Не возможно прокачать тормоза
Не возможно прокачать тормоза
- Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
#41 vadim
- Наверх
- Жалоба
#42 det28
- Наверх
- Жалоба
#43 Error
- Наверх
- Жалоба
#44 det28
- Наверх
- Жалоба
#45 yurecgod
я их в 2006 году 10 штук поменял, пока ручник не натянул.
пишу же по этой причине попал на этот форум сюда
С Тех пор только пару раз прокачивал и то для галочки.
- Наверх
- Жалоба
#46 NeoN4ik
- Наверх
- Жалоба
#47 AlexandrB
я их в 2006 году 10 штук поменял, пока ручник не натянул.
- Наверх
- Жалоба
#48 kan
- Наверх
- Жалоба
#49 AlexandrB
Сообщение изменено: AlexandrB, 27 Июнь 2010 — 00:05.
- Наверх
- Жалоба
#50 Июль
- Откуда: Украина
- Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
- Наверх
- Жалоба
#51 valichella
- Наверх
- Жалоба
#52 Июль
- Откуда: Украина
- Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Сообщение изменено: Июль, 13 Июль 2010 — 20:29.
- Наверх
- Жалоба
#53 Wild
valichella, возникает 2 мысли:
1. или у тебя сильно изношены колодки или барабаны ( а обычно и то и то)
2. или у тебя не тормозные цилиндры 2105
У меня тогда вопрос что в этих 2105 рабочих цилиндрах самоподводящееся. и в чём их смысл
- Наверх
- Жалоба
#54 valichella
Июль,Прокачивал как обычно по схеме от самой дальней магистрали до самой короткой, Колодки задние новые, барабаны конечно подношены но не более 1-1,5 мм. Воздуха нигде нет, потому как литровая бутылка тормозухи прошла уже через систему и воздух давно уже не выходил. замечено было что если накачать педаль и потом отпустить то в бачок струёй возвращается жидкость но только с заднего контура. Склоняюсь к тому что не срабатывает самоподвод на задних цилиндрах ибо после того как подвёл ексцентриками всё стало почти отлично. да чуть не забыл, колдун стоит но по ходу заржавел и заклинил, но жидкость на задний контур пропускает. а вот торсион от него намертво приржавел к нему и не двигается ни на мм ни вверх ни вниз (откручивал от моста дергал вверх и вниз — ни в какую ни туды ни сюды).
Wild,задние точно самоподводящие ибо на упаковке 2105 лейба да и по виду они отличаются, у них пятаки под колодки конусные и если сжать руками поршни то они уходят внутрь а при отпускании отпружинивают назад в обычных поршень остаётся в утопленом положении. насколько я помню. Мож просто такие цилиндры взял ибо брал на базаре, своих пока небыло. Думаю стоит разобрать и посмотреть один из них. мож там чёт заклинило и не хотят они разводится.
Сообщение изменено: valichella, 15 Июль 2010 — 11:56.
- Наверх
- Жалоба
#55 Июль
- Откуда: Украина
- Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
valichella, а у педали тормоза есть свободный ход (между толкателем и поршнем)?
Рабочие тормозные цилиндры российские? Если да, то ты проверял как стоит кольцо (прорезь в кольце вертикально вверх!)
Рис. 1. Цилиндр в сборе (отечественного образца): 1 — упор колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень; 5 — упорный винт; 6 — упорное кольцо торового типа; 7 — сухари; 8 — пружина; 9 — опорная чашка; 10 — уплотнительное кольцо.
http://www.zr.ru/a/7885/
Вкратце освежим в голове «материальную часть». Проверяемые цилиндры умеют самостоятельно регулировать зазор между колодкой и барабаном. Для этого в каждом поршне сделана проточка — в ее пределах может перемещаться упорное (регулировочное) кольцо. При первом торможении тормозная жидкость перемещает поршень вместе с кольцом, пока фрикционная накладка колодки не упрется во внутреннюю поверхность барабана. А вот обратно поршень вернется не на исходную позицию, а только туда, куда ему разрешит упорное кольцо. Стяжная пружина тормозного механизма неспособна преодолеть силу трения между кольцом и зеркалом цилиндра. Поэтому упорное кольцо может двигаться только в одну сторону — от центра к краю (это и происходит по мере износа тормозных накладок). Отсюда понятно, почему зазор между накладками и барабаном остается постоянным.
В цилиндрах, у которых уплотнительное кольцо находится дальше от середины, чем упорное, при сборке нужно ориентировать прорезь упорного кольца в сторону штуцера — иначе не удастся «прокачать» тормоза. Кроме того, при сборке таких цилиндров не исключено, что упорное кольцо повредит зеркало цилиндра, а это в свою очередь тут же отразится на долговечности резинки. Если же уплотнительное кольцо находится снаружи, подобные неприятности ему нестрашны — оно «входит» в цилиндр первым.
http://www.zr.ru/a/9194
Есть еще тема Задние тормоза 2103 http://www.vaz2101.o. 1866#post611866
- Наверх
- Жалоба
#56 paukagp
- Наверх
- Жалоба
#57 valichella
Сообщение изменено: valichella, 16 Июль 2010 — 07:49.
- Наверх
- Жалоба
#58 AlexandrB
- Наверх
- Жалоба
#59 paukagp
- Наверх
- Жалоба
#60 Июль
- Откуда: Украина
- Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Прокачка тормозов на ВАЗ 2101
Даже в современном автомобиле есть вероятность того, что тормозная система в любую минуту выйдет из строя, особенно в той ситуации, когда не было своевременного обслуживания автомобиля и данной системы в частности. Поэтому, постоянная диагностика и тщательный ремонт – это возможность защитить себя и своих пассажиров. Зачастую ремонт тормозной системы – это замена тормозных колодок или тормозных дисков. Но, кроме этого выполняется процедура прокачки тормозов, которую не сложно выполнить своими руками.
Поэтому, сегодня будет подробно рассказано о том, как выполнить прокачку тормозов на автомобиле ВАЗ 2101 своими руками. Особых проблем в этом нет, но нужно помнить о некоторых особенностях.
Когда во время вождения замечается, что колеса не схватываются одновременно или есть сильный провал в педали, тогда это говорит о наличии воздуха внутри системы. Наличие в системе пузырей воздуха существенно снижается эффективность тормозов, что может негативно повлиять на безопасность водителя и пассажиров.
Процесс прокачки тормозов на ВАЗ 2101 как раз и используется для того, чтобы удалить воздух в системе. Работа начинается с самого дальнего колеса, заканчивая тем, которое ближе к ГТЦ. Для начала нужно работать с задним правым колесом.
Перед началом поднятия автомобиля следует предупредить возникновения проблем. Для этого нужно воспользоваться противооткатными клиньями и включить вторую передачу. Когда работа проводиться на яме, тогда использовать домкрат не нужно.
Причины попадания воздуха в тормозную систему:
- Воздух попадает во время полной замены тормозной жидкости.
- Воздух может попадать во время замены одного из элементов тормозной системы, например, при замене главного тормозного цилиндра.
- Также воздух может попадать в систему из-за повреждений тормозных шлангов.
- Разгерметизация главного тормозного цилиндра.
КАК ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ ВАЗ 2110 СВОИМИ РУКАМИ
Выше было сказано, что начинать процесс прокачки тормозов следует с заднего правого колеса. После него нужно работать с задним левым, передним левым и последнее – это правое переднее.
1. Начать нужно с открытия капота и откручивания крышки бачка с тормозной жидкостью.
2. Если уровень минимальный, тогда жидкость нужно долить до максимального уровня «MAX». Дополнительно нужно провести полную проверку герметичности соединений и шлангов, потому что при их повреждении нет смысла выполнять прокачку системы.
3. Колпачок штуцера прокачки заднего правого колеса нужно аккуратно снять, после чего на него надевается один конец резиновой трубы, а другой конец опускается в заранее подготовленную тару.
4. Помощник должен сесть за руль и начинать процесс прокачки. Он должен качать педаль тормоза циклами по 7-8 раз, а в конце всех циклов педаль нажимается и сильно фиксируется в полностью выжатом состоянии.
5. Задача главного ослабить штуцер приблизительно на половину оборота, к тому же будет видно, как сочиться тормозная жидкость с пузырьками воздуха. А помощник всё это время должен держать педаль выжатой.
6. Когда тормозная жидкость с воздухом вышла в тару, тогда штуцер следует аккуратно закрутить.
7. Данную процедуру нужно проделывать несколько раз, пока из штуцера не потечет чистая тормозная жидкость без пузырьков. Если необходимо, тогда в бачок нужно долить тормозную жидкость до максимального уровня.
8. Когда прокачка завершена, штуцер закручивается обратно и на него надевается резиновый колпачок.
9. Все вышеописанные действия нужно повторить для каждого колеса отдельно, после чего прокачку можно считать завершенной.
10. Когда после прокачки педаль становиться слишком тугой или мягкой, тогда следует тщательно проверить герметичность тормозных магистралей и соединений.
Комплектующие тормозной системы ВАЗ 2101-2107
До сих пор, водители-любители, пытаясь перейти в разряд профессиональных гонщиков, тратили деньги, чтобы сделать своего коня быстрее, чем его выпустили с «заводской конюшни», пытаясь произвести впечатление на своих корешей внешним дизайном авто и вещами не видимыми невооруженным взглядом. Трата достаточной уймы средств только на увеличение мощности не доведёт до добра без понимания, что эту мощь надо правильно и вовремя остановить.
Разгоняя мотор стоит убедиться, что тормоза будут в состоянии обеспечить полную остановку транспорта в независимости от обстоятельств и условий перемещения. Плох тот рейсер, который не задумывался, что добавляя мотору турбо-комплект, придавая импульс движению, ему потребуется больше усилия при торможении.
До начала модернизации мотора надо подумать об обновлении узла торможения. Первый шаг — комплект узла, обеспечивающего обуздание мощи.
Основа системы торможения начинается со стопы водителя и удобства педали, а заканчивается парой тормозных колодок на каждом колесе, приводящих к остановке авто. Между ними очень сложная цепочка важных вещей, составляющих узел тормозной системы.
Главным условием усилением узла является наличие:
- барабана;
- диска;
- суппортов;
- колодок;
- ступиц, располагаемые прямо позади колёс.
Каждый суппорт снабжен одним и более поршнем, продвигаемым назад и вперед, прижимая колодки к барабану или диску. Высокоэффективные суппорты имеют пару поршней, создающих более прижимную способность. Суппорт крепится посредством скоб на ступице.
Барабан или диск торможения имеют несколько отверстий, своего рода вентиляцию, помогающую рассеять тепло, выделяемое при интенсивном торможении. Вентиляционные отверстия помогают проникновению прохладного воздуха в места повышенного тепловыделения, избегая перегрева узла в экстремальных условиях.
Поршень располагается внутри суппорта. При его движении в пределах корпуса суппорта обе колодки прижимаются к противоположным поверхностям диска или барабана, прикладывая максимум прижимного усилия, в результате чего происходит процесс гашения кинетической энергии, останавливая вращение и замедляя авто. Так как тормозной узел представляет единую систему, подключённую к одному главному тормозному цилиндру, авто быстро и равномерно прекращает движение.
Между педалью и суппортами проходит система гидравлики, передавая усилие от стопы ко всем колодкам. Нагрузка на педаль идёт через узел главного цилиндра торможения. Гидравлическая жидкость является рычагом передающим равномерное усилие на каждый суппорт, перемещая их наружу, заставляя колодки прижиматься к дискам, создавая трения. При снятии усилия на педаль тормоза элементы главного цилиндра торможения отодвигаются, освобождая пространство для гидравлической жидкости, позволяя поршням суппортов вернуться в исходное положение под действием сжимающих пружин.
Старая тормозная жидкость может привести к снижению тормозного усилия. Перегрев тормозных накладок также приводит к снижению эффективности тормозов.
Колодки: Правильные колодки выдерживают гораздо больше тепла, неправильные приведут к таким проблемам, как шум или преждевременный износ диска. Выбор колодок зависит от коэффициента температурного диапазона климата и условий работы. Если вы живете в более холодном климате, то колодки для тёплого климата просто у вас задубеют, наоборот же холодные колодки в тёплом климате расплавятся.
Тормозные колодки изготавливают из разнообразных материалов, определяющих их использование. Например, неметаллические, композиционные колодки, для спокойной, нежной езды. Металлические колодки, с другой стороны, служат гораздо дольше, но шумные и могут нанести ущерб барабанам и дискам, что делает их более пригодными для гонок. Керамические колодки являются одним из лучших компромиссов, обеспечивая более высокую устойчивость к увяданию тормоза и приличный коэффициент трения, как и неметаллические колодки.
Диски: Ряд отверстий помогают охлаждению поверхности диска. Проникновение холодного воздуха в пространство помогает сократить попадание пыли, дождя и снега, повышая эффективность торможения и обеспечивая дополнительное охлаждение, постоянно очищая колодки и диски при повороте.
К элементам тормозного узла относим ещё и ступицу, как основу крепления тормозного барабана или диска. При правильном подборе тормозных составляющих эффективность торможения будет экспоненциально лучше, чем та, что шла с завода-изготовителя.
Прокачка тормозов ВАЗ 2101. Делаем торможение эффективным
Скачать PDF
Визуальный ежедневный контроль, диагностика и прокачка тормозов ВАЗ 2101, являются первостепенной обязанностью хозяина такой модели автомобиля для создания безопасных условий езды.
Необходимость прокачки тормозов ВАЗ 2101 вызвана проблемами с тормозами, которые проявляются в виде запоздалой реакции на нажатие педали «тормоз» или такая реакция протекает вяло и автомобиль не может резко сбросить скорость. Такое поведение тормозов указывает на скорейшее проведение диагностических мероприятий и устранение выявленных неполадок.
Содержание
- Методы ремонта тормозов
- Процедура прокачки
- Пошаговый алгоритм
- Порядок выполнения
Методы ремонта тормозов
Ремонт тормозов может заключаться в:
- установке колодок с новым напылением;
Перед тем, как начинать прокачку на ВАЗ 2101, необходимо убедиться в целесообразности проведения такой процедуры. Суть самой операции заключается в выдавливании из системы пузырьков воздуха. Наличие таких воздушных прослоек определяется в момент торможения. Педаль «тормоз» при ее нажатии может провалиться в пол до упора, или колеса тормозят не синхронно, а это будет указывать, что жидкость к тормозам подходит не одновременно.
Процедура прокачки
Прокачка начинается с колеса имеющего наибольшее удаление от цилиндра с тормозной жидкостью. Как правило, на ВАЗ 2101 это правое колесо под задним багажником. С него и необходимо обдомкрачивать автомобиль.
Перечисленные выше процедуры можно опустить, за исключением подкладывания кирпичей, когда прокачка осуществляется на эстакаде или смотровой яме.
Причин образования воздушных прослоек в шлангах несколько:
- замена основного цилиндра была выполнена небрежно, без соблюдения технологии проведения ремонта на тормозных системах;
- при доливе или замене жидкости в систему;
- из-за потери герметичности системы, которая явилась следствием не выявленных во время осмотров автомобиля трещин на патрубках или в соединительных местах.
Именно по причине возможной потери герметичности и указывалось на необходимость ежедневного визуального осмотра машины перед выездом на дорогу.
При длительной эксплуатации машины без обязательной замены жидкости в системе торможения, она теряет свои эксплуатационные характеристики, становится черного цвета, а из конденсата «натягивает» воду. Чтобы на эффективность работы и безопасность передвижения не влиял фактор качества тормозной смеси, необходимо следить за ее регулярной заменой:
- или один раз в три года;
- или через каждые 40 тысяч км.
Пошаговый алгоритм
Необходимый инструмент и дополнительное оборудование:
- Ключ на «10-ть»;
- Домкрат (по необходимости, см. выше);
- Новая тормозная смесь (статья в помощь «Какая лучше тормозная жидкость DOT 4»);
- Трубка от медицинской системы переливания крови;
- Тазик или другая тара для слива «отработки» минимум на 10 литров;
- Помощник.
- Последовательность колес при «прокачке» — заднее правое, переднее левое, заднее левое и переднее правое.
Порядок выполнения
- Открывается крышка расширительной емкости ТС;
- На штуцер одевается трубка и другим концом опускается в емкость с ТЖ;
- В несколько циклов выжимается педаль «тормоз» (каждый цикл это 8-9 прокачек);
- При прекращении выделения жидкости с воздухом штуцер завинчивается;
- Процедура повторяется для всех колес.
Гидропривод тормозов — прокачка и замена тормозной жидкости
Тормозную жидкость заменяем согласно периодичности технического обслуживания (см. «Периодическое техническое обслуживание»). Гидропривод тормозов прокачиваем для удаления из него воздуха и при замене тормозной жидкости. При разгерметизации одного из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Очередность прокачки контуров гидропривода тормозной системы не имеет значения. Прокачку контура начинаем с тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра.
Для выполнения работы потребуется помощник, а также специальный ключ на 10 мм для тормозных трубок, прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, емкость для слива тормозной жидкости и свежая тормозная жидкость (см. «Эксплуатационные жидкости»).
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).
2. Снимаем крышку бачка гидропривода тормозов и при недостаточном уровне доливаем в бачок тормозную жидкость до метки «МАХ».
3. Снимаем переднее правое колесо (см. «Колесо — замена») и снимаем со штуцера рабочего цилиндра защитный резиновый колпачок.
4. Надеваем на штуцер прокачки резиновый шланг и погружаем его свободный конец в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью. Жидкость наливаем в емкость для того, чтобы во время прокачки были видны пузырьки воздуха, выходящего из резинового шланга. При использовании прозрачного шланга нет необходимости предварительно наполнять емкость тормозной жидкостью, так как движение пузырьков воздуха в шланге можно оценить визуально.
5. Помощник нажимает 3-5 раз педаль тормоза и удерживает ее нажатой.
6. Ключом на 10 мм отворачиваем на 3/4 оборота штуцер прокачки.
При этом педаль начинает перемещаться, вытесняя тормозную жидкость через шланг.
7. После того как педаль переместилась до упора, заворачиваем штуцер, после чего помощник отпускает педаль.
При прокачке гидропривода тормозов необходимо периодически проверять уровень жидкости в бачке и при необходимости доливать ее.
8. Повторяем операции по прокачке до тех пор, пока в выходящей из шланга тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
9. Снимаем шланг и надеваем на штуцер прокачки защитный колпачок.
10. Устанавливаем ранее снятое колесо.
11. Аналогично прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса и закрываем крышку бачка гидропривода тормозной системы.
12. Задний контур гидропривода тормозной системы прокачивается аналогично переднему, начиная с правой стороны автомобиля.
13. Для замены тормозной жидкости резиновой грушей отбираем из бачка отработанную тормозную жидкость и заливаем свежую. Прокачиваем передний и задний контуры гидропривода до выхода из штуцеров рабочих цилиндров свежей (более светлой и прозрачной) тормозной жидкости.
Ваз 2101 прокачка тормозов
+7 (812) 924 3 942
+7 (911) 924 3 942
- 0
Штуцер тормозной ваз – Штуцер прокачки тормозов кл.8 ВАЗ уп. 10 шт
Штуцер прокачки тормозов кл.8 ВАЗ уп. 10 шт
Совпадение по номеру
Штуцер прокачки тормозов ваз размеры
5.5.1. Прокачка тормозной системы
Если тормозная педаль стала “мягкой”, а при нескольких последовательных нажатиях становится “тверже”, это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе.
Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее вдвоем.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
1. Убедитесь, что бачок на главном тормозном цилиндре заполнен.
2. Очистите от грязи штуцер для прокачки на одном из задних тормозов и наденьте на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра.
3. Опустите конец шланга в прозрачный сосуд с небольшим количеством тормозной жидкости.
4. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении.
5. Немного отверните штуцер гаечным ключом до момента, пока педаль не “провалится”, а из шланга не потечет жидкость с пузырьками воздуха.
7. После прокачки тормоза заднего колеса таким же образом прокачивают тормоз переднего колеса того же контура.
На автомобиле ВАЗ–2108 применен диагональный тормозной привод, т.е. если вы прокачали заднее правое колесо, после этого прокачивайте переднее левое.
При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.
Много кто сталкивается, со сворачиванием граней штуцеров прокачки тормозных жидкостей на своем автомобиле.
Та же беда постигла и меня, я же люблю все «надежно и крепко» закрутить.
Докрутился блин, штуцеры из мягкого металла.
На четвертой прокачке тормозов таки грани слизались на задних.
Думаю всем общеизвестно, что на передние суппорта на фьюжен подходят штуцера от суппортов ВАЗ, под ключ на 11 или на 9, не суть в общем, у меня с покупки от предыдущего владельца на одном переднем суппорте надо ключ на 9 на другом на 11, чтобы открутить штуцеры ))
Вазовские стоят копейки в любом автомагазине.
Но что делать с задними?
Коды оригиналов:
Штуцер прокачной передний — Ford 4 535 318
Штуцер прокачной задний — 1 522 228
Штуцер прокачной задний до 2005 года — 1 106 074
Сначала взял штуцер задний от ВАЗ, слева наш штуцер, справа ВАЗовский на восемь
Снял размеры самой резьбы с них, у ВАЗ это м8*1,25 (последняя цифра шаг резьбы), наш м7*1
Не подходит Вазовский. Нарезать новую м8 резьбу в родных тормозных цилиндрах не хотелось.
Стал копать дальше, стало понятно, что нужно искать штуцер м7*1
Поискав конкретно штуцеры м7*1 в интернете, оказалось, что на иномарках это популярный размер сзади, то есть на маздах, фордах, рено, фольксвагенах ставят, даже на некоторых БМВ.
Выбрал самые популярные м7*1 и заказал, вот выписка с кодами и ценами:
19.05.2014 — Ate 03.3518-4200.2 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 102,95
19.05.2014- Bbp 9413 — Штуцер тормозного суппорта — 44,17
19.05.2014 — Ojd 0086 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 42,08
19.05.2014- Wp WPP-0087 — Штуцер прокачки тормозной системы — 38,95
Согласитесь 4 штуцера за пол цены одного оригинального стоят, чтобы попробовать.
1) Всем привет, Ваз 2110 обломался штуцер прокачки передних тормозов, можно ли как нибудь прокачать без откручивания штуцера? Вопрос от: Danil Chubarov 2) Подскажите пожалуйста.ваз 21053 правый поворот часто мигает это нормально? Вопрос от: Анастасия Мережко.Штуцер прокачки тормозов ваз 2110 размер.
Похожие статьи
2. Либо лампочка где-то погорела. Либо релюха мозг ебет. Если не спорт фары стояь
2 включи зажигание и поворотники правый и выйди посмотри какая лампочка не работает
1)можно для спуска откручивай шланг от супорта
2) чаще всего реле начинает клацать поворотами так быстро
Как на ВАЗ-2112 прокачать тормоза: последовательность, схема и видео прокачки
Зачем прокачивают тормозную систему? Конечно, затем, чтобы выгнать воздух. Часть жидкости DOT при этом заменяется новой – уровень легко контролировать по метке в бачке. Рассмотрим, как прокачать тормоза на ВАЗ-2112. А вообще инструкция подходит для всех авто из «десятого семейства». Операции, рассмотренные ниже, надо проводить с помощником.
Всё то, что мы собираемся делать, дальше показано на видео ниже:
Примерная последовательность шагов по прокачке тормозов на ВАЗ-2112
Сам автомобиль помещают на эстакаду или на яму. Прокачку ведут «по диагонали», начиная от задних колёс. Пример: сначала – задний правый цилиндр, затем – передний левый и т.д.
Задний и передний тормозной цилиндр
На каждом тормозном цилиндре находится штуцер. Очищаем его, затем снимаем заглушку-колпачок. Так появится возможность одеть сверху трубку (см. фото).
На фото 1 показан цилиндр заднего механизма тормозов, на фото 2 – цилиндр дискового тормоза.
- На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, прокачать тормоза можно только с закрытой крышкой бака. Находим расширительный бачок, заворачиваем крышку посильнее.
Бак с жидкостью DOT
На финальном шаге все четыре заглушки обязательно возвращают на место.
Хитрости и тонкости
Возможно, эстакады у нас нет, а есть только подъёмник. Значит, задние колёса будут вывешены. И тогда надо сделать следующее: перед прокачкой устанавливают шлиц между кронштейном и регулятором давления.
Регулятор давления в системе тормозов
После прокачки заднего цилиндра отвёртку или шлиц убирают.
Ключ «на 8» желательно использовать не плоский, а накидной. Трубку тогда одевают на штуцер вслед за ключом. Материал трубки, то есть шланга, должен быть прозрачным. Это относится и к сливной ёмкости.
Типичная ошибка
Допустим, что были прокачаны два цилиндра, и при прокачке второго пузырьков уже не было. Дальше прокачивают третий цилиндр, и на этом считают работу выполненной. Тут как раз кроется ошибка: прокачивать нужно все четыре цилиндра. По-другому нельзя!
Как правильно прокачать, если помощников нет?
По идее, прокачивать тормоза на ВАЗ-2112 можно и в одиночку. Системы ABS здесь нет, но с ней всё было бы проще – там есть электронасос. А мы вместо насоса будем использовать спецоборудование.
Приспособление для прокачки тормозов
Здесь нужен аэратор или просто крышка с ниппелем. Её можно купить или изготовить самим – подходит крышка от бачка «классики» и ниппель для бескамерной шины.
Порядок действий:
- На горловину накручивают крышку аэратора.
- Одно из колёс вывешивают и собирают конструкцию, как на фото.
Воздух из шины поступает в бак
В теории всё выглядит просто. А на практике надо следить, не ушла ли жидкость под отметку MIN. Чтобы выполнить доливку, поступают так:
- Скручивают муфту с ниппеля колеса;
- Осторожно отворачивают крышку, заполняют бачок, ну и т.д.
Давление воздуха, поступающего в бак, не должно превышать две атмосферы. Поэтому мы подключали шланг к шине, а не к насосу. Это важно!
Существуют и другие методы, позволяющие прокачать тормоза без помощника. Между педалью и сиденьем, например, устанавливают газовый упор, или жидкость вытягивают шприцем, открыв крышку на баке.
Доработка тормозной системы ВАЗ-2101
Тормозная система автомобиля — это главный элемент, который отвечает за безопасность транспортного средства на дороге. Современные технологии позволяют остановить автомобиль за считаные доли секунды, чего нельзя сказать о тормозах отечественных машин. Отдельное место в рейтинге занимает тормозная система ВАЗ-2101, которая отличается от последующих моделей ВАЗ отсутствием вакуумного усилителя тормозов. В этой статье пойдёт речь об усовершенствовании тормозной системы отечественной копейки.
- Тюнинг передних и задних тормозов ВАЗ-2101
- Установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101
- Подведём итоги
Тюнинг передних и задних тормозов ВАЗ-2101
Тюнинг тормозной системы автомобиля проводится в несколько этапов. Для начала надо провести модернизацию передних и задних тормозов, заменив штатные диски аналогичными изделиями от ВАЗ-2112, которые сразу необходимо купить с подходящими суппортами в комплекте. Это вентилируемые диски, которые имеют эллипсоидные канавки на поверхности, что способствует самоочищению тормозных колодок, повышает качество торможения.
Тормозные диски от ВАЗ-2112 становятся на переднюю ось без дополнительных её доработок. Необходимо только изготовить новые крепёжные элементы для суппортов, так как в силу разницы размера дисков старые крепёжные элементы не подойдут. Для этого используется качественная сталь или титан, толщиной около семи миллиметров. А также обязательно меняются старые тормозные шланги на новые изделия.
Копейка оборудована задними барабанными тормозами, что значительно усложняет их модернизацию. Для установки новых вентилируемых дисков необходимо будет доработать заднюю полуось, чтобы её диаметр соответствовал диаметру вентилируемого тормозного диска. Для этого придётся обратиться за помощью к специалистам, так как без специального оборудования этого сделать невозможно. Аналогично предыдущему варианту изготавливаются крепежи для суппортов. Такие усилия будут оправданы, так как дисковые изделия не набирают воды и не замерзают, в отличие от барабанных. При установке полуосей, надо установить подшипники и важно следить за их состоянием. Расшатанные подшипники могут быть причиной повреждения тормозов и возникновения аварийных ситуаций. Теперь тормоза можно подключать по штатным магистралям.
В связи с этими изменениями придётся покупать комплект колёс на четырнадцать дюймов, так как старые на тринадцать дюймов не налезут на диски большего размера. Такая замена колёс будет положительно влиять на устойчивость автомобиля.
Обратите внимание на наличие в тормозном механизме вашей машины регулятора давления тормозов. О его наличии мнения владельцев копеек разделились. Некоторые владельцы считают, что регулятор тормозов надо убрать из тормозной системы автомобиля за ненадобностью и непрактичностью в использовании.
Однако регулятор тормозных усилий ВАЗ-2101 гарантирует равномерное распределение тормозных сил. В случае отсутствия или некачественной работы регулятора передние тормоза будут опережать в торможении задние. Это приведёт к заносам задней оси автомобиля, что небезопасно на дороге. Потому для полного тюнинга тормозной системы автомобиля обязательно установите регулятор тормозных усилий.
Установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101
ВАЗ-2101 — это единственный автомобиль из семейства ВАЗ, который не оборудован вакуумным усилителем. ВУТ отвечает за мягкость и информативность педали тормоза. Специалисты советуют производить установку вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101 от восьмёрки. Кроме вакуумного усилителя, необходимо будет приобрести кронштейн для установки усилителя на кузов автомобиля и главный тормозной цилиндр от ВАЗ-21213, три новых тройника от копейки, несколько медных тормозных трубок для тормозных цилиндров с классики. Ещё понадобятся шланг тормозного бака, если не хватит штатного, сливная пробка радиатора, шайбы и крепёжные элементы, которые подбираются по месту во время установки.
Начинать работу надо со снятия главного цилиндра, штока с педали тормоза и шпильку, с помощью которой держится педальный узел. Отверстие от шпильки прослужит одним из креплений для кронштейна. Остаётся разметить и просверлить ещё три отверстия. Дорабатываем кронштейн, просверлив на нём ответные зеркальные отверстия для крепления. Шток также потребует доработки. Его надо сжать с рожковой стороны, где надевается педаль, а отверстие рассверлить до стандартного диаметра.
Дальше переходим непосредственно к креплению вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2101 к кузову автомобиля с помощью кронштейна. Усилитель желательно сразу прикрутить к кронштейну, так как в моторном отсеке тяжелее будет произвести такие действия. Прикручивая детали между собой, на кронштейн прикрутите гайки, чтобы обеспечить номинальное расстояние от усилителя до цилиндра, что гарантирует правильную посадку штока на педаль.
Между кронштейном и кузовом также надо установить прокладку толщиной около восьми миллиметров. Дальше затягиваются все крепёжные элементы, закрепляется шток на педаль.
Теперь остаётся только подключить все элементы к суппортам с помощью медных трубок, которые очень хорошо гнутся. Изгибаем их согласно штатному варианту. Осталось подключить шланг от коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Однако на этом этапе возникает проблема, так как его подключать некуда. Здесь есть два пути. Надо либо купить коллектор 2103 со штуцером под вакуумную магистраль, или врезать штуцер в родное изделие. Для врезки надо снять впускной коллектор, просверлить отверстие под штуцер сверлом на двенадцать миллиметров и вкрутить изделие. Дальше на него надевается шланг, соединения закрепляются с помощью металлических хомутов.
Остаётся только прокачать тормоза, и проверить эффективность их работы.
Подведём итоги
Как видим, усовершенствовать тормозную систему можно даже на транспортном средстве, которое было выпущено несколько десятков лет назад. Однако, тюнинг тормозов — это очень ответственная работа, от результата может зависеть ваша безопасность на дороге и даже жизнь. А также помните, что любое вмешательство в тормозную систему транспортного средства запрещено законом.
Приступайте к тюнингу тормозов только в том случае, если полностью уверены в своих силах и возможностях.
Ваз 2101 прокачка тормозов
Прокачка тормозов ВАЗ 2101 в гараже своми силами
Состояние тормозной системы имеет принципиальное для любого автомобиля, потому что это – базовое требование безопасности. Когда о человеке говорят, что он «без тормозов», это вряд ли лестная характеристика, для автомобиля же это – свидетельство невозможности эксплуатации. Ведь тормозить о ближайший столб или впередистоящий автомобиль – явно не лучшее решение.
Как и любой другой узел автомобиля, тормоза нуждаются в постоянном техническом обслуживании. Разве что, в виду вышесказанного, внимания к ним теоретически должно быть даже больше. Следить за состоянием тормозов ВАЗ 2101 можно, с определённой периодичностью обращаясь на СТО, а можно – самостоятельно. Два условия для самостоятельной прокачки тормозов – это желание и прямые руки.
Манипуляции с тормозной системой, в которых чаще всего нуждается ВАЗ 2101:
- прокачка тормозов (проводится при попадании в тормозную систему пузырьков воздуха и состоит в устранении этих самых пузырьков);
- замена тормозных колодок;
- замена тормозных дисков.
Первая операция проводится чаще всего и уже на второй-третий раз (по приобретении соответствующих навыков) не составляет особого труда.
Основания для прокачки тормозов:
- реакция при нажатии на педаль тормоза приходит с запозданием;
- реакция есть, однако она «вялая», что значительно увеличивает тормозной путь;
- реакция затрагивает колёса неравномерно или неодновременно;
- периодическое «проваливание» педали тормоза, и т.д.
Причины завоздушивания тормозной системы:
- разгерметизация ГТЦ;
- трещины в патрубках;
- нарушение герметичности соединений или сальников тормозной системы;
- неаккуратная замена тормозной жидкости.
К слову, тормозную жидкость в ВАЗ 2101 нужно своевременно менять – не реже чем раз в три года или на каждые 45.000 километров. В противном случае она слишком сильно разбавляется водой (из конденсата) и перестаёт выполнять свои функции.
Прокачку тормозов надлежит проводить в жёстко определённой последовательности. Первым корректируется самое дальнее колесо, последним – ближайшее к ГТЦ. Другими словами, работа начинается с заднего правого колеса, вторым прорабатываем переднее левое, потом заднее левое – и переднее правое.
Правила безопасности при прокачке тормозов ВАЗ 2101:
- колёса перед началом работы нужно зафиксировать с помощью противооткатных клиньев;
- перед проведением собственно манипуляций с колёсами автомобиль нужно поставить на вторую передачу;
- в случае, если вы работаете без ямы, колесо придётся домкратить;
- перед началом работы на задних колёсах нужно разблокировать регулятор давления задних тормозов.
Инструменты для прокачки тормозов на ВАЗ 2101:
- спецключи на 8 или 10;
- виниловый или резиновый шланг или трубка;
- тормозная жидкость;
- пустая тара для слива использованной тормозной жидкости;
- домкрат или подъёмник (если нет ямы).
Кроме того, удобнее всего производить замену тормозной жидкости с помощником.
Как прокачать тормоза ВАЗ 2101?
Эффективные, работоспособные тормоза — залог вашей безопасности, вопреки всем громким высказываниям о том, что «Тормоза придумали трусы. » Не будь у автомобиля тормозов, нам пришлось бы тормозить ногами или о фонарный столб, для того чтобы остановиться Поэтому следить за их состоянием — обязанность каждого ответственного автомобилиста.
Как и все в современном автомобиле, тормоза способны выходить из строя, а также становиться неэффективными, например, после нажатия на педаль тормоза автомобиль вяло реагирует или реагирует с запозданием. Это говорит о необходимости диагностики и ремонта тормозной системы. Чаще всего ремонт тормозной системы сводится к замене тормозных колодок, замене тормозных дисков, а также прокачке тормозов, каждая их этих работ без особого труда производится в домашних условиях, при наличии необходимого инструмента и определенных навыков.
Сегодня, я расскажу вам о том, как прокачать тормоза на ВАЗ 2101 в домашних условиях, однако перед этим несколько слов о том как понять, что тормоза требуют прокачки.
Если вы заметили, что колеса «схватывают» не одновременно и неравномерно или время от времени педаль тормоза «проваливается» — это свидетельствует о возможной завоздушенности тормозной системы. Присутствие воздушных пузырьков в магистралях тормозной системы существенно снижает эффективность торможения, в результате не исключена вероятность ДТП.
Прокачка тормозов ВАЗ 2101 — это, по сути, «операция» по удалению воздуха из тормозной системы, она производится в строгой последовательности от самого дальнего колеса, к более ближнему по отношению к ГТЦ. То есть, в первую очередь мы будем домкратить и вывешивать заднее правое колесо. Перед тем как домкратить и вывешивать колеса следует позаботиться о правилах безопасности, для этого зафиксируйте колеса противооткатными клиньями, после чего включите 2-ю передачу и поддомкратьте колесо. Если вы работаете на яме домкратить колеса не нужно.
Откуда берется воздух в тормозной системе? Наиболее распространенные причины:
- Попадание воздуха во время замены тормозной жидкости (ТЖ).
- Воздух попал в тормозную систему при замене тормозных элементов, например во время замены тормозного цилиндра.
- Кроме того, воздух может попасть в систему тормозов из-за нарушения герметичности тормозной системы (трещины в патрубках, нарушение герметичности сальников и соеинений).
- Разгерметизация ГТЦ.
Примечание! Со временем ТЖ разбавляется водой, она проникает в систему из конденсата, обычно об этом свидетельствует ее потемнение. Поэтому нельзя игнорировать замену тормозной жидкости и своевременно ее выполнять, не реже чем раз в три года или после каждых 45 тыс. км пробега.
Как прокачать тормозную систему ВАЗ 2101 своими руками — пошаговая инструкция
Чтобы прокачать тормоза, вам потребуются следующие инструменты:
- Пустая тара для старой тормозной жидкости;
- Спецключ на «8» или «10»;
- Новая ТЖ;
- Резиновый шланг или кусок виниловой трубки из-под медицинской «системы»;
- Смотровая яма или подъемник, «на крайняк» подъемник;
- Кроме инструментов вам потребуется помощник. Есть правда вариант прокачки тормозов и без помощника, но это скорее для «продвинутых» автомобилистов «одиночек» у которых нет помощников.
Примечание! Если вы вывесили задние колеса, тогда перед началом работы разблокируйте регулятор давления задних тормозов, «колдун» для этого нужно подвинуть подходящую шайбу или отвертку.
Как я уже говорил, начинаем прокачивать тормоза с заднего правого колеса. После приступим к переднему левому, заднему левому и закончим передним правым.
- Итак, откройте капот и открутите крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
- Проверьте уровень ТЖ, в случае необходимости долейте, чтобы уровень был по отметке «MAX». Также проверьте герметичность всех соединений тормозных магистралей, прокачка тормозов при поврежденных элементах тормозной системы или разгерметизации— бессмысленна.
- Снимите резиновый колпачок штуцера прокачки заднего правого колеса, затем оденьте на него один конец резиновой трубки, а другой опустите в тару с тормозной жидкостью.
- Помощник садится за руль и приступает к прокачке. Его задача качать педалью тормоза циклами по 7-8 раз, при этом каждый 7-й или 8-й раз педаль выжимается полностью и фиксируется в таком положении.
- Ваша задача в это время — ослабить штуцер где-то на половину оборота, при этому вы увидите как из него начнет сочиться тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха. Помощник при этом удерживает педаль выжатой.
- После этого как тормозная жидкость прекратит сочиться в бутылку, необходимо закрутить штуцер.
- Далее необходимо несколько раз проделать этот цикл до тех пор пока из штуцера не перестанет течь пузырчатая жидкость. Не забывайте также следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, в случае необходимости долейте и продолжайте работу.
- После каждой прокачки крепко затяните штуцер и оденьте резиновый колпачок.
- После повторите все вышеописанные действия по отношению к другим колесам, соблюдая при этом последовательность.
- После окончания процедуры, выжмите педаль тормоза и проверьте ее ход, если слишком мягкая и проваливается ниже чем обычно — проверьте герметичность тормозных магистралей и соединений.
Как прокачать тормоза ВАЗ видео:
13.12 Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы
- После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.
- Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр.
Последовательность прокачки:
1 — задний правый колесный цилиндр,
2 — задний левый колесный цилиндр,
3 — передний правый суппорт тормоза,
4 — передний левый суппорт тормоза.
- Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.
- Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.
Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух. Всегда доливать только свежую тормозную жидкость.
Прокачка тормозов ВАЗ 2101. Делаем торможение эффективным
Визуальный ежедневный контроль, диагностика и прокачка тормозов ВАЗ 2101, являются первостепенной обязанностью хозяина такой модели автомобиля для создания безопасных условий езды.
Необходимость прокачки тормозов ВАЗ 2101 вызвана проблемами с тормозами, которые проявляются в виде запоздалой реакции на нажатие педали «тормоз» или такая реакция протекает вяло и автомобиль не может резко сбросить скорость. Такое поведение тормозов указывает на скорейшее проведение диагностических мероприятий и устранение выявленных неполадок.
Содержание
Методы ремонта тормозов
Ремонт тормозов может заключаться в:
- установке колодок с новым напылением;
Перед тем, как начинать прокачку на ВАЗ 2101, необходимо убедиться в целесообразности проведения такой процедуры. Суть самой операции заключается в выдавливании из системы пузырьков воздуха. Наличие таких воздушных прослоек определяется в момент торможения. Педаль «тормоз» при ее нажатии может провалиться в пол до упора, или колеса тормозят не синхронно, а это будет указывать, что жидкость к тормозам подходит не одновременно.
Процедура прокачки
Прокачка начинается с колеса имеющего наибольшее удаление от цилиндра с тормозной жидкостью. Как правило, на ВАЗ 2101 это правое колесо под задним багажником. С него и необходимо обдомкрачивать автомобиль.
Перечисленные выше процедуры можно опустить, за исключением подкладывания кирпичей, когда прокачка осуществляется на эстакаде или смотровой яме.
Причин образования воздушных прослоек в шлангах несколько:
- замена основного цилиндра была выполнена небрежно, без соблюдения технологии проведения ремонта на тормозных системах;
- при доливе или замене жидкости в систему;
- из-за потери герметичности системы, которая явилась следствием не выявленных во время осмотров автомобиля трещин на патрубках или в соединительных местах.
Именно по причине возможной потери герметичности и указывалось на необходимость ежедневного визуального осмотра машины перед выездом на дорогу.
При длительной эксплуатации машины без обязательной замены жидкости в системе торможения, она теряет свои эксплуатационные характеристики, становится черного цвета, а из конденсата «натягивает» воду. Чтобы на эффективность работы и безопасность передвижения не влиял фактор качества тормозной смеси, необходимо следить за ее регулярной заменой:
- или один раз в три года;
- или через каждые 40 тысяч км.
Пошаговый алгоритм
Необходимый инструмент и дополнительное оборудование:
- Ключ на «10-ть»;
- Домкрат (по необходимости, см. выше);
- Новая тормозная смесь (статья в помощь «Какая лучше тормозная жидкость DOT 4»);
- Трубка от медицинской системы переливания крови;
- Тазик или другая тара для слива «отработки» минимум на 10 литров;
- Помощник.
- Последовательность колес при «прокачке» — заднее правое, переднее левое, заднее левое и переднее правое.
