Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плохо заводится на холодную

Плохо заводится на холодную

    21 0 29k
    5 0 7k

«У меня она плохо заводится на холодную» — такие жалобы можно услышать от мужиков в холодное время, при обсуждении автомобилей. Если машина плохо заводится на холодную, то могут описываться разные симптомы и поведение, но проблемы, из-за которых это происходит, как правило, почти одинаковые. Причины трудного запуска отличаются в зависимости от типа двигателя: бензиновый (инжектор, карбюратор) или дизельный. В этой статье рассмотрим самые часто встречающиеся случаи таких проблем как:

Причины, почему плохо заводится на холодную

Важно различать ситуации, в которых возникают проблемы. Основные из них:

  • машина горячая и плохо заводится;
  • плохо заводится после простоя, когда остынет (особенно с утра);
  • если отказывается заводится в мороз.

У всех них свои нюансы и причины, которые стоит рассматривать отдельно. Мы же разберемся в общих чертах в том, какие причины ведут именно к плохому запуску холодного двигателя. Обычно одного-двух вращений вала якоря стартера достаточно, чтобы завести автомобиль, находящийся в исправном состоянии. Если это не удается сделать, нужно искать почему.

Основные причины:

ПричиныКарбюраторИнжекторДизель
Низкое качество топлива
Плохая работа топливного насоса
Забитый топливный фильтр
Слабое давление топлива
Низкий уровень топлива в карбюраторе
Неисправен регулятор давления в топливной магистрали
Подсос воздуха
Плохое состояние свечей
Неисправность высоковольтных проводов или катушек зажигания
Грязная дроссельная заслонка
Загрязнение клапана холостого хода
Неисправность показателей датчиков воздуха
Глюк датчика температуры двигателя
Сбиты или неверно выставленные зазоры клапанов
Неправильно подобранная вязкость масла (слишком густое)
Слабый заряд аккумулятора

Есть еще реже встречаемые проблемы, но не менее весомые. О них также будем упоминать ниже.

Советы по устранению неисправности

На бензиновых двигателях индикатором того, что плохо заводится и тупит на холодную, может стать свеча. Выкручиваем, смотрим: залитая – переливает, ищем по пунктам дальше; сухая – обедненная смесь, также перебираем варианты. Такой метод анализа позволит начать выяснение с более простых и постепенно приближаться к более сложным причинам плохого запуска двигателя на холодную, а не искать их в топливном насосе, разбирать инжектор, лезть к механизму ГРМ, вскрывать блок цилиндров и т.п.

А вот у дизельного двигателя первой в списке неисправностей будет слабая компрессия. Так что владельцам дизельных автомобилей стоит уделить повышенное внимание именно ей. На втором месте стоит качество топлива или его несоответствие сезону, а на третьем — свечи накаливания.

Советы по запуску двигателя в холодное время

  1. Держать полным бак — так не образовывается конденсат и вода не будет попадать в топливо.
  2. Включить дальний свет на пару секунд перед запуском — восстановит часть емкости аккумулятора в морозные дни.
  3. После поворачивания ключа в замке зажигания (на инжекторном авто), подождать несколько секунд, пока создастся нормальное давление в топливной системе, а уже потом запускать двигатель.
  4. Подкачать бензин вручную (на карбюраторном авто), но нужно не переусердствовать, иначе зальет свечи.
  5. Автомобили на газу, ни в коем случае нельзя заводить на холодную, сначала переключайтесь на бензин!

Плохо заводится инжектор на холодную

Первое, на что стоит обратить внимание при плохой работе инжекторного авто – это датчики. Выход из строя некоторых из них приводит к затрудненному запуску двигателя, поскольку на блок ЭБУ подаются неправильные сигналы. Обычно с трудом заводится на холодную из-за:

  • датчика температуры охлаждающей жидкости, ДТОЖ информирует блок управления о состоянии ОЖ, данные показателя влияют на запуск двигателя (в отличие от карбюраторного авто), корректируя состав рабочей смеси;
  • датчика дроссельной заслонки;
  • датчика расхода топлива;
  • ДМРВ (или MAP, датчик давления во впускном коллекторе).

Если с датчиками все в порядке, в первую очередь нужно обратить внимание на следующие узлы:

  1. Часто встречается проблема с запуском на холодную по вине регулятора давления топлива. Ну и само собой, будь-то инжектор или карбюратор, когда холодная машина плохо заводится, если троит, скачут обороты, а после прогрева все нормально, значит в обязательном порядке проверяется состояние свечей, а мультиметром проверяем катушки и ВВ-провода.
  2. Много мороки доставляют пропускающие форсунки, когда на улице жарко, машина плохо будет заводиться на горячем двигателе, а в холодное время года капающий инжектор будет причиной трудного запуска по утрам. Для проверки этой теории достаточно просто с вечера стравить давление из ТС, чтобы не было чему капать, и на утро смотреть на результат.
  3. Нельзя исключать и такую банальную проблему, как подсос воздуха в системе питания — он усложняет пуск холодного мотора. Также обращайте внимание на заливаемое в бак топливо, поскольку его качество сильно сказывается на запуске двигателя.

На таких как авто, как Ауди 80 (с механическим инжектором), в первую очередь проверяем пусковую форсунку.

Карбюратор плохо заводится на холодную

Большинство причин того, что плохо заводится на холодную карбюратор, или не запускается вовсе, связано с неисправностями таких элементов системы зажигания, как: свечи, ВВ-провода, катушка или аккумулятор. Поэтому первое, что нужно сделать — выкрутить свечи — если мокрые, то значит виновна электрика.

Главные причины, почему не заводится карбюратор на холодную:

  1. Катушка зажигания.
  2. Коммутатор.
  3. Трамблер (крышка или бегунок).
  4. Неправильно настроенный карбюратор.
  5. Повреждена мембрана пускового устройства или мембрана бензонасоса.

Конечно, если перед запуском подкачать бензина и вытянуть подсос побольше, то запускается лучше. Но, все эти советы актуальны, когда карбюратор правильно настроен и нет проблем с коммутатором или свечами.

Совет от бывалого автовладельца ВАЗ 2110: “Когда на холодном двигателе не заводится – нужно плавно нажимать педаль газа до упора, крутить стартером и отпускать педаль обратно, как только схватилось, держать газ в таком же положении до прогрева”.

Рассмотрим некоторые типичные случаи, когда не заводится на холодную:

  • когда стартер крутит, но не схватывает — значит либо нет зажигания на свечи, или же бензин тоже не поступает;
  • если схватывает, но не заводится — скорее всего, сбито зажигание либо, опять же, бензин;
  • если стартер не крутит вообще, то вероятно есть проблемы с аккумулятором.

Почему трудный запуск холодного карбюратора

Если все в норме с маслом, свечами и проводами, то возможно стоит позднее зажигание или пусковая заслонка в карбюраторе не отрегулирована. Впрочем, может быть и порванная мембрана в системе холодного пуска, да и регулировка клапанов тоже о многом говорит.

Для быстрого поиска причины плохого запуска холодного двигателя с карбюраторной системой питания специалисты рекомендуют проверить в первую очередь: свечи зажигания, высоковольтные провода, пусковое устройство карбюратора, жиклер холостого хода, а уже потом также осмотреть контакты прерывателя, угол опережения зажигания, работу бензонасоса и состояние трубок вакуумного усилителя.

Плохо заводится на холодную дизель

Как известно, запуск дизельного двигателя происходит за счет температуры и сжатия, поэтому, если проблем в работе аккумулятора и стартера не наблюдается, могут быть 3 основные пути поиска причины, почему дизель плохо заводится утром на холодную:

  1. Недостаточная компрессия.
  2. Нет накала свечи.
  3. Отсутствует или нарушена топливоподача.

Одна из причин того, что дизель не заводится на холодную в частности, и плохого пуска дизеля в целом — плохая компрессия. Если с утра не заводится, а с толкача схватывает, а потом определенное время идет сизый дым, то это на 90% низкая компрессия.

Проверка компрессии двигателя

Проверка компрессии в двигателе компрессометром и без приборов своими руками. Как замерять компрессию в бензиновом и дизельном двигателях. Диагностика по компрессии.
Подробнее

Не менее распространенный случай, когда владелец автомобиля с дизельным двигателем не может запустить холодный мотор, а горячий без проблем заводится – если нет накала на свечах. Они осуществляют подогрев дизтоплива до момента, пока дизель полностью не выйдет на рабочую температуру.

Вариантов, почему не работают свечи, может быть три:

  • неисправны сами свечи;
  • дело в реле свечей. Его работа регулируется показателями датчика температуры ОЖ. При нормальной работе реле издает тихие щелчки в момент поворота ключа в замке зажигания перед пуском, и если их не слышно, то стоит найти его в блоке и проверить;
  • окисление разъема подключения свечей накала. Тут и объяснять не стоит, как окислы влияют на контакт.

3 варианта как можно проверить свечи накаливания

Для проверки свечей дизеля можно выбрать несколько способов:

  • измерить их сопротивление (на выкрученной свече) или обрыв цепи подогрева мультиметром (проверяется в режиме пищалки, как вкрученной в двигатель, так и выкрутив её);
  • проверить быстроту и степень накаливания на аккумуляторе, подключив к массе и центральному электроду проводками;
  • не выкручивая с двигателя, подключить центральный провод на плюсовую клемму АКБ через 12 вольтовую лампочку.

Если свечи рабочие, и на них исправно подается питание при включении зажигания, то в некоторых случаях необходимо проверить зазоры на клапанах. Со временем они сбиваются, и на холодном ДВС не полностью закрываются, а если его завести и прогреть, то прикрываются и мотор начинает нормально заводиться на горячую.

Неисправные дизельные форсунки, в результате естественного износа или загрязнения (серой и другими примесями), являются не менее важным аспектом. В некоторых случаях, форсунки скидывают много топлива в обратку (нужно сделать тест) или грязный топливный фильтр.

Перебои с подачей топлива гораздо больше доставляют трудностей запуску двигателя. Так что, если дизель перестал заводиться утром в независимости от температуры за бортом — солярка уходит (клапан на обратке не держит), или сосёт воздух, другие варианты менее вероятны! Попадание воздуха в топливную систему может привести к тому, что дизель будет плохо заводиться и глохнуть.

Топливо не по сезону или со сторонними примесями. Когда на улице холодно, и дизельный двигатель не заводится или после запуска сразу глохнет, тогда проблема может быть в топливе. ДТ требует сезонного перехода на «летнюю», «зимнюю» и даже «арктическую» (для особо холодных регионов) солярку. Дизель не заводится зимой потому, что неподготовленная летняя солярка на морозе превращается в парафинированный гель в топливном баке и топливопроводах, а также забивает топливный фильтр.

В таком случае завести дизель помогает подогрев топливной системы и замена топливного фильтра. Замерзшая вода на фильтрующем элементе предоставляет ничуть не меньше трудностей. Для профилактики скопления воды в топливной системе можно залить в бак немного спирта или специальную присадку в дизтопливо, которая называется дегидратор.

Подсказки для владельцев дизельного авто:

  1. Если после пролива кипятком сверху топливного фильтра машина заведется и будет нормально работать — солярка летняя.
  2. Если в топливной рампе слабое давление — вероятно льют форсунки, не закрываются (проверка работы осуществляется на специальном стенде).
  3. Если проверка показала, что форсунки льют в обратку, то не открывается игла в распылителе (надо их менять).

10 причин почему дизель плохо заводится на холодную

Если дизель плохо заводится на холодную, причины можно собрать в едином списке из десяти пунктов:

  1. Неисправность стартера или аккумуляторной батареи.
  2. Недостаточная компрессия.
  3. Неисправность форсунки/форсунок.
  4. Неправильно установлен момент впрыска, рассинхронизация с работой ТНВД (перескок ремня ГРМ на один зуб).
  5. Воздух в топливе.
  6. Неправильно установлен зазор клапанов.
  7. Неисправность системы предпускового подогрева.
  8. Дополнительное сопротивление в системе подачи топлива.
  9. Дополнительное сопротивление в выпускной системе.
  10. Внутренняя поломка ТНВД.

Надеюсь, все вышеизложенное поможет вам, и если и не решит проблему с пуском холодного двигателя, то хотя бы направит на правильный путь ее устранения своими силами или с помощью специалиста.

Почему не заводится ВАЗ-2106 и что делать

Машины от Тольяттинского автозавода пользуются просто огромной популярностью среди отечественных потребителей. Однако главными причинами спроса на них можно назвать разве что сравнительно низкую цену и доступность запасных частей. В остальном же данные транспортные средства сильно проигрывают импортным автомобилям.

Довольно часто владельцы отечественных авто сталкиваются с тем, что ВАЗ-2106 не заводится. С чем связана эта проблема, и что делать, если она настигла именно вас? В данной статье мы приведем ответы на эти вопросы, а также дадим целый ряд полезных советов по ремонту «шестерки».

Проверяем работоспособность системы питания

Если ваша машина не заводится, предлагаем начать с диагностики системы питания. Выполнить ее вполне можно и самостоятельно. Для этого требуется:

  • открыть воздушный фильтр;
  • залить около 10 миллиграмм бензина непосредственно в карбюратор;
  • повернуть ключ зажигания. Если авто заводится и тут же глохнет, значит, существует серьезная проблема в подачи топлива в силовой агрегат;
  • снимаем хомут, стягивающий шланг, подключенный к карбюратору;
  • другой конец шланга опускаем в какую-либо емкость. Лучше всего – в прозрачную бутылку;
  • нажимаем на рычаг бензонасоса, чтобы увидеть, подается ли топливо в карбюратор. Если результат отрицательный, ремонтируем систему питания.

Чаще всего в этой самой системе выходит из строя бензонасос, который очень чувствителен к топливу низкого качества. Специальные фильтры обеспечивают его защиту, однако со временем фильтрующие элементы засоряются и в насос попадают вещества, негативно влияющие на его работу.

Если дело именно в этом, потребуется демонтировать устройство, тщательно очистить его, установить новые фильтры и лишь после этого осуществлять монтаж.

Еще одна проблема с бензонасосом – это проникновение в него воздуха. Для устранения данной неполадки нужно очень внимательно проверить всю магистраль, после чего устранить обнаруженные нарушения герметичности.

Проблемы с топливопроводом и карбюратором авто

На следующем этапе необходимо очень внимательно проверить топливопровод – вполне возможно, он поврежден, из-за чего горючее просто не поступает в двигатель. Если никаких поломок выявлено не было, переходим к карбюратору. Данное устройство обеспечивает возгорание бензина, а также отвечает за его обогащение.

Демонтаж карбюратора – достаточно сложная процедура, выполнение которой лучше доверить опытным мастерам. Но если вы неоднократно ремонтировали свой автомобиль, можно все сделать самостоятельно. После разборки осуществляется дефектовка деталей устройства, замена изношенных или вышедших из строя комплектующих, а также монтаж и настройка карбюратора.

Проблемами с карбюратором объясняются и сложности с запуском двигателя на горячую. Все дело в том, что игла этого устройства может сместиться с требуемого уровня. Это приведет к переобогащению топлива. Симптомами данной поломки являются постоянно исчезающая искра, а также работа силового агрегата на малых оборотах сразу после пуска.

Проверяем работоспособность катушки зажигания

Еще одной деталью, из-за которой автомобиль не заводится, либо его двигатель плохо крутит и стреляет, является катушка зажигания. В ней обычно выходят из строя высоковольтные провода или крышка распределителя. Чтобы исключить короткие замыкания в данном узле, можно несколько изменить его положение, зафиксировать на некотором удалении от любых других элементов конструкции машины.

Кроме того, можно выполнить диагностику катушки с помощью мультиметра или омметра. Вашей задачей будет проверка сопротивления первичной и вторичной обмоток. Если полученные показания окажутся значительно выше нормальных параметров, то деталь лучше заменить, так как восстановить ее работоспособность будет очень сложно;

Другие причины, из-за которых не заводится ВАЗ-2106

Довольно часто машина не хочет заводиться сразу же после капитального или текущего ремонта. В основном данная проблема оказывается причиной некачественной настройки момента зажигания. Устранить ее можно следующим способом:

  • устанавливаем поршень первого цилиндра в самую верхнюю точку конца такта сжатия;
  • выкручиваем свечу, закрываем отверстие для ее монтажа пробкой, выполненной из ткани;
  • прокручиваем коленвал автомобиля;
  • после того как пробка будет вытолкнута из отверстия, фиксируем данное положение.

Кроме того, после ремонта авто необходимо правильно установить фазы газораспределения, для чего все показатели устанавливаются по меткам, нанесенным на заводе.

Ваз классика карбюратор плохо заводится на холодную

Модератор: рустем

  • Перейти на страницу:

Плохо заводится на холодную. Озон 2107-1107010

Непрочитанное сообщение Alex » Пт окт 10, 2008 8:26:07

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 10, 2008 8:33:03

Только если подсос не на полную. А как я и писал — максимум процентов на 70 вытянуть.

Добавлено спустя 28 минут 12 секунд:

Вот кстати что нарыл, обсуждается похожая проблема (точнее точно такая же):

Непрочитанное сообщение МАджахЕД » Пт окт 10, 2008 9:07:55

Непрочитанное сообщение МАджахЕД » Пт окт 10, 2008 10:02:53

Непрочитанное сообщение Alex » Пт окт 10, 2008 10:08:35

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 10, 2008 10:09:06

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 10, 2008 10:09:47

За работу карба на подсосе отвечает пусковое устройство.
Тоесть когда подсос полностью выдвинут воздушная заслонка полностью закрыта. Если Двиглу не хватает воздуха, обороты падают то пусковое устройство должно само немного приоткрыть воздушную заслонку.
Учитывая то что при не польностью закрытой заслонке(когда ручка подсоса видвинута не польностью) машина у тебя работает нормально то можно сделать вывод что пусковое устройство не открывает или недостаточно открывает воздушную заслонку.

Вечером выложу тут инструкцию по регулировке

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 10, 2008 10:59:25

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 10, 2008 17:01:26

Пусковое устройство состоит из воздушной заслонки, рычага управления воздушной заслонкой, телескопической тяги, тяги привода дроссельной заслонки, диафрагменного механизма и привода управления воздушной заслонкой. При вытягивании рукоятки привода («подсоса») трехплечий рычаг управления воздушной заслонкой, поворачиваясь против часовой стрелки, через телескопическую тягу воздействует на воздушную заслонку и закрывает ее. Одновременно, воздействуя на тягу привода дроссельной заслонки, рычаг приоткрывает дроссельную заслонку первой камеры на пусковой зазор С (см. рис.). При первых вспышках в цилиндрах разрежение за дроссельной заслонкой передается за диафрагму, которая через шток воздействует на тягу воздушной заслонки, приоткрывая ее. Открытию заслонки под действием разрежения также способствует положение ее оси (со смещением, относительно оси первой камеры). Максимальная величина открытия воздушной заслонки (пусковой зазор) регулируется упорным винтом диафрагмы, расположенным под винтом-заглушкой.

Итак регулировка пускового устройства.

Проверить и отрегулировать величину приоткрытия воздушной заслонки можно на автомобиле, сняв крышку воздушного фильтра (показано на снятом карбюраторе).

Отворачиваем пробку пускового устройства. Под пробкой расположен регулировочный винт.

Нажимая на трехплечий рычаг (если карбюратор на автомобиле, то вытянув рукоятку «подсоса»), закрываем воздушную заслонку полностью и утапливаем тягу в корпус пускового устройства до упора.

Сверлом диаметром 5,5 мм проверяем величину зазора между нижней кромкой воздушной заслонки и стенкой камеры.

Тонкой отверткой, вращая регулировочный винт, изменяем величину зазора. Для уменьшения — винт заворачиваем, для увеличения — отворачиваем.
Отрегулировав, устанавливаем пробку пускового устройства на место


Удерживая за трехплечий рычаг воздушную заслонку в полностью закрытом положении, сверлом диаметром 0,9-1,0 мм (подойдет проволока от небольшой канцелярской скрепки) проверяем зазор между дроссельной заслонкой и стенкой камеры в районе отверстий переходных режимов.
Регулируем зазор.


. либо переставив тягу в другое отверстие рычага.

. либо подогнув саму тягу.

VladiZlav
Попробуй сначала отрегилировать только воздушную заслонку. Карб может быть и не придется снимать. И еще сн7ими кастрюльку и попроси кого нибудь вытянуть полностью подсос и завести машину посмотри вообще открывается заслонка? может диафрагма порвана или не работает привод.

Непрочитанное сообщение МАджахЕД » Пт окт 10, 2008 19:00:59

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 10, 2008 20:35:41

Да был у меня солекс нихрена не в разы. А бензина реально больше жрет.

Вот ты сам подумай отчего может увеличится динамика? не от того что стоит солекс а от того что солекс просто льет больше бензина соответственно больше жрет другого не дано. Энергия сама по себе не появляется и лишь переходит из одного вида в другой. Чем больше бензина попадет в камеру сгорания тем больше и будет динамика а если бензина попадает столько же то че ты не делай динамика не вырастет.

Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:

Сейчас уже нет времени завтра распишу достоинства озонов.
И еще добвлю что был у меня солекс и я прекрастно знаю о чем говорю.

Непрочитанное сообщение МАджахЕД » Пт окт 10, 2008 20:41:03

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 11, 2008 20:25:44

Mr_Ice, спасибо огромное за подробную инструкцию, обязательно изучу завтра, а сейчас постараюсь напечатать эпопею о том, что проделано сегодня и как решилась проблема. А она решилась, правда очень длительный процесс был, около 5 часов в итоге. Инструкцию по регулировке нашел в нете, правда гораздо более сокращенную а-ля мурзилка + нарыл чутка инфы из разных источников. Итак поехали. В общем основное что я понял — это то что проблема действительно в пусковом устройстве. Ибо третьего не дано. Приехал домой, думаю сейчас все это дело регульну и порядок! Ан не тут то было. Снял кастрюлю, завел, вытащил подсос — глохнгет естессно. (кстати сразу заехал на авторынок седня, прикупил диафрагму новую). Вытянул подсос до упора на заглушеном двигле, полез смотреть чтож там и отчегож там не работает? Может не по инструкции настроено? Вобщем инструкция оказалась не при чем, ибо на вытянутом подсосе даже РУКАМИ со всей дури очень сложно было выполнить функцию диафрагмы — приоткрыть заслонку, ибо она клинала так при вытянутом подсосе что мама не горюй. Пощупав все это дело я пришел к выводу — оси на которой ходит заслонка да и вообще всей хренотени которая на верхеней части карба за это отвечает полный писец. Огорчился, стал думать. Вспомнил про свой карб, который у меня лежал в сарае и решил — а почему бы и нет? Дай ка поставлю его, проверю как у него пусковое работает. Сказано — сделано. Поставил, завелась, пусковое чутка закисло, разаработал руками — все заработало, при вытянутом подсосе авто не глохнет а 3000 оборотов держит на ура. Приятно конечно только вспомнил я что карб этот был заменен по двум причинам — нестабильный ХХ и постоянные провалы.. Едешь ты себе и тут двиг захлебывается и это нескончаемо и пока не один карбюраторщик не докопался что за хрень. Прокатился я — захлебывается часто шо пипец, ехать невозможно. Глохнет иногда. Вобщем лажа все кроме подсоса. И тут осенило — даешь из двух карбов один! Поскольку причины захлебывания были неизвестны — то конечно риск был. Но все же я решил — низ поставил от того что сейчас стоял а верх от своего, глючного, ведь на нем основа пускового, которая клинит. Итак скомбинировал я сие чудо и.. о чудо — карб как и прежде едет на ура, не захлебывается, и руками на раз два пусковое двигается. А вот диафрагмой — фигвам. И только после тщательной регулировки по мурзилке, (я даже новую диафрагму на всяк случай поставил) все встало на свои места. Вобщем я двух зайцев пристрелил — во первых я узнал что у моего карба, того который глючный, глючит НИЖНЯЯ часть (ХеЗ что, но теперь буду разбираться, интересно блин) и починил траблу с подсосом. Теперь при полностью вытянутом 3000 оборотов как с куста и не глохнет! Вобщем тема не закрыта и еще будут вопросы и изучу инструкцию от Mr_Ice, и внесу коррективы, так что вот такие вот пироги!

Добавлено спустя 22 часа 56 минут 11 секунд:

Mr_Ice
Сейчас вчитался в твою инструкцию — то что надо! Просто и информативно, для простого люда!

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 11, 2008 20:57:41

Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн окт 13, 2008 9:24:10

Непрочитанное сообщение mikola » Пн окт 13, 2008 14:00:29

Да был у меня солекс нихрена не в разы. А бензина реально больше жрет.

Вот ты сам подумай отчего может увеличится динамика? не от того что стоит солекс а от того что солекс просто льет больше бензина соответственно больше жрет другого не дано. Энергия сама по себе не появляется и лишь переходит из одного вида в другой. Чем больше бензина попадет в камеру сгорания тем больше и будет динамика а если бензина попадает столько же то че ты не делай динамика не вырастет.

Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:

Сейчас уже нет времени завтра распишу достоинства озонов.
И еще добвлю что был у меня солекс и я прекрастно знаю о чем говорю.

Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт окт 14, 2008 5:38:40

ВАЗ карбюратор плохо заводится на горячую, причины и способы устранения

Горячий карбюраторный двигатель автомобиля не запускается

В статье рассматриваются основные причины того, что горячий (прогретый) карбюраторный двигатель легкового автомобиля ВАЗ 2108. 2109, 21099, 2105, 2107, 2121 почему-то не заускается. Причины связаны с неисправностью карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон и их модификаций. Помимо неисправности карбюратора стоит обратить внимание на систему зажигания (2108, 21081, 21083, 2105, 2107), систему питания автомобиля и пр.

Признаки неисправности

  • Прогретый («горячий») двигатель не запускается. Стартер вращает коленчатый вал, но вспышек в цилиндрах нет.
  • Прогретый двигатель пускается, делает несколько вспышек и глохнет.

Причины и неисправности и как устранить

Отсутствие топлива в карбюраторе

  • Возможно возникли проблемы с подачей топлива в карбюратор. Систему подачи топлива (до входа в карбюратор) проверяем, сняв шланг с топливоподводящего штуцера на карбюраторе и несколько раз нажав на рычаг подкачки на бензонасосе. Из отверстия шланга должна выходить сильная, пульсирующая струя топлива. Если струя слабая или ее вовсе нет , то возможно неисправен бензонасос или какой-либо другой элемент системы питания . В результате, подача топлива недостаточна или прекращается вовсе.

Засорился сетчатый фильтр на входе в карбюратор

  • Сетчатый фильтр вынимаем, открутив его пробку , промываем, прочищаем щеточкой (можно зубной), продуваем и ставим обратно. Попутно прочищаем посадочное гнездо под фильтр в крышке карбюратора.

Отказал клапан или система ЭПХХ

  • На заглушенном двигателе включите зажигание и попробуйте снять и надеть наконечник провода с вывода клапана. Должен быть слышен щелчок. Если его нет , соединяем отрезком провода плюс АКБ и вывод клапана. Щелчка нет — меняем клапан. Щелчок появился — проверяем систему ЭПХХ. Помимо этого стоит проверить наличие и целостность резинового уплотнительного кольца на клапане.
  • На карбюраторах с держателем топливного жиклера холостого хода — выворачиваем держатель, вынимаем из него жиклер. Прочищаем, промываем и продуваем сжатым воздухом. Ставим обратно.

«Подсос» постороннего воздуха в карбюратор

  • Осмотрите трубки и шланги, ведущие к карбюратору. Возможно они соскочили со штуцеров или повреждены. В качестве примера карбюратор 2108-1107010 и ведущие к нему трубки шланги.

Засорены топливные или воздушные жиклеры главной дозирующей системы карбюратора

  • Топливная смесь в этом случае будет обеднена. На карбюраторах 2105-07 необходимо снять крышку карбюратора, вывернуть топливный жиклер первой камеры, прочистить его тонкой деревянной палочкой или медной проволокой. Потом продуть сжатым воздухом и ввернуть обратно. Заодно стоит прочистить и остальные элементы главных дозирующих систем карбюратора (показаны на фотографии). На карбюраторах 2108-21083 также снимаем крышку и выворачиваем воздушный жиклер первой камеры. Вынимаем жиклер вместе с эмульсионной трубкой. Шлицевой отверткой выворачиваем топливный жиклер, находящийся на дне эмульсионного колодца. Промываем, прочищаем, продуваем его и заодно и эмульсионную трубку и эмульсионный колодец.

Не герметичен игольчатый клапан карбюратора

  • Карбюратор «переливает», свечи зажигания после пуска мокрые. Замените изношенный узел, так как даже малейшее подтекание топлива может привести к серьезным проблемам. Визуально на карбюраторе могут быть потеки бензина и присутствовать его устойчивый запах. Снимите крышку карбюратора и проверьте не заедает ли кронштейн поплавков на своей оси, не задевает ли поплавок за стенки поплавковой камеры, не отвернулся ли корпус игольчатого клапана. Двигатель можно будет попробовать завести если при пуске долго крутить его стартером при нажатой до упора педали «газа». В этом случае из-за усиленной вентиляции камер сгорания свечи подсохнут и топливная смесь нормализуется. Для начала можно провести проверку герметичности игольчатого клапана поплавковой камеры.

Нарушена регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора

В этом случае, смесь опять же переобогащается из-за повышения уровня топлива в поплавковой камере. Отрегулируйте его.

Перед поиском причин того, что горячий карбюраторный двигатель не запускается рекомендуется проверить исправность системы зажигания, так как симптомы ее неисправности схожи с симптомами неисправности системы зажигания.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Почему ВАЗ 2109 (Карбюратор) не заводится на горячую

Карбюраторные версии ВАЗ 2109 сегодня достаточно распространены. При этом не редко возникают ситуации, когда двигатель не удается завести вовсе, либо он плохо заводится на горячую.

На решение такой проблемы вряд ли уйдет несколько минут. Потому первым делом подготовьте себя морально, настройтесь на длительную работу со своим карбюратором.

Двигатель девятки

Полезные рекомендации

Если не удается завести карбюраторный мотор, попробуйте выполнить несколько действий. Так вы можете найти ответ, почему двигатель не заводится.

  1. Поднимите капот, осмотрите визуально состояние вашего карбюраторного силового агрегата.
  2. Посмотрите, надежно ли закреплены все провода, клеммы. Отошедшая клемма или провод не редко становились причиной необдуманных решений и существенных финансовых затрат на ремонт, которых на практике можно было избежать.
  3. Оцените состояние топливного насоса. Не редко причиной ухудшения при попытках завести машину или отказа в работе является перегрев бензонасоса. Пощупайте его. Если слишком горячий, вероятность выхода его из строя высока. Лучше заменить.
  4. Параллельно проверьте состояние фильтров, масла. Возможно, их давно пора поменять, а вы все тяните с этим.

Глохнет на ходу

Если автомобиль глохнет во время движения, вам необходимо:

  • Проверить состояние датчика Холла на карбюраторе;
  • Оценить текущую работоспособность коммутатора;
  • При необходимости оба элемента заменить;
  • Если после того, как машина на ходу заглохла, возникают проблемы при попытках завести мотор, продуйте топливные трубки;
  • Не получив ответ при визуальном осмотре и проверке трубок, контактов, прочих доступных компонентов, придется разбирать карбюратор для поиска причины;
  • Обязательно отрегулируйте карбюратор. Достаточно часто такая мера позволяет устранить все проблемы. Но своими руками делать это не стоит. Обратитесь к проверенному карбюраторщику.

Карбюратор глохнет на холостых оборотах

Если ваш карбюратор не заводится, постоянно глохнет на холостых, вы столкнулись с достаточно обыденной ситуацией для карбюраторных ВАЗ 2109.

Вот перечень мер, которые вы можете предпринять своими руками с карбюратором:

  • Замените иглу;
  • Прочистите жиклеры в электромагнитном клапане;
  • Замените датчик холостого хода, если обнаружили в нем неисправность;
  • Чтобы избавиться от залипания игольчатого клапана, из-за которого частенько карбюратор не заводится на горячую, попробуйте надеть на него пружинку. Это народное средство, которое, как ни странно, помогает;
  • Проверьте состояние электроклапана, блок его управления, проводку. Убедитесь в наличии щелчком в нем. Если они отсутствуют, элемент идет под замену. Хотя можно попытаться его отремонтировать.

«>]

Игольчатый клапан

Пошаговая инструкция

Соблюдая определенную последовательность в своих действиях, вы в итоге сумеете своими силами определить, почему двигатель не заводится или возникают с этим проблемы.

Этап ремонта

Ваши действия

Поверните ключ зажигания, проверьте стартер

Если ключ поворачивается, стартер крутит, тогда причина точно не в этом. Даже если мотор не заводится. Отказ в работе стартера говорит о необходимости его замены

Проверьте уровень топлива в баке

Ориентироваться только на показания датчика не стоит. Он порой обманывает. Не раз было так, что автовладелец облазил практически всю машину, перебрал карбюратор, а в итоге оказалось, что просто закончилось топливо. Пусть это смешно, но самому убедиться в наличии топлива в бензобаке все же стоит

Убедитесь в наличии искры

Извлеките любую из свечей зажигания, подключите к высоковольтному проводу и прикоснитесь к массе (двигателю). Вам потребуется напарник, который будет сидеть за рулем и крутить стартер. Если искра на наконечнике появляется, все хорошо. Ее нет? Винив блок коммутации и меняем коммутатор на новый.

Проверьте искру на центральном проводе от катушки

Применяется аналогичный свече зажигания метод проверки. Если искры при этом не обнаружится, скорее всего, вышла из строя катушка. Замените элемент

Оцените состояние системы питания

Если сейчас морозы на улице, в бензине может оказаться вода, превратившаяся в итоге в лед. Чтобы проверить это, откройте воздушный клапан и нажмите несколько раз на кнопку топливного насоса. Появившиеся звуки булькания говорит о том, что бензин идет на карбюратор. Отсутствие булек не позволит завести карбюратор на холодную, поскольку топливо частично замерзло. Тут придется поменять бензонасос

Фильтр тонкой очистки

Посмотрите на состояние фильтра. Если на нем появились трещины, повреждения и прочие видимые дефекты, элемент придется заменить

Шланги подачи бензина

Убедитесь, что шланги, подающие бензин от насоса к двигателю целые. В случае дефектов, повреждений, трещин они обязательно меняются на новые

Мы уже проверили искру. Теперь выкрутите все свечи, осмотрите их на предмет наличия следов нагара. Если свечки оказались черные от нагара, залились бензином, чистить агрегаты с помощью обычной наждачной бумаги не имеет смысла. Эффекта нужного вы не достигните. Единственное решение по восстановлению — накаливание их на газовой плите. Если не хотите опробовать такой метод, просто установите новый комплект качественных свечей зажигания

Высоковольтные провода трамблера

Снимите их, проверьте на предмет целостности, отсутствия повреждений. Если таковые имеются, покупайте новый комплект и устанавливайте на автомобиль

Наличие внутри нее сколов, опаленных контактов говорит об износе, потере функциональности. Выход один — поменять устройств. Одновременно с крышкой стоит поменять бегунок

Достаточно часто карбюратор не заводится именно из-за неисправного датчика Холла. Он удерживается на трамблере двумя болтами. Открутите крепежи, отключите провода и поменяйте старый датчик на новый. Соберите все обратно, проверьте работоспособность карбюратора

Расположение высоковольтников трамблера

Не редко невнимательные мастера или малоопытные умельцы, ремонтирующие свою машину самостоятельно, допускают ошибки при обратной сборке трамблера. У высоковольтных проводов должно быть определенное подключение. Провод, помеченный на крышке цифрой 1, идет от крайнего левого (первого) цилиндра, по часовой стрелке далее идет 2 цилиндр, потом 4, и только затем 3. Перепутав расположение, автомобиль начнет дико троить или вообще завести карбюратор вы не сможете

Найти ремень газораспределительного механизма можно слева под кожухом. Снимите его, оцените состояние зубцов ремня. Если они частично стесались, отпали, лучше заменить ремень на новый. Также не исключено, что на 1,3-литровом моторе прогнуло клапана. Такой вопрос решать своими силами настоятельно не рекомендуется

Если поэтапная проверка каждого узла автомобиля ВАЗ 2109 так и не позволила вам отыскать ответ, почему же карбюратор не может должным образом завестись, придется ехать на СТО.

Практика показывает, что детальный осмотр агрегатов машины и замена изношенных, поврежденных элементов сразу возвращает карбюратору прежнюю функциональность, он без проблем заводится как на холодную, так и на горячую.

Мой ВАЗ не заводится.

  • Ответить
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению

#21 Юрий111

  • Свои люди
  • 597 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город МО, Люберцы ,
    • Авто: 21074

    ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО
    Многим хорошо знаком «синдром пуска с третьей попытки»: мотор схватывает с полуоборота, но тут же глохнет. При следующем включении стартера картина повторяется. В сильный мороз двигатель порой начинает работать устойчиво только с третьей-четвертой попытки. В теплую погоду пустить мотор можно со второй или даже с первой попытки, но с сильным «провалом» сразу же после пуска. Большинство владельцев карбюраторных машин считает это чуть ли не нормой. Промывка карбюратора и тщательная регулировка пусковых зазоров «по книжке» от такой напасти, как правило, не избавляют. Обычно пользуются известным приемом: перед пуском холодного двигателя несколько раз нажимают педаль газа, при этом ускорительный насос впрыскивает дополнительную порцию бензина во впускной коллектор. Помогает.

    Почему же вдруг глохнет мотор, схватывающий с полуоборота?

    Чем ниже температура, тем слабее испаряется бензин и тем меньше его паров в цилиндрах, возле свечей. Если смесь слишком бедна (то есть в ней почти чистый воздух), то поджечь ее и факелом трудно — не то что искрой. Поэтому карбюратор оснастили специальным устройством, позволяющим при пуске изменить соотношение воздуха и бензина в пользу последнего — несколько обогатить смесь. Переобогащенная, с острым дефицитом воздуха, она плохо или вовсе не воспламеняется. При правильной же работе пускового устройства смесь возле электродов свечей оптимального состава.

    На «Жигулях» применено пусковое устройство с воздушной заслонкой. Когда она закрыта, в диффузорах первичной камеры и каналах системы холостого хода резко возрастает разрежение (по отношению к поплавковой камере) — и сюда подсасывается дополнительный бензин. Нескольких оборотов коленвала достаточно, чтобы получить приемлемый состав смеси (мотор делает первые вспышки). Но если оставить заслонку закрытой, смесь, как принято говорить, переобогатится — и опять перестанет воспламеняться. Удержать ее состав в приемлемых пределах — задача простейшего автомата, в котором заслонку приоткрывает диафрагма пускового устройства, управляемая разрежением во впускном коллекторе.

    Максимальная величина открытия воздушной заслонки пусковым устройством указывается в справочной литературе и составляет около 5 мм, в зависимости от модели карбюратора. Именно такой зазор обеспечивает правильный состав смеси при прогреве двигателя. Однако холодный мотор и мотор, поработавший хотя бы несколько секунд, — «две большие разницы». В первом случае бензина должно подаваться больше. Если при открытии воздушной заслонки на весь зазор смесь сильно обеднится — мотор заглохнет. Необходима обратная связь: как только двигатель начинает останавливаться (обороты — падать), воздушная заслонка должна прикрываться, обогащая смесь; поднялись обороты — заслонка вновь приоткрылась. Пусковому устройству вполне по силам эта задача — ведь разрежение во впускном коллекторе зависит от оборотов двигателя. Так что же мешает ему работать правильно?

    Приоткрывая воздушную заслонку, пусковое устройство преодолевает сопротивление пружины телескопической тяги и пружины диафрагмы. Именно от жесткости этих пружин зависит момент открытия заслонки. Для уверенного пуска в любую погоду воздушная заслонка должна полностью открываться при 1200-1500 об/мин и полностью закрываться ниже 400-500 об/мин, а в интервале 500-1200 об/мин — быть частично приоткрытой. Но представьте, что пружина телескопической тяги «обмялась» за годы эксплуатации, ее жесткость уменьшилась. Теперь пусковому устройству легче открыть воздушную заслонку — она откроется уже при меньшем разрежении и в то же время останется чрезмерно приоткрытой при падении оборотов. В «предельном» случае заслонка будет открываться даже на стартерных оборотах от разрежения в диффузорах карбюратора. Этому способствует положение ее оси — со смещением относительно центра. Результат — бедная, вплоть до негорючей, пусковая смесь.

    Убедиться в том, что жесткость пружины телескопической тяги достаточна, несложно. Отсоедините пусковое устройство от карбюратора (не потеряйте резиновое уплотнительное кольцо!), заткните отверстие в корпусе карбюратора и попробуйте пустить холодный двигатель. Воздушная заслонка должна остаться закрытой, а двигатель после мгновенного «подхвата» — заглохнуть. Следить за заслонкой лучше при снятой крышке воздушного фильтра (не приближайте лицо, возможна вспышка в карбюраторе!), но можно наблюдать и за поворотом ее оси, не трогая крышки. Если воздушная заслонка приоткрывается при снятом пусковом устройстве, то пружина телескопической тяги слишком мягкая, и ее (пружину или тягу) надо заменить. То, что мотор глохнет, едва запустившись, косвенно указывает на эту неисправность.

    Если пружина слишком жесткая, это также затрудняет пуск. Подсоединив пусковое устройство, убедитесь, что при оборотах двигателя свыше 1500 в минуту воздушная заслонка открывается на положенную величину; при меньших оборотах она может частично прикрываться (подсос вытянут полностью!). Если исправной диафрагме не хватает сил открыть заслонку, подберите пружину помягче. Вообще же неисправным может быть сам диафрагменный механизм, который следует проверить: цела ли диафрагма, герметичен ли стык?

    Правильным подбором жесткости пружины телескопической тяги удается полностью устранить «синдром пуска с третьей попытки»: даже в мороз мотор пускается с полуоборота, продлевая жизнь аккумулятору.

    Несколько слов о телескопических тягах. Наряду с привычными по конструкции уже много лет выпускают тяги без защитного кожуха. Последние никогда не заедают, чего нельзя сказать об их предшественницах — малейший перекос или грязь в «телескопе» приводит к отказу. К тому же для замены пружины такую тягу приходится разбирать, а затем вновь расплющивать ее конец и после нескольких таких попыток — выбрасывать. С «открытой» тяги пружину легко снять, просто свинчивая ее через стержень и возвратить на место. При покупке выбирайте тягу пожестче — пружины всегда можно немного укоротить, тем более что на практике они чаще оказываются слишком мягкими.

    Не стоит забывать и о пружине диафрагмы, работающей совместно с пружиной телескопической тяги. В свободном состоянии она не должна быть короче 17,8 мм. Жесткость строго не регламентируется, однако «обмявшаяся» пружина диафрагмы будет вызывать те же неисправности, что и слишком мягкая пружина телескопической тяги. Таким образом, если восстановить работу пускового устройства подбором одной пружины не удается, можно «поиграть» и со второй — способ настройки остается прежним: при снятом пусковом устройстве воздушная заслонка должна оставаться закрытой при пуске двигателя.

    Плохо заводится двигатель на холодную ваз 2106

    После станции, промывки карбюратора, замены свечей, настройки трамблера на холодную очень плохо заводится. На теплую, горячую сразу же. Помогите, в чем причина?

    • Не включается стартер на ВАЗ – 5 ответов
    • Плохо заводится и глохнет ВАЗ 2103 – 5 ответов
    • Не могу завести ВАЗ – 4 ответа
    • Почему неустойчиво работает двигатель ВАЗ, классика? – 4 ответа
    • Горячий пуск на ВАЗ, классика – 4 ответа

    Проверьте карбюратор, может бенз после остановки за время простоя испаряется — мотор то тёплый — пока стартер крутите насос закачивает в поплавковую камеру и мотор при появлении бензина заводится.

    Не каждый слесарь может правильно настроить карбюратор.

    Для холодного пуска двигателя должен быть нужный пусковой зазор воздушной заслонки. Эта величина на вашем карбюраторе должна быть 5,5мм (на «Солексе», там размер меньше). Можно проверять например хвостовиком сверла подходящего размера

    Регулируется отвёрткой этим винтом

    Перед регулировкой надо вывернуть пробку

    И ещё один момент — это диафрагма пускового устройства, если она прохудилась, то пуск обязательно будет затруднён

    Каждый автовладелец, который ездит на классических автомобилях от «АвтоВАЗ», постоянно сталкивается с какими-то проблемами. Часто случается, что очень нужно ехать прямо сейчас, но машина не заводится. ВАЗ 2106 тому не исключение. Такому поведению есть несколько типовых причин. Сегодня мы рассмотрим основные неполадки, которые могут произойти с «шестеркой».

    Возможные неисправности

    Первым делом необходимо определиться, работала ли машина раннее до неисправности и все сломалось буквально только что или же мотор перестал подавать признаки жизни после попытки его отремонтировать. Если «шестерка» ранее отлично ездила и радовала своего владельца, то причина неисправностей кроется в зажигании либо в системе подачи топлива.

    Проверка системы питания

    Самый простой и надежный способ – снять крышку воздушного фильтра и влить в карбюратор примерно 10 мл горючего. Затем необходимо попробовать снова завести автомобиль. Если не заводится ВАЗ 2106 или же мотор запускается и сразу перестает работать, тогда необходимо проверить систему подачи горючего в карбюратор.

    Бензонасос

    Прежде, чем выполнять проверку, необходимо удостоверится, что в автомобиле установлен топливный фильтр.

    Карбюратор и топливопровод

    Если не заводится ВАЗ 2106 и при этом топливная смесь не подается в карбюратор или же подача есть, но количества горючего не хватает для запуска, тогда причины заключаются в неисправности магистрали или бензонансоса. Если мотор не хочет заводится после того, как решены проблемы с подачей горючего, рекомендуется проверить карбюратор.

    Система зажигания

    Если и после всего этого не заводится ВАЗ 2106, причины неисправностей могут быть в узле зажигания. Для того чтобы проверить наличие искры, снимают наконечник бронепровода на первом цилиндре.

    Катушка зажигания

    Если после этих манипуляций искра не появилась и не заводится двигатель ВАЗ 2106, тогда скорее всего причина в высоковольтной катушке зажигания мотора. В этом случае тестируют и катушку, и провода.

    Трамблер

    Если не заводится ВАЗ 2106, причины можно искать в трамблере, а точнее в бегунке. Этот автомобиль может вести себя таким образом из-за обрывов в помехоподавляющем сопротивлении – резистор нужно искать непосредственно в бегунке. Устранить эту проблему можно просто – закоротить контакты обычной проволокой. Важно обязательно установить в это место резистор. Если наблюдаются пробои бегунка, то для устранения проблемы его также можно изолировать.

    Не заводится машина ВАЗ 2106 после ремонта

    Зачастую, одна из причин – это неверно выставленный момент зажигания. Могут быть сбиты фазы в газораспределительном механизме. В этом случае двигатель может совсем не заводиться, либо работать с перебоями – процесс действия мотора может сопровождаться чиханиями.

    Для устранения поршень первого цилиндра помещают в верхнюю точку конца такта сжатия. Не стоит в этом случае выставлять его в соответствии с метками. Это четырехтактный агрегат, а метки в нем совпадают два раз в течении цикла. Есть старый, но эффективный метод – выкручивают свечу первого цилиндра, а отверстие закрывают куском ветоши. Затем проворачивают коленчатый вал. Момент, когда пробка из ткани будет вытолкнута, как раз нужен для зажигания.

    Если сбились фазы газораспредления, то поломка устраняется посредством выставления всех параметров по заводским меткам.

    ВАЗ 2106 не заводится на горячую

    Зачастую, причина этого заключается в карбюраторе. Случается, что мотор достаточно прогрет, однако игла в поплавковой камере слабо держится. В итоге после того, как мотор заглушили, а игла не держится на достаточном уровне, бензонасос качает топливо в карбюратор, который и переливается. Если попытаться завести такую машину, то топливо будет слишком переобогащено через карбюратор. В итоге возникает проблема: не заводится ВАЗ 2106. Эту причину можно диагностировать по малым оборотам двигателя. При этом через некоторое время агрегат начинает работать нормально.

    Резюме

    Существуют сезонный характер проблемы работы моторов. Например, летом автомобиль не заводится из-за слишком богатой смеси, зимой – из-за бедной. Чтобы машина работала исправно и чтобы владелец не ломал себе голову вопросом «почему не заводится ВАЗ 2106», необходимо постоянно следить за исправной работой карбюратора и других важных узлов. Тогда эта классическая модель «АвтоВАЗа» будет радовать своего обладателя стабильной и безупречной работой.

    Итак, мы выяснили, по каким причинам может не заводиться автомобиль ВАЗ 2106. Как видите, все поломки можно устранить своими руками.

    Машины от Тольяттинского автозавода пользуются просто огромной популярностью среди отечественных потребителей. Однако главными причинами спроса на них можно назвать разве что сравнительно низкую цену и доступность запасных частей. В остальном же данные транспортные средства сильно проигрывают импортным автомобилям.

    Довольно часто владельцы отечественных авто сталкиваются с тем, что ВАЗ-2106 не заводится. С чем связана эта проблема, и что делать, если она настигла именно вас? В данной статье мы приведем ответы на эти вопросы, а также дадим целый ряд полезных советов по ремонту «шестерки».

    Проверяем работоспособность системы питания

    Если ваша машина не заводится, предлагаем начать с диагностики системы питания. Выполнить ее вполне можно и самостоятельно. Для этого требуется:

    • открыть воздушный фильтр;
    • залить около 10 миллиграмм бензина непосредственно в карбюратор;
    • повернуть ключ зажигания. Если авто заводится и тут же глохнет, значит, существует серьезная проблема в подачи топлива в силовой агрегат;
    • снимаем хомут, стягивающий шланг, подключенный к карбюратору;
    • другой конец шланга опускаем в какую-либо емкость. Лучше всего – в прозрачную бутылку;
    • нажимаем на рычаг бензонасоса, чтобы увидеть, подается ли топливо в карбюратор. Если результат отрицательный, ремонтируем систему питания.

    Чаще всего в этой самой системе выходит из строя бензонасос, который очень чувствителен к топливу низкого качества. Специальные фильтры обеспечивают его защиту, однако со временем фильтрующие элементы засоряются и в насос попадают вещества, негативно влияющие на его работу.

    Если дело именно в этом, потребуется демонтировать устройство, тщательно очистить его, установить новые фильтры и лишь после этого осуществлять монтаж.

    Еще одна проблема с бензонасосом – это проникновение в него воздуха. Для устранения данной неполадки нужно очень внимательно проверить всю магистраль, после чего устранить обнаруженные нарушения герметичности.

    Проблемы с топливопроводом и карбюратором авто

    На следующем этапе необходимо очень внимательно проверить топливопровод – вполне возможно, он поврежден, из-за чего горючее просто не поступает в двигатель. Если никаких поломок выявлено не было, переходим к карбюратору. Данное устройство обеспечивает возгорание бензина, а также отвечает за его обогащение.

    Демонтаж карбюратора – достаточно сложная процедура, выполнение которой лучше доверить опытным мастерам. Но если вы неоднократно ремонтировали свой автомобиль, можно все сделать самостоятельно. После разборки осуществляется дефектовка деталей устройства, замена изношенных или вышедших из строя комплектующих, а также монтаж и настройка карбюратора.

    Проблемами с карбюратором объясняются и сложности с запуском двигателя на горячую. Все дело в том, что игла этого устройства может сместиться с требуемого уровня. Это приведет к переобогащению топлива. Симптомами данной поломки являются постоянно исчезающая искра, а также работа силового агрегата на малых оборотах сразу после пуска.

    Проверяем работоспособность катушки зажигания

    Еще одной деталью, из-за которой автомобиль не заводится, либо его двигатель плохо крутит и стреляет, является катушка зажигания. В ней обычно выходят из строя высоковольтные провода или крышка распределителя. Чтобы исключить короткие замыкания в данном узле, можно несколько изменить его положение, зафиксировать на некотором удалении от любых других элементов конструкции машины.

    Кроме того, можно выполнить диагностику катушки с помощью мультиметра или омметра. Вашей задачей будет проверка сопротивления первичной и вторичной обмоток. Если полученные показания окажутся значительно выше нормальных параметров, то деталь лучше заменить, так как восстановить ее работоспособность будет очень сложно;

    Другие причины, из-за которых не заводится ВАЗ-2106

    Довольно часто машина не хочет заводиться сразу же после капитального или текущего ремонта. В основном данная проблема оказывается причиной некачественной настройки момента зажигания. Устранить ее можно следующим способом:

    • устанавливаем поршень первого цилиндра в самую верхнюю точку конца такта сжатия;
    • выкручиваем свечу, закрываем отверстие для ее монтажа пробкой, выполненной из ткани;
    • прокручиваем коленвал автомобиля;
    • после того как пробка будет вытолкнута из отверстия, фиксируем данное положение.

    Кроме того, после ремонта авто необходимо правильно установить фазы газораспределения, для чего все показатели устанавливаются по меткам, нанесенным на заводе.

    Почему мотоцикл не заводится

    Причин, по которым у вас не заводится мотоцикл, может быть несколько. На конкретную проблему часто указывают обстоятельства. Вспомните, когда именно мотоцикл не завелся – со вчерашней поездки или после долгого простоя? После ночи в теплом гараже или на открытой стоянке? Не отозвался после езды под дождем или очередной заправки? Просто внезапно заглох посреди потока? Может, недавно был ремонт – настройка зажигания или регулировка топливной системы?

    В этой статье мы расскажем, как понять, почему мотоцикл не заводится, в каком случае можно что-то сделать самому, а когда необходимо обратиться к специалистам.

    Что могло выйти из строя

    • Зажигание – нет искры, искра слабая, или выдается «через раз».
    • Подача бензина – топливо не подается в камеру сгорания или подается в недостаточном количестве или в избытке, не поступает в карбюратор или инжектор, качество топлива не соответствует норме.
    • Подача воздуха – забит воздушный фильтр, неверно выставлена регулировка заслонки, поврежден корпус воздухофильтра, «подсасывает» впускной патрубок, отсутствует «начинка» фильтра.

    Выяснить причину поломки поможет диагностика.

    Диагностика

    Нормальной работе ДВС мешают две проблемы: «нечем вовремя поджечь» и «нечего поджигать». Ищите источник неприятностей по двум каналам – подводу топлива и подаче искры.

    Последовательно определяйте неисправность методом исключения. Если один узел работает – переходите к следующему.

    Для начала выясните, светится ли приборная панель, работает ли электростартер, слышен ли звук срабатывания реле.

    Если лампы не горят или горят очень тускло, мотоцикл не реагирует на ключ, реле не щелкает – значит, заряда аккумулятора не хватает, или ток от него не поступает. Снимите аккумулятор, проверьте заряд и состояние клемм.

    Если ваш мотоцикл оборудован одновременно электростартером и кикстартером, попробуйте завести мотор «с кика».

    Если мотоцикл удалось завести, значит, у вас банально сел аккумулятор. Либо проблема серьезнее – неисправна контактная группа в замке, кнопка «старт – стоп» на руле, или сам электростартер.

    Если электрический стартер крутит бодро, но мотор «не схватывает» – ищите, куда пропала искра, проверяйте состояние воздушного фильтра и настройки топливной системы.

    Система впуска

    Если ваш мотоцикл не завелся, действуйте в такой последовательности:

    1. Проверьте, есть ли в баке бензин. Датчик низкого уровня топлива может быть неисправен, поэтому убедитесь визуально.
    2. Удостоверьтесь, что обогатитель находится в положении, соответствующем ситуации.
    3. Проверьте пропускную способность топливного краника. Для этого снимите шланг, ведущий к карбюратору. Если нужно, прочистите отстойник, смените бензиновый фильтр.
    4. Откройте крышку воздушного фильтра, извлеките фильтрующий элемент, вытряхните из него пыль, вставьте на место. Если бумажный элемент намок – просушите его.
    5. Осмотрите корпус воздушника, хомуты и патрубки на предмет повреждений.
    6. Проверьте, на месте ли шланг механического краника. Если он снят или поврежден, бензин не поступает в нужном объеме.

    Поступление бензина

    Если краник нормально пропускает горючее, проверьте, не собрался ли отстой в поплавковой камере карбюратора. Освободите сливное отверстие, слейте содержимое, закройте, пробуйте снова запустить мотор.

    Чтобы выяснить, поступает ли бензин в саму камеру сгорания, понадобится свечной ключ. Снимите бронепровод со свечи, откройте краник и поработайте стартером, затем выверните свечу и осмотрите изолятор. Если он сухой, это означает проблему с подачей топлива. Мокрую свечу нужно будет просушить, прежде чем вкручивать обратно.

    Зажигание

    Осмотрите провод высокого напряжения и колпачок на предмет повреждений, проверьте надежность контакта на клемме катушки, посадку колпачка на свече. Если контакт нарушен от вибрации, достаточно вернуть его на место. В случае внутреннего «пробоя» это не поможет, провод нужно заменить.

    Проверить наличие искры можно простым способом: выкрученную свечу – контактом в колпачок, корпусом – на массу (цилиндр). При этом обязательно обеспечьте надежный непрерывный контакт корпуса с металлом, иначе могут быть повреждены детали электрооборудования. Касайтесь только изолированных деталей или работайте в токонепроводящих сухих перчатках.

    По цвету нагара на изоляторе свечи можно судить о качестве смеси:

    • черный бархатистый – перебор бензина, неполное сгорание смеси;
    • черный маслянистый – перебор масла в смеси (для 2-тактника), ненужный компонент (для 4-тактника);
    • белый или серый налет – недостаток бензина в смеси;
    • коричневый бархатистый – норма.

    Даже когда «на воздухе» свеча бодро выдает мощную вспышку, это не значит, что она работает исправно. В камере сгорания та же свеча может генерировать слабую искру, неспособную «пробить» разрыв между электродами. Для верности замените свечи. Если после этого искра не появилась – меняйте катушку или коммутатор (блок управления зажиганием). Если оказалось, что искра слабая из-за слабого заряда АКБ, имеет смысл «прозвонить» генератор.

    Качество топлива

    Нормальная работа ДВС зависит от качества бензина. Причем «на горячую» мотор менее восприимчив к этому фактору, а «на холодную» может не завестись совсем.

    Если мотоцикл не заводится после недавней заправки, возможно, вам залили некачественное топливо. Если вы заправлялись из канистры, вместе с бензином в бак мог попасть конденсат, частицы ржавчины или песок.

    Чтобы исправить ситуацию, слейте некачественный бензин из топливного бака и из карбюратора. С инжекторными двигателями сложнее — чтобы слить топливо из бака, возможно, придется снимать топливный модуль. Так некачественное топливо не будет проходить через насос и фильтр тонкой очистки.

    Если вы не знаете, как подобраться к свечам или карбюратору, не мучайте зря себя и мотоцикл. Обратитесь к профессионалам: позвоните выездному специалисту сервиса или вызовите мотоэвакуатор.

    Мотоцикл не завелся после долгого простоя

    В холодное время года мотоцикл может не завестись из-за конденсата, собравшегося в баке или впускном патрубке, поплавковой камере карбюратора или корпусе воздухофильтра. Также стоит помнить о том, что бензин имеет ограниченный срок хранения.

    Если мотоцикл стоял всю зиму, смените бензин, масло, свечи, топливный и воздушный фильтр. Проверьте состояние проводки.

    Мотоцикл внезапно заглох и не завелся

    Вспомните, что предшествовало поломке:

    • На ходу резко упала мощность, мотор стал работать «рывками», потом замолчал – возможно, недостаточно горючего. Кончился бензин в баке или забился краник.
    • Мотоцикл заглох под дождем или после проезда лужи – залило воздушный фильтр или проводку, или и то и другое. Сушите все, до чего можете дотянуться.
    • На ходу или на старте двигатель работал ровно, затем просто заглох – неполадки в электрике. Пропала искра, отвалилась масса, «умерла» катушка или коммутатор. Если это произошло спустя непродолжительное время после запуска — проверьте, не забыли ли вы открыть топливный краник.
    • Заведенный двигатель «троил», не развивал высокие обороты, после остановки не смог запуститься – проблемы с настройкой зажигания или неправильно отрегулирован карбюратор.

    Мотоцикл не заводится с кнопки дистанционного запуска

    Брелок дистанционного запуска питается от батарейки. Возможно, батарейка села или отошел контакт. Откройте крышку брелока, проверьте контакт, если нужно – замените батарейку.

    Иногда мотоцикл не заводится после неудачно проведенного тюнинга. Добавление или удаление электрооборудования – подсветки, звукового сигнала, подогрева рукояток – нарушает общий баланс потребителей в цепи. Реле не хватает тока для срабатывания. Чтобы устранить неисправность, обратитесь в профильный техцентр.

    Почему мотоцикл не заводится на морозе

    Холодное топливо не может нормально испаряться и оседает на стенках впускного тракта. Для экстренного холодного пуска подогревайте впускной коллектор феном, горячей водой, когда не очень холодно. Не применяйте открытое пламя для прогрева двигателя.

    После длительной стоянки прогретого мотоцикла на холоде в баке, фильтре или поплавковой камере может собраться конденсат. Зимой он замерзает и перекрывает поступление топлива. В этом случае после отогрева двигателя нужно слить конденсат, прежде чем заводить мотоцикл.

    Почему не заводится прогретый мотоцикл

    Трудности с запуском возникают после нескольких минут работы: мотор глохнет, не «схватывает» на горячую и приходится ждать, пока двигатель хоть немного остынет. Самая вероятная причина – подсос воздуха во впускном тракте или под головкой цилиндра.

    Другие возможные причины:

    • неверно выставлен момент зажигания;
    • низкая компрессия в цилиндрах;
    • сбился зазор в клапанах (на четырехтактном мотоцикле).

    В этих случаях диагностика «с пустыми руками» не поможет – для проверки показателей нужно профессиональное оборудование.

    Даже если проблема с запуском проявляется эпизодически, советуем не откладывать и провести диагностику мотоцикла, пока не возникла серьезная неисправность. При первых неполадках обращайтесь в сервисный центр.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector