Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Воздушит печку на калине

Воздушит печку на калине

Маялся с бедой зиму, перечитал много доработок, форумов. Хотел найти причину, анализировал каждую деталь СОД (про это напишу позже). Сейчас к делу.
Если завоздушивается система охлаждения, «Калина» и вы перепробовали всё: Крышку расширительного бочка, гидро затвор, термостат, помпу, замена печки, герметичность патрубков, замена прокладки головки блока и нет результата. Предлагаю доработку СОД Калина 1,6 8 кл. двигателя с наименьшими «потерями». Просто вставляем тройник (тройник изготавливал сам из подручных материалов) в разрез патрубка выхода на большой круг у термостата. Тройник соединяем с расширительным бочком, а пара отвод радиатора отсоединяем от расширительного бочка и глушим.
Таким образом мы не греем расширительный бачок в процессе работы двигателя, значит не нарушаем задуманную заводскую систему. (НЕ нужно греть лишний объем жидкости, как есть в других доработках СОД.)
При работе двигателя уровень в расширительном бочке подымается не больше чем на 1 см. На утро уровень в норме.» max» больше нормы жидкость уже нет потребности наливать.
Завоздушивание нет, печка теплая, бульканье и водопадов не слышно.
Проверено от +5 до -31 градусов работает 1 месяц все хорошо.

Прошло 2 месяца хочу добавить, что антифриза в системе стало меньше примерно на стакан, причина мой не качественный тройник. Тройник можно поставить другой это не проблема, дело в том, что система моя 100% не герметичная но никакого завоздушивания нет. За это время ни раз не подходил к СОД эксплуатация авто ежедневная.

При запуске холодного двигателя, да и временами прогретого слышны характерные булькания отопителя салона. Конкретно теплый воздух начинает идти только при значительном повышении температуры и росте оборотов двигателя в приделах 1500-2000.

Но интересен и тот факт, что при значительном росте температуры- более 90 градусов, не наблюдается значительного роста температуры воздуха из отопителя салона. В следствии чего не понятно, от чего печка воздушит?

Была замена радиатора отопителя салона со снятием торпедо, после чего нарушена еще и циркуляция теплого воздуха на стекло-теплый воздух идет сильнее со стороны пассажира. Непонятна причина завоздушивания печки.

Постоянный выгон воздуха из системы-не вариант. Путь решения-дополнительная помпа от Бош? Есть ли еще варианты решения проблемы? Хотя несколько раз замечал, что в какой то момент печка работает на ура, по всей видимости когда воздуха нет. Но это редкость.

Последнее время немного болел, но потихоньку уже внес некоторые изменения в систему охлаждени

Первым делом для выгона воздуха из системы установил кранчик на патрубке идущего с подогрева дросселя. На кранчик надеваю шланг, другой конец шланга кидаю в бачек, открываю кран и завожу машину, сгоняю воздух. Это чтоб не возиться и не дуть в бачек.

Далее сделал водяной затвор в расширительном бачке

Сделал так, чтобы пароотводный патрубок утонул в антифризе на дне бачка расширителя. Взял систему от медицинской капельницы, запихал иглу с трубкой от капельницы в патрубок расширителя, далее этот патрубок с трубкой внутри от капельницы надел обратно на бачок и захомутал. Все, теперь обратное давление сверху в систему через радиатор никак не сможет создастся, обратного хода воздуху в радиатор нету.

Как сделать водяной затвор?

Отрезаем гдето 15-20 см трубки от капельницы. На один конец надеваем наконечник от иголки. Как можно сильнее н ягиваем трубку на штуцер от иголки. Иголку саму можно изначально отломать. Далее всю эту конструкцию заталкиваем в штуцер расширительного бачка, и отрезаем лишнюю часть штуцера иголки, как показано на фото. Чтобы шланг капельнцы протолкнулся в 90 градусный угол в РБ нужно конец трубки подрезать на скос — так легче он там протолкнется. Далее надеваем патрубок РБ и хомутаем его. Всё, водяной затвор сделан, обратного хода воздуху из РБ в радиатор нет.

Можно сделать водяной затвор из болта, впаяв в него трубку и вкрутить в бачок.

Но не стал заморачиваться, трубка в бачок идеально входит, только конец как засунешь нужно растопырить, чтоб герметичнне прилегло к штуцеру бачка. Для этого и использовал наконечник иголки и чтоб потом надеть шланг, шляпу наконечника срезал ножом. Как, см фото 2

Схема как сделанно сейчас с краником

Как хочу попробовать переделать в ближайшее время, чтоб более усиленно подпитать помпу. Неопределся еще. Может вообще заглушить «аппендикс» на нижней трубе радиатора. А с РБ шланг врезать тройником на исходящий патрубок с печки.

FakeHeader

Comments 55

Из личног опыта, приобрел я калину. проездил около 3 месяцев. и начались проблемы с печкой.перечитал кучу форумов, советов, изуродовал всю систему тройниками. помогало сразу но не на продолжительный период.потратил кучу нервов, безсонных ночей в попытках развоздушить.
Дело в том что действительно сод калины сделан немного иначе других вазов, тосол заливается через большой круг. но эта система обладает как минимум двумя большими плюсами: 1-быстрый прогрев двс и 2-сод с такой компановкой бачка сама себя развоздушивает.
Так вот при системе подобного типа достаточно сложно отдефектовать пробитую прокладку гбц, поскольку при наличии воздуха в сод термостат находится в закрытом положении, от этого и температура двс 100-105 градусов, а в бачке ни единого пузыря и намека на пробитую прокладку. и длилось это до тех пор пока в хороший мороз у меня не примерзли руки к рулю и чудом поймал момент когда термостат сработал, и в бачек не пошел воздух.
Из моей немаленькой практики в ремонте авто Это единственная выделяещеяся проблема с завоздушиванием.Решение это шлифовка гбц и металопакет с приоры и все, печка ссыт кипятком в любой мороз.
А процесс развоздушки после ремонта выглядет так:тосол заливается в бачок до тех пор пока не перестанет уходить, запускается двигатель и долго греется до красной черты, срабатывает эл вентилятор, уровень в бачке резко падает литра на 2 и температура падает до 50. доливается тосол и СЧАСТЬЕ! нинадо снимать трубки с заслонки и т.д. Проверено не одной калиной

Помогите с системой охлаждения (Калина)!

8 марта 2012, 20:52 #1

у меня калина 2007 г, двигатель 1.6, 8 кл.

год назад перестала греть печка и температура двигателя полезла под 100 градусов и начало воздушить систему и раздувать бочёк, оказалось прокладка прогорела.(исправили на станции)

Сейчас опять начало воздушить систему на холостых из печки холодный воздух и температура лезет под 100 градусов но при этом не создаётся большое давление в патрубках, на доело стравливать воздух с верхней точки (инжектора) Мастер что менял прокладку уверенно говорит что это не прокладка, поменял крышку на бочке и результат «0». На холостых температура лезит в верх и церкуляции не наблюдаю, но кагда начинаю довать обороты двигателя от 3000 до 4000 всё приходит в норму (начинается и циркуляция и печь хорошо работает и термостат открываеться) но стоит поехать через минут 15 всё начинает повторяться.

Вопрос что менять?

2) помпа плохо церкулирует?

3) может из за термостата воздушит систему?

нет сил уже с этими проблемами.

8 марта 2012, 22:23 #2

не ужели нет здесь специолистов?

8 марта 2012, 22:24 #3

болт, 8 марта 2012, 22:23, #2

не ужели нет здесь специолистов?

Не торопитесь, праздник таки. Может попозже кто-нибудь появится, подскажет

9 марта 2012, 06:25 #4

болт, 8 марта 2012, 20:52, #1

у меня калина 2007 г, двигатель 1.6, 8 кл. год назад перестала греть печка и температура двигателя полезла под 100 градусов и начало воздушить систему и раздувать бочёк, оказалось прокладка прогорела.(исправили на станции) Сейчас опять начало воздушить систему на холостых из печки холодный воздух и температура лезет под 100 градусов но при этом не создаётся большое давление в патрубках, на доело стравливать воздух с верхней точки (инжектора) Мастер что менял прокладку уверенно говорит что это не прокладка, поменял крышку на бочке и результат «0». На холостых температура лезит в верх и церкуляции не наблюдаю, но кагда начинаю довать обороты двигателя от 3000 до 4000 всё приходит в норму (начинается и циркуляция и печь хорошо работает и термостат открываеться) но стоит поехать через минут 15 всё начинает повторяться. Вопрос что менять? 1) термостат? 2) помпа плохо церкулирует? 3) может из за термостата воздушит систему? нет сил уже с этими проблемами.

Начнём с того что крышку РБ поменять это пол дела, нужно её отрегулировать. На впуск дожна легко продуваться ртом (необходимо для недопущения отрицательного давления в СОД) на выпуск 1,0-1,1 (при большем давлении может образоваться течь из-за избыточного давления, а при меньшем возможно закипание антифриза до вхождения в критическую зону нагрева). после этого желательно зделать гидрозатвор на трубке пароотвода (тут кто как извращается, я врезал стоячёк от безкамерки в РБ на уровень ниже min) ну и последний этап это выгнать воздух из СОД, тут достаточно нагреть до т-ры открытия термостата и будет видно (через гидрозатвор) как начнут выходить пузыри, после этого завоздушивание будет исключено. Я делал так себе, брату, коллеге по работе, у всех троих в авто жара, вся процедура занимает 2 часа, удачи.

9 марта 2012, 11:40 #5

в том то и дело что по моему термостат не всегда открывается, бывает что при 90 гр. уже идёт церкуляция с пузырьками как вы пишите а бывает что и при 97 гр. не открывается термостат и церкуляции нет, но кагда начинаю давать большие обороты то всё приходит в норму, и избытка давления в системе нет. Может из за термостата когда он не открывается создаваться воздух в СОД?

Renault Duster 1.5 dCi Privilege

9 марта 2012, 14:01 #6

болт, а ты видимо из Белгорода, да? ,tkujhjl

9 марта 2012, 14:39 #7

болт, 9 марта 2012, 11:40, #5

в том то и дело что по моему термостат не всегда открывается, бывает что при 90 гр. уже идёт церкуляция с пузырьками как вы пишите а бывает что и при 97 гр. не открывается термостат и церкуляции нет, но кагда начинаю давать большие обороты то всё приходит в норму, и избытка давления в системе нет. Может из за термостата когда он не открывается создаваться воздух в СОД?

Тогда поменяй термоэлемент и посмотри как себя поведёт СОД.

Из-за термостата воздух в СОД образоваться не может, а вот из-за негерметичности может, попутно посмотри наличие подтёков на соединениях. Если есть желание и время то сними помпу и осмотри крыльчатку возможно она прворачивается на валу, либо лопасти съело некачественным антифризом или тосолом (незнаю что у вас в белгороде принято заливать). Также я-бы неисключал криворукость мастеров, поменявших прокладку. Вобщем вариантов куча и «по фотографии» не вылечишь, советую пойти от простого к сложному, удачи

Калина, из печки дует холодный воздух

13 февраля 2013, 00:05 #1

Помогите пожалуйста у меня лада калина. У меня возникла проблема машина перегревается а с печки дует холодный воздух. Поменял помпу, прокладку ГБЦ, термостат проблема все равно осталась. что делать?

Volkswagen Polo Sedan

13 февраля 2013, 00:12 #2

Diman2204, 13 февраля 2013, 00:05, #1

Помогите пожалуйста у меня лада калина. У меня возникла проблема машина перегревается а с печки дует холодный воздух. Поменял помпу, прокладку ГБЦ, термостат проблема все равно осталась. что делать?

воздух в системе

13 февраля 2013, 00:18 #3

дело в том что когда по очереди все менял начинало проходить но максимум на день

13 февраля 2013, 11:19 #4

Diman2204, 13 февраля 2013, 00:18, #3

дело в том что когда по очереди все менял начинало проходить но максимум на день

ставь доп. помпу БОШ, остальные припарки временные, поверь, я не на одной калине переделывал СОД, хватает на 1 зиму, потом по новой.

13 февраля 2013, 13:46 #5

Спустите воздух — заведите авто прогрейте немного, ослабте патрубок который идёт с печки на двиган (обратка после радиатора) — отшоперьте патрубок — пусть воздух выйдет.

Печка в Калине — ЗВЕРЬ! до -30 в салоне можно в футболке сидеть и ни каких дополнительных помп не требуется!

И как дополнительный совет — проверьте коврики — сухие ли они? подтяните все патрубки системы охлаждения, проверьте герметичность краника печки — воздух просто так не возьмётся.

Все советы — погазовать в наклонной плоскости — туфта — эффекта практически НОЛЬ.

И еще — держите уровень ОЖ в расширительном бачке немного выше уровня.

Renault Megane Экстрим

14 февраля 2013, 17:48 #6

Петчка- ЗВЕР! Тока ни работаит, балин. Холадна, билят.

14 февраля 2013, 17:51 #7

Я не знаю что вы с ней делаете, но у меня была с печкой только одна проблема сдох термостат, а так всегда работает

Лада Приора 21703-018

14 февраля 2013, 17:54 #8

Diman2204, 13 февраля 2013, 00:05, #1

Помогите пожалуйста у меня лада калина. У меня возникла проблема машина перегревается а с печки дует холодный воздух. Поменял помпу, прокладку ГБЦ, термостат проблема все равно осталась. что делать?

Что может в это случае кроме воздуха,крайний случай теплорегулятор.

1 марта 2013, 22:51 #9

Кто разбирается,подскажите в чём проблема. Температура двигателя не поднимается выше 50 градусов.До 50-ти нагревается быстро,а потом стрелка залипает,хоть стою, хоть еду.Антифриз на уровне.

Лада Калина хэтчбек
Лада Калина хэтчбек

15 марта 2013, 08:55 #10

Shurik, 14 февраля 2013, 17:51, #7

Я не знаю что вы с ней делаете, но у меня была с печкой только одна проблема сдох термостат, а так всегда работает

А как узнать что он сдох?!

15 марта 2013, 09:28 #11

Ринат, 15 марта 2013, 08:55, #10

А как узнать что он сдох?!

Машина долго прогревается, машина быстро нагревается, а из печки холодный воздух, открыть капот и при температуре около 90 г. потрогать патрубок который идет от радиатора с право он должен быть горячий.

15 марта 2013, 09:44 #12

Shurik, 15 марта 2013, 09:28, #11

Машина долго прогревается, машина быстро нагревается, а из печки холодный воздух, открыть капот и при температуре около 90 г. потрогать патрубок который идет от радиатора с право он должен быть горячий.

Саня, Ты определись, то ли долго прогревается, то ли быстро нагревается? Или Ты о разном?

15 марта 2013, 10:53 #13

Серега_карел, 15 марта 2013, 09:44, #12

Саня, Ты определись, то ли долго прогревается, то ли быстро нагревается? Или Ты о разном?

Так смотря как его заклинит открытым или закрытым

15 марта 2013, 10:56 #14

Так Ты бы союз «или» поставил А то я, например, не понял

15 марта 2013, 11:03 #15

Серега_карел, 15 марта 2013, 10:56, #14

Так Ты бы союз «или» поставил А то я, например, не понял

Я тебе больше скажу я сам себя иногда не понимаю

31 января 2014, 06:31 #19

Калина греется быстро из печки дует холодный воздух .на светофоре температура поднимается дует хол. воздух,делаешь перегазовку температура падает’дует горячий.так же на ходу до 40

60км холодный,потом терпимо.а иногда все нармуль что за х она уже достала

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

31 января 2014, 08:06 #20

gulnaz, 31 января 2014, 06:31, #19

Калина греется быстро из печки дует холодный воздух .на светофоре температура поднимается дует хол. воздух,делаешь перегазовку температура падает’дует горячий.так же на ходу до 40

60км холодный,потом терпимо.а иногда все нармуль что за х она уже достала

Проверь радиатор двигателя, на нём нигде не должно быть сырых пятен, также и на подходящих к нему шлангах — они могут быть причиной подсоса воздуха в систему охлаждения, ещё в системе охлаждения должно быть давление за счёт пробки около 1атм. Если в радиаторе воздух, то в системе охлаждения не хватает около 0,5 л. тосола, хотя в расширительном бачке норма.( У внука была подобная проблема, доливал тосол и удалял воздух).

Лада Калина универсал

31 января 2014, 11:31 #21

[Q name=доберман_54, 13 февраля 2013, 11:19, #4]

ставь доп. помпу БОШ, остальные припарки временные, поверь, я не на одной калине переделывал СОД, хватает на 1 зиму, потом по новой. [ можно подробней описать в какое место нужно врезать эту помпу? Я так понимаю это церкуляционный насос на 12в? За ранее спасибо за ответ.

Лада Калина универсал

31 января 2014, 12:38 #22

Проблема началась в этом году после того как установил подогрев ОЖ СТАРТ-М стало воздушить СОД печка дует холодным воздухом температура лезет на красную зону срабатывает карлосон воздух скидываю не на много всёприходит внорму причину ненашёл утечек и подсоса воздуха в системе нет подогрев установили на сто согласно инструкции какие будут мнения?

31 января 2014, 12:39 #23

сергей450, 31 января 2014, 12:38, #22

Проблема началась в этом году после того как установил подогрев ОЖ СТАРТ-М стало воздушить СОД печка дует холодным воздухом температура лезет на красную зону срабатывает карлосон воздух скидываю не на много всёприходит внорму причину ненашёл утечек и подсоса воздуха в системе нет подогрев установили на сто согласно инструкции какие будут мнения?

Из системы не выгнали воздух.

Лада Калина универсал

31 января 2014, 12:42 #24

Воздух выгнал полностью ездил без проблем около месяца всё начинаеться когда приходят морозы

31 января 2014, 12:44 #25

сергей450, 31 января 2014, 12:42, #24

Воздух выгнал полностью ездил без проблем около месяца всё начинаеться когда приходят морозы

Лада Калина универсал

31 января 2014, 12:46 #26

Подскажите куда можно врезать церкуляционный насос думаю с помощью его избовляться от воздушной пробки?

31 января 2014, 12:53 #27

сергей450, 31 января 2014, 12:46, #26

Подскажите куда можно врезать церкуляционный насос думаю с помощью его избовляться от воздушной пробки?

Так только сейчас сказал что система не зовоздуша ?!

Лада Калина универсал

31 января 2014, 12:53 #28

Как можно проверитьтермостат если пробка не даётнормальную церкуляцию , а когда с кинувоздух тои печка дует горячем и термостатработает исправно

Как выгнать воздух из системы охлаждения калина

На Лада Калина, образовалась воздушная пробка в отопителе салона (радиаторе печки). Как удалить воздух (воздушную пробку) с радиатора Kalina? Печь находится под углом и сам он от туда врятли выйдет. Как удалить воздушную пробку в Lade Kalina?

  • Воздушит печку в Лада Калина – 3 ответа
  • Перегрев двигателя и не работает печка на ВАЗ Калина – 3 ответа
  • Почему взрывается радиатор печки Лада Калина? – 2 ответа
  • Прокачаная система охлаждения снова завоздушивается, ВАЗ Калина – 6 ответов
  • Плохо греет печка, нижний патрубок чуть теплый ВАЗ Калина – 4 ответа

Когда образовалась воздушная пробка в системе, то чтобы удалить воздушную пробку из системы охлаждения, в частности из системы отопления Калины выгоняем следующим способом:

Сначала промациваем хомуты на патрубках и продавливаем сами патрубки. После этого поставить авто на возвышенность «мордой к верху» (поднять передок), установить на максимум переключатель температуры, вентилятор во 2-е положение, обдув в салон (правое положение регулятора). Затем открутить пробку расширительного бачка.

Далее прогреваем автомобиль на холостом ходу до нормы (87-90?) после чего поднять обороты до 3000 и удерживать около 5 мин. И закручиваем пробку бачка. Вот собственно и вся процедура. Теперь если с печкой нет других проблем (забитый радиатор, нерабочие скорости и т.п.) в салоне минут через 5 будет «ташкент».

По наступлению первых заморозков потекла печка!
Мозги заранее были убраны, поэтому им удалось спастись!
Радиатор печки заменил сам (варварским способом).
Теперь машина не прогревается. На ходу больше 85° (и на холостых греется долго) даже с картонкой перед радиатором в результате печка чуть тёплая! Проштудировав инет. И др. литературу пришел к выводу, что во всём виновата воздушная пробка. Пробовал вставать мордой на горку и прогазовывать с открытой крышкой бочка всё без толку (прогазовал, двигатель нагрелся, печка стала горячая, на следующее утро, всё тоже — самое). Уже решил купить новый термостат и крышку, но наткнулся на статью:
КАК УДАЛИТЬ ВОЗДУШНУЮ ПРОБКУ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛАДА КАЛИНА?
Есть несколько причин, почему в системе охлаждения «Калины» может появиться воздушная пробка:

А) Система охлаждения потеряла герметичность (чаще всего это заметно по постоянно уменьшающемуся уровню охлаждающей жидкости, когда приходится ее постоянно доливать).
Б) Если система охлаждения «не держит» давление (например, вышел из строя специальный клапан в крышке расширительного бачка) – в этом случае тосол начинает кипеть уже при относительно низком давлении, что и приводит к интенсивному образованию воздушных пробок.
Как же можно выгнать пробку и не допустить ее появления вновь?
Прежде всего, необходимо исключить вариант потери герметичности системы. Если с этим проблем нет и проблема в неисправной крышке, следует запастись новой. Кроме того, для операции понадобится: охлаждающая жидкость (много), ручной насос, отвертка либо ключ для ослабления хомутов шлангов системы охлаждения.

1. Сначала отсоединяем от расширительного бачка шланг, ведущий от радиатора.
2. Затем доливаем бачок охлаждающей жидкостью до краев и завинчиваем пробку. Тот шланг, который шел к бачку опускаем в канистру. Должно получиться, как на фото.
3. Далее накачиваем насосом избыточное давление в расширительном бачке, при этом тосол из радиатора будет переливаться в канистру. Нельзя допустить, чтобы расширительный бачок опустел. Поэтому по мере необходимости подливаем охлаждающую жидкость. Для верности вышеозначенную процедуру необходимо выполнить 2-3 раза. После этого восстанавливаем все соединения. Все – система прокачана.
4. Что же теперь делать с неисправной пробкой бачка? Если нет возможности сразу поставить новую, лучше всего закрутить старую пробку через полиэтилен.
Правда, предупреждаем, что при этом Ваш автомобиль остается без защиты от избыточного давления охлаждающей жидкости, что в случае очередного перегрева системы охлаждения может привести к ее прорыву и разгерметизации. Поэтому лучше все-таки постараться побыстрее приобрести новую крышку для расширительного бачка и ездить спокойно.

Воздушная пробка в системе охлаждения – одна из самых часто встречающихся неисправностей системы охлаждения Лады Калины. Она возникает обычно из-за неплотно подогнанных соединений и хомутов. Как же удалить воздух из системы охлаждения Калины?

  • Как удалить воздух из системы охлаждения Калины
  • Как улучшить отопление салона
  • Как прокачать топливную систему у дизеля
  • – автомобильный подъемник;
  • – крестовая отвертка.

Поставьте машину на подъемник так, чтобы при движении вверх поднялась только ее передняя часть.

Заблокируйте задние колеса подручными средствами или специальными стопперами. Внимательно осмотрите положение передних колес автомобиля. Они должны быть зафиксированы в безопасном положении. Открутите крышку расширительного бочка.

Воздушит печку на калине

mihan01, может дело в качестве содержимого СОД?

Не думаю. Машины все были новые, Феликс карбокс с завода. Свою поменял две недели назад с пробегом 72 тыс.км ,то есть 4 зимы без клапана и всё норм. Вторая до сих пор имеется. Третью знакомые продали с пробегом 15 тыс.км. Счас на калине 2 11186 8кл.-крышка откручена просто-не кипит,печка топит.

Чуша полная. Давление в системе охлаждения на прогреваемом двигателе печку разорвать неспособно в связи с его отсутствием.
Подтекающие радиаторы отопителя это калинкина особенность. На Калине ОЖ заливало ЭБУД. На Гранте водичкой забортной продолжает заливать.

ЧушА похоже у вас голове. Давление в системе охлаждения повышается сразу,как вы его греть начали. Когда открылся термостат и прогрелся радиатор,куда скидывается давление? Зачем клапан то в крышку ,да ещё на две стороны работающий сделали? Идите,учите матчасть.

спасибо учитель. Палец вместо пробки бачка суньте на прогреваемом моторе и контролируйте давление до температуры 90. Тогда поймете у кого в голове Чуша.
Можете водичку покипятить в чайнике со свистком. Способствует пониманию предмета. Придет понимание когда поднимается давление.

Ни-че-го не понял. Куда сунуть палец?Что им контролировать? Причём здесь чайник? При прогреве двигателя уровень жидкости в расширительном бачке повышается? У меня повышается, у вас видимо нет. Если уровень растёт,куда должен деться воздух из бачка? Он тоже при нагреве объём меняет.Если клапан его не стравит,куда он денется?Просветите меня. По аналогии с вашими чайниками. Налейте в термос кипяток на три четверти,после закройте в встряхните. Пробуйте крышку открыть,и посмотрите какой оттудова будет пшик.

mihan01, разница уровня в нормально работающей СОД от холодного до горячего состояния — 1см. Давления в бочке практически нет. Расти оно начинает только ближе к температуре включения вентиляторов. В это время под капотом уже жара и всё, что могло замёрзнуть, успевает расстаять. Рост давления при прогреве происходит только на завоздушенной системе. То ли хомуты не подтянуты, то ли газы через прокладку прорываются

Давления в бачке конечно нет, только пытавшиеся открыть крышку на прогретом моторе имеют иное мнение. Завальцованной резинке на печном радиаторе много и не нужно. Там конструкция была косячная-подвод жидкости сверху и пузырь не выгонялся. Что,во всех трёх моих машинах,и остальных калинах тоже?

Добавлено через 1 минуту
Заведите двигатель. Встаньте напротив расширительного бачка. По мере прогрева смотрите на уровень охлаждающей жидкости. Через ноги поймете.

Уважаю конкретных людей. Чайники,пальцы,ноги. Сразу видно-умеет объяснить.

Суть Калинкиной болезни заключается в плохой работе обратного клапана и неподтянутых хомутах СОД. Как результат система воздушится через неподтянутые хомуты за ночь при отрицательных показателях давления в СОД. Ей больше неоткуда взять недостающий объём жидкости, если клапан в крышке подклинивает, и она набирает воздух через плохо уплотненные соединения.

Сложный вопрос. Недостающий объем система может набрать сплющиванием расширительного бачка. Частое кстати явление. Подсос воздуха через патрубки незатянутые сложно представить. Нетекущий наружу патрубок, жадно сосущий воздух ваще конспирология сплошная
Таки неудачное место Эбуд. Неудачный калинкин радиатор отопителя
С Уважением к Вам.

Что,во всех трёх моих машинах,и остальных калинах тоже?
Трёх калин у меня конечно не было, но на одной уже 4 года. Проблемы Калины мне известны. Печка и мозги ещё живы. Ничего никуда не переносил и систему СОД не переделывал. Смысла в этом не вижу. Всё работает штатно нормально, если исправно.
Давление в бочке появляется после 90 градусов ближе к температуре закипания воды. На 70 градусах и даже на 80 градусах вполне возможно без последствий открыть крышку бочка.

Добавлено через 4 минуты
Сложный вопрос. Недостающий объем система может набрать сплющиванием расширительного бачка.
В машине третий двигатель не считая того, что шел с завода, каждый раз при установке одно и тоже. Пока не протянешь нормально патрубки, идёт завоздушивание. И на герметик уже сажаешь, всё равно та же картина. Установил, прогрел, прокатнулся, с утра на холодную протянул ещё раз, пока прогревается до открытия термостата обязательно следишь за уровнем в бачке. После открытия термотата закрываю пробку, тогда всё хорошо. В переходной период снова прошел слегка. После этого всё нормально. Не протянул, жди сюрпризов.

Закипает жидкость радиатора и не греет печка на Калине

Ну начало-о-ось… Вроде только что все было нормально, и вот на тебе – приехали… Стою в пробке. Стрелка указателя температуры на моей шестилетней “Ладе Калине» упорно полезла вверх в «красную зону». Включившийся вентилятор картины не меняет. И это при двадцатиградусном морозе за бортом! В тоже время из печки задуло арктическим холодом. Судя по многочисленным отзывам в Интернете, с такой проблемой сталкивались многие владельцы Калины. Что же произошло и какие меры можно предпринять в такой ситуации? Попробуем разобраться.

Первое, что нужно сделать – съехать на обочину, а лучше в укромный переулок, дабы не создавать помех, причем как можно скорее, пока двигатель не “закипел». Если Вы все-таки прозевали “точку кипения» и из-под капота повалили красивые клубы пара – срочно включайте “аварийку» и, подождав пока двигатель минуту-другую проработает на холостом ходу, заглушите его, иначе от перегрева двигатель может заклинить и тогда вас ждет транспортировка в сервис на эвакуаторе и длительная дорогостоящая “капиталка».

Итак, поднимаем капот. ВНИМАНИЕ: не открывайте крышку расширительного бачка радиатора (1), если визуально он полный под пробочку (или раздутый). Есть большая вероятность обвариться хлынувшим вверх кипящим антифризом. Постарайтесь чуть-чуть приоткрыть крышку, пока не начнет шипеть воздух, и оставьте в таком положении до сброса давления.

Из всех возможных причин перегрева наиболее вероятными будут три:

1. Отказала помпа (13) – насос, перекачивающий охлаждающую жидкость. Как правило, эта неисправность “вдруг» не встречается. Ее предвещает длительная езда с характерным шумом, который сложно не заметить, поэтому обычно с заменой помпы не затягивают.

2. Отказал термостат (19) – механический термоклапан, предназначенный для поддержания температуры двигателя на заданном уровне. Делает он это путем перекрытия/открытия специального клапана, который пускает охлаждающую жидкость по малому или большому (через радиатор) кругу. Косвенно его работу можно оценить таким способом. Ощупываем рукой подводящий (6) и отводящий (2) шланги, ведущие к радиатору. Подводящий горячий, а отводящий холодный? Все правильно, иначе бы мы не закипели. Значит, тосол через радиатор не бегает, либо бегает очень медленно. Но это еще не повод обвинять термостат в неисправности. Ведь из печки тоже дует холодный воздух, а она находится как раз в малом круге циркуляции. Следовательно, охлаждающая жидкость вообще не бегает, ни по малому кругу, ни по большому. И тут остается третья причина – пробка. Вам может быть интересна замена термостата на Лада Калина.

3. Воздушная пробка – образование в системе охлаждения пузырей воздуха сравнительно большого размера, сопоставимых с сечением каналов и шлангов. Такая пробка способна значительно замедлить, а то и вовсе остановить циркуляцию жидкости. Если у Вас тосол за последнее время сильно не убывал, то герметичность шлангов и соединений (одна из причин образования пробок) скорее всего хорошая и причина как ни парадоксально – в другой пробке. А именно – пробке расширительного бачка (1).

Да-да – эта “копеечная» запчасть способна на большие пакости. В самой пробке имеется аварийный клапан для сброса давления, рассчитанный на давление в 2,5 атмосферы. Вот он-то и является причиной всех бед. Даже при визуальном осмотре видно, что клапан проржавел и рассыпался и крышка пропускает воздух в обоих направлениях. А система охлаждения по замыслу конструкторов ДОЛЖНА находиться под давлением. Сделано это для того, чтобы поднять температуру закипания тосола. При отсутствии давления он начинает кипеть при значительно меньшей температуре, что и приводит к образованию пробок. Причем наибольшая температура тосола как раз в области крыльчатки помпы, что приводит к замкнутому кругу – образуются пузыри, помпа перекачивает меньше тосола, пузыри образуются сильнее, помпа воздух качать не умеет, тосол вовсю кипит и образующиеся газы и гонят его как-раз в расширительный бачок, наполняя его до краев.

В этом случае воздушную пробку необходимо выгнать, а пробку расширительного бачка заменить. Если нет возможности заменить пробку бачка сразу, можно завернуть ее через полиэтилен, как показано на рисунке ниже.

При этом, однако, защиты от избыточного давления в системе охлаждения уже не будет, а значит в случае неблагоприятного развития событий, про повторном закипании, может произойти разрыв или разгерметизация контуров системы. Так что с покупкой новой пробки бачка будет лучше не затягивать.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Еще один фактор не учли, при котором может образовываться завоздушивание системы охлаждения, а как следствие — закипание. Это пробивка прокладки под гбц, когда газы начинают попадать в систему охлаждения.

качусь на нейтральной дует холодный воздух начинаю газовать идет теплый. уровень тосола на месте.

У меня другая проблема. Когда катаюсь, через бачок на больших оборотах выгоняет воздух, а ночью опять образовывается пробка. Именно там, где термостат. т.е. в подводящем шланге. Пробку бачка менял, но ничего не изменилось. И так каждое утро выгоняю воздушную пробку. В чём причина? Температура держится на 65 градусов.

Заменил термостат, заменил помпу, крышку, воздух выгнал. Все равно печь холодная и закипает. И-за чего это может быть? Может, ГБЦ прогорела?

поставь машину на пригорок примерно 45 35 градусов и прокачай печку

Воздушит систему охлаждения калина 8 клапанная причина

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.

Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку.

Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:

  1. Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
  2. Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
  3. Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
  4. Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.

Как выгнать пробку из системы охлаждения.

Есть 2 основных способа:

  1. Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
  2. Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.

Фото патрубков около дроссельной заслонки:

После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Вот ее обратная сторона:

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

Последнее время немного болел, но потихоньку уже внес некоторые изменения в систему охлаждени

Первым делом для выгона воздуха из системы установил кранчик на патрубке идущего с подогрева дросселя. На кранчик надеваю шланг, другой конец шланга кидаю в бачек, открываю кран и завожу машину, сгоняю воздух. Это чтоб не возиться и не дуть в бачек.

Далее сделал водяной затвор в расширительном бачке

Сделал так, чтобы пароотводный патрубок утонул в антифризе на дне бачка расширителя. Взял систему от медицинской капельницы, запихал иглу с трубкой от капельницы в патрубок расширителя, далее этот патрубок с трубкой внутри от капельницы надел обратно на бачок и захомутал. Все, теперь обратное давление сверху в систему через радиатор никак не сможет создастся, обратного хода воздуху в радиатор нету.

Как сделать водяной затвор?

Отрезаем гдето 15-20 см трубки от капельницы. На один конец надеваем наконечник от иголки. Как можно сильнее н ягиваем трубку на штуцер от иголки. Иголку саму можно изначально отломать. Далее всю эту конструкцию заталкиваем в штуцер расширительного бачка, и отрезаем лишнюю часть штуцера иголки, как показано на фото. Чтобы шланг капельнцы протолкнулся в 90 градусный угол в РБ нужно конец трубки подрезать на скос — так легче он там протолкнется. Далее надеваем патрубок РБ и хомутаем его. Всё, водяной затвор сделан, обратного хода воздуху из РБ в радиатор нет.

Можно сделать водяной затвор из болта, впаяв в него трубку и вкрутить в бачок.

Но не стал заморачиваться, трубка в бачок идеально входит, только конец как засунешь нужно растопырить, чтоб герметичнне прилегло к штуцеру бачка. Для этого и использовал наконечник иголки и чтоб потом надеть шланг, шляпу наконечника срезал ножом. Как, см фото 2

Схема как сделанно сейчас с краником

Как хочу попробовать переделать в ближайшее время, чтоб более усиленно подпитать помпу. Неопределся еще. Может вообще заглушить «аппендикс» на нижней трубе радиатора. А с РБ шланг врезать тройником на исходящий патрубок с печки.

FakeHeader

Comments 55

Из личног опыта, приобрел я калину. проездил около 3 месяцев. и начались проблемы с печкой.перечитал кучу форумов, советов, изуродовал всю систему тройниками. помогало сразу но не на продолжительный период.потратил кучу нервов, безсонных ночей в попытках развоздушить.
Дело в том что действительно сод калины сделан немного иначе других вазов, тосол заливается через большой круг. но эта система обладает как минимум двумя большими плюсами: 1-быстрый прогрев двс и 2-сод с такой компановкой бачка сама себя развоздушивает.
Так вот при системе подобного типа достаточно сложно отдефектовать пробитую прокладку гбц, поскольку при наличии воздуха в сод термостат находится в закрытом положении, от этого и температура двс 100-105 градусов, а в бачке ни единого пузыря и намека на пробитую прокладку. и длилось это до тех пор пока в хороший мороз у меня не примерзли руки к рулю и чудом поймал момент когда термостат сработал, и в бачек не пошел воздух.
Из моей немаленькой практики в ремонте авто Это единственная выделяещеяся проблема с завоздушиванием.Решение это шлифовка гбц и металопакет с приоры и все, печка ссыт кипятком в любой мороз.
А процесс развоздушки после ремонта выглядет так:тосол заливается в бачок до тех пор пока не перестанет уходить, запускается двигатель и долго греется до красной черты, срабатывает эл вентилятор, уровень в бачке резко падает литра на 2 и температура падает до 50. доливается тосол и СЧАСТЬЕ! нинадо снимать трубки с заслонки и т.д. Проверено не одной калиной

Маялся с бедой зиму, перечитал много доработок, форумов. Хотел найти причину, анализировал каждую деталь СОД (про это напишу позже). Сейчас к делу.
Если завоздушивается система охлаждения, «Калина» и вы перепробовали всё: Крышку расширительного бочка, гидро затвор, термостат, помпу, замена печки, герметичность патрубков, замена прокладки головки блока и нет результата. Предлагаю доработку СОД Калина 1,6 8 кл. двигателя с наименьшими «потерями». Просто вставляем тройник (тройник изготавливал сам из подручных материалов) в разрез патрубка выхода на большой круг у термостата. Тройник соединяем с расширительным бочком, а пара отвод радиатора отсоединяем от расширительного бочка и глушим.
Таким образом мы не греем расширительный бачок в процессе работы двигателя, значит не нарушаем задуманную заводскую систему. (НЕ нужно греть лишний объем жидкости, как есть в других доработках СОД.)
При работе двигателя уровень в расширительном бочке подымается не больше чем на 1 см. На утро уровень в норме.» max» больше нормы жидкость уже нет потребности наливать.
Завоздушивание нет, печка теплая, бульканье и водопадов не слышно.
Проверено от +5 до -31 градусов работает 1 месяц все хорошо.

Прошло 2 месяца хочу добавить, что антифриза в системе стало меньше примерно на стакан, причина мой не качественный тройник. Тройник можно поставить другой это не проблема, дело в том, что система моя 100% не герметичная но никакого завоздушивания нет. За это время ни раз не подходил к СОД эксплуатация авто ежедневная.

Почему происходит завоздушивание системы охлаждения Лада Калина

Завоздушивание системы охлаждения Лада Калина — частая проблема этого автомобиля. Возникает такое явление под воздействием негативных факторов, в частности, неисправностей в функционировании машины. В результате чего система охлаждения начинает некорректно работать.

Почему возникает завоздушивание

Вода и воздух являются двумя взаимосвязанными стихиями. При неисправности автомобиля они вызывают «бурю эмоций» в системе охлаждения. Обычно конфликт возникает в автомобильном радиаторе, что влечет за собой массу неприятностей. Первое, что замечают автомобилисты — машина закипает.

Происходит это вовремя движения, причем температура за бортом и скорость движения не всегда влияют на этот процесс. Перегрев двигателя связан с нарушениями в работе системы охлаждения. Эта проблема требует немедленного решения.

Большинство современных автомобилей имеет двигатели с жидкостным охлаждением. Радиатор в них является самой необходимой и обязательной деталью. Нередко в машине установлено сразу 2 элемента, один — это система охлаждения, второй — обогрев или печка.

Для перегревания двигателя достаточно развития одной проблемы, из 3 существующих. Самые распространенные причины, из-за которых воздушит систему:

  • подклинивание термостата;
  • недостаток охлаждающей жидкости;
  • завоздушивание радиатора.

Проверить работоспособность радиатора просто: если печка на Калине выдает горячий воздух, а главный элемент при этом холодный, необходимо производить замен термостата.

При недостатке охлаждающей жидкости ситуация усложняется. Выявить эту проблему можно по теплому двигателю. Необходимо открыть пробку радиатора и проверить уровень антифриза. Если его мало, сохраняется высокая вероятность образования течи, в результате чего происходит завоздушивание системы.

Возможно, антифриз вытесняет выхлопные газы. Обусловлено это слабой циркуляцией жидкости.

Последняя причина развития проблемы — воздушная пробка, образовавшаяся вследствие подсасываемого воздуха. Связано это с отсутствием достаточной герметичности в магистралях. Обнаружить течь или найти место фильтрации, не сложно. Тяжелее выявить подсасывание воздуха в самой печке.

Еще одной возможной причиной завоздушывания является нарушение целостности какого-либо элемента. Это может привести к закрытию подноса, что приводит к работе в обратном направлении. Выявить причину, по которой завоздушивается система, можно самостоятельно.

Решение проблемы завоздушивания

Специалисты выделяют 3 основных способа решения сложившейся ситуации.

Вариант 1. Необходимо удалить шланг с подогрева и открыть крышку на расширительном бачке. Затем ее накрывают тряпкой (она должна быть чистой) и дуют. Когда с места извлеченной трубки начнет выделяться антифриз, шланг необходимо быстро вставить обратно и затянуть хомутом.

Следует сказать, что охлаждающая жидкость является ядовитой, ни в коем случае ее нельзя заглатывать. После проведенной манипуляции воздушная пробка исчезает.

Вариант 2. В этом случае необходимо подогреть двигатель — это позволит поднять давление. Затем мотор калины глушится и удаляется шланг согласно первому варианту. Крышку бачка трогать не нужно, она находится в закрытом положении. Когда из шланга побежит антифриз, его необходимо быстро надеть обратно и затянуть. Во время работы следует проявлять осторожность, так как антифриз может быть горячим.

Вариант 3. Как удалить воздух в этом случае? После остывания двигателя необходимо снять шланг от бачка, который идет к системе охлаждения. Затем его наполняют охлаждающей жидкостью и закручивают пробку. Шланг необходимо поместить в пустую канистру, а на патрубок надеть трубку от воздушного насоса.

Таким образом производится накачивание давления, во время этого процесса нужно следить за уровнем жидкости. При необходимости ее нужно доливать, но не более 2-3-х раз.

Как выгнать воздух, если ситуация постоянно повторяется? Воспользоваться можно любым из описанных методов, но при этом рекомендуется проверить все соединения системы на герметичность. Таким образом, Калина никогда не будет завоздушиваться.

Почему воздушит систему охлаждения на калине

Последнее время немного болел, но потихоньку уже внес некоторые изменения в систему охлаждени

Первым делом для выгона воздуха из системы установил кранчик на патрубке идущего с подогрева дросселя. На кранчик надеваю шланг, другой конец шланга кидаю в бачек, открываю кран и завожу машину, сгоняю воздух. Это чтоб не возиться и не дуть в бачек.

Далее сделал водяной затвор в расширительном бачке

Сделал так, чтобы пароотводный патрубок утонул в антифризе на дне бачка расширителя. Взял систему от медицинской капельницы, запихал иглу с трубкой от капельницы в патрубок расширителя, далее этот патрубок с трубкой внутри от капельницы надел обратно на бачок и захомутал. Все, теперь обратное давление сверху в систему через радиатор никак не сможет создастся, обратного хода воздуху в радиатор нету.

Как сделать водяной затвор?

Отрезаем гдето 15-20 см трубки от капельницы. На один конец надеваем наконечник от иголки. Как можно сильнее н ягиваем трубку на штуцер от иголки. Иголку саму можно изначально отломать. Далее всю эту конструкцию заталкиваем в штуцер расширительного бачка, и отрезаем лишнюю часть штуцера иголки, как показано на фото. Чтобы шланг капельнцы протолкнулся в 90 градусный угол в РБ нужно конец трубки подрезать на скос — так легче он там протолкнется. Далее надеваем патрубок РБ и хомутаем его. Всё, водяной затвор сделан, обратного хода воздуху из РБ в радиатор нет.

Можно сделать водяной затвор из болта, впаяв в него трубку и вкрутить в бачок.

Но не стал заморачиваться, трубка в бачок идеально входит, только конец как засунешь нужно растопырить, чтоб герметичнне прилегло к штуцеру бачка. Для этого и использовал наконечник иголки и чтоб потом надеть шланг, шляпу наконечника срезал ножом. Как, см фото 2

Схема как сделанно сейчас с краником

Как хочу попробовать переделать в ближайшее время, чтоб более усиленно подпитать помпу. Неопределся еще. Может вообще заглушить «аппендикс» на нижней трубе радиатора. А с РБ шланг врезать тройником на исходящий патрубок с печки.

FakeHeader

Comments 55

Из личног опыта, приобрел я калину. проездил около 3 месяцев. и начались проблемы с печкой.перечитал кучу форумов, советов, изуродовал всю систему тройниками. помогало сразу но не на продолжительный период.потратил кучу нервов, безсонных ночей в попытках развоздушить.
Дело в том что действительно сод калины сделан немного иначе других вазов, тосол заливается через большой круг. но эта система обладает как минимум двумя большими плюсами: 1-быстрый прогрев двс и 2-сод с такой компановкой бачка сама себя развоздушивает.
Так вот при системе подобного типа достаточно сложно отдефектовать пробитую прокладку гбц, поскольку при наличии воздуха в сод термостат находится в закрытом положении, от этого и температура двс 100-105 градусов, а в бачке ни единого пузыря и намека на пробитую прокладку. и длилось это до тех пор пока в хороший мороз у меня не примерзли руки к рулю и чудом поймал момент когда термостат сработал, и в бачек не пошел воздух.
Из моей немаленькой практики в ремонте авто Это единственная выделяещеяся проблема с завоздушиванием.Решение это шлифовка гбц и металопакет с приоры и все, печка ссыт кипятком в любой мороз.
А процесс развоздушки после ремонта выглядет так:тосол заливается в бачок до тех пор пока не перестанет уходить, запускается двигатель и долго греется до красной черты, срабатывает эл вентилятор, уровень в бачке резко падает литра на 2 и температура падает до 50. доливается тосол и СЧАСТЬЕ! нинадо снимать трубки с заслонки и т.д. Проверено не одной калиной

На полностью прогретом движке больше 95°С не циркулирует жидкость по большому кругу. Прокачал патрубки вручную, вроде бы всё нормально, еду дальше. Километров через 5 снова поперла температура, остановился, открыл капот, радиатор холодный, вентиляторы крутят и так всегда.

  • Нагревается на больших оборотах двигатель ВАЗ Калина – 3 ответа
  • Температура поднялася до 110, а печка дует холодный воздух – 3 ответа
  • В систему охлаждения попадает воздух, ВАЗ Калина – 3 ответа
  • Перегрев двигателя и не работает печка на ВАЗ Калина – 3 ответа
  • Течет радиатор отопителя Лада Калина – 3 ответа

Струйку помпа качает в расширительный бачок не обязательно проходя через радиатор — это можно сказать сброс излишек, и снизу бачка опять уходит в систему охлаждения. После всех ваших рассказов у меня сложилось мнение что ОЖ не циркулирует через весь радиатор, то есть максимум она гуляет только через тот бачок радиатора на котором прикреплены патрубки, и то похоже очень слабо.

Судя по активной струйке в расширительный бачок — в верхний патрубок ОЖ накачивается, остаётся проверить — приходит ли она в нижний. На работающем тёплом двигателе верхний патрубок должен быть тоже тёплым, а нижний холодным.

Ждём дальше до 90 градусов примерно — верхний уже горячий, а нижний тоже должен быть горячим, если он холодный — то значит не открылся термостат, если он горячий, а бачок радиатора с другой стороны и весь радиатор холодный — то ОЖ не циркулирует через радиатор. Радиатор снимать вскрывать, чистить(но это трудоёмкая работа, не все специалисты даже берутся за это, проще купить новый).

Насчёт сплющивания — термостат открылся, помпа работает, жидкость гоняет, а так как нет круговорота через радиатор, получается она как-бы отсасывает жидкость из патрубков гоняя её по малому кругу и через расширительный бачок. Производительность то у помпы приличная.

Слабое место во многих авто – завоздушивание системы охлаждения и возникновение пробок, Лада Калина не стала исключением. Недочет конструкции требует модернизации и доработки системы, тем более что это можно сделать своими руками.

Охлаждающая жидкость или антифриз проходят согласно большого и малого кругов, сначала ей предстоит нагреться до нужной температуры, а после пройти через радиатор. От того, насколько корректно функционирует система охлаждения, зависит правильная работа двигателя и печного механизма.

Причины завоздушивания системы охлаждения

Новички в ремонтном деле автомобилей при образовании пробок в основном обращаются в автосервис. Однако вердикт от работников СТО всегда один и тот же – необходима полная замена термостата или комплексный ремонт детали. Насколько это целесообразно, большой вопрос, на который в состоянии ответить только другой специалист.

Почему система охлаждения может стать неисправной:

  1. Если происходит утечка охлаждающей жидкости, вы обязательно заметите на выходе следы. Проверьте целостность хомутов и радиатора. Возможно, достаточно замены или частичного ремонта устройства. Циркулирует тосол или нет, можно определить, понаблюдав, перетекает ли жидкость в бачок. Если циркуляция отсутствует, будьте готовы заменить помпу или очистить систему охлаждения специальными очищающими растворами. Водой или очистителями, которые вы применяете на кухне, лучше не пользоваться – результат минимальный, а вот навредить машине вполне реально.
  2. Вышел из строя термостат или его составляющие.
  3. Загрязнены соты от радиатора.
  4. Поломан радиатор.
  5. В системе есть пробки.

Как устранить неполадки системы охлаждения своими руками

Заметив, что в салон поступает струя холодного воздуха, не стоит затягивать с ремонтом, особенно если на носу осенне-зимний период.

Починка неправильного охлаждения может быть произведена несколькими способами. Автолюбители рекомендуют на форумах следовать пошаговой инструкции:

  1. Извлеките шланг с детали, отвечающей за прогрев дроссельного узла.
  2. Откройте крышку бачка расширительного типа, а сверху на горловину уложите чистую сухую тряпочку.
  3. Подуйте в бачок.
  4. Следите за продвижением тосола. Как только охлаждающая жидкость появится на горизонте, быстро верните шланг на прежнее место и плотно затяните при помощи хомута.

Почему этот метод может быть опасным? Охлаждающая жидкость – ядовитый раствор, обращаться с ним нужно крайне аккуратно, поэтому чтобы вещество не пролилось, желательно заручиться поддержкой друга, который поможет быстро установить шланг. Кроме того, тосол горячий и может обжечь руку.

Еще один вариант борьбы с завоздушиванием системы охлаждения в Ладе Калина от народных умельцев, он более надежный:

  1. Дождитесь, пока двигатель полностью остынет. Извлеките шланг с бачка расширительного формата. Он монтирован близко к остальным компонентам системы охлаждения Лады Калина.
  2. Налейте в бачок для тосола жидкость до максимально возможной отметки и плотно прикрутите пробку.
  3. Разместите шланг в пустой емкости до 5 л. На патрубок бачка наденьте шланг, идущий от воздушного насосного агрегата, последний предназначен для накачки шин Лады Калина.
  4. Накачайте при помощи насоса давление в бачке, благодаря чему охлаждающая жидкость станет свободно перемещаться в подготовленную канистру.
  5. Не отводите глаз от бачка, иначе жидкость может перелиться. Если ее наоборот не хватает, антифриз стоит долить до нужного значения.
  6. Когда жидкость полностью долита, поставьте на прежнее место все имеющиеся соединения.

Важный нюанс – если закупоривание системы охлаждения пробкой на Ладе Калина происходит с завидной регулярностью, это означает, что система охлаждения далека от идеальной герметичности. Поэтому проверьте соединения и прилегание компонентов друг к другу.

Как доработать систему охлаждения Лады Калина

Традиционно доработка системы охлаждения на Ладе Калина представляет собой установку нового термостата с 6 углублениями, фильтра, через который проходит тосол, и краника печного механизма. Работники СТО также рекомендуют монтировать еще одну помпу. Такой объем работы требует навыков в ремонтных работах и знаний. У обычного водителя их нет.

Поэтому народные умельцы придумали другой способ доработки системы охлаждения. Следуйте пошаговой инструкции:

  1. Охлаждающую систему следует закольцевать шлангом, который заранее был пущен на прогрев дроссельного узла.
  2. Возьмите дополнительный шланг, тройник и достаточное число хомутов, а затем установите соединение с меньшим диаметром. Это поможет развоздушить систему охлаждения и привести ее в чувства.
  3. Воздухоотвод предпочтительно разместить поближе к термостату, в этом поможет приготовленный тройник. Его следует врезать в шланг подвода к радиаторному устройству.
  4. Теперь принимайтесь за обработку второго конца воздухоотводящего компонента, присоедините его к пароотводу, проходящему около штуцера РБ.

Предложенная доработка охлаждающей системы Лада Калины позволит поддерживать температуру при перемещении машины на постоянном уровне от 90 до 95 градусов. На старте печка прогревается до 50 градусов. Насколько затратный такой метод усовершенствования системы охлаждения, подверженной завоздушиванию? При покупке недостающей охлаждающей жидкости, тройников и хомутов, 1 м шланга было потрачено 600 рублей. Те, кто уже испробовал доработку, отмечают ощутимое снижение температуры двигателя, а ведь до этого он нагревался до 100 градусов, а из печного механизма в салон поступал холодный воздух.

Видеоинструкция, как доработать систему охлаждения Лады Калина:

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector