Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза

Проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза

Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.

Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 — 150 км/ч.

Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч — 6 м, при скорости движения 80 км/ч — 35 м.

Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

На автомобилях ВАЗ 2101-2107 система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см 2 , таким образом, нагрузка на 1 см 2 площади накладок составляет 1,5 — 2,0 кгс.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Регулировка тормозов

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

  • подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
  • установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
  • снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
  • вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
  • выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.

В случае если требуется регулировка необходимо:

  • удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 до их соприкосновения с колодками
  • отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 — 0,15 мм.
  • щупом проверьте установленный зазор
  • для большей уверенности резко 3 — 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
  • установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания — достаточно трудоемкая операция.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы «приваривается» к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль «молодой», т. е. пробег его составляет 3 — 5 тыс. км.

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:

  • вывернуть направляющие штифты из барабана
  • смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
  • включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 — 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.

Замена задних колодок

Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:

  • отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
  • отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
  • повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
  • снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра 4
  • снять распорную планку 6.

Тормозной механизм заднего колеса

Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.

Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.

Проверка ручного тормоза

Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 — 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

  • перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
  • вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
  • из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

Задние колодки ваз 2107 – замена, ремонт, и выбор

Водитель ВАЗ 2107 должен иметь возможность в любой момент остановить свою машину. Если с этим возникают какие-то проблемы, эксплуатировать такой автомобиль просто нельзя, так как езда на нём подвергает опасности не только жизнь водителя, но и его пассажиров. Большинство проблем с тормозами на «семёрках» связано с износом тормозных колодок. К счастью, водитель может самостоятельно обнаружить неисправность и устранить её. Разберёмся, как это сделать.

НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Для того чтобы остановить автомобиль, используется сила трения. В случае с ВАЗ 2107 это сила трения колодок о тормозной диск (или о тормозной барабан, если колодки задние). В общем случае колодка представляет собой стальную пластину с крепёжными отверстиями, к которой с помощью заклёпок приделана накладка. Это прямоугольная пластина, выполненная из специального материала с очень высоким коэффициентом трения. Если коэффициент трения накладки по каким-то причинам снижается, торможение становится менее эффективным. И это немедленно сказывается на качестве и безопасности вождения.

КАКИМИ БЫВАЮТ КОЛОДКИ

Конструкторы ВАЗ 2107 предусмотрели две различных схемы торможения для передних и задних колёс «семёрки».

ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ

Для торможения передних колёс используются плоские парные колодки прямоугольной формы. Передние колёса «семёрки» снабжены массивными стальными дисками, вращающимися синхронно с колёсами. При торможении прямоугольные колодки сжимают вращающийся диск с обеих сторон. После этого в дело вступает сила трения, которую обеспечивают накладки, и диски вместе с колёсами останавливаются.

Пластины колодок установлены в специальном устройстве, которое называется суппорт. Это массивный стальной корпус с несколькими отверстиями, в котором располагается вышеуказанный тормозной диск с парой колодок. Движение колодок обеспечивается особыми поршнями в цилиндрах торможения. В цилиндры под большим давлением подаётся жидкость и поршни из них выдвигаются. Шток каждого поршня крепится к колодке, так что колодки тоже приходят в движение и сдавливают тормозной диск, останавливая его вместе с колесом.

ЗАДНИЕ КОЛОДКИ

Задние колодки на «семёрке» имеют принципиально иную конструкцию. Если передние колодки давят на диск снаружи, то задние колодки давят изнутри, и не на диск, а на массивный тормозной барабан. По этой причине задние колодки имеют не плоскую, а с-образную форму.

На каждой колодке тоже имеется своя прямоугольная накладка из специального материала, однако задние накладки намного у́же и длиннее. Эти колодки тоже приводятся в движение цилиндрами, но это двухсторонние цилиндры, то есть штоки из такого цилиндра могут выдвигаться с обеих сторон, так что он может перемещать две тормозных колодки одновременно. В исходное положение колодки возвращаются не с помощью штоков (потому что они не прикреплены к штокам двухстороннего цилиндра), а с помощью мощной возвратной пружины, натянутой между колодками. Здесь же следует упомянуть о внутренней поверхности тормозных барабанов. К качеству этой поверхности предъявляются очень серьёзные требования. Всё просто: колодки могут быть самыми лучшими, но если внутренняя поверхность барабана изношена, если она покрыта трещинами, царапинами и сколами, то торможение будет далеко от идеального.

О ВЫБОРЕ КОЛОДОК

Сегодня на прилавках магазинов встречается масса колодок от самых различных производителей, как известных, так и не очень. Кроме того, встречается масса подделок, копирующих продукцию известных брендов. Распознать эти подделки зачастую очень трудно, поэтому единственным критерием для начинающего водителя здесь будет цена. Следует понимать: комплект из четырёх качественных колодок не может стоить 200 рублей. Так какие же колодки выбрать при имеющемся на рынке изобилии? На сегодняшний день у владельца «семёрки» есть три варианта:

    приобрести и установить оригинальные вазовские колодки. Достоинств у этих колодок два: их можно найти повсеместно, плюс доступная цена. В настоящий момент стоимость комплекта из четырёх задних колодок не превышает 700 рублей;

Вот, в сущности, и все крупные производители колодок, представленные на отечественном рынке запчастей. Конечно, существует и масса других, не столь известных мелких брендов. Но представлять их здесь особого смысла нет, поскольку покупка изделий малоизвестной фирмы — это практически всегда лотерея для автолюбителя. Кроме того, высока вероятность купить подделку, о чём уже говорилось выше.

Вывод из всего вышесказанного прост: главным фактором при выборе колодок является бюджет водителя. Если хочется установить колодки и не вспоминать о них в течение нескольких лет, придётся раскошелиться на продукцию АТЕ. Если денег меньше, но есть время походить по магазинам, то можно поискать колодки PILENGA. А если с деньгами негусто и времени нет, то придётся ставить вазовские колодки. Как говорится, дёшево и сердито.

ПРИЗНАКИ ИЗНОСА КОЛОДОК

Перечислим самые распространённые признаки того, что колодки пора срочно менять:

  • сильный скрежет или скрип, возникающий в момент торможения. Причём звук этот может усиливаться с увеличением нажима на педаль тормоза. Причина проста: накладки на колодках износились, и тормозить приходится не накладками, а голыми стальными пластинами. Именно такое торможение вызывает громкий скрежет. Часто изнашивается лишь небольшой участок накладки, но даже этого бывает достаточно для того, чтобы эффективность торможения упала в несколько раз. А неравномерный износ накладок может возникнуть из-за того, что колодки установлены с небольшим перекосом;
  • стук, возникающий при езде, когда тормоза не используются. Как уже говорилось выше, на каждой колодке есть специальные накладки. Эти накладки крепятся к колодкам с помощью заклёпок. Со временем заклёпки изнашиваются и вылетают. В результате накладка начинает болтаться и стучать. Если не принять меры, она ломается. Очень часто при снятии старой колодки наблюдается следующая картина: обломок накладки свисает с колодки, свободно болтаясь на одной уцелевшей заклёпке.

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ ЗАДНИХ КОЛОДОК НА ВАЗ 2107

Перед началом работы следует отметить несколько важнейших моментов. Во-первых, ручной тормоз «семёрки» обязательно должен быть опущен. Во-вторых, если водитель решил менять задние колодки, то менять их следует на двух колёсах. Даже если колодки износились только на одном колесе, меняется весь комплект. Если этого не сделать, износ опять будет неравномерным и прослужат такие колодки очень недолго. Теперь об инструментах. Вот что нам потребуется:

  • новый комплект задних колодок;
  • домкрат;
  • две монтировки средних размеров;
  • плоскогубцы;
  • набор торцевых головок;
  • набор рожковых ключей;
  • отвёртка.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Чтобы добраться до задних колодок, придётся снимать тормозные барабаны.

    Выбранное колесо поднимается домкратом и снимается. Под ним находится тормозной барабан, на котором есть две направляющих шпильки с гайками.

ВИДЕО: МЕНЯЕМ ЗАДНИЕ КОЛОДКИ НА «КЛАССИКЕ»

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

Есть пара важных нюансов, о которых необходимо помнить, меняя колодки:

    при установке на место одного из длинных болтов на щитке тормозного барабана могут возникнуть серьёзные проблемы. Дело в том, что места за щитком мало, и просунуть туда пальцы удастся далеко не каждому. Опытные владельцы «семёрок» знают это и поступают просто: привязывают болт на нитку. Второй конец нитки привязывается к куску проволоки. Эта проволока заводится в отверстие болта, подхватывается пассатижами с другой стороны щитка и вытягивается вместе с ниткой и длинным болтом;

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК

В некоторых ситуациях водитель может решить не менять полностью тормозные колодки, а поменять только накладки на них (чаще всего это происходит тогда, когда автовладелец хочет сэкономить деньги и не покупать дорогостоящий фирменный комплект колодок). В этом случае заниматься установкой накладок ему придётся самому. Вот что для этого понадобится:

  • дрель;
  • слесарные тиски;
  • тонкий бородок;
  • карандаш;
  • комплект новых тормозных накладок;
  • комплект новых заклёпок для тормозных колодок;
  • зубило и молоток.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Сначала необходимо снять тормозные колодки, пользуясь вышеизложенными рекомендациями.

    Накладка крепится к колодке с помощью заклёпок. С помощью молотка и зубила эти заклёпки срубаются. Колодку при этом лучше зажать в тиски.

ВИДЕО: УСТАНОВКА НОВЫХ НАКЛАДОК НА ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Итак, установка новых тормозных колодок на ВАЗ 2107 не является сверхсложной задачей и не требует каких-то специальных навыков и знаний. Так что с выполнением этой задачи справится даже начинающий автовладелец. Всё, что необходимо сделать для успешного завершения работы — в точности следовать вышеизложенным инструкциям.

Замена задних тормозных барабанов и колодок ВАЗ-2107 своими руками

Тормозные барабаны и колодки заменяют при их повреждении или износе рабочей поверхности. Тормозной барабан заменяют новым если его внутренний диаметр равен или больше 251 мм. Тормозные колодки заменяют новыми при толщине накладок равной или меньше 1,5 мм.

Кроме того не допускается замасливание, нарушение соединения с основанием, сколы, неравномерный износ и другие дефекты. Колодки заменяют только комплектом с обоих сторон автомобиля.

Для проверки остаточной толщины колодок на задней стенке тормозного щита имеется инспекционное отверстие под заглушкой.

Для работы нам потребуются:
— Ключи на 7, 8, 10, 17, отвертка, бородок, монтажные лопатки, напильник, молоток, пассатижи
— Металлическая щетка, наждачная бумага, ветошь
— Штангенциркуль
— Два длинных болта М8
— Комплект новых колодок и тормозных барабанов, ремкомплект опорных стоек колодки, распорных пружин при необходимости
— “Жидкий ключ”, графитовая, медная или смазка ЛСЦ-1

Перед работой задние колеса автомобиля необходимо вывесить, зафиксировать автомобиль на месте упорами, рычаг привода стояночного тормоза опустить вниз до упора.

Снимаем колесо, зачищаем от грязи, обрабатываем “жидким ключом” два штифта крепления и фланец полуоси. Отворачиваем штифты и снимаем барабан.

Если барабан не снимается усилием рук, то вворачиваем два болта М8 в резьбовые отверстия барабана и равномерно спрессовываем барабан с фланца полуоси, простукивая его резиновым молотком или через деревянную проставку.

Отсоединяем конец верхней стяжной пружины от передней тормозной колодки, затем от задней колодки и снимаем ее. Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Нажимаем на верхнюю чашку прижимной пружины, проворачиваем ее на 90° и снимаем пружину с нижней чашкой, при замене также вытаскиваем стержень. Снимаем переднюю тормозную колодку, распорную планку, а затем аналогично заднюю колодку, отсоединяем наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода.
После снятия всех деталей очищаем тормозной механизм от грязи и продуктов износа.

Осматриваем состояние защитных колпачков рабочего цилиндра, возможные течи, износ элементов тормозного механизма. Замеряем толщину каждой накладки в нескольких местах — в любом месте она должна быть не менее 1,5 мм.

Для замены задней тормозной колодки необходимо перенести рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку.

Собираем тормозной механизм с новыми элементами в обратной последовательности.

Смотрим, чтобы концы колодок входили в гнезда на поршнях сверху и тормозном щите снизу, опорные стойки колодок были зафиксированы в нужном положении.

Зачищаем посадочные поверхности фланца полуоси металлической щеткой или наждачной бумагой. Смазываем посадочный поясок фланца полуоси и посадочное место барабана медной, графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-1.

Устанавливаем новый тормозной барабан на место, центрируем бородком по монтажным отверстиям и затягиваем штифты с умеренным усилием, резьбу штифтов также желательно смазать.

Если барабан не надевается на колодки, сведите их, уперев две монтажные лопатки в отбортовку тормозного щита. Необходимо учесть, что при этом уровень тормозной жидкости в бачке может подняться.

Если после этого монтаж все еще затруднен, то ослабьте натяжение заднего троса привода стояночного тормоза.

Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение.

Установите на место колесо и проверьте легкость его вращения. Заново отрегулируйте натяжение троса стояночного тормоза. Со временем, после притирки деталей, данную операцию необходимо будет повторить.

Небольшое видео процесса:

Замена задних и передних тормозных колодок на ВАЗ 2107. Безопасность превыше всего

Скачать PDF

Со временем изнашивается любой механизм. Соответственно, приходит час, когда замена задних и передних тормозных колодок на ВАЗ 2107 не может быть отложена на будущее. Скрипение, появившееся в колесах, западание соответствующей педали, характерный занос при торможении, особенно четко проявляющийся, если машина у вас с хорошим пробегом – все это четко указывает на то, что толщина покрытия колодки стала меньше допустимых 2 мм, а то оно и вовсе истерлось.

Рисковать полной потерей тормозов, особенно на скорости, мало. Да и по городу нередко требуется экстренное торможение – шустрых, мало знакомых с ПДД или гордо их игнорирующих, на дорогах предостаточно. Удлиненный тормозной путь не только сделает водителя «семерки» виноватым, но и к тяжелым для здоровья последствиям может привести. Ничего особенно сложного в замене колодок нет. Хотя, что касается ВАЗ 2107, на них процедура спереди немного проще аналогичной на заднем мосту. Объясняется это тем, что передние тормоза на модели дисковые, а задние – барабанные.

Замена задних и передних тормозных колодок на ВАЗ 2107, без сомнения, может быть доверена мастерам на СТО. Но все же, большинство владельцев «классики» предпочитают обходиться своими силами. Им в помощь – наша следующая статья.

Меняем передние колодки

Направляющие пальцев перед установкой новых колодок рекомендуется промазать консистентом. Свежие детали ставятся в порядке, обратном снятию старых, а затем устанавливается колесо.

Меняем задние колодки

Процесс отнимет больше времени, но вполне доступен при следовании нашей инструкции.

Первое, что нужно сделать – скрутить гайку, которой регулируется натяг троса с ручного тормоза.

Колесные болты слегка отпускаются, задок авто поддомкрачивается, болты снимаются окончательно, и колесо откладывается в сторону.

Следующая стадия – снятие барабана. В 90% случаев за время эксплуатации он прикипает намертво, и его демонтаж требует грубого вмешательства. Способ первый: пролить его откипающей смазкой и затем через 10-15 минут пытаться срывать его с места. Долго, бывает, что не эффективно. Второй метод: взять не слишком толстый брусок, молот и сбивать барабан. Способ третий: выкрутить направляющие, запустить движок, раскрутить обороты и резко выжать педаль. Это небезопасно: машина может сорваться с домкрата, нужны надежные дополнительные опоры.

После победы над барабаном проверяются накладки – они могут местами оборваться. Если это произошло, нужно заменить и их. Еще один момент, требующий контроля – положение приводного рычага ручника. Помним: гайку мы скрутили и трос ослаблен. Если рычаг все равно находится не рядом с колодкой, а смещен – придется менять трос: он закусился, после смены колодок и ручник функционировать не станет, а барабан натянется с огромным трудом.

  • Демонтируется стягивающая пружина сверху;
  • Чашка стойки нажимается и крутится, пока прорези в ней не совпадет с хвостовиком;
  • Обе чашки вместе с пружинами снимаются со стойки;
  • Хвостовик стояночного тормоза отсоединяется от рычага;
  • Колодки свободны, они просто падают на пол. Перед установкой новых нужно зачистить диск, осмотреть цилиндр (если есть протечки или его поршни закисли и почти не двигаются, нужно поменять и тормозной цилиндр). Ставятся детали по той же схеме, только в обратной последовательности.

После окончания работ надо не забыть сесть за руль и раз 5-6 выжать педаль тормоза – это поставит колодки на штатное место. Когда замена задних и передних тормозных колодок на ВАЗ 2107 закончена, останется прокачать тормоза и отрегулировать ручник. Задние колеса вывешиваются, ручник опускаем предельно вниз. Гайка регулировки прокручивается до тех пор, пока задний мост не будет полностью блокирован после поднятия ручника на 4-6 щелчков. Если же он опущен вниз, колеса должны легко, без заеданий проворачиваться.

Замена Задних Колодок Ваз 2101

Замена задних колодок Vas 2101

замена Задние тормозные колодки ВАЗ

На машинах, которые не имеют автоматической регулировки, мы поворачиваем эксцентриковые головки по очереди, увеличивая зазор между барабаном и башмаком (желательно до предела). Если эксцентрик полностью вращается и тормозной барабан трудно вращать вручную. это означает, что вы вращаете эксцентрик в неправильном направлении, и зазор не увеличивается, а уменьшается. Скольжение легко исправить: поверните эксцентрик на другую сторону. Снимите трос стояночного тормоза (рука), ослабив регулировочную гайку на несколько оборотов (см. Заводская сводка). Это облегчит удаление барабана. При замене старой колодки новой колодкой барабан может просто не втягиваться, если стояночный тормоз не ослаблен.

Отвинтите два направляющих штифта 1 (рис.), Закрепив барабан 2 на валу оси.

1 из 2 неприятных операций. удаление барабана. Смочите керосином, тормозной жидкостью или специальными продуктами, чтобы соединить барабан и ось фланца, и оставьте на некоторое время. Обязательно позже промойте прокладки и внутреннюю часть барабана бензином. В противном случае фрикционные колодки будут смазаны, а задние колеса не будут тормозиться. Перед установкой барабана смажьте шарнир барабана с фланцем узким слоем смазки (Литол-24, твердое масло). Не должно быть много: благодаря центробежным силам он может попасть на внутреннюю цилиндрическую поверхность барабана, тогда блоки будут смазываться маслом.

Чтобы облегчить дальнейшую работу, постарайтесь уменьшить колодки (в автомобилях с автоматическим клиренсом). Для этого поршни погружают в подвесной цилиндр. Вставьте отвертку через отверстия «B» (см. Рис.) В центр барабана. Отвертка вставляется в отверстия, расположенные в середине барабана (и, если это невозможно, в отверстия сверху), и они вставляются в зазор между ним и блоком, после чего отвертка наклоняется к центру или центр. Если подушечки смещены, зазор между ними и барабаном значительно увеличивается.

В других случаях барабаны без отверстий B распадаются на части. В этом случае вы можете побаловать себя: вам нужно сбить барабан, не сдвигая колодки.

На новых автомобилях колодки не успевают утонуть в поверхности барабана (и образовать буртик), поэтому его можно снять, как рекомендовано в примечании, путем ввинчивания (обоих сразу) шпилек 1 в резьбовые отверстия » А».

Если воротник сформирован и барабан сидит идеально, удалите его молотком. Протяните их через деревянную проставку на торце барабана. Старайтесь не крутить барабан (умеренно нажимайте по кругу) и не ударяйте по барабану молотком. просто испорти это. Барабан должен двигаться. Когда он перемещается приблизительно на 1-2 см, попытайтесь заблокировать колодки (см. Выше) через образовавшийся зазор (с помощью отвертки или легкими движениями по деревьям) или просто переместите их вверх или вниз, чтобы барабан легче двигался.

На машинах без автоматическая настройка Вы можете закрыть трещины двумя кусками дерева и сразу же вытащить барабан. Понятно, что 1 человеку не хватит рук для такой операции.

Если барабан «не хочет» снимать и вращать его относительно фланца оси вала, к которой он прикреплен, это невозможно, то, по-видимому, он круто «заморожен». Это происходит, если его не трогали пару лет. Существует старый метод удаления барабанов, но вы должны использовать его осторожно и исключительно в пустынном месте. Подвесьте задние колеса, снимите их и открутите направляющие штифты 1 (см. Рис.). Выполните операцию замачивания.

Включите двигатель и включите первую передачу, нажмите педаль тормоза. Вы услышите крик. Не отпускайте тормоз! В противном случае барабан улетит. Заглушите двигатель и через пару минут снимите ногу с педали тормоза. Следите за тем, чтобы поблизости не было людей (и машин, иначе вам придется заплатить за разбитую чужую машину с дрейфующим барабаном). Затем снимите барабан, как указано выше.

замена задние колодки на ВАЗ 2101-2107 (КЛАССИК) (Лада).

в видео, которое я выпускаю задние накладки на ВАЗ 2107. по аналогии поменяно на ваз 2101,2102,2103,2104,2105,2106.

сборочный задние тормоза ВАЗ 2101-2107 классическая Лада. Замена колодки

occasion2. На связи с. facebook

Наконец, барабан разобрали и колодки можно заменить. Кстати, дизайн колодок и тормозов был изменен в 1981 году. Колодки после 1981 года подходят для автомобилей любого возраста, а старые для автомобилей, выпущенных после 1981 года, не подходят.

На всех машинах, кроме ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 первых лет производства, мы освобождаем колодки от тормозной пластины, толкая пружинную чашку и поворачивая ее на 90 °. Снимите подпружиненную чашку, нижнюю чашку и саму стойку.

Положив лезвие отвертки плоско на крюк пружины нижнего натяжения, выбейте его из отверстия в блоке легким ударом молотка. Некоторым ремонтникам легче повернуть отвертку вокруг своей оси. весна выпущена. В этих методах нет принципиальной разницы, делайте так, как считаете нужным.

Отсоедините конец кабеля от рычага ручного тормоза и снимите рычаг. Снимите вторую пружинную муфту и колодки, удалив их из пазов поршней колесного цилиндра. Снимите распорную планку. Замените накладки, если толщина фрикционной накладки на одном из них составляет 2 мм (в самой узкой точке). Осмотрите тормоз. Если есть следы утечки тормозной воды, вам придется разобрать цилиндр. Если резиновая прокладка порвется («пыль»). Измени это.

Мы размещаем накладки в несколько ином порядке: сначала. позже ось. опорные стойки и проставки с блоками.

При сборке соедините их обеими пружинами, вставьте верхние концы в пазы поршней, установите нижний конец одного из блоков на место и вставьте другой в паз, нажав на рукоятку молотка. Этот метод успешен и не опасен. Но не все машины могут использовать это. Так что поговорим о другом.

При установке на колодки изнашивается только нижняя пружина, после чего они заменяются. Верхний зацепляется с одного конца, а другой вбивается в отверстие, расширяя пружину. Для этого вы можете использовать гвоздь (длиной около 80 мм), который надевается на удлинитель. Свободный конец пружины прикреплен к гвоздю и вставлен в отверстие пружины. Удерживая трубку с гвоздем, вставленным в одну руку, отведите ее в сторону, вытягивая пружину. При этом конец пружины перемещается через гвоздь к отверстию, толкая его отверткой или плоскогубцами, которые удерживаются в другой руке. Этот конец в конце концов скользит от гвоздя в отверстие. Будьте осторожны при работе: упавшая гвоздь может повредить их.

Чтобы облегчить работу, на конце отвертки сделан пружинный паз, и вы можете использовать специально разработанную ручку с ручкой вместо гвоздя.

Хорошо, если во время этой второй трудности (после снятия барабана) кто-то вам поможет. Опытный ремонтник тратит несколько секунд на установку натяжной пружины. Неопытный, с помощником может быть занят в течение часа. Не волнуйтесь, проще будет собрать тормоз другого колеса. Обязательно замените чашки пружинами и смажьте ось вала (см. Выше). Поставить на барабан, отрегулировать «ручной тормоз», зазор между колодками и барабаном (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013), прокачка тормозов. Все эти операции согласуются с оперативной аннотацией.

До 1986 года на моделях ВАЗ-2103, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 и ВАЗ-21063 было установлено механическое устройство для регулировки зазора между блоками и барабаном. Он прикреплен к тормозной колодке, так как процесс ремонта этих машин имеет отличия.

После разборки барабана отсоедините конец кабеля от рычага ручного тормоза, а затем снимите нижнюю и верхнюю пружины растяжения. Отсоедините направляющие пружины (они крепят колодки к щиту) и снимите проставки с проставкой.

Разобрать автоматику регулировка зазора (монтируется на блок) легко. Обожмите всю сборку в тиски. Ослабьте гайку (у нее есть вырезы по краям). Фабрика советует специальный ключ, но поскольку у нас его нет, вы можете использовать молоток и выколотку из мягкого металла.

Не путайте прощальную последовательность. они должны быть собраны в том же порядке, но на последнем блоке. Затяните гайку до конца, заново установив механизм в тиски.

При сборке тормозного механизма, установке колодок на машину и установке пружин попытайтесь отделить колодки в разных направлениях. Если они не возвращаются в исходное положение под натяжением пружины, то переместите их навстречу друг другу и поместите их на барабан. Прокладки следует перемещать под натяжением примерно на 1,5 мм. Если они продолжают двигаться дальше, необходимо заменить фрикционные шайбы механизма регулировки зазора, иначе машина будет плохо тормозить, но сначала вымойте свой старый бензин. возможно они смазаны. Возможно, что пружина этого механизма потеряла свою жесткость. Просто невозможно заменить его подходящей поперечиной. Сила пружины строго регламентирована.

Нельзя устанавливать колодки другой конструкции (без механизма регулировки). Если вы хотите сделать это, то замените весь тормозной механизм вместе с рабочим цилиндром, например, тот, с которым «шестая» модель была выпущена в 1986 году. Кстати, все ремонтные наконечники заднего тормоза ВАЗ-2101 являются действительно для Нива (ВАЗ-2121), изготовленного до 1991 года, и наконечников задних тормозов ВАЗ-2105. для следующего выпуска нив.

Тормозные колодки, инструкция по самостоятельной замене

Ни для кого не секрет, что тормоза автомобиля, требуют наиболее пристального внимания со стороны водителя, поскольку от их исправного состояния зависит не только его безопасность, но и безопасность окружающих. Если не считать проверки уровня тормозной жидкости, то следующей по частоте операцией будет замена тормозных колодок.

Тормозные колодки изготавливаются из фрикционной смеси (в основном на основе асбеста), что делает их весьма недолговечными. Будучи очень важным, но все же расходным элементом тормозной системы, колодки нуждаются в постоянном контроле и систематической замене, по мере износа.

На автомобилях, для передних и задних колес, чаще всего используется различная система устройства тормозов. Передние колеса имеют дисковые тормоза, тогда как на задних стоит барабанная система. Рассмотрим порядок замены тормозных колодок, на примере отечественных автомобилей семейства ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115. Поскольку устройство тормозов у перечисленных автомобилей не отличается, инструкция по замене колодок подойдет для всех этих автомобилей без исключения. Единственным отличием между ВАЗ 2107 (классика) и остальными автомобилями, будет разве что размер тормозных барабанов и колодок, в остальном же конструкция ничуть не отличается от 2109 и 2110-2115.

Замена передних тормозных колодок

Замену передних колодок производим на вывешенном автомобиле со снятыми колесами. Для начала необходимо разогнуть стопорные пластины, удерживающие головку болта направляющего пальца. Ключом на 13 отворачиваем верхний болт, нижний достаточно слегка ослабить. В случае если направляющий палец проворачивается, его нужно удерживать ключом на 17.

Отгибаем суппорт с тормозным цилиндром в сторону, и без проблем извлекаем старые тормозные колодки из направляющих. Установив на их место новые тормозные колодки, пытаемся водрузить на место суппорт, предварительно вдавив поршень цилиндра. Если этого не сделать, то он просто не встанет на место, ведь толщина новых колодок обычно существенно отличается от изношенных старых.

Если цилиндр исправен, то это с легкостью можно проделать при помощи рукоятки молотка, или любого другого подручного приспособления, путем надавливания на поршень. Если он не поддается, можно попытаться ослабить штуцер для прокачки тормозов (небольшой высверленный болт, находящийся на суппорте), что впрочем, не всегда просто сделать. Обычно, штатный штуцер идет с головкой на 6, и намертво «прикипает». Попытки открутить его, приводят к тому, что грани быстро сбиваются, и тогда танцев с бубном не избежать.

При замене колодок, рекомендуем поменять все штуцера на другие, с большим размером головки, благо в магазинах они всегда в наличии.


Чрезмерные усилия при вдавливании поршня, могут привести к поломке цилиндра. Автор в свое время, пытался утопить поршень при помощи струбцины, так как он никак не хотел поддаваться. В итоге корпус дал трещину, и пришлось бежать в магазин за новым.

После того, как вы установите суппорт на место, нужно затянуть болты и загнуть стопорные пластины. В том случае, если в процессе замены вы откручивали штуцера, понадобится дополнительная прокачка тормозов.

Замена задних тормозных колодок

Процедура замены задних тормозных колодок, на ВАЗах серии 2107 и 2110-15 несколько сложнее, и занимает на порядок больше времени, нежели замена передних. Для того чтобы заменить их, необходимо вывесить задние колеса и снять их. Барабаны, как правило, всегда «прикипают», и их снятие становится испытанием для нервной системы водителя.

Для начала необходимо выкрутить два направляющих болта. Здесь же на барабане, находятся два других отверстия (видно на снимке), в которые эти направляющие нужно вкрутить. Предварительно, рекомендуем обстучать барабан со всех сторон, и уже после этого, начинать вкручивать болты. При этом очень важно, чтобы вкручивание происходило равномерно. Сначала на пол-оборота поворачивается один, потом другой, пока барабан не начнет слезать со ступицы.

Здесь так же возможны различные неприятные варианты развития событий:

  • во время вкручивания может сломаться направляющий болт;
  • у старого барабана, может легко сорваться резьба в этих отверстиях.

Барабан мы сняли. Теперь поддеваем отверткой нижнюю стягивающую пружину, а так же снимаем наконечник троса ручного тормоза с распорной планки. Аналогично поступаем с верхней пружиной, она намного жестче нижней, и боковыми. Остается только закрепить на новые колодки планку от ручного тормоза, вдавить поршни в тормозной цилиндр и осуществить сборку в обратной последовательности. Возможно, что придется немного повозиться, прежде чем получиться вернуть пружины на место.

Можно поступить таким образом: в крюк пружины продевается отвертка, конец отвертки упирается в выступ на колодке, в то место, куда должна встать пружина. Оттягивание отвертки в противоположную сторону приведет к тому, что пружина начнет соскальзывать с отвертки, и возможно не с первого раза, но встанет на свое место.

Вот таким не хитрым способом, мы самостоятельно можем осуществить замену задних и передних тормозных колодок на своем автомобиле. Напомним, что данная инструкция подходит для большинства автомобилей, и в частности для семейства ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2112, 2114 и 2115.
» alt=»»>

Замена колодок ВАЗ

Замена колодок ВАЗ, цена в Санкт-Петербурге, замена тормозных колодок ВАЗ Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для следующих моделей ВАЗ (ЛАДА): 2107, 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115, Лада Веста, Гранта, Спорт, XRAY, Калина, Ларгус Кросс, Приора, Эллада и других.

По вопросу, что пора заменить задние или передние тормозные колодки ВАЗ, можно услышать по возникновению сторонних звуков в процессе торможения. Вскорости тормозная система начинает терять результативность. Ни в каком случае не стоит дожидаться подобных опасных проявлений.

Шоферы с небольшим стажем работы легко имеют возможность не понять, в какое время требуется замена колодки тормоза авто ЛАДА, оказаться в серьезной обстановке. В лучшем случае это обернется усиленным износом автопокрышек и деталей ходовой части.

Конечно, замена колодок цена которых не представит заметного влияния на кошелек автомобилиста а, позволит не только предотвратить лишние расходы, но и повысит уровень безопасности. Оптимальная профилактика этого – регулярная диагностика авто ВАЗ в специальном сервисе.

Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ в Санкт-Петербурге

В некоторых сервисах замена тормозных колодок довольно часто возрастает в цене за счет включения в калькуляцию дополнительных работ. Характерно, что некоторые действительно выполняют излишние работы, так как у них нет особого парка оборудования, необходимой профессиональной подготовки, инструмента. Таким образом, замена колодок ЛАДА, цена которых изначально небольшая, станет довольно дорогой работой.

Мы выполняем работы на передовом парке оборудования, для любой марки и модели авто применяем технологические процессы, которые рекомендуются производителями. По этой причине мы заменим тормозные колодки ЛАДА очень быстро, с заводским качеством. При увеличении эффективности работ понижаем затраты, соответственно, сегодня можно осуществлять услуги с наименьшими расценками.

Услуга, устранение неисправностейЦена, руб.*
легковые а/мджипыминивэны
замена передних тормозных колодок8009001200
замена задних тормозных колодок (дисковые)8009001200
замена барабанных тормозных колодок160022002600
замена тормозного суппорта95012001200
замена тормозных дисков140015001600
замена тормозных барабанов6009001300

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Внимание! Акции! Скидки!

  • Замена масла — бесплатно!
  • Диагностика подвески — бесплатно!
  • Эвакуатор — бесплатно, при стоимости ремонта от 10000 руб.
  • Лучшая цена на эвакуатор по городу — 1000 руб.
  • Лучшая цена на компьютерную диагностику — 850 руб.
  • Лучшая цена на заправку автокондиционера под ключ — 1500 руб.
  • Получи карту номиналом 1000 руб. на работы в нашем автоцентре на следующих условиях — заправь кондиционер за 1200 руб. либо проведи сезонную замену колес от 1300 руб.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109 своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей ваз своими руками. Тормозная система это одна из главных частей автомобиля, поэтому к ней нужно относится со всей ответственностью.

Своевременная замена тормозных колодок может вас уберечь от различных неприятностей, таких как дорожно-транспортные происшествия.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109

Самостоятельно менять колодки или ехать на станцию технического обслуживания, выбирать конечно вам, но если вы решили немного сэкономить на ремонте, то замену можно произвести своими силами, тем более, что это не так уж и сложно как кажется.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 не имеет каких либо различий, поэтому эта подробная инструкция подойдет к любой из этих марок авто.

Для начала нужно определиться, когда следует производить замену колодок и на что обратить внимание.

Как узнать износ задних тормозных колодок:

  1. Большой пробег автомобиля, 99% есть износ.
  2. Не держит ручной тормоз, и нет возможности его больше подтянуть.
  3. Скрип, стук, скрежет в тормозном барабане.
  4. Тормозная жидкость в бачке значительно ниже уровня (возможно при износе колодок).
  5. При снятии толщина тормозной колодки менее 1,5 миллиметров.

Это так сказать основные предпосылки, по которым можно определить износ колодок, без снятия тормозного барабана. Также читайте статью почему скрипят тормозные колодки .

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109

Сменить задние тормозные колодки сможет любой владелец авто, главное, как говорится должны быть руки, которые растут откуда надо и необходимый инструмент.

Необходимый инструмент.

  • Набор ключей.
  • Отвертка
  • Пассатижи.
  • Домкрат.

Первым делом вам необходимо заехать на яму или эстакаду и отпустить ручник, это вам позволит в дальнейшем с легкостью снять и одеть тормозной барабан.

Дальше поддомкрачиваем и снимаем колесо, после чего надо снять тормозной барабан, который держится на двух направляющих болтах, их надо будет отвернуть фото 1.

После того как сняли барабан, снимаем при помощи отвертки или бородка верхнюю и нижнюю стяжные пружины.

Дальше берем пассатижи и снимаем направляющую пружинку, которая держит колодку от горизонтального перемещения фото 2.

Теперь можно снять переднюю колодку, вытаскиваем разжимную планку, после чего снимаем пружинку, которая находится по центру с задней колодки.

И наконец, можно вытаскивать и заднюю колодку, он извлекается вместе с рычагом привода ручного тормоза.

Новые колодки в основном продаются без рычага привода стояночного тормоза, поэтому его необходимо переставить со старых колодок на новые.

Делается это следующим образом, разгибается и вытаскивается шплинт, снимается шайба и извлекается палец привода ручного тормоза. На этом демонтаж колодок считается завершенным.

Внимание! Если вы осуществляете замену тормозных колодок с одной стороны, то необходимо их поменять и с другой, то есть смена производится с двух сторон.

Сборка производится в обратной последовательности. После того, как установите тормозные колодки их необходимо сдавить двумя монтировками.

Это делается для того что бы сжать поршеньки тормозного цилиндра, после чего вы сможете легко одеть тормозной барабан.

Но прежде обратите внимание на бачок с тормозной жидкостью, если он полный ее надо немного откачать при помощи шприца, что бы при сдавливании колодок жидкость не выдавило через верх.

После того, как вы поменяете тормозные колодки с двух сторон, не забудьте отрегулировать ручной тормоз . Удачной дороги и без поломок.

Ваз 2107 замена задних тормозных колодок

Замена тормозных колодок передних колес

Колодки подлежат замене, если толщина фрикционных накладок в результате изнашивания уменьшилась до 1,5 мм

Поднимаем переднюю часть автомобиля, устанавливаем подставки и снимаем колесо.

Пассатижами вынимаем шплинты из направляющих пальцев крепления колодок.

Тонкой выколоткой выбиваем пальцы из проушин, предварительно смочив их жидкостью WD-40.

Вынимаем пальцы, следя за тем, чтобы, высвободившись, не потерялись прижимные пружины колодок.

Клещами через колодку утапливаем поршни в цилиндры.

Извлекаем старые тормозные колодки.

Новые тормозные колодки устанавливаем в порядке, обратном снятию, предварительно смазав направляющие пальцы тонким слоем смазки Литол-24.

Нажав несколько раз на педаль тормоза, «сводим» колодки

Замена тормозных колодок задних колес

Задние тормозные колодки заменяем при износе фрикционных накладок до толщины 1,5 мм.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля, устанавливаем подставки и снимаем колесо.

Снимаем тормозной барабан.

Нажимаем на чашку опорной стойки колодки и, повернув на 90°, снимаем ее и пружину.

Аналогично снимаем чашку другой колодки.

С помощью большой отвертки снимаем с опоры нижние части обеих тормозных колодок.

Снимаем нижнюю стяжную пружину

Отводим колодку в сторону, освобождая распорную планку, и снимаем планку

Снимаем верхнюю стяжную пружину.

Отсоединяем рычаг привода стояночного тормоза от наконечника троса.

Пассатижами вынимаем из пальца шплинт

Снимаем с колодки рычаг, шайбу и палец.

Устанавливаем новые колодки в порядке, обратном снятию

Перед установкой колодок с новыми накладками ослабляем натяжение троса стояночного тормоза.

Раздвижными пассатижами сдвигаем внутрь поршни колесного цилиндра.

После монтажа тормозного барабана резко и сильно нажимаем на тормозную педаль, чтобы упорные кольца в колесном цилиндре заняли свои места.

Особенности замены задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099


Срок службы задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях — 60-70 тысяч км пробега.

В зависимости от манеры езды, исправности тормозной системы и условий эксплуатации этот срок может меняться в большую, либо меньшую сторону.
Поэтому периодичность проверки состояния тормозных колодок 60.000 км пробега. Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок 1,5 мм. В этом случае тормозные колодки подлежат замене. Заменять их необходимо парой (на правом и левом задних колесах одновременно).

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

— Комплект задних тормозных колодок для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

— Среднеразмерная шлицевая отвертка

— Плоскогубцы с тонкими губками

Подготовительные работы

— Снимаем заднее колесо

— Очищаем задний тормозной механизм от грязи

Порядок замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимаем вначале переднюю тормозную колодку, затем заднюю. Перед снятием максимально возможно сводим колодки, утопив поршни тормозного цилиндра вовнутрь. Это можно сделать при помощи двух монтажных лопаток если их концы завести за буртик опорного тормозного щита и сжать ими колодки.

— Отсоединяем верхнюю стяжную пружину тормозных колодок

Опираемся шлицевой отверткой отверткой на тормозной цилиндр и используя ее как рычаг поддеваем её лезвием край верхней стяжной пружины и выводим его из зацепления с передней колодкой. Вынимаем пружину.

Отсоединяем верхнюю стяжную пружину

— Отсоединяем направляющую пружину передней колодки

Отверткой или плоскогубцами поддеваем ее край и выводим из зацепления с колодкой.

Снимаем направляющую пружину передней тормозной колодки

— Снимаем переднюю тормозную колодку

Опускаем ее вниз вместе с нижней стяжной пружиной. Пружину отсоединяем и снимаем руками.

Снимаем переднюю тормозную колодку

— Снимаем разжимную планку

Она ни чем не закреплена и просто вынимается.

Снимаем разжимную планку

— Отсоединяем направляющую пружину от задней тормозной колодки

Поддеваем ее отверткой или плоскогубцами.

— Снимаем заднюю тормозную колодку

При этом необходимо вывести из зацепления с рычагом ручного привода наконечник троса стояночного тормоза (рычаг закреплен на задней колодке).

Снятие задней тормозной колодки

— Отделяем рычаг ручного привода от задней колодки

Для этого необходимо расшплинтовать ось рычага при помощи плоскогубцев и снять с нее рычаг.

Все, тормозные колодки сняты.

Особенности установки новых тормозных колодок в тормозные механизмы задних колес

— Устанавливаем вначале заднюю тормозную колодку, потом переднюю в порядке обратном снятию

— Присоединяем к задней тормозной колодке рычаг ручного привода

При этом надеваем рычаг на ось, устанавливаем дистанционную шайбу, устанавливаем рычаг, зашплинтовываем.

— Стяжные пружины натягиваем при помощи плоскогубцев или отвертки

— После установки тормозных колодок и барабана несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки зазора между колодками барабаном

Проделываем аналогичную процедуру снятия старых тормозных колодок и установки новых, для другого заднего колеса.

Примечания и дополнения

— При замене задних тормозных колодок необходимо оценить состояние тормозных барабанов, так как эффективность работы задних тормозных механизмов тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 строится на взаимодействии: колодки — барабан. И если изношен барабан, а колодки новые, нормального торможения добиться не удастся.

— Так же если необходимо заменяем направляющие пружины обеих колодок.

— Следует обратить внимание на тормозные цилиндры задних тормозных механизмов. Подтекание тормозной жидкости через их уплотнения недопустимо. Так же недопустима работа цилиндров с поврежденными пыльниками.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Особенности замены задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099: 2 комментария

Здравствуйте. Можно для начала заменить трос ручника (возможно вытянулся) или немного наварить металла на выступ колодки по распорную планку (миллиметров пять). Обточить. И посмотреть как будут работать тормоза и ручник. Если плохо, то придется заменить детали (что дорого). Если заработает, то можно еще несколько лет ездить.
Неравномерный износ колодок возможен, например, по причине неудовлетворительной работы тормозного колесного цилиндра (поршни выдвигаются-втягиваются неравномерно, так не срабатывает устройство автоматической регулировки зазора).

Здравствуйте. На ВАЗ-2109 вчера вскрывал задние тормозные м-мы, так как совсем не работал ручник, подтяжка регулировочной планки не помогала совсем. При вскрытии оказалось, что тормозные накладки на обоих задних колесах изношены неравномерно — передние колодки стёрты в два раза больше задних накладок. Почему так? Толщина накладок 3мм и 6мм. Ручник в итоге отрегулировать не удалось, скорее всего не хватает длины распорной планки. Барабаны немного стёрты, на правом барабане протёрто много борозд. Что можно в такой ситуации сделать? На Москвиче-408 у меня регулируется всё проще: распорная планка с двумя размерами и эксцентрик на планку ручника — ручник можно отрегулировать при любом износе накладок и барабана. В ютубе много роликов про доработку сваркой планок и колодок, или лучше все детали менять на новые?

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector