Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утечка тока ваз 2110

Утечка тока ваз 2110

,кажется,
Определи сначала какой гена стоит, авто с кондеем или нет. По модернизации 80-90А генераторов в ФАКе есть всё.

Определи сначала какой гена стоит, авто с кондеем или нет. По модернизации 80-90А генераторов в ФАКе есть всё.

Не один из трех не попался нормальным неужели так подвезло

а поподробнее.как определил

фишку с D+ убираю утечка пропадает.

И сколько утечка?

около 200-250 мА, скачет постоянно.

Ну очень мало исходных данных. Напиши всё поподробнее.

да что тут описать, была утечка тока, стал искать, начал с генератора (т.к ранее давно была такая же ситуация на другом авто, отделался заменой диодного моста). утечка шла только в тот момент когда управляющая фишка подключена, стоит её отключить и утечки нет.
она есть но в норме 0,06А, но как подключаешь управляющую фишку как утечка составляет 0,26А — 0,30А.
поехал купил диодный мост и Рн т.к был уверен что дело в диодном мосте его под замену, а РН заодно тоже подзмену (т.к щетки закансивались)
разобрал генератор, прозвонил обмотку, обрывов нет, замыкания нет, якорь тоже на массу контакты не пробивает, все собрал, поставил. мерю утечку.. как она была так и сохранилась..

вот думаю что я упустил, на что обратить внимание, подскажите товарищи.

Добавлено через 6 минут
единственное что насторожило это контактные кольца генератора, на них имеются черные полоски.

Насчёт чёрных полос на контактных кольцах-может их протёрло до пластика?
нет, на пластик не похоже, больше напоминает обгоревшие контакты при кз

Добавлено через 1 минуту
При выключенном зажигании клемма D никак не должна влиять на ток утечки. Судя по схеме включения при вкл. зажигании через клемму D ток не может быть больше 20 ma
но повсей видимости таким образом включается цепь, повторюсь что ранее была подобная ситуация и причина была в диодном мосте, сейчас мост новый а утечка таже.

Добавлено через 57 секунд
Думаю если бы выложил их фото, то тебя бы проконсультировали адекватные люди.
завтра разбирать буду, обязательно сфоткаю

в том что генератор гавно.выкинь его и поставь кзате 115 ампер

Да я не против но этот всем пока устраивал, чуть позже поменяю мне интересно что выть может.

Предыдущая часть тут (http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56574)

здрасьте всем, я новенький, вопрос , при включении кондея панасоник свистит ремень генератора, кто что может сказать

здрасьте всем, я новенький, вопрос , при включении кондея панасоник свистит ремень генератора, кто что может сказать

Было такое , просто не натянут ремень .

Диод в мосту сгорел скорее всего

Будем снимать смотреть, кстати на какой генератор кроме кзате посоветует сменить, присматриваясь к Бош??

habrahabr, Я бы Бош взял.

Добавлено через 29 секунд
Работает стабильней.

У Kocmoc авто — люкс (из аватарки), по нагрузке — полный фарш (ЭУР, кондей и т.д., только что л/стекло без обогрева). Т.к. сумм. нагрузка в б/сеть увеличилась, то источник должен выдавать что-то побольше 80. 90А)))

Спасибо всем за советы, все таки снял генератор (гребанные русские инженеры) оказалось сгорели два диода на мосту, из за этого и выл генератор, ну а раз сняли то и подшипники сменили до кучи, теперь все ок напруга опять 14.6-14,2.

Добавлено через 3 минуты
Здравствуйте, в городе был потоп и ливни, так получилось что проехал глубокую лужу и появился шум, выше обороты-громче шум.Скинул ремень генератора шум пропал, как узнать что это? кондей, ролик генератора или генератор?наугад менять начиная с ролика?
https://www.youtube.com/watch?v=6sfWCX5WcFE
https://www.youtube.com/watch?v=ax0-G3grQFY

Скорее всего или в подшипник генератора или в приводной ролик попала вода и ему пришла хана. Ролик легко проверить снял да покрутил в руке, ну а если гену снимать то комплексно все в нем заменил и дальше катайся, с кондеем сложнее сам ни разу компрессор не перебирал.

Подскажите РН н.о. которые можно установить на БАТЭ 90А

Вопрос о чем? Всё же расписано. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892

Вчера созванивался с отцом.
Накрылся у него генератор. Машина 2011-ого года. Пробег 149 тыс.км..
Попробую описать что и как происходило (как я понял с его слов).
Несколько дней назад после того как он проехал по луже появился гул (насколько сильный не знаю). После того как он проехал несколько километров гул пропал.
Вчера (или позавчера) поехал он к мастеру, так как стала уходить тормозная жидкость. Выяснилось что потёк на заднем правом колесе тормозной цилиндр. Поменяли тормозной цилиндр, а заодно поменяли масло в двигателе.
Спустили машину с подъемника. Отец завёл автомобиль чтобы выехать из гаража и услышал посторонний звук.
Ну выехал из гаража и начал прислушиваться что за звук. Тут к нему подошёл мастер (видимо тоже услышал звук). Насколько я понял в этот момент они почуяли ещё и посторонний запах. открыли капот чтобы посмотреть что случилось и увидели что на генераторе пластиковая крышка оплавилась и (насколько я понял) уже был маленький открытый огонёк.
Машину сразу же заглушили. Клемму с аккумулятора скинули. Не уточнил пришлось ли им тушить генератор или он сам потух.
Ну в общем, повезло что сразу заметили.

Генератор заменили на новый. А у меня теперь вместе с ГРМофобией ещё и «генераторофобия» как бы не появилась 🙂

всем привет, может кто сталкивался с генератором КЗАТЭ 90А ваз 2112, но диодный мост у него немного другой не как в теме где РН меняют на н.о. он то типу калиновского с зажимными фиксаторами обмотки, и диодный узел сделан как я понимаю рядом с РН. Рн 7904.3702А3 с.о вопрос в чем хочу поставить РН н.о, а что если я поставлю имеющийся диодный мост и РН от калины, будет ли это все работать, вместо того что бы внедрять только РН н.о.

Добавлено через 34 секунды
просто таких диодных мостов я ранее не встречал в продаже.

Добавлено через 8 минут
вот фото
http://www.priorovod.ru/picture.php?albumid=1063&pictureid=31121

Добавлено через 11 минут
и сразу дополнительный вопросик клемы которые идут на акб лучше перепаять (уже окислились)
боюсь что не натяну я их, там какой провод должен вставать как с завода, поскольку от генератора провод идет в блок предохранителей, а разъем там врятли под болт, скорее всего ввиде мамы-папы, кто нибуть менял?

генератором КЗАТЭ 90А ваз 2112, Это не КЗАТЭ 90А, это чудо весьма похоже на генератор 9402.3701-06 (http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object146.html), доработанный, вероятно, в колхозе им. Клима Ворошилова:shok::shok:.
Люди ставят на генераторы МФРН, убирая доп. диоды, а тут обратный процесс:unsure:
На мост TR8-105 присобачены три доп.диода, проводами соединены с фазными обмотками и вместо штатного МФРН 849.3702 стоит монокристалл 7904 от «Электромодуля»

просто таких диодных мостов я ранее не встречал в продаже. И не встретишь))

Друзья, такой вопрос. Имеется генератор ПРАМО 5102.3771 80А, напряжение при потребителях 13,3-13.6. Можно ли на него приспособить вот такой 3-х уровневый РН.(с клеммой а не кольцом)
122183

Еще хочу на будущее заказать РНку 9333.3702-04

Можно ли на него приспособить вот такой 3-х уровневый РН.(с клеммой а не кольцом) Такой (http://www.12v.ru/site.xp/054053053124050050050124.html) можно приспособить.
Но я бы лучше взял РН 611.3702-14 (http://www.12v.ru/site.xp/050056049124056057051124.html) из продукции Энергомаша.

Еще хочу на будущее заказать РНку 9333.3702-04 Этот РН на ПРАМО не подойдет.
Из ВТН можно брать 5102.3702 (http://www.vtnauto.com/ru/5102-060.html)

Этот РН на ПРАМО не подойдет.
Из ВТН можно брать 5102.3702
5102.3702 это же вроде простой а не н/о. Он так же показания берет с доп. диодов. Или я ошибаюсь?

На драйве был отчет, где РН 9333.3702-04 на ПРАМО поставили.

Я знаю что тот больше подойдет, но у меня этот остался от 2112. Думаю что и его можно приспособить.

Ох , поп , не гнался бы ты за дешевизной )))). :disdain: Я долго бился с низкой зарядкой , замена РН на те что обычно есть в магазинах ни к чему хорошему не приводила — зарядка была всё равно дохлая . По совету Юры , заказал себе ВТН , поставил . ёманаааа — то , что доктор прописал -при полной нагрузке , на холостых оборотах гена выдает от 13,0в :good::good::good:ранее на кзатешный генератор ставил трижды разнообразные РН — полный шлак , падение зарядки до 11,5в :shok:Больше всего вывел из себя новый из магазина генератор «Прамо» , который при работе вентиляторов выдавал 11в зарядки :diablo. Юра перебрал мне родной кзатэшный и недавно я в него поставил втновский РН — теперь зарядка идет четко в рамках 14,4 — 13,6в :yu::yu::yu: радости нет предела . blum:
Юра — очередной респект тебе ))))

Ох , поп , не гнался бы ты за дешевизной )))).

За дешевизной не гонюсь. Просто хочу сделать так временно, пока нормальный РН не преобрету. Этот 3-х уровневый проверенный — стоял на 2112, выдавал 14-14,5.

Юра — очередной респект тебе )))) Та нима за що)))
Приходите еще))

Больше всего вывел из себя новый из магазина генератор «Прамо» , который при работе вентиляторов выдавал 11в зарядки
Дим, он не выдавал, он еще сам у АКБ забирал))

Та нима за що)))
Приходите еще))

Дим, он не выдавал, он еще сам у АКБ забирал))

Последняя новостя сегодняшняя — два дня машина стояла без движения . Сажусь , завожу , а там только «чик-чик» под капотом ))). Сдох саратовский акк. , отслужил 4года и 2 мес. :bashful::disdain: В связи с обычным моим финсостоянием , в запчастях по-соседству , взял ПАЗовский аккум на 60а -раньше ездил на них , года 4ре они то же работали ))).
Да , забыл написать важный момент — вольтметр на панели приборов показывал 9в , при таком напряжении приорка заводится если аккум в порядке , но годы взяли своё — саратовская батарея хоть и выдает 9в , но мощности тока уже явно не хватило что бы один раз крутнуть стартер . померла .

Митрич.,
По совету Юры , заказал себе ВТН ,

Также по его совету,поставил ВТН-все классно. Да теперь в нескольких магазинах города лежат ВТН(просил продавщиц ,чтоб заказывали).

Также по его совету,поставил ВТН-все классно. Да теперь в нескольких магазинах города лежат ВТН(просил продавщиц ,чтоб заказывали).

А в Москве в магазинах их нет . парадокс :shok: можно только на заказ , ппц .

Митрич., Да я тоже обратился в один магазин,там сказали они Украинские, можно и не достать. Потом позвонили поставщикам своим и через 3 дня привезли в том году за 250 руб. Я еще узнавал в других магазинах,не было,но девчата записывали-сейчас полно. У меня тоже Прамо-80.

У меня КЗАТЭ 11(либо 0 , либо соврал )))- у ВТН есть РН практически для любых наших генераторов , УДИВЛЯЕТ — почему их нет в магазинах . unsure:

У меня КЗАТЭ 115 — у ВТН есть РН практически для любых наших генераторов , УДИВЛЯЕТ — почему их нет в магазинах . unsure:

Я поменял еще прошлой зимой , тоже заказывал .

Вот тут прочитал про установку на ПРАМО. Раз ставил человек, значит получается.
Дерзай, простор для творчества огромен))

У меня КЗАТЭ 11 КЗАТЭ -14)) 9402.3701-14 его номер.

УДИВЛЯЕТ — почему их нет в магазинах . Это уже от торговцев зависит. Если хочет человек всех ими снабжать, так он и снабжает (http://vtnshop.ru/reguljatory-naprjazhenija-vtn/reguljatory-naprjazhenija-14v).
Не хочешь платить за почту, езжай в Томилино на самовывоз (http://vtnshop.ru/magaziny)))

Не хочешь платить за почту, езжай в Томилино на самовывоз))
Не всем это доступно ( месторасположение). Если мне не изменяет память, мне РН от ВТН обошёлся в 750 руб.( не меньше , это точно).

Добавлено через 4 минуты
Да теперь в нескольких магазинах города лежат ВТН
Сань, а для каких генераторов? А то мож прикупить в запас, хотя в ваших краях не появлюсь раньше конца февраля -середины марта.

Найдите вот такой
http://www.vtnauto.com/ru/9454.html

Заказал 734рубля на следующей неделе уже придет,а статистика по ним есть,отзывы.

Заказал 734рубля на следующей неделе уже придет,а статистика по ним есть,отзывы.

Поверь этот на твой генератор самый лучший .Я пробовал 3-х разных производителей . Напряжение этого регулятора самое высокое и самое стабильное .
У нас цена 672 ₽ и 3 дня ждать .

Как проверить утечку тока на автомобиле ваз 2110 мультиметром

Как проверить утечку тока в автомобиле. Мультиметром или попросту тестером + подробное видео

Наверное, половина владельцев наших старых ВАЗ, начиная от «копейки», заканчивая «четырнадцатой» моделью – сталкивались с таким неприятным процессом как утечка тока! Справедливости ради и некоторые иномарки, могут этим грешить. Чем это чревато — да все просто приходите вы с утра к автомобилю, открываете, пытаетесь завести, а он еле-еле двигатель крутит или вообще не крутит (кстати, если утечка сильная, то и открыться не сможет). Как же так — ставил недавно новый аккумулятор, а он опять не работает! Спокойно, оказывается дело не в нем! Нужно проверять бортовую систему …

Почему я начал с наших ВАЗ, так жестко – что, мол, только у них токи утечки большие? Просто система питания автомобиля мягко сказать была неидеальна. Она не отключала кучу различных потребителей, которые потихоньку высасывали питание с батареи. Правда сейчас в новых моделях эта проблема решена, еще на уровне «Гранты», я уже молчу о «ВЕСТЕ», как собственно и на многих иномарках. Однако существует ряд нештатного оборудования, если установить его не правильно, то оно может расходовать энергию АКБ даже после отключения. Итак, для начала причины.

Причины утечки

Они бывают штатные автомобильные, «накрылось» оборудование, которое установлено с завода. Это может быть:

  1. Генератор
  2. Стартер
  3. Аудиосистема
  4. Штатная сигнализация
  5. Проводка

Это основные причины, в основном много энергии на себя может брать стартер, когда выходит из строя – например, заклинило у него подшипник (втулку), и он попросту плохо крутит. Но штатные причины утечки крайне редки, проявляются, в основном, после больших пробегов, в 150 – 250 000 километров, когда узлы изношены.

Приобретенные утечки тока. Это все то оборудование что вы устанавливаете сами в автомобиль, например:

  1. Нештатная сигнализация
  2. Нештатная магнитола
  3. Камеры
  4. Видеорегистраторы
  5. Антирадары
  6. Навигаторы

Перечислять можно долго, на моей практике был случай — когда утечка тока была из-за нештатного подогрева сидений, он был со своим регулятором, который подключили напрямую к предохранителю, и даже когда он не грел питание в 1Ампер жрал – за ночь АКБ разряжался капитально! Стояло его переключить нормальному электрику, через замок зажигания — все встало на свои места.

Читать еще:  Как поменять салонный фильтр на калине видео

Скажу так ребята – 90% причин утечек, это реально нештатное оборудование, по статистике это сигнализация и магнитола! Так что если, даже новый АКБ быстро садится – проверяем в первую очередь именно эти элементы.

Хочется также отметить — если сами не понимаете, в бортовой сети машины, обращайтесь к специалистам электрикам на СТО!

Как сказывается разряд на аккумулятор?

Если сейчас многие подумали – «А пофиг, меня не пугают утренние разряды, я заряжу свою батарею и буду дальше кататься! Ну, разрядится — что в этом страшного?»

А страшное есть – это называется глубокий разряд АКБ, даже новая батарея после нескольких таких разрядов просто выйдет из строя. Все потому что обычные кислотные аккумуляторы, имеют электролит, сделанный из дистиллированной воды и серной кислоты, а серная кислота при разряде оседает в качестве солей на пластинах, закрывая рабочую поверхность. Соли настолько сильно кристаллизируются, что они уже не растворяются – работа аккумулятора будет нарушена! Емкость упадет в два – три раза и вы уже не сможете запустить двигатель, потому как пусковой ток также понизится.

В общем, допускать глубокие разряды нельзя, особенно на кислотных вариантах АКБ (есть еще AGM и GEL технологии, но там немного по-другому)! Это своего рода аксиома.

Теперь начинаем собственно об утечки тока, для начала нормальное значение.

Нормальное значение утечки тока

Машина это крупный узел из сплетений проводов, бортовых компьютеров, всевозможных реле, других сложных агрегатов (которые питаются электричеством), а поэтому утечка от батареи будет неизбежной! То есть малые значения это абсолютно нормально!

Утечка также будет происходить еще и потому что минусовая клемма от аккумулятора, прикручивается к кузову, который имеет огромную массу, а значит статическую энергию, так ток будет немного, но утекать. В общем, малая утечка это вполне нормально, вот только какая она должна быть?

Показатели нормальных значений сильно колеблются, от марки и габаритов машины, до установленных в нее опций.

НА многих иномарках, он вообще отсутствует. Однако даже если в среднем от 15 до 75 мА (миллиампер), это нормальные показатели. Если взять среднюю иномарку класса «B» или «C», то утечка должна быть примерно 40 мА.

На больших авто, даже допускается в 80 мА, однако если вы подключаете оборудование, и у вас ток утечки измеряется в сотнях миллиампер или уже в амперах, то это однозначно много! Нужно срочно искать причины.

Определение утечки своими руками

Скажу так ребята, если пару раз ваш новый аккумулятор разрядился на столько — что даже двери не открываются, то это однозначно идет утечка тока. Срочно проверяем, причем можно сделать своими руками, однако для этого нам потребуется «мультиметр», многие его называют «тестером», хотя кому как нравится – это не суть.

Если у вас нет, то его банально можно купить, нужная в хозяйстве вещь, да и стоит он всего рублей 200 – 300 за самую простую модель. Если жаба душит, тогда едем либо к другу, либо на СТО, правда там с вас возьму деньги – примерно 500 рублей, так что купить все же выгоднее.

Ну что проверка утечки проста и банальна, нам понадобиться.

  • Ключ на 8 – 10 чтобы открутить клемму
  • Мультиметр

  • Можно приступать к проверке.
  • Открываем капот, откручиваем минусовую клемму с аккумулятора.

  • Снимаем ее, ставим мультиметр в режим измерения тока, то есть ампераж

  • Теперь «щупы» мультиметра, ставим в разрыв между клеммой и контактом АКБ.

  • У вас появятся цифры утечки, если они в норме и измеряются в миллиамперах, то это хорошо! Если они в амперах, то срочно нужно принимать меры!

Как видите все достаточно просто сделать самому, никаких супер умений знать не нужно.

Как устранить утечку самому?

В общем как я писал сверху, утечками в основном страдают нештатные магнитолы и сигнализации. Да и прочие навесные гаджеты, что делаем – идем методом исключения, отключаем гаджеты физически из цепи и по новой замеряем утечку, если она нормализовалась до положенного значения, значит все дело в этом устройстве, в моей практике «жрали» энергию, в основном магнитолы, сигнализации тоже бывало, но редко! Потому как «сигналку» рядовой обыватель поставить сам не может, а вот магнитолу – может, как правило, помимо замка зажигания, она то и расходовала энергию.

Однако справедливости ради, стоит отметить, что иногда выходят из строя генераторы, стартеры и прочие реле. Тут уже совсем другая история – если вы все отключили (гаджеты, магнитолу, сигналку), а утечка все равно присутствует мигом на СТО! Иначе убьете свой АКБ, а это уже не дешево.

Сейчас видео версия смотрим, проверил на своей машине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Измерение тока утечки в автомобиле и поиск причин его увеличенных показателей

Ток утечки в автомобиле измеряется при выключенном зажигании и полностью отключенных ВСЕХ потребителях электричества.

Измерения проводятся с помощью амперметра, подключенного в разрыв цепи между минусовым выводом аккумулятора и снятой автомобильной минусовой клеммой.

В исправной машине ток утечки не должен превышать 0,06 А и состоит из двух частей:
— токов питающих неотключаемые при выключении зажигания потребители (блок электронного контроля двигателя, часы, контролеры)
— токов сквозной проводимости, которые зависит от состояния проводов в электропроводке их длины, материала, качества изоляции, а также температуры и влажности. При увеличении влажности и температуры — ток сквозной проводимости увеличивается.

Важно! Электропроводка должна быть чистой и сухой. Нормальные токи утечки потребляют в сутки около 1,5 Ач емкости аккумулятора.

В случае, когда в автомобиле сила тока утечки выше нормальных показателей, это скажется на очень быстром разряде аккумуляторной батареи. Высокие показатели тока утечки свидетельствуют о неисправности изоляции проводки, либо электроприборов. Особо опасны короткие замыкания в них.

Чтобы устранить высокие токи утечки, можно самостоятельно поискать неисправность. Вынимаем по очереди предохранители, т.е. отключаем от аккумулятора электрическую цепь с возможно неисправным электроприбором, и измеряем амперметром токи утечки. Например, вынули предохранитель датчика скорости автомобиля, измерили ток утечки — ток в пределах нормы. Значит, датчик неисправен либо проводка ведущая к нему неисправна.

Смеем заметить, что в современных автомобилях количество электроприборов, проводов, предохранителей и реле гораздо больше сотни. Самостоятельный поиск неисправности и ее устранение при отсутствии навыков и специальных знаний будет долгим и возможно неэффективным.

Клиентам, которые приехали в точку выдачи, чтобы купить автомобильный аккумулятор, «АКБ-OIL сервис» бесплатно проводит измерение тока утечки и тестирование диагностическим мини-компьютером работы стартера, генератора.

Узнав реальное состояние электросистемы своего автомобиля, каждый сможет принять решение: ремонтировать самостоятельно, либо обратится за помощью к профильным специалистам.

Комментарии

Смотрите по электрической схеме, какие электроприборы подсоединены к батарее не через предохранители. Например, стартер или генератор. Утечка тока идет через один из них. Неисправности находим методом исключения (в нашем случае отключения).

другими словами при вынутых предозранрителях ток утечки составляет 190 мА

если при указанных выше условиях вынуть все предохранители в ВАЗ-2110ь ток утечки упадет на 40 мА, но учечка остается 190 мА. Как искать утечку тока?

(98) 431-33-60
(93) 602-63-13, (66) 473-07-26

Киев, ул. Василия Жуковского, 20
офис 1 (на территории СТО)

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром

Цепь электрического питания систем любого автомобиля построена по сложной схеме. Все составные элементы этой цепи должны работать во взаимодействии, но при этом не нагружая друг друга дополнительной нагрузкой. Статья подробно раскроет тему: как проверить ток утечки на автомобиле мультиметром, причины возникновения подобной неисправности, советы по устранению.

Причины возникновения

Причины возникновения этого явления могут быть различными. Для объяснения стоит разделить автомобили на старые и новые, а также учитывать комплектацию.

  1. На инжекторных автомобилях ВАЗ-2110 причиной могут стать различные датчики: датчик скорости, холостого хода, распределения топлива. Частой проблемой этих устройств являются трещины в корпусе или целостность внутренней схемы, что приводит к короткому замыканию.
  2. Классические модели ВАЗ-2107 не страдают от подобных проблем с датчиками, но общая электрическая схема подключения на подобных машинах сильно капризная. Первой причиной становится стартер. Его втягивающее реле не отходит и не до конца размыкает контакты. Также часто в цепь подключают устройства большой мощности, тянуть которые слабый генератор просто не в состоянии.
  3. На совершенно новых авто, утечка тока может возникнуть по причине неправильного монтажа оборудования. Подключение дополнительных габаритных огней, усилителей, подсветки, стереосистемы выполняется без разделения. Часто эти системы подключают в дополнение к штатным, что является неправильным.
  4. Старые машины страдают от утечки напряжения за счет плавленой проводки, соединений проводов без изоляции, неисправностей в оборудовании.
  5. Кроме неправильного подключения оборудования и неисправностей в нем, причиной может стать короткое замыкание: прямое или непроизвольное. Прямое определяется практически сразу. При нем пробивает предохранитель. Непроизвольное происходит нечастыми касаниями «+» жилы к массе во время движения или после простоя автомобиля в сырую погоду на улице.

Утечка тока серьезная проблема, при которой в первую очередь страдает АКБ.

Симптомы неисправности

Определить утечку тока в автомобиле можно главным образом по заряду аккумулятора. С подобной неисправностью, батарея быстро разряжается и после простоя ночью, стартер очень медленно, слабо прокручивает двигатель. Это особенно заметно в зимние периоды, так как АКБ теряет часть заряда при охлаждении, а дополнительно от утечки напряжения.

Еще одним симптомом может стать еле заметная подсветка приборной панели, кнопок стереосистемы, неплотно закрытые двери, соединение сигнализации в цепь с другим устройством, которое ранее было отключено при размыкании замка зажигания.

При возникновении неисправности и появлении симптомов, необходимо своевременно проверить электрическую цепь на утечку тока.

Способы проверки

Автовладельцев, столкнувшихся с быстрым разряжением аккумулятора, начинает интересовать, как проверить утечку тока в автомобиле мультиметром. Сделать это можно самостоятельно, без обращения в сервис.

Для начала необходимо разобраться, какое напряжения является нормой утечки тока в автомобиле. Для машин без дополнительно подключенных электрических приборов, допустимый ток утечки варьируется от 20 до 30 мА. Для автомобилей с мощными габаритными огнями, стереосистемой с усилителем, колонками и телевизором, норма утечки может доходить до 80-90 мА. Далее будут описаны способы, как найти утечку напряжения.

Способ 1

Утечку тока в автомобиле мультиметром нужно начинать замерять с аккумулятора. Батарея должна держать заряд при отключении всех систем, при этом показания нагрузки (ампер), не должны быть выше нормы утечки.

Для проверки понадобится тестер или мультиметр, переключенный в режим замера постоянного напряжения до 20 вольт. Далее необходимо:

  1. Выключить зажигание, закрыть все двери на ключ, поднять стекла.
  2. Красный контрольный щуп тестера подключить к клемме «+» аккумулятора.
  3. Черный щуп мультиметра подключить к клемме «–» на АКБ.
  4. Так с помощью мультиметра замеряется общее напряжение батареи, которое должно быть не ниже 12 вольт. Дополнительную проверку можно провести утром, после 8–12 часов простоя автомобиля. Отклонение в 1 вольт вполне приемлемо для разряжения при допустимой норме утечки.

Далее необходимо проверить ток утечки на аккумуляторе автомобиля.

  1. Красный контрольный щуп соединить с корпусом батареи.
  2. Черный щуп с «минусом» АКБ.
  3. Если изоляция исправна, ток утечки не должен определиться тестером. Если замер дал результаты, стоит помыть и почистить корпус батареи и повторить проверку.

Этим способом можно обнаружить утечку через короткое замыкание самого аккумулятора. Проблема возникает, если на корпус попала влага или он сильно загрязнен.

Способ 2

Если первый способ не дал результатов, то искать проблему нужно в электроцепи. Поиск также начинается с АКБ.

  1. Тестер перевести в режим амперметра.
  2. При помощи гаечного ключа ослабить крепление клеммы «минус» на батарее.
  3. Снять клемму.
  4. Красный щуп соединить с клеммой «минус» на АКБ.
  5. Черный щуп с концом провода, который отключили от АКБ.

Тестер покажет ток утечки в автомобиле. Этот способ поможет померить и вычислить значения, которые превышают стандартную норму. При этом проверку на «+» проводе проводить не допускается, так как только через этот провод происходят утечки.

Способ 3

Для этого способа понадобятся измерительные клещи. Это специальный тестер для замера электрической нагрузки. Перед поиском утечки, необходимо отключить оба контрольных щупа от прибора. Далее перевести токоизмерительные клещи в режим замера ампер. Для того чтобы проверить цепь на неисправность, необходимо открыть клещи и закрыть их вокруг клеммы «+» аккумулятора. Тестер покажет значение утечки при отключенной цепи питания.

Если в процессе замеров любым из трех способов, была обнаружена утечка части напряжения, источник потребления необходимо найти. Мастера ищут подобные неисправности методом исключения.

Устранение

Начинать поиск утечки напряжения необходимо с тех приборов, которые были подключены в цепь сравнительно недавно. Например, если был подключена сигнализация или стереосистема, их нужно отключить полностью, разъединив провода питания. После разъединения нужно снова произвести замер мультиметром. Если проблема не выявлена, нужно продолжить поиск.

Генератор и стартер

Это основные источники потребления напряжения. Именно эти устройства могут потреблять ток при отключенном замке зажигания.

  1. Для проверки стартера необходимо завести двигатель или просто прокрутить механизм, сделать замер.
  2. Если проблема не решена, полностью отсоединить электрическое питание от механизма.

У стартеров часто заедает или заполняется медной стружкой втягивающее реле. Касание одного контакта может значительно повысить утечку, так как потребление требуется для всей обмотки устройства. На старых моделях «Жигулей», это особенно актуально, так как «+» провод от аккумулятора напрямую подключен к стартеру.

Генератор также имеет обмотку из провода. Поэтому является большим потребителем энергии. Для проверки необходимо отключить все провода, которые не подключены на корпус прибора. Далее провести проверку на утечку.

Датчики

Различного типа датчики проверяются мультиметром на короткое замыкание с корпусом. Перед подобным тестом необходимо по очереди разъединить все контактные клеммы датчиков и снова провести замер утечки. Если проблема пропала, значит на корпус «коротил» один из отсоединенных элементов. Для этого испытания, мультиметр необходимо перевести в режим прозвонки со звуковым оповещением. Измерить КЗ очень просто:

  1. Красный контрольный щуп соединяется поочередно с каждым контактом в разъеме.
  2. При этом черный щуп постоянно соединен с «массой» автомобиля.
Читать еще:  Замена дна ваз 2109

На работоспособность датчиков укажет отсутствие звукового сигнала тестера. Если один из элементов не прошел проверку, его можно считать неисправным и заменить.

Определить утечку тока в старых или «аварийных» машинах можно по местам обрывов проводки. Эти места должны быть хорошо заизолированы. Отсутствие изоляции приведет к замыканию на корпус. Также стоит проверить общую изоляцию проводки. Найденные трещины, оплывы, нагар должны быть устранены. Подобные повреждения приводят к утечке напряжения в сырую погоду. Определить их очень тяжело, если двигатель был ранее прогрет.

Советы

Часто проблема с утечкой тока возникает при неправильном подключении дополнительных элементов к электрической цепи автомобиля. Для подобных «врезок» в цепь, необходима линия с наименьшей нагрузкой. Каждый прибор и электрический элемент оказывает определенную нагрузку на систему питания. Под этот параметр подбирается сечение проводов для подключения и предохранитель для защиты от перегрузок. Для подобных нештатных элементов должен быть предусмотрен отдельный выключатель. Подключение «куда попало» запрещено. Могут возникнуть перегрузки, вплоть до возникновения пожара.

Для предотвращения утечек тока необходимо следить за чистотой подкапотного пространства. Грязь, песок, масляные пятна на аккумуляторе, генераторе, стартере могут привести к утечке напряжения через массу, при попадании влаги на корпуса этих устройств.

Стоит помнить, что автомобили классических моделей ВАЗ имеют очень слабую электрическую схему и генератор. Перегружать такую цепь мощными габаритными огнями и стереосистемами нельзя.

Отдельное место при возникновении утечек занимает соединение раннее оборванных проводов. Такие соединения не должны выполняться обычной скруткой. Она подвержена размыканию и окислению. Каждое соединение должно быть пропаяно и защищено изоляцией.

Заключение

Электрическая цепь автомобилей является замкнутой. У нее один источник питания. Перегружать этот источник нельзя, так как это скажется на работе других устройств. Измерить допустимый и чрезмерный ток утечки достаточно просто. Это можно сделать самостоятельно. Но подключить дополнительные устройства намного сложнее. Для этого нужно обращаться автоэлектрикам. Эти услуги лучше доверять проверенным компаниям со специалистами высокого класса. От их работы будет во многом зависеть дальнейшая эксплуатация автомобиля без возникновения проблем с электрикой.

Видео по теме

Как найти ток утечки в автомобиле

Многие автолюбители сталкивались с проблемой запуска автомобиля, у которого разрядился аккумулятор. «Симптомы», как правило, однотипные:

  • стартер едва прокручивается;
  • из-под капота доносятся характерные щелчки реле;
  • индикаторы приборной панели гаснут при проворачивании ключа зажигания.

Еще хуже – аккумулятор настолько разряжен, что даже центральный замок не срабатывает. Одним словом, ситуация не из приятных, особенно когда она возникает после ночного простоя автомобиля, а вам необходимо срочно ехать на работу или по делам. Причина может быть банальной – забыли выключить внешнее освещение. В таком случае для быстрого запуска авто достаточно воспользоваться пускозарядным устройством, попросить у кого-нибудь «прикурить» от его автомобиля или поставить аккумулятор на зарядку и провести день в тесном кругу с другими пассажирами общественного транспорта.

Причины разрядки аккумулятора

Глубокая разрядка аккумулятора плохо сказывается на его работе. Но намного хуже, если эта ситуация повторяется изо дня в день. И вот тут стоит задуматься, в чем же именно причина такого поведения вашего железного коня. Из основных можно выделить:

  • изношенность аккумулятора;
  • несоответствие соотношения «зарядка/разрядка» от генератора;
  • выход из строя генератора;
  • плохая работа стартера;
  • внештатные токи утечки.

В первую очередь необходимо проверить сам аккумулятор. Если он у вас более 3-5 лет, то он теряет свои свойства удерживать заряд. Для проверки отсоединяем клеммы аккумулятора, оставляем его на 2-3 часа и проверяем напряжение на контактах. Для этого достаточно обычного мультиметра – подсоединяем его к клеммам аккумулятора, придерживаясь полярности (плюс к плюсу, минус к минусу). Оптимальное значение напряжения 12,65 В, минимально допустимое – 11,9 В.

Зависимо от характера использования автомобиля аккумулятор может не успевать восстанавливать заряд от генератора. На это могут влиять короткие поездки, простои в пробках, частые запуски и глушение двигателя. Эти факторы имеют большое влияние на аккумулятор в холодную пору года.

В автомобилях с большим пробегом достаточно часто причиной может быть выход из строя генератора. Как правило, на приборной панели должно появиться соответствующее предупреждение, но иногда мы можем на это не обратить внимания. Также причина может быть в стартере – из-за изношенности подшипника или заклинивания втулки он начинает брать больше питания при прокручивании. В таких случаях нужна замена запчасти новой или ее восстановление на СТО.

Ток утечки

Если все перечисленные выше причины не подтвердились на разных этапах диагностики, тогда нужно перейти на следующий – поиск токов утечки. Причинами их возникновения могут быть:

  • загрязнение и окисление клемм аккумулятора;
  • повреждение изоляции автомобиля;
  • некорректное подключение дополнительного оборудования (внештатная магнитола, сигнализация).

Первые две можно определить визуально, а для последней уже понадобится дополнительное оборудование для диагностики. Опять таки, можно использовать обычный мультиметр или токоизмерительные клещи.

Измерение тока утечки

Перед началом диагностики нужно провести подготовительные работы. В первую очередь оставляем открытым капот и выключаем все потребители тока – магнитолу, внешнее и внутреннее освещение, вынимаем ключ из замка зажигания, закрываем двери. Во время измерения мультиметром аккумулятор будет выключаться и выключаться, может сработать центральный замок. Поэтому, для доступа в авто лучше оставить окна открытыми.

Для измерения вам понадобятся:

  • мультиметр с диапазоном измерения постоянного тока не менее 10 А;
  • щупы-крокодилы (для удобства подключения);
  • рожковый или накидной ключ на 8 или 10 (необходимо подбирать под автомобиль);
  • рабочие перчатки.

Достаточно удобно измерять ток утечки токоизмерительными клещами – не нужно ничего отсоединять, просто обжимаем провод и проводим измерения. Недостатком клещей считается их неточность и способность улавливать паразитные токи. Но при помощи обнуления кнопкой «Zero» можно достичь точных результатов.

Обжимать необходимо или плюсовый или минусовый провод со всеми проводами, которые подсоединены к одной из клемм (если такие есть). Единственный момент – клещи должны измерять постоянный ток. Как правило, их цена на порядок выше в сравнении с обычными клещами для измерения только переменного тока.

Допустимые границы тока утечки – 20-80 мА. Как правило, нормы потребления тока штатными устройствами следующие:

  • память магнитолы – 5-10 мА;
  • сигнализация – 20-25 мА;
  • электронный блок питания – 3-5 мА.

К наиболее популярным внештатным устройствам можно отнести «неродную» акустическую систему (магнитола, усилители) и сигнализацию. Также может быть утечка тока из-за таких потребителей как видеорегистратор и GPS-навигатор, которые подключены через гнездо прикуривателя, поскольку в некоторых автомобилях на него питание подается независимо от замка зажигания. Довольно часто причиной является закорачивание концевика подсветки багажника, из-за этого лампа постоянно включена.

Сразу после того как мы подключили мультиметр, значение тока утечки может быть больше допустимых пределов. Не нужно сразу паниковать. Подключая мультиметр в разрыв, мы фактически замыкаем цепь и подаем питание на приборы. Зависимо от автомобиля нужно некоторое время, чтобы он снова перешел в режим простоя – от 1 до 20 минут.

Если все же значение силы тока не уменьшается, тогда переходим на следующий этап – диагностика блока предохранителей и реле.

Проверка реле и предохранителей

Распределительная коробка с предохранителями и реле находится под капотом. Дополнительно возможно размещение еще одного блока в салоне автомобиля возле приборной панели, под задним сидением, а также в багажнике. Поиск возможного потребителя лишнего тока проводим следующим образом:

  • мультиметр должен быть подключен таким же образом, как при измерении тока утечки;
  • каждый предохранитель по очереди вынимаем и вставляем на место, при этом смотрим, не меняется ли значение тока на дисплее мультиметра;
  • если обнаруживаем существенное уменьшение (до уровня допустимого), тогда смотрим в технической документации автомобиля за что отвечает этот предохранитель и переходим к детальной диагностике устройств, за которые он отвечает.

Вы проверили все предохранители, но проблема с током утечки остается не решенной?

В таком случае нужно проверить оборудование, которое предохранителями не защищено. К нему относятся:

  • генератор;
  • стартер.

Проверка генератора

Одной из основных причин потребления тока генератором, как правило, является выход из строя силовых диодов его выпрямляющего блока (диодного моста). Это негативно влияет на состояние аккумуляторной батареи, как при простое автомобиля, так и при его перемещении. При простое происходит паразитное потребление тока, а при перемещении (или просто при работе двигателя) ток, который вырабатывает генератор, частично или полностью не поступает для зарядки аккумулятора. Для проверки токов утечки через генератор необходимо в первую очередь отсоединить аккумулятор от общей сети автомобиля (достаточно снять минусовую клемму).

После этого отсоединяем от генератора 2 силовых провода и соединяем их надежно вместе. Учитывая тип разъема, можно использовать для соединения болт и гайку соответствующего диаметра. Также необходимо место соединения заизолировать диэлектриком, подойдет обычная изолента. Теперь подключаем наш мультиметр в сеть автомобиля в режиме измерения тока и следим за показателем:

  • если значение тока не изменилось, значит проблема не в генераторе;
  • если уменьшилось до допустимых пределов, тогда нужно генератор ремонтировать или заменить его новым.

Проверка стартера

Сразу скажем – тока утечки в стартере нет. Тут немного другое понятие – рост величины пускового тока стартера, в результате чего не хватает тока аккумулятора для того, чтобы завести двигатель автомобиля. Одной из причин может также быть неправильно подобранный по мощности аккумулятор. Но если с ним все в норме, тогда нужно измерить пусковой ток вашего авто. Для этого вам понадобятся токоизмерительные клещи и наш видеообзор о том, как это правильно сделать.

Аккумулятор ВАЗ в Ярославле

104 магазина автозапчастей ВАЗ ― аккумуляторы автомобильные в Ярославле

  1. 5 Магазин автозапчастей «АвтоВеликан»
    Ярославль, проспект Ленина, 57
  2. 5 Магазин автозапчастей «RemDIN»
    Ярославль, проспект Толбухина, 2А
  3. 5 Магазин автозапчастей «Ремонтный бокс — Направление 4х4»
    Ярославль, Силикатное шоссе, 14Е, ГСК Лакокрасочник №2
  4. 5 Магазин автозапчастей «Бибип»
    Ярославль, Промзона улица Декабристов, 13
  5. 5 Магазин автозапчастей «Юнэкс»
    Ярославль, Волгоградская улица, 46А
  6. 5 Магазин автозапчастей «ЯрТюнинг»
    Ярославль, Магистральная улица, 36
  7. 5 Магазин автозапчастей «Движок»
    Ярославль, проспект Авиаторов, 155А
  8. 5 Магазин автозапчастей «Автоклик76»
    Ярославль, улица Расковой, 19/28
  9. 5 Магазин автозапчастей «МастерШин-76»
    Ярославль, улица Лисицына, 36
  10. 5 Магазин автозапчастей «Железнодорожник»
    Ярославль, улица Вспольинское Поле, 26с4
  11. 5 Магазин автозапчастей «ShinTurist»
    Ярославль, Магистральная улица, 10
  12. 5 Магазин автозапчастей «Пит-Стоп»
    Ярославль, переулок Софьи Перовской, 38
  13. 5 Магазин автозапчастей «Автобезошибок»
    Ярославль, Средняя улица, 45
  14. 5 Магазин автозапчастей «АВТОСКАН»
    Ярославль, Зеленцовская улица, 30
  15. 4,9 Магазин автозапчастей «Старт-авто»
    Ярославль, улица Белинского, 15
  16. 4,8 Магазин автозапчастей «Yulsun»
    Ярославль, улица Полушкина Роща, 16с4
  17. 4,7 Магазин автозапчастей «Автоточка»
    Ярославль, улица Свердлова, 34
  18. 4,6 Магазин автозапчастей «RemDIN»
    Ярославль, Промышленное шоссе, 47
  19. 4,5 Магазин автозапчастей «АксМоторс»
    Ярославль, Магистральная улица, 7
  20. 4,5 Магазин автозапчастей «Автогайка»
    Ярославль, проспект Авиаторов, 72А
  21. 4,5 Магазин автозапчастей «на Ленина»
    Ярославль, проспект Ленина, 9
  22. 4,5 Магазин автозапчастей «Марс 76»
    Ярославль, улица Калинина, 31
  23. 4,3 Магазин автозапчастей «Bi-stream»
    Ярославль, улица Свободы, 2
  24. 4,3 Магазин автозапчастей «Автолюкс»
    Ярославль, Московский проспект, 145
  25. 4 Магазин автозапчастей «Штурман-Авто»
    Ярославль, улица Панина, 44
  26. 4 Магазин автозапчастей «Vip Motors»
    Ярославль, Малая Пролетарская улица, 18А
  27. 4 Магазин автозапчастей «ИП Крюков Сергей Николаевич»
    Ярославль, улица Панфилова, 1
  28. 3,7 Магазин автозапчастей «Cтол заказов Авточасти»
    Ярославль, улица Калинина, 18. Второй этаж
  29. 3,3 Магазин автозапчастей «Марс 76»
    Ярославль, улица Лисицына, 3а
  30. 3 Магазин автозапчастей «Автодок | autodoc»
    Ярославль, улица Калинина, 31
  31. 1 Магазин автозапчастей «Стройинфо»
    Ярославль, Промышленная улица, 2
  32. 1 Магазин автозапчастей «Автолюкс»
    Ярославль, Ленинградский проспект, 65а
  33. Магазин автозапчастей «Запчасти76»
    Ярославль, Советская улица, 9
  34. Магазин автозапчастей «RemDIN»
    Ярославль, Красноборская улица, 33
  35. Магазин автозапчастей «RemDIN»
    Ярославль, Московский проспект, 153
  36. Магазин автозапчастей «Автозапчасти 76Go»
    Ярославль, Волгоградская улица, 44
  37. Магазин автозапчастей «Шиномонтаж на тутаевском»
    Ярославль, Тутаевское шоссе, 104
  38. Магазин автозапчастей «Авторусь»
    Ярославль, поселок Нагорный, улица Дачная, 19А
  39. Магазин автозапчастей «Станция Технического Обслуживания Масленка»
    Ярославль, проспект Авиаторов, 163
  40. Магазин автозапчастей «R-Motors Customs Service»
    Ярославль, Ленинградский проспект, 123Б
  41. Магазин автозапчастей «СервисСтрой»
    Ярославль, Магистральная улица, 14И
  42. Магазин автозапчастей «Zap76»
    Ярославль, Промышленное шоссе, 7
  43. Магазин автозапчастей «CasCar»
    Ярославль, Красный бор
  44. Магазин автозапчастей «Румоторс»
    Ярославль, улица Полушкина Роща, 16Л
  45. Магазин автозапчастей «Ауди76»
    Ярославль, улица Громова, 1А
  46. Магазин автозапчастей «Студия автосвета AutoLight»
    Ярославль, Тутаевское шоссе, 65А
  47. Магазин автозапчастей «DM76YarRu»
    Ярославль, улица Строителей, 20
  48. Магазин автозапчастей «Дружба Моторс»
    Ярославль, улица Строителей, 20
  49. Магазин автозапчастей «На Расковой»
    Ярославль, улица Расковой, 19/28
  50. Магазин автозапчастей «Авто-Мастерская StC»
    Ярославль, улица Гагарина, 65/2
  • ← Предыдущая
  • 1
  • 2
  • 3
  • Следующая →

Аккумулятор ВАЗ в Ярославле — цены

Дима: Мне нужен аккумулятор

  • Магазин автозапчастей «Старт-авто»: есть в наличии Америка 5200р, если нужно подешевле можем привезти со склада за 3800р, а также можем принять у вас в зачет ваш аккумулятор за 700р
  • Магазин автозапчастей «Автолюкс»: Добрый день! Аккумуляторы на ваз 2107 есть в наличии в ассортименте. Цена от 2650Р
    С уважением Автолюкс!
  • Магазин автозапчастей «АксМоторс»: 2850р .60A/h в наличии
  • Магазин автозапчастей «АксМоторс»: 2850р .60A/h в наличии
  • Ирина: акб 55-60 на ваз 2110

    • Магазин автозапчастей «Автолюкс»: от 2500 до 5500 руб в ассортименте
    • Магазин автозапчастей «Автолюкс»: Добрый день.
      стоимость АКБ от 4000-6000руб, в зависимости от производителя. Подробную информацию можно узнать по тел. 55-22-46.
    • Магазин автозапчастей «АксМоторс»: 60A EXIDE — 3750р.
    • Магазин автозапчастей «Cтол заказов Авточасти»: Здравствуйте! 3500р на выбор. Доставка следующий день после заказа. Приезжайте выбирать и заказывать Калинина, 18. Магазин АВТОЧАСТИ
  • Алексей: радиатор кондиционером

    • Магазин автозапчастей «Автолюкс»: 2129 в 2015 году не выпускалась, если Вы имели в виду 2192, т.е. Калина-2, то пока в наличии нет, уточняйте в районе 25-30 июня
    • Магазин автозапчастей «АвтоШанс»: Радиатор охлождения двигателя,или радиатор кондиционера?
    • Магазин автозапчастей «Cтол заказов Авточасти»: Радиатор кондиционера Вам нужен или Радиатор основного охлаждения с вентиляторами?
  • Александр: Тюменский Аккумулятор 55 А/ч-60 А/ч в розницу цена на ваз классика

    • Магазин автозапчастей «Автогайка»: EcoStar (Польша) 55 А/Ч — 3000р
    • Магазин автозапчастей «Автолюкс»: простой Тюмень 55а/ч- 3520 руб; 60а/ч-3786 руб, а если Вы имеете ввиду АКБ победивший в журнале «За рулем»то это Тюмень ПРЕМИУМ- 60а/ч- 4238 руб
    • Александр: А сами что по советуете взять Тюмень 60а/ч или Мутлу 60 а/ч что лучше?
    • Александр: А сами что по советуете взять Тюмень 60а/ч или Мутлу 60 а/ч что лучше?
    • Магазин автозапчастей «Автолюкс»: Мутлу торгуем 13 лет отзывы в основном самые лучшие, Тюмень на центральный рынок России вышел совсем недавно отзывы только из журнала «За рулем».
    • Магазин автозапчастей «Автолюкс»: Только 60 А/ч 4077
    Читать еще:  Нива урбан официальный сайт
  • Александр: аккамулятор на ваз классика

    • Магазин автозапчастей «Автолюкс»: новый Подольский 55 а/ч -2771руб, есть б/у Varta 60 а/ч-1000 руб
    • Магазин автозапчастей «Автолюкс»: Здравствуйте; есть от 4100 до 7300
    • Магазин автозапчастей «АвтоШанс»: Аккумулятор 60 А/ч Подольск—2930р,можно сдать старый аккумулятор и получить ещё скидку 300р
    • Магазин автозапчастей «Cтол заказов Авточасти»: новый на заказ не дорого
  • Александр: акб защита двигателя

    • Магазин автозапчастей «Автогайка»: защита двигателя — 400р
      Акб — 4000р
    • Магазин автозапчастей «Автолюкс»: На Вашу машину АКБ от 2900 руб, защита простая — 220 руб, усиленная — 1170 руб
    • Магазин автозапчастей «АвтоШанс»: АКБ 3300 р. 60 A/H Bolk, защита двигателя под заказ
    • Магазин автозапчастей «Cтол заказов Авточасти»: АКБ от 3000р, защита стальная 1500р. Все новое.
  • Евгений: Аккумулятор недорогой,летний

    • Магазин автозапчастей «Автогайка»: Аккумулятор — 4000р. 55а/ч
    • Магазин автозапчастей «Автолюкс»: Подольск 60 а/ч- 2797 руб, гарантия 1 год, срок службы- 3-5 лет;
      есть б/у АКБ в хорошем состоянии без гарантии — 1000 руб;
      принимаем старые АКБ на лом по 300 руб за штуку
    • Магазин автозапчастей «АвтоШанс»: 3300 р. АКБ 60 А/Ч 480 А ток холодной прокрутки Bolk, Казахстан. Гарантия 1 год
    • Магазин автозапчастей «Cтол заказов Авточасти»: EXIDE 60am 3800р, Bosch jn 4500р. Новые привезем.
  • Аккумулятор ВАЗ в Ярославле — отзывы

    О магазине автозапчастей «Старт-авто»

    Молодцы. Оперативно. Всем рекомендую этот магазин.

    О магазине автозапчастей «Старт-авто»

    О магазине автозапчастей «Бибип»

    все супир быстро и не дорого

    О магазине автозапчастей «Бибип»

    Вчера заказал- сегодня уже получил. Четкая и профессиональная работа менеджера Натальи. Большое спасибо!

    О магазине автозапчастей «Юнэкс»

    Запчасти для форд, киа, шевроле в наличии и под заказ. Удобное место расположение и график работы. Заказ запчастей по телефону.

    Ищете аккумулятор ВАЗ в Ярославле (Ярик)?

    Автомобильный аккумулятор (для краткости может именоваться АКБ) — тип электрического аккумулятора, применяемый на автомобильном или мототранспорте. Используется для пуска двигателя, а также для обеспечения электроэнергией потребителей при неработающем двигателе или неисправном генераторе.

    Заботливые владельцы ВАЗ в процессе эксплуатации контролируют заряженность аккумуляторных батарей доступными способами.
    Периодически, не реже одного раза в 2-3 месяца, даже при безотказной работе, необходимо проверять напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при неработающем и при работающем двигателе, а также наличие утечки в системе электрооборудования автомобиля.
    Все стартерные аккумуляторные батареи при работе теряют часть воды из электролита. В итоге снижается резервный уровень электролита над пластинами и увеличивается концентрация кислоты в электролите (повышается плотность электролита), что отрицательно влияет на ресурс батареи. Скорость потери воды решающим образом зависит как от применяемых для производства аккумулятора ВАЗ материалов, так и от состояния электрооборудования автомобиля. В зависимости от сочетания всех этих факторов она может отличаться в 10 и даже в 20 раз. Поэтому снижение уровня электролита в аккумуляторной батарее до критического возможно и за 1-3 месяца (при неисправном регуляторе напряжения) и за 2-4 года. При применении классических свинцовых обслуживаемых батарей приходится мириться с проверкой уровня электролита не реже 1-2 раз в месяц и доливкой дистиллированной воды, а также сравнительно высокой скоростью саморазряда — до 14% за месяц, которая прогрессирует в процессе эксплуатации и после 1,5-2 лет работы увеличивается в 3-4 раза. Поэтому при долгом бездействии таких аккумуляторных батарей их необходимо подзаряжать каждые 1-2 месяца.

    Чтобы исключить разряд батареи во время длительной стоянки автомобиля, рекомендуется отключать ее от сети, поскольку, в результате утечки тока в системе электрооборудования, аккумулятор ВАЗ может разрядиться настолько, что не сможет запустить двигатель. Если же и при отключении от бортовой сети батарея быстро разряжается, это говорит о повышенном саморазряде для старой батареи или о внутреннем дефекте (коротком замыкании) для новой батареи. Причинами повышенного саморазряда могут быть как дефект изготовления, так и нарушения условий эксплуатации или естественный износ батареи (см. раздел 3.2). Надо стараться не допускать повторения глубоких разрядов аккумуляторной батареи, составляющих более 40-50% от ее емкости -после них аккумулятор не сможет быстро полностью зарядиться от генератора.

    Возможны следующие причины глубоких разрядов аккумуляторных батарей ВАЗ: — «утечка» тока в электросети (к примеру из-за некачественной проводки или неисправности выключателей); — неисправность генератора или регулятора напряжения, слабое натяжение ремня привода генератора двигателя; — долговременное использование потребителей сети при неработающем двигателе, например — сигнализации при долговременной стоянке автомобиля.

    Схема зарядки аккумулятора от генератора ваз 2110

    Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

    1 – АКБ; 2 – генератор 94.3701 ; 3 – монтажный блок; 4 – замок зажигания; 5 – контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

    Если на ВАЗ 2110 аккумулятор разряжается, и периодически доходит до совсем вялого уровня заряда, то зачастую проблема кроется в неполадках бортовой сети.

    В нормальном режиме аккумулятор «десятки», имея емкость 55 Ач, в достаточной мере восполняет свой разряд током штатного генератора. При нормальной слаженной работе подзарядка стационарным устройством аккумулятору не требуется несколько месяцев, он сохраняет достаточный уровень заряженности — около 60-80%.

    Для начала нужно определить причину разряда. Это либо утечки тока, когда автомобиль простаивает, либо неисправность бортового генератора. Еще одним вариантом может быть повышенное суммарное потребление всей электроники автомобиля. ВАЗ 2110 очень любят тюнинговать, переделывать, ставить самодельные бортовые компьютеры или мультимедийные системы. Именно последние могут привести к тому, что на ВАЗ 2110 нет зарядки аккумулятора, даже при исправном генераторе, в виду несоразмерной мощности установленной акустики с возможностями автомобиля.

    Если автолюбитель точно знает, что никаких изменений в электросистеме не производилось, то в первую очередь стоит замерить отдачу тока в простое автомобиля. В идеале её не должно быть вообще, но часто из-за плохого контакта, замыканий, либо некачественной сигнализации, заряд аккумулятора может уйти буквально за одну ночь. Если же есть уверенность, что аккумулятор именно не заряжается, а в остальном работает он нормально – самое пристальное внимание следует обратить к генератору.

    Самая простая причина, по которой на ВАЗ 2110 нет зарядки аккумулятора – ослабление ремня генератора. Если ремень проскальзывает, генератор не набирает необходимые обороты, и, следовательно, не выдает необходимое для зарядки напряжение.

    Если же после натяжения ремня ситуация не изменилась, и на панели приборов всё также горит лампочка аккумулятора, смотрим как работает генератор.

    Схема проверки работоспособности генератора на стенде. 7 – аккумуляторная батарея, 6 – выключатель, 5 – амперметр, 4 – реостат, 3 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт, 2 – вольтметр, 1 – генератор.

    Он может «чудить» по нескольким причинам. Например, мог выйти из строя регулятор напряжения. Если он работает на как надо, напряжение будет ниже пороговых 13 В, и аккумулятор не будет заряжаться. Регулятор нужно заменить, предварительно сняв и разобрав генератор.

    Описание работы аккумулятора

    Аккумулятор – это устройство, с помощью которого из химической энергии получается электрическая и наоборот, с возможностью накапливать и хранить заряд. Основное назначение – обеспечить питанием электрическое оборудование неработающего автомобиля, а также запустить двигатель с помощью стартера. Если генератор не работает или не справляется с нагрузкой, его роль берет на себя АКБ. Генератор не дает разряжаться аккумулятору, так как является источником его подзарядки.

    По типу электролита аккумуляторные батареи делятся на две большие группы: щелочные и кислотные, по материалу электродов они делятся на:

    • свинцовые;
    • цинковые с добавлением серебра;
    • никель-кадмиевые;
    • железо-никелевые.

    Наибольшей популярностью пользуются свинцово-кислотные батареи. Принцип работы аккумулятора прост: благодаря химическим процессам вырабатывается электрический ток, который необходим для запуска двигателя. Работающий мотор получает электроэнергию от генератора. В этом случае электрическая энергия получается из механической. АКБ получает электроэнергию от генератора и преобразует ее в химическую, накапливая ее для дальнейшего использования.

    Каждая АКБ имеет два полюса: отрицательный и положительный. При подключении к электрической схеме машины, нужно точно знать, какая полярность аккумулятора на ВАЗ 2110, иначе может сгореть электрооборудование.

    Схемы и таблица с обозначениями для ВАЗ 2111

    Обозначения, буквенной маркировкойНоминально допустимая сила тока, амперУчасток цепи, содержащей предохранитель (потребители участка цепи)
    F15Подача электричества на освещение номеров, внутри багажника, информационного табло водителя; габариты слева
    F27.5Ближний свет слева
    F310Дальний свет слева
    F410Противотуманная фара справа
    F530Подача электричества на стеклоподъемники
    F615Отвечает за прикуриватель
    F720Электроснабжение вентилятора системы охлаждения, а также звукового сигнала
    F820Питание на обогрев заднего стекла
    F920Исправность дворников и омывателя
    F1020Резерв
    F115Электроснабжение правых габаритов
    F127.5Работоспособность правого ближнего света
    F1310Работоспособность правого дальнего света
    F1410Противотуманная фара слева
    F1520Подогрев сидений, блокирование замка багажника
    F1610Аварийная сигнализация, сигналы поворотов
    F177.5Работоспособность фонарей стоп сигнала, внутри автомобиля, подсветка щели для ключа
    F1825Элемент системы отопления и вентиляции, а также освещения бардачка
    F1910Свет движения задним ходом, блокировка центрального замка, щиток приборов.
    F207.5Задние противотуманные фонари

    Дополнительный набор предохранителей можно найти, разобрав панель, находящуюся справа от приборной панели, в ногах у пассажира. Здесь еще три предохранителя и три блока реле. Первый предохранитель контролирует подачу допустимого тока на топливный насос (номер 1 на Схеме 2), второй гарантирует безопасность работы датчиков расчета скорости движения автомобиля, и расхода воздуха (номер 2). Третий предохранитель контролирует ток, подаваемый на стартер и модуль зажигания. К1 – контроллер отвечает за вентилятор охлаждения инжекторного двигателя (8 клапанов); К2 – замыкание цепи электроснабжения бензонасоса; К3 работает в паре с третьим предохранителем.

    Возможные неисправности АКБ

    Со временем любая батарея вследствие износа приходит в негодность. Во многом срок его службы зависит от условий эксплуатации и техобслуживания. При неполадках на панели приборов горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110.

    Горит индикатор АКБ

    Загореться сигнальная лампа может при следующих неполадках:

    • низкий уровень электролита в банках;
    • при избыточном тепле вздувается корпус батареи;
    • появление запаха тухлых яиц (так пахнет сера) говорит о протечке АКБ, для которой характерно также окисление клемм;
    • слабое натяжение ремня генератора в связи с повреждением или износом;
    • перегрел предохранитель или плохой контакт в соединениях монтажного блока;
    • неисправность диодного моста, реле-регулятора;
    • обрыв в электросети;
    • окислившиеся контакты на клеммах батареи или выводе генератора;
    • изношены щетки на генераторном устройстве;
    • некачественный контакт провода «массы».

    Для обнаружения причин неисправности нужно выполнить диагностику АКБ и прозвонить всю электрическую схему автомобиля.

    Электрическая схема ВАЗ 2110

    Как заменить выгоревший предохранитель

    Если обнаружен разрыв цепи электроснабжения приборов в автомобиле, нужно проверить предохранитель, а при его выгорании — заменить. Требуется открыть монтажный блок предохранителей, расположенный слева от руля. Для этого нажать на кнопку фиксации крышки, после чего опустить ее вниз. Теперь визуально можно отыскать нужный предохранитель и заменить его. На схеме (Схема 1) изображено расположение всех предохранителей. В таблице (Таблица 1) приведен перечень буквенной маркировки предохранителей и обозначение участка цепи, за который они отвечают.

    Способы устранения проблем с АКБ

    В первую очередь нужно проверить зарядку АКБ, когда работает двигатель. При нормальной подзарядке напряжение будет находиться в пределах 13,6 — 14,2 Вольта. Если заряд слабый, значение будет ниже 12 Вольт (автор видео — ВАЗ 2101-2107 ремонт и обслуживание).

    Для устранения неисправностей нужно подготовить инструкцию со схемой электрического оборудования автомобиля ВАЗ 2110 и необходимый инструментарий:

    • пассатижи;
    • плоскую и крестовую отвертки;
    • мультиметр;
    • контрольную лампочку на 12 В;
    • нож;
    • наждачную бумагу.

    Проверка АКБ на авто

    Существуют следующие способы устранения неисправностей, которые можно определить по тому, как горит лампа аккумулятора и тухнет:

    1. Если индикатор зарядки на приборной панели не горит, это говорит о том, что аккумулятор разряжен. Причина, почему не идет зарядка на аккумулятор, может быть в окислившихся контактах. Следует зачистить контакты на батарее. Если это не помогло, нужно замерить напряжение на клемме «30» генератора. Для этого один щуп нужно присоединить к «массе», а второй – на клемму «30». Если идущий ток сильно превышает заряд на аккумуляторной батарее, необходимо зачистить клемму на генераторе. Возможно, что нужно заменить провод, соединяющий генератора с устройством.
    2. Если вольтметр на приборной панели и сигнальная лампочка показывают, что заряд есть, но АКБ разрядилась. При этом заряд на клеммах находится в пределах нормы, а когда включается оборудование, стрелка заряда занимает крайнее левое положение. Это говорит о недостаточном натяжении ремня привода генераторного устройства или его повреждении.
    3. Зарядка АКБ может не идти по причине пробоя в одном из диодов, а также обрыва в обмотке стартера. В этом случае при выключенном зажигании с помощью мультиметра нужно проверить диоды и при необходимости их заменить.
    4. Отсутствует зарядка аккумулятора, но индикатор не горит и датчик заряда не срабатывает. Причина в перегоревшем предохранителе F10.
    5. Если зажигание включено, все приборы работают, индикатор зарядки не загорается, а заряд отсутствует, то необходимо проверить генератор. Для этого следует снять провод с клеммы «61» на генераторе и подключить его к кузову авто, который исполнит роль «минуса». Горящий индикатор аккумулятора говорит о проблеме в обмотке возбуждения генераторного устройства. Может быть причина в плохом контакте в месте соединения. В этом случае нужно зачистить контакты. Если это не устранило поломку, возможно, что причина в перегоревшей лампе.
    6. При повороте ключа в замке зажигания лампочка зарядки аккумулятора горит, а когда двигатель заводится, она не гаснет. При этом нет зарядки либо она может периодически пропадать, это свидетельствует о том, что разряжается аккумулятор. Причина в недостаточном контакте в месте, где присоединяется панель приборов. Возможно, что они окислились, и их необходимо зачистить.
    7. Проверить следует и реле-регулятор. Для этого с аккумуляторной батареи нужно подать на контакты напряжение. Если на щетках оно составит 12 Вольт, то реле исправно. Иначе его следует заменить.
    8. Если недостаточный уровень электролита, следует долить необходимое количество дистиллированной воды.
    9. При повреждении корпуса аккумулятора или окончании срока эксплуатации его следует заменить.

    Замена реле зарядки аккумулятора

    1. Отключите «минус» от аккумулятора.

    2. Отключите «минус» генератора

    3. Открутите гайку крепления «плюса» генератора и снимите пластиковую крышку, отогнув защелки

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector