Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Регулировка клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Причиной возникновения ряда неисправностей в работе двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, наряду с неисправным или не отрегулированным карбюратором, могут являться увеличенные либо уменьшенные тепловые зазоры в клапанном механизме.

Чтобы выявить истинного виновника проблем с двигателем послушаем как работает этот самый двигатель на холостом ходу. Верным признаком увеличенных тепловых зазоров будет являться хорошо различимое на слух звонкое тарахтение под клапанной крышкой. При уменьшенных зазорах тарахтения слышно не будет, но возможен постоянный перегрев двигателя, частые хлопки в глушитель, заметное снижение мощности и приемистости.

В любом случае стоит провести регулировку клапанов. Это нормализует работу как газораспределительного механизма в частности, так и двигателя в целом. Вполне возможно, что имеющиеся до этого проблемы в его работе исчезнут, после такой регулировки, сами собой.

Необходимые инструменты

— Приспособление для регулировки клапанов с фиксатором

Или две отвертки, если нет приспособления. Одна должна быть длинная и мощная для отжатия толкателя с шайбой вниз, вторая шлицевая с широким лезвием (не менее 10 мм) для фиксации толкателя в нажатом положении.

Приспособление для регулировки клапанов двигателя автомобиля

— Набор плоских щупов

— Накидной ключ на 17

— Набор регулировочных шайб

Необязательно, так как необходимые по размеру шайбы можно купить по отдельности после замера тепловых зазоров.

Шайбы разных размеров для регулировки клапанов двигателя

Подготовительные работы

Регулировка клапанов проводится на холодном двигателе, поэтому если ваш двигатель на данный момент прогрет, дайте ему остыть не менее 1-го часа.
— Снимаем корпус воздушного фильтра.
— Снимаем кронштейн тяги привода дроссельной заслонки.
— Снимаем клапанную крышку двигателя.
— Снимаем защитную крышку ГРМ.
— На шкиву распредвала делаем еще три метки. Для этого считаем на нем число зубьев и делим на четыре части.

Дополнительные метки на шкиву распредвала

— Совмещаем установочную метку на шкиву распредвала с выступом на задней крышке ГРМ. Поршни первого и четвертого цилиндров приходят в верхнюю мертвую точку (ВМТ).
— В лючке на картере сцепления убеждаемся, что длинная метка (риска) на маховике находится напротив середины треугольного выреза шкалы углов опережения зажигания.

Метка на маховике двигателя 2108, 21081. 21083

Перед проведением регулировки клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо провести проверку тепловых зазоров, чтобы выяснить общую картину технического состояния клапанного механизма данного двигателя.

Измерение теплового зазора при помощи щупа

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя автомобиля

Рассмотрим , в качестве примера, регулировку третьего клапана.

— Устанавливаем шкив в положение, когда установочные метки совпадают (верхняя мертвая точка)

Поворачиваем его на 3-4 зуба (40-50 0 ) по часовой стрелке.

— Устанавливаем приспособление для регулировки на головку блока

Если его нет, берем две отвертки. Длинную и мощную будем использовать в качестве рычага, ту которая поменьше — шлицевую, для фиксации толкателя.

— Разворачиваем толкатель прорезью к себе (в сторону радиатора)
— Вводим «клык» приспособления между кулачком и толкателем
— Нажимаем вниз рычаг приспособления и утапливаем толкатель вниз

Вместо приспособления можно использовать длинную отвертку. Опираясь ею на кулачок, также утапливаем толкатель.

— Устанавливаем между кромкой толкателя и распредвалом фиксатор, который удерживает толкатель в нажатом положении

Если фиксатора нет, вставляем плашмя лезвие шлицевой отвертки. Необходимо чтобы фиксатор стоял точно на кромке толкателя и не мешал вынимать регулировочную шайбу.

— Пинцетом, через прорезь в толкателе извлекаем регулировочную шайбу

На ее поверхности может быть нанесена маркировка ее толщины. Если маркировка стерлась, придется измерять ее толщину микрометром, а при отсутствии такового подбирать новую опытным путем.

Регулировка клапанов Приспособление и толкатель, схема

— Рассчитываем толщину новой шайбы по формуле:

— для впускных клапанов Z=Y+X-0,2 мм ;

— для выпускных клапанов Z=Y+X-0,35 мм ;

Z – расчетная толщина новой шайбы;

Y – толщина снятой шайбы;

X – зазор определенный по щупу.

Подбираем новую шайбу с маркировкой близкой к расчетной (±0,05 мм).

— Устанавливаем новую шайбу в толкатель, маркировкой вниз
— Отжимаем толкатель вниз и снимаем фиксатор

Проводим регулировку остальных клапанов поворачивая коленчатый вал на углы указанные ниже в примечаниях.
Снимаем приспособление для регулировки, ставим назад клапанную крышку и другие снятые детали.

Примечания и дополнения

Регулируем зазоры у пятого (выпускного) и второго (впускного) клапана

Регулируем зазоры у восьмого (выпускного) и шестого (впускного) клапана Регулируем зазоры у четвертого выпускного и седьмого (впускного) клапана

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

Регулировка клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099: 21 комментарий

Выстрел в глушитель — возможно топливная смесь слишком богатая, не сгорает полностью, выбрасывается в выпускной тракт, где и может догорать хлопками и выстрелами. Тот же эффект будет если топливная смесь в цилиндрах поджигается слишком рано, когда поршень движется вверх выпускные клапана не успели полностью закрыться. Трамблер нужно повернуть на 1 мм по часовой стрелке (если смотреть на него со стороны крышки). Или одна (две) свечи не работают, а потом их «пробивает».

А как проявляется забитая выхлопная система могут быть провалы и вобще заглохнуть добавив чуть чуть газу, что-то появляется такое, а потом нормализуется. Пробывал заводить несколько раз потом выстрел в глушителе был и стало нормально работать. И уровень в поплавковой камере добавил и поменял обратно старый кран, без результатно. Вечером нормально все с утра опять такое. И уже задняя не включается.

Щуп одсудствует только через заливную проверять, а ее не могу выкрутить только через привод тросика можно измерить и долить. Как определить через привод тросика проволочкой замерял вроде есть выше сальников, а точно нужный уровень не знаю, на сколько отличается уровень? И не могу подобрать масло какое долить мин. полусинт. Говорят 75е полусинтика 80е миниральное? И люфт сильный рычаг мешает когда заднюю включаю, карданчик на кулисе как новый еще и на колхозен (пластик вставил от крышки с минералки еще стоит на месте чуть подбил попадать стал более менние), и на рычаге все норм. Не разбирался еще, как устранить люфт в коробке. Это если снимать то за одно и заменить масло, лишние затраты если на долив брать. Чуть поездил не течет (закончилось ), картонку положил, что бы лудше видно было, так не далеко в маг. на шиномотаж колеса подкочать и яму арендовать и за одно проверить динамику и после разкоксовки пару тройку десятков км. Пока до сапуна дело не дошло.

Если восстановить работоспособность сапуна, возможно масло перестанет течь. Сверху на коробке есть щуп. По нему посмотрите уровень масла.

Глушитель разкоксовался дым из под машины шол.
Еще поломки выявились потекло с коробки масло с сальника с левой полу оси и с под тросика вернее шестеренки тросика на спидометр, сапун без потеков. Забился может сапун, все равно нужно будет сальник менять? Немогу выкрутить заливную пробку проверить уровень. 5ти ступенчатая боюсь подшипник на пятой опять что бы не сплавился. Ограничение было 20км/час 1км, и после запах появился трансмисионного.

Как то поршень сверху местами очистился. Маловато кажится 10мл. А еще раз в первый 7мл добавил, и 3мл в остальные распределил оставил на ночь. Часа три запах был возле машины разкоксовки и после не стало слышно его. Только сверху прореагирывало до колец не дошло? Лудше бы спрей взял на 20 цилиндров и пять раз бы. В четвертом также, и как с песком нагар твердые частички есть?

Правильно, что зазоры несколько больше. Это лучше, чем клапана будут зажаты. Раскоксовка бывает действует не сразу, а через пару-тройку десятков километров пробега. Или не действует, если кольца на поршнях не просто забились нагаром, а от перегрева потеряли упругость (залегли).

А как после замера отжимаются клапана 1й и 3й, 2й и 5й и т.д? в 4х отходит от номинала в большую сторону: 1) вып 0.35 2) впу 0.3* 3) впу 0,15 4) вып 0,5* 5) вып 0,3 6) впу 0,3* 7) впу 0,25 8) вып 0,45* звездочкой отметил. Есть связь с первым цилиндром, или нужно было до розкокс. мерять?
Пробывал раскоксовку почемуто еще больше загрязнились свечи маленькие обороты может были газ в пол давить нужно? Не подумал что дыметь будет, соседи запретили (нужно замечание сделать в розкоксовке что бы не водворе) по минимуму проработала минут 15ть по инструкции 20ть.

Да, первый и четвертый должны быть в верхней точке.

Не доходя 90 градусов по шкивураспредвала, видна метка на маховике. На шкиву генератора метка в самом низу. На двигателе по шкиву меток не нашол но приблизительно 180 градусов поворота не совпадут.
На распредвале если ставлю верхнюю через отверстие свечное 1й поршень в верхней точке?

На маховике метка — тонкая риска. Может быть не заметна. Нужно поворачивать маховик, понемногу осматривать и протирать тряпкой если есть загрязнение.

Не совпадают метки? На маховике даже метку не нашол. Через свечное искать верхнюю?
А 42 зуба. На маховике 111 кажится, в литературе? Через 10,5.

А до карбюратора воняло паленым маслом, картерные газы в атмосферу были отведены.
Кольца когдато на копеечном двигателе устанавливал, после катания без охлаждающей житкости, коленвал погнутый был. Человек один с професианальными правами (B C) спалил.
Такой запах и был как перегретого двигателя.

Нет кажись нет таких признаков перегрева. Только уровень тосола уменьшается?
В первом цилиндре после переборки карбюратора свеча быстрее остальных приобрела металический цвет после сажи?
Чуть белого цвета картерные газы при дроселирывании, на холостых не видно. Чистил масло отделитель не соединял патрубки из сапуна меньше дыма чем от клапанов. Только с глушителя точно не знаю при перегазовке белый кажится?

От перегрева может повести головку блока, где эти клапана установлены. В результате прогорит прокладка под головку и залягут — потеряют упругость поршневые кольца. Проверьте есть белая эмульсия на масляном щупе после стоянки (тосол в масле) и не бурлит ли охлаждающая жидкость в расширительном бачке при прогреве двигателя (газы в тосоле). Так же возможно постоянное сильное дымление из глушителя (тосол в камерах сгорания или залегли кольца на поршнях). Если этих признаков нет, то нормально, если появились, придется снимать головку блока, шлифовать, менять прокладку, менять поршневые кольца. Вот ссылка на статьи: «Побита прокладка головки блока двигателя» и «Признаки залегания поршневых колец».

Щупы плоские, узкие. На ВАЗ 2101-2107 идет широкий щуп, на 2108-2109 узкий. Износ маслосьемных колпачков дает дым из глушителя при перегазовках. Раскоксовку можно сделать и покупным средством и самодельным, после нее нужно проверить компрессиию еще раз.

А еще если перегреется крышка эта с клапанами головка цилиндров. Забыл долить воды нужно было переехать метров 100 и чуть на холостых поработала. Патрубок порвался на хомуте на перекрывателе зимнем радиатора, обрезал. Тосола не было долить. Чем это грозит?

На шкиву распредвала 111 зубьев 112 впадин это 28 впадин не зубьев. А набор плоских шупов какой должен быть? Промеряли компресию на СТО в первом 8 в остальных 10ть, Рекомендовали отрегулирывать зазоры.
Вопрос есть, а если сделать разкоксовку не керосин ацетон …, а покупной (стояла года 2-3ри) слелать до проверки (возможно и регулировки) зазоров или это можно после? А и как проверить маслоотражательные колпачки?

Не исправили. Такие косяки нужно сразу убирать.

Как регулировать зазоры клапанов ВАЗ-2114 8 клапанов

Если на ВАЗ-2114 1,5 или 1,6 на восемь клапанов «застучали» клапаны, то это указывает на то, что комплектующие нужно как можно быстрее отрегулировать. К сожалению, не все автовладельцы сразу начинают устранять такую неисправность, что и приводит к более серьезным последствиям. Ведь если своевременная регулировка не будет произведена, то мощность двигателя в значительной степени снизится, клапан перегорит, а распредвал вообще может разбалансироваться. Не знаете, как зазоры клапанов правильно отрегулировать на ВАЗ-2114 8 клапанов? Тогда рекомендуем ознакомиться с информацией, которая далее будет изложена.

Замеряется размер зазора

Самостоятельно отрегулировать клапаны можно довольно просто, если точно следовать инструкции и выполнять работу поэтапно. Перед началом следует проверить размеры зазора, и, если они не будут соответствовать утвержденной величине, и при рабочем двигателе будет слышаться своеобразный стук, значит, клапаны обязательно нужно отрегулировать. Чтобы точно проверить размер зазора, необходимо дождаться полного остывания двигателя.

Следует не забывать, что если измерительный прибор будет установлен на горячую металлическую поверхность, то выявить точный размер зазора не получится из-за погрешности, которая имеет место при расширении металла.

Размер зазора как под газ, так и для бензина должен соответствовать таким показателям:

  • впускной клапан – от 0,05 до 0,2 мм;
  • выпускной клапан – от 0,05 до 0,35 мм

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • рожковые и свечные ключи, лучше иметь под рукой комплект таких ключей;
  • инструмент, который помогает утапливать толкатель клапанов, его стоимость не превышает 150 рублей;
  • комплект специальных щупов;
  • шайбы для регулировки толщиной от 3 до 4,5 мм;
  • прибор под названием микрометр.

Поэтапная регулировка

Проверять и регулировать клапаны – несложная работа, с которой справятся все без исключения, если будут точно следовать инструкции:

  1. В первую очередь нужно снять крышку с головки цилиндра.
  2. Снимается защитная передняя крышка с зубчатого ремня.
  3. Отвинчиваются свечи. Для более удобного отвинчивания свечей рекомендуется использовать рожковой ключ соответствующего размера.
  4. С верхней части головки аккуратно убирается излишек автомобильного масла.
  5. Тщательно осматривается целостность кулачков. Если при осмотре на этих элементах будут обнаружены любые дефекты, их нужно обязательно устранить.
  6. На шпильки, к которым фиксируется головка, устанавливается специальное приспособление, помогающее утапливать толкатели.
  7. Далее необходимо поворачивать строго по часовой стрелке коленвал, пока метка на задней крышке зубчатого ремня и шкива не совпадет. После совпадения метки нужно повернуть коленвал на 50 градусов.
  8. Используя комплект щупов, проверяется зазор 1-го выпускного клапана и 3-го впускного, отсчет следует вести от шкива.
  9. Если размеры зазора соответствуют показателям, которые ранее были приведены, то делается следующее:
  • толкатели утапливаются и фиксируются в самой нижней точке;
  • шайба для регулировки зазора снимается и замеряется ее толщина при помощи микрометра;
  • определившись с нужной толщиной шайбы, нужно взять из комплекта подходящий элемент и установить его в толкатель. При этом важно следить, чтобы шайба зашла в толкатель той стороной, на которой указана ее толщина;
  • повторно проверяются размеры зазора.
  1. По этой же схеме регулируются и остальные клапаны, при этом каждый раз нужно поворачивать коленвал на пол-оборота, а последовательность регулировки должна происходить в таком порядке:
  • 2-й впускной и 5-й выпускной;
  • 6-й впускной и 8-й выпускной;
  • 7-й впускной и 4-й выпускной.

Отсчет, как и прежде, начинать нужно от шкива.

Ознакомившись с этой статьей, можно понять, что самостоятельно отрегулировать клапаны на ВАЗ-2114 довольно просто. Однако если нет желания делать эту работу самостоятельно, тогда придется обратиться на станцию техобслуживания. Стоимость регулировки в автосервисе может варьироваться от 600 до 900 рублей. Специалисты рекомендуют проверять зазор и регулировать клапаны через каждые 25-30 тыс. пробега, даже если, по мнению водителя, машина работает нормально.

Самостоятельная регулировка тепловых зазоров клапанов на ВАЗ 2110

Несмотря на возраст, старый добрый восьмиклапанник во всех его вариациях не только не уходит с дорог, но и во все новых инкарнациях продолжает выпускаться тольяттинским заводом. Но несмотря на неприхотливость и достаточный ресурс, в чем-то он уже давно устарел – и в немалой степени устарел газораспределительный механизм. Как бы ни была проста и «неубиваема» система «распредвал-толкатель-клапан», износ в ней неизбежен, а отсюда и необходимость в регулярной регулировке тепловых зазоров.

Периодичность регулировки

В необходимости регулировки зазоров в клапанах ВАЗ 2110 вспоминают, когда из-под капота раздается характерный звук тарахтящих толкателей. С этим ВАЗовскому 8-клапаннику повезло: есть моторы, у которых клапанные зазоры по мере износа умудряются уменьшаться, и здесь уже напомнил бы о себе прогар клапанов и необходимость в демонтаже головки.

Однако откладывать регулировку «до последнего» все равно не нужно. Сам по себе шум газораспределительного механизма уже прямое следствие роста ударных нагрузок в нем: верхушка кулачка не накатывается на толкатель, а бьет по нему. Даже при работе на холостых оборотах каждый кулачок за минуту испытает более 400 таких ударов – а сколько их будет за одну поездку? А удары – это и рост износа, и риск развития усталостных напряжений, причем на самой нагруженной части распредвала.

Заводской регламент предписывает первую регулировку клапанов на 3000 пробега (приработка деталей), затем на 45000 и далее каждые 45000 пробега. Приобретая ВАЗ 2110 с рук, стоит совместить регулировку клапанов с заменой ремня ГРМ, чтобы сразу иметь гарантированную точку отсчета регламентных процедур. С увеличением пробега может понадобиться процедура притирки клапанов.

Инструмент для проведения работ

Помимо обиходного набора головок и накидных ключей, которые у владельца ВАЗовской «десятки» и так должны быть, потребуется еще несколько инструментов:

  1. Приспособление, отжимающие толкатели для извлечения регулировочных шайб из них. Можно обойтись и парой мощных отверток, но вопрос цены здесь не так велик, чтобы расплачиваться за экономию меньшим удобством. Можно и вовсе снять распредвал – но тогда придется снимать и ремень ГРМ, снова выигрыша во времени нет.
  2. Набор щупов – ими мы и будем измерять зазоры.
  3. Микрометр – он не обязателен, но очень полезен. Толщина новой шайбы при регулировке высчитывается исходя из толщины старой и измеренного зазора, а что делать, если маркировка толщины на шайбе стерта (да и износ никто не отменял?). Микрометр 0-25 мм можно и одолжить, благо поверить его можно простым сведением без калибров.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Процесс регулировки

Открыв капот, первым делом стоит выкрутить свечи: вращать коленчатый вал будет гораздо удобнее. Также демонтируется все, что помешает снятию клапанной крышки: кронштейн тросика газа, патрубки вентиляции картера.

Далее снимаем саму клапанную крышку, открутив две фасонные гайки по краям. Отделять крышку лучше аккуратнее, чтобы не повредить прокладку и уплотнения шпилек.

В восьмиклапаннике ВАЗ 2110 два кулачка открыты, и иллюстрировать работу проще на втором цилиндре. Однако постели распредвалов не будут мешать и на остальных цилиндрах.

При работе рядной четверки каждые два цилиндра работают в противофазе – когда в верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра кончается такт сжатия, то в четвертом поршень также находится в верхней точке, но в конце такта выпуска. Аналогично и во втором-четвертом, но с разницей на пол-оборота коленчатого вала. Для нас же это значит, что мы за один раз измерим зазор в двух клапанах:

Градусы поворота коленвалаВыпускной клапанВпускной клапан
40-5013
220-23052
400-41086
580-59047

Номера кулачков, под которыми измеряется зазор, указаны считая от шкива распредвала.

Для начала работы устанавливаем шкив распредвала по меткам (выступ на шкиве напротив выступа на кожухе). Шкив вращаем по часовой стрелке накидным ключом или головкой с трещоткой.

В момент совпадения меток 1 и 4 цилиндры выставляются в верхней мертвой точке. Однако у любого реально существующего двигателя фазы впуска и выпуска не только шире одного такта (90 градусов по коленвалу или 180 по распредвалу), но и смещены относительно мертвых точек. Поэтому в вышеприведенной таблице и указаны точки, когда кулачки встают на толкателях строго затылками. Можно было бы измерять зазор и без такой точности – затылок кулачка имеет форму дуги, центр которой совпадает с осью вращения распредвала, но никто не застрахован от неравномерно изношенного или изначально неточно обработанного распредвала.

Для отсчета углов удобно использовать зубцы шкива: 3 зуба по распредвалу приблизительно равны 50 градусам по коленвалу.

Выставив распредвал, измеряем щупами зазоры в паре клапанов: в первом случае под первым и третьим кулачками. Начиная от щупа толщиной 0,2 мм, перебираем пластины из набора, пока очередная не начнет входить в зазор без ощутимого усилия, но с едва ощутимым натягом. Полученный зазор записываем. Номинальный зазор для впускного клапана – 0,2 мм, для выпускного – 0,35 мм (выпускные клапана нагреваются при работе двигателя сильнее, и для компенсации их удлинения зазор дается больше).

Если измеренный зазор «уплыл», извлекаем регулировочную шайбу с помощью приспособления, отжав толкатель и подцепив шайбу тонким предметом. Возможно, перед этим придется провернуть толкатель для удобства пазом к себе.

Теперь рассчитайте толщину шайбы, которая нужна. Проще, если извлеченная шайба имеет маркировку на нижнем торце (именно поэтому они и укладываются при установке маркировкой вниз), а верхний торец не имеет ощутимых следов износа. Тогда достаточно добавить к маркированной толщине разницу между измеренным зазором и номинальным. Например, если зазор на выпускном клапане измерен в 0,5 мм, а шайба в толкателе стояла номиналом 2,2 мм, то новая должна иметь толщину 2,2+(0,5-0,35)=2,35 мм. Если же маркировка на шайбе стерта или неразборчива, заметен износ – лучше замерить ее толщину микрометром.

Проверив и установив зазоры на двух клапанах, проворачиваем распредвал и переходим к следующей паре. Главное при этом не забывать то, что работа неизбежно будет связана с маслом на руках – не допускайте попадания на ремень ГРМ, который после контакта с маслом долго не прослужит.

Если же Вы решили совместить замену ремня ГРМ с регулировкой клапанов ВАЗ 2110, то поступите иначе. Сначала, не снимая старый ремень ГРМ, вымеряем все зазоры и записываем их на бумаге. Затем выставим ГРМ вновь по метке на распредвале и снимем ремень, после чего снимем и распредвал, отвернув болт шкива и сняв постели. После этого доступ ко всем толкателям очень прост.

Регулировочные шайбы извлекаем строго по порядку, считывая или измеряя их толщину. Затем, руководствуясь измеренным зазором, подбираем нужную шайбу и только после установки шайбы в один толкатель переходим к следующему.

У такого метода есть дополнительный плюс: можно заодно оценить состояние шеек распредвала, его постелей и сальника. На моторе с приличным пробегом (или даже «свежем», но без надлежащего ухода) можно, например, встретиться с задирами и наволакиванием алюминия на шейки.

В этом случае лучше начать с ремонта «по факту», а уж потом сделать ТО.

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Регулировка клапанов

Процесс регулировка клапанов в двигателях внутреннего сгорания довольно сложен и кропотлив. Он требует внимания, аккуратности и специального инструмента. А в некоторых двигателях он и вовсе не требуется. В этой статье мы расскажем:

Клапаны двигателя внутреннего сгорания являются важной частью механизма газораспределения. От их правильной работы зависит правильность работы ДВС. Половина клапанов в двигателе отвечает за впрыск топливной смеси, вторая половина – за удаление продуктов сгорания. В закрытом состоянии они прижаты к сёдлам, в открытом – возвышаются над ними, образуя воздушный промежуток с определённой величиной просвета. Слишком маленькая величина просвета приводит к оседанию продуктов сгорания на клапанах – они как-бы «прогорают», причём убрать этот нагар проблематично. Слишком большой просвет вызывает механические поломки клапанов – именно поэтому они и начинают стучать.

Периодичность регулировки клапанов

Отрегулировать клапаны самостоятельно или в сервисе – не проблема. Периодичность – каждые 25-30 тыс. км. пробега. Но для начала необходимо определиться, нужна ли данная процедура конкретному двигателю. Всё дело в том, что многие современные двигатели внутреннего сгорания оснащаются гидрокомпенсаторами. Они автоматически поддерживают оптимальную величину просвета, поэтому в данном случае регулировка клапанов не требуется. Следует отметить, что они тоже нуждаются в обслуживании, но только при появлении отчётливых стуков. Чтобы выяснить, нужна ли регулировка клапанов двигателю вашего автомобиля, уточните, есть ли в нём гидрокомпенсаторы.

Регулировка клапанов на автомобилях ВАЗ, Рено Логан и других марок производится с помощью специального измерительного инструмента – регулировочных щупов. Их стоимость, в зависимости от магазина, составляет от 80 до 500 рублей. Купить их можно в любом магазине автозапчастей или заказать в интернет-магазине с доставкой. Именно такими щупами пользуются специалисты в сервисах. Давайте посмотрим, как производится регулировка клапанов:

Как производится регулировка в домашних условиях

Аналогичным образом поступаем с каждым клапаном в двигателе, действуя аккуратно и неспешно, так как от правильности регулировки зависит дальнейшая работа двигателя. Особая осторожность проявляется при затягивании контргайки – именно в этот момент можно неаккуратно испортить полученные результаты.

Инструкция по регулировке клапанов действительно проста. Но на практике она потребует должного внимания и усидчивости. Также ремонтнику потребуются инструменты и условия для проведения ремонта. Одна из самых важных и сложных задач – добраться до самих клапанов, разобрав чуть-ли не половину двигателя, для чего потребуется набор гаечных ключей. Лишь после этого производятся работы над регулировкой клапанов.

Сложность заключается в том, что инструкции просты лишь с виду. На практике всё гораздо сложнее – автомобилистам нужна одежда, которую не жалко испачкать, а также инструменты, которых может и не найтись. Также для проведения работ желателен гараж с хорошим освещением. Следует отметить, что все работы ведутся в условиях ограниченного пространства, что не увеличивает удобства. Поэтому лучше всего доверить регулировку клапанов специалистам.

Признаки необходимости регулировки клапанов

Регулировка клапанов в Волжском осуществляется в сети станций технического обслуживания G — Energy Service . Здесь работают опытные специалисты, способные без труда разобрать любой двигатель и добраться до регулируемых клапанов. Для этого в сервисе имеются все необходимые инструменты. Верные признаки необходимости обращения в сервис – упала мощность двигателя, увеличился расход топлива, наблюдается нестабильная работа на холостых оборотах. Если это действительно так, ждём вас в сети станций технического обслуживания G — Energy Service .

Регулировка клапанов на ВАЗ 2114

  1. Симптомы неотрегулированных клапанов ВАЗ 2114
  2. Периодичность регулировки клапанов на ВАЗ-2114
  3. Для чего нужна регулировка клапанов?
  4. Что нужно для регулировки тепловых зазоров?
  5. Какие шайбы купить для регулировки
  6. Проверка тепловых зазоров на клапанах ВАЗ 2114
  7. Как измерить зазоры клапанов

Все автомобили ВАЗ, оснащенные восьмиклапанными двигателями, требуют периодической регулировки тепловых зазоров механизма газораспределения. Поэтому если ВАЗ 2114 8-ми клапанный, то тоже каждые 20-30 тысяч. км или даже чаще, необходимо проверять зазоры клапанов и при необходимости регулировать. А с инжектором на ВАЗ 2114 16 класса дела обстоят иначе.

Стоимость регулировки клапанов на ВАЗ 2114 составляет около 1000 рублей, но на этих деньгах можно сэкономить, сделав регулировку самостоятельно. Вам понадобится небольшая ручка, набор штыков и шайбы, чтобы установить правильную толщину.

Симптомы неотрегулированных клапанов ВАЗ 2114

Признаки нерегулируемой арматуры на ВАЗ 2114

Чтобы понять, что клапаны нужно регулировать, необходимо знать основные признаки неисправности в ГРМ. Симптомы неотрегулированных клапанов ВАЗ 2114 обычно следующие:

  • Вызов вовремя. Если при запуске холодного двигателя вы слышите отчетливый металлический стук в районе ГБЦ, который исчезает после прогрева — это явный признак слишком больших зазоров. Если сжатие в одном или нескольких цилиндрах слишком низкое (менее 10 атм), это также может быть признаком поломки пружины толкателя, выдувания клапана или седла клапана. В этом случае регулировка клапанов 2114 ничего не даст: необходимо отремонтировать ГБЦ.
  • Двигатель трясет. Неравномерная работа двигателя, его сотрясения, периодические «выпадения» цилиндра и перегрев могут свидетельствовать о засорении клапана (его люфт слишком мал или «отсутствует» вовсе). Сжатый клапан можно отличить от серьезной поломки по компрессии: если она дойдет до 6-10 атмосфер — велика вероятность, что поможет регулировка, если меньше — нужно разобрать двигатель.
  • Он стреляет выдохом. Выстрелы в выхлопной трубе, особенно при резком отводе газа, иногда говорят о заклинивании клапана, который не может нормально закрыться. Имейте в виду, что характерные симптомы аномальных зазоров могут быть вызваны некачественным топливом с HF ниже 92. Таким образом, вы можете сначала попробовать заменить заправочную станцию ​​и заправиться с помощью 95. Если симптомы исчезли, вы можете продолжить движение, не регулируя сроки. Если заправка бензином хорошего качества не помогла, измерьте тепловые зазоры и отрегулируйте их. Как узнать, что у вас болтается или заклинивает клапан, что делать после диагностики — смотрите в статье ниже.

Периодичность регулировки клапанов на ВАЗ-2114

Таких знаков, если не будет других неприятностей, постепенно появится ближе к 30 тысячам. км. Диапазон километров, на котором нужно регулировать клапаны ваз 2114, будет зависеть от 4 основных факторов:

  • используемое топливо (газ или бензин, его октановое число);
  • общее состояние ГБЦ (новая, отремонтированная, старая);
  • режим движения (медленный в городе, в пробках или быстро на трассе);
  • тепловые нагрузки двигателя.

Чтобы двигатель не вышел из строя, стоит ориентироваться на 10-15 тысяч. км с учетом работы двигателя на слух.

Если двигатель работает на пропан-бутане, и особенно если не используется программное обеспечение двухрежимного ЭБУ или вариатор опережения газораспределения, клапаны следует регулировать гораздо чаще — каждые 10 000 км. Это связано с тем, что в таких случаях ГБЦ больше нагревается и зазоры выбиваются быстрее.

Часто клапаны необходимо регулировать после перегрева двигателя, поскольку они могут

  • седла — уходи;
  • шайба или поверхность распредвала — слишком «притерта»;
  • клапаны — более глубокая посадка из-за притирки.

Определить, как долго регулировать клапаны ВАЗ 2114 конкретно в вашем случае, вы можете самостоятельно по инструкции ниже. Если есть вопросы о том, что такое регулировка клапанов ваз 2114, зачем она нужна и как ее проводить — данное руководство даст на них исчерпывающие ответы.

Для чего нужна регулировка клапанов?

Можно составить длинный список того, что влияет на регулировку клапанов ВАЗ 2114, но основными пунктами этого списка являются:

  • Равномерность работы двигателя;
  • срок службы компонентов ГРМ;
  • потребление топлива;
  • пропульсивная установка и впрыск топлива в двигателе внутреннего сгорания.

Даже если не учитывать, что ненастроенные зазоры снижают ресурс двигателя (а этоНа 90 градусов, повернув их вперед так, чтобы следующий надрез, который вы сделали ранее, находился на 2-3 надреза перед лоскутом шипа. Измерьте зазоры на втором (впускном) и пятом (выпускном) клапанах.

Что нужно для регулировки тепловых зазоров?

Поверните шкив вперед еще на 90 градусов до следующей отметки. Измерьте зазоры на 6 (впускном) и 8 (выпускном) клапанах.

Снова поверните шкив вперед на 90 градусов так, чтобы третья метка времени, которую вы сделали, находилась на 2–3 метки перед меткой синхронизации блока. Измерьте люфт на 4-м (выпускном) и 7-м (впускном) клапанах.

Если вы не знаете размеры используемых шайб, вам необходимо знать их после замера каждого зазора. Для этого нужно поочередно снимать шайбы и записывать их номера, нумерация клапанов ВАЗ 2114 в этом случае такая, как указано выше:

  • Поверните отверстие для шайбы так, чтобы его выемка была направлена ​​вперед. Используйте пинцет, чтобы удалить шайбу через этот разрез.
  • Вставьте наконечник инструмента между шайбой и распределительным валом, нажмите на клапан и удерживайте его в этом положении.
  • Вставьте фиксирующий молоток в зазор между распределительным валом и седлом шайбы, прижав его к краю седла, оставляя седло утопленным при отпускании кулачка.
  • Используйте пинцет, чтобы протолкнуть шайбу через отверстие в лунке и удалить ее.
  • Посмотрите на отметки на подушечке (если у вас есть микрометр или промокшие отметки, тщательно измерьте толщину), верните ее на место (запишите числа) и запишите в таблицу.
  • Проделайте то же самое (пункты 1-5) с остальными клапанами.

Последовательность регулировки клапанов ВАЗ 2114 будет такой же, как и при замере зазоров. Но, прежде чем производить регулировку клапанов ВАЗ 2114, необходимо будет произвести расчеты и подобрать прокладки для регулировки по формуле.

Какие шайбы купить для регулировки

Подбор шайб после проверки правильности установки паза следует производить по следующей формуле:

  • A — толщина действующей регулировочной шайбы;
  • B — толщина старой шайбы;
  • C — полученное выходное пособие;
  • D — правильный слот.

Проверка тепловых зазоров на клапанах ВАЗ 2114

  • Измерительный стержень для регулировки впускного клапана на четырехцилиндровых автомобилях
  • Например, был измерен зазор выпускного клапана 0,45 мм, толщина используемой прокладки — 3,5 мм, а правильный зазор должен составлять 0,35 мм. Вместе мы получаем:
  • 3,5+ (0,45-0,35) = 3,6
  • то есть должна быть установлена ​​шайба диаметром 3,6 мм
  • После проведения измерений для всех клапанов возьмите шайбы подходящего размера и замените их на всех клапанах, где зазоры не соответствуют стандарту (0,35 ± 0,5 мм для выхода, 0,2 ± 0,5 мм для входа).
  • Зазор
  • Двигатель

21083 (2111, 21114, 11183)

Как измерить зазоры клапанов

  • Минимум
  • 0,15 мм
  • 0,2 мм
  • 0,2 мм
  • 0,2 мм
  • 0,2 мм
  • Номинально
  • 0,2 мм
  • 0,25 мм
  • 0,25 мм
  • Максимально
  • 0,25 мм
  • 0,3 мм
  • 0,3 мм
  • 0,3 мм
  • 0,3 мм
  • Выход
  • Минимум

Ваз 2114 зазоры клапанов 8 клапанный

  • Главная
  • Автосервис
    • Диагностика
      • Базовая диагностика
      • Обследование пневмотестером
      • Видеоэндоскопическое обследование ЦПГ
      • Обследование дымогенератором
      • Обследование мотортестером
    • Промывка инжектора
    • Техническое обслуживание
      • Регулировка клапанов
      • Замена охлаждающей жидкости
      • Замена свечей зажигания
      • Замена масла в двигателе
      • Замена фильтров
      • Замена ремней ГРМ и ремней генератора
    • Чип-тюнинг ЭБУ
  • Автомагазин
    • Розничная торговля
      • Моторные масла
      • Свечи зажигания
      • Маршрутные компьютеры Multitronics
      • Ремни генератора и ремни ГРМ Gates
      • Автохимия LAVR
      • Высоковольтные провода
      • Охлаждающие жидкости
    • Продажа оборудования для автосервисов
    • Оплата и доставка
    • Наши партнеры
  • Фото
    • Видео
  • Контакты
  • Клуб автопутешествий
  • Новости
  • Главная
  • Автосервис
    • Диагностика
      • Базовая диагностика
      • Обследование пневмотестером
      • Видеоэндоскопическое обследование ЦПГ
      • Обследование дымогенератором
      • Обследование мотортестером
    • Промывка инжектора
    • Техническое обслуживание
      • Регулировка клапанов
      • Замена охлаждающей жидкости
      • Замена свечей зажигания
      • Замена масла в двигателе
      • Замена фильтров
      • Замена ремней ГРМ и ремней генератора
    • Чип-тюнинг ЭБУ
  • Автомагазин
    • Розничная торговля
      • Моторные масла
      • Свечи зажигания
      • Маршрутные компьютеры Multitronics
      • Ремни генератора и ремни ГРМ Gates
      • Автохимия LAVR
      • Высоковольтные провода
      • Охлаждающие жидкости
    • Продажа оборудования для автосервисов
    • Оплата и доставка
    • Наши партнеры
  • Фото
    • Видео
  • Контакты
  • Клуб автопутешествий
  • Новости

Регулировка клапанов это установление зазоров между распределительным валом и толкателями клапанов. Регулировка клапанов проводится только на автомобилях, на которых не установлены гидрокомпенсаторы — т.е. на большинстве 8-клапанных автомобилей.

Все 16-клапанные автомобили имеют гидрокомпенсаторы и такой регулировки клапанов не требуется (автомобили Нива – инжекторная, Нива-Шевроле и автомобиль ГАЗ с двигателями 405,406).

Регулировка клапанов – это плановая обязательная операция, особенно для инжекторных автомобилей т. к. большинство инжекторных автомобилей имеет температуру включения вентилятора охлаждающей жидкости более 100 С. При такой температуре зазоры в клапанах резко отличаются от зазоров на холодном двигателе (изменяются в сторону уменьшения) и если зазор выставлен неправильно, то при температуре 100С зазоры становятся недопустимо маленькими.

Регулировка клапанов проводится при наличии специального оборудования (набор регулировочных шайб, микрометр, регулировочная рейка + специальный инструмент) и квалифицированно подготовленного мастера.

Регулировку клапанов рекомендуется проводить для автомобилей ВАЗ 2101-2107 (классика), Нива с карбюраторным двигателем, ГАЗ с двигателем 402, каждые 10 т. – 15 т. км.; Для автомобилей ВАЗ переднеприводных — каждые 30 – 35 тыс. км.

Если регулировка клапанов выполнена не своевременно или не профессионально это может привести:

  • потери мощности двигателя
  • повышенному расходу топлива
  • снижению динамики
  • выходу из строя головки блока двигателя.

Регулировка клапанов ВАЗ-2114 своими руками: специфические особенности и порядок

При работе двигателя внутреннего сгорания на клапанах рабочие кромки постепенно вырабатываются. Следовательно, все клапаны со временем поднимаются вверх. Именно по этой причине необходимо проводить регулировку клапанов ВАЗ-2114. Конструкция головки блока цилиндров и привода газораспределительного механизма на этом автомобиле намного надежнее, нежели на машинах классической серии.

Но всё равно периодичность проверки зазоров в механизме клапанов от 15 до 30 тыс. км пробега. Если вовремя не проверять, то может уменьшиться тепловой зазор, что приведет к неработоспособности двигателя. Корректировку также необходимо осуществлять и при замене клапанов ВАЗ-2114.

Основные признаки поломки

Когда уменьшаются или увеличиваются тепловые зазоры, водитель может наблюдать целый ряд симптомов. Машина может даже глохнуть после прогрева до рабочей температуры (металл ведь расширяется при нагреве). Регулировка зазоров клапанов ВАЗ-2114 необходима в следующих случаях:

Если вы заметили один или несколько признаков, то обязательно нужно проверить состояние клапанов.

Подготовка к проведению регулировки

Прежде чем начинать работу, нужно установить автомобиль на ровной площадке, после чего выжать ручной тормоз. Желательно также включить повышенную скорость, чтобы предотвратить скатывание автомобиля. Затем необходимо сделать следующие действия:

  1. Поднимите любое переднее колесо при помощи домкрата. И установите под кузов автомобиля надежную опору.
  2. Отсоедините шланг сапуна.
  3. Отключите приводной трос от заслонки дросселя. Для этого нужно снять кронштейн.

Но после этого нужно провести замер зазоров впускных и выпускных клапанов между кулачками распределительного вала. На восьмиклапанных двигателях эта работа производится очень просто.

Какие должны быть зазоры

На 8-клапанных двигателях автомобилей ВАЗ-2114 зазоры клапанов должны быть следующими:

  • выпускные — 0,35 мм;
  • впускные — 0,2 мм.

Допустимое отклонение не более 0,5 мм. Обратите внимание на то, что измерение зазора нужно проводить только на остывшем двигателе.

Все клапаны, которые проверяются, должны быть закрыты. Для того чтобы понять, что клапан закрыт, необходимо посмотреть на распределительный вал. Кулачок, расположенный на нём, будет направлен вверх. Все выпускные клапаны находятся напротив выпускного коллектора. Впускные клапаны немножко больше по диаметру, нежели выпускные.

Проверка зазоров

Чтобы проверить зазоры, необходимо установить первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Проверка должна осуществляться по следующей схеме:

Положение коленчатого вала

Положение распределительного вала

Сначала необходимо проверить величину зазора в 6-м и 8-м клапанах, находятся они на третьем и четвертом цилиндрах. Щупы должны проходить с небольшим сопротивлением между кулачком и толкателем. В том случае, если щуп не входит либо свободно проникает в зазор, необходимо производить регулировку. Делается это при помощи шайб с различной толщиной.

Как производится регулировка

Для того чтобы снять шайбы, вам потребуется съемник специальной конструкции. Он продается в любом магазине. Стоимость у него не очень большая, поэтому можно запросто его приобрести в любом магазине. Процедура регулировки выглядит следующим образом:

  1. Прикручиваете трубу съемника на шпильки крепления крышки клапана.
  2. Заводите серповидную часть рычага в зазор между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой.
  3. Нажимаете на рычаг съемника и утапливаете клапан.
  4. Устанавливаете флажок, который имеется в комплекте съемника, между распределительным валом и стаканом.
  5. После поднятия рычага вверх снимите шайбу.

Ее можно вытягивать как двумя плоскими отвертками, так и тонким пинцетом. Второй инструмент намного удобнее использовать. Обратите внимание на то, что нежелательно проводить регулировку клапанов ВАЗ 2114, если у вас нет достаточного опыта.

Подбор шайб

Самое сложное действие в этой работе — произвести расчёт толщины новых шайб. Согласно порядку регулировки клапанов ВАЗ-2114, необходимо извлекать и шайбы и корректировать зазор путём подбора новых. Подбор выглядит примерно следующим образом (данные взяты примерные, у вас будут другие):

  1. Измеряете зазор между клапаном и кулачком. Например, он составил 0,2 мм на выпускном. А должно быть 0,35 мм.
  2. А шайба, которая установлена в этом приводе клапана, имеет толщину 3,4 мм. Это вы выяснили, сняв ее и посмотрев на нижнюю часть.
  3. Вам необходимо увеличить зазор на 0,15 мм. Следовательно, нужно установить новую шайбу, толщина которой будет на 0,15 мм меньше, чем у старой.
  4. Новая шайба должна иметь толщину 3,25 мм.

Если у вас получилось значение, которое не кратно 5, нужно выбрать шайбу, размер которой наиболее близок по значению к расчетному. По такому же принципу производится подбор шайб на остальных клапанах. Но стоит ли делать регулировку клапанов ВАЗ-2114 самостоятельно? Если у вас имеется большой набор регулировочных шайб, то можно эту работу выполнять самостоятельно.

Если же таких шайб у вас нет, то лучше оставить эту работу профессионалам. Стоимость регулировки клапанов составляет порядка 800 руб. А комплект шайб различной толщины обойдется вам не менее чем в 2000 руб. Причём не факт, что достаточно будет одного комплекта. Но если в вашем городе проблема с хорошими мастерами либо вы привыкли доверять только себе, то можно приобрести несколько комплектов и много лет не знать проблем с настройкой клапанов.

Ваз 2114 зазоры клапанов 8 клапанный

При работе двигателя внутреннего сгорания на клапанах рабочие кромки постепенно вырабатываются. Следовательно, все клапаны со временем поднимаются вверх. Именно по этой причине необходимо проводить регулировку клапанов ВАЗ-2114. Конструкция головки блока цилиндров и привода газораспределительного механизма на этом автомобиле намного надежнее, нежели на машинах классической серии.

Но всё равно периодичность проверки зазоров в механизме клапанов от 15 до 30 тыс. км пробега. Если вовремя не проверять, то может уменьшиться тепловой зазор, что приведет к неработоспособности двигателя. Корректировку также необходимо осуществлять и при замене клапанов ВАЗ-2114.

Основные признаки поломки

Когда уменьшаются или увеличиваются тепловые зазоры, водитель может наблюдать целый ряд симптомов. Машина может даже глохнуть после прогрева до рабочей температуры (металл ведь расширяется при нагреве). Регулировка зазоров клапанов ВАЗ-2114 необходима в следующих случаях:

  1. Появляется посторонний шум со стороны клапанного механизма двигателя.
  2. Когда существенно снижается мощность, что особенно заметно при высокой нагрузке.
  3. Нестабильно работает двигатель.
  4. Иногда стреляет и хлопает в глушитель.
  5. Существенно увеличивается расход бензина, несмотря на то, что все датчики находятся в исправном состоянии и система питания функционирует нормально.

Если вы заметили один или несколько признаков, то обязательно нужно проверить состояние клапанов.

Подготовка к проведению регулировки

Прежде чем начинать работу, нужно установить автомобиль на ровной площадке, после чего выжать ручной тормоз. Желательно также включить повышенную скорость, чтобы предотвратить скатывание автомобиля. Затем необходимо сделать следующие действия:

  1. Поднимите любое переднее колесо при помощи домкрата. И установите под кузов автомобиля надежную опору.
  2. Отсоедините шланг сапуна.
  3. Отключите приводной трос от заслонки дросселя. Для этого нужно снять кронштейн.

Но после этого нужно провести замер зазоров впускных и выпускных клапанов между кулачками распределительного вала. На восьмиклапанных двигателях эта работа производится очень просто.

Какие должны быть зазоры

На 8-клапанных двигателях автомобилей ВАЗ-2114 зазоры клапанов должны быть следующими:

  • выпускные — 0,35 мм;
  • впускные — 0,2 мм.

Допустимое отклонение не более 0,5 мм. Обратите внимание на то, что измерение зазора нужно проводить только на остывшем двигателе.

Все клапаны, которые проверяются, должны быть закрыты. Для того чтобы понять, что клапан закрыт, необходимо посмотреть на распределительный вал. Кулачок, расположенный на нём, будет направлен вверх. Все выпускные клапаны находятся напротив выпускного коллектора. Впускные клапаны немножко больше по диаметру, нежели выпускные.

Проверка зазоров

Чтобы проверить зазоры, необходимо установить первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Проверка должна осуществляться по следующей схеме:

Положение коленчатого вала

Положение распределительного вала

Сначала необходимо проверить величину зазора в 6-м и 8-м клапанах, находятся они на третьем и четвертом цилиндрах. Щупы должны проходить с небольшим сопротивлением между кулачком и толкателем. В том случае, если щуп не входит либо свободно проникает в зазор, необходимо производить регулировку. Делается это при помощи шайб с различной толщиной.

Как производится регулировка

Для того чтобы снять шайбы, вам потребуется съемник специальной конструкции. Он продается в любом магазине. Стоимость у него не очень большая, поэтому можно запросто его приобрести в любом магазине. Процедура регулировки выглядит следующим образом:

  1. Прикручиваете трубу съемника на шпильки крепления крышки клапана.
  2. Заводите серповидную часть рычага в зазор между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой.
  3. Нажимаете на рычаг съемника и утапливаете клапан.
  4. Устанавливаете флажок, который имеется в комплекте съемника, между распределительным валом и стаканом.
  5. После поднятия рычага вверх снимите шайбу.

Ее можно вытягивать как двумя плоскими отвертками, так и тонким пинцетом. Второй инструмент намного удобнее использовать. Обратите внимание на то, что нежелательно проводить регулировку клапанов ВАЗ 2114, если у вас нет достаточного опыта.

Подбор шайб

Самое сложное действие в этой работе — произвести расчёт толщины новых шайб. Согласно порядку регулировки клапанов ВАЗ-2114, необходимо извлекать и шайбы и корректировать зазор путём подбора новых. Подбор выглядит примерно следующим образом (данные взяты примерные, у вас будут другие):

  1. Измеряете зазор между клапаном и кулачком. Например, он составил 0,2 мм на выпускном. А должно быть 0,35 мм.
  2. А шайба, которая установлена в этом приводе клапана, имеет толщину 3,4 мм. Это вы выяснили, сняв ее и посмотрев на нижнюю часть.
  3. Вам необходимо увеличить зазор на 0,15 мм. Следовательно, нужно установить новую шайбу, толщина которой будет на 0,15 мм меньше, чем у старой.
  4. Новая шайба должна иметь толщину 3,25 мм.

Если у вас получилось значение, которое не кратно 5, нужно выбрать шайбу, размер которой наиболее близок по значению к расчетному. По такому же принципу производится подбор шайб на остальных клапанах. Но стоит ли делать регулировку клапанов ВАЗ-2114 самостоятельно? Если у вас имеется большой набор регулировочных шайб, то можно эту работу выполнять самостоятельно.

Если же таких шайб у вас нет, то лучше оставить эту работу профессионалам. Стоимость регулировки клапанов составляет порядка 800 руб. А комплект шайб различной толщины обойдется вам не менее чем в 2000 руб. Причём не факт, что достаточно будет одного комплекта. Но если в вашем городе проблема с хорошими мастерами либо вы привыкли доверять только себе, то можно приобрести несколько комплектов и много лет не знать проблем с настройкой клапанов.

всех приветсвтую.
в этой записи речь пойдет о регулировке тепловых зазоров в газораспределительном механизме, т.е регулировка клапанов)
двигатель у меня 11183 (калина) 1.6 8V.

скажу сразу одну вещь, мужики, советую регулировать клапана самим, если вы самостоятельно меняите масло в ДВС, то тут тоже справитесь.
лично сам два раза ездил на регулировку в сервис, в одном как только приехал начали сикдывать крышку и регулировать, в другом не замарачиваясь в каком положении кулачки вала регулировали. да и при чем берут деньги не пустяковые, где 500р где и 1200р. надоело, отныне сам всегда занимаюсь этим. вот уже второй раз, собственными руками)))

еще чуть чуть слов, терпение, скоро перейдем к практике)))
скажу сразу, я выделил на это дело 2 дня.
в один день приехав с работы скинул клапанную крышку и оставил двигатель остывать на ночь.
с утра второго дня, начал регулировать.

и так, что нам нужно из материала и инструмента:
1) приспособление для регулировки клапанов ( штанга, флажок, рукоятка для утапливания толкателя) 215р.
2) щупы для проверки зазоров 75р.
3) шприц (для откачки масла из конавки клапана)
4) шипцы (сойдут медецинские или маникюрные)
5) регулировачные шайбы (купить после вычеслении зазоров)
6) прокладка клап. крышки. 120р
7) ручка, листок бумаги
8) ключ на 10 и на 8
9) отвертка

еще пару слов о прокладке, наверняка всем кто скидывал клапанную крышку, знакома ситуация соплей масла из под нее, дак вот, у меня было так же, покупал я обычные черные прокладки, но тут наткнулся на иформацию что есть чудо прокладка фирмы Балаково (БРТ, РТИ) красного цвета, силиконовая, нашел ее, купил и правда, вот уже два дня гоняю на ней и не намека на подтеки. советую, вот фото ее.

1) скидываем клапанную крышку.
2) сводим метки шкива распред вала и задней крышки ГРМ
3) последовательность проверки зазоров следущая, буду писать первой цифрой номер клапана, второй количество зубов которые нужно будет сдвинуть относительно меток распред вала и задней крышки по часовой стрелке ( фото пример проверки зазора 1 и 3 клапанов) :

Предисловие.Всем доброго времени суток!Недавно заехал в сервис и попросил отрегулировать клапана на своей четырке, молодой паренек с уверенным видом отрегулировал клапана
, предварительно остудив движок, как пологается.Проехал я тысяч 5-6 и мне не понравилось то, что клапана заметно начали клатцать.Решил заехать снова на регулировку, но уже в другой сервис.Там уже промасленный, худощавый слесарь по имени Коля провозился с настройкой полчаса-настроил.Сообщил, что зазоры были не те-некоторые прослабленые, некоторые поджаты…Выехал я из сервиса, поездил немного, клапана так и клацали примерно как и до настройки.Но самое страшненькое началось через тысячу км пробега-пошел такой стук бряк в районе головки, и с пробегом он усиливался-200 км проехал-стук немного усилился, еще 200 проехал еще усилился…Я уже незнал куда кинутся, подшипники на генераторе поменял и вообще перелазил все под капотом, никак не думал на клапана, потому что недавно их настраивал.В итоге в том же сервисе вся эта суета-маета привела снова под клапанную крыжку, глянул Калян зазоры, а на выпускном клапане зозор оказался 0.8,вместо положенных 0.35.Достал Калян шайбу, а там выдолбило выямку в ней.Да!-говорит Калян, шайба сырая попалась(не закаленная).

МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ КЛАПАНОВ.
Изначально скажу, что раньше я клапана не настраивал и соответственно набора шайб и дргуих приспособ поэтому не имел.Поэтому я решил подъехать к магазину автозапчастей(который находится недалеко от дома, и там вроде как сырых шайб нет, ибо мужик хозяин фуло не берет-репутация дорога)и возле него пороизвести настройку.Оставил там машину на 2 часа(на улице лето,30 градусов цельсия тепература воздуха)Пришел через два часа, движка уже остыла как надо(а надо 20-25 градусов).Можно пощупать рукой если движка не теплая, то можно приступать к настройке.

ИТАК К ДЕЛУ.
1.Купил инструмент для нажатия толкателя(250руб), достал из своих инструметов-пинцет, набор щупов, одноразовый шприц с трубочкой(для откачки масла), отвертку тоненькую плоскую, обычную плоскую и ключик на 10 с трещеткой.Открутил рамку тросика газа(три гайки на 10), отсоединил сам тросик и убрал в сторону.Затем снял пластиковую крышку с ремня ГРМ, отсоединил газовые шланги и снял крышку клапанов(открутив 2 гайки на 10)
2.Затем выставил ВМТ(верхняя мертвая точка), прокрутив распредвал по часовой стрелке за болт верхнего зубчатого колеса (то-есть в том направлении, в котором он обычно крутится В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ КРУТИТЬ НЕЛЬЗЯ)и совместил метку на колесе зубчатом и кожухе ремня.

-Зaзop нa впycкнoм клaпaнe дoлжeн быть 0.2 мм – дoпycкaeтcя пoгpeшнocть 0.05 мм.
-Зaзop нa выпycкнoм дoлжeн быть 0.35 мм – дoпycкaeтcя пoгpeшнocть 0.05 мм(но лучше не допускать ее)

Очередность регулировки(клапана считаются от зубчатого колеса-1й это ближайший к колесу,8й самый дальний).
1(выпycкнoй) и 3(впycкнoй)
5 (выпycкнoй) и 2 (впycкнoй);
8 (выпycкнoй) и 6 (впycкнoй);
4 (выпycкнoй) и 7 (впycкнoй).
5.В положении ВМТ проверяем зазор
, поочередно всталяя щупы между толкателем и рапредвалом.Определяем какой зазор у нас на данный момент на 1 и 3 клапанах, затем прокручиваем вал на 30 примерно градусов(точность особая тут ненужна, главное чтобы кулачкки распредвала были отведены вверх от токателя, и т.к. большая поверхность круглая то когда выпуклость кулачка отведена от токателя это видно невооруженным глазом)Вот и проверяем зазор на следующей паре, и так далее, прокручиваем вал-проверяем зазор.
6.Если зазор не соответствует, то продавливаем толкатель вниз нашей приспособой и вставляем фиксатор(из комплекта для регулировки клапанов)между рапредвалом и толкателем.

Если машина на газу, то зазор на выпускных клапанах рекомендуется сделать на 0.05 мм больше от нормы, то-есть 0.35 норма+0.05=0.4мм, на впускных оставить без измения 0.2 мм

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector