Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Машина не тянет после замены ремня ГРМ: как быть

Машина не тянет после замены ремня ГРМ: как быть?

Замена ремня – мероприятие, с которым сталкиваются все без исключения автомобилисты. Зачастую случается так, что после замены ремня ГРМ машина не тянет, возникает вибрация или стук. Особенно этим страдают автомобили отечественного автопрома. Что делать, и кто виноват? Попробуем в этом разобраться.

Наиболее вероятные причины

Вибрация после замены ремня ГРМ, стук или просто машина глохнет на каждом светофоре – нетрудно догадаться, что, прежде всего, нужно проверить состояние газораспределительного ремня. Наиболее вероятные причины такие:

  • в первую очередь нужно проверить, правильно ли выставлены метки. Достаточно небольшого отклонения и стук после замены ремня ГРМ неизбежен;
  • проверьте инжекторные форсунки или настройку карбюратора двигателя. Вполне вероятно, что машина теряет мощность в результате их засорения;
  • потеря мощности может быть связана со слишком поздним или ранним зажиганием.

В этой статье рассмотрим действия, связанные с проблемами газораспределительного ремня. Он у вас, конечно же, новенький, а значит нужно правильно выставить по меткам шкивы распредвала и коленвала шкивы. Прочие причины мы рассмотрим в других материалах нашего сайта.

Выставляем метки

Для того чтобы не попадать с ситуации, когда ваша машина не тянет после замены ремня ГРМ, нужно при его установке без ошибок выставить метки шкивов коленвала и распредвала. Рассмотрим эту процедуру на примере ВАЗа.

На фото вначале статьи вы видите, как выглядят совмещенные метки. Перепутать их на ВАЗовском двигателе довольно сложно.

  • Для контроля положения коленвала придется снять заглушку на КПП. Она находится под термостатом. После снятия заглушки станет виден маховик. Если метки выставлены правильно, вы их увидите в отверстии металлической защиты.
  • Если вы не совмещали метки в процессе замены газораспределительного ремня, то отметку на маховике нужно будет поискать, проворачивая его до получения результата. Кстати, если вашей машине уже много лет, то этот поиск займет немало времени. На старом ВАЗе таких «меток» может оказаться несколько, но самая нужная будет отличаться от прочих. Метки шкивов коленвала и масляного насоса нужно совместить.
  • В конечном счете, должно быть так, чтобы метки одновременно совпали на валу, и на масляном насосе, а также на маховике и на металлическом корпусе защиты. Если все совпадает можно зафиксировать маховик, чтобы он не проворачивался, вставив между шестернями отвертку. Теперь можете заняться установкой и натяжением газораспределительного ремня.

После правильной установки стук после замены ремня ГРМ и прочие неприятности будут с большой степенью вероятности устранены. Если нет, то ищем и устраняем иную причину неудовлетворительной работы.

Ваз 2115 не тянет двигатель инжектор причины

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
  • 1
  • 2
  • >

Помогите с решением такой проблемы, плизззз.

Недавно купил ВАЗ 21102 выпуска 02.2003. До этого машины не было. Покатался, сначало все устраивало (наверно по неопытности) .
Затем стал замечать, что двиган плохо тянет и разгон на 3, 4 и 5 передачах очень медленный. В принцыпе, разгонялся до 180 с 2 пассажирами в салоне + водитель, но очень медленно. Если в салоне 5 чел., то со скорости 70-80 км/ч на четвертой передаче обогнать машину целая проблема. Гашетку в пот, а машина не ускоряется .
Расход топлива нормальный (по трассе 6 л, по городу около 7).
Думал фиговая серийная прошивка. Залили другую, динамичную. Но динамика почти не выросла, все таже тупизна , зато расход поднялся на 2,5 л соответственно :-(.
Сделал диагностику — все ОК. Кроме того, что двиган откудато сосет воздух в впускной ресивер. Проверили так: сняли воздушный фильтр и вход ДМРВ закрыли рукой на ХХ. Двиган не заглох, а начал сосать откуда-то из-за движка (около впускного коллектора) воздух .

Помогите советом.
Тупизна при разгоне может быть из-за подсоса воздуха?
Или причина в другом ?
Как определить откуда тянет и устранить это?

Заранее все благодарен!

Тупизна при разгоне может быть из-за подсоса воздуха?

Конечно, может.
Контроллер на основе данных ДМРВ подбирает состав смеси, оптимальный для данного режима движения (положение заслонки, скорость и т.д.), а потом она обедняется из-за подсоса воздуха.

Выверни свечу из цилиндра и посмотри на цвет электродов. Если кофе с молоком — значит, смесь нормальная. Если светлый в ржавчину — смесь бедная. Если темнее — значит, наоборот, богатая (не твой случай). Если свеча «копченая» — измеряй компрессию и смотри клапана.

Тупизна при разгоне может быть из-за подсоса воздуха?

Свечи поменял неделю назад. Лучше или хуже не стало. Поставил NGK. Старые свечи были Finwale. Цвет — кофе с молоком. Их проверили на спец. стенде на пробой и порекомендовали заменить. Хотя на старых (как впрочем и на новых) двиган работал ровно, без провалов. Пробег около 35 тыс. (по спидометру). Масло двиган не жрет. Залито Ликви-молли полусинтетика.
Компрессию проверял — сказали в норме.

Для облекчения забора воздуха я в донышке коробки воздушного фильтра вырезал окно 10*5 см. Может при работе двиган не сосет воздух в обход ДМРВ из-за облегченного забора через фильтр?

Тогда в чем причина тупизны? Может это сам двиган такой?
Но на 9 и 99 стоят такие же двиганы, а тяга и ускорение у них значительно лучше. С другом на инжекторной 9-ке погонялись 3 раза — он меня сделал всегда почти на 3-4 корпуса на расстоянии около 400 метров. 🙁 Разгонялись где-то до 100-110.
Зато в заводских параметрах разгона до сотни десятка выстрее должна быть 😎

А уж не сцепление ли это? Если диск износился то будет пробуксовывать и, соотетсвенно, машина будет плохо разгонятся

С уважением,
Михаил

А уж не сцепление ли это? Если диск износился то будет пробуксовывать и, соотетсвенно, машина будет плохо разгонятся

Да нет. Не может быть. Тогда бы и на 1 и 2 тоже фигово было бы, да и передачи включались бы плохо. А такого нет. Сцепление хватает в середине хода педали. Все передачи включаются нормально.

А уж не сцепление ли это? Если диск износился то будет пробуксовывать и, соотетсвенно, машина будет плохо разгонятся

Да нет. Не может быть. Тогда бы и на 1 и 2 тоже фигово было бы, да и передачи включались бы плохо. А такого нет. Сцепление хватает в середине хода педали. Все передачи включаются нормально.

Нет не обязательно. Когда сцепа только начинает умирать, это становится заметно при разгоне именно на высших передачах. Посмотри внимательно за двигателем во время разгона. Если он хорошо откликается на газ, обороты растут, а машина не разгоняется, то это сцепление. Если обороты не набираются, тогда надо двигатель смотреть, систему питания и т.д. Может дело действительно в подсосе воздуха.

С уважением,
Михаил

Тогда в чем причина тупизны? Может это сам двиган такой?
Но на 9 и 99 стоят такие же двиганы, а тяга и ускорение у них значительно лучше. С другом на инжекторной 9-ке погонялись 3 раза — он меня сделал всегда почти на 3-4 корпуса на расстоянии около 400 метров. 🙁 Разгонялись где-то до 100-110.
Зато в заводских параметрах разгона до сотни десятка выстрее должна быть 😎

93-i vs. 102 — при одинаковых прокладках и прочих равных условиях девятка всегда впереди. Она легче на 100кг. После сотни — десятка вырывается вперед.

ginsar,
смело скажу тебе, что виновата прокладка между рулем и сиденьем

1. Двигатель 1.5 умирает (в смысле, динамика снижается в разы), если больше 3 человек посадить. Так на абсолютно любой машине. Вот на 3 литровом движке сколько народу не сажай — не заметишь. А тут.

2. ты бы еще побольше туда народу впихнул и заставил бы машину разгоняться. кто ж с 70-80 обгоняет на четвертой передаче (да еще с таким колвом народу. )?
Тут надо смело втыкать третью и до сотни как минимум. А на четвертой с такой скоростью — только спокойная езда без обгонов.

Хоть у тебя и не 16-клапанник, но все равно двигатель не надо насиловать слишком низкими оборотами под нагрузкой. Это ж инжектор все-таки, не карбюратор.

Советую не искать поломки в автомобиле, а почитать побольше про особенности эксплуатации (вождения) автомобилей десятого семейства.

Правда у меня 16V. Если на 4 передаче с 70 разгоняться, то не тянет, и у тебя не должна тянуть, 3-ю можно до 120 крутить. Если хочешь быстро разогнаться, то попробуй 1-я до 43 км/ч, 2-я до 83 км/ч, 3-я до 123 км/ч, 4-я до максималки. Если динамика не понравиться, то смотри все по кругу, люди уже насоветовали. Отпишись.

вот хотелось бы узнать какие датчики и ещё что влияет на тупость? Ну ДМРВ, ДПДЗ. а ещё что?

Гыыыы,
у меня, кстати, батя тоже как-то жалуется — «ну не едет она. »
«на третьей с 20 кмч не разгоняется, на четвертой с 60 — тоже плохо едет, на пятой на 80 в горку залезть не может и дергается» — хреновая, говорит, машина.

Я сажусь — машинка летит.
Так вы думаете он по другому ездить стал? Хренушки. Продолжает пятую с 80 втыкать, и жалуется опять «стараюсь экономно ездить, а она бензин так и жрет, так и жрет. »

[quote=»Konst 16V вот хотелось бы узнать какие датчики и ещё что влияет на тупость? Ну ДМРВ, ДПДЗ. а ещё что?[/quote]

Засранные фильтра, засранный дроссельный узел, прошивка, сцепление, можно пару другую в коробке поставить, будет рвать с места, но в максималке упустишь, и вообще общее состояние двигуна.

По поводу сдыхания сцепления — не оно! Сам двиган плохо набирает обороты. Тапку в пол, а кроме гула ничего.

По поводу засранного двигана — если бы было так, то обороты ХХ плавали бы, были бы провалы и расход был бы большой.

По поводу прокладки между рулем и сидением — некоторые знакомые ездят на аналогичных аппаратах и с 5-ми чеками в салоне въезжают в горку 9-12% на 5 передаче на скорости 90-80, а я с трудом на 4. Обороты падают. Требуется переключение на пониженную.:(

Все фильтра и масло недавно (3000 назад) поменял. По бездорожью не катаюсь, заправляюсь на проверенной заправке (многие автолюбители по собственному опыту хвалят эту заправку).

Переключаюсь на повышенную обычно при 3500-3700 оборотов. На 3 передаче при 3500 на тахометре — на спидометре 80 км/час. При переключении на 4 становится 2500 на тахометре. У этого двигана 2800 — макс. крутящий момент. В диапазоне 2500 — 3500 он долЖен тянуть как локомотив. 😎 а он . 😮

Недавно покатался на карбюраторной 99. Двиган 21083. 5 чел. в салоне, а прет как трактор. Тапок в пол и чувствуешь солидный пинок под зад. И расход для карба небольшой 7/9 трасса/город.

На некоторых 102-х действительно такой же тупизм как у меня (причин тупизма не знаю), а некоторые гораздо шустрее и динамичнее (даже без чип-тюнинга).
От чего это зависит непонятно

Смешно сказать, но пару недель назад мне тоже стало казаться, что моя ВАЗ-21113 с пробегом 46 тыс. элементарно недодает мошности по причине субъективно медленного разгона на верхних передачах на загородных дорогах, особенно на подъемах. Причем езжу я на ней четвертый год, а ощущения эти стали возникать только совсем недавно (((. Особенно грустно стало когда на подъеме на 3-й передаче мне пришлось пропустить вперед Газель. ну да, обороты у меня были чуть за 2000, ну да, Газель разогналась вовсю, т.к. перед подъемом был приличный спуск, и у меня сидело в авто три человека, но все равно обидно

Вопрос о «прокладке между рулем и сиденьем», конечно самый привлекательный по стоимости (т.е. все это мне кажется или так и должно быть) но вряд ли все так просто: я 16 лет за рулем и обороты максимальной мощности помню наизусть, да и машина эта далеко не первая.

В общем, версий у меня несколько:
1. БН не дает нужного давления (проверю в ближайшее время, но маловероятно, т.к. в таком случае проблемы бы пошли на высоких оборотах и двигатель бы стал просто захлебываться). Топливный фильтр сменил совсем недавно, может конечно попался фуфельный, но с ним те же симтомы что и с БН, т.е. маловероятно.
2. ДПДЗ не определяет полного открытия дросселя (проверим в ближайшее время).
3. Зажигание что-то не того (свечи сменил третьего дни, поедем на диагностику в ближайшее время).
4.Где-то идет подсос воздуха во впускной коллектор и смесь беднится (проверим на диагностике по уровню СО).
5. Где-то подклинивают тормоза (маловероятно, т.к. барабаны и диски все почти холодные).
6. Сильно ушли углы передних колес (поеду на диагностику передней подвески).
7. Загрязнился узел патрубка дроссельной заслонки (диагностика).
8. Ушли параметры ДМРВ (хрен чего продиагностируешь, гадание на кофейной гуще — в лучшем случае параметры ДМРВ посмотреть в статике — и дорогая замена).

В общем, вот сколько вариантов набралось и все требуют денежки времени, хотелось бы собственного понимания чего получается.

Мотор не тянет: полный список причин и что делать

Нюансы эксплуатации

1. Перегруз — одна из наиболее частых причин ухудшения динамики автомобиля

В салоне — пятеро, крышка багажника еле закрылась, да еще и диван на крыше. Ездить с перегрузом не только некомфортно, но и опасно — автомобиль хуже управляется и тормозит, быстрее изнашиваются детали, не исключена их поломка.

А как узнать грузоподъемность автомобиля, чтобы гарантированно не перегружать? Разница между полной и снаряженной массой и будет грузоподъемностью. Полная масса всегда указана в табличке на кузове, а снаряженную можно найти в инструкции. Обычно масса одного человека принимается равной 75 кг. А груз в багажнике — примерно 50–100 кг (если, конечно, не гири везете). Итого — не более 500 кг. А многие легковушки и небольшие кроссоверы поднимают и того меньше — очень часто этим особенно грешат азиатские машины. Порою грузоподъемность составляет лишь 5 человек по 75 кг — и всё…

На верхний багажник автопроизводители обычно разрешают класть не более 50 кг — причем это не плюс, а всё в ту же общую копилку.

Кстати, даже если машина не перегружена, любой предмет на верхнем багажнике резко ухудшает аэродинамику. Именно поэтому установка багажников и боксов рекомендуется только для конкретной поездки. Даже современный автомобиль с двигателем слабее 100 л.с. с холодильником на крыше не поедет быстрее 100 км/ч.

Инструкции к автомобилям не советуют в движении открывать окна. Загрязняется салон, становится бесполезным салонный фильтр, на высоких скоростях появляется сильный шум — и опять-таки ухудшается аэродинамика. Исследования показывают, что сопротивление автомобиля с открытыми окнами увеличивает расход топлива (читай: снижает мощность) на 10–15%.

Погода и природа

2. Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

3. Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности ­ мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

4. Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет ­выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Ходовая часть

5. Неисправное сцепление

Буксует сцепление? Это означает, что энергия от мотора только частично доходит до колес. Тяните до ближайшего сервиса — в лучшем случае обойдетесь регулировкой, в худшем — заменой сцепления.

Сцепление может буксовать не только у автомобилей с механической коробкой, но и с роботом. Любопытно, что буксуют и автоматические коробки. В классическом автомате или вариаторе может барахлить блокировка гидротрансформатора. И там, и там могут проскальзывать фрикционы, а у вариатора еще и ремень. И блокировки гидротрансформаторов, и приводы сжатия фрикционов и подачей давления для управления конусами иногда сбоят из-за неисправных «мозгов» или исполнительных механизмов.

6. Спустили шины, сбились углы установки колес, прихватывают тормоза

При пониженном давлении в шинах мотору приходится существенно тяжелее, ведь автомобиль хуже катится. Невидимая сила удерживает автомобиль, если углы установки колес сбились или колесо прихватывают тормозные механизмы. С тормозами шутки плохи, поэтому лучше побыстрее отремонтировать их. Да и расходы на запчасти и работы быстро отобьются — исчезнет надобность то и дело покупать новые колодки и постоянно переплачивать за бензин.

Двигатель

7. Плохой бензин

Чаще всего в потере мощности виновато топливо. Например, если заправились бензином с низким октановым числом. Выход из этой ситуации простой — на ближайшей АЗС залейте бак до полного хорошим ­бензином.

8. Неисправности топливной системы

Впрочем, топливо может быть и нормального качества, а причины кроются в неисправностях топливной системы. Например, недостаточно давление топлива в магистрали из-за засорения на пути от бака к двигателю (входная сетка топливного модуля или топливный фильтр) или барахлит бензонасос (например, вследствие окисления проводки). Реже это происходит из-за неисправного регулятора давления или пережатого топливопровода. Возможно, засорились форсунки. Для начала попробуйте почистить и проверить на стенде производительность инжекторов. Не помогло — замена.

9. Барахлят свечи или система зажигания

Плохое состояние свечей может убавить мотору прыти. Не замененные в срок свечи порой ведут к пробою катушки зажигания, а ее замена гораздо дороже, чем комплект свечей.

10. Подсос воздуха

Если идет подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха, «мозги» неправильно рассчитывают состав смеси и, соответственно, мотор будет тянуть хуже. Кроме того, в двигатель засасывается грязный воздух (ведь ДМРВ стоит после воздушного фильтра), а посторонние частицы быстро изнашивает двигатель. Чрезмерно засоренный воздушный фильтр перекрывает поток воздуха, тем самым ограничивая мощность мотора.

11. Неисправность акселератора

Бывает, что вследствие неисправности привода акселератора заслонка открывается не полностью. При тросовом приводе заслонки его необходимо отрегулировать.

12. Проблемы в системе выпуска

Система выпуска часто повреждается из-за контакта с дорожным препятствием. Обломки каталитического нейтрализатора могут частично перекрыть проход выпускным газам, а из-за противодавления упадет мощность мотора. Кроме того, возможен заброс частиц в двигатель, что приведет к задирам цилиндропоршневой группы и дорогостоящему ремонту.

13. Неисправная электроника

Мотор при отказе некоторых датчиков системы управления переходит в аварийный режим. Выдавать заявленные характеристики он уже не сможет, его мощность снизится. На большинство неисправностей система отреагирует включением сигнализатора Check Engine. При первой возможности надо продиагностировать систему на сервисе или самостоятельно — например, с помощью сканера ELM 327.

14. Износ ЦПГ, прогар клапанов, зазоры в приводе ГРМ

Тянуть хуже двигатель может из-за износа цилиндропоршневой группы или прогара клапана. Иногда достаточно просто отрегулировать зазоры в приводе ГРМ.

15. Перегрев

При перегреве падает плотность воздушного заряда, управляющая мотором электроника ограничивает мощность, а критическое уменьшение зазоров повышает трение. Тут не просто мотор тянуть будет хуже — так и клин словить недолго. Поэтому немедленно остановитесь и устраните перегрев.

Наши рекомендации

Если не касаться природно-дорожных проблем типа сильного дождя или дороги с плохим покрытием, то можно сделать простой вывод. Как правило, причины потери мощности не являются неожиданными. Компрессия снижается постепенно, воздушный фильтр засоряется не мгновенно, а форсунки не помирают в одночасье. Это — лишнее напоминание о том, что техническое обслуживание автомобиля должно производиться не по принципу «от поломки до поломки», а регулярно и со своевременной заменой тех деталей и узлов, которым вышел срок.

Инжектор не тянет на горячую, на холодную все норм

Всем привет, 2109 инж с утра на недопрогретую тянет очень хорошо, нагреется до 90 и всё тяга пропадает, на холодную троит при прогреве

Комментарии 76

Вем спасибо за помощь) дело было в бензонасосе)

1.ДМРВ -умер
2.Хреновое давление в топливной системе ( смотри топливо насос, фильтры, трубки)
3.Прогорел(и) клапан(а)
4.Залегли поршневые кольца
5.Погибли смертью храбрых датчики на дроселе или забит сам дросель
6. Сбились фазы гр

1-2 буду проверять, отсальное в порядке

1 и 5 стоит проверять!

+1! но изменить порядок: 1-5-2-6-3-4

в первый раз когда так было, менял сетку в баке и дтож, помогло, только хз что из этого
в следующий раз у меня на пол федора отходил провод от датчика дд
когда отходил провод, замена бензонасоса, рдт и фильтров не помогла
плюс ко всему у меня на горячую долго крутит, только в мороз с пол оборота с утра, а в остальное время долго, хотя заменил почти все кроме форсунок и троит на холодную, по мере прогрева начинает нормально работать

Меняй ДМРВ. На шеснаре такое было. На 3 при 5000 об/мин расход воздуха был 142кг)) Поставил другой — стало лучше, но он тоже не первой свежести.
Суть в чём — ДМРВ занижает показания расхода воздуха, соответственно и топлива льётся меньше — на этот объём, который на самом деле больше. В итоге — бедная смесь. На больших оборотах вообще тряска и не тянет даже под гору, да?
Когда мотор холодный, эбу богатит смесь для прогрева — поэтому топлива ещё хватает для более-менее нормальной работы.

Пусть с насоса начнет! Он же сказал что 1.5 кПа было а это маловато…
А по поводу ДМРВ это просто отключи его и посмотри если машина зароботает нормально то меняй!( неисправность ДМРВ проверить просто отключи колодку от него, можно и на заведенной машине и в Аварийном режиме просто обороты вырастут.ну и заодно проверь как едет! Понял?

без дмрв еще хуже вся дергается не едет нефига

У тебя в аварийном режиме не робит! ОДНАКО! тут я не знаю без шнура диагностического… Не уразумею. А бортовик ошибки не выдает?

Когда скидывал клемму не смотрел даже, ставил от 10ки обороты норм, на хх газую норм, а при езде дергается тоже

Меняй ДМРВ. На шеснаре такое было. На 3 при 5000 об/мин расход воздуха был 142кг)) Поставил другой — стало лучше, но он тоже не первой свежести.
Суть в чём — ДМРВ занижает показания расхода воздуха, соответственно и топлива льётся меньше — на этот объём, который на самом деле больше. В итоге — бедная смесь. На больших оборотах вообще тряска и не тянет даже под гору, да?
Когда мотор холодный, эбу богатит смесь для прогрева — поэтому топлива ещё хватает для более-менее нормальной работы.

Тряска на холостом на прогретой, не сильная но не приятно

Кстати еще МОЖЕТ ГРЕТЬСЯ КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ! У МЕНЯ НЕДАВНО ваз 2115 пригоняли так там тоже на горячюю дохла… Катуха грелась и все искра лесом уходила.)

слышал такую версию

Просто выкрути свечу, надень ВВП и на массу положи. Потом крутишь и смотришь — искра должна быть синей, довольно яркой. Если оранжевая и тонкая, да через раз — точно в модуле дело.

Ваз 2109 не набирает обороты – Двигатель ВАЗ 2109 инжектор: описание неисправности, ремонт

Если двигатель ваз 2110 не набирает обороты, причин может быть несколько.

  1. Неисправность топливной системы.
  2. Неисправное зажигание.
  3. Затруднена подача воздуха.
  4. Проблемы с выхлопом.

Этот ряд проблем характерен для любого автомобиля, так что, если инжекторный двигатель ваз 2109 не набирает обороты, причины могут быть те же самые.

Проблемы в топливной системе свойственны бензиновым моторам, и являются самыми распространенными. Кроме того, эта беда также присуща дизельным моторам.

Что из себя представляют провалы?

Решение:

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

  1. Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
  2. Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
  3. Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
  4. Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
  5. Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Мотор — неутомимое сердце автомобиля

Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.

При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.

Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Рассмотрим основные причины:

  • Свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • Засорение топливных форсунок;
  • Загрязнена дроссельная заслонка;
  • Неверно настроено зажигание;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Засорен воздушный фильтр;
  • Неполадки в работе бензонасоса.

Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.

К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.

Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами (некоторые из нижеприведенных пунктов можно выполнить самостоятельно, но более быстрее и точно определить проблемное место смогут специалисты в автосервисах в Москве):

  1. Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
  2. Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
  3. Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
  4. Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
  5. Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
  6. Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.

Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.

Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.

Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу

Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.

Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:

  1. Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
  2. Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
  3. Поломка может быть в датчике холостого хода.
  4. Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
  5. Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
  6. Проверка инжектора.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

  • первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
  • далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
  • свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
  • чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
  • вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
  • подключаются высоковольтные провода,
  • проверяется работа двигателя,
  • собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2020 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано: Заменены поршни на сток (втык) 82,0 Е Блок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон) Вкладыши коренные Вкладыши шатунные ДПДЗ около 5 штук новых РХХ примерно 4 штуки новых Чистился дроссель 4 раза Проверялась на подсос новый ДМРВ Воздушный фильтр Новые форсунки бош 022 Фильтр бензиновый Бензонасос снимался сетка новая Давление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холодную Поменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вроде После этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет. После проверяли метки раза 4 , всё на месте! Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили. После этого)))) Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13 Было принято решение вскрывать…))) Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры. Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом. Гидрики некоторые стучат, их не менял. Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть) Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело. Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло. Свечи 4 комплекта меняны катушка одна Ролик ремня генератора подшипники генератора Стартер перебран Втягивающее Тормозные диски Колодки Тросик сцепления Прокладки под впускным коллектором Ставил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил. Прошита евро 2. Лямбду отключал разницы нет. Короче больше моих сил нет… Машина практически новая))) На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет. Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность. Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль((((((((( Помогите… P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Обращайтесь к квалифицированным специалистам. У нас вы можете выбрать автосервис, который ближе к вам и обратиться за помощью. Они помогут вам с вашей проблемой.

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:

Как устранить провал педали газа – что не стоит делать самостоятельно

Вы должны понимать, что даже рассмотрев подробно причины провалов при нажатии на педаль газа

, для произведения самостоятельной диагностики нужно обладать определенными знаниями в устройстве и принципах работы автомобиля. Иначе это может обернуться дополнительной головной болью.

При столкновении с данной проблемой, можно выполнить замену свечей зажигания. Такая процедура даст возможность отодвинуть обращение в автосервис, или же действительно поможет решить проблему.

Полезно знать! Если при движении накатом появляется гул, который сопровождается вибрацией, то скорее всего необходим ремонт подшипника карданного вала.

Если же вы имеете необходимый уровень знаний, можно попробовать устранить данную поломку самостоятельно. Поиск проблемы лучше начать со свечей зажигания и ВВ-проводов, и только после этого двигаться к более редким причинам. Но в конечном итоге Вы можете потратить больше времени, выполнить массу ненужной работы и скорее всего не найдете причину того, почему двигатель не набирает обороты при нажатии на педаль газа.

Мы всегда готовы Вам помочь!

Вывод

Найти и устранить неисправность не набирания оборотов в двигателе ВАЗ 2109 инжектор достаточно просто своими руками. Для этого понадобятся элементарные знания по конструкции транспортного средства, а также минимальный набор инструментария.

Если двигатель ваз 2110 не набирает обороты, причин может быть несколько.

  1. Неисправность топливной системы.
  2. Неисправное зажигание.
  3. Затруднена подача воздуха.
  4. Проблемы с выхлопом.

Этот ряд проблем характерен для любого автомобиля, так что, если инжекторный двигатель ваз 2109 не набирает обороты, причины могут быть те же самые.

ВАЗ 2109 инжектор: троит двигатель, не тянет и дергается

  • Причины возникновения проблемы
  • Методы решения
    • Некачественное топливо
    • Топливный насос и бензиновый фильтрующий элемент
    • Форсунки
    • Свечи зажигания и высоковольтные провода
    • Прогорание клапанов
    • Воздушный фильтр и дроссель
    • Датчики и ЭБУ
  • Вывод

Многие владельцы ВАЗ 2109 с инжекторным двигателем сталкивались проблемой, когда автомобиль начиняет дергаться и троить, при этом пропадает тяга. Это довольно распространенная неисправность для всех силовых агрегатов и инжекторным впрыском. В данной статье разберем основные причины возникновения неисправности, а также методы решения проблемы.

Причины возникновения проблемы

Когда автомобиль дергается — это сопровождается некоторыми попутными проблемами. Особенно характерно для этой неисправности троение силового агрегата, а также потеря тяги. Данная проблема идентичная для всего семейства автомобилей, но наиболее характерна для младшего брата — ВАЗ 21099.

Итак, разберем основные причины, по которым ВАЗ 2109 инжектор троит, двигатель не тянет и дергается:

  • Некачественное топливо.
  • Топливный насос и бензиновый фильтрующий элемент.
  • Форсунки.
  • Свечи зажигания и высоковольтные провода.
  • Прогорание клапанов.
  • Воздушный фильтр и дроссель.
  • Датчики и ЭБУ.

Методы решения

Когда определены основные причины, почему троит двигатель ВАЗ 2109, можно перейти непосредственно к методам диагностирования и устранению проблем. Стоит напомнить, что для полной диагностики потребуется наличие определенного инструментария, а также конструктивных знаний силового агрегата.

Напоминаем, что мотор ВАЗ 2109 инжектор имеет восемь клапанов с маркировкой 2111-80.

Итак, что же с инструментария потребуется: набор ключей, головой и отверток, молоток, ВД-40, мультиметр, а также новые запасные части, которые пришли в негодность. Теперь, когда все под рукой можно приступить непосредственно к процессу ремонта.

Некачественное топливо

Зачастую дергается двигатель, а также возникает троение, поскольку в камеры сгорания попадает некачественное топливо. Это характерно для стран СНГ особенно России и Украины, поскольку большинство заправочных станций разбавляет бензин или продает его низкого качества.

Так, некачественное горючее помимо того, что засоряет топливопроводы, еще и, попадая в камеры сгорания, не образовывает нормальную воздушно-топливную смесь, а поэтому автомобиль начинает дергаться и троить, в худшем случае с выхлопной трубы пойдет черный дым и выстрелы. Это означает, что бензин не из лучших, и стоит его заменить.

Чтобы устранить неисправность на этом этапе, придется сделать чистку элементов подачи топлива, таких как — топливный бак, бензопроводы, форсунок и фильтрующего элемента топлива (который, скорее всего, засорился).

Топливный насос и бензиновый фильтрующий элемент

Даже если топливо, которое попадает в двигатель и его системы достаточно хорошего качества, не нужно быть уверенным, что элементы подачи горючего не выйдут со строя. Второй причиной, по которой автомобиль начинает плохо работать — это неисправность топливного насоса. А если быть точнее, то перебои в работе такого важного элемента приводят к неравномерной подачи горючего в двигатель.

Поэтому, рекомендуется проверить бензонасос на работоспособность и исправность. При необходимости провести ремонтные операции или заменить элемент.

Каждые 30 000 км необходимо проводить замену топливного фильтра. Но, как показывает практика, качество горючего заставляет автолюбителей делать это намного чаще. Так, при переборке топливного насоса рекомендуется заменить и топливный фильтр, который стоит копейки.

Форсунки

Еще один важный элемент, который влияет на образование воздушно-топливной смеси — форсунки. Таким образом, они могут заливать свечи, при большой выработке или давать бедную смесь — при засоренности. Так, в процессе эксплуатации они засоряются или выходят со строя.

Чтобы устранить причину, необходимо демонтировать элементы с силового агрегата, а затем провести диагностические операции на специальном стенде. Если диагностика показала, что один или несколько элементов вышли со строя, то их необходимо срочно заменить. Оставшиеся форсунки прочищаются и устанавливаются обратно в силовой агрегат.

Свечи зажигания и высоковольтные провода

Неисправности системы образования искры также может приводить к эффекту троения и дергания. Так, автомобилисту необходимо выкрутить элементы с головки блока и провести их осмотр. Если обнаружиться, что одна со свечей повреждена, то необходима замена элемента.

Стоит отметить, что рекомендуется заменять все четыре свечи, предварительно отрегулировав их по зазорам.

Что касается высоковольтных проводов, то требуется демонтаж элементов, а также провести диагностические операции при помощи мультиметра. В каждом из проводов сопротивление должно составлять около 5 оМ.

Прогорание клапанов

Самый печальный вариант для автолюбителя — это прогорание клапанного механизма. Стоит отметить, что двигатель ВАЗ 2109 имеет 8 клапанов: 4 впускных и 4 выпускных. Эта неисправность ведет сразу к нескольким последствиям.

Во-первых — придется проводить капитальный ремонт головки блоки цилиндров, что ударит не только по кошельку, но и отнимет немало времени. Во-вторых — скорее всего, если клапанный механизм сгорел, то существует проблема и в поршневом механизме.

Поэтому, если обнаружилось, что клапана и седла клапанов вышли со строя, то стоит готовиться к тому, что необходимо проводить полный капитальный ремонт двигателя.

Воздушный фильтр и дроссель

На образование воздушно-топливной смеси также влияет состояние фильтрующего элемента воздуха и дроссельной заслонки. Согласно технической документации и мануалов завода изготовителя, воздушный фильтр меняется каждые 20 000 км или два раза в год: весной и осенью.

Если забилась дроссельная заслонка, то ее можно почистить при помощи жидкости для чистки карбюраторов. Также, рекомендуется посмотреть состояние не только дросселя, но и воздушной гофры, которая подает кислород.

Датчики и ЭБУ

На двигателях ВАЗ 2109 для контроля работы двигателя устанавливался электронный блок управления Январь 5.1. Так, накопившиеся ошибки или неисправность самого элемента может привести к нарушению работы мотора. Поэтому, стоит подключиться к детали и выяснить в каком состоянии программное обеспечение.

Также, рекомендуется просмотреть работоспособность датчиков отвечающих за нормальную работу силового агрегата, таких как регулятор холостого хода, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик положения дроссельной заслонки и другие. Диагностику элементов можно провести при помощи мультиметра.

Вывод

Причины того, что ВАЗ 2109 с инжекторным двигателем начиняет дергаться и троить, при этом пропадает тяга — найдены, и варианты устранения неисправности расписаны. Все остальное зависит от знаний и усилий самого автомобилиста. Ну, а если процесс показался достаточно сложным, то прямая дорога в автосервис.

Ваз 2115 не тянет двигатель инжектор причины

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс мар 25, 2012 19:29:51

даже не могу сказать на сколько в %. Но не очень крутой, но зятяжной. Если сравнивать с ВАЗ 2106 1.6л, то в эти подъемы тянет дайбоже и слышно, что двигатель разгоняется и мощности достаточно, а у меня затухает.

4 человека с водителем, даже если 2 человека можно сказать, особых отличий нет
Да, приходилось на 3-й до 80 км/ч разгонять, включать 4-ю и снова терять обороты.

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Vladas » Вс мар 25, 2012 19:32:51

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Borodach » Вс мар 25, 2012 19:34:01

Ну тогда, по всей вероятности, всё у тебя ОК, просто, как ты сам и писал в первом посту, двигателю мощности маловато.

P.S
Пока соображал, уже опередили.

ИНтересный форум, есть где разгуляться .

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Vladas » Вс мар 25, 2012 19:36:33

Re: Не тянет в подъем.

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс мар 25, 2012 19:43:11

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Vladas » Вс мар 25, 2012 20:13:43

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 25, 2012 20:24:21

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс мар 25, 2012 20:27:22

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс мар 25, 2012 20:30:44

Re: Не тянет в подъем.

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс мар 25, 2012 20:34:11

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс мар 25, 2012 20:37:02

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс мар 25, 2012 20:39:24

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 25, 2012 20:41:53

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс мар 25, 2012 20:43:06

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс мар 25, 2012 20:44:33

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс мар 25, 2012 20:45:46

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс мар 25, 2012 20:51:00

Re: Не тянет в подъем.

Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс мар 25, 2012 20:59:31

ну,тут уже наверное в шестернях кпп дело, тахометра у меня нет, но когда стрелка заходит за 40км, спокойно включаю 4ю. Двигатель не гудит, нормально разгоняется, если уж быстро надо разогнаться, то на 3й до 60-80 км/ч разгоняю, но когда на 3-й до 80-ти разгоняю, двигатель жалко, обороты большие, надо бы тахометр поставить, а то на слух без понятия какие обороты.

Вобщем, если по прямой нормально едет, разгонятся, а в горку не очень. — Дело совсем не зажигании, карбюраторе и т.д. А это в порядке вещей для двигателя 1.3 ? Верно?

Если на холостом ходу немного простреливает в выхлопную трубу. — Почистить карб? Поменять топливный фильтр?

Не тянет карбюраторный двигатель

Многим водителям знакома ситуация, когда во время движения автомобиля необходимо разогнаться, а двигатель не тянет и ускорение получается незначительное (двигатель тупит), либо с задержкой во времени.

На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 выясним причины этой неисправности и определим способы самостоятельного ее устранения.

Причины неисправности: «не тянет карбюраторный двигатель»

Для обеспечения приемлемой тяги карбюраторного двигателя при разгоне и ускорения в движении необходимо выполнение как минимум двух условий: дополнительное обогащение и увеличение объема топливной смеси поступающей в двигатель и стабильное искрообразование на свечах зажигания в нужный момент. Вот несколько наиболее часто встречающихся неисправностей, которые могут этому помешать.

Неисправен карбюратор Солекс

Для обеспечения ускорения при движении автомобиля необходима четкая работа ряда систем карбюратора Солекс позволяющих дополнительно обогатить топливную смесь.

— Главная дозирующая система второй камеры

ГДС 2-й камеры вступает в работу после того как дроссельная заслонка 1-й камеры открылась на 1/3, а дроссельная заслонка 2-й камеры начинает открываться как раз, когда от двигателя требуется проявить мощность и приемистость. Для этого топливо начинает лить из распылителя малого диффузора второй камеры дополнительно обогащая топливную смесь поступающую в цилиндры двигателя. Если этого не происходит и вторая камера карбюратора не работает или работает, но не на полную мощность, двигатель тянуть не будет так как количество топлива и его состав не будут соответствовать требуемому для этого режима работы.

Для обеспечения нормальной работы ГДС 2-й камеры нужно установить требуемый уровень топлива в поплавковой камере, проверить соответствие маркировки ее воздушного и топливного жиклера, проверить правильность установки и чистоту распылителя диффузора, проверить четкость работы дроссельной заслонки 2-й камеры.

Извлечение эмульсионной трубки и воздушного жиклера ГДС 2-й камеры из карбюратора Солекс 21083

— Экономайзер мощностных режимов

Экономайзер позволяет дополнительно обогатить топливную смесь, когда от двигателя требуется предельной мощности. Он вступает в работу при практически полностью открытых дроссельных заслонках и подает немного бензина из поплавковой камеры в распылитель диффузора ГДС 2-й камеры. Но, если у него повреждена диафрагма, стерся ее толкатель, засорены каналы и жиклеры, подача доп. топлива прекратиться и двигатель начнет слегка тупить.

Экономайзер можно проверить, при необходимости прочистить и заменить поврежденные детали. Подробнее: «Проверка и ремонт экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083».

Замена диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083

— Эконостат

Эконостат является дополнительной системой карбюратора Солекс, которая так же добавляет бензина в топливную смесь на мощностных режимах. За счет разрежения (области низкого давления) топливо вытягивается из поплавковой камеры и подается в распылитель эконостата, где на выходе смешивается с воздухом и выбрасывается в смесительную камеру карбюратора. Общий поток топливной смеси обогащается, двигатель едет бодрее и без провалов.

Ломаться в эконостате особо не чему. Можно проверить лишь нет ли засорения канала и деформации заборной трубки с распылителем. Подробнее: «Проверка и ремонт эконостата карбюратора Солекс 21083».

Детали эконостата карбюратора Солекс 21083

— Ускорительный насос

Ускорительный насос (УН) необходим для быстрого ускорения при резком нажатии на педель газа. Если при резком нажатии двигатель как бы «задумывается», а потом ускоряется, необходимо проверить исправность ускорительного насоса. Чаще всего выходит из строя его диафрагма, засоряется распылитель или струи топлива из распылителя бьют не туда из-за неправильной регулировки.

Ускорительный насос можно проверить. Подкачиваем топливо в поплавковую камеру. Заглядываем в карбюратор сверху. Рукой резко поворачиваем сектор привода дроссельной заслонки и наблюдаем за струями из носиков распылителя. У исправного УН они должны быть мощные, непрерывные, длительностью 2-3 секунды. При падении не должны задевать стенки смесительных камер и падать прямо в зазор под дроссельные заслонки.

Если это не так ускорительный насос следует отремонтировать. Подробности ремонта: «Проверка и ремонт ускорительного насоса карбюратора Солекс 21083».

Детали ускорительного насоса карбюратора Солекс 21083 (2108, 21081)

Неисправна система зажигания двигателя 21083

— Угол опережения зажигания выставлен не верно

Для того чтобы двигатель работал нормально необходимо своевременное воспламенение топливной смеси (зажигание) во время прихода поршня в верхнюю мертвую точку (ВМТ). При чем для более полного и эффективного ее сгорания на каждом режиме двигателя необходимо некоторое опережение на тот или иной угол. На мощностных режимах как правило необходим более ранний угол опережения чтобы успеть воспламенить топливную смесь до прихода поршня в ВМТ так как при высокой частоте вращения к/вала пока смесь сгорит поршень уже движется вниз и сгорать ей приходится в большем чем требуется объеме. А это чревато снижением давления газов на поршень и как следствие падение мощности и приемистости (двигатель не тянет).

Чтобы этого не происходило необходимо проверить и точно установить начальный угол опережения зажигания на холостых оборотах. Отнестись к этой регулировки следует ответственно, так как двигатель 21083 требователен точности момента зажигания. Для грубой настройки момента зажигания можно покрутить трамблер туда-сюда чтобы обороты холостого хода стабилизировались.

Подробна эта процедура под разный бензин описана в статье «Регулировка угла опережения зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Углы опережения зажигания двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083 под 92-й бензин

— Не работает вакуумный регулятор опережения зажигания

Признак неисправности вакуумного регулятора — вместо некоторого «подхвата» сразу после нажатия на педель газа и увеличения оборотов двигателя водитель ощущает недостаток тяги, двигатель «тупит», возможен провал. Особенно это заметно при движении в гору. Это происходит потому, что мембранный механизм регулятора при открытии дроссельной заслонки по каким-то причинам автоматически не поворачивает опорную пластину в трамблере с датчиком Холла увеличивая угол опережения зажигания до 7-10 градусов. А как раз при открытии дроссельной заслонки и увеличении нагрузки на двигатель нужен ранний момент зажигания чтобы топливная смесь вовремя и эффективно сгорала.

Вакуумный регулятор можно проверить и в случае необходимости починить самостоятельно. Например, самая простая причина его неисправности — соскочила или прохудилась вакуумная трубка. Насадить ее на штуцер или заменить новой вполне доступно даже человеку далекому от авторемонта.

Устройство вакуумного регулятора опережения зажигания бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Не работает центробежный регулятор опережения зажигания

Грузики центробежного регулятора опережения зажигания при большой частоте вращения коленчатого вала должны расходится в стороны и смещать опорную пластину трамблера против часовой стрелки делая тем самым угол опережения зажигания более ранним. Такая работа позволяет своевременно поджигать топливную смесь, повышая мощность двигателя.

Самостоятельный ремонт центробежного регулятора опережения зажигания заключается в замене его пружин в случае их растяжения, поломки или имеющегося подозрения, что из-за длительной эксплуатации их характеристики перестали соответствовать требуемым.

В случае обнаружения поломки, деформации деталей (грузики, опорная пластина) центробежного регулятора заменяем его новым (вместе с валом трамблера), либо заменяем весь трамблер целиком.

Проверка и ремонт центробежного регулятора опережения зажигания

Неисправен двигатель автомобиля

— Нарушены фазы газораспределения

Распределительный и коленчатый вал неправильно выставлены относительно друг друга поэтому воспламенение топливной смеси происходит либо слишком рано, либо слишком поздно, что отражается на эффективности ее горения и мощности двигателя соответственно. Возможно при проведении ремонтных работ ремень ГРМ был установлен с нарушением (сместились установочные метки на шкиву распредвала и шестеренке коленчатого вала).

Необходимо проверить совпадение установочных меток: на шкиву распредвала — задней крышке привода ГРМ и на шестеренке коленчатого вала — корпусе масляного насоса и если обнаружено несовпадение переустановить ремень привода ГРМ.

Метки ГРМ двигателя 21083

— Изношена поршневая группа

В случае износа поршневой группы — поршней, колец, цилиндров герметичность камер сгорания нарушается, газы образовавшиеся в результате горения топливной смеси прорываются в картер двигателя и с меньшей силой давят на поршни. Мощность падает. Двигатель не тянет.

Проверяем компрессию в цилиндрах двигателя. По ее показаниям определяем, что именно неисправно. Пробуем для начала раскоксовать залегшие поршневые кольца.

Помимо этого существует масса косвенных признаков неисправности поршневой: постоянное дымление из глушителя, дым хлопками из сапуна, масло в корпусе воздушного фильтра, неустойчивый холостой ход, повышенная шумность двигателя, большой расход топлива и масла и пр.

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя

При самостоятельной диагностике причин неисправности «не тянет карбюраторный двигатель» следует учитывать, что приведенный список далеко не полный. Следует принимать во внимание иные неисправности: в шинах колес недостаточное давление, бензин низкого качества, засорена система подачи топлива в карбюратор (фильтры), не качает бензонасос, вышла из строя свеча зажигания или высоковольтный провод, не отрегулированы тепловые зазоры клапанов, попадание моторного масла в камеры сгорания и пр. Возможно сочетание нескольких неисправностей сразу.

Примечания и дополнения

Если двигатель автомобиля при разгоне или движении в гору набирает обороты, ревет, а желаемого ускорения нет, скорее всего неисправно сцепление (буксует). Для выявления неисправности следует провести проверку сцепления.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector