Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если… не менять масло вовремя

Что будет если… не менять масло вовремя

8 октября 2019 в 17:24

АвтоПортал

11071 просмотр

Продолжаем публиковать статьи из серии «Что будет если…». Сегодня обсудим – что будет, если пренебречь заменой масла в двигателе.

Зачем вообще двигателю масло

Напомним несколько широко известных (а, может, и не слишком широко известных) вещей.

Масло снижает трение между трущимися поверхностями и защищает двигатель от износа. С помощью масла создается тонкая пленка между подвижными деталями, которая и уменьшает трение.

Стоит заметить, что после простоя автомобиля все масло скапливается в картере, и во время запуска (и первые несколько секунд после него) двигатель работает «на сухую», пока масляный насос не прокачает масло по всей системе. В эти секунды двигатель подвергается большим нагрузкам.

Более того, в некоторых моделях автомобилей с автоматической коробкой передач, масло начинает циркулировать только при переводе селектора АКПП в режим «Драйв». Поэтому и прогревать авто желательно именно в этом режиме (см. инструкцию по эксплуатации своего авто).

Масло отводит тепло. Радиатор и охлаждающая жидкость, конечно, тоже выполняют свою функцию, но масло отводит тепло, омывая, непосредственно места трения. Для большей эффективности в некоторых моделях двигателей применяют даже специальные маслоохладители.

Масло защищает от коррозии. Детали внутри двигателя работают в особо неблагоприятных условиях — они находятся под воздействием высоких температур, больших перепадов температур, под воздействием продуктов сгорания. Присадки и добавки, находящиеся в масле — помогают избежать коррозии.

Строго говоря, присадки и добавки — это разные составляющие масла. Присадки — это вещества, которые при смешивании с маслами изменяют их свойства, а добавки не изменяют свойства, а добавляют новые.

Масло удаляет продукты сгорания и износа двигателя. В масле скапливаются продукты сгорания (нагар, сажа), а также неминуемо возникающие продукты износа трущихся поверхностей (металлическая пыль, стружка). Затем, при замене масла, эти продукты износа удаляются.

Что происходит, когда масло «стареет»

Со временем, даже в самом исправном двигателе, происходит процесс старения масла: «срабатываются» присадки, масло окисляется, в масле накапливаются различного рода загрязнения. Соответственно, масло все хуже и хуже выполняет все вышеперечисленные функции.

И наступает время, когда моторное масло следует удалить вместе со всеми продуктами сгорания, отработавшими присадками, остатками жизнедеятельности двигателя, и заменить новым. При замене масла важно помнить о том, что замены требует и масляный фильтр — иначе остатки грязи из него попадут в новое масло.

Итак, на «старом» масле:

  • ухудшаются смазывающие свойства, что увеличивает трение между движущимися частями, в результате увеличивается нагрузка на двигатель, двигатель может «стукануть», что ведет к необходимости капитального ремонта. В менее запущенном случае, сократится ресурс двигателя, он будет перегреваться, увеличится потребление топлива;
  • масло хуже отводит тепло — в результате двигатель еще более перегревается;
  • уменьшается защита от коррозии;
  • продукты сгорания и износа начинают скапливаться внутри двигателя, а затем забьют масляные каналы, что в результате также может привести к капремонту двигателя.

Как часто нужно менять масло

Интервал замены масла указан в инструкции по эксплуатации каждого автомобиля. Конструкторы двигателей определяют этот интервал с учетом особенностей двигателя, а также в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации автомобиля. Именно поэтому на различных рынках рекомендации, как по выбору масла, так и по интервалам его замены (а также по срокам прохождения ТО) могут отличаться.

В Украине (и в России) межсервисный интервал и интервал замены масла для многих моделей автомобилей меньше, чем в Европе, и это не всегда является следствием «жажды наживы» работников сервиса — а констатация тяжелых условий эксплуатации автомобилей в нашей стране.

Более того, не следует принимать во внимание допуски, указанные производителями масел — в наших условиях они не актуальны. Для долгой и надежной работы двигателя масло менять нужно не реже, чем рекомендует производитель автомобиля.

Обычный рекомендуемый период замены масла — 10 тыс. км пробега. Для некоторых моделей новых машин производитель указывает межсервисный интервал в 15 и даже 20 тыс. км. Это говорит об уверенности производителя в надежности авто, а для владельца — это прямое снижение затрат на ТО.

Тем не менее, некоторые специалисты советуют придерживаться интервала замены масла именно в 10 тыс. км — более частая замена масла благотворно влияет на двигатель и это позволит автомобилю дольше послужить после истечения гарантийного срока.

Если все же замена масла просрочена на 1-2 тыс. км, то ничего страшного, конечно, не произойдет. Но следующую замену следует провести раньше на эти же 1-2 тыс. км. Перепробег в 4-5 тыс. км уже крайне негативно сказывается на двигателе.

На синтетическом масле можно проехать еще не одну тысячу километров (по слухам, работники такси умудряются не менять масло по 30-50 тыс. км), но с каждым оборотом двигателя автомобиль все быстрее приближается к «капиталке».

Итог

Сроки замены масла описаны в инструкции по эксплуатации автомобиля, а более частая замена масла — идет автомобилю только на пользу.

Перепробег в 1-2 тыс. км нежелателен, но допустим. Перепробег свыше 4-5 тыс. км — крайне нежелателен.

При покупке б/у машины желательно сразу же заменить масло.

Итак: что будет, если во время не менять масло? В лучшем случае — полная промывка с демонтажем двигателя, в худшем — его замена.

Зима-лето: почему менять масло в двигателе нужно два раза в год

Замена масла — ключевая операция техобслуживания автомобиля, которая требует определенной периодичности. Более того, при сложных условиях эксплуатации производители требуют более частой смены даже без привязки к проведению периодических ТО. Прописанный в сервисной книжке регламент давно не является обязательным, а в некоторых случаях масло в двигателе имеет смысл менять в зависимости от сезона.

По регламенту автопроизводителей менять масло в двигателе нужно каждые 10 или 15 тыс. км либо не реже чем раз в год. Но некоторые модели самостоятельно рассчитывают периодичность замены, ориентируясь на количество моточасов и условия эксплуатации. При длительной работе двигателя в пробках или на высоких оборотах рабочая температура масла повышается и оно интенсивнее деградирует. А во время коротких городских поездок не успевает прогреться до рабочих температур, что способствует образованию отложений. Частые запуски в мороз, езда в пробках, по бездорожью или в спортивных режимах могут заметно уменьшить периодичность замены до 7-8 тыс. километров.

Делать смену масла ежегодно в одно и то же время неправильно — ориентироваться нужно в первую очередь на пробег. За год автомобиль может пройти как 5 тыс. км, так и 30 тыс. км, и менять масло нужно в соответствии с графиком, регламентированным производителем. Однако если автомобиль за год не проезжает регламентированное количество километров, то следует выполнять рекомендацию ежегодной замены. Даже если автомобиль не ездит, масло все равно со временем окисляется и теряет свои свойства.

Сезонная замена масла оправданна в двух случаях. Во-первых, приурочивать замену к смене сезона имеет смысл при больших пробегах. Во-вторых, менять масло дважды в год стоит в регионах с резкой сменой климата. Обычно используют универсальные масла, подходящие под весь диапазон температур, но в местах с экстремальными зимами или очень жарким летом имеет смысл использовать более узкоспециализированные масла. Например, к зиме заливать менее вязкие сорта, которые облегчают пуск двигателя на морозе. А летом — более вязкие, гарантирующие некоторую экономию топлива. Двойная замена стоит дороже, но сами сезонные масла могут стоить дешевле универсальных.

Уровень масла нужно проверять регулярно. Современные модели могут самостоятельно оповещать владельца о падении уровня, но до критических параметров лучше не доводить. Быстрое падение уровня масла — повод для визита на сервис и последующего ремонта. Но если масло расходуется в пределах, которые производитель считает нормальными, его можно просто долить. В идеальном случае это должно быть такое же масло, какое заливалось в двигатель при последнем обслуживании. В ином случае стоит подобрать аналогичный вид масла с теми же показателями вязкости и качества, то есть с аналогичной маркировкой на упаковке.

Обязательная замена требуется после проведения ремонтных работ, связанных со сливом масла или частичной разборкой двигателя. Также масло нужно менять при попадании в него инородных жидкостей. Например, воды при преодолении водных преград либо охлаждающей жидкости при пробое прокладок. Иногда автовладельцы или сотрудники сервисов по ошибке заливают в горловину для масла иные технические жидкости — это тоже повод для немедленной замены. А вот менять масло, если оно стало темным, не имеет смысла — в процессе работы смазка накапливает в себе грязь, и это нормально.

Зачем двигателю нужно масло

Конечно все знают, что в двигателе есть масло, и его время от времени необходимо менять. Но зачем? Казалось бы есть масло в двигателе, да и есть. На самом деле моторное масло выполняет целый ряд важных функций, благодаря своим особенным качествам, и со временем все эти качества ухудшаются, поэтому и нужно менять масло в двигателе.

Функции, которые выполняет масло:

  • защита двигателя от перегрева
  • защита двигателя от износа
  • защита двигателя от коррозии
  • уменьшение трения
  • удаление продуктов износа мотора
  • удаление продуктов сгорания топлива

Что дает замена масла?

Как уже было сказано, со временем масло теряет свою эффективность из-за того, что оно загрязняется нагаром, сажей, металлической стружкой, а двигатель постоянно подвергается огромным нагрузкам, таким как: перепад температур, сжатие, растяжение и др. То есть при сливании отработанного моторного масла вместе с ним сливается и вся грязь, образовавшаяся за время эксплуатации двигателя, а новое масло способно вновь выполнять все свои функции на должном уровне. Так же не стоит забывать, что нужно заливать только качественное масло, а так же заливать в бак бензин с проверенных заправок, иначе грязи в двигателе станет больше.

Масляный фильтр

Не стоит забывать, что помимо масла есть еще масляный фильтр, он увеличивает период замены масла, так как часть нежелательных продуктов для двигателя скапливается именно в нем, поэтому проводить замену масла без замены масляного фильтра нет никакого смысла. В новое масло попадет вся грязь со старого масляного фильтр и новое масло сразу же потеряет свою эффективность.
Промывать или не промывать?

Многие задаются вопросом, а стоит ли промывать масляную систему перед тем, как залить новое масло. Здесь все зависит от ситуации. Если автомобиль уже долго находится в Ваших руках и Вы всегда во время меняли масло, причем заливали только качественное масло и только одной фирмы, то промывка не нужна. Если же Вы купили автомобиль с рук и не знаете, что раньше заливалось в двигатель или, например, Вы стали менять масло, а из двигателя слилось что-то черное, лишь только слегка похожее на масло, то тогда лучше промыть масляную систему. Сейчас на автомобильном рынке существует огромное количество промывочных присадок и масел, но лучше будет, если Вы купите не одну канистру масла, которое собрались заливать в двигатель, а две. Меняете масло в двигателе, даете ему поработать и снова меняете масло в двигателе. Тут конечно, решать Вам, чем промывать масляную систему.

Когда менять моторное масло?

Точных границ по замене масла нет, это каждый решает сам для себя. Считается, что в среднем моторное масло нужно менять раз в 10.000 км, это является оптимальным вариантом. В крайнем случае можно проехать и 15.000 км, но дольше ездить уж точно не стоит, так как сэкономив на замене масла, Вы потратитесь в дальнейшем на ремонт двигателя. Можно менять масло реже, например, раз в 8.000 км, но на нормальном моторе чаще менять масло нет смысла. Некоторые утверждают, что новые автомобили без замены масла могут спокойно ездить 15-20.000 км, конечно могут, только потом уже не смогут, гарантийный срок автомобиля где-то 3 года, вот производитель и рассчитывает, что 3 года автомобиль проездит, а потом уже все равно, поэтому, если Вы настроены ездить на своей машине долго и без проблем, то меняйте масло раз в 10.000 км.

Что будет с мотором, если Вы не поменяли масло в срок

Если Вы поменяли масло на 1-2 тыс. км позже, чем надо, то это ничего страшного, а вот если, скажем, на 5.000 км позже, то это может привести к весьма плачевным последствиям в будущем. Вот фотографии моторов, на одном моторе масло менялось всегда во время и заливалось только качественное, а на втором моторе заливалась дешевое минеральное масло, да еще и менялось оно не время.

Вот таблица моторных масел, которая поможет Вам подобрать вязкость масла для температур, преобладающих в Вашем регионе:

Таблица моторных масел

Можно ли менять масляный фильтр без замены масла?

Водители, которые следят за своими автомобилями, знают, что важным моментом в обслуживании машины является регулярная замена масла. Процедура замены масла обычно сопровождается заменой масляного фильтра — это необходимо делать, чтобы скопившийся мусор в масляном фильтре не попал в новые смазочные материалы. Но с новым масляным фильтром могут случиться проблемы, и тогда возникает вопрос — возможно ли его заменить, сохранив при этом масло в моторе? Рассмотрим данный вопрос подробно.

Когда может потребоваться замена масляного фильтра без замены масла?

Можно выделить несколько основных ситуаций, когда у водителя возникает вопрос — можно ли заменить фильтр, но оставить залитое масло:

Забыли заменить фильтр при замене масла. Если водитель не особо опытный, он, возможно, слышал, что нужно регулярно менять масло. Но при этом о не знает о том, что данная процедура также подразумевает замену фильтра. Если новое масло в мотор уже залито, а фильтр не заменен, может возникнуть такая необходимость;

  • Нет фильтра на момент замены масла. Современные автомобили оснащены системами, которые указывают, когда нужно производить замену масла. Специалисты рекомендуют выполнять такие работы чаще, чем рекомендует сам автомобиль, и зачастую подобные системы срабатывают в ситуациях, которые можно считать критическими — когда масло совсем грязное и вредит компонентам двигателя. Если машина требует замену масла, это нужно сделать как можно скорее. Но далеко не всегда в момент замены есть нужный масляный фильтр, особенно если модель автомобиля не самая распространенная. Многие водители решаются на замену масла, при этом заказывая фильтр и планируя заменить его, когда он придет;
  • Брак фильтра или его низкое качество. В данный момент в продаже можно найти не только оригинальные комплектующие для автомобиля от завода-производителя, но и различные аналоги, в том числе не лучшего качества. У таких фильтров часто бывают проблемы с уплотнителями, из-за чего масло вытекает в процессе эксплуатации.
  • Некоторые водители решаются на замену масляного фильтра по другим причинам. Например, среди владельцев автомобилей ВАЗ, есть распространенное мнение, что масляный фильтр нужно менять 2 раза за 1 период эксплуатации масла, чтобы повысить эффективность его работы.

    Можно ли заменить масляный фильтр без замены масла

    Зная конструкцию автомобильного двигателя и путь движения масла в процессе работы, можно понять, что большой утечки масла не будет, если открутить масляный фильтр и установить на его место новый. Смазка в процессе простоя автомобиля стекает в масляный картер, который значительно ниже, чем фильтрующий элемент. Соответственно, основная масса масла не соприкасается с масляным фильтром, когда двигатель не работает, и вытечь при извлечении фильтра могут только небольшие остатки масла, которые в нем хранятся — объемом около 200-250 мл.

    Обратите внимание: Есть еще один способ от умельцев на форумах, как сохранить масла, но при этом заменить масляный фильтр. Они советуют слить масло в отдельную канистру, после чего выполнять замену масляного фильтра, а далее залить уже ранее используемое масло. Не рекомендуем поступать таким образом, поскольку велика вероятность попадания в масло различных загрязнений в процессе слива-залива.

    Как заменить масляный фильтр без замены масла

    Если вы решили заменить масляный фильтр, при этом оставив масло в моторе, советуем соблюдать следующие рекомендации:

    Вести работы только на холодном двигателе. За время остывания масло стечет в масляный картер, на это необходимо около получаса после остановки мотора. Также работа на горячем двигателе чревата ожогами от горячего масла при соприкосновении во время снятия фильтра. Кроме того, если масло теплое, оно может брызнуть и запачкать все вокруг, а также ошпарить.

  • Снимая фильтр, обязательно поставьте под него небольшую емкость Это нужно сделать, поскольку в любом случае будет из фильтра стекать масло, пусть и небольших объемов. Если не предусмотреть для него емкость, оно запачкает все вокруг;
  • Пробку на клапанной крышке не стоит откручивать, иначе вытечет еще больше масла;
  • Рекомендуется выкручивать фильтр медленно и осторожно. Понемногу из него будет вытекать масло;
  • Устанавливая новый масляный фильтр, обязательно протрите маслом уплотнительную резинку, чтобы в будущем было проще демонтировать фильтрующий элемент. Если этого не сделать, в будущем открутить масляный фильтр будет значительно сложнее;
  • После установки нового фильтра на место старого обязательно проверьте щупом уровень масла в двигателе. Если его количество упало ниже рекомендуемых значений, потребуется долить масло;
  • Не стоит заливать в двигатель масло, которое осталось в старом масляном фильтре. Связано это с тем, что в фильтре скапливается самое загрязненное масло.
  • Стоит напомнить, что замену масляного фильтра без замены масла стоит выполнять только в случаях крайней необходимости. В среднем, у фильтра и масла примерно одинаковый ресурс работы — около 10 тысяч километров пробега.

    Как узнать, что пора менять масло? Тест карманного маслоанализатора

    По поводу периодичности замены масла в двигателе единого мнения нет. Одни придерживаются стандартного регламента «раз в 15 тысяч», другие перестраховываются и меняют чаще, третьи вообще «забивают» и проводят ТО как придется. И самое смешное, что единого правильного ответа на вопрос «как часто менять масло» не существует. Масла бывают разными, двигатели бывают более или менее требовательными к его качеству, плюс очень многое зависит от режима эксплуатации. А что если вместо теорий и народных верований использовать в качестве аргумента аппаратуру? Да не дорогущую лабораторную, а дешевенькую, умещающуюся в карман? Узнав о выходе на рынок такой забавной штуки, как портативный маслоанализатор, мы потратили немало времени, чтобы добыть такой себе на испытания.

    С егодня мы не только расскажем о принципе работы этого гаджета, но и исследуем им шесть проб моторного масла заранее известного качества, чтобы понять, можно ли всерьез полагаться на показания маленькой черной коробочки. Или лучше не стоит?

    Стартап-проект

    За модным словом «стартап» слишком часто скрываются оторванные от реальности разработки айтишников студенческого возраста, уверенных, что булки растут в интернете, а автомобили ремонтируются удаленно через мобильные приложения… Продукт, который рождается в формате стартапа, нередко навсегда остается узконишевым, с трудом выходя за рамки аудитории, собиравшей для него деньги посредством пущенной по кругу «интернет-шапки» – краундфандинга. Однако история с тестером масла Lubricheck хотя и началась, как краундфандинговый проект на знаменитой площадке KickStarter, умудрилась-таки вырваться за его пределы.

    Проект трех инженеров, выпускников Университета Миннесоты Чарльза Миллера, Сумена Миннигэнти и Чеда Эриксона стартовал в апреле 2011 года, а уже к июню собрал заявленные минимально необходимые 30 000$. В марте 2012-го, ровно через год, первые образцы раздали тестировщикам из числа частных лиц и компаний, после чего был выявлен и устранен ряд ошибок, а в ноябре 2012-го около 700 участников краундфандинга получили свои гаджеты.

    Сегодня же прибор продается достаточно широко – его можно купить как непосредственно у производителя, американской компании WaveOn Technologies, на eBay и у многочисленных розничных дилеров. В США устройство стоит 49$, у нас же его цена предсказуемо в полтора–два раза выше.

    Отечественные дилеры Lubricheck не балуют журналистов тестовыми экземплярами, поэтому и публикаций, тем более – с результатами испытаний, в Рунете по этому девайсу просто нет. Что ж, исправляем эту досадную ошибку.

    Маркетинговые игры

    Изначально мы были уверены, что этот прибор нужен для того, чтобы предупредить водителя о необходимости пораньше заменить масло, если оно потеряло свойства. Ну, скажем, по графику ТО только через 5 000 км, но гаджет зафиксировал плохое состояние смазки, а значит – пора в сервис.

    Однако создатели думают иначе и позиционируют гаджет в первую очередь, как УДЛИНИТЕЛЬ интервалов работы масла! Описание прибора и принципа его работы крутится вокруг приятно звучащего для экономного автовладельца тезиса, что масло можно менять РЕЖЕ! Даже на упаковку прибора вынесен слоган «Развенчаем миф 3 000-мильного интервала замены масла!»

    Этот «миф», правда, представляет собой типичные рекомендации для техобслуживания американских автопроизводителей 30–40 годов ХХ века… В 20-х годах на знаменитой «жестянке Лиззи» Ford T замену смазки в картере мотора нужно было производить, согласно инструкции, через каждые 1 000–1 500 миль. Ну а следующее за «Лиззи» поколение автомобилей вкупе с нефтяными концернами продемонстрировало некую эволюцию в регламенте смены масла, удвоив этот интервал.

    В любом случае, 3 000 миль (или без малого 5 000 километров) – это все же стандарты далекой-предалекой первой половины ХХ века. Они действительно устарели: даже в руководстве к ВАЗ-2101 интервал обозначен в 10 000 км, а в современных моделях машин производители (за исключением Тойоты и еще некоторых марок) и вовсе практикуют регламентную замену масла через 15 000, а то и 20 000 километров. Так что «разоблачение 3 000-мильного интервала» – это не более чем маркетинговая уловка.

    Однако она отлично работает «первым рубежом борьбы» за доверие покупателей. Проезжаем 3 000 миль, капаем масло на сканер прибора – состояние отличное! «Все честно, все по науке!» – думает клиент. Не заморачиваясь, что хорошее состояние масла после столь умеренного пробега совершенно очевидно, и в дополнительном подтверждении не нуждается…

    Так все-таки когда?

    Сама по себе методика замены масла «по пробегу» – крайне несовершенна и антинаучна, тут создатели Lubricheck абсолютно правы. По сути, редко когда износ масла совпадает по времени с его реальной заменой – скорее, это случайное попадание в яблочко. На деле же масло меняется либо существенно раньше срока сверхответственными автовладельцами, либо сильно позже срока, причем как не в меру легкомысленными водителями, так и дилерами. Последние заинтересованы в том, чтобы мотор отходил гарантийный срок, а затем клиент поменял бы машину на новую – долговечность в списке приоритетов не значится.

    Но при всех недостатках, альтернатив методике замены по пробегу не так уж много – фактически только одна. Это программный блок в прошивке модуля управления двигателем, который подсчитывает комплексное число, используя пробег, моточасы, время работы с той или иной нагрузкой и т. п. Такое решение применяется на некоторых премиум-авто, однако тоже не является совершенным – оно даст более-менее достоверный результат лишь на фирменном масле, параметры которого учтены в алгоритме расчета (если учтены!).

    При использовании иных типов масла точность методики уплывает в неизвестном направлении. Качество масла различно от бренда к бренду и от типа к типу – разные основы, разные пакеты присадок…

    Абсолютно объективную картину реального состояния масла в двигателе мог бы дать только регулярный физико-химический анализ, проводимый с небольшими интервалами после некого времени пробега. Но этот вариант явно фантастичен – столь глубокие заморочки автовладельцам неинтересны, а сам анализ длителен, невероятно дорог и осуществим только в лаборатории.

    А вот после пробега в 5–7 тысяч км наносить «раз в тысячу» капельку масла на чудодейственный 50-долларовый сканер и через секунду получать результат – это несложно и дешево! Может быть, Lubricheck – это то, что нужно?

    Устройство прибора

    Прибор – компактный, по-настоящему карманный. Хранится он вставленным в крышечку-«кобуру», защищающую кнопки и датчик от грязи, а также содержащую инструкцию. Питается от двух последовательно включенных литиевых трехвольтовых таблеток. На корпусе – три кнопки: «вкл/выкл», «бензин/дизель», «тест».

    В нишу датчика нужно капнуть масла со щупа и нажать кнопку «тест», после чего устройство выдаст результат на круговой светодиодной шкале. Диодов – десять, они образуют шкалу в диапазоне от «идеально» до «катастрофично». Из них семь зеленых, показывающих степень износа масла в допустимых пределах, один желтый – «туда-сюда», и два красных – «пора менять», и «срочно глушите мотор!»

    В руководстве пользователя оговаривается ряд условий, необходимых для точного измерения. Очередность действий (сперва включение, затем несколько секунд на самодиагностику и только потом нанесения пробы масла на датчик), комнатная температура и ровная поверхность, а также обязательное заполнение маслом емкости датчика до краев.

    Принцип действия

    Что говорит сам производитель о параметрах, влияющих на износ масла, и непосредственно о приборе? Вот что:

    «Наиболее важными факторами при определении качества моторного масла являются:

    1. Кислотность, вызывающая точечную коррозию
    2. Частицы металла, свидетельствующие об идущем механическом износе
    3. Частицы сажи, являющиеся нормой и свидетельствующие о хороших моющих свойствах масла
    4. Примеси посторонних жидкостей, типа топлива или антифриза»

    Относительно всех этих параметров производитель заявляет, что «Lubricheck tests for all these variables in the chemistry of the oil. It is a one stop «laboratory on a chip» and provides scientific evidence of your vehicles health at any given time». То бишь прибор отслеживает их все, будучи, по аналогии с известным термином «система-на-чипе», – «лабораторией-на-чипе».

    Чем же является главный «орган» устройства – чувствительный датчик, с которого снимаются параметры масла? А является он, собственно, всего-навсего двумя контактными пластинками! Форма пластин на первый взгляд хитрая, но на самом деле они представляют собой всего лишь два электрода, выполненных в виде своеобразной «гребенки» для увеличения площади контакта с маслом.

    Помимо вышеупомянутых параметров заявлено, что Lubricheck измеряет еще и диэлектрическую проницаемость масла! Может ли датчик столь простого типа быть столь комплексно-многофункциональным?

    В принципе, с двух электродов, погруженных в жидкость, можно снять достаточно много информации. Можно померить элементарные сопротивление и емкость капли масла, можно подать на каплю изменяющееся высокочастотное напряжение, построив амплитудно-частотную характеристику – в общем, много чего можно сделать, получая прямые и косвенные данные. Главное, чтобы потом программное обеспечение устройства комплексно же проанализировало полученные параметры и выдало корректный итоговый результат.

    С другой стороны, косвенность многих измерений может вызывать вопросы. Ведь тот же pH традиционно измеряют не контактными пластиночками, как у «ЛубриЧека» – типовой датчик для измерения концентрации ионов в среде представляет собой достаточно сложную стеклянную конструкцию. Поэтому, что именно здесь интерпретируется, как данные о кислотности/щелочности – непонятно…

    Ряд вопросов о принципах измерения пробы масла мы отправили в компанию, производящую гаджет – WaveOn Technologies. Вкратце, если отбросить лишнее, ответ одного из разработчиков, Чеда Эрикссона, звучит так:

    «Датчик прибора измеряет сопротивление и диэлектрическую постоянную. Устройство может обнаружить многочисленные загрязнители, включая сажу, металлические частицы, топливо, грязь, песок, пыль, антифриз, воду, кислоту и другие инородные для масла вещества. Точность результатов прибора – плюс/минус 10%. Разницы между минеральными и синтетическими маслами для процесса измерения нет – некорректный результат могут дать только редкие примеры специализированных масел с нестандартными добавками».

    Прибор в работе

    Что ж, проверим прибор в деле! С помощью «Лубричека» мы сделали пробы масла из двигателей нескольких автомобилей – как свежих, так и видавших виды. Наносили пробу на датчик непосредственно со щупа уровня масла. Для заполнения датчика, как этого требует инструкция к прибору, необходимо около четырех капель. То есть макать щуп приходится раза три-четыре.

    Результаты тестирования – частично ожидаемые и предсказуемые, частично спорные и странные.

    ВАЗ 2110 – машина осознанно убиваемая. Гниловата, владельцу явно не хочется с ней ничего делать. Ездит не сказать, чтобы много, но года два масло (а также фильтр!) не менялись. Утечки и угар варварски компенсируются доливкой, причем, по словам хозяина, первым попавшимся маслом, от Роснефти до Castrol. Масло очень темное и густое, результат «10» нетрудно было предугадать и без тестера.

    УАЗ 31514 оснащен мотором-старичком ЗМЗ-402, куда залито дешевое полуcинтетическое масло 10W40 обнинского завода под маркой Sintoil. Двигатель совсем недавно прошел частичный капремонт – замену шатунных и коренных вкладышей, упорных колец коленвала, перевтуливание шатунов, замену поршневых колец, замену распредвала, масляного насоса и штанг толкателей.

    Собственно, поскольку сама машина находится в полуразобранном состоянии, двигатель пока лишь несколько раз запускался на холостых оборотах, а также проехал с километр-полтора малым ходом. Старым «уазистам», «волгарям» и прочим «газелистам» известно, что упорные кольца коленвала, штанги толкателей, маслонасос и ряд других узлов ЗМЗ-402 в процессе приработки традиционно порождают изрядное количество продуктов износа, поэтому результат «7» на почти прозрачном масле, что означает близость замены, в общем-то, вполне может быть допустим, если предположить реакцию гаджета на металлическую пыль.

    Volkswagen Polo, полусинтетика Shell 10W40, пробег с последней замены – около 4 000 км. Но первая проба неожиданно показала почему-то «10» в красной зоне. Вторая проба, спустя минут десять, показала уже «5» по зеленой шкале, что как раз вполне ожидаемо. Причина глюка прибора осталась невыясненной.

    Также было проверено синтетическое масло Shell 5W40, слитое с этой же машины с полгода назад после пробега около 7 000 км, и простоявшее все время в пятилитровой ПЭТ-бутылке от воды. Масло на вид весьма грязное, непрозрачное. Однако прибор показал «1» – то есть идеал. Было сделано три замера подряд, но результаты не изменились… С одной стороны, это свидетельствует в пользу концепции разработчиков прибора – «современные масла могут ходить долго и даже дольше, чем кажется!», но почему «единица»? Все же, как ни крути, но 7 тысяч км масло прошло, по шкале допустимых значений от 1 до 7 оно явно должно быть где-то на серединке…

    Дизельное масло в коробку передач

    Всем доброго времени. Сразу оговорю. Я в маслах дуб, в мостах и коробке масло ни разу не менял за три года. Что там залито я не знаю.
    Есть у меня три канистры масла, стоят без дела.
    Вопрос что куда залить и сколько, чтоб не ушатать агрегаты? Планирую замену масла в заднем мосту(обычный), раздатке и коробке.

    Смотрите также

    Комментарии 19

    а на мосту бывает какая нибудь маркировка какой мост?

    В мотор, кпп, ркпп, льешь моторное. В редуктора мостов трансмиссионную. Для ЛСД редукторов соответственно свою (у тебя на фото его нет)

    то есть дизельное моторное масло в коробку лить нельзя?

    В Биги можно. У меня именно дизельное полусинтетика 5w40 залито.

    понял, значит залью 5w40. спасибо.

    Две верхние моторки «ТОЛЬКО ДЛЯ ДИЗЕЛЯ», а нижняя трансмиссионка подойдет для мостов. В заднем 2,4 л, в переднем 1,7л. В коробке 3л, в раздатке 1,5л. В кпп и ркпп надо лить моторку 5в30, я залил трансмиссионку разницы не увидел, только что дороже в три раза.

    Разницу увидишь через несколко месяцев. Зазоры, подшипники, сальники рассчитаны на моторное масло. Трансмисионка даст отложения и …

    Последнее, только 75w140, у меня заднем мосту (ЛСД).
    К кастролу как-то пренебрежительно отношусь и заливать его не стал бы.
    В коробку и раздатку всегда лил моторику, последний раз это был ш.хеликс.

    Кастрол у меня фирменный. С завода привезли, как образец этикетки. В мост залью этот манол наверно. Мост без лсд у меня.

    кастрол вообще не уважаю)) залил как то раз)) после 2тыщ км слил) как вода. хотя полусинтетика

    Во фросе по моему вообще льётся всюду одно и то же моторное масло.

    Последнее в задний мост пойдёт если без LSD, В коробку с раздаткой что и в двигатель можно заливать, по крайней мере ОФБ.Посмотри мануал как по заводу заливается.

    без LSD мост. по манолу вроде как всё понятно. Можно ли дизельное моторное масло в коробку и раздатку лить и какое лучше, синтетику или полусинтетику? чЁ та как то я растерян)))

    сейчас фраза : полусинтетика и синтетика вызывает некоторую ухмылку, под словом синтетика может прятаться гидрокрекинговая минералка и настоящая ПАО синтетика…или смесь того и того, вообще термин полусинтетика, синтетика…должен или отпасть сам собой или переименоваться, сейчас 99% названий не соответствует действительности, Совет: никогда не делай выбор по принципу-синька/полусинька, делай выбор исключительно по вязкости, чтоб голову не забивать лишним.

    Я теперь вообще боюс к машине подходить, после слова гидрокрекинговая))))
    Сколтко секунд должно быть по вяскозиметру нормальное масло?

    …какая то странная точка отсчета!

    Я теперь вообще боюс к машине подходить, после слова гидрокрекинговая))))
    Сколтко секунд должно быть по вяскозиметру нормальное масло?

    Особо не парься в коробку и раздатку льем 5 в 40, в двигатель 10в40 в передний мост75в90 и как писал БОЛОТО если нет ЛСДто и в задний.

    Моторное масло в АКПП

    Сложно даже предположить, зачем автовладелец в здравом уме станет заливать в дорогущую автоматическую коробку передач в принципе неподходящее трансмиссионное масло, не говоря уже о моторном. Порассуждаем в теории, чем чревато использование моторных смазок в АКПП.

    Смазочные материалы для автоматических коробок передач (так называемые ATF-жидкости) на самом деле более близки по своим свойствам к гидравлическим маслам, чем к моторным. Поэтому, если стоял бы вопрос об использовании «веретёнки» или другого гидравлического масла в автомате, здесь можно было подумать о какой-то взаимозаменяемости.

    Моторное масло довольно сильно отличается от ATF-жидкостей.

    1. Неподходящий температурный режим. Жидкости для АКПП даже в сильные морозы сохраняют приемлемую текучесть относительно моторных масел. Условно говоря, если масло загустеет до консистенции, например, мёда, то гидравлика (начиная от гидротрансформатора, закачивая гидроплитой) будет частично или полностью парализована. Хотя есть такие зимние масла, которые остаются достаточно жидкими и при очень низких температурах (стандарта 0W). Так что этот пункт весьма условный.
    2. Непредсказуемая работа под воздействием высоких давлений. Одним из обязательных условий нормальной работы АКПП выступает предсказуемость поведения масла под воздействием давления. Коробка-автомат – это сложнейший механизм, состоящий из разветвлённой системы гидравлических каналов. В каждом канале свои, строго нормируемые, значения давления и скорости потока. Жидкость должна быть не просто несжимаемой и хорошо передавать усилие, но и ни в коем случае не образовывать воздушных пробок.
    3. Неподходящий пакет присадок, который навредит коробке. Вопрос заключается лишь в том, через какой промежуток времени проявятся последствия. Механическая часть в АКПП работает с высокими контактными нагрузками, с которыми моторное масло на пике не справится. Задиры и выкрашивания зубьев – вопрос времени. А богатые присадки моторного масла, которые рассчитаны на 10-15 тысяч км пробега в двигателе (и в совершенно других, чем в АКПП условиях), могут выпасть в осадок. Отложения в гидроблоке непременно вызовут проблемы.

    В целом заливать моторное масло в коробку автомат можно только в качестве изощрённого и дорогого эксперимента: как долго протянет АКПП на моторном масле. Для нормальной эксплуатации в автоматическую КПП не подойдёт даже самое дорогое и технологичное моторное масло.

    Моторное масло в МКПП

    Сразу отметим, что моторное масло в коробку автомобилей ВАЗ классических моделей заливать можно. Об этом писалось даже в заводских инструкциях ранних моделей.

    С одной стороны, подобное решение было основано на недостатке хороших трансмиссионных масел в 80-е годы, когда началось массовое производство Жигулей. Смазки типа ТАД-17 обладали повышенной вязкостью, которая была приемлема для грузовиков. Но в связке с маломощными моторами первых моделей ВАЗов большой процент мощности, особенно в зимнее время, уходил на вязкостное трение в коробке. А это вызывало эксплуатационные проблемы с авто в зимний период, такие как повышенный расход топлива, низкую приёмистость при разгоне и падение максимальной скорости.

    К тому же, конструктивный запас прочности у МКПП автомобилей ВАЗ был очень высок. Поэтому моторное масло если и снижало ресурс коробки, то не настолько сильно, чтобы это становилось критичной проблемой.

    С появлением более совершенных масел этот пункт из инструкции по эксплуатации убрали. Однако конструктивных изменений коробка не претерпела. Поэтому, даже сейчас, можно заливать моторные масла в коробку ВАЗовской классики. Главное выбирать более густые смазки, вязкостью не ниже 10W-40. Также не будет большой ошибкой, если за неимением подходящей трансмиссионной смазки долить в МКПП ВАЗа небольшое количество моторного масла.

    В механические коробки современных авто лить моторные масла нельзя. Нагрузки на зубья шестёрен в них значительно выросли по сравнению с автомобилями, выпускавшимися 20-30 лет назад. А если главная передача в коробке гипоидная, да ещё со значительным смещением осей – заливка моторных масел в этом случае полностью запрещена. Дело в отсутствии достаточного количества противозадирных присадок, что непременно приведёт к разрушению контактной поверхности зубьев передачи этого типа.

    1) Добрый, подскажите можно ли в коробку залить дизельное масло? А то на нейтралке и на пятой постоянно шум стоит , ваз 2110 . 2) Здравствуйте машина ваз 2114 8 лап. Такая проблема иной раз глохнет прям на ходу при переключение и плавают обороты в чем проблема не пойму. Еще одна мелочь но очень бесит за гораеться (((Индикатор, который загорается, если габариты, либо стоп-сигнальные лампы вышли из строя. Цвет активного индикатора – красный)))) у меня желтым светит но смысл все работает ни каких проблем. Зарание спасибо . Пишите номер вопроса на который отвечаете! Авторам вопросов: обязательно отпишите в комментариях как вы решили вашу проблему!.Дизельное масло в коробку.

    Похожие статьи

    15 comments on “ Дизельное масло в коробку. Подскажите можно ли в коробку залить дизельное масло ”

    1) попробуй обработать хадо

    1) ну ересь какая-то, зачем дизельное масло? Попробуй синтетику ликви молли залить, если не пропадет, то коробку перебрать.

    1) Камазовское М10 2к лей смело не хуже синтетики и полу синтетики

    1) хозяин барин, лучше старую трансмиссионку поменяй на новую выбора много и на пол метки выше максимальгого уровня
    2) вроде русский, а язык позоришь… Лан не суть, для начала проверь все воздушные патрубки и соединения система должна быть герметична(гофра на дроссель, с адсорбера в дроссель, сам клапан холостого, уплотнители форсунок), эти вещи можно без особых умений самому починить, остальное к диагносту

    1. Только замена и центровка подшипников уберет шум. Маслу это не под силу.

    2. Пиши более подробно. Какой мотор 1.6 или 1.5?
    По поводу лампы, в блоке предохранителей стоит нагрузочный блок, загни вторую ногу и лампа никогда мозолить глаза не будет.

    1. В КПП залито ЛукОйл Дизель 10 W 40 полусинтетика. Минус один — при нагреве,чуть затруднено пкреключение,но не критично.
    Шум не ушёл.

    Лей смело, хуже точно не будет. Но Зимой не заведешь.

    2) ваз 2114 1.5 8 клап Лампа даже когда дворник включаешь и то загораеться это ладно не суть. А в датчике холостого хода или в вакумнике дело может быть. Не пойму почему обороты плавают на холостых стоит обороты 1500 500 1000 500 и так постоянно газу дашь падают чуть ли не до нуля аж тресеться потом возвращаются до 1000 потом опять плясать начинают

    1) шум уйдет только только после того как нальешь масла выше уровня в коробку ну а если нет то только переборка кпп

    Что будет, если не менять масло в двигателе

    При таком сценарии происходит прежде всего интенсивное выгорание масла, что, как правило, решается доливом смазочного материала того же или совместимого бренда. Однако одновременно происходит также загрязнение смазочных материалов попадающими в них частицами (пылью, нагаром), уменьшение концентрации присадок и образование продуктов окисления.

    Причем активность всех этих процессов напрямую зависит от свойств масла — чем оно качественнее, тем медленнее происходят процессы старения. Чем чревата несвоевременная замена смазочного материала? Прежде всего, ухудшаются смазывающие свойства.

    При серьезном перепробеге (25 — 30 тыс. км) масло, каким бы дорогим и качественным оно не было, помутнеет и загустеет. Продолжите эксплуатацию — и отработанное масло превратится в подобие мазута и перестанет выполнять свою прямую задачу — смазывать трущиеся части силового агрегата. Смазывающие каналы и протоки, соответственно, забьются, наступает масленое голодание двигателя, и в конце концов мотор попросту заклинит.

    Обратная ситуация — когда автомобилист садится за руль пару-тройку раз в год. При таком раскладе смазочный материал в бездействующем двигателе начнет взаимодействовать с кислородом (через вентиляцию картера) и окисляться ускоренными темпами. Помните также о том, что мотор — это не герметичная пластиковая канистра. Бездействующий более года лубрикант неизбежно расслоится на фракции, будет плохо смазывать и неважно охлаждать.

    Кроме того, обнажившиеся после стекания масла в картер прокладки и уплотнители вступят в химические реакции с кислородом и будут разрушаться. А это чревато уже протечками масла. Наконец, в случае долгого простоя машины (полгода и более) внутренняя часть цилиндров может даже покрыться ржавчиной. Этому процессу способствует наличие в масле загрязнений и выделившиеся из него жидкие эмульсии. Влага покроет гладкую поверхность цилиндров и запустит процесс коррозии.

    Теперь представим, что вы решили поехать на автомобиле, простоявшем полгода или год без движения. Ржавчина неизбежно соединится со смазочным материалом, и процесс деградации масла пойдет уже семимильными шагами. Отсюда вывод — перед тем как запустить мотор долго стоявшей машины не поленитесь заменить масло, а еще лучше — дайте двигателю поработать сначала на промывочном масле, после чего замените его вместе с фильтром на новое. Тот же метод рекомендован, если вы купили подержанный автомобиль с неизвестной историей. Во всех случаях менять масло нужно не реже, чем раз в год.

    Если опоздать с заменой масла (нарушить интервал, рекомендованный автопроизводителем) на пару-тройку тысяч километров, негативных последствий, скорее всего, удастся избежать. Однако просрочка в 5-7 тыс. км в особенности для автомобилей, работающих в тяжелых режимах, грозит упомянутыми выше последствиями.

    Интересно, что износ будет наибольшим, если вместе с несвоевременной заменой вы будете забывать вовремя подливать смазочный материал, обрекая двигатель на масляное голодание. Масляный насос в этом случае будет послушно гонять масло по кругу, но при этом частичкам лубриканта придется работать, условно говоря, и за себя, и за отсутствующий объем смазочного материала. Понятно, что такой сценарий сулит ускорение износа силового агрегата.

    И тем не менее вы наверняка слышали истории о том, как некий Петя или Коля не менял масло в двигателе своей «ласточки» 50 тыс, а то и 100 тыс. км. Увы, такие истории, как правило, «с бородой» — относятся к еще советским временам и старым бензиновым атмосферным моторам, которые в нынешних реалиях редкость. С современными, высокопроизводительными агрегатами, в частности турбированными моторами, такой фокус точно не пройдет. Исключение составит, пожалуй, лишь коммерческий транспорт, где объем силового агрегата, как правило, примерно в полтора раза больше, чем у малолитражек.

    Как поменять моторное масло на ВАЗ 2107

    Следуя простой инструкции можно неспешно поменять моторное масло на своей старенькой (или не очень) семерке. Конечно, хорошо бы иметь хоть одного помощника, но это не обязательно.

    ВАЗ 2107

    1. Греем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере устаканиться много старого грязного масла оно смешается с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
    2. Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит “потдомкратить” либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя.
    3. Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
    4. Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
    5. Откручиваем сливную пробку ключом. Пробка выполнена в виде шестигранника и откручивается либо торцовым ключом со сменными головками либо обычным рожковым ключом. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
    6. Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
    7. Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению – но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
    8. Меняем фильтр очистки. Так выглядит старый фильтр (см. на фотографию). Обратите внимание на наличии резинового кольца-прокладки после снятия старого фильтра. Иногда, кольцо может остаться в “стакане” что не допустимо при дальнейшей эксплуатации. Делайте внимательный осмотр старого фильтра на наличие этой прокладки. Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильтра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
    9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
    10. В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.

    Ну как, получилось поменять масло?

    Поделись в комментариях ниже!

    Всех вам благ!

    8 комментариев к записи « Как поменять моторное масло на ВАЗ 2107 »

    Доброго времени! Спасибо за хорошую инструкцию. Долго в интернете искал что-то подобное, вот наконец-то нашел.
    Несколько нюансов вообще не знал которые тут хорошо расписаны.
    Удачи вашему проекту!

    Да, получилось. Но менял без вашей инструкции, опираясь на имеющиеся знания в голове.

    Хорошо расписано, спасибо за инструкцию!

    Когда менял не мог найти сливную пробку, минут 5 искал.

    А точно нужно заливать масло в новый фильтр? Мой знакомый всю жизнь сухой ставит и ничего не происходит, ничего не рвет.

    А я один раз менял масло на холодную, и ничего, слилось.

    Промывка двигателя перед заменой масла

    Когда вы покупаете подержанный автомобиль, есть риск, что кто-то из бывших владельцев менял масло неправильно: нарушал регламент замены, покупал неподходящие или самые дешёвые смазочные материалы.

    Промывка может потребоваться и новым авто, которые «уехали» за гарантийный период, обслуживались не у официального дилера или просто имеют большой пробег.

    Ниже расскажем, в каких случаях перед заменой масла надо промывать двигатель, а когда промывка не требуется вовсе. Чем можно промывать двигатели и в чем разница между промывочными средствами.

    Как промывочное масло очищает двигатель

    Масло в двигателе выполняет не только смазывающие функции, но и убирает продукты износа из пар трения, а также препятствует отложению лаков, нагаров и шламов на деталях. Все эти загрязнения смешиваются с маслом, стекают в картер, делая цвет масла темнее.

    В состав современных моторных масел входят моющие присадки, задача которых — нейтрализовывать образующиеся в двигателе кислоты и препятствовать появлению любых отложений на деталях.

    Чем дольше работает масло, тем сильнее расходуются моющие присадки и снижается щелочное число. Это касается случаев, когда:

    • замена масла производится не по регламенту;
    • автомобиль эксплуатируется в городе;
    • по моточасам наработка масла превышает допустимые пределы;
    • создаются тяжелые условия для ДВС, которые описаны в руководстве по эксплуатации автомобиля.

    Некоторое количество масла (в зависимости от конструкции двигателя) при замене остаётся в скрытых полостях двигателя. Загрязнённое масло смешивается с новым, что ухудшает исходные смазочные и моющие свойства.

    Случаи, в которых обязательно нужно промывать двигатель

    Любому двигателю, независимо от возраста и пробега, может потребоваться промывка. Таких случаев немного, но все они в равной степени важны для правильной, стабильной и долгосрочной работы мотора.

    1. Переход с одного масла на другое. Это касается и типа масла (синтетика, полусинтетика, минералка), и его вязкости (5W-30, 5W-40, 10W-40), и производителя. Каждое масло имеет свой уникальный набор присадок, которые лучше не смешивать.
    2. Покупка подержанного автомобиля. Вы никогда наверняка не узнаете, какое масло заливал прежний хозяин, как часто его менял, когда была произведена последняя замена и промывался ли когда-либо двигатель.
    3. Начало образования углеродистых отложений под клапанной крышкой или на маслозаливной крышке: например, при замене масла.
    4. В двигатель попало некачественное топливо, масло или антифриз.
    5. Снижение компрессии двигателя.

    Нельзя смешивать разные моторные масла

    Продукты от разных производителей не унифицированы, отличий много: прежде всего разные базовые масла и разные пакеты присадок, которые могут оказаться несовместимы друг с другом.

    При смешивании разных масел руководствуйтесь следующими правилами:

    1. Масла должны совпадать по классу вязкости — SAE. Подробнее читайте в одной из наших прошлых статей: там мы расшифровали и объяснили значения основных классификаций моторных масел.
    2. Масла, имеющие более высокий класс по классификации API, можно добавлять в масла, имеющие более низкий класс эксплуатации, но не наоборот.
    3. Предпочтительнее смешивать масла от одного производителя.

    Ещё раз уточним: смешение различных моторных масел производится при условии полной замены масла в ближайшее время.

    Виды загрязнений

    Нагары

    Высокотемпературные отложения — нагары. Это твёрдые углеродистые вещества, образующиеся в зонах высоких температур и оседающие на стенках камер сгорания, клапанах, днище пор­шней и распы­лителях форсунок.

    Нагар негативно сказывается на работе двигателя: падает компрессия в цилиндрах, с ней падает и мощность двигателя, при этом возрастает прорыв газов в картер и увеличивается расход масла. Если этот процесс продолжается, прижимание колец к стенкам цилиндра приводит к чрезмерному износу цилиндров — а это верный путь к капремонту или замене двигателя.

    Среднетемпературные отложения — лаки. Образуются в местах, где детали двигателя покрыты тонкой масляной пленкой и находятся в зоне средних температур (порядка 200 °С) — это «юбка» и внутренняя поверхность поршня, шатуны и поршневые пальцы, стержни клапанов и нижние части цилиндров.

    Цвет лаковых отложений: от светло-соломенного до темно-коричневого, но далеко не всегда это можно определить визуально. Лаки значительно ухудшают отвод тепла, снижают прочность и устойчивость масляной пленки на стенках цилиндров.

    Шлам, смолы и сажа

    Под это понятие также подпадают все низкотемпературные отложения — непосредственно шлам, а также смолы и смолистые отложения (осадки).

    Шлам образуется в двигателе в результате:

    • окисления и других превращений масла и его компонентов;
    • накопления в масле топлива или продуктов разложения;
    • неполного сгорания топлива;
    • попадания воды в двигатель.

    Смолистые вещества, или просто смолы, образуются в масле в результате его окислительных превращений и неполного сгорания топлива. Образование смол усиливается при работе недостаточно прогретого двигателя.

    Смолы, охлаждающая жидкость, водяной пар или просто вода, смазки и герметики при попадании в двигатель со временем преобразуются в более крупные частицы и образуют в масле так называемый шлам. Также типичные причины появления шлама — редкая смена смазочных материалов или использование неподходящего продукта.

    Шлам — это суспензия и эмульсия в масле из нерастворимых твердых и смолистых веществ чёрного или коричневого цвета. В состав картерного шлама входят:

    • масло — 50-70%;
    • вода — 5-15%;
    • продукты окисления масла и неполного сгорания горючего, твёрдые частицы и другие примеси.

    В зависимости от температуры двигателя и масла процессы шламообразования условно делятся на низкотемпературный и высокотемпературный.

    Низкотемпературный шлам образуется при взаимодействии картерных газов, содержащих остатки топлива и воды, с маслом. В непрогретом двигателе вода и топливо испаряются медленнее, что способствует образованию эмульсии, которая впоследствии превращается в шлам.

    В итоге образование шлама в картере является причиной:

    • возрастания вязкости масла;
    • закупоривания каналов системы смазки;
    • нарушения подачи масла.

    Высокотемпературный шлам образуется в результате соединения между собой окисленных молекул масла под влиянием высокой температуры. Увеличение молекулярной массы масла приводит к повышению его вязкости.
    В дизельном двигателе образование шлама и увеличение вязкости масла вызывается накоплением сажи.

    Сажевые отложения препятствуют нормальному отводу тепла, качественной смазке трущихся поверхностей или вообще приводят к масляному голоданию и сухому трению — как следствие, к поломке двигателя и дорогостоящему ремонту.

    В вышеперечисленных (запущенных) случаях никакое промывочное масло или специальные моющие присадки не исправят ситуацию — только дефектовка и очистка деталей на сервисной станции.

    Однако моторное масло является лишь одной и зачастую наименее значительной причиной образования отложений в двигателе, основные же:

    1. Конструктивные особенности двигателя.
    2. Режимы работы двигателя.
    3. Качество используемого топлива.
    4. Условия эксплуатации (обслуживание ДВС).
    5. Качество масла.

    В итоге, смыть все загрязнения быстро не получится, так как образуются они не мгновенно, а постепенно. Тут на помощь и приходят промывочные жидкости.

    Варианты промывки

    «Моющие» составы подразделяются на три категории по тому, как они воздействуют на двигатель:

    1. Промывочные масла, так называемый «мягкий способ очистки».
    2. Жидкости-«пятиминутки».
    3. Долговременные промывки, которые имеют более агрессивный состав активных веществ.

    Промывочное масло — это полноценное минеральное масло, часто низкой вязкости, в которое добавляются моющие и противозадирные присадки. В его состав входит также большое количество кальция, который нейтрализует кислотную среду отработки. Фасуется в привычные «масляные» канистры по 4 или 5 литров.

    При этом способе сливают отработанное масло и вместо него заливают специальное промывочное. Дают двигателю поработать на холостом ходу и сливают промывку. Ставят новый фильтр и заливают новое масло.

    Промывка-«пятиминутка» поставляется в маленьких бутылочках или баночках и добавляется в уже отработанное масло. В своем составе «пятиминутки» содержат сольвенты, растворители и сульфонат кальция: эти вещества призваны быстро очистить двигатель от накопившегося нагара, пыли и прочей грязи.

    Состав заливается в старое масло. Затем двигатель должен поработать на холостых оборотах 5-7 минут. После сливаем отработку, меняем фильтры и заливаем новое масло.

    «Быстрая» промывка, в отличие от промывочных масел, более агрессивно воздействует на двигатель: из-за малого объёма самой жидкости, концентрация активных моющих веществ в разы выше, чем у промывочного масла.

    Долговременная промывка работает схожим образом, что и «пятиминутка». Только вместо условных минут на холостом ходу, при использовании долговременной промывки на автомобиле необходимо проехать 70-100 км, прежде чем производить замену масла.

    Главное преимущество «пятиминутки» и схожих составов — процедура простая и быстрая. Они смывают большое количество грязи внутри, но отработка, которая неизбежно останется в моторе, будет намного токсичнее, чем просто «старое» масло.

    Так что если у вас возникает потребность промыть двигатель, выбирайте промывочное масло, а не «пятиминутки».

    Есть и ещё один способ — пожалуй, самый простой: промыть двигатель маслом, на котором вы собираетесь ездить. То есть залить новое масло и сменить через укороченный интервал времени — через пару тысяч километров.

    Процесс промывки

    Процедура использования промывочного масла выглядит следующим образом:

    1. Прогреваем двигатель в течение 20-30 минут на холостых оборотах.
    2. Сливаем отработавшее старое масло.
    3. Заливаем промывочный материал. Такой продукт является полнообъемным, то есть его количество аналогично объему обычно смазки, которая заливается в ДВС штатно.
    4. Заводим двигатель, даём агрегату работать на холостых оборотах 10-20 минут. Резко газовать запрещено, так как промывочное масло не сможет защитить мотор под нагрузкой.
    5. По окончании очистки заглушите двигатель, слейте промывку из ДВС. После этого замените масляный фильтр и заливайте свежее масло.

    LUKOIL предлагает промывочное масло, которое подходит для всех типов двигателей. Это минеральное масло с композицией высокоэффективных моющих присадок. Помимо очистки, присадки в промывочном масле защищают от коррозии и повышенного износа трущихся пар двигателя.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector