Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Распредвалы — снятие, установка, замена

Распредвалы — снятие, установка, замена

Примечание. Снятие, установка, замена распредвалов показана на инжекторном двигателе ВАЗ 21124 (1,6i). Особенности снятия крышки головки блока цилиндров с двигателя ВАЗ 2112 (1,5i). см. в тексте.

Снятие

3. Чтобы не повредить, снимаем датчик аварийного давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла в двигателе — замена»), либо отсоединяем от датчика наконечник провода.

4. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота, отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распредвалов.

5. Снимаем корпус подшипников распредвалов.

Примечание. На двигателе ВАЗ 2112 (1,5i) корпус подшипников распредвалов снимаем вместе с направляющими трубами свечей (свечными колодцами). Извлекаем трубы из корпуса подшипников распредвалов.

6. Вынимаем из посадочных мест в головке блока цилиндров две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).

7. Снимаем распредвал выпускных клапанов.

8. Снимаем распредвал впускных клапанов.

9. Снимаем с распредвалов сальники

10. Осматриваем распредвалы. На шейках и кулачках распредвала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.

Установка

1. Смазываем чистым моторным маслом опорные шейки и кулачки распредвалов.

2. Укладываем распредвалы в головку блока цилиндров. Распредвалы не взаимозаменяемы и имеют маркировку.

Распредвал выпускных клапанов имеет маркировку 1006014.

Распредвал впускных клапанов отмечен маркировкой 1006015.

Кроме того, распредвал впускных клапанов имеет дополнительный поясок.

Внимание. При ремонте двигателя на автомобиле нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединений кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода.

Внимание. Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников распредвалов много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может закупорить масляные каналы.

3. Наносим на плоскость головки блока цилиндров и на нижнюю поверхность корпуса подшипников распредвалов вокруг отверстий свечных колодцев тонкий слой герметика Локтайт-574 или аналогичного по следующей схеме:

4. Устанавливаем в головку блока цилиндров распредвалы шпоночными пазами вверх.

5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипников с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипников попарно, моментом 8,0-10,0 Н-м (0,8-1,0 кгс-м) в последовательности, изображенной на фото (см. ниже).

6. Запрессовываем сальники распредвалов (см. «Сальники распредвалов — замена») и устанавливаем две заглушки в торец головки блока цилиндров.

7. На двигателе ВАЗ 2112 (l,5i) наносим чистое моторное масло на резиновые уплотнители кольца направляющих труб свечей (свечных колодцев) и устанавливаем трубы в головку.

Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной разборке.

Порядок затяжки болтов распределительных валов

Установка составного шкива распределительного вала (8-кл. двигатель)

Схема привода распределительного вала

В предложениях специализированных фирм, занимающихся тюнингом (доводкой) двигателей, составной шкив привода распределительного вала упоминается довольно часто. Как правило, составной шкив используется для обеспечения оптимальной настройки двигателя при установке распределительного вала с измененными, по сравнению с заводскими, профилем и расположением кулачков.

Применение составного шкива с заводским распределительным валом позволяет решить и другую проблему, которая также связана с оптимизацией фаз газораспределения обычного двигателя.

Как известно, любые детали, в том числе и двигателя, нельзя изготовить абсолютно точно, в производстве назначаются определенные допуски на размеры.

Неблагоприятное сочетание отклонений размеров отдельных деталей в рассматриваемом нами случае может привести к тому, что на новом автомобиле ошибка в установке распределительного вала относительно коленчатого вала может составлять несколько градусов. И если для двигателей предыдущего поколения (заднеприводные автомобили ВАЗ) ошибка в 4–5 градусов не приводит к заметным нарушениям в работе, то для более современных моторов переднеприводных автомобилей ВАЗ такая же ошибка существенна. В результате мощность двигателя оказывается меньше паспортной, падает экономичность.

Таким образом, составной шкив можно использовать в том числе и для того, чтобы привести показатели двигателя к норме. Конечно, в данном случае речь идет о «тонкой» настройке двигателя, которую, как правило, могут выполнить только высококвалифицированные специалисты. Вместе с тем, при установке составного шкива рядовой автолюбитель, которому не чужд дух экспериментаторства, получает возможность превратить свой автомобиль в небольшую лабораторию и оценить, руководствуясь собственными ощущениями, как изменяется «характер» двигателя при изменении фаз газораспределения.

В конечном счете, решение, устанавливать или не устанавливать на автомобиль те или иные узлы и детали, отличные от заводских, принимает владелец автомобиля. Однако всякое решение принимается на основании имеющейся информации. Поэтому важно понимать, как должны изменяться характеристики двигателя при смещении фаз газораспределения.

Изменение фаз газораспределения приводит к изменению основных характеристик двигателя, среди которых водителя больше интересуют крутящий момент и мощность. Причем, максимальный момент и максимальная мощность достигаются при разных значениях частоты вращения коленчатого вала (оборотов двигателя).

На современных двигателях применяются механизмы газораспределения, позволяющие изменять фазы в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Эти механизмы позволяют поддерживать максимальное значение крутящего момента в достаточно широком диапазоне оборотов двигателя.

В двигателях ВАЗ такие конструкции не применяются, и даже при установке измененных распределительных валов под изменением фаз газораспределения можно понимать только изменение угла перекрытия фаз клапанов и угла запаздывания закрытия и открытия клапанов. Иными словами, настройка фаз при различных оборотах остается неизменной. Естественно, что при этом характеристики момента и мощности принципиально не изменяются (имеется явно выраженный максимум). В нашем случае, при использовании только составного шкива (без замены заводского распределительного вала на измененный), можно регулировать только установочные углы закрытия и открытия клапанов.

Например, можно сместить максимум крутящего момента от обычных для этих двигателей оборотов — 3000…3500 мин –1 в зону более низких оборотов — 2000–3000 мин –1 . Увеличить крутящий момент на этих оборотах можно, уменьшив угол запаздывания закрытия впускных клапанов, то есть, повернув распределительный вал по направлению вращения коленчатого вала двигателя (говоря иначе, установить фазы газораспределения с опережением). При этом не стоит забывать, что на высоких оборотах из-за недоиспользования инерции рабочей смеси во впускном тракте наполнение цилиндров уменьшится. А это, естественно, приведет к уменьшению максимальной мощности двигателя и, соответственно, максимальной скорости автомобиля.

Шкив состоит из двух деталей: зубчатого венца и ступицы, которые соединяются шестью болтами. В зубчатом венце выполнены резьбовые отверстия для установки болтов. Прорези для болтов в ступице шкива имеют специальную форму, которая позволяет поворачивать ступицу относительно зубчатого венца. А так как ступица шкива установлена на распределительном валу с помощью шпонки, то вместе со ступицей будет поворачиваться и распределительный вал. Этим обеспечивается изменение фаз газораспределения. Размеры прорезей в ступице таковы, что распределительный вал можно повернуть вперед или назад, то есть в направлении вращения или в противоположном направлении на небольшой угол (около пяти градусов в каждую сторону), чего вполне достаточно для регулировки. К тому же, работа на предельных углах в течение непродолжительного времени не слишком опасна для двигателя.
Обращаем ваше внимание на то, что у восьмиклапанного двигателя ВАЗ соударения поршней и клапанов не происходит при любом взаимном положении распределительного и коленчатого валов.

Герметик для постели распредвалов ваз 2112

Многие автомобилисты слышали, что необходимо правильно затягивать резьбовые соединения на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112, но никогда этого сами не делали. Так, момент затяжки определяется изготовителем и указан в сервисных мануалах по ремонту.

Видео об установке распредвалов и разрезных шестерней на 16 клапанный мотор

Видеоматериал расскажет, как правильно затянуть резьбовые соединения на постели распределительных валов

Момент и последовательность затяжки постели распредвалов

Последовательность затяжки крышки распределительных валов

Правильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.

Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкой

Для того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.

Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерацией

Что касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм . После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.

Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем

Когда все болты стали на место, необходимо взять динамометрический ключ и затянуть согласно нормативам в порядке указанном выше.

Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений

В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов

Болты закручены. Отмечены стрелочками

Затяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:

  • Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
  • Капитальный ремонт головки блока.
  • Ремонтные операции с двигателем.
  • Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.

Выводы

Момент и последовательность затяжки постели распределительных валов на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 должны быть правильными, поскольку данный фактор влияет на работу головки блока и двигатель в целом. Так, неверное проведение процедуры может повлечь более серьезные последствия. Если автолюбитель не в состоянии сделать это самостоятельно, то необходимо обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.

В двигателе ВАЗ 21126 стык между крышкой и головкой блока цилиндров ваз 2170 уплотнен герметиком, нанесенным на привалочные поверхности деталей.

Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой гаек крепления крышки, замените уплотнительный слой герметика.

Вам потребуются: торцовый ключ «на 8», ключи «на 10», «на 13», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож.

1. Разъедините колодки жгута проводов катушек зажигания…

2. …и жгута проводов форсунок.

3. Сжав пальцами защелки, отсоедините колодку жгута проводов катушек зажигания ваз 2171.

4. …и колодку жгута проводов форсунок приора от переднего кронштейна.

5. Отверните ключом «на 10» болты крепления и снимите передний.

6. . и задний кронштейны.

7. Ослабьте затяжку хомута…

8. …демонтируйте вытяжной шланг системы вентиляции картера лада приора с патрубка крышки головки блока.

9. Раслабьте затяжку хомута…

10. …и вытащите вытяжной шланг системы вентиляции картера с патрубка блока цилиндров лада приора.

Sparco24 › Блог › Установка распредвалов 16V

В этой статье мы рассмотрим установку спортивных и тюнинг распределительных валов на двигатели ВАЗ 2112, 21124, 21126 и 11194. Для начала нужно вспомнить о том, что двигатели 2112 и 21124 обладают собственным ременным приводом газораспределительного механизма и несовместимы с ГРМ двигателей 21126 и 11194 – это стоить учитывать при покупке разрезных шестерёнок. У шестерёнок двигателя 21126 и 11194 зуб скругленный, поэтому ремень, помпа, нижняя шестерня коленвала и шестерни распредвалов у него свои. Для установки распредвалов вам необходимо сделать следующее:

1. Отсоединить разъемы ДПДЗ, РХХ и ДМРВ, ослабить хомуты, стягивающие впускной патрубок на ресивере, ослабить хомут вентиляции картеров крышки ГБЦ и демонтировать впускной патрубок в сборе с ДМРВ;

2. Открутить гайки, которыми прикручен ресивер к ГБЦ, удобнее всего это делать трещоткой с головкой на 13;

3. Снять ресивер в сборе с дросселем;

4. Снять кожух ремня ГРМ с помощью трещотки и короткой головки на 8;

5. Ослабить болты шестерёнок распредвалов;

6. Выставить положение коленвала в ВМТ 4 цилиндра, совместив метку на маховике и, ослабив натяжной ролик, снять ремень с шестерёнок распредвалов;

7. Полностью открутить болты шестерёнок распредвалов и снять сами шестеренки. Будьте внимательны – шпонки фиксации шестеренок на распредвалах могут вылететь и в виду своего небольшого размера легко потеряться;

8. С помощью трещотки и головки на 8 открутить болты крышки ГРМ и демонтировать ее. С помощью этого же инструмента открутить болты постели и также ее демонтировать;

практическое руководство

1. Снимаем шкивы распредели­тельных валов.

2. Снимаем натяжной и направляющий ролики.

3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

4. Снимаем крышку.

5. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла либо отсоединяем от него наконечник провода.

7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.

9. Снимаем распределительный вал выпускных клапанов 1 и распределительный вал впускных клапанов 2.

10. Вынимаем из посадочных отверстий в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).

4. Снимаем с валов шпонки и сальники.

5. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.

Процесс замены распредвалов

Распределительные валы с шестернями и крепежными элементами

Для того, чтобы установить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов их необходимо сначала демонтировать. Как и любая запасная часть, они устанавливаются в обратном порядке от разборки.

Итак, рассмотрим, поэтапный процесс снятия и установки впускного и выпускного распределительного вала.

Демонтаж распределительных валов

  1. Для начала, как и при любых ремонтных операциях, необходимо демонтировать «клемму-минус» с АКБ.
  2. Снимаем крышку ремня привода ГРМ.

Выкрутив крепежные болты, которые указанные на схеме снимаем крышку ГРМ

Выкрутив гайки крепления снимаем клапанную крышку

Отсоединяем датчик аварийного давления масла

Схема демонтажа и затяжки болтов корпуса подшипника распредвалов

C заглушками распредвала надо быть аккуратным, если не верно их установить, то вытечет масло. Вовремя не заметите, сократите ресурс двигателя или «встрянете на капремонт»

Снимаем две задние заглушки головки блока

Вынимаем распределительные валы с посадочных мест

Снимаем сальники с распредвала. Если он не снимается, аккуратно разрежьте его или подденьте отверткой.

Установка распределительных валов

Теперь, когда все снято, можно преступить к установке новых распредвалов на автомобиль:

    Моторным маслом смазываем кулачки и опорные шейки валов.

Смазываем шейки и кулачки распределительного вала моторным маслом

Слева показан впускной распредвал, а справа выпускной

Как необходимо наносить герметик на крышку корпуса подшипников распредвала

Прессуем новые сальники в на распределительные валы

Выбор

Распределительные валы головки блока цилиндров для ВАЗ-2112 производятся только заводом изготовителем, поэтому аналоги искать не стоит.

Оригинальные каталожные номера: впускной – 2112-1006015, выпускной – 2112-1006014 . Каждый распределительный вал стоит в среднем около 3000 рублей.

Нюансы

При установке корпуса подшипников и головки блока нельзя наносить герметик, который содержит силикон. Это связано с тем, что мотор нагревается, а соответственно и герметик, который выделяет пары, что могут попасть в цилиндры и далее по системе. Использовать стоит герметик, у которого в инструкции или на упаковке указано, что он безопасен для датчика кислорода.

При нанесении герметика на полости, не стоит много его наносить, ведь при затяжке болтов он может попасть внутрь и это приведет к закупориванию масляных каналов, а соответственно не будет смазки. Отсутствие смазочной жидкости приведет к повышенному износу деталей, которые быстро выйдут из строя.

Замена распредвала ВАЗ 2110 и все про это

Распредвал ваз 2110

Распределительный вал является одним из самых важных частей газораспределительного механизма. ГРМ обеспечивает своевременный запуск чистого воздуха, выпуская отработанные газы из камеры для сгорания путём открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов.
Замена распредвала ваз 2110 – дело ответственное. Часто ее проводят на СТО специалисты.
Но это вовсе не означает, что замена распредвала на ваз 2110 не может быть проведена своими руками. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Распределительный вал

Замена распредвала ваз 2110

Распредвал располагается сверху головки блока цилиндров, с помощью цепочки или ремня ГРМ он соединяется с зубчатой звездочкой коленвала и шкивом. К основным неполадкам, требующим ремонт или замену распредвала, стоит отнести повышенный риск износа, появления царапин на опорных шейках механизма, а также частые задиры или прогибы (деформацию).
Помимо этого нужно отметить снижение давления в системе смазки двигателя. Причиной такой неприятности может быть значительный износ шеек распредвала, нарушение посадочных подшипников распределительного вала в ГБЦ.
Во втором случае требуется полная замена головки блока цилиндров, так как гнёзда располагаются непосредственно в теле ГБЦ.
Может наблюдаться отчетливый стук клапанов при условии работоспособности гидрокомпенсаторов(см.Замена гидрокомпенсаторов — как производить правильно) и увеличенных зазоров в приводе клапанов. Причиной может быть изнашивание кулачков распределительного вала, использование моторного масла низкого качества, а также нефункционирующий или забитый фильтр для масла.

Примечание! Подобные неисправности могут повлечь за собой потерю мощности и перебои в работе двигателя.

В частых случаях распредвал меняют в процессе тюнинга машины. В данном случае большинство мастеров вместо штатного распределительного вала устанавливают спортивный с совершенно иными показателями, фазами впуска/выпуска и другими кулачками.
При помощи такого механизма можно увеличить мощность или КПД мотора.При изнашивании газораспределительного вала до максимального предела, может слышаться слабое постукивание в области головки, это и есть первые признаки неисправности.

Примечание! При смене газораспределительного вала, заменяется не только сам механизм, но и его пенал. Поэтому не рекомендуется покупать вал и пенал по отдельности, так как могут не совпадать размеры.

В некоторых ситуациях можно обойтись реставрацией вала. В процессе восстановления протачиваются шейки при помощи шлифовального станка, на посадочные места устанавливают ремонтные втулки или на них наваривают аргон с дальнейшей проточкой.
Исходя из практики, следует отметить, что подобные изделия долго не проработают.

Примечание! Немаловажной причиной поломки газораспределительного вала является изнашивание профиля кулачков.

Пошаговое руководство по смене распредвала на машине ВАЗ 2110

  • Сначала снимается крышка клапанов ГБЦ ваз.

Замена распредвала на ваз 2110

  • Распредвал устанавливается в положении конца такта сжимания четвёртого цилиндра.
  • С помощью ключа 13-го размера отпускается натяжитель цепочки, далее при упоре монтажки в башмак натяжителя, нужно крепче сжать шток натяжителя, после чего его фиксируют, применяя гайку натяжителя цепочки.

Примечание! Если процесс не получается выполнить, нужно полностью демонтировать натяжитель.

  • Плоской отверткой аккуратно отгибают стопорную шайбу крепёжного болта звездочки распределительного вала.
  • Активируют четвёртую передачу, в этом случае распредвал фиксируется. Таким образом, он не будет проворачиваться.
  • Крепёжные болты звёздочки получится открутить только 17-м ключом.
  • «Постель» распредвала разбирается при откручивании 9-ти гаек 17-м ключом.
  • Теперь можно спокойно демонтировать распределительный вал вместе с «постелью», снимая его с крепёжных шпилек.

Замена распредвалов ваз 2110

  • 10-м ключом откручиваются два болта для крепления упорного фланца, такие меры позволяют беспрепятственно снять фланец.
  • Для того, чтобы пружины не давили, нужно приподнять кулачок, который также демонтируется.
  • На заключающем этапе распредвал извлекается из «постели».
  • Пружина кулачка демонтируется.

Разборка полностью закончена, теперь остаётся заменить распределительный вал и собрать все детали в обратном разбору порядке.

Примечание! Затяжку крепёжных гаек «постели» нужно осуществлять в четком соответствии со схемой.

Тюнинговые и спортивные распредвалы

Замена распредвала в ваз 2110 на спортивный

Если есть необходимость сделать тюнинг двигателя, но нет четкого определения, какой распределительный вал установить, стоит посоветоваться с мастерами. Помимо этого нужно ознакомиться с основной информацией.

Как правило, распредвал может быть низовым или верховым:

  • преимуществом первого варианта является возрастание крутящих оборотов на «низах», за счёт этого появляется возможность резкого ускорения без включения пониженной передачи. При средних оборотах подобные распределительные валы не превосходят серийные изделия, при этом на высоких – они даже хуже.
  • во втором варианте наблюдается обратная картина, здесь подразумеваются высокие подъёмы, которые увеличивают мощность двигателя, при этом высокий крутящий момент уходит в сторону высоких оборотов. Существенный недостаток заключается в провалах на «низах». Чем лучше показатели верхового распредвала, тем сильнее такое действие.

Схема тюнинга распредвала

Как правило, тюнинг-распредвалы имеют подъём до 11-ти миллиметров. Если такой показатель будет больше, то распределительный вал будет называться спортивным.
Несмотря на это утверждение, бывают исключения.

Примечание! Если клапан больше приподнят, будет больше мощности, но учитывая конструктивные особенности, постоянно приподнимать его нельзя.

Зачастую автолюбители отдают предпочтение тюнинг-валам, так как спортивные экземпляры почти не используются в условиях города. Они характеризуются малым провалом при «низах», а также малоустойчивые высокие обороты холостого хода.
Большая эффективность может наблюдаться исключительно на предельных оборотах, а это недопустимо в обычных городских условиях.

Примечание! При смене распределительного вала нужно знать, что увеличение качества одних показателей повлечет за собой снижение других.

Любой ремонт машины возьмут на себя мастера СТО, но не обязательно тратиться на подобные услуги, поскольку сегодня при помощи видео и фото есть возможность всё сделать своими руками. Если процесс замены распределительного вала выполняется впервые, в обязательном порядке поможет пошаговая инструкция.
Так как цена ремонта в автосервисе сейчас высокая, большинство автовладельцев пытаются отремонтировать машину самостоятельно, пользуясь советами и рекомендациями. Возможно, замена детали таким способом займёт больше времени, зато есть возможность хорошо сэкономить.

Замена заглушки распредвала ваз 2112

Одни говорят такое бывает часто, другие говорят, что такое только при поломках бывает.

Решил не прогревая переехать из сугроба на очищенное место на стоянке. Завелся-плавно поехать не получилось — заглох. Завёл, газонул до 2000 и опустил сцепление — в момент трогания услышал звук «типа сорвал замерзшую тормозную колодку». Наверное в этот момент и сорвал эту заглушку.

проехав 5 метров стал на свободное место и открыл капот посмотреть таки как поживает моя Замерзшая омывайка. Увидел картину маслом:

Работа показана на двигателе 21124. Особенности выполнения работы на двигателе 2112 см. в тексте.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем шкивы распределительных валов (см. «Шкивы распределительных валов – снятие и установка»).

3. Снимаем натяжной и направляющий ролики (см. «Ремень привода ГРМ – замена»).

4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ и снимаем ее.

5. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка»).

6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла в двигателе – замена) либо отсоединяем от него наконечник провода.

7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота, отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.

На двигателе 2112 корпус подшипников распределительных валов снимаем вместе с направляющими трубами свечей (свечными колодцами). Извлекаем трубы из корпуса подшипников.

9. Вынимаем из посадочных мест в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).

10. Снимаем распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

11. Снимаем с валов сальники.

12. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.

1. Смазываем чистым моторным маслом опорные шейки и кулачки валов.

2. Укладываем распределительные валы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.

Вал выпускных клапанов имеет маркировку 1006014.

Вал впускных клапанов – с маркировкой 1006015.

Кроме того, вал впускных клапанов имеет дополнительный поясок.

При ремонте двигателя нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода

Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.

3. Наносим на плоскость головки блока цилиндров и на нижнюю поверхность корпуса подшипников вокруг отверстий свечных колодцев тонкий слой герметика «Локтайт» № 574 или аналогичного по следующей схеме:

4. Устанавливаем в головку блока цилиндров распределительные валы шпоночными пазами вверх.

5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипников с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипников попарно, моментом 8,0-10,0 Н·м (0,8-1,0 кгс·м) в следующей последовательности (см. фото).

Последовательность затяжки болтов опор распределительных валов

6. Запрессовываем сальники распределительных валов (см. «Сальники распределительных валов – замена»).

7. На двигателе 2112 наносим чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих труб свечей (свечных колодцев) и устанавливаем трубы в головку.

8. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной разборке.

А вы пробовали ездить без масла? Я недавно попробовал.

Наконец то и я испытал ощущения многих владельцев Лада-Приора, когда открыл капот и увидел, что всё подкапотное пространство со стороны аккумулятора забрызгано маслом (см. рис. 1).

Рис. 1. Двигатель в масле.

Стал искать причину, и увидел, что в двигателе нет заглушки (рис. 2). Вытащил щуп и «с радостью» обнаружил, что уровень масла не то что ниже минимального, а его почти совсем нет. Только самый конец щупа (примерно 1,5…2 мм) был в масле.

Рис. 2. Источник неприятностей.

Однако при этом никакие контрольные лампы не загорались, поэтому оставалась слабая надежда, что можно избежать дорогого ремонта.

Полазил в интернете и обнаружил, что это болезнь двигателей ВАЗ, которая берёт своё начало ещё с «десяток». Причина – вылетела заглушка распредвала. Эта заглушка закрывает некое технологическое отверстие, которое используется при сборке двигателя. Заглушка (рис. 3) представляет собой нечто вроде обрезиненной пробки. Резина со временем теряется свои свойства, пробка прослабляется и, особенно в морозы при высоком давлении масла, эту заглушку выбивает со всеми вытекающими в буквальном смысле последствиями. Зима 2012…2013 была очень холодная. Да и машине уже 5 лет. Вот и встретились все необходимые для этого обстоятельства.

Рис. 3. Заглушка респредвала.

О ремонте говорить особо нечего. Всё достаточно просто. Покупаем заглушку. Покупаем примерно 1,5…2 литра масла. Желательно также купить герметик. Мне это обошлось в следующую сумму: Несколько комментариев. Масло я купил синтетическое 0W40. Поэтому цена не маленькая. Можно было, конечно, и сэкономить, особенно с учётом того, что всё равно скоро на ТО. Однако финансовых проблем я не испытываю, а зима в Сибири в марте ещё не кончается. Поэтому решил не экономить.

Заглушки купил 2 на всякий случай. Как говорится, «обжегшись на молоке – на воду дуешь». Хорошо, что всё случилось в городе – до дома было километров 10, поэтому доехал тихонько без проблем. А если бы на трассе? Так что пусть запасная в бардачке лежит.

Обезжирил место установки заглушки и саму заглушку спиртом (понимаю, что это кощунство, но другого ничего под рукой не было))). Обмазал герметиком заглушку и засадил её на положенное место. Долго мучился – минут 10. Во-первых, не очень удобно туда подлазить, во-вторых, как выяснилось потом, я установил заглушку не той стороной. Правильная установка – выпуклая часть в двигатель. Я сделал почему-то наоборот. Теперь боюсь, что из-за этого опять выбьет))) Но пока вроде езжу.

А теперь самое время рассказать, с чего всё началось. Если бы я был менее ленив, то я бы избежал этих неприятностей.

Итак, несколько месяцев назад (примерно октябрь 2012), когда начались первые заморозки, я заметил, что при пуске холодного двигателя плавают обороты несколько секунд. Потом всё устаканивается и машина работает нормально. Поскольку у меня горела лампа неисправности двигателя, я всё списал на это. А зря. Раньше то ведь такого не было.

Причём здесь заглушка? Я предполагаю, что уже тогда заглушка была ослаблена и через неё подсасывался воздух. При первых заморозках смесь из-за этого получалась слишком бедной, вот система управления и пыталась её подобрать.

Далее я заметил, что в салоне иногда стал появляться запах горелого масла. Тоже не обратил на это внимания. И тоже, как выяснилось, зря.

Ну и наконец, третий звонок. За несколько дней до «трагедии» стал слышен отчётливый металлический стук. При увеличении оборотов частота этого стука тоже увеличивалась. Как я выяснил позже – это стучали компенсаторы по причине нехватки масла. В это время масло наверно уже текло рекой через заглушку. В первый день стук прекратился после прогрева двигателя. И я успокоился. Ещё пару дней стука не было.

Ну вот, наконец, наступил час Х. С утра было примерно -20 градусов. Двигатель снова застучал. Но я таки поехал на работу. Затем съездил на обед. Стук не проходил даже на прогретом двигателе. И только на обеде я удосужился открыть капот. То, что я увидел, вы можете посмотреть на рис. 1. Ощущения непередаваемые.

Ну что тут скажешь. Конечно, это заводская болячка, которую, по идее, давно должны были устранить, так как явление носит массовый характер. Однако, если хорошо подумать, то я сам во всём виноват. Прежде чем это случилось, машина меня предупредила об этом аж три раза! И ни разу я не внял её мольбам.

Добавлю, что я залил примерно 1,5 литра масла до уровня чуть выше середины между максимумом и минимумом. Надеюсь, что серьёзных последствий не будет. Во всяком случае те, кто с этим сталкивался, говорили что никаких проблем обычно не бывает (если дело не дошло до загорания лампы).

Какие из этого можно сделать выводы?

  1. Почаще заглядывайте под капот. До этого события я открывал капот последний раз несколько месяцев назад. Не повторяйте моих ошибок.
  2. Если услышали какие-то подозрительные звуки, запахи, или обнаружили, что машина работает не так, как обычно, то не тяните с выяснением причин этих явлений.
  3. В багажнике желательно иметь хотя бы литр масла, а в бардачке – запасную заглушку.
  4. Лада-Приора – хорошая машина. Потому что ломаются все, а вот починить за 1000 рублей удаётся далеко не всех (а если у вас было запасное масло, то вообще за 100).

Установка распредвалов ваз 2112

Примеры тюнинга ВАЗ

Автомобиль 2109, двигатель ВАЗ 21124
Диаметр поршня 84 мм, ход 80 мм, объем 1773 см3
ГБЦ: доработка каналов и камер сгорания
Клапаны: выпускной — 29 мм, впускной — 32 мм
Клапанные пружины Opel C20NE, тарелки титановые
Распредвалы: ООО ОКБ Двигатель 2112-1006014/15-72/72
Гидротолкатели серийные
Впуск: 4-х дроссельный от Toyota Levin, диаметр заслонки 43 мм
Выпуск: 4-2-1, диаметр 60 мм
КПП: 7-ой синхронизированный ряд, главная пара 4,3
Сцепление керамическое демпферное
Двигатель подготовлен в SVR T Алексеем Сидоровым по омологации РАФ для дрэг-рейсинга в классе SL.
Система управления двигателем Январь 5.1, программа написана Александром Кондратьевым.
Замер ВСХ на нагрузочном стенде: крутящий момент 21,2 кг/м на 6500 об/мин, максимальная мощность 223,6 лс на 8100 об/мин. 90% полка крутящего момента с 5800 до 8000 об/мин.
Автомобиль выступает за команду Full Power Motors. Лучшее время прохождения дистанции 402 метра — 13,6 сек.
Спасибо «ОКБ Двигатель» за поддержку и долгосрочное сотрудничество!

ВАЗ 2107: 1,8 л (82х84); сж 10,8; поршни 2110; облегченные шатуны, коленвал и маховик; масляные форсунки 2112; масляный насос повышенной производительности. Клапаны Т-образные, выпуск/впуск — 35/41 мм; дюралевые тарелки пружин; пружины стоковые, разжаты на 3 мм, распредвал 21213—М22. Горизонтальные карбюраторы SOLEX 40 ADDHE; зажигание Михайлова. Паук 4-2-1, весь выпуск на 51 мм трубе. На барабанном стенде этот мотор выдал 133 л.с. и 196 Н.м. на колёсах, на приборе G-tech — 165 л.с. Пиковые обороты 7000 об/мин. Следующий этап — установка распредвала 21213—М45 (уже поставил) и 4-х дроссельного впуска. Дросельный блок 43 мм с Toyota Levin, форсунки Audi 1.8Т, ЭБУ Январь, прошивка от «Pasha-sport».

ВАЗ 2101: 1,7 л (82х80); сж 10,0; коленвал 2103 (10,5 кг); шатуны 137,6 мм; маховик 4,4 кг; поршни 21213, масляный насос повышенной производительности. Клапана стандартные Т-образные; дюралевые тарелки пружин; пружины сток; распредвал 21213—М45. Горизонтальные карбюраторы WEBER 45 DCOE; настроенный трамблёр. Паук 4-2-1; выпуск на 60 мм трубе. Пиковые обороты более 8000 об/мин. Замер мощности ещё не производили.

Испытания распредвалов 2112—RS35/40 на двигателе ВАЗ 21124 (1,6 л), проведенные на нагрузочном стенде на АвтоВАЗе, показали мощность 122 л.с./6800 об/мин и крутящий момент 16,7 кГм/4750 об/мин. Отметим стабильную мощность с 5000 до 7000 об/мин, а также достаточно ровный крутящий момент с 3000 до 5500 об/мин. Поясним, что ВСХ на нагрузочном стенде снимаются при оптимальных регулировках по топливу и углу опережения зажигания. Эти кривые показывают мощностные возможности двигателя, к которым надо постараться приблизиться настройкой программы контроллера на двигателе конкретного автомобиля при установке данных распредвалов.

ВАЗ 2108i 16v, пара распредвалов «ОКБ Двигатель» 2112—RS650/700, фаза 310/320. Блок: 21083, колено 74,8, шатун облегчен, поршень стандарт, торцованный. ГБЦ: расточены каналы, клапана 29/32, клапанные пружины стандарт, гидрокомпенсаторы RS, увеличенные седла. Ресивер 5л, дроссель ЗМЗ, форсунки ЗМЗ. Выпуск: паук, прямоток. Софт SMS, без ДМРВ (по дросселю), без РХХ (ХХ по заслонке). Остальное стандарт.
Итого: холостой ход — 2000, с 2000 до 2200 небольшой провал, с 2200 до 5000 чуть лучше стандарта, с 5000 до 9000 — в разнос, на 9300 «заканчиваются» форсунки. Ежедневная эксплуатация по городу в спокойном режиме 3000-4000 об/мин, расход по городу 11-12 л (в основном из-за большого ХХ). По трассе 7-8 л. АИ-93. В минус 28°С заводится с пяти секунд (ниже пока не доводилось), прогрев с «подгазовкой» до -10°С, из-за того что нет РХХ, дальше держит сама. Огромное спасибо “ОКБ Двигатель” за консультирование и предоставление информации по настройке. Есть планы по дальнейшей доработке двигателя и настройке этих валов.

…я в ОКБ Двигатель заказал распредвалы … как то в декабре … все настроил, итог следующий — 182 л.с., 203 Нм. Состав ДВС: голова, к.в. 75,6 легкий, шатун 136 (400гр), дросселя СВР и т.п. крутится до 8300 максимально эффективно, больше смысла нет … все развешено и настроено лично мной… 400 метров прохожу за 14 секунд, но машина снаряжена сабвуфером, 200 метрами герлена и всякой фигней, диски тяжеленные 16 дюймов… Я это к тому, что сомневаюсь в том, саратовская двенаха на стандартном низе крутится до 9000, и буксует на третей передаче … у меня че то не получается по сухому асфальту буксануть на 3-й во время разгона…
P.S. собираюсь попробовать 1770 на длинном шатуне, а затем 1950 куб. см. … посмотрим что получится … машина подготовлена для ежедневного использования. СПАСИБО.

«Овигат В данном случае использованы распредвалы 2112—RS650/700 (подъемы 11,5 мм, фазы 310/320) с RS-гидротолкателями. Для возможных последователей — чтобы получить желаемый результат, кроме распредвалов вся остальная комплектация и настройка двигателя тоже должны соответствовать цели. Возможно для ежедневного использования следует остановиться на одной из предыдущих пар распредвалов.

В результате установки выпускного распредвала узкофазной серии 2112—RS45 и впускного распредвала широкофазной серии 2112—RS500 двигатель ВАЗ 2112 с серийным впуском и выпуском, серийной (недоработанной) ГБЦ, увеличен только объем с 1500 до 1600 см 3, добавил крутящий момент во всем диапазоне (максимальный крутящий момент 16 кГм на 5400 об/мин и максимальная мощность 134 л.с. на 6300 об/мин).

«ОКБ Двигатель»: Это только один пример из многих проведенных опытных работ, которые, в частности, явились основой для создания новой линейки распредвалов 2112—32/37/42/46/046/050.

Владимиру Макарову удалось наверное построить и довести самый мощный атмосферный двигатель на основе ВАЗ 2112: объём двигателя 1770 см 3 , подготовленная ГБЦ до уровня спорт, свободный впуск, спортивный выпуск, выпускной и впускной распредвалы 2112—RS660 («ОКБ Двигатель»), оригинальные кованые поршни с охлаждением. В результате достигнут крутящий момент около 24,5 кГм на 7000 об/мин. Безусловно эту работу обеспечило наличие у механика нагрузочного стенда (см. результаты теста).
Тел. (3472) 741 537

Макаров Владимир Игоревич, окончил Уфимский авиационный институт, мастер спорта международного класса по автомобильному спорту, многократный чемпион и призер международных соревнований и чемпионатов Европы. В автоспорте с 1982 по 1997 г. С 1986 по 1989 г. работал в транспортном управлении ВАЗа, в лаборатории спортивно-гоночных автомобилей (ЛСГА), г.Тольятти. В 1989г. был приглашён в автомобильную гоночную команду «Novoil» Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода в связи с выходом этого предприятия на международный рынок. С 1990 по 1996 г. участвовал в международных соревнованиях по кроссу и ралли-кроссу на автомобиле Reno 21 sport quattro, подготовленный в сотрудничестве с фирмой «Renault-sport», с постоянной базой пребывания на фирме «Fast and Speed» (Франция). С 1997г. по настоящее время занимается форсированием и доводкой ВАЗовских моторов на собственной фирме «Макаров Сервис», г.Уфа.

Двигатель ВАЗ 21083.
Объем 1600 см 3 (коленвал 75,6 мм), доработанная ГБЦ (диаметры клапанов — серийные), распредвал 2110—RS58, карбюратор Солекс 24х26, серийный воздушный фильтр, серийный выпуск. Крутящий момент 16,5 кгм на 3900 об/мин, мощность 116 л.с. на 6100 об/мин.

Двигатель ВАЗ 21124 1,6 л.
Исходное состояние — все серийное.Только стоит фильтр нулевого сопротивления вместо заводского. Контроллер Январь. Чип-тюнинг выполнен накануне еще на серийных распредвалах. Т.е. оценивался результат только установки распредвалов 2112—RS35/40 с корректировкой программы уже именно под них. Распредвалы установлены по углу, как указано в таблице параметров.
Результат вполне нормальный. Внизу почти не потеряли, а 10 л.с. добавили.

Михаил Лазарев:
Сначала на двигатель (ВАЗ 21124) были установлены распредвалы 2112—RS40/45. Автомобиль в 2005 году занял первое место по дрегрейсингу города Саратова в классе «Тюнинг». Лучшее время прохождения дистанции 402 метра — 15,89 сек.
Затем под новый 2006 год первыми в России поставили широкофазные распредвалы 2112—RS540/580. Главная пара 3,7 ; 18 ряд; винтовая блокировка без преднатяга. На зимних колесах R14 на асфальтовом покрытии на 3 скорости после 5000 об/мин машину срывает в букс. После 7000 об/мин ощущается дикое ускорение. Сейчас отсечка стоит на 9000 об/мин, но это не предел, т.к. двигатель легко крутится до 10000 об/мин!

Василий Жарков (MT-tuning):
На двигателе этого автомобиля выполнена доработка стандартного «низа»:
— значительно облегчены шатуны;
— развешены до полуграмма поршневые группы;
— облегчен и дополнительно отбалансирован маховик.
Выпуск состоит из «паука» 4-2-1, резонатора оригинальной конструкции собственного производства и оконечной «банки» Ремус.
По головке блока цилиндров:
— доработаны каналы впуска и выпуска (увеличены и отполированы);
— форсунки (увеличенной производительности) перемещены в «колено» впускного коллектора;
— установлен ресивер SVR;
— установлены облегченные тарелки клапанных пружин;
— дроссельный патрубок диаметром 54 мм и фильтр пониженного сопротивления.
Распредвалы 2112—RS40/45 с регулируемыми шкивами были установлены по перекрытию, рекомендуемому «ОКБ Двигатель». Работы по контроллеру и программе управления двигателем выполнены Сергеем Полтавским (SPY-tuning). Когда распредвалы RS40/45 были заменены на RS540/580, то никаких переделок по «железу» не производилось. Только Сергеем была написана другая программа управления двигателем.

«ОКБ Двигатель» выражает особую призательность Василию (MT-tuning) и Сергею (SRY-tuning) за то, что смогли заставить двигатель на RS-гидротолкателях работать на столь высоких частотах!

Константин Дайров (ведущий механик): «Я устанавливаю распредвалы 10 лет. Поразила легкость установки новых распредвалов RS «ОКБ Двигатель». Уверенный холостой ход. Да и внешний вид отличает эти распредвалы. Нет необходимости дорабатывать КПП. В прежних версиях не хватало «низов» и приходилось крутящий момент подымать коробкой. Также хорошо, что появились «широкофазники» на 16-ти клапанные двигатели ВАЗ, позволяющие получить максимальное увеличение мощности двигателя за счет форсирования по оборотам.
Александр Зеленкин (ведущий специалист по ЧИП-тюнингу): «Шить валы RS «ОКБ Двигатель» легко, знаешь — результат будет отличный!»

Отзывы клиентов:

Артур Владимирович Сиваченко. Профессиональный водитель «Газели».
Свой автомобиль ВАЗ 2114, V=1,5л, дроссельный патрубок 53 мм, все серийное.
Распредвал 2110—RS54, прошивка «КиМ». На вопрос где едет, где не едет? — «Я до сих пор ищу ситуации, в которых машина не поехала бы. Она едет везде! Я не ожидал такого!» Режим работы двигателя 2500 … 7500 об/мин. На трассе при 140 км/час расход 6,5 л.

Валера.
ВАЗ 21099, V=1,5л, дроссельный патрубок 53 мм, колеса 14″.
После установки распредвала 2110—54: «Я к вам больше не приеду, лучше не бывает!» Костя (механик) разводит клиента на 58-й распредвал. «Все плохо, машина вяло едет, вяло разгоняется, верните 54-й!!» Ему ставят гл. пару 4,1, 18 ряд, еще дорабатывают прогу. Валера опять: «Я больше не приеду — лучше лучшего не бывает!»

Дима.
ВАЗ 2114, V=1,5л, дроссельный патрубок 53 мм, все серийное.
Распредвал 2110—RS49, прошивка «КиМ». Впечатления после установки — «Все отлично, не трогайте больше ничего!» — «Иногда со светофора машина вяло трогается, значит — включена 3 передача (шутка)». Режим работы двигателя 1500 … 6000 об/мин. Часто ездит с полным салоном, целый день за рулем. Город, умеренная езда, снежная каша на дорогах — расход 8 л.

Замена распредвала на ВАЗ 2101

Одной из достаточно распространённых проблем ВАЗ-2101 – необходимость проверки распределительного вала двигателя. Симптомы подсказывают владельцу, что прогорел клапан (полностью выходит из строя как минимум один цилиндр, да и сам двигатель становится очень шумным, «гремящим»), однако на деле проблема может быть несколько глубже. Достаточно снять клапанную крышку, чтобы обнаружить куда более существенную проблему – разбитый распределительный вал.

Замена распредвала на ВАЗ-2101 представляет собой непростую задачу, которая под силу лишь человеку с определённым уровнем мастерства. Однако мастерство начинается с первых попыток, поэтому, если ВАЗ-2101 – ваша первая машина или «машина для души», то вполне можно воспользоваться несколькими советами данного материала, чтобы освоить эту операцию самостоятельно. Тем более, что не зря поколение наших родителей с большим пиететом относится к своим автомобилям – в них действительно вложено немало души (а также собственных сил, размышлений и мастерства).

Сегодня на развалах у поклонников ВАЗ-2101 можно приобрести распредвалы как побывавшие в употреблении, так и новые. Разумеется, покупка с рук обойдётся значительно дешевле (иногда больше, чем вдвое дешевле).

Работа по замене распредвала на ВАЗ 2101 проходит в несколько этапов:

  1. Снятие клапанной крышки.Для работы используется ключ на 10, с помощью которого следует открутить все крепления. Крышка, даже если последний раз эту операцию предыдущий владелец совершал много лет назад, обычно снимается достаточно легко.
  2. Откручивание гайки крепления распределительного вала.Для работы используется плоская отвёртка и ключ на 17. Перед началом собственно отвинчивания гайки необходимо немного «расчистить поле для работы», для чего используется отвёртка. Ею необходимо отогнуть шайбу, расположенную под гайкой крепления звезды распредвала.
  3. Откручивание болта натяжителя цепи ГРМ и снятие звезды распределительного вала.Натяжитель цепи ГРМ расположен спереди конструкции, справа. Болт натяжителя цепи ГРМ обычно откручивается без серьёзных проблем; а после ослабления натяжения цепи снимается звезда. Чтобы последний пункт – снятие звезды – прошёл проще, можно слегка (очень аккуратно) постучать по ней с внутренней стороны.
  4. Продолжение работы по откручиванию гаек крепления крышки распредвала.Оставшиеся гайки аккуратно отворачиваются, после чего весь корпус вместе с распредвалом достаточно легко поднимается вверх.
  5. Установка новых рокеров распредвала.Этот пункт теоретически можно обойти, сохранив старые рокера. Однако в этом случае их будет крайне сложно отрегулировать, что приведёт к постоянному «стуку» двигателя; не говоря уже о том, что старые рокера, как правило, уже выработали свой ресурс. Впрочем, проще заменить рокера, чем искать объяснения отказу от замены.Необходимо поднять рокер до конца вверх, и он легко извлекается. При установке новых рокеров последовательность не имеет значения, тогда как при возврате «на место» старых последовательность принципиально.

При замене распредвала и рокеров лучше сразу подумать и о замене пружин: их стоимость слишком мала, а безопасность куда ценнее.
Установка нового распределительного вала.Установка распредвала сама по себе – дело двух-трёх минут, после чего необходимо всего лишь затянуть гайки крепления с помощью динамометрического ключа. Разве что делает это желательно по схеме:

Не следует слишком усердствовать при затягивании гаек, чтобы не повредить резьбу. Рекомендуемая сила завинчивания – от 18-ти до 21 Нм.

  • Возврат на место звезды распредвала, цепи ГРМ и регулировка клапанов.Более подробно расшифровывать этот пункт, очевидно, смысла нет. Для проверки правильности регулировки заводим двигатель и проверяем эффективность работы. Как правило, потребности в повторных регулировках не возникает. Разве что – для достижения абсолютного идеала.
  • Ремонт и тюнинг ВАЗ

    Свежие комментарии

    • admin к записи отличия 8v и 16v контроллеров на примере Январь 7.2 8v и Bosch 7.9.7 16v
    • admin к записи Полезная информация
    • admin к записи Atomic soft
    • admin к записи Ответил на вопросы(комментарии) за последние месяцы
    • admin к записи Распиновка колодки подключения СУД М7.9.7./Январь7.2 к салонной проводки Европанели (ВАЗ 2114)
    • admin к записи Чиптюнинг — Про таблицу ПЦН и БЦН (for dummies)
    • admin к записи Ответ на вопрос по Atomic Tune 2.8.8
    • daser к записи Ангельские глазки
    • Kirill к записи Распиновка колодки подключения СУД М7.9.7./Январь7.2 к салонной проводки Европанели (ВАЗ 2114)
    • Аноним к записи Ответил на вопросы(комментарии) за последние месяцы
  • Рубрики

    • Без рубрики (16)
    • Двигатель (40)
    • инжектор (35)
    • КПП (5)
    • Личный опыт (мои поломки) (26)
    • Общая (7)
    • Салон (2)
    • Система зажигания (3)
    • Системы питания (16)
    • Тормоза (1)
    • Тормозная система (2)
    • Чиптюнинг (14)
    • Электрооборудование (24)
  • Облако меток

    Сентябрь 2010

    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « АвгОкт »
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930

    Обрыв ремня ГРМ на 2112 = ремонт 16кл. ГБЦ

    На самом деле за последнии недели много времени провел в гараже и много что мог бы рассказать. Информации и фоток еще на несколько статей имеется. Вот сейчас расскажу достаточно интересный ремонт.
    Позвонил мне Леша, сосед из гаража и сказал, что у него случилась беда, порвался ремень на его 2112 и у него есть опасения, что клапана встретились с поршнями. Так как он студент и денег на сервис у него нет, он попросил за некоторую сумму денег помочь ему с ремонтом, при учете что делать будем вместе. Сам он до этого никогда в двигатель не лазил. Так как мне особо делать было нечего, а деньги всегда пригодятся, я решил ему помочь с этим делом.

    Гараж был выделен на 3 дня его родственником и мы должны были уложиться в три дня. Уложились в четыре Лично мое мнение, что могли бы вполне уложиться в три дня, если бы запчасти были куплены заранее. А так в целом один день был потрачен на то , чтобы возить Алексея по магазинам и тыкать на витрины , выбирая нужные нам запчасти.

    В первый день мы только разбирали машину
    По сравнению с 2108 есть плюсы и минусы. плюсы, что места больше чем в моторном отсеке зубилы с 16кл. движком. Легче открутить рессивер, выпуск и т.д. и т.п. Минусы в том, что крепления двигателя и многие фишки мне были не совсем известны, но я достаточно легко освоился

    Леща откручивает болты ГБЦ. Эту задачу я решил доверить ему

    Сняли ГБЦ, но так как забыли слить весь антифриз, часть его разлилась по движку. Пробку на блоке выкрутили уже после этого.

    Вид клапанов нас насторожил, но изначально мы подумали что все нормально, так как распредвалы стоят в таком положении. Плюс насторожило что как то неравномерно они открыты.



    После снятия распредвалов и разсухаривания ГБЦ, мы вытащили клапана и поняли , что ребилд все же нужен


    тут приехал еще один человек, Сергей и попросил помочь собратье ему новый блок цилиндров с коленвалом 75,6.

    Работа разделилась на два фронта.

    Сергей разбирал старый блок, чистил детали и готовил все для сборки нового БЦ. Алексей занимался увлекательным делом — притиркой клапанов. Занятие ему это настолько понравилось, что притер он только половину, остальную притирал уже дома, ночью.

    Пружинки, сухарики, тарелочки, мы аккуратно сложили в мой органайзер

    Приспособление для снятия и установки маслосъемных колпачков.

    Нижние тарелочки ГБЦ.

    Леша ставит тарелочки. ГБЦ уже помыта, продута из компрессора.

    Поставили маслосъемные колпачки

    Еще фотка приспособы для колпачков.

    Вставили клапана и засухарили

    в засухаривании главное осторожность и спокойствие. Если пренебрегать осторожностью, то можно пораниться + потерять зап.части. Показав как засухаривать на первом клапане, я передал эстафетную палочку Леше, который поставил один сухарь во второй клапан, а потом умудрился засандалить рассухариватель себе в губу, потерять один сухарик (потом нашли) и приобрести фобию в плане рассухаривания. В общем дальше засухаривать пришлось мне

    Поставили гидрики, предварительно смачив их в моторном масле. Обезжирили плоскость ГБЦ и нанесли аэробный герметик. Этот герметик специально создан для таких работ и не забивает каналы смазки. Он правда в четыре раза дороже чем силиконовое говно, которое зачастую используют те, кому плювать на результат.

    Положили валы шпоночными отверстиями наверх, не перепутайте валы, посмотрите что написано в мануалах. Далее затянули болты постели согласно мануалу. Затягивали от руки, потому что ключ не может обеспечить точность столь малой затяжки. Крутили без фанатизма и что удивительно ни один болт не сломали, хотя болты были старыми.

    Поставили новые сальники распредвалов. Их также называют — манжеты распредвалов

    Поставили новые заглушки, обратной стороны

    Еще я успел сфоткать форсунки

    Далее фоток нет, потому что спешили успеть закончить работу, так как на следующий день я уезжал из Питера на неделю и другого времени дособирать не было. Все остальное собрали достаточно спокойно, без особых проблем. Кое где замешкались, когда ремень ГРМ ставили, но все прошло тоже относительно хорошо. Алексей смог выехать из гаража в 12 ночи на своей машине.

    Из самого неприятного могу выделить лишь притирку, рассухаривание и засухаривание, а так же то, что лучше все запчасти покупать заранее, а не мотаться постоянно в магазин. Плюс естественно надо иметь нормальный , удобный инструмент. Ну а так — процедура не так страшна, как многим кажется. Чтобы не попадать на такой ребилд, некоторые ставят поршни от 1,6 двигателя 21124. Там циковки более глубокие . фотки можно посмотреть тут Но с другой стороны, почти на всех ино при обрыве ремня загибает клапана, на всех тюнингованных тазах тоже. Т.е. наверное важнее просто следить за ремнем и вовремя его менять.

    Ремонт ГБЦ

    Ремонт высокого уровня от профессионалов

    • Описание
    • Характеристики

    Цены на ремонт ГБЦ под ключ

    • Мойка и чистка ГБЦ (легковой автомобиль) — 350 руб./шт
    • Опрессовка ГБЦ ВАЗ, ГАЗ — 800 руб./шт
    • Обработка плоскости ГБЦ ГАЗ 402,406 — 800 руб./шт
    • Разборка и дефектовка ГБЦ ГАЗ 406,405 — 800 руб./шт
    • Сборка ГБЦ ГАЗ 406,405 — 800 руб./шт
    • Замена направляющей втулки (отечественный легковой автомобиль) — 70 руб./шт
    • Обработка седла клапана (отечественный легковой автомобиль) — 125 руб./клапан
    • Замена седла клапана (легковой автомобиль) — 700 руб./шт
    • Мойка и чистка ГБЦ (легковой автомобиль) — 350 руб./шт
    • Опрессовка ГБЦ ВАЗ, ГАЗ — 800 руб./шт
    • Обработка плоскости ГБЦ ГАЗ 402,406 — 800 руб./шт
    • Разборка и дефектовка ГБЦ ГАЗ 402, УМЗ-421 — 400 руб./шт
    • Сборка ГБЦ ГАЗ 402, УМЗ-421 — 400 руб./шт
    • Замена направляющей втулки (отечественный легковой автомобиль) — 70 руб./шт
    • Обработка седла клапана ГАЗ-402, М412 — 150 руб./клапан
    • Замена седла клапана (легковой автомобиль) — 700 руб./шт
    • Мойка и чистка ГБЦ Д245 — 500 руб./шт
    • Опрессовка ГБЦ Д245 — 1 200 руб./шт
    • Обработка плоскости ГБЦ Д245 — 1 200 руб./шт
    • Доработка направляющей втулки (грузовой автомобиль) — 70 руб./шт
    • Сборка ГБЦ ГАЗ 402, УМЗ-421 — 400 руб./шт
    • Доработка направляющей втулки (отечественный легковой автомобиль) — 70 руб./шт
    • Замена направляющей втулки (отечественный легковой автомобиль) — 120 руб./шт
    • Обработка седла клапана (грузовой автомобиль) — 170 руб./клапан
    • Разборка и дефектовка ГБЦ (грузовая техника) — 70 руб./клапан
    • Сборка ГБЦ (грузовая техника) — 85 руб./шт
    • Мойка и чистка ГБЦ ГАЗ-66 — 350 руб./шт
    • Опрессовка ГБЦ ГАЗ-66 — 1 000 руб./шт
    • Обработка плоскости ГБЦ ГАЗ-66 — 1 000 руб./шт
    • Доработка клапана — 100 руб./шт
    • Замена направляющей втулки (отечественный легковой автомобиль) — 400 руб./шт
    • Доработка направляющей втулки (отечественный легковой автомобиль) — 70 руб./шт
    • Замена направляющей втулки (отечественный легковой автомобиль) — 70 руб./шт
    • Обработка седла клапана ГАЗ-66 — 150 руб./клапан
    • Разборка и дефектовка ГБЦ ГАЗ-66 (грузовая техника) — 400 руб./клапан
    • Сборка ГБЦ ГАЗ-66 (грузовая техника) — 400 руб./шт
    • Мойка и чистка ГБЦ (легковой автомобиль) — 350 руб./шт
    • Опрессовка ГБЦ ВАЗ, ГАЗ — 800 руб./шт
    • Обработка плоскости ГБЦ ВАЗ — 800 руб./шт
    • Разборка и дефектовка ГБЦ ВАЗ 2101, 2108 — 400 руб./шт
    • Сборка ГБЦ ВАЗ 2101,2108 — 400 руб./шт 125 руб./клапан
    • Замена направляющей втулки (отечественный легковой автомобиль) — 70 руб./шт
    • Мойка и чистка ГБЦ (легковой автомобиль) — 350 руб./шт
    • Опрессовка ГБЦ ВАЗ, ГАЗ — 800 руб./шт
    • Обработка плоскости ГБЦ ВАЗ — 800 руб./шт
    • Разборка и дефектовка ГБЦ ВАЗ 2112 — 800 руб./шт
    • Сборка ГБЦ ВАЗ 2112 — 800 руб./шт
    • Обработка седла клапана (отечественный легковой автомобиль) — 125 руб./клапан
    • Замена направляющей втулки (отечественный легковой автомобиль) — 70 руб./клапан
    • Мойка и чистка ГБЦ (легковой автомобиль) — 350 руб./шт
    • Опрессовка ГБЦ (иномарка) — 800 руб./шт
    • Обработка плоскости ГБЦ (4-х цилиндров) — 800 руб./шт
    • Разборка и дефектовка ГБЦ (иномарка) — 60 руб./клапан
    • Сборка ГБЦ (иномарка, легковой автомобиль) — 65 руб./клапан
    • Обработка седла клапана (иномарка, легковой автомобиль) — 150 руб./клапан
    • Замена направляющей втулки (отечественный легковой автомобиль) — 90 руб./шт
    • Мойка и чистка ГБЦ (легковой автомобиль) — 350 руб./шт
    • Опрессовка ГБЦ (иномарка) — 800 руб./шт
    • Обработка плоскости ГБЦ (4-х цилиндров) — 800 руб./шт
    • Разборка и дефектовка ГБЦ (иномарка) — 60 руб./клапан
    • Сборка ГБЦ (иномарка, легковой автомобиль) — 65 руб./клапан
    • Обработка седла клапана (иномарка, легковой автомобиль) — 150 руб./клапан
    • Замена направляющей втулки (отечественный легковой автомобиль) — 90 руб./шт
    • Мойка и чистка ГБЦ (2-х клапанная) — 300 руб./шт
    • Опрессовка ГБЦ (грузовая техника, 1 цилиндр) — 400 руб./шт
    • Обработка плоскости ГБЦ (грузовая техника, моноголовка) — 600 руб./шт
    • Разборка и дефектовка ГБЦ (грузовая техника) — 70 руб./клапан
    • Сборка ГБЦ (грузовая техника) — 85 руб./клапан
    • Замена направляющей втулки (грузовая техника) — 120 руб./шт
    • Обработка седла клапана (грузовая техника) — 170 руб./клапан
    • Мойка и чистка ГБЦ (моноголовка 4-х клапанная) — 350 руб./шт
    • Опрессовка ГБЦ (грузовая техника, 1 цилиндр) — 400 руб./шт
    • Обработка плоскости ГБЦ (грузовая техника, моноголовка) — 600 руб./шт
    • Разборка и дефектовка ГБЦ (грузовая техника) — 70 руб./клапан
    • Сборка ГБЦ (грузовая техника) — 85 руб./клапан
    • Замена направляющей втулки (грузовая техника) — 120 руб./шт
    • Обработка седла клапана (грузовая техника) — 170 руб./клапан

    Все необходимые работы, проведённые нашими специалистами, позволят в дальнейшем избежать проблем при работе двигателя и обеспечат достаточный ресурс. Некорректный ремонт может привести к тяжёлым последствиям — вплоть до разрушения мотора.

    Цены на ремонт ГБЦ по услугам

    • Замена форкамеры (дизель, легковой автомобиль) — 350 руб./шт
    • Извлечение свечи накала — 1 500 руб.
    • Извлечение форкамеры Mercedes ОМ601,602, 603, 606 — 200 руб.
    • Регулировка зазоров клапанов ВАЗ 2108 — 1 000 руб.
    • Регулировка зазоров клапанов (иномарка, мультиклапанный) — 130 руб./клапан
    • Регулировка зазоров клапанов шайбами (иномарка) — 120 руб./клапан
    • Ремонт направляющей втулки клапана Ø 6–7 мм. — 300 руб./шт
    • Снятие масляной форсунки с БЦ — 50 руб./шт
    • Снятие топливной форсунки (дизель) — 150 руб.
    • Снятие/установка распредвала 2112 — 250 руб.
    • Торцовка клапана — 50 руб.
    • Торцовка клапана в размер для регулировки зазоров — 50 руб.
    • Шлифовка регулировочных шайб — 50 руб./шт
    • Восстановление постели распредвала — 1 500 руб./шт
    • Восстановление колодца под седло — 200 руб./шт
    • Восстановление направляющих втулок — 300 руб./шт
    • Восстановление рабочей фаски клапана (грузовой автомобиль) — 70 руб./шт
    • Восстановление рабочей фаски клапана (легковой автомобиль) — 50 руб./шт
    • Восстановление свечного отверстия — 750 руб./шт
    • Демонтаж коллектора (от сложности) — 250 руб./шт
    • Замена направляющей втулки (грузовой автомобиль) — 120 руб./шт
    • Замена направляющей втулки (иномарка, легковой автомобиль) — 90 руб./шт
    • Замена направляющей втулки (отечественный, легковой автомобиль) — 70 руб./шт
    • Замена седла клапана (грузовой автомобиль) — 1 000 руб.
    • Замена седла клапана (легковой автомобиль) — 700 руб.
    • Обработка седла клапана ГАЗ-402, М412 — 700 руб./клапан
    • Обработка седла клапана (грузовой автомобиль) — 170 руб./клапан
    • Обработка седла клапана (иномарка, легковой автомобиль) — 150 руб./клапан
    • Обработка седла клапана, менее 7 мм (иномарка, легковой автомобиль) — 155 руб./клапан
    • Обработка седла клапана (отечественный легковой автомобиль) — 125 руб./клапан
    • Разборка и дефектовка ГБЦ ВАЗ 2101, 2108 — 400 руб./клапан
    • Разборка и дефектовка ГБЦ ВАЗ 2112 — 800 руб./клапан
    • Разборка и дефектовка ГБЦ ГАЗ-402, УМЗ-421 — 400 руб./клапан
    • Разборка и дефектовка ГБЦ ГАЗ-406, 405 — 800 руб./клапан
    • Разборка и дефектовка ГБЦ (грузовая техника) — 70 руб./клапан
    • Разборка и дефектовка ГБЦ (иномарка) — 60 руб./клапан
    • Разборка и дефектовка ГБЦ, менее 7 мм (иномарка) — 65 руб./клапан
    • Сборка ГБЦ ВАЗ 2101, 2108 — 400 руб.
    • Сборка ГБЦ ГАЗ-402, УМЗ-421 — 400 руб.
    • Сборка ГБЦ ГАЗ-406, 405 и ВАЗ 2112 — 800 руб.
    • Сборка ГБЦ (грузовой автомобиль) — 85 руб./клапан
    • Сборка ГБЦ (иномарка, легковой автомобиль) — 65 руб./клапан
    • Сборка ГБЦ, менее 7 мм (иномарка) — 70 руб./клапан
    • Чистка клапана (грузовой автомобиль) — 60 руб./шт
    • Чистка клапана (легковой автомобиль) — 50 руб./шт

    Ремонт ГБЦ в Воронеже

    Головка блока цилиндров при эксплуатации ТС принимает на себя львиную долю всех нагрузок двигателя внутреннего сгорания. Сверхнагрузки и перепады температур являются основными причинами различных повреждений ГБЦ.

    Восстановление головки блока — объемный комплекс работ, включающий разбор, дефектовку, мойку механизма, замену маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов, притирку клапанов, правку фасок и прочие технологические этапы. Доверять такого рода работу следует профессионалам. Лишь в этом случае удастся обеспечить прибавку ресурса мотора и в будущем избежать проблем и внезапных поломок на дороге.

    Желаете без переплаты произвести ремонт ГБЦ? Изучите возможности, расценки от воронежской компании «Turnery». Мы произведем для вас в сжатые сроки по привлекательным ценам качественный ремонт головки блока цилиндров.

    Недорогой ремонт ГБЦ – выгодное предложение от нашего предприятия

    Компания Turnery, имея серьезный опыт работы, отличную деловую репутацию, большой объем успешно выполненных заказов, специализируется на токарно-фрезерных работах любой сложности, в том числе готова помочь Вам в вопросе ремонта ГБЦ транспортных средств отечественных и зарубежных производителей.

    Ремонтно-восстановительные работы ГБЦ осуществляются в два этапа:

    • Первый этап предполагает выполнение дефектовки ГБЦ.

    Опытные специалисты разбирают агрегат, производят его мойку, дают заключение по состоянию газораспределительного механизма. В случае необходимости проводится опрессовка блока с последующей проверкой на герметичность.

    По итогам проведенной дефектовки подготавливается и согласовывается с клиентом смета, включающая необходимые ремонтные работы, а также комплектующие и расходные материалы к замене.

    • Второй этап – непосредственное осуществление намеченного перечня ремонтно-восстановительных работ.

    Профессионально выполненная дефектовка на первоначальном этапе дает возможность предложить наиболее оптимальный алгоритм ремонта ГБЦ, и значительно экономит время, финансы наших заказчиков.

    Работы по ремонту проводятся квалифицированными специалистами при задействовании современного высокотехнологичного оборудования. Наличие на производстве различных станков с ЧПУ позволяет в короткие сроки качественно и точно осуществлять работы любой сложности.

    Планируете в ближайшее время воспользоваться нашими услугами? Свяжитесь с нами удобным способом, предложенным на сайте. Сотрудники компании проинформируют вас по условиям сотрудничества, расценкам, ответят на все вопросы, примут заказ, назначат время встречи.

    Мы гарантируем, что вы останетесь довольны результатом проделанной работы наших специалистов, уровнем цен и доброжелательным отношением персонала.

    Замена крышки распредвала ваз 2114

    Инструкция с фото и видео материалами для всех, кто столкнулся с необходимостью замены распределительного вала на автомобилях ваз 2114, 13, 15

    Процедура снятия

    1. Снимаем ремень привода ГРМ
    2. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ
    3. Снимаем крышку головки блока цилиндров
    4. На двигателях с фазированным впрыском топлива отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала
    5. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости

    6. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт и две гайки крепления заглушки. Под болтом крепления заглушки установлено резиновое уплотнительное кольцо. Поврежденное уплотнительное кольцо заменяем.
    7. Снимаем заглушку. На двигателе с датчиком положения распределительного вала заглушку можно снять, только если штифт (1) расположен напротив прорези (2).
    8. Извлекаем уплотнительное кольцо заглушки. Уплотнительное кольцо необходимо заменить, если оно повреждено или если из-под заглушки подтекало масло.
    9. Торцовым ключом на 13 мм равномерно (в несколько приемов) отворачиваем десять гаек крепления двух корпусов подшипников.
    10. Снимаем передний корпус подшипников.
    11. Снимаем задний корпус подшипников.
    12. Извлекаем распределительный вал из головки блока цилиндров, слегка оттянув заднюю крышку ремня привода ГРМ.
    13. Снимаем с распределительного вала сальник.

    Установка распредвала:

    1. Смазываем шейки распределительного вала чистым моторным маслом.
    2. Укладываем распределительный вал в головку блока цилиндров штифтом вверх.
    3. Перед установкой корпусов подшипников на привалочную плоскость головки блока в районах переднего сальника и заглушки наносим тонкий слой герметика.
    4. Равномерно, в несколько приемов, заворачиваем гайки корпусов подшипников до соприкосновения корпусов с головкой блока цилиндров (соблюдая последовательность, указанную на фото). После чего затягиваем гайки моментом 18,4–22,6 Н·м (1,9–2,3 кгс·м).
    5. Запрессовываем новый сальник распределительного вала
    6. Перед установкой заглушки надеваем на нее уплотнительное кольцо.
    7. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности обратной снятию.

    Видео по теме:

    Подмена датчика фаз на ВАЗ 2114

    Каждый современный автомобиль оснащается обилием датчиков для значимой экономии горючего, при наивысшем увеличении мощности. Один из таких устройств – датчик фаз (ДФ), имеется на движке автомобиля ВАЗ 2114, массово начал употребляться в производстве с 2007 года.

    Датчик фаз на ВАЗ 2114

    Что же он представляет из себя?

    Датчик фаз работает по принципу простого датчика Холла. Устанавливается исключительно в районе распределительного вала как на 8-ми, так и на 16-ти клапанных моторах. Данные устройство считывает с распределительного вала мотора, при помощи, установленной на вал шестерни с пропущенными 2-мя зубьями. Эти два зуба размещаются так, что при каждом попадании на устройство, 1-ый поршень мотора находится в положении верхней либо нижней мертвой точки. Информационные сигналы о местоположении распределительного вала посылаются в блок управления мотора, который, в свою очередь, производит контроль и изменение угла зажигания. Его начали использовать на заводах ВАЗ еще на первых автомобилях с распределенным впрыском горючего.

    Необходимо отметить, что карбюраторные моторы не имеют этого агрегата, так как в их механизме система опережения зажигания вакуумно-механическая.

    Основная функция ДФ положения распределительного вала либо датчика фаз, это неизменная корректировка угла зажигания во время работы мотора. Благодаря его применению, движки семейства ВАЗ стали более отлично передавать мощность с уменьшенным расходом горючего. Основное неподменное внедрение датчика фаз остается за 2-ух распредвальными, 16-ти клапанными моторами, которые без него не могут умеренно и экономно работать согласно сложенной заводской конструкции.

    Определение поломки ДФ

    При его поломке появляются маленькие трудности с устойчивостью холостого хода, во время начала движения вероятен эффект подтраивания, также увеличенный расход горючего. Эти симптомы связаны с неполучением данных бортовика об угле зажигания в определенный момент работы мотора. При отсутствии сигнала с датчика, блок управления заходит в аварийный режим, другими словами начинает работать на заблаговременно предусмотренной программке без датчика и выдает аварийную ошибку «0340» либо «0343».

    1. Распредвалы ОКБ Двигатель RS45/500 ВАЗ 2114

    Начну с того, что я заказал себе валы. Очень долго изучал инфу, наверное, с самой сборки шеснаря, уже тогда были задумки о валах. В общем заказал следующее:
    — Распредвал ВАЗ 2112-1006014-RS45 (выпуск)
    — Распредвал ВАЗ 2112-1006015-RS500 (впуск)
    — RS-гидротолкатель ВАЗ 2112 (INA, Германия, 16шт.)
    — Доработанные тарелки пружины клапана ВАЗ 2112 (16 шт.)
    — Шкив регулируемый ВАЗ 2112 (без шторки/со шторкой) (2 шт.)

    Распредвалы RS45/500,RS-гидротолкатель ВАЗ 2112 (INA, Германия), Доработанные тарелки пружины клапана ВАЗ 2112, Шкивы регулируемые ВАЗ 2112

    Разрезная шестерня ВАЗ 2112(выпуск)

    Доработанные тарелки ВАЗ 2112

    Разрезная шестерня ВАЗ 2112(впуск)

    Для чего это все? Хочется. Нравится. Это ж ВАЗ. Руки чешутся, охота поковыряться), да и интересно, как поедет), хотя нет) еще нужно было поменять маслосъемные, сдавалось мне — закрался в них косяк — сизый дым на холостом.

    В общем запчасти были заказаны еще в феврале, но получил я их только 6 марта. За это время было куплено все необходимое для замены валов и масла в двигателе
    — герметик белый, красный)
    — сальники р/валов
    — маслосъемные колпачки
    — прокладка на впуск
    — пара шпонок р/валов (вдруг, потеряю)
    — масло mobil
    — масляный фильтр

    Процесс разборки был не долгим: снял защиту, ресивер (кстати вытащил его в этот раз в сторону аккумулятора), вывернул свечи, снял крышку гбц, крышку постели р/валов, достал сток валы и положил в сторонку)

    А вот процесс сборки затянулся: довернул коленвал в ВМТ 1гоцилиндра и начал по порядку менять маслосъемные и тарелки. сначала 1-4, затем 2-3. В общем сломали 2 рассухаривателя. Я не знаю че за г продают у нас в магазинах. Вот на 8кл был рассухариватель так рассухариватель. А на 16 реально сопли- гнутся от любого нажатия. В общем замена тарелок и маслосъемных колпачков заняла больше всего времени. В итоге, я и обнаружил причину дымка на холостых, в 3ем цилиндре:

    Слева — старый маслосъемный колпачок,, справа — новый.

    Слева — старый маслосъемный колпачок, справа — новый.

    Почему он стал-таки? Не знаю, втулки клапанов не разбиты, вроде. Ну, как минимум, пальцами не ощущается биение.

    Затем, пришла пора попробовать провернуть валы в голове. Выпуск еще кое-как проворачивался, а вот впуск ни в какую. Решено было рубить мясо. В результате, срубил на выпуске в 3 местах, на впуске в 14 местах. Только после этого они провернулись, ничего не задевая.

    на фото видно сколько срублено под подъем 10,0

    Теперь по поводу гидриков, что мол типа зря взял туда-сюда: я их изначально хотел поменять, так как они мне достались не новыми. после сборки некоторые из них стучали. Так что я встал перед выбором- обычные в магазине не помню какие именно INA я взял INA и избавил себя от прочих сложностей.

    Ну, а затем, — сборка в обратном порядке.

    с установленными валами RS45/500

    В общем все собрали, поменяли масло, фильтр масляный.

    Процесс запуска: не скажу, что запуск был легким. М73 ни в какую не хотел признавать валы с их подъемом от выхлопа слезились глаза, но мы ее завели.

    В общем, холостой ход был с диким расколбасом, пропусками воспламенения по всем цилиндрам и отключением форсунок. В следствие чего, машина глохла каждые 5 минут. Поехали прокатиться. особого эффекта и не ощутил, так как снег выпал в тот день. Приехали домой и ХХ пропал совсем. Впоследствии выяснили, что шланг адсорбера спал. Подкрутил его хорошенько. На следующий день поехали и ту,т я почувствовал, что машина поехала.
    Теперь нужно было думать о том как быть с блоком ЭБУ. Шить свой (а это затратно), или искать январь 7.2 (что тоже затратно). В общем, нужно на настройку.

    2. Распредвал Нуждин 10.63 для ВАЗ 2114

    Почему бы не взбодрить двигатель? Просто сделать Чип-тюнинг или воткнуть большую дроссельную заслонку с нулевиком? Нет… захотелось сделать всё более- менее «по- взрослому»
    Решение вопроса довольно очевидное- это замена распредвала. По соотношению трудозатрат/ бюджета/ и полученного результата замена распредвала и есть та самая золотая середина. Самое главное понимать, чего хочется получить в итоге. Потому что, если есть желание что бы мотор работал идеально ровно с холостыми 800 об.мин., работал, условно говоря во всём диапазоне, и кушал при этом совсем мало… то стоит и дальше спокойно кататься на стоке.
    После нескольких дней изучения всей возможной информации о распредвалах на мой 8Вэ я выделил для себя несколько распредвалов которые вполне вписывались в моё представление о том что мне нужно. В итоге приехав в магазин судьба решила за меня так как из нескольких распредвалов которые я рассматривал со штифтом под датчик фаз ( то есть инжекторным) оказался только Нуждин 10.63 Вот его я и купил. Ещё читая информацию в Инете встречал негативные отзывы о качестве распредвалов Нуждин, но тем не менее трое моих хороших знакомых катаются на подобных распредвалах уже долгое время и не испытывают проблем. Надеюсь, так будет и со мной. Итак, в итоге было куплено-
    1. Распредвал Нуждин 10.63 Фаза 277
    2. Разрезная шестерня Стингер
    3. Комплект ГРМ
    4. Разные мелочи в виде прокладок, регулировочных шайб.

    Ставили всё это добро в моём гараже. В общем-то, сам процесс подробно описывать не буду — практически всё как по «мурзилке». Лучше сразу к самому интересному…

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector