Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

94 Поиск утечки тока

[94] Поиск утечки тока. Проверка и зарядка АКБ.

Немного предыстории. Решил я перед морозами заехать на проверку АКБ по гарантии. Первым делом проверили, каков ток утечки. Результат проверки, значительно, превышал допустимые нормы и составлял 0,24А. Далее проверили, сколько выдает генератор – тут все нормально. Дальнейшие проверки решили не проводить, так как для начала нужно было выявить, куда уходит ток.

Пока ехал домой рассматривал возможные варианты, куда же уходит ток? Вспоминал, что устанавливал из электроники за последнее время… ПТФ, диодная подсветка багажника, пневмосигнал… предпологал, что причина в них, хотя делал все грамотно. С другой стороны стоял фактор, что при такой утечке тока (более 0,2А) АКБ разряжался бы за ночь простоя, а в моем случае при простое в несколько дней напряжение на АКБ стабильно находилось на отметке 12,2В. Почему так? И тут мне на ум приходит мысль! По приезду домой я всегда снимаю панельку магнитолы, а во время проверки панелька стояла на магнитоле, хоть и была выключена.

Утром беру с собой мультиметр и, с надеждой, что мое предположение верно начинаю проверку на утечку тока.

Утечка тока проверяется следующим образом:
-выключаются все приборы потребляющие ток, в том числе концевики дверей
-берем мультиметр (плюсовой провод (красный) втыкаем в разъем «10А»)
-выбираем режим амперметра «10А»
-снимаем минусовую клемму с АКБ
-подключаем «-» мультиметра на «-» АКБ, а «+» мультиметра на снятую клемму «-» (либо наоборот, особой разницы не будет)

Идеальный показатель будет равен «0»
В норме утечка тока равная 0,02-0,04А
Все что выше значения 0,07А – может сказаться на быстром разряде АКБ.

Так вот, приступил к проверке. Отключил все, что смог отключить, а панель магнитолы снимать не стал… результат 0,21А.

Далее снимаю панель магнитолы… результат 0,03А… и зажимаю концевик капота – результат 0,02А => утечка тока в пределах нормы.

Радуюсь, что не придется копать глубже поочередно доставая предохранители.
Интернет говорит мне, что это болячка магнитол Pioneer, собственно этой фирмы у меня и стоит проигрыватель. Теперь снимаю панельку, если надолго отлучаюсь от машины.

Далее речь пойдет о том, как проверить и зарядить АКБ.
Что понадобится для проверки и зарядки АКБ?
-ареометр (

65 руб.)
-нагрузочная вилка
-дистиллированная вода для доливки (

35 руб.)
-зарядное устройство
-мультиметр

И так начнем: для начала я принес АКБ домой и отмыл её, а также дал немного отстояться. Провел внешний осмотр. Если на поверхности АКБ имеются пятна от электролита, то их надо удалить содовым раствором (1 чайная ложка на стакан воды).

Далее приступил к проверке уровня и плотности электролита, для этого понадобился ареометр

В моем случае плотность электролита составила: 12,7/12,5/12,5/
12,5/12,5/12,5
Таблица нормативов плотности электролита:

Долил дистиллированной воды…

…замерял мультиметром напряжение на АКБ…

…поставил на зарядку. В качестве зарядного устройства использовал «Калибр ЗУ-100», которое мне любезно предоставил друг. Лучше всего заряжать АКБ на минимальном токе, не превышающем 10% значения от ёмкости АКБ. В моем случае зарядное устройство само выбирает нужный ток. Поэтому я поставил в режим «min». Сила тока составила 1А.

Утечка тока лада калина

Спустя 3 месяца после покупки авто сдохла родная батарея. Зарядил на автомате. Через 1,5 месяца (т.е. сегодня чуть не подвела, отказался с первого раза заводиться движок. После проверил плотность и уровень электролита — почти в норме. Погонял ее на зарядке чуток — прибор показал что заряжать не стоит, типа в норме)

Коллеги, кто знает как определить:
1. есть ли «утечка» э/э при выключенных двигателе и э/устройствах (может ли посадить батарею за месяц светодиод что горит на корпусе магнитоллы?);
2. достаточен ли ток вырабатываемый генератором для заряда батареи? доходит ли он до нее? (генератор пашет. при включенном двигателе снимал клемму с батареи — не глохнет).

Меню пользователя myal1969
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу myal1969
Найти ещё сообщения от myal1969

Спустя 3 месяца после покупки авто сдохла родная батарея. Зарядил на автомате. Через 1,5 месяца (т.е. сегодня чуть не подвела, отказался с первого раза заводиться движок. После проверил плотность и уровень электролита — почти в норме. Погонял ее на зарядке чуток — прибор показал что заряжать не стоит, типа в норме)

Коллеги, кто знает как определить:
1. есть ли «утечка» э/э при выключенных двигателе и э/устройствах (может ли посадить батарею за месяц светодиод что горит на корпусе магнитоллы?);
2. достаточен ли ток вырабатываемый генератором для заряда батареи? доходит ли он до нее? (генератор пашет. при включенном двигателе снимал клемму с батареи — не глохнет).

Меню пользователя drink
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от drink

Меню пользователя Anton_SS
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Anton_SS
Меню пользователя Безочереди
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Безочереди
Просмотр загрузок

Меню пользователя Verlibr
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Verlibr

измерил. измерение проводил миллиамперметром с клещами.
1. клещи не помогли. при обхвате одного из трех «+»-х проводов идущих на батарею прибор (исправен) ничего не показал как на запущенном двигателе так и на стоячем. причем электрик сказал что изоляция не влияет на работу прибора.

2. после включения прибора в цепь (последовательно) он показал в итоге 60-65мА. причем при повороте ключа в замке зажигания бортовая сеть не включилась, горел лишь один светодиод магнитоллы. следовательно есть повод подозревать что этот светодиод и жрет эти 60мА (с таким раскладом машина без сигналки сядет за 35 суток)

Напряжение на батарее — 13,5В. При заведенном двигателе — 14,2-14,5В.

Вопрос с утечкой так и остался открытым. Нужен амперметр помощнее чтобы можно было его включить с цепь и двигатель запустить.
ВОПРОС: почему не сработали клещи на неразорванной цепи?

Меню пользователя Безочереди
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Безочереди
Просмотр загрузок

Очень странно, что и на запущенном ничего не показало, должно было показать величину зарядного тока(на проводе от генератора). Возникает сомнение а расчитаны ли эти клещи на измерение постоянного тока?

вообще-то светодиод не должен брать больше 10-20мА, так что наверное всё таки берёт вся магнитола. Да если на авто не ездить то с аккумулятором на 55А/ч и током 60мА сядет за 38суток.

А сколько была плотность? С тартер медленно крутил?

Или мала чувствительность прибора или он вообще не расчитан на измерение постоянного тока(клещами).

Утечка тока лада калина

Лада Калина. Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправностиМетоды устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиляВыясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи «выключатель зажигания — комбинация приборов»Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажиганияПроверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправностиМетоды устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колецЗамените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряженияЗамените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блокЗамените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя.Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колецПрипаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

  • сульфатация электродов;
  • повышенный саморазряд;
  • отстающие аккумуляторы;
  • короткое замыкание внутри аккумуляторов;
  • нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
  • механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

  • при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
  • плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
  • газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
  • при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

  • применение загрязненного примесями электролита;
  • длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
  • систематический недозаряд батарей;
  • снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
  • эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

  • наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
  • применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
  • хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Утечка тока лада калина

В августе я заряжал аккумулятор и на днях заметил, что он полностью разрядился! Лето кончилось, поэтому поездки исключительно в городском режиме и очень короткие (7-10км). Понятно, что аккумулятор не успевает подзарядиться, но что его так разрядило? Узнаем очень просто…

1. Мультиметр выставляем в режим измерения тока 10А
2. Снимаем минусовую клемму с АКБ и измеряем ток утечки
3. Один щуп на минус АКБ, другой на (-) клемму АКБ

Нормальная утечка тока для авто 10-80mah. От нее не избавиться, это сигнализация, питание ЭБУ, магнитола и т.п. То есть все то, что подключено постоянно. Посмотрим у меня.

Решил я вынуть флешку из ВЫКЛЮЧЕННОЙ магнитолы…

Снял переднюю панель ВЫКЛЮЧЕННОЙ магнитолы (на ней отключены даже часы и подсветка кнопок)

Не думал, что выключенная магнитола с установленной на неё панелькой потребляет во много раз больше, чем та же магнитола без панельки. Привык её вообще не снимать, но теперь буду всегда её отщелкивать.

Итого:
— Флешка установленная в ВЫКЛ. магнитолу постоянно потребляет 100mah!
— Панель магнитолы установленная в ВЫКЛ. магнитолу потребляет еще 140mah!
Вот такая вот неожиданная новость =

Доброго времени суток, друзья!
Заранее извиняюсь за «многабукаф»)).
Сегодняшняя запись про токи утечки. Надоело мне, что после недели простоя приходится заряжать почти полностью разряженный аккумулятор. Если такое происходит, и аккумулятор еще не совсем «устал», первое, что нужно делать — это мерить ток утечки. Для этих целей нам понадобится обыкновенный мультиметр. Прежде всего выключаем зажигание и снимаем любую клемму с аккумулятора (я использовал «-«). На мультиметре выставляем единицы измерения Амперы. Один щуп мультиметра присоединяем к клемме аккумулятора, другой к свободной клемме автомобиля. О том, что не стоит присоединять щупы к минусу и плюсу аккумулятора, думаю никому напоминать не надо )))

То, что будет показывать мультиметр, и есть ток утечки. Когда я посмотрел на показания, то расстроился, 280мА — это достаточно много, хотя я читал и об 1А утечках. Утечка в 280мА означает, что примерно за 3.5 часа аккумулятор теряет 1А/ч своей емкости. Значит полностью заряженного аккумулятора на 60А/ч хватит примерно на 210 часов (8.75 дней) работы до полного разряда. Примерно такая ситуация у меня и была (с учетом, что аккумулятор не новый).

Делать нечего — надо искать причину утечки. Для этого нужно поочередно отключать все потребители и снова замерять ток. Первое, что я сделал, это отключил шлейф от магнитолы, и, вуаля, ток снизился до 90мА!

Все равно высоковато, но уже в разумных пределах. Продолжаем поиски. Открываем блок предохранителей и достаем их по одному (фото сделать забыл), делая каждый раз замер. Все штатные цепи оказались в норме, но на предохранителе F22 «ушло» еще 40 мА. Опытным путем (машина перестала реагировать на брелок) выяснил, что это сигналка.

40 мА для сигналки и 50 мА для ЭБУ — это более-менее нормально (хотя есть и другие мнения), поэтому далее я решил пока не заморачиваться, но вот что делать с магнитолой? Ранее я уже писал про покупку китайской магнитолы www.drive2.ru/l/8177979/, но установил я ее тогда «по-колхозному». Дело в том, что у современных магнитол есть 2 плюсовых провода: основной (желтый) — для питания магнитолы в режиме воспроизведения и для сохранения настроек, и управляющий (красный) — для включения режима воспроизведения.

По инструкции красный провод необходимо подключать на включаемый ключом зажигания плюс. Но так как я, выходя из авто, всегда забираю ключи, а лишать пассажиров музыки не хочу — этот вариант мне не подходил. Поэтому я тогда и подключилоба плюса магнитолы на постоянный плюс, это удовлетворяло моим требованиям, но я не знал про такой большой ток утечки. И вот сейчас я решил, что лучший вариант — это отдельная независимая кнопка включения магнитолы.
На моей комплектации не предусмотрены попогрейки, значит место установки кнопки определено! Берем кнопку попогрейки и припаиваем к двум ее центральным контактам кусок двужильного провода (я взял ШВВП). Можно еще заморочиться с подсветкой кнопки, но я не стал. Далее для удобства снимаем левый щиток печки (нужно открутить один саморез) и протягиваем провод через тоннель в центральную консоль к разъему магнитолы.

Авто тянет ток 0,54А. Вынимание предохранителей ни чего не дало. Снятие силового провода с генератора помогло(показания стали 0,02), генератор после ремонта, были заменены щетки и токосъемные кольца. Что может быть не исправно? Что проверять и менять?

Утечка тока лада калина

1. Замер тока потребления
2. Отключение магнитолы при постановке на сигнализацию
3. Ток «утечки» + Диагностика АКБ (технологическая инструкция АВТОВАЗ ИТЦ Авто)
4. Данные из всей прошлой темы «Токи утечки, ток потребления» , а также замеренные:
Плафон освещения
центральный вкл. — 0,67 А
водительский вкл.-0,97 А
пассажирский вкл.- 1,25 А
Электродвигатель вентилятора печки:
1-я скорость 4,12 А
2-я скорость 5,86 А
3-я скорость 7,80 А
4-я скорость 9,05 А
Противотуманки — 7,8 А
АПС-6 потребляет в дежурном режиме 5 — 6 mA;
открытая водительская дверь 15-31,5мА;
открытая пасажирская дверь — 15-25 мА;
открытый капот — 7-8,5 мА;
открытый багажник — 8-15 мА;
регулятор напряжения генератора (9402.3701-06), (РН постоянно подключен к АкБ вне зависимости от положения замка зажигания) , при этом ток его потребления в выключенном состоянии менее 1 mA, при условии, что РН исправен.
приборная панель без навигации пред. F7 — 4.3 мА (её постоянное питание);
одним из «паразитов» , которого поначалу трудно найти , может быть пробитый диод в мосту генератора. Для этого нужно снять провода с генератора, скрутить болтом заизолировать и снова замерить ток на клемме АКБ;
елм327 блютуз адаптер — 160мА
-утечка в цепи выключателя блокировки заднего хода или по соленоиду.
-ток потребления обогрева заднего стекла от 9,5 до 14 А и боковых 2-х зеркал от 1,7 до 3,7 А.

Токи потребления магнитол в состоянии покоя:
Магнитолы
по маркам с панелькой / без :

Pioneer MVH-1400UB:
с панелью и вставленной флэшкой — 103 мА
с панелью без флэшки — 83 мА
без панели — 1,5 мА.

pioner deh-p55bt выкл.
с панелью — 250mA
без панели — почти 0 мА

SONY CDX-GT33U
с панелькой — 0,33А,
без панельки — 0,25А.

Nakamichi cd45Z — 150 mA

Пионер DEH-P55BT
с панелью — 300 мА,
без панели — около 100.

Пионер 700bt
с панелью -350mA.
без панели — 40mA,

Pioneer DEH-5000UB
с панелью -80 мА
без панели — 2,5 мА

Кенвуд (модель неизвестна)
с панелью — 80мА ,
без панели — несущественно меньше.

Prology DVS-1140
с панелью — 13-18 мА
без панели — 13-18мА.

URAL CDD/MP3-172SA
с панелью — 14мА
без панели -12,5мА

Pioneer DEH-5450SD
с панелью -198 мА,
без панели — 26 мА,
— Alpine CDE-131
с панелью — 150 мА
без панели — нет данных
Штатная магнитола (СУПРА)— 10 мА.

5. Ток потребления ЦБКЭ Калина 2 (New).
6. Что подключено к + АКБ.
7. Пусковые и рабочие токи ветиляторов СОД, Лузар и Валео.
8.
Во вложении токопотребление всех основных узлов для комплектации Норма и Стандарт + Климат (головной свет, габариты , и пр.).

Как проверить тестером утечку тока в автомобиле?

Как тестером проверить утечку тока?

Диагностика утечки мультиметром

  1. Установите на мультиметре режим измерения тока на 10 А.
  2. Сделайте разрыв цепи: отрицательную клемму подведите к проводу амперметра.
  3. Второй провод подведите к отрицательной клемме аккумулятора.
  4. Установите ток.

Как измерить ток утечки аккумулятора мультиметром?

откройте капот и при помощи ключа скиньте минусовую клемму с АКБ. установите мультиметр в режим измерения тока и подключите один щуп к минусу аккумулятора, а второй к клемме, прибор должен показать вам определенное значение – это и будет ток утечки АКБ.

Какой ток утечки в автомобиле?

В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры воздуха.

Как тестером проверить замыкание аккумулятора?

Красный щуп мультиметра к положительному — «красному» выводу аккумулятора, а черный щуп к отрицательному — «черному» выводу аккумулятора. Если аккумулятор заряжен, то измеренное напряжение, как правило, составляет 12,6 -12,7В. Это справедливо только для аккумулятора в состоянии покоя, т.

Как определить утечку тока в разрыв плюса?

Для определения утечки тока на разрыве плюса следует:

  1. Отключить положительный зажим от аккумуляторной батареи;
  2. Амперметр подсоединить минусовой клеммой к контактной клемме автомобиля;
  3. Плюсовую клемму амперметра подключить к аккумулятору.

Как замерить потребление аккумулятора?

Что касается потребителей электричества от аккумулятора, их лучше по возможности отключить. Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы (можно и минусовой) АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт амперметра к плюсу (или минусу) аккумулятора.

Как проверить утечку тока в квартире мультиметром?

Выдерните проверяемый бытовой прибор из розетки, включите мультиметр в режим омметра, выставьте предел измерения на отметку 20 МОм. Измерьте сопротивление между корпусом прибора и вилкой (между корпусом и каждым из штырей вилки). Сопротивление должно оказаться более 20 МОм — за пределами шкалы.

Как правильно измерить напряжение аккумулятора?

Для проверки авто аккумулятора — берем обычный мультиметр и измеряем напряжение автомобильного аккумулятора. Красный щуп мультиметра к положительному — «красному» выводу аккумулятора, а черный щуп к отрицательному — «черному» выводу аккумулятора.

Как проверить разряд аккумулятора в машине?

Убедиться в наличии саморазряда можно подключив один щуп вольтметра на клемму АКБ а другим провести по поверхности аккумулятор, при этом вольтметр покажет какое-то напряжение, соответствующе определенному току саморазряда батареи.

Как проверить работу генератора на автомобиле?

Проверка генератора на машине возможна и без мультиметра, но для этого придется открутить левую клемму аккумулятора. Затем завести двигатель и дать небольшую нагрузку, включив фары. После этого открученную клемму необходимо снять с батареи.

Какой нормальный ток утечки?

Нормой тока утечки считаются значения от 15 до 70 мА. Для современного автомобиля вполне нормальные показатели. Если в вашем случае ток утечки автомобильного аккумулятора значительно выше, то нужно искать причину этого.

Как найти куда уходит ток в машине?

Электроэнергию расходуют, к примеру, штатные часы и охранная система, а также блоки управления. Стандартная утечка во-многом определяется уровнем оснащённости конкретной модели. В случае с современными иномарками показатель может доходить до 50-80 мА. Для сравнения, всего одна галогенная фара потребляет около 500 мА.

Почему сел аккумулятор в машине за ночь?

Отсутствует зарядка аккумулятора или она недостаточна

Ваша аккумуляторная батарея может быть полностью заряжена и исправна. Но если АКБ не получает необходимый заряд от генератора во время поездки, надолго её не хватит. После такой поездки вы заглушите двигатель, оставите машину, а аккумулятор разрядится за ночь.

Лада калина садится аккумулятор при стоянке

Немного предыстории. Решил я перед морозами заехать на проверку АКБ по гарантии. Первым делом проверили, каков ток утечки. Результат проверки, значительно, превышал допустимые нормы и составлял 0,24А. Далее проверили, сколько выдает генератор – тут все нормально. Дальнейшие проверки решили не проводить, так как для начала нужно было выявить, куда уходит ток.

Пока ехал домой рассматривал возможные варианты, куда же уходит ток? Вспоминал, что устанавливал из электроники за последнее время… ПТФ, диодная подсветка багажника, пневмосигнал… предпологал, что причина в них, хотя делал все грамотно. С другой стороны стоял фактор, что при такой утечке тока (более 0,2А) АКБ разряжался бы за ночь простоя, а в моем случае при простое в несколько дней напряжение на АКБ стабильно находилось на отметке 12,2В. Почему так? И тут мне на ум приходит мысль! По приезду домой я всегда снимаю панельку магнитолы, а во время проверки панелька стояла на магнитоле, хоть и была выключена.

Утром беру с собой мультиметр и, с надеждой, что мое предположение верно начинаю проверку на утечку тока.

Утечка тока проверяется следующим образом:
-выключаются все приборы потребляющие ток, в том числе концевики дверей
-берем мультиметр (плюсовой провод (красный) втыкаем в разъем «10А»)
-выбираем режим амперметра «10А»
-снимаем минусовую клемму с АКБ
-подключаем «-» мультиметра на «-» АКБ, а «+» мультиметра на снятую клемму «-» (либо наоборот, особой разницы не будет)

Идеальный показатель будет равен «0»
В норме утечка тока равная 0,02-0,04А
Все что выше значения 0,07А – может сказаться на быстром разряде АКБ.

Так вот, приступил к проверке. Отключил все, что смог отключить, а панель магнитолы снимать не стал… результат 0,21А.

Далее снимаю панель магнитолы… результат 0,03А… и зажимаю концевик капота – результат 0,02А => утечка тока в пределах нормы.

Радуюсь, что не придется копать глубже поочередно доставая предохранители.
Интернет говорит мне, что это болячка магнитол Pioneer, собственно этой фирмы у меня и стоит проигрыватель. Теперь снимаю панельку, если надолго отлучаюсь от машины.

Далее речь пойдет о том, как проверить и зарядить АКБ.
Что понадобится для проверки и зарядки АКБ?
-ареометр (

65 руб.)
-нагрузочная вилка
-дистиллированная вода для доливки (

35 руб.)
-зарядное устройство
-мультиметр

И так начнем: для начала я принес АКБ домой и отмыл её, а также дал немного отстояться. Провел внешний осмотр. Если на поверхности АКБ имеются пятна от электролита, то их надо удалить содовым раствором (1 чайная ложка на стакан воды).

Очередным утром машина не завелась, разрядился аккумулятор? Возможно, все дело в «уставшей» батареи, которую следует обслужить и подзарядить. Другая причина, когда при простоях быстро садится аккумулятор — большой ток утечки. Учимся определять его при помощи мультиметра.

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром:

  1. Установить мультиметр в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер;
  2. Снять «минусовую» клемму с аккумулятора.
  3. Один щуп мультиметра подключить к «минусовой» клемме аккумулятора, а другой — к снятому проводу.
  4. Поставить автомобиль на охрану и снимать показания с прибора через некоторое время (лучше подождать 5-15 минут, пока все системы не перейдут в ждущий режим).

Допустимый ток утечки современного автомобиля должен быть до 70 мА (0,01-0,07 А).

Если показания на приборе не укладываются в норму (ток утечки более 70 мА), следует найти причину. Для этого поочередно вытаскиваем/вставляем предохранители и реле в монтажном блоке, наблюдая за показаниями мультиметра. Таким образом, станет понятно, какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Чаще всего причинами севшего аккумулятора являются:

  • магнитола (как правильно подключить);
  • гаджеты (видеорегистратор, радар-детектор, навигатор и т.д.);
  • дополнительное освещение или подсветка салона/багажника.

Пример определения тока утечки на автомобиле Лада Веста:

  • сразу 0,90 А
  • через 1 минуту — 0,23 А
  • через 15 минут — 0,01 А

Таким образом, минимальный ток утечки — 0,01 А (10 мА), что является отличным показателем. В таком случае аккумулятор прослужит несколько лет. Процесс измерения тока утечки также показан на видео:

Напомним, срок службы автомобильного аккумулятора — 3 года. Читайте также, какой аккумулятор лучше выбрать для Lada XRAY, Веста, Ларгус, Приора, Калина, Гранта и Нива 4х4.

Неисправность аккумулятора — один из наиболее распространенных кошмаров автолюбителей. Ситуация, когда вечером в гараж поставили машину в рабочем состоянии, а утром все попытки завести ее оказались тщетны, не редки. АКБ не подает совершенно никаких признаков жизни. Такой «сюрприз» может преподнести совершенно новый аккумулятор в машине. Попробуем разобраться, в чем могут быть причины этой неисправности, почему садится аккумулятор за ночь.

Общие причины неполадок

Рассмотрим основные причины, почему быстро, например, за ночь, садится аккумулятор на машине. Постараемся сгруппировать главные.

Какой бы хороший и качественный аккумулятор вы ни выбрали, в некоторых ситуациях он все равно может подвести. Поэтому не нужно удивляться, что АКБ машины резко села за ночь, даже если он новый. Такой ситуации есть объяснения.

Основные из них представлены ниже:

  • АКБ исчерпал положенный ему ресурс , попросту говоря — состарился ;
  • неполадки с генератором , в результате чего он не заражает батарею;
  • неправильное подключение одного из «потребителей» энергии машины , частичные или полные неисправности в этих устройствах;
  • батарея будет быстрее садиться в неблагоприятных климатических условиях , например, при крайне низких температурах;
  • быстро садится аккумулятор в машине за ночь, если водитель забыл выключить фары, музыку или обогрев .

Физический износ аккумулятора

Любая вещь, и АКБ — не исключение, имеет свой срок службы и неизбежно приходит в негодность. Если раньше они были рассчитаны на то, что владелец машины может их обслуживать (следить за состоянием пластин, устанавливать уровень электролита и его плотность), то сегодня это не предусмотрено. Можно сказать, что современные батареи одноразовые, поскольку имеют закрытый корпус. Они служат в среднем от 3 до 5 лет, после чего ремонту или какому-то обновлению не подлежат. Подробнее о необслуживаемом аккумуляторе →

Поэтому, если сел аккумулятор, который отслужил свое, лучше не мучиться и купить другой. Если батарея старого образца, то можно попытаться реанимировать ее (проверить уровень и плотность электролита, довести ее до нормы с помощью дистиллированной воды). Подробный алгоритм действий можно найти во всех деталях на многочисленных форумах автолюбителей. Но следует понимать, что все подобные мероприятия — всего лишь кратковременный уход от проблемы. Поэтому единственное правильное действие в этой ситуации — приобретение нового аккумулятора взамен старого.

Отсутствие заряда от генератора

Если на машине быстро садится аккумулятор, приобретенный совсем недавно, или разрядка происходит постепенно систематически на протяжении недели, то стоит задуматься об исправности генератора. В этом случае первым действием должна стать диагностика его состояния.

Как определить, что заряд от генератора достаточный? Для этого нужно проверить его работу при помощи мультиметра. Этим прибором нужно измерить напряжение на выводах батареи при условии включенных фар, обогрева стекол, музыки и двигателя. Его значение в норме должно находиться в пределах 13-14,4 вольта. Если полученный результат отличается в меньшую сторону, значит проблема именно в недостаточном поступлении заряда к батарее от генератора.

Причины такой неполадки генератора могут быть в следующем:

  • поломка регулятора напряжения ;
  • ослабление натяжения ремня или его обрыв ;
  • неисправность диодного моста .

Если АКБ постоянно разряжается по причине проблем в генераторе, недостаточного заряда от него, нужно обратиться к специалистам в автосервис для диагностики и устранения поломки.

Утечка тока

АКБ может сесть из-за утечки тока в бортовой сети машины. Установить сам факт утечки не сложно. Для этого потребуется лишь немного свободного времени, амперметр либо мультиметр. А вот определить конкретное место утечки — задача посложнее.

Причин утечки несколько, чаще всего встречаются следующие:

  • повреждение изоляции ;
  • окисление контактов ;
  • неправильное подключение приборов ;
  • изношенность проводки .

Чтобы измерить потери тока в сети автомобиля, нужно:

  • снять отрицательную клемму с батареи ;
  • измерить потери тока между снятой клеммой и минусовым вводом батареи , для этого необходим амперметр или мультиметр.

Замеры нужно проводить при выключенном зажигании и отключенных устройствах, потребляющих ток. При этом нужно оставить открытыми двери в салон или окна на случай, если центральный замок заблокирует их.

В пределах нормы будет показатель утечки тока от 15 до 80 мА. Большие значения указывают на неисправность электрики в машине, требуется диагностика и ремонт.

Иные причины разрядки батареи

Ошибки в работе автоэлектрика, неправильное подключение приборов в автомобиле приводят к тому, что сами устройства работают и радуют этим хозяина, а вот в электрической цепи образуется повышенная нагрузка. При этом владелец машины может столкнуться не только с тем, что аккумулятор разрядился, но и с тем, что вышли из строя другие электроприспособления.

Чем больше подключено в машине всевозможных гаджетов (магнилота, антирадар, навигатор, подсветки и др.), тем выше нагрузка на генератор. И если генератор не справляется, то часть «обязанностей» берет на себя АКБ. В таком случае она сядет довольно быстро.

Из вышесказанного следует закономерный вопрос — а может ли разрядиться аккумулятор от сигнализации? Да, может, но случается такое не часто.

Сигнализация может стать основной причиной того, что батарея садится слишком быстро, если:

  • были допущены ошибки при ее установке ;
  • есть неисправности в самой сигналке ;
  • установлена система не заводской сборки, а сделанная своими руками .

Во избежание таких проблем можно рекомендовать автовладельцам не экономить, а приобретать хорошую автосигнализацию проверенного производителя. Если это условие соблюдено, то сигнализация редко становится причиной севшей батареи.

АКБ может полностью разрядиться, если оставить машину на долго и забыть выключить фары, музыку или какие-то другие электроприборы. Если это происходит не часто, паниковать не нужно. После подзарядки аккумулятор будет функционировать как обычно.

Причиной быстрой потери заряда батареей может стать мороз. Зимой она садится намного интенсивнее, чем летом. На морозе от 15°С каждый градус снижения температуры воздуха приводит к уменьшению емкости аккумулятора на 1 мАч. Если есть проблемы с зарядом, то электролит в аккумуляторе замерзает. Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо следить за уровнем заряда АКБ и плотностью электролита.

Что делать, чтобы аккумулятор быстро не разряжался?

Чтобы проблема севшей батареи касалась автолюбителя как можно реже, нужно соблюдать следующие условия:

  • Покупая автосигналиацию, нужно внимательно изучить ее характеристики . Важно понимать, сколько энергии ей потребуется. Предпочтение стоит отдавать той системе, которая максимальный период может пребывать в спящем режиме.
  • При выборе магнитолы рекомендуется обратить внимание на ту, которая потребляет меньшее количество энергии .
  • Следить за тем, включены ли приборы, когда в них нет потребности .
  • Регулярно проводить диагностику исправности всех систем машины .
  • Не допускать переохлаждения или перегревания аккумулятора .
  • Покупать ту АКБ, которая лучше всего подходит для параметров конкретного автомобиля .

Говоря о мерах по продлению службы аккумулятора автомобиля, следует упомянуть о таком явлении, как сульфатация. Это явление часто приводит к сокращению жизни АКБ, уменьшая ее емкость. Развитию его способствует повышенная плотность электролита, сильные морозы или жара, а также хранение батареи в течение долгого периода без подзарядки. Поэтому, чтобы она работала как часы и как можно дольше, нужно предусмотреть такие нюансы, по возможности избегая их. И своевременно проводить обслуживание аккумулятора.

Если же ситуация застала вас врасплох, полезно будет узнать, как открыть машину, если сел аккумулятор.

Разряжается аккумулятор на автомобиле за ночь на Приоре

Особенности инжекторных двигателей мы уже обсуждали в наших статьях, однако, конечно же, еще не все вопросы были раскрыты. В частности, самой обсуждаемой темой на автомобильных форумах является отключение аккумулятора на инжекторе. Вот мы и решили помочь Вам разобраться с этим довольно непростым вопросом, в котором есть большое количество как правил, так и исключений. В частности, сегодня мы попытаемся более детально разобраться в основных принципах функционирования инжектора и в том, как на него может влиять отключение аккумулятора.

Расскажем, в каких случаях отключение аккумулятора является обязательным, и можно ли снимать клеммы с аккумулятора на инжекторе. Карбюраторный двигатель понемногу уходит в историю, поскольку достойную ему замену представляет инжектор — современная система впрыскивания топлива в камеру сгорания.

В частности, большое количество японских автомобилей могут похвастаться именно такими двигателями. Но, несмотря на явную выгоду от использования этой системы подачи топлива, для многих инжектор все равно остается величайшей загадкой, правильная разгадка которой где-то потерялась среди множества мифов. Чтобы все их развеять и наконец-то добраться до истины, давайте кратко ознакомимся с тем, как функционирует система впрыска TCCS. Если попытаться описать основные принципы этого процесса в двух словах, то вырисовывается следующая картина:.

Можно ли отключать аккумулятор на инжекторе?

Благодаря компьютеру и специальному датчику расхода воздуха, система самостоятельно измеряет необходимое количество топлива, которое необходимо подать для сжигания в имеющемся количестве воздуха. Эти расчеты осуществляются на основании огромнейшего количества факторов, к которым относится и масса воздуха, которая поступила в двигатель, и температура самого двигателя, и температура воздуха окружающей среды, и скорость, с которой вращается коленчатый вал, и даже особенности работы дроссельной заслонки.

После проведения необходимых подсчетов и получения результатов компьютер отправляет на форсунки электрический импульс. Его длина напрямую зависит от результатов, полученных в результате анализа всех вышеописанных факторов. После этого форсунки открываются и пропускают топливо из топливной магистрали непосредственно во впускной коллектор.

Поскольку топливная магистраль находится под достаточно большим давлением, впрыскивание топлива происходит очень.

То есть, для водителя этот процесс — очень простой и не требующий совершенно никакого вмешательства. Все за него делает сложная компьютерная программа, способная учитывать и соотносить любой режим работы автомобиля с любыми внешними условиями.

Механическая часть инжектора остается узнаваемой и понятной для. В частности, она состоит из таких деталей:. Стоит отметить, что подобные системы могут выпускаться в двух вариантах: с наличием обратной связи и без.

Дело в том, что, как бы четко ни был подстроен автомобильный компьютер и его программы под особенности автомобильного двигателя, он рано или поздно изнашивается.

Поэтому, чтобы и дальше в точности определять все его требования, компьютер должен получать от двигателя и всех остальных систем обратную связь, то есть информацию о состоянии автомобиля. Обеспечивается она благодаря так называемому лямбда-зонду или же датчику кислорода. В частности, именно за счет этого весьма незамысловатого устройства удается добиться наиболее эффективного сгорания горючей смеси, максимально снизив его токсичность и количество вредных элементов в выхлопных газах.

В чем же заключается задача датчика? После сгорания топливной смеси он определяет, какое количество кислорода находится в выхлопных газах. Если что-то не так, система сама корректирует дальнейшее соотношение воздуха и топлива.

И вот здесь мы наконец-то подходим к основному вопросу — связи отключения аккумулятора и описываемого типа и тому, как это влияет на инжектор.

Садится АКБ(Утечка тока)

Думаем, все Вы прекрасно понимаете, что работа компьютера обеспечивается благодаря электричеству, которое подается от аккумулятора. Если он подключен постоянно, то система регулярно меняет свою конфигурацию в зависимости от особенностей самого автомобиля. К большому сожалению, все эти модификации и изменения сохраняются только в энергозависимой памяти. То есть, если Вы по тем или иным причинам решили отключить автомобильный аккумулятор, все новоприобретенные настройки стираются.

Система впрыскивания начинает снова работать на заводских настройках, а к особенностям автомобиля компьютер начинает подстраиваться по-новому.

Стоит ли этого бояться? В целом да, поскольку, когда система работает с учетом всех особенностей двигателя и автомобиля в целом — это дает увеличение мощности двигателя и экономию топлива. Однако, не только отключение аккумулятора может привести к тому, что система TCCS навсегда теряет свою способность адаптироваться к внешним условиям.

Способность получать обратную связь утрачивается и по причине езды по плохим дорогам, и после заправки этилированным бензином. В частности, именно такой тип бензина выводит из строя лямбда-зонд. И как бы часто Вы ни отсоединяли его от аккумулятора, важная информация с его памяти точно не удалится. А вот если отключение аккумулятора на инжекторе осуществляется на новом авто, то после подключения система все же возобновит свою полноценную работу, но только на заводских установках.

Поводов для отключения автомобильного аккумулятора может найтись очень. Но совсем другое дело, если на автомобиле установлена инжекторная система подачи топлива, деятельность которой из-за этого может останавливаться и нарушаться. Из предыдущего раздела Вы узнали, что в целом, если на автомобиле не функционирует лямбда-зонд, отключать аккумулятор можно без всякого страха.

ВИДЕО: Утечка тока на приоре(ищем)

Однако, если автомобиль абсолютно новый, и на нем полноценно осуществляется обратная связь, то отключать аккумулятор можно лишь в следующих случаях:. Многие автовладельцы отключают клеммы на аккумуляторе еще и для того, чтобы он не разряжался, если автомобилем не приходится пользоваться. В целом, все правильно. Однако, если на Вашем автомобиле установлен инжекторный двигатель, то выбирать между желаемым результатом придется лично Вам: либо неизменный заряд аккумулятора, либо правильно заполненная память бортового компьютера, который управляет инжектором.

Какой бы двигатель ни был установлен на автомобиле, перед отключением аккумулятора его обязательно необходимо заглушить. С другой стороны, включать зажигание при неправильно подключенном аккумуляторе также строго запрещается. Как правильно снимать и подключать аккумулятор, мы и расскажем далее.

С тем, как отключение аккумулятора влияет на инжектор, мы уже разобрались. Теперь осталось детально изучить вопрос, как это сделать правильно, чтобы потом не возникло дополнительных проблем с электрической сетью автомобиля.

Ведь потребность в выполнении подобной процедуры, как Вы сами могли понять, возникает довольно часто и учиться на автомеханика для этого точно не. Чтобы справиться с задачей максимально быстро и эффективно, обязательно необходимо придерживаться списка определенных правил и последовательности их выполнения. Благодаря этому, справиться с задачей можно самостоятельно даже без наличия предварительного опыта.

Начнем с отключения подачи питания на все системы автомобиля. В первую очередь необходимо отключить зажигание. После этого не лишним будет проверить, выключены ли все приборы в салоне автомобиля — это касается и подсветки, и фар, и кондиционера, и даже автомобильной магнитолы. Также не забудьте запереть двери и поднять все стекла в дверях.

Вытащите из зажигания ключ и обязательно заберите его из салона. Дело в том, что на некоторых моделях автомобилей двери могут запираться автоматически, что является реакцией на отключение питания. После того как питание от аккумулятора больше не подается на автомобиль, можно снимать аккумуляторную батарею.

Она зафиксирована в креплении, поэтому Вам обязательно понадобится два гаечных ключа — один на 10, а второй на 13 мм. Открываем капот автомобиля и снимаем клеммы с аккумулятора. Соблюдать указанную последовательность важно и для инжекторного двигателя, и для карбюраторного. Если в процессе отключения клемм Вы замечаете, что они искрят, значит, Вы не все отключили в автомобиле, и какой-то прибор еще черпал энергию от аккумулятора.

Чтобы наконец-то извлечь аккумулятор из-под капота, при помощи ключей необходимо открутить гайку крепления. Однако доставать аккумулятор необходимо осторожно, поскольку даже легкий удар может нарушить целостность устройства и привести к утечке электролита.

Стоит понимать, что подобная порча аккумулятора является очень опасной для человеческого здоровья. Если так уж вышло, что кислота попала Вам на одежду или открытые участки тела — обязательно обработайте их при помощи раствора обычной пищевой соды. Таким образом, на вопрос, можно ли отключать аккумулятор на инжекторе, мы отвечаем — да.

Только делать это нужно, учитывая все возможные последствия, которые подобное отключение может нанести компьютерному блоку управления инжекторной системой впрыскивания топлива. Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, FacebookВконтактеInstagramPinterestYandex ZenTwitter и Telegram : все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Новые авто. Можно ли отключать аккумулятор на инжекторе? Когда можно отключать аккумулятор автомобиля, который работает на инжекторе? Как правильно снять клеммы на аккумуляторе инжекторного автомобиля? Как правильно отключить клеммы на аккумуляторе автомобиля? Была ли эта статья полезна?

Сталкивались ли вы с большим током утечки автомобиля?

На какой вопрос вы не нашли ответ? Да Нет. Теги: Инжектор Камера сгорания Автоаккумулятор. Авторизуйтесь VK. Генадий Борзых Ответить. Кто нибудь занимался подобным?. Способы и особенности полировки фар автомобиля Многие относят полировку фар к автокосметическим процедурам и делают это совершенно зря.

Небольшие царапины, появляющиеся на стекле или пластике, ухудшают работу фары и могут привести в ночное время к ДТП. Какие проблемы способна устранить Высоковольтная батарея Nissan Leaf, ёмкость Одним из самых популярных электромобилей является Nissan Leaf в русском написании Ниссан Лиф или Леаф благодаря своей относительной доступности, приемлемым ценам и более износоустойчивой батарее.

В связи с этим российские автолюбители стали всё Особенности тонирования задних фар Автопроизводители обычно делают более привлекательными и оригинальными передние фары автомобиля, а задним фонарям уделяют меньше внимания. Поэтому многие автовладельцы желают улучшить их внешний вид путём тонировки. О плюсах, минусах и способах Как правильно подключить сигнализацию к центральному замку: пошаговая инструкция и рекомендации Подключение автомобильной сигнализации к замку является трудоёмким и непростым процессом, который рекомендуется проводить в автосервисе.

Имея желание и ознакомившись с этой инструкцией, вполне можно провести его своими руками. Веским аргументом в Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой: принцип работы, таблица показаний 2.

Лада Калина не крутит стартер

Каждому из владельцев популярной российской малолитражки Лада Калина приходится сталкиваться с необходимостью ремонта своего автомобиля. Любая техника имеет свойство ломаться, или не включается, поэтому от такой ситуации уберечься невозможно. Современные машины являются сложными конструкциями, состоящими из множества узлов и систем, большинство из которых не могут быть отождествлены с понятием «долговечность».

Более простым способом устранить появившуюся неисправность будет направить своего «железного коня» в сервис, где им займутся профессионалы. Однако это весьма недешево, если речь заходит о серьезных поломках. Конструктивные особенности Лада Калина таковы, что достаточно много узлов владелец LADA Kalina за имением небольшого опыта способен починить самостоятельно, тем самым сэкономить финансовый ресурс, тем более, если не крутит стартер.

8-клапанные Лада Калина за годы эксплуатации показали склонность «страдать» неспособностью запуска мотора в морозную погоду, когда возможно, не крутит стартер. Зачастую виновником здесь фигурирует стартер, который «отказывается» крутить маховик.

Далее рассмотрим особенности таковой ситуации и методы по ее устранению, когда не крутит стартер.

Почему автомобиль не заводится?

Причин, побуждающих мотор не включается, на самом деле существует достаточное множество. Склонимся к перечислению наиболее распространенных факторов, касающихся именно Лада Калина, с которыми будут в состоянии «справиться» владельцы.

  1. Неисправен иммобилайзер. Когда не включается мотор посредством ключа зажигания специалисты рекомендуют прибегнуть к проверке данного узла. Определить это можно визуальным способом. В такой ситуации с началом работы устройства с присутствием перебоев раздается характерный звук или имеющиеся здесь лампы переходят в режим постоянного свечения.

Для самостоятельного искоренения обозначенной проблемы сначала потребуется детально изучить особенности работы ламп, где заложена расшифровка режимов их функционирования.

Здесь владельцу необходимо просчитать:

  • спустя сколько секунд лампы начнут загораться,
  • какое количество вспышек произойдет,
  • какого характера звук воспроизводит зуммер.

Заимев потребную информацию, необходимо просмотреть инструкцию и определить характер возникшей проблемы с целью ее последующего устранения.

2. не крутит стартер в автомобиле Лада Калина. Это второй этап проверки, к которому следует прибегнуть в случае, если иммобилайзер исправен. Первичным фактором, вызывающим отсутствие функционала стартера, то есть не заводится не крутит стартер, является разряженный аккумулятор. Об этом будет свидетельствовать отсутствие свечения ламп на приборной панели. Если батарея разряжена не полностью, то лампы будут светиться, однако стартер не сможет провернуть маховик из-за недостатка электропитания. Для окончательного определения слабого заряда включаем фары (дальний свет) и наблюдаем интенсивность светового потока. При слабом свечении констатируем разряд и необходимость подзарядки АКБ.

3. Утечка тока в проводке стартера LADA Kalina. Чтобы проверить коммутацию и уровень поступающего питания к стартерному узлу потребуется воспользоваться вольтметром. Провод красного цвета соединяем с плюсовым выводом стартера, а черный коммутируем с «массой» авто. Смотрим на экран тестера. Если напряжение равно 12 Вольтам, то констатируем исправность проводки и корректность подключения. Когда экран не высвечивает значение измеряемого параметра, то склоняемся к визуальной проверке целостности проводки и ее замене (иногда очистке участков окисления). Также нелишней будет проверка исправности предохранителя.

4. Некачественное топливо. При использовании топлива с недостаточными качественными кондициями свечи систематически «заливает», в результате чего двигатель «отказывается» нормально функционировать. Особо отчетливо недочет проявляет себя в морозную погоду, поскольку образовавшийся конденсат «забивает» фильтрующий топливный компонент. Во избежание подобной неприятной ситуации специалисты рекомендуют зимой добавлять в топливо очищенный спирт. Наиболее эффективной мерой будет приобретение топлива только у проверенных заправочных станций, которые заботятся о свей репутации и не склонны реализовывать некондиционное топливо.

Если случайно произошел факт заправки некачественным топливом, то его в скорой мере необходимо слить, после чего следует заменить фильтр и очистить форсунки на специальном стенде.

5. Неисправность электронного модуля управления мотором (или ЭБУ). К проверке исправности обозначенного блока необходимо прибегать, когда вышеуказанные причины, если не заводится не крутит стартер, не фигурируют в конкретном автомобиле. По своему конструктивному устройству модуль является достаточно надежным устройством, к тому же он защищен от воздействия наружных атмосферных факторов. Иногда владельцы собственноручно провоцируют выход из строя ЭБУ, к примеру, пролив на его поверхность какую-нибудь жидкость. Также источником неисправности модуля могут стать утечки из радиатора системы отопления салона, поскольку этот узел не обладает надежностью и к тому же расположен в непосредственной близости от ЭБУ.

6. Если блок все-таки пришел в негодность, то отремонтировать его не удастся. Замена будет весьма дорогостоящей процедурой, поскольку цена на новое электронное устройство весьма немалая. К тому же за услугу, оказанную сервисным центром, придется заплатить нешуточную сумму. Избежать указанной неприятной ситуации можно, если с достаточной периодичностью проверять целостность радиатора и обращаться с чувствительным к влаге электронным модулем достаточно аккуратно.

Замена передних колодок Калина

Стойки передние Калина

Подведем итоги

Все обозначенные нами причины неспособности мотора LADA Kalina запуститься, в том числе и если не заводится не крутит стартер, которые были детально рассмотрены, подлежат собственноручному устранению. Это касается и замены ЭБУ, если владелец обладает достаточным опытом обращения с автомобильными электронными устройствами и осведомлен в нюансах их устройства и подключения. Когда в вашей Лада Калина мотор не заводится, то выполняйте проверку, соблюдая рекомендованную нами очередность действий. Если весь перечень действий исчерпан, то придется обратиться в квалифицированный сервис, специалисты которого выполнят более углубленное диагностирование с последующим устранением причины.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector