Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2107 сцепление устройство

Автолюбители

все полезное находится здесь

Устройство сцепления ВАЗ-2107

Сцепление в сборе

1 – штуцер для прокачки;
2 – нажимная пружина сцепления;
3 – ступенчатая заклепка нажимной пружины;
4 – нажимной диск;
5 – ведомый диск;
6 – маховик;
7 – картер сцепления;
8 – болт крепления кожуха сцепления к
маховику;
9 – первичный вал коробки передач;
10 – муфта подшипника выключения
сцепления;
11 – вилка выключения сцепления;
12 – шаровая опора вилки выключения
сцепления;
13 – подшипник выключения сцепления;
14 – упорный фланец нажимной
пружины;
15 – чехол вилки выключения сцепления;
16 – пружина вилки;
17 – опорное кольцо нажимной пружины;
18 – кожух сцепления;
19 – толкатель вилки выключения
сцепления;
20 – регулировочная гайка;
21 – контргайка;
22 – защитный колпачок;
23 – цилиндр привода выключения
сцепления (рабочий цилиндр);
24 – оттяжная пружина вилки;
25 – скоба оттяжной пружины

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления

1 – подшипник выключения сцепления;
2 – шаровая опора;
3 – вилка выключения сцепления;
4 – толкатель;
5 – регулировочная гайка;
6 – контргайка;
7 – оттяжная пружина;
8 – пробка корпуса;
9 – штуцер для прокачки;
10 – корпус цилиндра;
11 – уплотнительное кольцо;
12 – защитный колпачок;
13 – поршень;
14 – уплотнитель;
15 – тарелка;
16 – пружина;
17 – опорная шайба;
18 – стопорное кольцо
На автомобиле установлено однодисковое, сухое, постояннозамкнутое сцепление с
центральной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний на ведомом диске.

Ведущая часть сцепления – неразборный узел, включает в себя кожух 18 (см. рис.
Сцепление в сборе) сцепления, нажимной диск 4 и диафрагменную нажимную пружину 2.
Кожух сцепления крепится к маховику 6 установочными штифтами и болтами 8.
Нажимной диск 4 соединен с кожухом 18 тремя парами стальных пластин, каждая из
которых одним концом приклепана к кожуху, а другим – к нажимному диску. Через
фиксаторы нажимный диск соединяется с наружной кромкой диафрагменной пружины 2,
которая опирается на два кольца 17 круглого сечения, неподвижно закрепленных на
кожухе ступенчатыми заклепками 3.

Ведомый диск 5 – стальной, имеет прорези, которые делят его на двенадцать секторов,
отогнутых в разные стороны. К секторам диска, независимо друг от друга, крепятся
заклепками фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний ведомый диск
соединен со ступицей при помощи гасителя крутильных колебаний (демпфера).

Привод выключения сцепления гидравлический. Он состоит из главного цилиндра .Педаль и главный цилиндр привода сцепления), цилиндра выключения сцепления10
(см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления), вилки 3 и подшипника 1
выключения сцепления, резервного бачка и педали сцепления с сервопружиной. Бачок и
цилиндры привода соединены между собой трубопроводами.

Сцепление на ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 это часть механизма трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Находится сцепление между коробкой передач и двигателем автомобиля и передает вращение от двигателя на коробку. В момент нажатия педали происходит отключение сцепления и от коробки передач отделяется двигатель. Когда педаль отпускается, соединение вновь восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавное трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.

  1. Основные неисправности
  2. Прокачка
  3. Регулировка
  4. Замена главного и рабочего цилиндра
  5. Самостоятельная замена сцепления

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнителей, которые часто приходят в негодность или замасливаются, тогда сцепление автомобиля «буксует». Замена старых уплотнителей на новые потребует воспользоваться подъемником или смотровой ямой, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене уплотнителей не следует забывать, что в системе находится тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Конусную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы произвести замену прокладок не снимая главный цилиндр, нужны определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной неисправности сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для его замены придется демонтировать коробку передач. Не менее часто изнашиваются накладки тормозного диска, это легко заметить по характерному шуму в момент отпускания педали. И самой распространённой проблемой неисправности сцепления является попавшей в систему воздух. Удалить воздух можно с помощью прокачки.

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и тара для ее сливания, а также прозрачный шланг, диаметром 5мм. и помощник, который должен будет нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока в ней не появится тяжесть. После этого ее надо зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до исчезновения этих самых пузырьков. Также не следует забывать про уровень жидкости в расширительном бачке.

Схема сцепления ВАЗ 2107

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 проводится путем регулировки привода сцепления, а точнее, регулировочного болта, который находится на окончании троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приводит к тому, что сцепление буксует.

  1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
  2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и в случае необходимости производится регулировка. для этого ключом на 10 нужно ослабить стопорную гайку ограничителя педали и устанавливается необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
  3. Толкатель очищается о грязи и наносится проникающая смазка.
  4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилка сцепления отжимается рукой назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
  5. Регулировка свободного хода толкателя производится ключом на 17, которым будет удерживаться от поворачивания регулировочная гайка, а ключом на 13 ослабевается затяжка контргайки.
  6. Ключом на 8 удерживается толкатель, одновременно ключом на 17 пово
  7. рачивается регулировочная гайка и устанавливается необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
  8. Контргайка затягивается, для этого удерживается регулировочная гайка толкателя.
  9. В салоне автомобиля проверяется суммарный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости вся операция повторяется несколько раз до тех пор, пока не почувствуется, что сцепление больше не буксует.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

  1. Из бачка сливается жидкость. Сделать это можно при помощи обыкновенного шприца, либо путем снятия шланга со штуцера главного цилиндра.
  2. Откручивается штуцер трубопровода, подводящий к рабочему цилиндру сцепления.
  3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на который крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

  1. С рабочего цилиндра снимается пружина.
  2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
  3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены рабочий цилиндр необходимо прокачать.

Замена сцепления ВАЗ 2107

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осматривать все снимаемые детали, вполне возможно замена всего узла не понадобится, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

  1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
  2. От трансмиссии отключается рычаг переключения передач.
  3. От резонатора отсоединяется выхлопная труба, затем от кожуха КПП отсоединяется рабочий цилиндр. От самого КПП отсоединяется кардан.
  4. Отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач, но перед этим следует отпустить две нижние гайки, которые крепят трансмиссию к блоку двигателя.
  5. Снимается КПП, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
  6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и прочих комплектующих, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
  7. Сборка и установка узла производится в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя этого делать в бензине или в масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление является одним из важнейших узлов в автомобиле, без которого он просто не тронется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в работе сцепления могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Регулировка сцепления на ВАЗ-2107 — подробная инструкция для новичка

Главное назначение механизма сцепления заключается в объединении коленвала с КПП и передачи крутящего момента от двигателя к колесам авто. Используется данное устройство на машине при переходе на пониженную или повышенную передачу, а также при включении нейтрали. Чтобы включение передач выполнялось легко и плавно, понадобится правильная регулировка сцепления ВАЗ 2107, производить которую должен уметь каждый владелец семерки.

Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107

Сцепление хотя и выполняет несложную задачу, состоит из множества составляющих деталей. Все детали имеют соответствующий ресурс, поэтому рано или поздно муфта сцепления нуждается в ремонте и регулировке. Прежде чем настроить сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться с его конструктивными элементами.

Классические авто семейства ВАЗ оснащены механизмом сцепления сухого замкнутого типа. Состоит устройство из следующих элементов:

  1. Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
  2. Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

В действие механизм сцепления на ВАЗ 2107 приводится за счет самой левой педали в салоне машины. В действие устройство приводится с помощью гидравлического привода. Основу гидропривода составляют следующие узлы:

  • Главный и рабочий цилиндры.
  • Вилки включения и выключения.
  • Подшипник выжимной.

Аналогичной конструкцией сцепления оснащены все классические модели ВАЗ, а также карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2107. Отличие заключается лишь в наличии вспомогательного щитка на инжекторных моделях, назначением которого является защита от грязи. Чтобы представить, о чем идет речь, ниже приведена схема рассматриваемого устройства.

Как отрегулировать сцепление на классике

Производить настройку сцепления на семерке следует после того, как выполняются работы по установке механизма. При правильно выполненной процедуре настройки можно продолжить эксплуатацию машины, не беспокоясь о преждевременной поломке агрегата. Перед процессом регулировки понадобится проверить гидропривод на присутствие в нем воздуха. Воздух нужно удалить с помощью прокачки системы, и при потребности осуществить замену всей жидкости.

Это интересно! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

Если возникла необходимость провести регулировку рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107, то ниже представлена подробная инструкция.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится произвести настройку двух агрегатов — главного и рабочего цилиндров. Это позволит выполнить максимально-точную регулировку сцепления на ВАЗ 2107. Выполняются процедуры по регулированию хода педали сцепления:

  1. Двумя ключами на “13” в салоне машины внизу нужно отрегулировать полный ход педали. В качестве ограничителя полного хода выступает специальный шток, который фиксируется двумя гайками. При помощи одного ключа нужно удерживать крепление ограничителя хода, а вторым осуществлять ослабление гайки на несколько оборотов. Полный ход педали должен составлять около 140 мм, что можно замерить при помощи линейки.
  2. На последующем шаге следует выставить свободный ход педали. В стандартном режиме свободный ход должен быть приблизительно 30 миллиметров. Однако это значение не есть эталонным, и каждый автолюбитель может выставить величину холостого хода исходя из своих предпочтений. Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится вращать гайку самого ограничителя в сторону к кронштейну, который обозначен цифрой “2”. Как только величина свободного хода будет достигнута нужного значения, нужно придержать гайку ключом, а вторым инструментом осуществить затягивание контргайки.
  3. На завершающем этапе самостоятельной регулировки педали сцепления необходимо произвести проверку. Берем в руки линейку, и уперев ее в кузов по ходу движения педали, осуществляем измерения. Сразу требуется нажать на педаль рукой, и давить до момента возникновения сопротивления.

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления

Приступаем к настройке свободного хода толкающего штока вилки сцепления(рабочего цилиндра). Для начала нужно уточнить величину свободного хода. Делается это так:

  1. Рабочий цилиндр располагается внизу автомобиля, поэтому для продолжения дальнейших действий нужно спуститься в смотровую яму и продолжить работы там.
  2. Вооружившись плоскогубцами, требуется демонтировать пружину с вилки выключения сопротивления. Пружину извлекать не обязательно, но тогда при выполнении настройки понадобится прикладывать усилие при проверке.
  3. Используя линейку, нужно узнать величину свободного хода вилки сцепления.
  4. Прикладывая силу на вилку до упора, нужно придержать ее в таком положении. Запоминаем положение вилки по линейке, а затем требуется отпустить механизм, и осуществить замеры свободного хода. Ее величина должна составлять в пределах от 3 до 5 мм. От этого свободного хода зависит срок службы выжимного подшипника. Если зазор будет отсутствовать, то вся нагрузка будет поступать на выжимной подшипник, что вскоре выведет его из строя.

Когда зазор вилки не соответствует норме, то его следует отрегулировать. Процесс регулировки представляет собой выполнение следующих манипуляций:

  1. Используя два ключа на “13” и на “17”, нужно осуществить ослабление контргайки. На фото показан этот процесс — буквой “а” обозначен ключ, которым нужно удерживать гайку, а вторым под буквой “б” следует отвинтить гайку.
  2. Используя плоскогубцы или переставной ключ, необходимо зафиксировать ими торцевую часть толкателя или штока РЦС в неподвижном виде, и произвести ослабление гайки “а” на 1-2 оборота.
  3. Выставляем верную величину свободного хода толкателя от 3 до 5 мм.
  4. Закрепляем в установленном положении контргайку “а”, закручивая при этом гайку “б”.

После окончания регулировки холостого хода толкателя вилки сцепления, требуется перепроверить соответствие норме холостого хода педали. Не забудьте поставить на свое место пружину.

Проверка сцепления

Чтобы убедиться, что все проведенные работы выполнены правильно, приступаем к следующим манипуляциям:

  1. Установить рычаг КПП в режим “нейтрали”.
  2. Заводится мотор, после чего нужно прогревается двигатель до рабочей температуры.
  3. Выжимаем сцепление до упора, и переводим рычаг переключения передач в режим задней скорости.
  4. Продолжается проверка работоспособности, и теперь можно включить первую передачу и тронуться. Включаем поочередно каждую передачу и прислушиваемся к отсутствию скрежета.
  5. При переходах передачи с одной на другую не должно возникнуть сторонних шумов в виде скрежета и стука. Отсутствие посторонних шумов означает, что система сцепления отрегулирована правильно.
  6. Если передачи включаются плавно и без посторонних шумов, значит все сделано правильно.
  7. Остается выполнить еще одну проверку — на каждой передаче набираем скорость и наблюдаем за тем, чтобы машина набирала обороты плавно, без признаков пробуксовывания. Если они присутствуют, то это говорит о том, что сцепление буксует, и понадобится повторно произвести регулировку.

На этом процесс регулировки сцепления на семерке считается завершенным, и как видно, реализовать его самостоятельно вполне реально. Рекомендуем прочитать: про замену главного и рабочего цилиндров сцепления, что делать если пропало сцепление или оно буксует.

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Замена сцепления ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107 своими руками

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Конструкция сцепления ВАЗ 2101 и схема привода: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — прокачной штуцер

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

  1. Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
    Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке , убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности.

Выжимной подшипник 2101-1601180

  • Передачи включаются с трудом, плохо переключаются, с шумом и скрежетом. Если указанных выше неисправностей не обнаружено, скорее всего, имеем износ одного или нескольких элементов механизма сцепления. Как правило, чаще всего изнашивается выжимной подшипник 4, фрикционные накладки ведомого диска 2. Реже разрушаются мембранные пружины корзины сцепления 3. Также плохая работа сцепления может быть вызвана износом рабочей поверхности маховика (это наблюдается после 180-200 тысяч пробега). Вилка выключения сцепления 2101-2107
  • Сцепление ведет. Малоприятная ситуация, когда сцепление при полностью выжатой педали не выключается до конца. В этом случае виновата либо регулировка свободного хода педали, регулировка хода вилки выключения сцепления, деформация вилки или износ выжимного подшипника. Кроме этого, могут быть проблемы с гидроприводом или с корзиной. Сцепление ВАЗ 2101-2107 в сборе
  • Сцепление буксует. Обратная ситуация, когда при отпущенной педали нет достаточно плотного контакта между ведущим и ведомым дисками и крутящий момент не полностью передается на КПП, либо не передается вовсе. В этих случаях нужно винить износ фрикционных накладок ведомого диска, неправильную регулировку свободного хода педали или деформацию вилки выключения сцепления .
  • В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

    Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

    Как мы говорили, для замены любого из элементов сцепления (за исключением вилки) необходимо снимать коробку передач. Справиться можно и одному, но лучше иметь помощника. Для демонтажа КПП необходимо установить автомобиль на смотровую яму, сливать при этом масло из коробки необходимости нет. Работу выполняем в следующем порядке:

    1. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
    2. Снимаем рычаг переключения передач из салона.
    3. Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
    4. Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
    5. Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
    6. Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
    7. Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
    8. Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск. Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика.
    9. Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
    10. После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
    11. Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
    12. С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика. Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах.
    13. Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
    14. Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.

    Сборка и установка коробки передач проводится в обратном порядке.

    Доклад на тему «Устройство и принцип действия автомобильного сцепления ВАЗ 2101-2107»

    Сцепление 2107- сухое, однодисковое, постоянно замкнутое, предназначено для соединения коленвала двигателя и первичного вала КПП с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Конструкция обеспечивает плавное включение сцепления автомобиля за счет взаимного кратковременного проскальзывания его рабочих дисков. Сцепление установлено на маховике и закрыто алюминиевым картером, который крепится четырьмя болтами к блоку цилиндров.

    Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

    С другой стороны картер соединен с картером КПП. На шлицах первичного вала КПП свободно установлена ступица, на которой установлен ведомый диск, разделенный радиальными прорезями на двенадцать секторов. К ведомому диску сцепления с двух сторон приклепаны фрикционные накладки из специального материала. Крутящий момент от ведомого диска на его ступицу передается через пружинно-фрикционный демпфер (гаситель крутильных колебаний) . Корзина сцепления автомобиля ваз 2107 (ведущая часть сцепления) крепится к маховику шестью болтами и включает в себя нажимной диск, кожух и диафрагменную нажимную пружину. Диск подвижно закреплен на кожухе. Под действием диафрагменной пружины ведомый диск сцепления зажимается между нажимным диском и маховиком. Выключение сцепления на автомобиле ваз 2107 осуществляется гидравлическим приводом с подвесной педалью. Педаль сцепления установлена на общей с педалью тормоза оси, закрепленной на кронштейне перегородки моторного отсека. К верхней части педали сцепления присоединена пружина, снижающая усилие выключения сцепления. К педали сцепления шарнирно крепится толкатель. Толкатель полусферическим концом входит в гнездо поршня главного цилиндра привода выключения сцепления. Ход педали сцепления с одной стороны ограничен регулировочным винтом, а с другой — ходом поршня в цилиндре.

    Главный цилиндр сцепления расположен в моторном отсеке автомобиля ваз 2107 и крепится двумя гайками к шпилькам педального узла. Шлангом, цилиндр сцепления соединен с бачком гидропривода выключения сцепления. Бачок гидропривода выключения сцепления установлен на перегородке моторного отсека ваз 2107 с левой стороны. Бачок гидропривода выключения сцепления изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что облегчает проверку уровня жидкости в приводе. В крышке бачка сцепления установлен гофрированный резиновый успокоитель жидкости. Для соединения полости бачка сцепления с атмосферой в крышке выполнено отверстие. К главному цилиндру сцепления подсоединен штуцер трубопровода, подводящего жидкость от главного цилиндра сцепления к рабочему цилиндру сцепления, другой конец этого трубопровода соединен с наконечником шланга гидропривода. Наконечник шланга скобой закреплен в кронштейне кузова автомобиля. Другой конец шланга соединен с рабочим цилиндром гидропривода выключения сцепления. Рабочий цилиндр сцепления двумя болтами крепится к картеру сцепления. Шток рабочего цилиндра сцепления является толкателем вилки выключения сцепления, установленной на шаровой опоре в картере сцепления. Одним концом вилка сцепления опирается на регулировочную гайку толкателя, а другим фигурной пружиной прижимается к муфте выжимного подшипника. Муфта выжимного подшипника надета на направляющую втулку передней крышки КПП и имеет возможность продольного перемещения. При работающем двигателе ведущая и ведомая части сцепления вращаются как одно целое, передавая крутящий момент от коленчатого вала двигателя на первичный вал КПП. При нажатии педали сцепления усилие через гидропривод от рабочего цилиндра сцепления передается на вилку выключения сцепления, которая, поворачиваясь на шаровой опоре, перемещает выжимной подшипник по направляющей втулке. Выжимной подшипник воздействует на диафрагменную пружину корзины сцепления, она прогибается на опорных кольцах и отводит нажимной диск от ведомого диска. При этом первичный вал КПП отсоединяется от коленвала двигателя, передача крутящего момента момента прекращается. При отпускании педали сцепления все детали сцепления под действием пружин возвращаются в исходное положение.

    Внимание!

    Если вам нужна помощь с работой, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 экспертов готовы помочь вам прямо сейчас.

    Двухдисковое сцепление устанавливается на тяжёлых грузовых автомобилях, тракторах, бронетанковой технике, на некоторых тяжёлых мотоциклах («Урал», «Днепр»), а также на некоторых спорткарах применяются двухдисковые сцепления.

    Двухдисковые механизмы устанавливаются для повышения срока службы сцепления, в связи с большой мощностью двигателей и необходимостью передавать увеличенные крутящие моменты.

    Принцип действия двухдискового сцепления

    Выжимной подшипник нажимает на выжимные рычаги, они оттягивают нажимной диск. Нажимной диск отходит от первого ведомого и отпускает отжимные пружины. Они отпускают промежуточный ведущий диск, а он отходит за счёт других отжимных пружин от второго фрикционного, настолько же, насколько нажимной отошёл от первого фрикционного. При обратном движении отжимные пружины способствуют равномерному прижатию промежуточного диска ко второму ведомому и нажимного — к первому ведомому.

    Принцип работы сцепления автомобиля

    Сцепление одним из важных узлов любого самоходного транспортного средства. Задача данного механизма заключается в плавном включении передачи усилийнепосредственно от маховика к первичному валу КПП в процессе движения авто и переключения скоростей. Сцеплениерешает задачи по корректному отключению или подключению силового агрегата к трансмиссии, а также передаче крутящих моментов. Чтобы уяснитьпринцип работы сцепления автомобиля необходимо подробно разобраться в конструкции этого узла.

    Устройство сцепления автомобиля

    Нажимной диск (НД) представляет собой плоский элемент выпуклой круглой конфигурации. В основании этого узла смонтированы специальные выжимные устройства в виде пружин.Они соединяются со специальной прижимной площадкой, такой же формы, как и НД. Диаметр последней детали идентичен маховику.Одну из его сторон тщательно отшлифовывают для максимального и эффективного контакта. Пружины установлены по направлению к центру НД.В процессе выжима они воспринимают механическую нагрузку. Нажимной диск надежно зафиксирован на маховике. В промежутке между прижимным узлом и маховиком смонтирован диск сцепления.

    Диск сцепления (ВД, его еще называют ведомым диском) выполнен в аналогичной плоской круглой конфигурации. Его конструкция включает набор из фрикционных накладок и лучевого основания. Помимо этого сюда включена шлицевая муфта, которая обеспечивает подключениевала КПП. Плюс к этому, в числе составляющих механизма демпферные пружины, размещенные по кругу поверхности шлицевой муфты. Эти механизмы сглаживают вибрацию, возникающую в процессе включения привода сцепления.

    Фрикционные накладки (ФН) прочно монтируются к диску сцепления с помощью стальных или полимерных заклепок. Производители их изготавливают из самых различных материалов: керамики, композиционных материалов, кевлара и так далее. Последний материал является наиболее надежным в плане механических нагрузок и воздействия агрессивной среды.

    Выжимной подшипник (ВП) —достаточно сложная деталь.В зависимости от принципа срабатывания он разделяется на устройства нажимного или оттягивающего типа. Одна из сторон ВП выполняется в виде круглой нажимной площадки, размер которой соответствует диаметру пружин,которые смонтированы в центре НД. Данный механизм размещен на первичном вале, торец которого выступает из КПП. Для фиксации ВП в некоторых автомобилях используются стопорные пружины. Подшипник фиксируется на защитном кожухе вала КПП. В действие эту деталь приводит специальная вилка привода. Онакоторая воздействует на оправку, на которой имеются специальные выступы.

    Система привода (привод) может быть реализована механическим, гидравлическим, электронным и комбинированным узлом. Последнеерешение представляет собой тандем нескольких предыдущих. На сегодняшний день такие системы пользуются хорошей популярностью. Рассмотрим более подробно три основных вида:

    Механический привод. Для передачи усилия в механическом приводе используется специальный трос. Одна часть каната подключена к педали, а другая соединяется с выжимной вилкой. Трос размещается внутри кожуха, надежно зафиксированного возле педали и вилки. Такая конструкция обеспечивает ему необходимую защиту от механических воздействий.

    Гидравлический привод. В число основных элементов, выполняющих передачу силы нажатия,входят2 гидроцилиндра, объединенныхтрубопроводом высокого давления. Во время механического воздействия на педаль, в действие приводиться шток ГЦ (главного цилиндра). На его торце имеется специальный поршень, которыйсдавливает гидрожидкость внутри устройства.Впроцессе этого появляется повышенное давление, которое потом передается через шланг к рабочему цилиндру. Его наконечник также оснащен штоком, соединенным с поршнем, толкающим шток.В свою очередь,шток воздействует на вилку. В качестве рабочей среды чаще всего используют тормозную жидкость. Она заливается в специальный бачок, пода в систему реализуется самотеком.

    Электронный привод. В данной системе передача усилия производится с использованием электрического силового агрегата. Его включение происходит во время нажатия на педаль, посредством воздействия на трос. В этот моментэлектрическая энергия переходит в механическое перемещение.

    Педаль сцепления—элемент, обеспечивающий оперативное управление всей системой. Она смонтирована в салоне и всегда размещена слева. В современных машинах, оснащенных автоматической КПП, она отсутствует. Механизм сцепления в автоматах работает без участия водителя,полностью автономно.

    Принцип работы сцепления авто

    Передача крутящих моментовреализуется за счет воздействия силы трения на ВД(ведомый диск). Во время включения ВД зажат между НД и маховиком. В процессе нажатия на педаль перемещается трос, который выполняетповорот рычага. В процессе этого действия свободный край вилки воздействует на ВП (выжимной подшипник). Он перемещается к маховику и воздействуетна пластины,которые отодвигаютНД. Таким образом, освобождается диск сцепления, благодаря чему водитель с легкостью переключает скорость. После отпускания педали ведомый диск вновь фиксируется между НД и маховиком.

    В гидравлических системах привода происходят идентичные операции, исключением является механизм передачи усилий. Механическое воздействие от педали на ведомый диск передает жидкость, размещенная в цилиндре.

    Что делать, если буксует сцепление?

    Нормальный срок службы дисков системы сцепления – около 70 — 85 тысяч километров пробега. Увеличению их ресурсоёмкости помогает спокойная езда, без «вдавливающих в сиденье» разгонов, а также частых переключений передач. Наоборот, «спортивный» старт и частая езда с прицепом (для ВАЗ 2107 оба варианта приемлемы) способны преждевременно износить сцепной механизм.

    Все жалобы на неисправность сцепного механизма сводится к двум группам:

    Сцепление не полностью выключается (ведёт) – большой ход педали, туже, чем нужно происходит включение передач, а во время переключения слышится хруст.

    Сцепление не полностью включается (пробуксовывает) – обратная ситуация, тогда недостаточный ход педали, проскальзывание в дисках даже при условии, что педаль полностью свободна и отпущена..

    Как определить, что сцепление не полностью включается?

    Это просто сделать самому. Заводим двигатель, ставим рычаг КПП в нейтральное положение, до конца затягиваем «ручник». После этого «газуем». Затем полностью выжимаем сцепление, и включаем первую передачу. При правильной работе сцепления разницы в звуках на ВАЗ 2107 быть не должно. Теперь медленно отпускаем педаль. Если сцепление работает хорошо, то двигатель заглохнет. Если он продолжает работать, хотя педаль полностью отпущена, то сцепление пробуксовывает.

    Почему буксует сцепление и что нужно делать? Разберёмся подробнее, что это за ситуации и как их избежать. Причины чаще всего следующие:

    • попадание масла в сцепление: на фрикционные накладки ведомого диска, на поверхность маховика или нажимного диска (чаще всего у ВАЗ 2107 — течь заднего сальника коленвала, высокий уровень масла в картере КПП, плохо смазанный подшипник на валу КПП, засорение дренажного отверстия на валу маховика и др.). При этом сцепление буксует, потому что работает только сухая часть накладок. После устранения причин нужно тщательно протереть бензином или уайт-спиритом детали, на которые попало масло, и зачистить наждачной бумагой после высыхания фрикционные накладки.
    • сильно изношены фрикционные накладки дисков сцепления, до заклёпок. В таком случае снижается свободный ход педали. При осмотре прокладок также необходима их замена, если они треснули или прогорели.
    • вышли из строя нажимные пружины. Если они потеряли упругость, то они неспособны создать достаточное давление на диск. В таком случае, их заменяют;
    • нет зазоров в приводе выключения сцепления
    • малый свободный ход педали сцепления. Чтобы определить величину смещения педали, берётся линейка и измеряется амплитуда смещения по центру площадки педали. В норме именно у ВАЗ 2107 диапазон должен быть от 25 до 35 мм

    После того, как вы определились с причиной, почему буксует механизм сцепления и устранили её, необходимо отрегулировать привод сцепления.

    1. Берём рожковый ключ, им нужно вывернуть в салоне гайку М 10,, ограничивающую люфт педали. Чтобы это выполнить, поворачиваем ограничивающее устройство (оно обозначено буквой А), затем требуется выставить нужный зазор.
    2. Освобождаем толкатель сцепления, принадлежащий цилиндру от всевозможной засохшей пыли, обильно брызгаем на резьбовую область WD-40.
    3. Не забудьте, что каков размер хода вылета, такой же точно по абсолютной длине возникнет синхронно на выжимном подшипнике.

      Чтобы это проверить, собственной рукой оттягиваем кзади сцепную вилку полностью. При этом свободный выпуск сцепного толкателя в норме у ВАЗ 2107 около 4,5 мм.
    4. Чтобы произвести регулировку люфта толкателя рожковым ключом на 17 мм стопорим гайку регулировки толкателя от проворачивания, а с помощью ключа 13 мм «даём слабину» контргайки.
    5. Чтобы выставить свободный ход толкателя, фиксируем с помощью ключа 17 мм регулировочную гайку, одновременно с помощью ключа 13 мм ослабляем контргайку.
    6. Придерживая толкатель механизма сцепления от угрозы, что он провернётся, маленьким ключом на 8, с помощью рожкового ключа 17 мм поворачиваем гайку для регулировки и выставляем свободный вылет толкателя в диапазоне от 4 до 5 мм.
    7. Теперь с помощью одного ключа придерживаем гайку регулировки, другим – производим затягивание контргайки.
    8. Теперь в салоне вновь замеряем ход у педали сцепления. В нормальном состоянии на ВАЗ 2107 он должен быть равен от 2,5 см до 3,5 от крайнего положения вверху до момента начала выключения.

    Ремонтируем главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101 — 2107

    Сцепление Ваз 2101 Жигули

    / VAZ/ vaz-2101/ Трансмиссия/ Сцепление/ Сцепление

    Сцепление в сборе

    Педаль и главный цилиндр привода сцепления

    Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления

    На автомобиле установлено однодисковое, сухое, постоянно замкнутое сцепление, с центральной нажимной диафрагменной пружиной и гасителем крутильных колебаний на ведомом диске.
    Ведущая часть сцепления – неразборный узел, включает в себя кожух 18 (см. рис. Сцепление в сборе) сцепления, нажимный диск 4 и диафрагменную нажимную пружину 2. Кожух сцепления крепится к маховику 6 установочными штифтами и болтами 8. Нажимный диск 4 соединен с кожухом 18 тремя парами стальных пластин, каждая из которых одним концом приклепана к кожуху, а другим – к нажимному диску. Через фиксаторы нажимный диск соединяется с наружной кромкой диафрагменной пружины 2, которая опирается на два кольца 17 круглого сечения, неподвижно закрепленных на кожухе ступенчатыми заклепками 3.

    Ведомый диск 5 – стальной, имеет радиальные прорези, которые делят его на двенадцать секторов, отогнутых в разные стороны. К секторам диска, независимо друг от друга, крепятся заклепками фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний ведомый диск соединен со ступицей при помощи гасителя крутильных колебаний (демпфера).

    Привод выключения сцепления гидравлический. Он состоит из главного цилиндра 2 (см. рис. Педаль и главный цилиндр привода сцепления), цилиндра выключения сцепления 10 (см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления), вилки 3 и подшипника 1 выключения сцепления, резервного бачка и педали сцепления с сервопружиной. Бачок и цилиндры привода соединены между собой трубопроводами.

    С июня 1972 г. по ноябрь 1978 г. на описываемых автомобилях устанавливался кронштейн педалей сцепления и тормоза, выпускаемый специально для этих моделей. С декабря 1978 г. устанавливается кронштейн, унифицированный по месту крепления, для автомобилей с вакуумным усилителем и без него. На унифицированных кронштейнах устанавливается педаль сцепления с автомобиля ВАЗ 2103.

    Комментарии

    Оставить комментарий Cancel reply

    Прокачка сцепления

    Собранные и установленные цилиндры должны быть заполнены рабочей жидкостью без воздушных пробок. Для этого потребуется правильно прокачать сцепление. Есть несколько вариантов для выполнения такой операции.

    Демонтаж главного цилиндра сцепления

    В первом случае бачок наполняем достаточным количеством рабочей жидкости. Далее раскручиваем штуцер, который установлен специально для процесса прокачки, и надеваем на него конец гибкой трубки. Вторую сторону опускаем в емкость под машиной. Теперь можно жать на педаль и этим самым выпускать лишний воздух из гидравлической системы. Не стоит забывать о регулярном добавлении жидкости в бачок во время такого процесса. После того как весь воздух выйдет, завинчиваем штуцер.

    Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

    Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

    • Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
    • Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
    • Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

    В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон.

    Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

    Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

    Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

    Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

    Внимание. Нельзя использовать для мойки бензин или аналогичные жидкости, так как они очень быстро испортят новые резинки. Для промывки элементов сцепления и тормозов используют чистую тормозную жидкость.

    После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

    Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

    Вот так это выглядит

    Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

    Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

    Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

    Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

    Ремонт сцепления на автомобиле ВАЗ

    В статье подробно описан процесс разборки, ремонта и обратной сборки сцепления на автомобиле ВАЗ.

    Сцепление выполняет одну из самых важных ролей в движении автомобиля и при первых проявлениях нарушений его работы, – необходимо сразу приступить к ремонту, иначе бездейственность может привести к печальным последствиям, тогда и денег на ремонт понадобится намного больше и времени. Перед снятием этого механизма вам пригодится схема сцепления, изучите её подробно для дальнейшего ремонта и понятия принципа работы.

    Мы снимали и ремонтировали диск сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, подобное оборудование стоит на 2111 и на более поздних моделях этих машин, а вот на автомобиле ВАЗ 2112 имеются некоторые различия и усовершенствования, в частности модификации поддались: пружины демпфера ведомого диска и ведущей части сцепления, но суть ремонта остаётся похожей.

    Неисправности главного цилиндра сцепления

    Несмотря на простоту устройства, в главном цилиндре сцепления могут быть следующие поломки, которые затрудняют или делают невозможной его нормальную работу:

    1. Недостаток технологической жидкости. Уровень жидкости в бачке нужно периодически контролировать, и при необходимости доливать до установленного уровня. Проявляется при повреждении или обрыве манжеты на цилиндре или утрате герметичности соединений системы. Устраняется выявлением места течи и обеспечением его герметичности.
    2. Попадание в систему воздуха, приводящее к отказу работы, которое проявляется «недовыжимом» сцепления с характерным хрустом или вибрацией рычага при переключении передач. Причина неисправности – трещины в трубках, износ подвижных деталей или подтекание системы на соединениях. Работоспособность устраняется обнаружением и устранением таких участков, и прокачкой всей системы для удаления находящегося там воздуха.
    3. Перекачивание жидкости через себя. Неисправность проявляется при выходе из строя манжет или выработке на самом поршне. Устраняется заменой поврежденных деталей.

    Первые признаки неисправности должны послужить поводом для диагностики главного цилиндра сцепления и всей системы в целом. Своевременно принятые меры позволят избежать замены всего узла, устранив неисправность заменой износившихся деталей.

    Выбор ГЦС для ВАЗ 2107

    Оптимальным вариантом при замене является приобретение ГЦС, предназначенного именно для классических моделей ВАЗ. Не подойдут главные цилиндры сцепления от автомобилей УАЗ, ГАЗ и АЗЛК. Это же относится и к зарубежным аналогам — на иномарках с задним приводом установлены ГЦС, приспособить которые к ВАЗ 2107 смогут только высококлассные специалисты (другие размеры, другая резьба под трубопроводы, другие конфигурации трубок). Однако можно без проблем заменить родной цилиндр на ГЦС от ВАЗ 2121 и от «Нивы-Шевроле».

    Прокачка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106, 2107

    На автомобилях с механической коробкой наибольшее распространение получило сухое однодисковое сцепление. На автомобилях семейства ВАЗ используется именно такое сцепление – состоящее из ведомого и ведущего диска, выжимного подшипника, и привода.

    Конструктивно элементы сцепления практически одинаковы, а вот приводы на ВАЗах могут быть нескольких видов – на авто, относящихся к семейству «Классика» (ВАЗ-2101 – ВАЗ-2107) используется гидравлический привод, а начиная с модели ВАЗ-2108 стали устанавливать тросиковый привод.

    И если тросиковый привод конструктивно очень прост – имеется только трос, соединяющий педаль сцепления в салоне с вилкой, воздействующей на выжимной подшипник, то с гидравлическим приводом все несколько сложнее.

    Конструкция и принцип работы сцепления

    Педаль сцепления посредством штока соединена с главным цилиндром сцепления. Тот же шток выполняет роль поршня в этом цилиндре. Имеется и рабочий цилиндр – установлен он на картере сцепления. Поршень этого цилиндра связан с выжимной вилкой.

    Усилие от ноги водителя передается посредством жидкости, поэтому цилиндры сцепления связаны между собой трубопроводом.

    В главный цилиндр жидкость подается из бачка. В качестве рабочего элемента выступает обычная тормозная жидкость.

    Действует все это так: водитель нажимает на педаль сцепления, шток заходит в главный цилиндр и выталкивает жидкость из него.

    Чтобы жидкость не пошла обратно в бачок, поршень перекрывает штуцер подачи из бачка.

    Поскольку жидкость не сжимается, она движется по трубопроводу и начинает давить на поршень в рабочем цилиндре. Этот поршень выходит и толкает вилку, а та – воздействует на выжимной подшипник.

    После отпускания педали пружина вилки задвигает поршень в рабочий цилиндр обратно, и жидкость возвращается в главный цилиндр.

    Такая схема вроде и проста, но не всегда может быть надежной. Если внутрь системы привода попадет воздух – эффективность срабатывания сцепления упадет.

    Пузырьки воздуха в системе при возникновении давления будут сжиматься, это приведет к тому, что полное усилие передаваться не будет.

    Из-за этого даже при полностью выжатой педали выход штока рабочего цилиндра будет неполным, вилка до конца не выжмет подшипник – в итоге сцепление «ведет».

    Симптомы и причины неисправности

    Симптомов завоздушивания гидропривода сцепления не так уж и много – затрудненное переключение передач, хруст зубьев шестерен при переключении, особенно при включении задней передачи, послабление усилия для выжима педали сцепления.

    Зачастую причиной завоздушивания является падение уровня рабочей жидкости ниже минимального значения, воздух в таком случае попадает через штуцер в главный цилиндр.

    Возможно, что жидкость начала из системы подтекать из-за не плотности соединения трубопроводов, или их повреждения, течь может появиться из-под уплотнительных колец цилиндров из-за износа.

    Может быть даже такой вариант, когда засорилось отверстие в крышке бачка. Это отверстие нужно для выравнивания давления в бачке.

    И если оно засорилось внутри системы при работе возникает разрежение, из-за чего через уплотнительные кольца проникает воздух.

    Ну и, естественно, после ремонтных работ, связанных со сцеплением и его приводом, система будет завоздушена.

    Для восстановления работоспособности привода и удаления пузырьков воздуха, следует произвести прокачку системы.

    Данная операция во многом сходна с прокачкой тормозной системы. Но перед началом выполнения работ следует выявить причину завоздушивания.

    Поэтому перед началом работ следует тщательно осмотреть все элементы привода на наличие подтеков. Если таковые обнаружены, то их нужно вначале устранить.

    Также читайте — почему проваливается педаль сцепления, причины и способы их устранения.

    Необходимый инструмент

    Затем можно непосредственно переходить к процессу прокачки. Для этого понадобиться:

    • Ключ рожковый или накидной на 8;
    • Емкость для слива (с небольшим количеством жидкости);
    • Новая жидкость;
    • Силиконовая прозрачная трубка;
    • Ветоши.

    Это и все требуемое оснащение.

    Интересным является тот факт, что при одинаково используемых приводах на разных моделях «Классики» процесс прокачки отличается, поэтому дальше будут описаны способы прокачки гидропривода на автомобилях ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107.

    Прокачка сцепления на ВАЗ-2106

    Вначале прокачаем сцепление на ВАЗ-2106.

    Для удобства работ авто лучше загнать на яму или эстакаду. Дополнительно потребуется сторонняя помощь.

    Перед началом работ нужно отчистить от пыли бачок, проверить уровень жидкости и долить ее при надобности.

    Штуцер прокачки сцепления, располагающегося на рабочем цилиндре, его следует очистить. Затем с этого штуцера снимается защитный колпачок, и на него надевается трубка. Второй конец ее нужно опустить в емкость для слива.

    Перед началом прокачки желательно сразу проверить возможность откручивания штуцера, часто он в своем посадочном месте сильно закисает, и сорвать его с места достаточно трудно.

    Если сорвать с места штуцер удалось, нужно его обратно затянуть. После этого помощник накачивает систему, резко нажимая 4-5 раз на педаль, после чего ее удерживает.

    Штуцер отворачивается на пол-оборота, после чего по трубке будет стекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость течь прекращает, штуцер нужно затянуть.

    После нужно несколько раз повторить процесс накачки и слива жидкости, периодически проверяя уровень в бачке.

    Важно добиться, чтобы по трубке стала стекать жидкость без пузырьков, после чего штуцер окончательно затягивается и на него надевается колпачок.

    Прокачка сцепления на ВАЗ-2107

    На ВАЗ-2107 подготовительные работы идентичны – проверяется система на подтеки, очищается бачок и штуцер.

    Возможно понадобиться снятие пылезащитного щитка для доступа к штуцеру рабочего цилиндра (на инжекторных моделях ВАЗ-2107).

    Далее трубка надевается на штуцер, предварительно его нужно «сорвать» с места.

    Процесс прокачки на этом авто производится так: штуцер отворачивается на пол-оборота, помощник резко нажимает на педаль, а после постепенно ее отпускает, при этом штуцер обратно затягивать не нужно.

    Помощник должен нажимать резко на педаль до тех пор, пока по трубке не начнет идти жидкость без воздуха, после чего педаль нужно выжать и удерживать, и затянуть штуцер.

    Проверяем качество прокачки сцепления

    По поводу самой прокачки следует отметить, что сам процесс не должен быть длительным: на ВАЗ-2106 – 4-5 накачек с последующим сливом и 5-7 резких нажатий на педаль с неспешным отпусканием – на ВАЗ-2107.

    Если процесс занимает больше действий – нужно искать место попадания воздуха в систему, устранять неисправность, а после уже снова прокачивать.

    Проверить работоспособность привода после прокачки можно в движении.

    Завести авто, небыстро двигаясь попереключать передачи. Если признаков нарушения работоспособности гидропривода нет, можно считать, что прокачка произведена правильно.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector