Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что воет (шум в раздатке, КПП)

Что воет (шум в раздатке, КПП)?

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

Рег.: 27.07.2009
Тем / Сообщений: 2 / 465
Откуда: Торонто, Канада
Возраст: 50
Авто: Нива 21214 моноинжектор, 96 г., в Канаду шла под маркой Cossack

Рег.: 08.06.2011
Сообщений: 5
Откуда: Череповец
Возраст: 55
Авто: Ваз 2131 2011г.

Рег.: 26.08.2010
Сообщений: 449
Откуда: Москва
Возраст: 51
Авто: была когда-то 21214 2004г.в.

Рег.: 26.02.2011
Сообщений: 43
Откуда: санкт-петербург
Возраст: 57
Авто: 21213 1998

Рег.: 08.06.2011
Сообщений: 5
Откуда: Череповец
Возраст: 55
Авто: Ваз 2131 2011г.

Имя: Денис
Рег.: 14.04.2008
Сообщений: 662
Откуда: Белгород
Возраст: 35
Авто: 2121, 1989 г.в. 1,6к КПП-4

Рег.: 26.02.2011
Сообщений: 43
Откуда: санкт-петербург
Возраст: 57
Авто: 21213 1998

Рег.: 08.06.2011
Сообщений: 5
Откуда: Череповец
Возраст: 55
Авто: Ваз 2131 2011г.

Рег.: 26.02.2011
Сообщений: 43
Откуда: санкт-петербург
Возраст: 57
Авто: 21213 1998

Имя: виктор васильевич
Рег.: 09.04.2012
Сообщений: 686
Откуда: москва
Возраст: 65
Авто: Lada 21214м 4×4 2009 г.в., новая 21214 2019г.в.

Рег.: 08.06.2011
Сообщений: 5
Откуда: Череповец
Возраст: 55
Авто: Ваз 2131 2011г.

Рег.: 26.02.2011
Сообщений: 43
Откуда: санкт-петербург
Возраст: 57
Авто: 21213 1998

Рег.: 28.03.2012
Сообщений: 1
Откуда: Msk
Возраст: 44
Авто: Niva21214 2012

Помогите пожалуйста поставить диагноз. Прочитал внимательно всю ветку, но вопрос не снялся, просьба не пинать на тему «иди читай форум»

Имею новую (пробег 7 тыс км) 21214м купленную в марте 2012.
Гдето на 3х тысячах начало чтото шуметь (какойто подшипник как я понимаю- как шумит опишу ниже) — не сильно, но отчетливо и монотонно.
Ну я подумал, что шумит не сильно, не хрустит- пусть шумит, может подшипник шумный такой.. Нива у меня не первая- к шумам привычный.
Но на 7 тысячах негромкий монотонный шум изредка стал сменяться гулом и воем- приходится останавливаться (ибо так ехать реально страшно), немного подергать коробку на одном месте- тогда оно исчезает и остается лишь первоначальный шум.

Теперь о том как шумит- шумит только на скорости- ну тоесть слышно становиться только на 50кмч и выше. При низких скоростях я так понимаю оно там тоже есть, но в кабине не слышно, если окно открывать и высовываться- то слышно чуть пораньше.
Шумит только когда от двигателя передается нагрузка- тоесть только при включенном сцеплении и только когда есть тяга на двигателе. Если выжать сцепление или если поставить на ходу в нейтраль или если сбросить газ и держать его так, чтобы не было ни разгона ни торможения двигателем — звука этого нет, слышен только звук двигателя.
При неподвижном автомобиле нет этого звука.

Правильно ли я понимаю, что выжимной тут получается ни при чем и думать надо в сторону подшипника первичного вала коробки?

Если есть у кого мысли по этому поводу- буду очень признателен!

Вопрос — ответ

Задайте свой вопрос

  • Вопрос:

установка на ваз 2131 сцепления от ваз 2123 в сборе с маховиком и главным цилиндром сцепления 2123

Установка сцепления на ВАЗ 2131 — по работе 2850 р. с/у КПП плюс с/у сцепление — 400 р. и маховик — 200 р., а вот по запчастям — сцепление 2123 VALEO — 4500 р. и маховик АВТОВАЗ — 1750 р. Цилиндр сцепления главный — замена с прокачкой 650 р. плюс цилиндр — 450-500 р. и тормозная жидкость на долив -. (Полный текст)

Добрый день! Скажите пожалуйста, сколько будет стоить замена сцепления и КП («от» и «до») с посл. центровкой раздатки? Авто -В-21213.

Здравствуйте! Снятие и установка (с/у) КПП- 2850, с/у сцепление на снятой КПП- 400, само сцепление LUK — 2400- ПЛЮС САМА КОРОБКА — У НАС НОВЫХ КПП НЕТ, СЛОЖНО НАЙТИ КАЧЕСТВЕННЫЕ, МЫ ИХ РЕМОНТИРУЕМ, ТАК ЧТО ПЛЮС ВАША КОРОБКА. Это минимум, а максимум — нужно смотреть Ваш маховик — с/у еще 200 и запча. (Полный текст)

Здравствуйте! Тарахтит на горячую подшипник первичного вала. Как это лечится и сколько стоит? Спасибо!

Здравствуйте! Если получится заменить без полного разбора КПП, то это 4000, если придется разбирать, то от 7000 до 10000р (возможно добавятся и другие запчасти по КПП) (Полный текст)

Стоимость замены коробки передач на новую на ваз2!214

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на шеви Ниве 2011 г.в. на прогретом двигателе шум в районе коробки-сцепления. При нажатии на педаль сцепления шум уменьшается. В чем проблема ? Нужен ли ремонт ? Спасибо.

Здравствуйте! У Вас развалился (либо повышенный износ) подшипник первичного вала КПП. (Полный текст)

Здравствуйте, у меня шнивка 2011 проб 5000т км чтобы хоть както разгонялась кручу двигатель2500-3500 обр, еду 3000об иначе скорость начинает падать при 2000 об на 4передаче скорость 45, на 3 передаче 25км, на 2 пер 15км что делать подскажите пожалуйста .

Здравствуйте! Убедитесь, что у Вас выключена блокировка дифференциала раздаточной коробки. (Полный текст)

пропали все передачи рычаг просто болтается не что не включается в чем проблемма

Необходимо снимать КПП и смотреть кулису. (Полный текст)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, устанавливаете ли Вы так называемую «бесшумную кулису» механизма выбора передач на Шеви-Ниву? Есть ли этот узел у Вас в наличии, и какова стоимость? И есть ли реальная польза от его установки, действительно ли пропадет треск кулисы? Заранее спасибо, с уважением.

Здравствуйте! Установка данной кулисы помогает не всем. Стоимость замены 2500-3000р. (Полный текст)

Здравствуйте! Шеви Нива 2011 года , пробег 4500 км на скоростях 60, 80, 90 что то среднее между гулом, воем и свистом, ближе к вою. Езжу на скорости между 80 и 90 или 100. Звук усилился при замене масла на полусинтетику LIQUI MOLY 75 W 90. 2. Шум в районе коробки, при нажатии на педаль сцепления.

Здравствуйте! Шумят подшипники КПП и РК, уменьшить шум можно заменой масла (на минеральное). Если машина гарантийная — обращайтесь к дилерам. (Полный текст)

Подходит ли КПП 5 ступенчатая от шевроле к ниве 21214 и наоборот

КПП отличаются креплением задней крышки, т.е. заменить одну на другую не получится без частичного ремонта. (Полный текст)

Кронштейн подвески раздаточной коробки с опорой на ВАЗ Нива

  • Производитель: Бизнес-Приоритет
  • 0 отзывов
  • Описание
  • Характеристики
  • Видео
  • Доставка
  • Оплата
  • Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке кронштейна раздаточной коробки с опорой в сборе, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

Раздаточная коробка предназначена для изменения крутящего момента по величине и распределения его между передним и задним ведущими мостами. На автомобиле установлена двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом. Управляют раздаточной коробкой (выбор повышенной либо пониженной передачи, включение/выключение блокировки дифференциала) одним рычагом через механический рычажный привод.

На автомобиле ВАЗ 2121-214, 2131 предусмотрено наличие трех резиновых опор, две из которых крепиться непосредственно к раздаточной коробке, а третья через кронштейн подвески задней, что обеспечивает оптимальные углы в шарнирах карданных валов, в соответствии с требованиями компоновочного паспорта и обеспечивает стабильность при больших нагрузках в сложных дорожных условиях.

Прямое назначение резиновых опор снижение вибраций. При движении автомобиля происходят сильные колебания, передаваемые от раздаточной коробки к кузову. Чтобы езда была максимально комфортной, а водителя не отвлекали посторонние шум и встряски, устанавливаются опоры. Без резиновых смягчителей поездка на машине напоминала бы езду на телеге, такую же шумную и трясучую.

1 – кронштейны подвески раздаточной коробки с опорой в сборе; 2 – пробка заливного отверстия; 3 – гайка крепления кронштейна подвески; 4 – пробка сливного отверстия; 5 – регулировочные прокладки.

Конструктивно опоры выполнены путем вулканизации резины на основе натурального каучука к силуминовому каркасу с проушинами.

От исправности опор раздаточной коробки ВАЗ 2121-214, ВАЗ 2131, на которые она опирается, зависит вибрация коробки, которая появляется при разрыве или развулканизации любой из резиновых кронштейнов.

Раздражает авто владельцев дребезжание ручки КПП и раздаточной коробки. Вибрация на раздаточной коробке может появиться, и в случае, когда резина опоры становится жесткой «дубовой» и теряет свои амортизационные свойства.

Методика определения причин вибрации раздаточной коробки и пола кузова в зоне передних сидений

Прежде всего, отметьте, при какой скорости возникает вибрация, затем приступайте к определению причин вибрации.

1.Установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение и заведите двигатель. Установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, равной скорости движения автомобиля, при которой наступает вибрация.

Если на стоящем автомобиле вибрация сохраняется, то следует проверить крепление и состояние опор двигателя, так как они являются причиной вибрации.

2. Если в 1 случае вибрация не обнаружена, то установите рычаг раздаточной коробки в нейтральное положение, заведите двигатель, включите в коробке передач прямую передачу и установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, соответствующей скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация раздаточной коробки.

Если на стоящем автомобиле, при такой частоте вращения коленчатого вала, вибрация наблюдается, то ее причиной является неисправность промежуточного карданного вала (дисбаланс, изгиб болтов крепления или фланца эластичной муфты, заедание в шарнире равных угловых скоростей).

3. Если в двух первых, вибрация не обнаружена. Разгоните автомобиль до скорости, при которой наступает вибрация, и установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение.

Если вибрация сохраняется, то ее причиной является неисправность переднего или заднего карданных валов (дисбаланс, заедание карданных шарниров) или дисбаланс межосевого дифференциала .

Перед центрированием раздаточной коробки проверти состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов).

Установив раздаточную коробку на автомобиль, не затягивайте до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивайте или ослабляйте гайки ее крепления), добиваясь минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу).

Зазор между полом кузова и опорами заполняйте регулировочными прокладками и совмещая центрирующие пояски фланцев, слегка сдвигая раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягивайте гайки крепления опор раздаточной коробки.

При замене раздаточной коробки или смене четырехступенчатой коробки передач на пятиступенчатую и наоборот, а также при «осадке» задней подвески двигателя, вызвавшей вибрацию раздаточной коробки, необходимо подобрать и установить новую толщину прокладок.

Как показывает практика, резиновые подушки опор не выходят из строя поодиночке и в основном их пробег в среднем одинаков, что говорит о том, что выгоднее всего, хотя и более затратное, выполнить замену сразу всех опор в комплекте. Это поднимет их общий ресурс, избавив ВАС от очередной головной боли при отказе незамененной резиновой опоры в дороге.

Основное повреждение кронштейна потеря эластичности. Опора выполнена из резины, которая при длительном использовании теряет свои свойства. Тому причиной постоянные нагрузки, сопровождающиеся меняющимися погодными условиями (холод, жара). В дальнейшем кронштейн начинает разрушаться: трескаться, твердеть и расслаиваться, что влечет за собой появление дополнительных ненужных нагрузок на основные детали машины.

Чтобы не допустить разрушения резиновых, необходимо регулярно осматривать их. При обнаружении повреждений следует заменить деталь, в противном случае в салоне будет ощущаться посторонний стук, что в скором времени скажется на работе раздаточной коробки.

Лучше своевременно заменить опоры, чем потом тратиться на дорогостоящий ремонт или покупку новой раздаточной коробки.

Рекомендуется все кронштейны раздаточной коробки смазывать специальными защитными веществами. Это в значительной степени продлевает срок их эксплуатации.

Для того, чтобы продлить срок службы опор раздаточной коробки, следует так же проверять хорошо ли затянуты болты и периодически устранять с них загрязнения. Только регулярный контроль поможет отсрочить появление неисправностей опор раздаточной коробки.

Гарантия производителя: 100 000 км, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21210180101002.

ВАЗ 2121, ВАЗ 21213-21214 i , ВАЗ 2131 .

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить кронштейн подвески раздаточной коробки с опорой в сборе на автомобиле семейства НИВА.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !

Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

Удачных Вам покупок !

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ — а за доставку оплатить при получении товара

Если Вы желаете оплатить заказ при получении товара то Вам мы сможем отправить только Почтой России — Наложенным платежом. Просим Вас только оплатить доставку.

Ваз2131 как устранить шум раздаточной коробки

Не просто меняет место крепления раздатки, а связывает коробку скоростей и раздатку в единый, оптимально соорентированный блок. Обеспечивает однозначное расположение раздатки после его установки и не требует регулировки

Устраняет вибрацию

За счет отвязки трансмиссии от кузова, с помощью доп. эластичных опор

Объединяет КПП и РК

Соединяет КПП и РК в единый блок, при котором раздатка находится в оптимальном положении

Простая установка

Не требует дополнительных работ на кузове (сверление, сварка и т.д.)

Гарантия на весь срок службы автомобиля

Увеличивает ресурс трансмиссии

За счет исключения взаимного смещения КПП и РК (разгружается промвал и подшипники КПП и РК)

Комфортная езда

Исключается характерный для Нивы удар при троганье и переключении скоростей

Не уменьшает клиренс

Раздатка остается на том же уровне, подрамник стоит выше нижней точки раздатки на 4 мм

ВАЗ — 2121 — 21213 — 21214 — 21218 — 2131
Рысь и Урбан

Устранение шумов

За счет резиновых демпферных втулок

Не требуют доработок

Правильная геометрия, не требуется подрезка пластика

Оригинальные комплектующие

Рычаги — АвтоВАЗ, начинка — БРТ

Гарантия на весь срок службы автомобиля

Комфортная езда

Не передается свист, вой, гул в салон авто.

Простая установка

Установка производится из салона авто и занимает 40 мин. Инструкция в комплекте

Проверены временем

Разработано и производится Нивой-Комфорт с 2000 года

Видео

Испытания

Для тех кто сомневается в надежности конструкции подрамника «Нива-Комфорт» при использование автомобиля на пересеченной местности. На данную Ниву подрамник раздатки был установлен в 2017 году. Фото любезно предоставлено Сергеем. Ютуб канал «Жизнь Нивы Урбан»

На данную Ниву подрамник раздатки был установлен в 2007 году. Все это время машина эксплуатировалась в экстремальных дорожных условиях. За это время подрамник успешно выполнял свои функции, и продолжает выполнять. Фото любезно предоставлено Денисом Сурковым «Борисыч»

Нива приведенная на фотографии участник многих соревнований. Езда в экстремальных условиях приводила к частым разрывам эластичной муфты промвала. После установки подрамника в Июне 2004 года, вибрации в автомобиле «Нива» и разрушения муфты прекратились. Фото любезно предоставлено Рамилем Кашаповым. www.ufa4x4.ru

Последнее с форума

  • Re: установка подрамника
    Israfil
    Здравствуйте,
    что бы увеличить расстояние между опорой рк и полосой, подложите пару шайб под опоры держащие подрамник.
  • Re: установка подрамника
    Здравствуйте! После установки при неровностях слышны толчки рк об кузов. Как устранить? Белым отметил стук при шевелении подрамника
  • Re: установка подрамника
    anton У Вас есть инструкция по установке, снимать все в обратном порядке. Полосы с опорами прикрученные к кузову уже откручивать не надо.

  • Re: установка подрамника
    Здравствуйте.
    Вопрос не совсем по установке, скорее наоборот :-). Проездил с подрамником несколько лет, всё хорошо, но пришла пора менять сцепление — турецкое вале с завода стало дрыгаться при трогании в нагретом состоянии, в пробке ехать невозможно с.
  • Re: Подделка / Самопал / Не качественное изготовление
    Кобра
    Даааааааааааа, голубенько красиво покрашены, давно не заходил, спасибо мы в курсе.
  • Ваз2131 как устранить шум раздаточной коробки

    Не совсем понятно, почему этой статьи до сих пор нету в факе, т.к. само решение известно давно.

    Вой раздатки нам знаком всем. У кого-то тише, у кого-то громче. Есть известный метод замены шестерен на мелкомодульные, хотя старожилы нивских мастерских утверждают, что раньше не было никаких проблем со «старыми» шестернями, проблемы начались когда перевели изготовление раздаток в «новый» цех. Так или иначе, но вой в салоне создает дискомфорт, особенно в дальних поездках, это факт. Знающие люди кладут на рычаги раздатки шапку или куртку поплотнее и шум «уходит». В интернете наткнулся на статью, что в шниве, в частности, шумоизоляция кажется лучше как раз из-за этого.

    Недолго думая разобрал салон из салона отвинтил рычаг понижайки (это возможно, там две гайки, раздатку снимать не надо) отпилил его в районе изгиба, заточил верхушку в конус (Как на кулисе КПП, чтобы рычаг входил в подушку в ручке). Взял классический рычаг от КПП отпилил его в середине, вставил в отпиленное отверстие шпильку, прошелся по ручке молотком, чтобы не выскочила шпилька. Обрезал пыльник нижний (который на оба рычага сразу), верхний у меня по шву разошелся, так что отрезать не стал, просто замотал черной изолентой.

    Из бывшего рычага КПП вытаскиваем всю начинку, пластиковые детали кладем в запас до востребования, резинки надеваем на обрезанный рычаг раздатки (предварительно прикрутив его на место, разумеется) примерно на том же расстоянии друг от друга, как они были в оригинале, и надеваем на него «модернизированный» рычаг от КПП.

    Высокочастотный шум от раздатки пропал. Проблема осталась на высоких скоростях: появился непонятный жутко раздражающий дребезг при скорости выше 80, а также при включении второй пониженной передачи ручка КПП встречалась с шариком раздатки. Вылечилось установкой «стержня рычага» раздаточной коробки от Шнивы. По размеру подходит идеально, верхний пыльник резать не надо, только нижний, так же, как и в предыдущем случае. Визуально из салона не отличишь от родного.

    В любимом сервисе для решения всей этой проблемы предложили снять раздатку, приварить кусок кулисы от КПП и сварить из классического рычага некоторое подобие шнивовского. Цена вопроса была в районе 1500 р. (начало 2005 года).

    По уму, конечно, так и надо (в смысле, варить, а не снимать раздатку 🙂 ), т. к. без изгиба на рычаге повышенная передача РК включается как бы не до конца (у меня однажды на сильном ухабе выскочила передача), но меня смущала сварка на этом месте (все-таки усилия там немалые бывают), да и мне кажется проще подпилить пластиковую облицовку тоннеля. На всю работу по моему методу уходит пара часов и 150 р. на ручку раздатки от Шнивы, ИМХО бюджетнее и правильнее.

    От рычага блокировки у меня шум не исходит. Особенность это моего экземпляра или так всегда – вопросом не задавался. В любом случае, чтобы отпилить его, необходимо будет снимать РК, меня пока что и так устраивает. Самая шумная скорость у меня 60-70 км/ч. Выше 80 раздатки не слышно совсем, ниже 60 никакого дискомфорта.

    Фотографии не делал, извините, но тут и так все понятно. В перспективе думаю набить пыльники РК ватой или войлоком, там все равно места много, а на шумоизоляцию должно повлиять положительно.

    Попробуем разобраться во всем известной проблеме автомобиля НИВА, гудит раздатка, что делать и как убрать неприятный шум. Сразу скажу, что основная причина шума в рычагах раздаточной коробки, на данный момент его можно устранить, купив специальные бесшумные рычаги (ручки) или изготовив их аналог своими руками. Вот так они выглядят:

    Раздатка на НИВе может шуметь как у новой машины купленной только что в салоне, так и с большим пробегом. Постепенно шум может увеличиваться становясь просто невыносимым на высоких скоростях, заглушает даже музыку. Шум в НИВе нормальное явление, но если вы при 80 км. в час не слышите собеседника, с этим нужно что-то делать и исправлять проблему.

    Для начала исправляем основную причину шума, меняем родные рычаги переключения РК, на модифицированные бесшумные. Собраны они по принципу рычагов от Нивы Шевроле, это уже не «голая» металлическая заготовка, в рычаг вставлены специальные антишумные втулки, которые гасят вибрацию, не давая шуму проникать в салон.

    Как установить бесшумные рычаги РК на НИВе своими руками:

    Показано как самостоятельно установить рычаги, избавившись от шума. Для тех, кому лень делать всё самостоятельно, в авто сервисах за эту процедуру возьмут примерно тысячу рублей.

    Как сделать бесшумные рычаги раздатки своими руками?

    Снимаем свои старые рычаги. На то место где они соприкасаются с раздаточной коробкой, одеваем силиконовые прокладки или шланги. Делаем это на утолщение. Для этого нагреваем силикон в кипятке и сразу же пока шланг или прокладка (в зависимости от того, что у вас есть) не остыла натягиваем на рычаг. Проверено собственным опытом, неприятный звук, вой на высоких частотах пропадает, так как соприкосновение металла об металл не происходит. Правда стоит отметить, что некоторым хватает такого способа на долго, другим же приходится периодически повторять эту процедуру.

    Внизу видео отзыв довольного владельца НИВы, который смог победить гул от раздатки, установив новые рычаги:

    Наглядно показывается их эффективность, в ролике вставлен звук со старыми рычагами, так и с новыми. На мой взгляд разница ощутима.

    Тихая Нива. Хотите, верьте, хотите, нет, но это возможно. Много лет детище отечественного автопрома, первый в мире кросовер, славится своими внедорожными характеристиками. Не одно поколение любителей загородных поездок, охотников, рыболовов или людей волей судьбы познакомившихся с этим автомобилем смогли оценить его по достоинству. Малый вес, короткая база и раздатка позволяют Ниве пробираться там, где даже именитые зарубежные внедорожники типа Nissan, Toyota и Mitsubishi ложатся брюхом на грунт и беспомощно крутят колесами. Неприхотливость в обслуживании, доступность деталей и комплектующих сделали Ниву идеальным бюджетным внедорожником. И все было бы хорошо, если бы не несколько недоработок. Не смотря на вышеперечисленные плюсы у авто есть и существенные минусы, это вибрации карданов и раздатки, плохое качество заводских запчастей и отсутствие какой либо шумоизоляции. На сегодняшнее время рынок предлагает большое количество опций, внедрив которые, можно добиться положительных результатов по доработке Нивы.

    Для этого предлагаем произвести в нашей мастерской следующие доработки:

    1. Подрамник для РК

    2. Комплект «Бархатная раздатка» для РК, синхронизатор «Синхро-Спорт» и Муфта отключения переднего моста

    3. Бесшумные ручки РК

    4. Карданные валы на шрусовых соединениях

    5. Кронштейны отвязывания редуктора переднего моста

    6. Поворотные кулаки с нерегулируемыми радиальными шариковыми подшипниками

    7. Сцепление от Шевроле-Нивы

    8. Шумоизоляция салона

    Но не обязательно выполнять весь комплекс работ, так как это не дешево. Владелец автомобиля просто должен решить, чего он хочет добиться от автомобиля, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Любая из вышеперечисленных доработок способствует существенному увеличению комфорта в эксплуатации и обслуживании Нивы.

    Установить подрамник для КПП и раздатки автомобиля ВАЗ 21213-214 Нива.

    При испытаниях зарекомендовал себя наилучшим образом. Позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч и выше (если мотор позволяет). Комплект изготовлен в заводских условиях из конструкционной стали;

    2. Установить комплект «Бархатная раздатка».

    Установка подрамника раздаточной коробки Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

    Для чего? Спросите Вы. Отвечу – для уменьшения шума, резонанса и вибрации, и в конце концов – для защиты самой раздаточной коробки нива 2131. В серийной «Ниве» опоры раздаточной коробки крепятся прямо к полу, что ускоряет усталостные повреждения кузова. Нередки случаи, когда на пятый-седьмой год эксплуатации автомобиля пол в местах крепления опор разрушается и прогнивает насквозь. Однако можно уменьшить влияние вибраций на кузов путём интеграции агрегата к силовой состовляющей кузова. Кроме того, в местах крепления раздаточной коробки будет разгружен пол – благодаря этому он меньше гниет и разрушается. Независимо от режима движения, рычаги управления коробкой передач и раздаточной коробкой не пляшут, а уровень вибраций и шума близок к классическим «Жигулям». Опоры раздаточной коробки установлены так, чтобы обеспечивались минимальный момент инерции при ее колебаниях и максимальное ее сопротивление перемещению от действия изгибающих моментов.

    Подрамник на ваз 2121 не только повышает несущую способность кузова, но и защищает раздаточную коробку снизу. При этом клиренс автомобиля остается таким же, немного изменился только угол рампы.

    Подрамник для альтернативного крепления раздаточной коробки нива 2121 имеет ряд преимуществ:
    монолитная рама;
    снижает до минимума всевозможные вибрации и шум;
    разгружает пол;
    увеличивает возможности регулировки по осям;
    является естественной защитой картера раздатки.

    При испытаниях зарекомендовал себя лучшим образом — позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч. Мне часто приходится ездить там, где и колеи то нет, перемахивать через брёвна в лесу, падать на подрамник в колею. Раздатку я расколотил бы в дребезги об пни и бетон уже давно, а так прикладываюсь от души только защитой РК.

    Итак, за работу!
    Перечитав все статьи, которые находятся в интернете, написанные о переделке крепления РК, я решил сделать свою конструкцию, за основу взял то, что уже есть в интернете, но решил немножко интегрировать. Цель была одна – конструкция должна быть крепкой и из доступных материалов.

    Всего для изготовления подрамника необходимо:
    уголок 63х63 – 1,2 м.;
    труба профильная 40х20 (прямоугольная) – 1,5 м.;
    пластина толщиной 0,5 см. размером 20х25см. – 2 шт.;
    пластина на которой будет крепиться РК толщиной 0,5 см. размером 10х22см. – 2шт.;
    4 болта 12х1.25 (от тяг заднего моста) для крепления подрамника к лонжеронам;
    4 болта М10 для крепления кронштейнов раздаточной коробки к подрамнику.

    Для изготовления нужно иметь болгарку, сварку, мощную дрель, угловую линейку, чертилку, керн, молоток, средства защиты глаз, лица и рук.

    Идея была такова: крепление подрамника прикручивается насквозь к лонжеронам с левой и справой стороны. С салона ставим две пластины (рис.2), просверливаем по две дырки, вставляем болты (болты крепления реактивных тяг), привариваем шляпки болтов к пластинам.

    После того, как будет готов сам подрамник (рис.1), примеряем его по месту, отмечаем на лонжеронах места, где будут просверливаться дырки, просверливаем насквозь (лонжерон, пол) дырки (по две с каждой стороны). С салона вставляем в просверленные дырки заранее приготовленные пластины. Ослабляем гайки крепления РК на родном креплении. Прикручиваем подрамник, затягиваем гайки до упора. После чего откручиваем до конца с одной стороны кронштейн подвески РК, переворачиваем его вверх ногами, ставим на подрамник и наживляем болты с гайками. Аналогичную операцию проделываем с другой стороны.

    Вроде всё. Нет, ещё не всё. Забыли самое главное – центрирование раздатки. Как это сделать?
    После того, как РК будет установлена на подрамник, не затягиваем полностью гайки крепления РК к подрамнику и гайки крепления кронштейнов подвески ваз 2131 РК на осях.

    Перемещая РК вдоль и поперек кузова, а так же в вертикальном направлении, необходимо найти такое ее положение, при котором фланцы ведущего вала РК и промежуточного вала карданной передачи будут на одном уровне, параллельны и зазор между ними минимальный; валы раздаточной коробки при этом должны быть расположены параллельно днищу кузова.

    Совмещение фланцев добиваемся с помощью ранее снятых регулировочных прокладок под кронштейны подвески РК.
    Затягиваем полностью гайки крепления кронштейнов подвески РК.
    Для корозионной защиты подрамник можно покрыть антигравием или грунтом.

    Вывод для себя сделал однозначный: хорошо, что сделал подрамник, и тише, и на душе как-то спокойней.

    «НИВА» В УМЕЛЫХ РУКАХ

    Кандидат технических наук Д. ЗЫКОВ

    В ряду моделей, выпущенных за 30 лет Волжским автомобильным заводом, «Нива» стоит несколько особняком. Прежде всего, это первая дошедшая до конвейера самостоятельная разработка ВАЗа. Машина выпускается серийно начиная с 1977 года. До сих пор она пользуется большой популярностью, причем не только в России и других странах СНГ, но и на мировом рынке. Среди автомобилей своего класса российский внедорожник стал одной из наиболее удачных моделей. Автомобиль хорошо приняли за границей, особенно во Франции, в Канаде, Испании и Португалии. Большим спросом там пользуются «Нивы» с французским дизельным двигателем «Peugeot». Впрочем, неплохо раскупаются и машины с отечественным мотором рабочим объемом 1,6 литра.

    Для своего времени «Нива» была вполне комфортабельным автомобилем. Комфортная езда достигалась главным образом за счет использования независимой передней подвески. На моделях, созданных ранее, такая схема практически не применялась, считалось, что независимая подвеска для вездехода не годится. Опыт эксплуатации «Нивы» показал, что это далеко не так. Сейчас во всем мире на внедорожниках широко применяется независимая подвеска, причем не только передняя, но зачастую и задняя.

    В конструкцию ВАЗ-2121 «Нива» изначально были заложены принцип использования постоянного полного привода с распределением крутящего момента между передней и задней осями в соотношении 50:50 и возможность блокирования межосевого дифференциала, расположенного в раздаточной коробке. В ней же размещена пара шестерен понижающей передачи. Такое сочетание конструктивных элементов в купе с большим дорожным просветом (22 см) дает возможность преодолевать труднопроходимые участки дороги, такие как тяжелые пески, глубокий снег, грязь.

    По сравнению с обычными «Жигулями» в обслуживании «Нивы» есть несколько особенностей, связанных прежде всего с условиями эксплуатации машины как внедорожника. Остановимся на них более подробно.

    Вдоволь поколесив по грязи и буеракам, машину нужно тщательно вымыть. Особенно важно промыть тормоза передних колес. Суппорты и рабочие тормозные цилиндры «Нивы» устроены так, что налипшая на них грязь сама не отваливается, а, засохнув, может существенно нарушить работу механизма. Для очистки тормозов приходится поднимать машину на домкрат и снимать колеса.

    Заодно с тормозами нужно отчистить от грязи все открывшиеся взору «резинки». Самое пристальное внимание следует обратить на состояние чехлов шаровых шарниров, пальцев рулевого механизма и шарниров равных угловых скоростей в приводных и промежуточном валах. (На современные «Нивы» в промежуточный вал между коробкой передач и раздаточной коробкой вместо относительно ненадежного карданного шарнира ставят значительно более долговечный шарнир равных угловых скоростей.) Если на чехлах обнаружились трещины или, еще хуже, разрывы, их следует немедленно заменить. Ездить с рваными пыльниками по-настоящему опасно.

    Разумеется, нужно осмотреть и резинометаллические шарниры нижних и верхних рычагов подвески. Если на их наружных резиновых элементах есть глубокие трещины или разрывы, их тоже придется менять. Следует также отмыть резиновые втулки штанги стабилизатора и амортизаторов. Эти детали должны сидеть плотно, без зазоров. В противном случае подвеска будет работать неправильно.

    Не мешает проверить крепление резинового буфера хода отбоя. Иногда после быстрой езды по пересеченной местности он обрывается. Ездить без буфера не стоит: можно основательно деформировать кронштейн, в который упирается пружина подвески, и даже лонжерон.

    Есть в «Ниве» еще одно место, требующее постоянного внимательного контроля — это крепление редуктора переднего моста. Редуктор здесь прикрепляется к двигателю на трех кронштейнах. Два из них установлены на блоке цилиндров слева, третий — справа. Во время езды по пересеченной местности, да и просто на полностью нагруженной машине крепления левой стороны часто ослабляются. Ослабление затяжки гайки хотя бы на одной из шпилек, ввернутых в корпус редуктора, приводит к тому, что даже при незначительном изменении нагрузки на передних колесах он начинает раскачиваться вокруг горизонтальной оси. Последствия такого раскачивания бывают плачевными: одна из шпилек (чаще всего задняя) может обломиться, а иногда ее вырывает из корпуса редуктора, как говорят «с мясом». Тогда корпус приходится менять, а стоит он сейчас недешево — около 1500 рублей. Поэтому после каждой сколько-нибудь напряженной поездки имеет смысл подтягивать крепление редуктора. Сделать это при помощи обычных «рожковых» ключей невозможно. Потребуются торцевая головка, полуметровый удлинитель (или несколько более коротких) и вороток.

    После езды по болотам обязательно проверьте состояние сапунов на редукторах переднего и заднего мостов. Они служат для выравнивания давления воздуха внутри и снаружи редуктора. Если сапун забит, давление воздуха в редукторе повышается, и нагретое во время езды масло «выдавливается» либо через сальники полуосей, либо через сальник хвостовика редуктора. И то и другое плохо. А очистить сапун совсем несложно, достаточно пальцами покрутить его металлическую крышечку. Если же это не удается, то сапун можно вывернуть ключом «на 13» и, промыв в бензине или керосине, поставить на место.

    Распространенная «беда» «Нивы» — вибрация на скорости 80-90 километров в час. Чаще всего причина этого явления кроется в превышении допустимой величины зазоров в шлицевых соединениях карданных валов. Если это уже произошло, карданы надо менять, поскольку отремонтировать шлицы самому невозможно, а ремонт в заводских условиях будет стоить гораздо дороже, чем новый вал в магазине. Чтобы продлить срок службы шлицевых соединений, нужно чаще, чем предлагается в инструкции к машине, смазывать этот узел: при езде по чистым твердым дорогам — через каждые 5 тысяч километров пробега, а при езде по грязи и песку — раз в неделю или после каждой тяжелой поездки. На всю операцию смазки уйдет ровно пять минут и 50 граммов литола, а новый карданный вал обойдется почти в тысячу рублей.

    Иногда автолюбители ставят на «Ниву» колеса меньшего диаметра и большей ширины, чем заводские. Доводы при этом выдвигаются следующие: увеличение ширины колеи делает машину более устойчивой, а «маленькие» колеса — более динамичной; широкие покрышки лучше держат дорогу, да и автомобиль выглядит красивее. Однако делать это не следует. При увеличенной колее возрастает нагрузка на подшипники ступиц, и они довольно быстро выходят из строя, особенно на передних колесах. И хотя широкие колеса действительно лучше «цепляются» за дорогу, управляемость машины на них ухудшается.

    Некоторые владельцы «Нивы» снимают грязезащитный щиток, закрывающий снизу моторный отсек, считая, что без него лучше охлаждается двигатель. Ни в коем случае не рекомендуем это делать. Исправная система охлаждения даже старой «Нивы» (ВАЗ-2121) с постоянно работающим вентилятором и относительно небольшим радиатором хорошо справляется с охлаждением мотора, не говоря уже о новых машинах (модификации ВАЗ-21213 и последующие), на которых установлены больший по площади радиатор и мощный электровентилятор. Практика показала, что грязезащитный щиток в «Ниве» сконструирован очень удачно и отлично предохраняет моторный отсек от грязи.

    «Нива» обладает отменной проходимостью на самых разнообразных дорогах, на ней можно вброд переехать речку глубиной до 50 сантиметров. Если же провести гидроизоляцию системы зажигания и вывести наверх воздушный патрубок карбюратора, машина преодолеет и более глубокий брод. Единственное, чего «Нива» по-настоящему не любит, — это одновременное вывешивание двух колес (диагональное или по одному борту). Если застрявшая машина одновременно не касается земли одним передним и одним задним колесами (такое случается иногда во время преодоления крутых высоких кочек или глубоких канав), скорее всего, придется обращаться за помощью. Самостоятельно выехать будет трудно из-за того, что межколесной блокировки дифференциалов в машине нет.

    У «Нивы» есть места, больше других подверженные коррозии. Это нижние кромки дверей, а также внутренняя часть панели задка, кормовые концы лонжеронов в местах крепления бампера и сварные швы передней панели. Сразу после покупки эти участки нужно дополнительно обработать изнутри мовилем, а снаружи — солидным слоем противокоррозионной мастики.

    СЕМЕЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ «НИВА»

    Модели и модификации «Нивы» различаются объемом двигателя, особенностями конструкции кузова и габаритными размерами.

    ВАЗ-2121 — базовая модель «Нивы» с двигателем объемом 1,6 литра, выпускалась с 1976 по 1994 год.

    ВАЗ-21211 — модификация, выпускавшаяся с 1978 до начала 1980-х годов, поставлялась только на экспорт в некоторые европейские страны. В машине был установлен двигатель ВАЗ-21011, малый рабочий объем которого (1,3 литра) позволял экономным европейцам «уходить» от лишних налогов.

    ВАЗ-21212 — обычная «Нива» ВАЗ-2121, но с правым рулем. Поставлялась на экспорт в Англию.

    ВАЗ- 21213 — выпускается вместо базовой модели ВАЗ-2121. Двигатель отличается большим рабочим объемом (1,7 литра) и несколько большей высотой кулачков распределительного вала. В машине установлено более мощное, чем на ВАЗ-2121, сцепление. У ВАЗ-21213 новый салон с более удобными сиденьями. Одновременно со складыванием спинки переднее сиденье придвигается к приборной панели, благодаря чему садиться на заднее сиденье удобнее. В салоне установлены новые рулевое колесо и щиток приборов, среди которых отсутствует вольтметр (производители посчитали, что достаточно контрольной лампы). Это, безусловно, плохо. Многие любители устанавливают вольтметр самостоятельно.

    ВАЗ-21214 — модификация ВАЗ-21213, в которой вместо карбюратора на двигателе установлен агрегат центрального впрыска топлива «General motors». Это повлекло за собой некоторые изменения в схеме электрооборудования.

    ВАЗ-21217 — модификация ВАЗ-21213 с двигателем рабочим объемом 1,6 литра. В сцеплении использован ведомый диск от модели ВАЗ-2121. (Подходит также диск от шестой модели «Жигулей».)

    В последние годы начался выпуск длиннобазных модификаций «Нивы»: ВАЗ-21218, -2129, -2130 и -2131.

    ВАЗ-21218 — имеет базу 2500 миллиметров (на 300 миллиметров больше, чем у короткобазной модели). Весь прирост длины дает увеличенный дверной проем. Ширина двери — 1200 миллиметров (как у «Жигулей» восьмой модели). Многие считают ВАЗ-21218 наиболее удачным из «длиннобазников». Длину машины скрадывает небольшая надстройка в задней части крыши. За счет этого «горба» потолок над задними сиденьями заметно выше, чем в стандартной машине.

    ВАЗ-2129 — машина с длинным трехдверным кузовом. База больше «стандартной» на 500 миллиметров. Установка заднего сиденья над задним мостом (как в стандартной короткобазной машине) неудобна, за исключением того, что, сидя сзади, можно вытянуть ноги. На модели ВАЗ-2129-01 установлен дополнительный топливный бак. Горловины обоих баков выведены в один лючок.

    ВАЗ-2130 — отличается от ВАЗ-2129 тем, что заднее сиденье сдвинуто вперед на 30 сантиметров. Это значительно увеличивает полезный объем багажника и позволяет поставить более широкое сиденье. В этой машине свободно помещаются 5 человек.

    ВАЗ-2131 — не отличается от двух предыдущих моделей по габаритам, но имеет 5 дверей. Кузов такой машины менее жесткий. Многие владельцы пятидверной «Нивы» жалуются, что после года эксплуатации кузов начинает скрипеть.

    ВАЗ-21312, -21312-01 — обе модификации оснащены двигателем рабочим объемом 1,8 литра. В модификации 21312-01 установлены два топливных бака.

    Долгая дорога длинной «нивы»

    ДОЛГАЯ ДОРОГА ДЛИННОЙ «НИВЫ»

    РЕДАКЦИОННЫЙ VAZ 2131 С ПРОБЕГОМ 108 000 КМ ДОСКОНАЛЬНО ИССЛЕДОВАЛИ В ТОЛЬЯТТИ

    ТЕКСТ / СЕРГЕЙ КАНУННИКОВ,

    ФОТО / ВЛАДИМИР КНЯЗЕВ, СЕРГЕЙ МИШИН

    В 1995-м, когда длинная «Нива» модного в ту пору цвета «валюта» появилась на стоянке редакции, подобные машины были еще в диковинку. С тех пор Паровоз — такое прозвище дали VAZ 2131 — прошел чуть больше 108 тысяч км, перешагнув заявленный заводом ресурс — 90 тысяч.

    Автомобиль работал в основном в городе и на шоссе, тяжелого бездорожья почти не видел. По нашим наблюдениям, для VAZ 2131 такие условия эксплуатации скорее типичны. Автомобиль дорогой, проходимость из-за длинной базы ниже, чем у обычной «Нивы», поэтому жителям крупных городов 31-я служит скорее вместительным универсалом, чем вседорожником.

    История жизни Паровоза — практически все неисправности, случившиеся за 6 лет и 108 тысяч, — в таблице. Свой долгий путь «Нива» закончила на родине, в Тольятти, где специалисты ВАЗа разобрали и дефектовали автомобиль.

    Двигатель. Сердце (VAZ 21213 рабочим объемом 1,7 л) Паровозу досталось здоровое. Расход масла не превышал нормы, топливная экономичность вызывала зависть даже у владельцев коротких «нив». В молодости, с импортным маслом в трансмиссии, на «незлых» шинах 31-я за городом укладывалась в 10,5 л/100 км, если удерживать стрелку спидометра между делениями «90» и «110».

    Ремонт карбюратора и замена деталей выпускной системы — операции из разряда обязательных. Крышка прерывателя, коммутатор и высоковольтные провода, как по заказу, отходили официальный ресурс. Карбюратор до него не дотянул. Когда заедание заслонок и прочие отказы стали хроническими, прибор пришлось заменить.

    Первого относительно серьезного вмешательства мотор потребовал после 100 тысяч (см. табл.) — пришло время заняться приводом распредвала. К сожалению, ремонт прошел вопреки заповеди «не навреди»… но об этом чуть ниже.

    Полная разборка и исследование двигателя на 109-й тысяче показали, что он не вполне здоров. Видимо, «Нива» пару раз хлебнула низкокачественного масла: поршневые кольца закоксовались, их подвижность снизилась. На торцах клапанов появилась небольшая выработка: очевидно, они перестали вращаться.

    На старости лет (102 тыс. км) чуть не погубила мотор оплошность ремонтников. Куски разбитого вытянувшейся цепью успокоителя не извлекли из поддона, и они основательно забили сетку маслоприемника. В последние дни жизни лампочка аварийного давления масла гасла, только когда стрелка тахометра переваливала 1000 об/мин. Коварная пластмасса, погуляв по двигателю, оставила следы на коренных вкладышах коленвала. Однако пока их можно не менять.

    Цилиндро-поршневой группе специалисты поставили «троечку». После тщательной промывки и замены потерявших эластичность маслоотражательных колпачков мотор прошел бы еще тысяч 30. По заводской статистике 1,7-литровые двигатели на «Ниве» при квалифицированном обслуживании ходят по 100–150 тысяч км. Наш агрегат — крепкий середняк.

    Сцепление работало четко и довольно долго. Первый комплект (ведомый диск и выжимной подшипник) поменяли на 48-й тысяче, второй отходил еще 60. Родные главный и рабочий цилиндры, а также ведущий диск отработали весь пробег без нареканий.

    Вскрытие выявило изношенный до заклепок ведомый диск и лишенный смазки выжимной подшипник. Оба, естественно, подлежат замене. «Корзина» отходит еще тысяч 30 — прекрасный результат. В целом, сцепление короткой машины неплохо работает на пятидверной модели 2131 — конечно, делая такой вывод, учтем щадящую эксплуатацию.

    Коробка передач. Пожалуй, этот агрегат доставлял больше всего хлопот. Подшипники, синхронизаторы, шестерни и вилки переключения пришлось менять на 48-й тысяче. На 75-й «прохудился» сальник вторичного вала, а вскоре вновь пропала четвертая передача. Согрешили: ездили, переходя с III на V, а к 108 тысячам перестала включаться и она.

    На заводе составили внушительный список вышедших из строя деталей: первичный и вторичный валы (износ шлицев), шестерни и муфты синхронизаторов третьей-четвертой и пятой передач (сбиты торцы зубьев), пружинное кольцо подшипника первичного вала (разрушилось), вилки включения третьей-четвертой и пятой передач (предельный износ). После замены этих деталей коробка проходит тысяч 30, а дальше… проще купить новую коробку.

    По отзывам многих владельцев «нив», агрегат, ведущий родословную от коробки VAZ 2101, для машин 4х4, особенно с удлиненной базой, слабоват. Бывают, конечно, агрегаты-долгожители, которым повезло с качеством деталей и сборки. Коробка Паровоза — не из их числа.

    Раздаточная коробка работала лучше, хотя без вмешательства тоже не обошлась — на 48-й тысяче развалился сепаратор подшипника первичного вала. Два раза отворачивались болты ШРУСа промежуточного вала. Неисправность вроде бы несерьезная, но неприятная. Шарнир разъединяется и машину можно стронуть только буксиром.

    Вторую половину жизни «раздатка» проблем не создавала. Разборка показала: агрегат абсолютно исправен, если не считать ослабшую от вибраций гайку фланца заднего карданного вала. Подтянув, можно смело ездить еще тысяч 50.

    Карданные передачи, приводы колес и мосты. Усиленные «нивовские» крестовины карданных валов отработали без замечаний весь пробег и после 108 тысяч не вызывают нареканий. Промежуточную опору карданного вала пришлось-таки менять на 75-й тысяче.

    Приводы передних колес пережили своевременную замену наружных чехлов и потому трудились без нареканий. После замены смазки и вновь растрескавшихся резиновых гофров приводы, по оценке специалистов, прослужат до 200 тысяч.

    Подшипники полуосей, замененные одновременно (на 61-й и 67-й тысячах), пока в нормальном состоянии. Предсказать их будущее сложно из-за нестабильного качества деталей.

    Передний и задний мосты не беспокоили ни поломками, ни повышенным шумом. Заводские специалисты, исследовав узлы, заверили: 50 тысяч можно ездить, не опасаясь.

    Подвеска. Ранняя замена шаровых опор на «жигулях» и «нивах», увы, давно никого не удивляет. Вот и на Паровозе сухие, без следа смазки «шары» пришлось выбросить, когда пробег едва достиг 20 тыс. км. Через 16 тысяч в лом отправились задние амортизаторы. К счастью, на этом неприятности закончились. Заводские верхние шаровые опоры и передние амортизаторы отходили полный ресурс — 84 и 90 тысяч соответственно. «Зато» следующий, второй комплект верхних шаровых износился меньше чем за 20 тысяч.

    Чтобы ездить на нашей «Ниве» дальше, необходимо поменять сайлент-блоки, втулки штанг задней подвески (впрочем, проще купить тяги в сборе) и — снова! — задние амортизаторы. Состояние передней подвески пока позволяет отрегулировать сход-развал. Однако лучше поменять рычаги в сборе: тысяч через 30 их все равно придется снимать из-за деформации, которая не позволит правильно установить углы колес.

    Рулевое управление не требовало затрат почти до 100 тысяч, когда, наконец, пришлось менять боковые рулевые тяги (наконечники средней тяги до сих пор в нормальном состоянии и явно доживут тысяч до 150) и маятниковый рычаг. Вскоре появился неустранимый люфт в рулевом механизме. Причину выявило вскрытие — место масла, вытекшего через сальник вала сошки, заняла вода. Коррозия безжалостна — механизм придется менять.

    Тормоза впервые ремонтировали только на 75-й тысяче. Второй комплект дисков прослужит еще столько же — тысяч до 150 (толщина 10,5 мм при предельно допустимой 9,5 мм), задние цилиндры работоспособны, на шлангах по-прежнему нет трещин. Однако с ними, конечно, пора расстаться — все-таки шесть лет работают. Передние цилиндры, истязаемые московскими просоленными дорогами, вновь требуют внимания — поршни подклинивают. Их придется раскачивать или менять цилиндры.

    Электрооборудование. Вышедший из строя на 70-й тысяче генератор — единственная серьезная неприятность за весь срок службы автомобиля. Мелочей тоже было немного. Борьбу с фароочистителями прекратили давно: тратить деньги и время на их замену бессмысленно. Отказавший датчик температуры охлаждающей жидкости и проржавевший звуковой сигнал — неисправности привычные. Удивительно: за шесть лет и 108 тысяч «погиб» только один выключатель фонарей заднего хода. В общем, электрооборудование «Нивы» особых забот не доставляло.

    Кузов. Не секрет, многие до сих пор относятся к VAZ 2131 с опаской: а ну как длинный кузов «переломится»? Паровоз опроверг скептиков. Стенд немецкой фирмы «Шенк» зафиксировал падение жесткости кузова на 8,7% (6340 Н.м/град против первоначальных 6940 Н.м/град). Заводские нормы допускают снижение до 10% в ходе ресурсных испытаний. Кстати, с 1997 года кузова VAZ 2131 усилены — жесткость 7400 Н.м/град.

    Формально на нашей «Ниве» можно ездить, но… коррозия безжалостна. Шесть лет и более 100 тысяч московского пробега — смертный приговор автомобилю. Дважды — в начале жизни и на 49-й тысяче делали полный антикор. Второй раз сервисмены даже перестарались: залили двери так, что пропитанные фирменным составом направляющие стекол совершенно одеревенели. Тем не менее сегодня пороги и двери изъедены до дыр, желтые пузыри окружили петли двери багажника, выглянули из-под окантовки стекол, ржавчина намертво вцепилась в пол. Без сложных и дорогих сварочных и окрасочных работ не обойтись.

    Итого. VAZ 2131 в качестве городского автомобиля показал себя относительно надежным и долговечным. Девяносто тысяч километров — официальный срок службы — оказались вполне по зубам Паровозу. Добавить бы надежности коробке и «раздатке», да стойкости кузову… Тогда можно будет утверждать: реальный ресурс дорогой и, по российским меркам, престижной машины — под стать ее длине. z

    Двигатель. Диагноз: стойко переносит трудности, включая вмешательство горе-лекарей. Прогноз: достойно встретит старость.

    Сцепление. Диагноз: жизнеспособно. Прогноз: одна «корзина» два выжимных переживет.

    Коробка передач. Диагноз: хронические недуги. Прогноз: лечить в стационаре.

    Раздаточная коробка. Диагноз: перенесла детские болезни. Прогноз: жить будет долго.

    Карданные передачи, приводы колес и мосты. Диагноз: практически здоровы. Прогноз: вместе с «раздаткой» вступят в клуб долгожителей.

    Подвеска. Диагноз: шесть лет без крупной переборки. Прогноз: нет ничего вечного.

    Рулевое управление. Диагноз: «на воде» не работает. Прогноз: замена механизма в сборе.

    Тормоза. Диагноз: годны к строевой. Прогноз: прослужат дольше машины.

    Кузов. Диагноз: длинная — не значит хилая. Прогноз: «провар по кругу» неизбежен.

    10 минусов и 14 плюсов «Нивы» с обновлённым салоном

    Лада 4х4 ВАЗ-2131 (2020 г.)

    Автор отзыва: Николай Добавлено: 10 мая 2020 Срок владения: 4 дня Пробег: 100 км

    Если бы ещё несколько дней назад мне кто-нибудь сказал, что я стану обладателем этого чуда, я бы конечно не поверил. Но в итоге приобрёл автомобиль, пятидверную Ладу 4х4. Максимальная комплектация — люкс с кондером.

    В кредит брать не планировал, но акция семейный авто сделала свое дело. Дают 10% скидку, но только при оформлении кредита. Все просчитал, в итоге в плюсе на 60 тысяч рублей. Цена машины 675 900 рублей. Кредит оформил, через 2 месяца полностью закрою.

    Хочу начать с минусов, с того, что сразу бросилось в глаза.

    1. Покупал авто в дождливую погоду и при открытии багажника вся водичка с него потекла чётко в салон.

    2. Шумы коробки, раздатки — это конечно нечто, как реактивный самолет, будем надеяться, что прикатается и смена масла на нулевом ТО как-то это устранит, хоть немного станет потише.

    3. Угол поворота — это нечто, надо привыкать. Там где мой предыдущий Киа Спортаж (сейчас ездит жена) заходит на раз, тут такой номер не пройдёт и понадобиться минимум два телодвижения вперёд-назад.

    4. При заправке полного бака и довольно долгой езде, датчик так и не показал, что бак полный.

    5. Запаска на кастрюле, как так-то?

    6. Ручки открывания передние дверей расположены явно не там, где бы это было удобно для руки.

    7. Полка багажника цельная и не складывается и не приподнимается при открытии, очень неудобно если что-то класть двумя руками. Однозначно надо что-то искать на замену.

    8. Так и не закрывается бак на замок.

    9. Это максимальная комплектация для этой модели, а в итоге стремный ключ зажигания от жигулей образца 1974 года и нет даже стремненького радио и двух вшивых динамиков, зато менеджер сказал, что проводка проброшена, надо проверить.

    10. Ну и завершает десятку минусов — горячо любимые дверные замки из советского прошлого. Думаю тут всем все понятно.

    Теперь о плюсах, их конечно же гораздо больше и если честно, то я очень доволен покупкой и пока нисколько не жалею, что выбрал этот автомобиль!

    1. Цвет огонь! Литье придаёт классный внешний вид.

    2. Настоящий полный привод.

    3. Очень вместительный салон и багажник! Места для ног спереди очень много. Сзади не сидел ещё, но видно, что его там с запасом.

    4. Полностью переработанная торпеда, стали её устанавливать с января 2020 года. Это в лучшую сторону отразилось на печке, визуально прибавило пространства, стало гораздо приятнее с внешним видом, избавили нас наконец-то от краника печки с ползунковой регулировкой. Добавили рециркуляцию, кондер, комп с монохромным дисплеем и бардачок сделали удобным, двухэтажным. Также добавили две розетки под магнитолой, которой пока нет, и в багажнике одна. Также есть подсветка багажника включающаяся от габаритов.

    5. Когда осматривал автомобиль на подъёмнике, узнал, что теперь все карданы идут не на крестовинах, а на ШРУСах, что долговечнее, надёжнее, дороже в ремонте и менее вибронагруженнее. Кстати приделали какую-то железяку новую именно для снятия вибраций. Выхлопная вся из нержавейки. Вместо сайлентблоков втулки на задке теперь.

    6. Подогрев сидений спереди.

    7. Электрорегулировка зеркал с подогревом.

    8. Удобные сиденья нового образца с регулировкой передвижения по горизонтали.

    9. Панель приборов больше понравилась, чем нет.

    10. Очень мягко идёт, по крайней мере гораздо мягче спортажа. Заднее сиденье, как мне сказал менеджер, тоже нового образца, смотрится хорошо.

    13. Светодиодная подсветка салона.

    14. Пока нет номеров, гоняю под сотку на камерах с ограничением в 50.

    • Это было интересно? Подпишитесь на наш телеграм-канал — там есть наши новости, рассказы про интересные машины и фотографии с курьёзами.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector