кто здесь прав. Какое всетаки реле надо.

Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:

vadim_v
Вот и я так понимаю,что не должно быть сложностей. Не знаю как, но нутром чую, не к чему эти гирлянды из релюшек, скорее всего надо какой-нибудь диод к контрольной лампочке поставить да и все.

Генератор ВАЗ 21213, Нива УРБАН LADA 4х4 с климатической установкой 110А КЗАТЭ артикул 9412.3701000-03

Дождитесь обработки заказа, звонка менеджера и уточнений по товару. Большинство товаров в наличии, но в случае одновременных заказов товара может не хватать до пополнения склада. Склад пополняется ежедневно в рабочие дни.

02. Такси доставка YandexGo! звоните расскажем

Доставка по тарифам Ситимобил — Яндекс — Uber. Яндекс удобнее! . Получаете заказ у таксиста.

Вариант1 (Удобный и быстрый и вы сами отслеживаете такси по приложению) Такси доставку в приложении YandexGo заказываете ВЫ. Вначале звоните обсудим наличие и оплату. Таки-курьер ко входу магазина по адресу Бакинских Комиссаров 113 — Вывеска «АВТОЗАПЧАСТИ illva.ru». Оплата товара предварительная на Сайте или на карту.

Вариант2 (По сроку дольше и дороже) Такси заказываем МЫ. Оплата доставки и такси и товара предварительная на карту Сбера или на Сайте.

03.1. Курьером по Екатеринбургу ВЕЧЕРОМ — 250руб, с 21 до 23 часов

Доставка до подъезда, бесконтактная передача, бесконтактная оплата. До квартиры только инвалидам! Доставка по мере накопления заказов!

03.2. Курьером за ЕКАД, ВЕЧЕРОМ, до 20км, с 20 до 22ч

Слишком удаленные доставки можно обсудить и согласовать с курьером!

04. ПОЧТА России, по предоплате

Рекомендуем! С 2020 года — это Лучший способ доставки!! Можете завести свой личный кабинет и скачать приложение Почта россии!

Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону. Если телефон не доступен или стоимость заказа небольшая то Расчет по заказу присылаем в на E-mail.

После отправки высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

Проверить надежность нашего магазина можно На официальных сайтах производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, CBD — интернет-магазин illva.ru — ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных заводских запчастей.

05. ТК GTD (ТК КИТ) — очень много филиалов

Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

06. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка

Рекомендуем для посылок до 10кг — множество пунктов выдачи во всех крупных, средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс-картах введя в поиск — СДЭК и Ваш город. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата доставки при получении.

07. ТК «Энергия» — приемлемые цены

Выгодна для крупных посылок. Для мелких дороговато.

Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка по Екатеринбургу до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

08. ТК «Деловые линии»

Цены ДЛ высокие со множеством накруток — Страховка, въезд на терминал и доставка курьером — отказаться отправителю не дает, НО вы можете попробовать оказаться от этих услуг при получении. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР. Заполняйте полное ФИО и в Комментарии ниже, укажите серию и №паспорта. ОПЛАТА доставки при получении — н иже указана СТОИМОСТЬ ОТПРАВКИ этой ТК.

09. ТК «ПЭК» (отправка раз в три дня)

ТК ПЭК дороже других ТК и включают разные сборы в цену доставки. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в Комментарии ниже. Оплата доставки при получении!!

10. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.

Для расчета доставки, пожалуйста, предоставьте полный Адрес и ФИО; индекс, город, улица, дом, кв. А для зарубежных заказов Страну и точный адрес.

11. ТК ЛУЧ (200р по Свердловской Челябинской Тюменской обл.. и Пермский край)

РЕКОМЕНДУЕМ — экономная доставка 100-200р за коробку до 30кг

АЛАПАЕВСК, АРГАЯШ, АРТЕМОВСКИЙ, АСБЕСТ, АША, БЕЛОРЕЦК, БЕРЕЗНИКИ, БОГДАНОВИЧ, БРЕДЫ, ВАРНА, ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ, ЕКАТЕРИНБУРГ, ЕМАНЖЕЛИНСК , ЗЛАТОУСТ, ИЖЕВСК, ИРБИТ, КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, КАРАБАШ, КАРТАЛЫ, КАСЛИ, КАТАВ-ИВАНОВСК, КОПЕЙСК, КОРКИНО, КОСТАНАЙ, КУНГУР, КУРГАН, КУСА, КЫШТЫМ, МАГНИТОГОРСК, МИАСС, НЕФТЕКАМСК, НИЖНЕВАРТОВСК, НИЖНИЙ ТАГИЛ, НУР-СУЛТАН (АСТАНА), ОЗЕРСК, ОРЕНБУРГ, ПЕРВОУРАЛЬСК, ПЕРМЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК, ПЕТУХОВО, ПЛАСТ, РАДУЖНЫЙ, РЕВДА, РЕЖ, РУДНЫЙ, САТКА, СИБАЙ, СИМ, СНЕЖИНСК, СТЕРЛИТАМАК, СТРЕЖЕВОЙ, СУРГУТ, СУХОЙ ЛОГ, ТОБОЛЬСК, ТРЕХГОРНЫЙ, ТРОИЦК, ТЮМЕНЬ, УСТЬ-КАТАВ, УФА, УЧАЛЫ, ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ЧЕБАРКУЛЬ, ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕСМА, ШАДРИНСК, ШУМИХА, ЩУЧЬЕ, ЮЖНОУРАЛЬСК, ЮРЮЗАНЬ

Стоимость доставки = 100р отправка + от 100р доставка 1 коробки до 30кг до вашего города. В некоторые города двойные тарифы, уточняйте на ТК ЛУЧ. Оплата доставки при получении, НИЖЕ указана стоимость отправки.

• 01. Самовывоз с Бакинских Комиссаров 113
• 02. Такси доставка YandexGo! звоните расскажем
• 03.1. Курьером по Екатеринбургу ВЕЧЕРОМ — 250руб, с 21 до 23 часов
• 03.2. Курьером за ЕКАД, ВЕЧЕРОМ, до 20км, с 20 до 22ч
• 04. ПОЧТА России, по предоплате
• 05. ТК GTD (ТК КИТ) — очень много филиалов
• 06. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка
• 07. ТК «Энергия» — приемлемые цены
• 08. ТК «Деловые линии»
• 09. ТК «ПЭК» (отправка раз в три дня)
• 10. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.
• 11. ТК ЛУЧ (200р по Свердловской Челябинской Тюменской обл.. и Пермский край)

Оплата PayAnyWay:

1. Оплата/перевод на карту VISA Сбербанка № ( 4276 1633 1094 5170 )

Способы перевода оплаты:

а. Самый простой и проверенный способ, перевод с любой банковской карты на банковскую карту VISA магазина illva.ru через онлайн сервис Альфа-банка, Комиссия всего 1,95%.

б. Через платежные терминалы: Инструкция QIWI или Инструкция Cyberplat

г. Множество других способов описаны на портале VISA .

2. После поступления оплаты на банковский счет, заказ доставляется до клиента. При отправке товара через транспортную компанию осуществляется доставка до транспортной компании и отправка для дальнейшей транспортировки в город клиента, Клиенту предоставляется номер транспортной накладной через СМС оповещение или на указанный e-mail, для отслеживания груза на сайте транспортной компании;

Оплата наличными при получении.

Оплата наличными при получении.

QIWI (перевод на кошелек +79221511117)

Система оплаты через кошелек QIWI

Интернет-банки: СбербанкОнЛ@йн, АльфаКлик, УБРиР, Связной, Промсвязьбанк, РусскийСтандарт (PayAnyWay) Электронные Деньги: ЯндексДеньги, WebMoney, QIWI, AliPay, (сервис PayAnyWay) Яндекс.Деньги (перевод на кошелек № 410011443465084)

Способ оплаты через сервис электронных платежей Яндекс деньги.

Оплату заказа + Доставку Почтой, добавим после расчета

Установка генератора на ваз 21213

Съёмщег.

Группа: V.I.P.
Сообщений: 3397
Регистрация: 30.3.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Год Выпуска: 1987
Спасибо сказали: 4 раза

Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго.

Не имея ни каких навыков в автоэлектрике ни денег на новый генератор (который не мешало бы заменить) но имея огромное желание его поменять я сидел и думал как жить дальше. Тут SandorSmitth говорит мне что его гена последние дни доживает и он хочет себе брать 80-ку.
На следущий день мы едем с ним по магазинам и покупаем следушее:
1


Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей.
2

Натяжную планку 21214 60 рублей.
3 Болт М8×25 с гайкой и гровером (они на фото вместе с натяжной планкой).
4

Болт крепления генератора 2110 50 рублей.
5

Реле РС-527.
6

Ну и в конце концов виновника торжества Генадия, ( его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли).

Теперь переходим к процессу установки.
1

Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.
2


Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку

и установить его на место старого кронштейна.
3 Установить новую натяжную планку.
4

Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами

и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
5 Дальше всё просто. Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8х25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой.
6 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем.
7 На на новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был на закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
8 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
9 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает это одна из немногих вещей которая работает после моих рук.

Огромное спасибо
SandorSmitthу за то что верил в меня, и безжалостно предоставил мне свой авто для опытов,
КОСМОСу за парочку предложений из его статейки которые я дернул.

Третьяков Олег «STALKER«, Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)

Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)

Сообщение fast » 17 мар 2009 14:29

Что бы обеспечить себе и соей машине хороший заряд АКБ, а так же избавиться от «приглушенного» света фар на холостом ходу и дать себе возможноть установки дополнительного электрооборудования — нужен мощный генератор!
Для обычной (карбюраторной) НИВЫ есть простой вариант увеличить мощность генератора — это похаимствовать его у своего же брата ВАЗ-21214 (инжектор). На 214-х Нивах ставят генераторы мощностью 80А, т.к. там потребителей больше!

Установить 80-амперный генератор, например в 213-ую НИВУ не составляет вообще ни какого труда!
Нужно лишь купить: сам генератор от 214-ой Нивы (ВНИМАНИЕ: они бывают с разными шкивами!), нижний кронштейн крепления генераотора и верхнюю натяжную планку, ну и понятно специальный болт для крепления генератора к нижнему кроншейну.

Кроншейны без проблем ставятся на двигатель ЛЮБОЙ нивы! т.к. блоки там одинаковые! Я так понял его даже можно легко и в «шестерку» воткнуть по той же причине.
Снимаете старые кронштейны — ставите новые! В те же отвертия все прикручивается!

В случае с 213-ой Нивой со стороны электрики переделок почти нет! Нужно было лишь поменять клему на проводе возбуждения (на 213-ой там клема под болтик, а на 214-ой обычная «мама»)
На счет 2121 точно не скажу, не помню как у них там реле зарядки стоит, если оно внешнее — нужно переделывать схему, т.к. в новом генераторе оно встроено в щеточный узел!

Сообщение Artur » 17 мар 2009 18:38

Сообщение fast » 17 мар 2009 18:55

На АКБ это никак не отразиться!
Ток зарядки остается прежний, т.к. эти генераторы имеют стандартное реле зарядки (таблетку) — мощностью 5А

Для справки: на 214-й Ниве стоит обычный АКБ 55 а/ч

Сообщение IVAN(DREK) » 17 мар 2009 19:16

Сообщение макс » 21 мар 2009 23:25

Сообщение Егор » 21 апр 2009 21:37

Сообщение fast » 21 апр 2009 22:20

Сообщение MARK » 22 апр 2009 21:50

Сообщение fast » 22 апр 2009 22:23

Если М2141 с ВАЗовским двигателем — то разумеется! без проблем!

А если М2141 с УЗАМом — то ИМХО на мой взгяд должно встать, вот только с креплением покубаторить чуть-чуть. а в целом проблем быть не должно. Я в свое время даже хотел поставить на одну машину — но так времени и не нашлось.

Если будешь ставить отпишись.

Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 09:57

Сообщение fast » 23 апр 2009 11:53

Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 13:58

Сообщение fast » 23 апр 2009 14:09

ИМХО я бы с вологвскими (или газелевскими) не связывался потому как они имеют внешнее реле зарядки. И другую схему подключения! Зачем городить огород! Проще воткнуть этот генератор — так как он имеет встроенное реле зарядки (таблекту) и кго схема подключения аналогична штатному на УЗАМе!
Я думаю, про установку этих генераторов на УЗАМ нет инфы потому как их относительно недавно стали делать. по карйней мере продавать! И найти такой генератор «бросовый» конечно мало шансов. А вот найти какой-нибудь ненужный волговский — пара пустяков!

Если говорить о покупке нового генератора, уж лучше купить этот и просто доработать кронштейн (аналогично тому как это делают с волговскими), чем переделывать кронштейн и еще часть электрики под волговский генератор! Хотя волговские конечно есть и 90А!
Но на мой взгяд оно того не стоит!

Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 16:55

Сообщение Little_CJIOH » 24 апр 2009 11:57

Кстати, таки действительно, волговский генератор ставят от большей доступности.

Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.

Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными — разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой — он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).

В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения — с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность — 60А.

Вариантов замены было много — у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):

Генератор от Бычка (либо переделанный родной). Мощностью 90А. Стоит достаточно дешево, имеет нормальный шкиф, но все же слабоват на холостом ходу и имеет точно такой же диодный мост как у родного (http://sdg.hostmos.ru/generator1.php).
Генератор семейства 94хх.3701. Наиболее распространенные — от инжекторной Нивы 21214 (9412.3701) и 16-клапанной десятки (9402.3701). Ходят слухи что последний стали ставить на все инжекторные восьмерки/десятки Хорошо тянет на ХХ. Мощность 80А. Стоит недешево. Зато можно не беспокоиться о подшипниках — они там могучие и с запасом (поскольку на варианте для 2112 шкив под поликлиновый ремень меньшего диаметра). Также он содержит дополнительные диоды в мосту для питания обмотки возбуждения (как и генератор 37.3701 который ставится на 2126 с ВАЗовским двигателем). Как выяснилось, в продаже встречается 2 варианта генераторов 9412.3701 — отличаются шкивами. На некоторых стоят шкивы диаметром 80мм, на некоторых — 70мм по наружному размеру. Естественно нужно брать генератор со шкивом 70мм, для чего стоит прихватить с собой в магазин линейку.

Генератор от иномарки (гипотетический). Современные их модели хороши, можно достаточно дешево купить подходящий на разборке, но однозначно будут проблемы с запчастями для него где-нибудь в Мухосранске в ларьке придорожном. По характеристикам современные генераторы как правило близки к варианту 2 (http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0703/224638.shtml).
В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:

На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.
Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до

11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.

Также сразу поменял в новом генераторе таблетку — вместо родной калужской поставил украинскую на полевом транзисторе. Это позволит добиться меньшего проседания напряжения — важно на холостом ходу. (http://www.vinnitsa.com/vtn/9402.htm).

С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.

Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально — он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя — между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные — я поменял только одну (вторая не открутилась) — там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить — она чуть свисает Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу — можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом — там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 — чуть длинноват оказался. Но больше — ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) — тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом — ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.
Электрическая часть:

Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание

Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.

В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.

Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:

1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода (чего со старым глючным генератором не было даже когда он был исправен).
2. Напряжение проседает значительно меньше при включении потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение не проседает).
3. Этот генератор значительно меньше шумит!
Но я решил произвести еще улучшения поехал к KRWW в гараж, где мы разгрузили замок зажигания двумя дополнительными релюшками (http://sdg.hostmos.ru/circuit_ignition.php). Хотя там на рисунке другой ЧЯ, идея вообщем-то одна для всех ЧЯ. В итоге эффект стал потрясающий!

Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.

Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.

На замке зажигания напряжение падает сильно

Гена — 1960р
Таблетка на полевом транзисторе — 100р
Крепеж — порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода — не помню
Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км — все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.

Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод «D» посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев

Генератор НИВА

Генератор НИВА

Кронштейн переноса генератора ВАЗ-2121 для НИВЫ

Долго я решался на свершение подобной работы. Очень уж мне не хотелось связываться с изменением, недавно наведенного порядка в моторном отсеке: электропроводка аккуратно проложена на своем месте, сечение проводов выбрано с запасом и удовлетворяют моим «сегодняшним» запросам, да и ко всему сказанному можно еще добавить смущение от применения нестандартного клинового ремня, который достать можно только под заказ.
Я стал счастливым обладателем кронштейна переноса генератора ВАЗ-2121.

Кронштейн переноса генератора от Z-IQ

Ремня генератора в комплекте не было и размер его мне не был известен, но несложным эмпирическим путем был определен, на мой взгляд, самый оптимальный размер ремня — 1350мм.

Клиновой ремень, купленный на заказ

Для монтажа кронштейна необходимо:
— выкрутить и заменить две шпильки и два болта М6×20 крышки привода распредвала на четыре болта М6×25;
— доработать напильником наплыв вокруг болта головки цилиндров и наплыв на блоке цилиндров (приведен на рисунке ниже) под крепление кронштейна. Работу выполнить по месту, ориентировочное время работы при наличии подходящего и исправного инструмента — 1/2 часа.

Конструкция кронштейна состоит из трех деталей и подразумевает возможность установки генераторов разных производителей. В моем случаи генератор КЗАТЭ ВАЗ-21214 80А установлен на среднее положение по вертикали.
Перед окончательно сборкой и протяжкой кронштейна необходимо сперва проверить соосность ремня на шкивах помпы, генератора и коленвала.

Наконец-то переходим к заключительной части: разбери, разломай и собери.
Есть правда и положительные стороны, например, применил провод большого сечения на генератор от АКБ, в связи с его переносом и уменьшил длину проводов до замка зажигания от генератора.

В разобранном состоянии

В конечном итоге

Перенос генератора КЗАТЭ 80А (пошаговая инструкция для карбюраторного ДВС) для НИВЫ

Что нужно:
-Генератор 21214 или аналогичный
-Кронштейн крепления генератора 21214-3701650 с двумя гайками и болтами с тонкой шляпкой для крепления к КИТ комплекту
-КИТ комплект переноса генератора
-ремень генератора длиной 1350мм
-болт крепления генератора 2110 в сборе
-два болта М8х20 и М8х30 с гайками

1) Снимаем запасное колесо из-под капота, откручиваем растяжку, на которой оно лежало
2) Выкручиваем две шпильки и два болта над шкивом коленвала. Заменяем их на четыре болта большей длины. Если с выкручиванием болтов проблем не возникает, то со шкильками может быть засада. Решить ее не трудно, можно либо приварить к шпильке, либо подточить шпильку напильником с двух сторон и вывернуть ее пассатижами. У нас все отвернулось без заморочек!

3) Теперь берем болгарку или напильник и подтачиваем блок двигателя для верхнего крепления кронштейна (болт слева от трамблера, если стоять у водительского крыла). На блоке прилив имеет округлую форму, мы же ее приводим к прямоугольной!

4) Прикрепляем к нашей массивной конструкции кронштейн крепления генератора 21214-3701650

Тут появляются первые сложности. Кронштейн 214 генератора не должен упираться в выходной штуцер бензонасоса. На КИТовском кронштейне есть три положения установки кронштейна от 214 генератора. Мы выбрали среднее, еще возможны варианты:
-верхнее (необходим ремень 1375мм)
-нижнее (требуется замена бензонасоса на 2108)
5) Крепим кронштейн к блоку двигателя
6) Отсоединяем «-» от АКБ, снимаем ремень с генератора, отсоединяем провода от старого генератора. Расплетаем косу проводки от нижнего генератора до уровня самой АКБ и эл. мотора дворников (мне такой длины хватило, чтобы дотянуть до верхнего генератора) Упаковываем проводку в гофр.

7) Устанавливаем генератор на верхний кронштейн, одеваем ремень. Проверяем соосность шкивов. При необходимости регулируем положение кронштейна от 214 генератора. Устанавливаем натяжную планку. Натягиваем ремень генератора!

Подключаем провода, запускаем ДВС, проверяем напряжение! (у нас с первого раза не получилось из-за бракованного реле регулятора
8) Закрепляем проводку пластиковыми хомутами. Шланг ОЖ притягиваем к ушку крепления бензошланга, идущему от выходного штуцера бензонасоса к карбюратору

9) Осматриваем подкапотное пространство на наличие косяков, убедившись в их отсутствие, закрываем капот.

Установка генератора от ВАЗ 2110-2112 в Ниву

Начал замечать, что идет недозаряд АКБ. Особенно когда включен свет, печка и дворники. Несколько раз вставал из-за этого. Приезжаешь, глушишь машину, а завести потом уже не можешь. Надо было менять генератор. Новый покупать как-то не радовало. Был куплен б/у от 2110. Ну и затем требовалось всё это установить. Нашел несколько отчетов в инете как народ ставит их на классику.
Но… пошел другим путем.
Итак, имеется генератор с 2110-2112

Еще потребуется следующие детали:
1. Кронштейн крепления генератора 21214 нижний
2. Болт крепления генератора 2110 в сборе
3. Планка натяжная 21214
4. Болт М8х1,25х75
5. Гайка М8 болта генератора 2110
6. Шайба 8Х24 — 5 шт.
7. Шкив генератора 2101 разборный
8. Втулка аммортизатора заднего распорная 2101
9. Втулка нижнего крепления генератора 2110

Снял шкив под полуклиновой ремень. Спереди на корпусе у генератора есть два отверстия в них нужно вставить болты М6 и тем самым застопорить ротор.
У меня генератор с посадочным диаметром под шкив 15 мм. На вал идеально садиться шкив от 2101, отверстие у него тоже на 15.
(Шкив 21214 я тоже примерял, но у него диаметр отверстия 17 мм)
Для установки нужно только подрезать упорную втулку. А вентилятор и вторая упорная втулка не понадобятся. Половинки шкива я дополнительно еще сварил, в принципе не обязательно.

Из нового нижнего крепления 21214 нужно выбить стальную втулку, она будет заменена на 2110.
Открутил старый генератор, старую натяжную планку и нижний кронштейн генератора. И прикрутил нижний кронштейн от 21214. Мне еще пришлось докупить один болт так как старый кронштейн был на двух болтах.

Затем примерил генератор, но перевернув его. Чтобы верхнее ухо было снизу. Выставил чтобы ремень был ровно и измерил расстояния между передним ухом кронштейна и ухом генератора и соответственно между ухом генератора и задним ухом кронштейна. Спереди у меня получилось 6 мм, сзади — 21.
Вперед подложил 3 шайбы 8х24, толщина каждой как раз 2 мм.
Назад сделал дистанционную втулку. Для этого отпилил от распорной втулки заднего амортизатора 2101 кусок и вставил в него стальную втулку нижнего крепления генератора 2110, она как раз идеально туда входит!
Вот на фото как раз изготовленная втулка и втулка нижнего крепления генератора.

Далее просто прикрутил генератор.

Генератор получается перевернутый и сверху оказывается нижнее крепление. Для его крепления сверху как раз используется болт М8х1,25х75, две шайбы 8х24 и гайка нижнего болта генератора 2110.

Ремень используется стандартный.

Единственное с чем я столкнулся потом — это не желание генератора пускаться. Начинал работать он только при 3000 об/мин. Как выяснилось опытным путем если на контакт лампы зарядки АКБ подать 12В то генератор сразу начинал работать. В отличии от старого Нивского новый не имеет системы самовозбуждения. Напряжение на этот контакт приходит с приборной панели и снижено до 3,2В тремя резисторами 160Ом каждый которые подключены параллельно. Их я выпаял, после этого пуск генератора происходит на 1500 об/мин. Видимо еще сказываются передаточные отношения шкивов.

Стартер НИВА

Описание стартера Нива
Замена стартера Нива
Разборка и сборка стартера инжекторного

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

На автомобилях ВАЗ-21213 Лада Нива с карбюраторным двигателем установлен генератор 371.3701, а на автомобилях ВАЗ-21214 Лада 4х4 с инжекторным двигателем генератор 9412.3701.

Генераторы 371.3701 и 9412.3701 для ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4, устройство, принцип работы, проверка исправности генератора, регулятора напряжения и выпрямительного блока.

Оба генератора (9412.3701 и 371.3701) переменного тока, трехфазные. Со встроенными выпрямительными блоками и электронными регуляторами напряжения, правого вращения (со стороны привода). Якоря генераторов приводятся во вращение от шкива коленчатого вала клиновым ремнем.

Статор и крышки стянуты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца. Трехфазный переменный ток, индуктируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком, прикрепленным к крышке со стороны контактных колец. Электронный регулятор напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке.

Устройство генератора 371.3701 для ВАЗ-21213 Лада Нива с карбюраторным двигателем.

Электрическая схема и подключение генератора 371.3701 для ВАЗ-21213 Лада Нива с карбюраторным двигателем.

Наименования и каталожные номера генератора с арматурой.

Особенности устройства генератора 9412.3701 для ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Генератор 9412.3701 это синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением. Со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения. Номинальный отдаваемый ток генератора — 80 А при напряжении 14 В и оборотах ротора 6000 мин1. Ротор генератора приводится во вращение клиновым ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов на коленчатом валу двигателя.

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. Задняя часть генератора 9412.3701 закрыта пластмассовым кожухом. Вал ротора вращается в двух шариковых подшипниках, установленных в крышках генератора. Подшипники закрытого типа. Смазка, заложенная в них, рассчитана на весь срок службы генератора.

Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке, на валу ротора посадка подшипника скользящая.

В статоре генератора 9412.3701 расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда». Выводы фазных обмоток имеют общую точку. Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным блоком, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) — трех положительных и трех отрицательных. Запрессованных в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью. Положительные и отрицательные — на разных пластинах.

Устройство генератора 9412.3701 для ВАЗ-21214 Лада 4х4 с инжекторным двигателем.

Электрическая схема и подключение генератора 94.3701 для ВАЗ-21214 Лада 4х4 с инжекторным двигателем.

На одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины закреплены на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора. Ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две щетки, расположенные в щеткодержателе, который конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения неразборный узел, при выходе из строя его заменяют.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ.

При включении зажигания напряжение подводится к обмотке возбуждения генератора (выводы «D» генератора и «+» регулятора напряжения) через цепь, включающую в себя контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора 9412.3701 или его цепей.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» — к выводу «В+» генератора 9412.3701. Обратное подключение приведет к пробою диодов выпрямительного блока.

Проверка исправности генератора 9412.3701.

Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут и доводим обороты коленчатого вала двигателя до 3000 мин1. Включаем все потребители: дальний свет фар, обогрев стекла двери багажного отделения, вентилятор отопителя и т.д. Вольтметром замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,6 В. Если это не так, неисправны регулятор напряжения, обмотки генератора или окислены контактные кольца ротора генератора.

Проверка исправности регулятора напряжения генератора 9412.3701.

Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измеряем напряжение. Оно должно быть в пределах 13,6-14,7 В. Для проверки регулятора напряжения, снятого с генератора подсоединяем к щеткам лампу (1-3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока сначала напряжением 12 В, а затем 15-16 В.

В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе пробой. Если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора напряжения. В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить.

Проверка обмотки ротора генератора 9412.3701.

Для проверки обмотки ротора нужно снять щеткодержатель с регулятором напряжения. Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу и корпусу генератора. Тестер должен показать бесконечность. В противном случае обмотка замкнута на «массу» и ротор нужно заменить.

Для проверки обрыва обмотки ротора подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв и ротор необходимо заменить.

Проверка обмотки статора генератора 9412.3701.

Осматриваем обмотки статора. На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, статор необходимо заменить.

Для проверки обмоток статора нужно отсоединить выводы обмоток от выпрямительного блока. Для проверки обрыва в обмотках подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмоток. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв. Аналогично проверяем остальные обмотки.

Для проверки короткого замыкания обмотки статора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу обмотки и корпусу генератора. Тестер должен показать бесконечность. В противном случае обмотка замкнута на «массу». Аналогично проверяем остальные обмотки.

Проверка исправности выпрямительного блока генератора 9412.3701.

«Плюс» тестера (в режиме омметра) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» — к его корпусу. Тестер должен показать бесконечность. В противном случае и в блоке положительных, и в блоке отрицательных вентилей короткое замыкание.

Для проверки замыкания в положительных вентилях «плюс» тестера (в режиме омметра) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора. Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных вентилей.

Для проверки замыкания в отрицательных вентилях «плюс» тестера (в режиме омметра) подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» — к корпусу генератора. Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на «массу».

Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» тестера (в режиме омметра) к выводу «D» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько дополнительных диодов. Неисправный выпрямительный блок заменяем новым.

Установка генератора 21214 на классику

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Установка генератора 21214 на классику

Всем доброго времени суток! У меня ВАЗ 21043.
Две недели тому назад я установил более мощный генератор, а то своего совсем нехватало, когда включены фары, печка обогрев заднего стекла и зеркал, компьютер, магнитола, ну и периодически включающийся вентилятор радиатора и прекуриватель. И сделал я следующее:
1 поехал в авто-49 (благо в марьино надо было мотануться по делам) и купил
генератор 9412 — это от инжекторной нивы 21214 — 1 штука

нижний кранштейн 214 — 1 штука (советую если берете ген — тайга то и
кранштейн тоже тайга, незнаю в чем разница но говорят меньше гемора)

Болт крепления генератора 2110 с салентблоком и фигурной шайбой и гайкой (я взял прям комплект)

Верхний кранштейн от 214

Болт 8х25 с гайкой

Можно еще купить болт 10х20х1,25 (мне он не пригодился — отверстия у меня на движке не оказалось)

Ну и желательно чтобы рядом небыло женщин, чтобы они не слышали трехэтажный мат — шутка

Установка на самом деле очень простая: Снимаем аккумулятор. Снимаем старый генератор для этого откручиваем гайку натяжителя, снимаем защиту снизу, откручиваем и вынимаем болт крепления старого гена (не теряем гаечки и шайбочки), далее откручиваем провод с 30 контакта и снимаем с 61 контакта разьем, а далее вынимаем генератор снизу (он выскочит если его передвинуть к нижнему рычагу подвески и вынимать шкивом наверх.
Все, первая фаза сделана — можно перекурить.
Далее берем торцевик на 17 и откручиваем нижний кранштейн (2 болта) (запоминаем где был длинный а где короткий болт) и верхний — 1 болт. Смотрим на место где был старый нижний кранштейн и матюгаемся, там только два отверстия с резьбой (те в которые были ввинчены болты крепления) а третье (то что ближе к радиатору) просто зенковано но не просверлено ( веня было именно так). Вспоминаем «добрым» словом работников ВАЗ и убираем только что купленный болт 10х20х1,25 в ящик где хранится весь крепеж.
Далее Привинчиваем но не затягиваем новый верхний кранштейн (он должен болтаться), Привинчиваем нижний кранштейн на два старых болта (не забыли где короткий а где длинный), из нижнего ушка генератора выбиваем разрезную втулку и вместо нее вставляем салентблок металическим грибком внутрь (к кранштейну). Далее пробуем засунуть генератор. Тут главное терпение, Поверьте он засунется если его повернуть шкивом наверх и прижать к нижнему рычагу подвески и слегка покручивая. Вставляем его в нижний кранштейн и закручиваем, но не затягиваем. Вылезаем из под машины берем болт 8х25 с гайкой и шайбу от старого генератора, та что использовалась в натяжителе, соединяем ген с новым верхним кранштейном (он выпрямляется так как ему нужно) и затягиваем верхний кранштейн, прикручиваем 30 контакт и надеваем 61, далее надеваем ремень и натягиваем его, радуясь насколько проще стало это делать, залезаем под машину, затягиваем болт крепления гена и надеваем защиту. Заводим машину, если все правильно сделали, все начинает прекрасно работать. Напряжение просаживается в пробке когда включены все перечисленные девайсы до 13,1 В а когда выключается вентилятор радиатора устаканивается на 13,7. Кстати, расход топлива почти не возрос, и самое интересное — не пришлось перерегулировать карбюратор.
На всякий случай, если кто захочет заменить ген на 2109 , там помоему широкий ремень и генератор придется покупать 21213. За последнюю фразу не отвечаю — это со слов человека который заменил у себя ген.
С уважением!