Blouter.ru

Авто Журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена пружин на усиленные

Замена пружин на усиленные

Лада Калина 2008

  • У меня идиотский стиль вождения. Я не могу ехать спокойно в одной полосе, мне нужно все время вперед, закладывать в повороты и тд. А так как калина в стоке далеко не такой автомобиль, душа просит развлечений.

    Когда менял задние стойки, заметил коррозию на задних пружинах, решил, что это знак, пора! Прикупил пружины вкруг на -30мм и плюс около 30% жесткости.

    Ощущения после замены: даже на 60 профиле машина начала рулиться прямо ощутимо лучше! Я не говорю о сравнении с колами на сливе, лаврике и тд, я говорю о том как с завода и как стало). При резком оттормаживании перестала кивать носом. Но, езда по гравийке начала приносить дискомфорт, поэтому, советовать никому не стану, решайте сами)

    Замена задних пружин не создала никаких проблем(снятие задних стоек описано в предыдущем дополнении), мало того, есть поправка к предыдущему дополнению: даже стяжками не пользовался, ни во время снятия старых, ни во время установки новых пружин, просто все получается и без них и без проволочек и ломиков и тд).

    А вот с передними по неопытности словил курьезный случай)

    В общем дело было так: звоню отцу, мол, гараж свободен? Он говорит, что там только прицеп, выкатишь, да делай сколько влезет, потом закатишь обратно. Выкатил прицеп, закатил калинку, поменял задние пружины, перешел к передним. В свое время был пульсар, так тогда с большим трудом у меня получалось выкрутить шток с опоры, поэтому с дуру здесь решил с этого начать.

    Оба штока пошли легко и я по своей наивности сразу обе гайки и скрутил, не снимая чашек. Далее перешел на левую сторону авто, стянул пружину, поднял авто, скинул колесо, откручиваю болты крепления стойки, и встал надолго с рулевым наконечником, не выходил он никак, не смотря на все мои усилия, и на излом и молотком по уху и по гайке на резьбе, в общем через час победа — срываю начало резьбы на наконечнике и он вылетает. Думаю, хрен с ним, поменяю оба в ближайшем будущем, скидываю стойку, меняю пружину, спиливаю сорванную резьбу наконечника, все собираю обратно, ну и как бы со сборкой при снятой опоре вопросов никаких не было, разве что после установки колеса увидел шайбу, которую забыл поставить в опору. начинаю закипать, время 12 ночи. А. нахер, завтра продолжу. подумал я, глядя на провалившийся шток второй стойки))) СУКА! И пальцами снизу и сверху, ну не шла эта скотина наверх на столько, чтоб наживить гайку на него, время пол первого, разбираю правую сторону. оказываются оба болта стойки сорваны, наконечник в масле, про ступицу мне говорили еще в сервисе на развале, что она кривая. принимаю решение все же ничего не снимать, собрать обратно на столько, чтобы откатить авто в глубь гаража. Собрал, откатываю, трах бах, подшипники по всему гаражу))) Шток то стойки на место не поставил.

    Передние колеса смотрят в разные стороны, я на телегу, время пол второго ночи. корячил прицеп в гараж всеми возможными способами, ну не входит он в гараж одновременно с тачкой и все тут.

    Звоню в такси максим, мол девушка мне нужна машина с фаркопом

    -с фаркопом машина нужна!

    -это такая штучка, за которую цепляется прицем у машины

    -может вам нужна машина с прицепом?

    -прицеп у меня уже есть, мне нужна машина, которая его увезет!

    -у вас большой груз? Может вам нужен грузовик?

    В общем через 15 минут она дословно написала заявку того, что мне нужно)))

    И вот в ночи, ближе к двум заблудший таксист, за что ему огромное спасибо, оттаскивает этот прицеп на стоянку, меня домой спать.

    На следующий день закупился всем, чем нужно, решил, раз уж делать, то делать все сразу. В итоге, правильно делать нужно так:

    1) ставим стяжки

    2) ослабляем болты на колесе

    4) снимаем колесо

    5) ослабляем болты стойки, отсоединяем тормозной шланг от стойки

    6) выбиваем рулевой наконечник(смотрим инструкции в интернете, а лучше всего взять у кого-нибудь съемник).

    7) откручиваем чашку под капотом

    8) выкручиваем болты стойки, вынимаем стойку, ключом на 10 и 22 откручиваем гайку на штоке, снимаем чашку и меняем что хотим: стойку, пружину, подшипник опоры, опору. собираем все в обратной последовательности, болт развала схождения по следам на стойке ставим примерно в то же положение.

    Подушка задней пружины ваз 2107

    • Главная
    • Пневмоподвеска
    • VAZ (ВАЗ)
    • Задняя Пневмоподвеска Ваз 2107 (Семерка)

    Что дает установка пневмобаллонов в пружины на Ваз 2107 (Семерка):

    — исключены пробои подвески
    — уменьшается до минимума просадка автомобиля при полной загрузке и даже перегрузе
    — компенсируется просадка «уставшей» пружины за счет давления воздуха в баллоне
    — при подключении раздельных контуров подвески уменьшается «парусность» автомобиля, повышается устойчивость в поворотах и при резких перестроениях
    — увеличивается срок службы всех компонентов подвески
    — исчезают или значительно уменьшаются такие неприятные эффекты, как шум в задней подвеске, удары от неровностей дороги, раскачка автомобиля при множестве ям и кочек
    — автомобиль становится более сбалансированным и комфортным по сравнению с ездой без баллонов. Некоторые клиенты после установки подушек передумали продавать свои автомобили, так как комфортность езды стала полностью их устраивать.

    Инструкция по установке пневмобаллонов на ВАЗ 2107 (в народе зовут «Семерка») :

    • Поднять автомобиль на домкрате (подъемнике, эстакаде)
    • Демонтировать (при наличии) во внутреннем пространстве пружин буферы хода сжатия подвески (штатные отбойники)
    • Витки пружин отчистить от пыли и грязи
    • Установить отбойники в технологические отверстия буферов хода сжатия подвески (штатные отбойники), при необходимости (характерно для высоких пружин) установить дополнительные отбойники с противоположной стороны
    Внимание. В некоторых случаях установка отбойников не требуется
    • Выпустить воздух из пневмоподушек
    • Вставить пневмоподушки в пружины между витками
    • Опустить автомобиль
    • Проверить расположение пневмоподушек. не должно быть острых металлических частей, которые могут повредить пневмобаллон.
    • Накачать воздух в пневмоподушках — от 0,3 атмосфер Максимальное рабочее давление 1.5 атм. Определить максимальное давление именно для вашего автомобиля можно визуально на эстакаде или яме. Пневмобаллон не должен выпирать между витками дальше витков пружины.

    Более подробная инструкция по установке пневмобаллонов: Руководство по монтажу.

    Нельзя оставлять пневмобаллоны без давления. Минимальное давление должно составлять от 0.3 БАР

    1200 руб. за фотоотчёт

    Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

    Верным признаком необходимости замены задних пружин на ВАЗе Классика является проседание задней части кузова. Причем дорожный просвет значительно уменьшается даже при минимальных нагрузках.

    Разберем наглядно весь процесс установки стандартных пружин со средними проставками. Можно также немного поэкспериментировать, и поставить пружины с высокими проставками, но это разрешено делать в том случае, если будете устанавливать простые пружины (2101), а не усиленные от 2102.

    Пружины от 2102 намного выше стандартных, если их использовать в комплектации вместе с высокими, или же средними проставками, то они, скорее всего, очень сильно поднимут автомобиль. Следовательно, хода стандартных «Вазовских» амортизаторов не хватит, что значит, Вам придется еще и поменять амортизаторы, на более длинные, например Москвичевские. Дополнительно необходимо будет провести сварочные работы по навариванию дополнительных колец на сам амортизатор. Но замена обычных пружин на грузовые необходима в тех случаях, если Вы каждый день загружаете свой Жигуль.

    Инструмент, который нам понадобится для проведения работы:

    1. два домкрата, например, «трапеция» и «лягушка»;
    2. большая отвертка;
    3. два ключа на 19 и баллонный ключ.

    Замена задних пружин на ВАЗ 2101/2107

    Работа по замене пружин обычно проводится на эстакаде.

    Колесные болты отпускаются и откручиваются снизу.

    Нижний болт заднего амортизатора вынимается, после откручивается, и вынимается болт короткой реактивной тяги.

    После, кузов автомобиля поднимаем домкратом, колесо останется на земле, так как амортизатор отнят, далее домкрат трапеция ставится под чулок заднего моста, колесо поднимается.

    Как только колесо снято, нужно при помощи «трапеции» опускать задний мост, при этом, нужно внимательно наблюдать за состоянием пружины, Вы сразу увидите, когда она выйдет из посадочного места, не забывайте про тормозной шланг, вы можете его порвать.

    После пружина снимается, а старые проставки вытаскиваются.

    Во время установки пружины, нижний конец направляется точно в углубление чашки заднего моста.

    После того, как пружина установлена, можно ставить колесо.

    После чего, автомобиль опускается на землю и закрепляется задний амортизатор и короткая реактивная тяга. Можно замерять рулеткой результат проделанной работы.

    Не секрет, что у «Жигулей»-седанов, от ВАЗ-2101 до 2107, есть общая слабость – пружины задней подвески. Вероятно, выбранные из «комфортных» соображений, они приемлемо работают, когда машина не очень нагружена. А при полной (хотя и в пределах нормы) нагрузке сжимаются настолько, что на неровной дороге возможны удары балки заднего моста об отбойники. Этому также способствуют неполадки в амортизаторах, особенно если автомобиль далеко не новый. Со временем из-за изменений в структуре металла падает и жесткость пружин – они проседают, ход сжатия становится очень маленьким, а при большой нагрузке почти исчезает. В общем, как сказал бы киногерой, с такими пружинами – не жизнь!

    Подкладывая под пружины проставки, по-настоящему проблему не снимешь. Во-первых, усталость металла делает свое дело – и однажды пружина просто ломается. Во-вторых, часто повторяющиеся удары разрушают отбойники, вдобавок появляются трещины в деталях кузова, особенно если пружина сжимается до соударения витков. Вот почему установка резиновых колец-проставок, хоть и увеличивает проходимость, все же, скорее, самообман.

    В продаже есть и резиновые вкладыши, предназначенные для установки между витками ослабевшей пружины. Главный их недостаток – тот же, что у проставок; добавим к этому недолговечность.

    Между тем, на «Жигули»-седан разрешено устанавливать пружины от универсала ВАЗ-2104. Эти пружины отличаются увеличенной на 21 мм длиной – отсюда и дополнительная грузоподъемность.

    Есть еще один вариант – правда, не получивший «добро» от ВАЗа, – замена штатных задних пружин на задние от «Нивы».

    В таблице приведены основные данные различных пружин.

    Изменение длины пружин в зависимости от нагрузки.
    Имейте в виду: на прилавках встречаются изделия, чьи данные, мягко говоря, не соответствуют приведенным в таблице. Нередко они оказываются длиннее даже предназначенных для ВАЗ-2104 и к тому же отличаются количеством витков.

    При установке на седаны пружин от универсала просвет в районе задней подвески увеличивается примерно на 20 мм во всем диапазоне загрузки автомобиля. До момента касания отбойников можно загрузить в автомобиль килограммов на 40 больше, чем со штатными пружинами. Однако постепенно проседание пружин рано или поздно сведет на нет этот выигрыш. (Скорее – рано, ибо высоким качеством запчасти не радуют.)

    При установке задних пружин «Нивы» просвет на пустом автомобиле тоже увеличится – практически так же, как и при установке пружин от ВАЗ-2104. Однако при дальнейшем увеличении нагрузки просвет будет уменьшаться существенно слабее. Например, до момента касания отбойников в автомобиль можно будет загрузить на 90 кг больше, чем со штатными пружинами. К тому же и амплитуда колебаний задней подвески уменьшится – подвеска станет жестче.

    Недостатки – увеличение нагрузки на кузов, что может привести к преждевременному появлению трещин, и повышенный износ штатных амортизаторов при ходе отбоя. Ведь при большой нагрузке и нормальном ходе отбоя гораздо выше усилие «выстрела». А при небольшой нагрузке уменьшается ход отбоя – машина словно привстает на цыпочки, хотя усилие пружины нормальное. Если вспомнить о принципах работы подвески, то ясно, что «оркестр» несколько расстроен. Тут уж и амортизаторы, по-хорошему, нужны другие, с более высоким сопротивлением отбоя. Таким образом, у автолюбителя есть несколько вариантов на выбор.

    Если автомобиль используется в разъездном режиме – с небольшой нагрузкой и на хороших дорогах, то лучшее решение – заменить просевшие пружины такими же новыми, штатными. Если же его иногда приходится как следует загружать, то лучше пружины от универсала. Ну а при эксплуатации машины в качестве развозной предпочтительны задние пружины от «Нивы» (с учетом замечания об амортизаторах).

    Задние пружины на ВАЗ-2104 тоже можно заменить пружинами «Нивы» – увеличится грузоподъемность и несколько уменьшится раскачка.

    Заменять просевшие пружины удобнее вдвоем с помощником на яме или эстакаде, пользуясь обычными ключами. Но если попались нештатные, длинные пружины, могут понадобиться приспособления – стяжки для их сжатия.

    Установка «родных» пружин, как правило, не вызывает осложнений, а вот для установки более длинных или более жестких приходится применять дополнительные меры.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector