Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать, если заклинило ручник и заднее колесо (фото, видео) — выезд мастера от 3000 руб

Что делать, если заклинило ручник и заднее колесо (фото, видео) — выезд мастера от 3000 руб.*

На стоянках авто ставят на стояночный или, как его иногда называют, ручной тормоз (ручник). Это правильно, так как обеспечивается безопасность. Если транспортным средством не пользуются продолжительное время или после долгой стоянки, особенно при переменах погоды, может возникнут ситуация, когда тронуться с места невозможно из-за того, что заклинило ручник и заднее колесо (одно или оба).

Достаточно часто проблема с заклиниванием ручного тормоза и /или возникает на отечественных автомобилях ВАЗ, как и переднеприводных (ВАЗ 2109, 2110, Гранта, Приора), так и заднеприводных ВАЗ 2101-2107, связано это как с особенностями конструкции ручного тормоза, так и низким качеством комплектующих, и прямо скажем, пренебрежением регулярного обслуживания ручного тормоза.

Решить проблему с заблокированным ручным тормозом можно одним из трех способов:

  • провести диагностику и устранить неисправность самостоятельно;
  • вызвать эвакуатор, чтобы увезти авто в мастерскую — потребуется сложная погрузка с подкатными тележками, или даже кран-манипулятор.
  • вызвать мастера на место поломки.

Наши автомастера могут разблокировать в любом месте как механический, так электронный ручник. У них достаточно опыта, чтобы выполнить эту работу качественно. Стоимость выезда на разблокировку ручного тормоза от 3000 руб.*

Причины заклинивания заднего колеса (фото и видео)

Причины заклинивания ручника и задних колес, способы разблокировки Вы можете посмотреть на видео на нашем YouTube канале.

Первую причину действительно не сложно устранить самостоятельно при условии, что они точно известны. На морозе достаточно отогреть колесо горячей водой и протереть ветошью. При втором варианте можно попробовать подвигать авто вперед-назад, только аккуратно, возможно получиться сорвать заклинившие колодки ручника. Однако необходимо учесть, что это может повредить сцепление или сорвать с тормозных колодок накладки, данная процедура рекомендуется только для опытных водителей.

Что делать, если у вас заклинило электронный ручник?

Чаще всего электронный ручник заклинивает из-за сбоя в исполнительных механизмах тормозных колодок, либо из-за механических повреждений и грязи, в самих тормозных механизмах, в таком случае лучше вызывать мастера с выездом который может попробовать разблокировать тормозные механизмы вашего автомобиля прямо на дороге.

Хотя на автомобилях Фольксваген (Пассат, Тигуан) ошибка с заклинившим электронным ручником иногда возникает из-за сбоя в работе кнопки ручника. В таких случаях может помочь разборка и очистка кнопки ручного тормоза.

На некоторых автомобилях предусмотрена аварийная разблокировка электронного ручника механическим способом, как это сделать описано ниже.

Как снять с электронного ручника Рейнж Ровер (Ленд Ровер)?

Ленд Ровер Дискавери 3:

Рейнж Ровер (Vogue / Sport):

Рейнж Ровер 2010 г с рычагом переключения АКПП — трос ручного тормоза с аварийной петлей расположен с правой стороны багажника. Более поздние модели (Range Rover new) с шайбой переключения АКПП — трос электронного ручника размещен под подстаканниками.

Для устранения остальных причин заклинивания ручника и заднего колеса требуется диагностика, а это значит, что колесо необходимо снять

Тормозным слоем колодок является текстолит (или похожий материал), при износе он срывается, размещается между барабаном и колодкой, колесо заклинивает. Такое может произойти после короткой остановки (например, на светофоре) или во время движения. Если колесо закрутилось, советуем медленно ехать до ближайшей мастерской.

О неисправности гидравлики свидетельствуют подтеки. При любой неисправности гидравлической тормозной системы продолжать движение нельзя, — вызывайте эвакуатор.

Жидкость может вытекать при разрыве шланга, разгерметизации тормозного цилиндра. Если тормозной цилиндр сильно изношен, поршни, разводящие тормозные колодки максимально отдаляются, а на прежнее место не возвращаются. При разрушении подшипника колесо заклинивают его осколки. Следовательно, если колесо заклинило, не всегда виноват ручник. Важно точно определить причину.

Самостоятельный ремонт узла ручного тормоза (механического)

Поднимая вверх ручку стояночного тормоза (ручника) Вы тяните трос, который разводит тормозные колодки в тормозных механизмах задних колес. Если мало смазки или накопилась грязь, трос может заклинить, либо после выключения ручника колодки не способны занять первоначальное положение, заднее колесо не крутится.

Если авто в гараже и имеется опыт выполнения подобных работ, можно попробовать убедиться, что причина в ручнике. Транспортное средство нужно поднять домкратом или установить над ямой.

Если после очистки от грязи и смазки ситуация не меняется, следует искать другую причину.

Важно учесть, что без опыта снять барабан для смены цилиндра или колодок сложно. Болты следует откручивать равномерно, постепенно сбивая его. Можно использовать молоток, но обязательно с дощечкой, так как можно расколоть или деформировать тормозной барабан. Далее барабан можно «подковырнуть» (отверткой, монтажкой) и вытащить. После установки новых колодок или цилиндра тормоза прокачиваются.

Заклинило заднее колесо ваз 2114

Сегодня, ставя новые зимние колеса, обнаружил что правый задний барабан крутится с помехами и издает неприятные звуки. С левым задним колесом все нормально было.
Снял барабан, правда с трудом, почистил и попытался поставить обратно. И тут обычная смена колес превратилась в невероятный гемор.Не налазит барабашка окаянный. Посмотрел, ручник выключен. Запихал на место барабан, вроде со скрипом, но крутится.
Давай затягивать два болта (не знаю как зовутся), как тока их затяну барабан встает колом, хрен провернёшь, откручу маленько крутится. Как будто его прижимает к чему то или болты длинные. Болты эти померял на всякий случай, нормально, хотя они там всегда были.
Короче снял барабан. Домкрат повыше, куртка по грязней и под машину ослаблять ручник. Ослабил, не помогает, еще ослабил вроде есть толк. Поставил барабашку закрутил, один черт трет.
Плюнул. Темно уже, холодно. Колесо прикрутил. Колесо идет с усилием отличным от левого, шуршит. Дернул ручник. Он заметно ослаб. Теперь руками особо не напрягаясь колесо прокручиваю.
Поднял другую сторону. Крутанул колесо крутится отлично, звуков не издает. Ручник поднял, думал тут теперь совсем не держит. А вот и нет. Держит так что не провернёшь.
В чём проблема то? Я уже друзьям позвонил. Не знают. Поехал прокатился со скрипом. Снова поднял обе стороны — всё по прежнему. Колодки задние меняли два месяца назад в сервисе. Я за это время проехал примерно 2000 км. Но по износу на 5000 потянет.
Помогите люди добрые. Подскажите. Завтра опять разберу при свете дня. Знать бы в чем дело сразу, а то на улице не месяц май под тачкой лазить.
Фотки вот: С виду все нормально.

Проблема решилась сама собой. Сегодня поднял на домкрат. Крутанул колесо, крутится легко, звуков левых почти не издает.

Предистория
. Проходил ТО 30000 у оф дилера. Подтягивали ручник. Отмечу что ТО сделали весьма хреново. Уже в концу решился поменять левый задний ступичный. Начинал чуть чуть посвистывать.
Замену сделали не ослабляя ручник. Обратно барабан очень тяжко входил. После замены правое колесо крутились легко. Левое с затруднением. Выехал в дальнюю поездку. Там обнаружилось неприятное — занос задницы при торможении. Предположив что это Иза перекоса тросов ручника просто постарался несколько раз подвергать рычаг и по чаще плавно по тормозить на пустых участках. Поездка получилась 2200 км. К концу проблема ввода практически не проявилась. За исключением того, что при движении задним ходом и притормаживании возникал иногда скрежет. Не придавал значение, вазовские колонки скрипят и свистят.

Конец истории. Накануне был сильный ливень. Пришлось много ездить по лыжам. А утром не смог тронуться. Правое заднее намертво при хватило. Затягивал ручник. Тормозил. Проехал юзом по грунту метров 10 туда сюда.
Посоветуйде дальнейшие действия.

Ехать на эвакуаторе к оф. дилера?
Пытаться самому?

1. тяжело трогаемся, следовательно, повышенный расход топлива
2. плохой накат; с малого уклона машина не катится
3. греется (до горячего ) тормозной барабан. Определяем на ощуп рукой после езды.
4.вывешиваем задние колёса и пробуем покрутить. Колесо должно крутиться легко.

Не срабатывают пружины возвратных механизмов. Почему?? ?

а) старые, ржавые, закисли, в грязи; -70%

б) клинит поршень в тормозном цилиндре -20%

в) клинят тросики «ручника» -5%

г) возможно что-то ещё неизвестное мне ? %

УСТРАНЯЕМ:
по пункту «а» 1.профилактика: разобрать, прочистить, промыть, просуш ить, собрать.
или
2.замена пружин.

«б» 1.ремонт
или
2.замена тормозного цилиндра.

«в» 1.профилактику не знаю, не сталкивался.

Ваз 2110 заклинил тормозной барабан

Расскажу, как у меня заклинило колесо. В конце рабочего дня я подошел
к машине чтобы поехать домой. Сзади стояла другая машина. Мой автомобиль
ВАЗ-21093 стоял на скорости, на ручной тормоз я не ставил, зная, что зимой
может прихватить колодки. Сев в машину я выключил скорость и машина
слегка покатилась назад, тогда я вытянул ручник на себя, чтобы не столкнуться
с задней машиной, при этом что-то щелкнуло. Я завел свой автомобиль, прогрел,
и хотел тронуться с места. Но заднее левое колесо оказалось заторможено,
хотя ручной тормоз я отпустил.


ремонт заклинившего суппорта

Замена смазки в любом двигателе – это крайне важная задача, ведь иначе нет возможности обеспечить качественную и долгую работу всех систем двигателя. Непосредственно от качества заливаемой смазки и зависит срок эксплуатации культиватора, так что не рекомендуется использовать автомобильное масло, подробнее СТО.
Подозрительные звуки в районе заднего колеса при езде ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109

Не забывайте, что замена смазки обойдется в разы дешевле, чем приобретение новых деталей на агрегат.

О том, как заменить масло в двигателе культиватора, смотрите ниже.

Во время работы мотоблока большой нагрузке подвергается двигатель и чтобы защитить его от преждевременного износа, применяют моторное масло. Средство бывает разным по химическому составу и свойствам, поэтому его используют согласно классификации.

Как правило, в инструкции к мототехнике производитель указывает, какую марку машинного масла и в каком объёме лучше использовать. Если же таких рекомендаций нет, средство выбирают по следующим характеристикам:

Параметр SAE свидетельствует о классе вязкости вещества и состоит из буквенно-цифровой аббревиатуры, где буква « W» указывает на возможность применения при низких температурах. Стоящее перед ней число обозначает вязкость при отрицательных значениях термометра, а цифры после « тире» — при плюсовых. Эти показатели характеризуют, насколько легко будет жидкость прокачиваться по системе и как быстро она достигнет поверхностей трущихся деталей, не допустив их сухого трения.

Параметр API разделяет смазочный материал по эксплуатационным свойствам на категории C и S. К категории C относят средства, предназначенные для четырёхтактных дизелей, у которых воздушное охлаждение, к категории S – для бензиновых моторов. Поэтому при выборе жидкости обязательно следует обращать внимание на эту маркировку, так как для дизельного и карбюраторного двигателя она имеет различный состав.

Параметр ACEA классифицирует масло по показателю HT (вязкость в условиях повышенных температур)/HS (скорости сдвига), который показывает, насколько смазка является энергосберегающей. Чем выше данная величина, тем она лучше предохраняет узлы двигателя от износа. Заливать вещество с высоким показателем мПа*с рекомендуется в трактор, минитрактор, а так же тяжёлые мотоблоки Нева, предназначенные для больших нагрузок.

Испробовав все возможные способы,
я не смог заставить колесо вращаться. Пришлось мне доставать домкрат, поднимать
автомобиль и снимать колесо. Сняв колесо, я пытался снять барабан,
но не тут то было, он ни в какую не поддавался, хотя и шевелился. Тогда я достал
молоток из багажника и стал сбивать его молотком. Изрядно намучившись, я все-таки
снял барабан, но повредил его, в дальнейшем мне пришлось покупать новый.

Причина
того, что колесо не вращалось, оказалась в следующем. Барабан был слишком
изношен и тормозные колодки тоже, после того как я вытянул ручник, распорная планка,
которая находится между колодками, выпала и заклинила колесо. Отсюда можно
сделать вывод, что нужно вовремя менять изношенные детали, иначе можно попасть
в нехорошую ситуацию.

Колеса не крутятся: боремся с примерзанием тормозных колодок

Сколько не готовься к зиме, первые морозы все равно приходят неожиданно. И вот с утра вы садитесь в машину, заводите двигатель, а тронуться с места не получается… Примерзшие тормозные колодки – довольно распространенная проблема для автолюбителей во время заморозков. Можно ли избежать этой неприятности, и как «разморозить» колодки, если холода уже сделали свое дело?

Для начала давайте разберемся, по какой причине тормозные колодки могут потерять подвижность и затруднять прокрутку колес. Основных причин три.

Первая связана с поломкой в тормозной системе. Колесо может попросту заклинить из-за неисправностей в тормозных колодках или дисках. Иногда выходит из строя тормозной цилиндр. Это тоже может привести к застопориванию колеса. Понять, что на машине вышел из строя тормозной механизм, можно по ощущению прикрепленного к машине тяжеленного груза. В этом случае водителю пригодится помощь эвакуатора, который подкинет нежелающий продолжать движение автомобиль в теплый бокс автомастерской, где специалисты смогут выявить и устранить проблему.

Вторая причина звучит забавно, но и такое в жизни некоторых водителей случается. Колеса автомобиля могут примерзнуть к асфальту, если оставить транспортное средство в луже воды, которую подморозит ночной холод. В результате резиновый протектор колеса как будто бы вростает в ледяную корку. Впрочем, устранить неприятность несложно. Достаточно обколоть лед вокруг покрышки или даже просто раскачать автомобиль.

Теперь перейдем ко третьей, более популярной, причине, почему тормозные колодки могли примерзнуть к дискам. Очевидно, что сам по себе тормозной механизм в автомобиле замерзнуть не может. В примерзании ему помогает обычная вода. Возможно, водитель накануне заезжал на автомойку, а может быть катался по глубоким лужам или увязал колесами в снежной жиже, а потом недостаточно просушил их. Ночью ударил морозец и… вуа-ля: колеса отказываются крутиться. Причем примерзнуть могут как передние, так и задние колодки.

А случается и такое, что автомобилист не ездил на мойку и не бороздил лужи, а колеса все равно отказываются крутиться. Опять же виновата вода, которая в виде конденсата образуется на поверхности тормозных колодок и дисков. Во время торможения тормозные диски начинают сильно греться. После прекращения движения на элементах тормозного механизма оседает пар, который при сильных заморозках застывает. И если расстояние между тормозными дисками и колодками отрегулировано неверно, то конденсат может запросто сковать колесо «намертво».

Несмотря на распространенность проблемы, не все автомобилисты знают, что нужно делать, если морозом прихватило тормоза. Интуитивно водители пытаются сорвать ледяную корку резким и мощным газованием двигателя. Иногда попытка оказывается удачной, и колесо начинает проворачиваться, однако не факт, что это не обернется поездкой в автосервис, так как оборвался диск сцепления или накладка на тормозной колодке. Как же правильно поступить в данной ситуации, не нанеся машине очередной урон? Вызывать эвакуатор или попытаться «отогреть» колеса, прибегнув к старым проверенным способам? Если вы выбрали второй вариант, то наша статья поможет вам в этом!

Разблокируем примерзшие тормозные колодки

Первым делом попробуйте плавно, едва надавливая на педаль акселератора, немного проехать. Если тормозной механизм замерз чуть-чуть, то лед удастся «сорвать», не нанеся урона автомобилю. В любом случае, проехав даже расстояние около полуметра, по оставшемуся на дороге следу вы сможете определить, какие из колес оказались прихвачены морозом.

Но что делать, если тормоза замерзли «намертво»? Устраивать соревнование между двигателем и тормозным механизмом однозначно не стоит: как мы уже отмечали выше, последний может запросто выйти из строя. Да и коробка переключения передач рискует перегреться, особенно, если автомобиль оснащен автоматической трансмиссией.

Итак, способ первый. Вода против воды. Понятно, что речь идет о разных ее состояниях. Поможет растопить твердый лед теплая вода. Ей нужно полить тормозные колодки. Однако важно, чтобы это был не кипяток, иначе нанесете больше вреда, нежели пользы.

Когда вы услышите специфический треск льда, это значит, что процесс пошел. После такой «разморозки» нужно немедленно тронуться и во время движения просушить тормоза, несколько раз интенсивно надавливая на соответствующую педаль. Сразу отметим, что такой способ хорош, если на улице не сильный мороз. Если температура опустилась ниже -10 градусов, то теплая вода мгновенно охладится, пока водитель не успел тронуться, и колеса зафиксируются еще сильнее.

В качестве второго помощника в разморозке тормозов может выступить строительный фен. Устройство для сушки волос тут не подойдет, а вот более мощный строительный вариант окажется в самый раз! Правда применять устройство необходимо с осторожностью, потому что под влиянием раскаленного воздуха краска на колесных дисках может облезть. Из очевидных преимуществ этого способа: сушить тормоза после строительного фена не понадобится, ведь он не только победит лед, но и испарит лишнюю жидкость.

Некоторые автомобилисты предпочитают отогревать тормозные колодки… выхлопными газами, ведь они нагреваются до 100 градусов и выше. Если хотите воспользоваться таким неординарным третьим способом, берите шланг и надевайте один его конец на выхлопную трубу, а другой – направляйте на колеса.

Четвертый способ заключается в использовании средств для разморозки замков или спирта. Ими можно полить замерзший механизм и подождать некоторое время, пока лед не начал плавиться.

Ну и напоследок – пятый способ. Можно взять молоток и тихонечко постучать им тормозному диску через деревянную планку. Этот способ поможет разбить лед и высвободить колесо. Однако необходимо соблюдать осторожность и дозировать усилия.

Чтобы никогда не столкнуться с примерзшими тормозами…

… нужно выполнять ряд несложных правил.

Во-первых, никогда не оставляйте автомобиль на ручном тормозе зимой. В холодное время года предпочтительнее использовать передачу . Транспортные средства на «механике» лучше парковать на первой или задней скорости, а машины, оснащенные «автоматом» — на режиме «Parking». Ручник стоит применять лишь в случае, когда автомобиль вы оставляете на крутом склоне.

Во-вторых, перед парковкой необходимо просушить тормоза, несколько раз интенсивно надавив на педаль тормоза. Тогда тормозные колодки и диски раскалятся, и имеющаяся на них влага испарится.

Если это возможно, то лучше объезжать лужи на проезжей части, а если это сделать не получилось, то обязательно просушите тормозной механизм.

Кроме того, автомобилисту еще до начала сезона заморозков нужно отрегулировать зазоры между тормозными колодками и дисками, чтобы внезапно попавшая между ними влага не сковала механизм льдом.

Рассчитываем, что наши советы будут полезны всем водителям. И вы сможете избежать подобной неприятнейшей ситуации ранним утром. Ну а если вдруг «сюрприз» подкрался незаметно, то теперь вы точно знаете, что необходимо предпринять.

Заклинило колесо

Сообщение отредактировал Ночной охотник: 09.06.2010 — 11:46

  • Наверх of the page up there ^

QUOTE (Ночной охотник @ 09 июня 2010, 12:45)
Щас почитал в инете людей если в барабане колодки заклинило то ручник свободно ходит а уменя мертво стоит на 0.
  • Наверх of the page up there ^

Сообщение отредактировал greengo: 10.06.2010 — 09:41

  • Наверх of the page up there ^

QUOTE (greengo @ 10 июня 2010, 9:41)
Была аналогичная проблема. Машина простояла весь день на ручнике, вечером колом встало правое колесо, когда надо стало ехать. 2 удара молотком по барабану быстро решили проблему

Сообщение отредактировал Pharm: 10.06.2010 — 15:44

  • 1
  • Наверх of the page up there ^

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 968
QUOTE (Pharm @ 10 июня 2010, 15:40)
Перед этим машину помыл, поставил около дома
  • 0
  • Наверх of the page up there ^
  • недавно на форуме

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 18
  • -1
  • Наверх of the page up there ^
  • среднестатистический

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 13 398
QUOTE (Ночной охотник @ 11 июня 2010, 17:04)
забудь про ручник ставь на 1 скорость.

ОРФОАРТ И ФЛУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ .

Сегодня ты флудишь без панчей.
А завтра смотришь порно без баб!

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Заклинило заднее колесо на калине

Вчера у моего друга на Chevrolet Aveo (в предыдущем кузове), заклинило заднее колесо. Помочь я ему не смог, потому как не было под рукой сопутствующих инструментов. Но пару советов, дал. И сегодня я хочу написать статью: — Заклинило заднее колесо, что делать? Читайте дальше…….

Заклинило заднее колесо

Итак, почему такое может произойти? Причин тут несколько. Всему виной задние барабанные тормоза. Беспокойства они не доставляют примерно до 100 000 километров, но после этого лучше снять задние барабаны и заменить тормозные колодки. Если этого не сделать, то заклинить колесо может в любой момент, по нескольким причинам, перечислю по пунктам.

1) Может «клинануть» из-за большого износа задних тормозных колодок. Эффективный тормозной слой, обычно это текстолит или материал похожий на текстолит, становится очень тонким и его попросту срывает. Что и произошло у моего друга. Сорванный материал встает между тормозной колодкой и самим барабаном и заклинивает колесо.

2) Заклинить колесо может из-за заднего тормозного цилиндра. Также из-за большого износа колодок поршни цилиндра выходят на максимальное расстояние, а обратно не возвращаются. Тут также колесо встает

3) Может заклинить из-за разгерметизации системы. Также заклинивает задний тормозной цилиндр. Но тут физически видно вытекание тормозной жидкости из барабана. Также педаль тормоза, станет мягкой, эффективность тормозов снизится.

4) Может заклинить механизм ручного тормоза (ручника) автомобиля. Нужно ослабить тросик натяжения задних тормозов.

Вот несколько основных причин, при которых заклинивает заднее колесо автомобиля. Если у вас заклинило колесо, и вы не можете передвигаться, то у вас все два выхода.

Первый затратный, вызвать эвакуатор и отвезти машину на станцию техобслуживания. Там вам снимут заднее колесо, затем задний тормозной барабан и уже определят поломку. Стоить это будет примерно 3000 рублей, у нас в городе эвакуатор (1500 рублей) + работа по замене (500 рублей) + сами колодки (около 1000 рублей на иномарку, за два колеса).

Второй способ поменять колодки или задний тормозной цилиндр самому. Но тут вся проблема снять задний тормозной барабан. Довольно проблематично самому сделать, колесо заклинено, да еще, если не разу, не снимали.

Снимаем заднее колесо

Откручиваем болты тормозного барабана

Хотя окручиваете два болта, и равномерно выбиваете тормозной барабан. Уйдет часа три это точно. По барабану можно бить молотком, но не сильно (барабан из сплава алюминия), и желательно через дощечку.

Затем как барабан немного отошел, его можно подковырнуть монтажкой или большой отверткой и плавно вытащить на себя. Тут вы все увидите и поймете. Меняем тормозные колодки или тормозной цилиндр и ставим барабан на место. По надобности потом нужно прокачать тормоза.

Вот в принципе и все. Надеюсь, кому то помог, хотя вот подробной инструкции у меня нет. Только пару снимков заклиненного колеса.

(11 голосов, средний: 4,64 из 5)

Похожие новости

Как заменить батарейку в ключе

Выключается подогрев сидений

Черный дым из выхлопной трубы — причины, последствия

Неисправность была странная, вернее были странные симптомы:
1. Однозначно подклинивали тормоза, причём эмпирическим путём было обнаружено что подклинивают только задние тормоза.
2. Подклинивали как то странно. Выходишь утром из дома и колодки задние держат, причём держат так что тронуться вообще нельзя. Вперёд — назад, снова вперёд — назад, потом бах ! отпустило… как будто как зимой когда примерзают, но щас на дворе лето, на улице +26°С можно трогаться но скрип ужасный… и держат… машина конечно едет но колодки сопротивляются. Скрипят, тормозят, барабаны греются.
3. Немного проехав вроде получше становится, уже не так держат но всё равно чуток держат, греются барабаны, накат есть но только скорость пока не упадёт после чего машина встаёт.
4. Еще странный симптом, вот тронулся, вроде колодки уже отошли но всё еще немного притормаживают, но стоит кому-то сесть на заднее сиденья как колодки снова держат, ехать еще можно но скрип вначале… наката нет вообще, греются барабаны ваще пипец сильно… машина встаёт как только отключаешь передачу.

Итак ремонт:
Первый подозреваемый — ГТЦ, был заменён, ничего не изменилось. Куда копать и что делать ?
Заменив ГТЦ я примерно на 30° повернул шток по часовой стрелке, по идее сделав его короче… конечно надо было замерить… ну ладно… сейчас важно другое — почему тормозят и именно задние ?
Колдун ? возможно… но почему только в одну сторону ? ручник ? но ставлю и снимаю и симптомы не меняются…
Разбираем задок:

При снятии тормозных колодок был звук -ппшшш… как будто тормозуха ушла обратно из цилиндра… значит всё таки она не уходила…
Вот потроха снятые и разложенные на асфальте:

Ставили машину в сильный ливень на стоянку. На ручнике была. Через 2 дня приходим, пытаемся ехать, а заднее колесо не крутится. Толкали, расшатывали машину – ползёт колесо, как заклинило. Что сделать, чтоб сдвинуть?

Вариант один подскажу – снимайте с машины колесо и разжимайте колодки. Только не тяните с этим – чревато неприятными последствиями.

Что могло произойти? В чём причина заклинивания колеса? Вода попала?

С дождём шутки плохи. Хотя от него никак не избавиться, разве что машину в гараж ставить.

Влага попала в барабан и пружинка заржавела. Вода – причина многих бед в автомобиле. Лучше ставьте себе на передачу, без ручника. Особенно зимой, в период температурного межсезонья.

Порядок действий такой. Колесо демонтировать, затем подшипники ступицы и тормозной барабан. Ручник снять, машину – на первую или заднюю передачу (в зависимости от обстоятельств), не забудьте упоры под колёса. Потом принимайтесь за колодки, распорные планки, пружинки. Если изнутри на барабане есть свежая ржавчина, то пройдитесь растворителем. Проверьте не получилось ли так, что завернулась манжета или грязи рядом со штоками. смазку обновите на ступицах и сделайте обратную сборку.

Когда надо срочно сдвинуть машину, то можно резину не жалеть. С 3-й, 5-й попытки удастся оторвать автомобиль от земли и сдвинуть.

От таких манипуляций ничего не повредится? Ведь машину придётся резко дёргать.

Я так себе делал. Всё в порядке, кроме замены колеса. Немного придётся раскошелиться.

Это в лучшем случае – ничего, кроме замены колеса. А когда особо сильно машину дёрнет, то в барабане заусенцев добавится и пружинки размаслаются тоже.

Машина совсем ничего простояла. Я бы сначала убрал колесо, обстучал барабан. Вдруг удастся без глубинной разборки всё сделать? Бить надо не по колёсам, а по дискам. Ещё одна опасность – стояночный тормоз может растянуться на первые пару щелчков и не реагировать на них. А если ничего не получится, тогда глубокая разборка следует.

Почему тормозит одно переднее колесо

Гольф 2, 87 г, 1.8 gx

Начало клинить переднее левое колесо, с одновременным проваливанием педали в пол при этом тормозило одно колесо переднее правое, если быстрыми движениями понажимать на педаль тормоза, то после ровно 3 нажатий тормоза становились эталонными

Подумал я это воздух в системе, прокачивал раз 10, результат нулевой…
А в скором времени левое колесо (поршень суппорта) заклинил и колесо заблокировалось вообще колом

Ну это не проблема, разобрал передние суппорты, купил ремкомплект, перебрал, левый немного ржавый был, но не критично, все вычистил, немного проточил торм.диски, поставил новые колодки, прокачал

Ок, тестирую машину, иии ничего не изменилось! Только то, что перестал клинить поршенек суппорта

Педаль так же проваливается и тормозит одно колесо, пер.правое, на снегу юзом оно только идёт, если накачать во время движерия 3 резкими нажатиями на педаль тормоза, машина колом встаёт и юзом уже все 4 колеса

Думал на гтц, проверял так, на заведенном двс нажимаю 3 раза пед.тормоза и жду, педаль не проваливается

Неужели «колдун» воздух хапает?
Но я прокачивал уже много раз и торм.жижа без пузырей, льётся непрерывной струёй с каждого колеса, жижа как слеза

Почему не растормаживаются передние колеса? 9 популярных причин

Если же вы не чужды общению с техникой, можете разобраться и самостоятельно. Только учтите: может потребоваться довольно много потратить времени и залезть иногда придется довольно далеко.

Ведь и сами причины, и их признаки могут говорить о различных неполадках, правда, в основном, связанных с тормозной системой. А тормоза – это вещь серьезная: плохое растормаживание колес может привести к весьма плачевным последствиям, если вовремя причину не устранить.

Не растормаживаются передние колеса по-разному: иногда их клинит полностью (в таком случае – дальнейшая езда просто невозможна), иногда они прокручиваются, но с некоторым напряжением и со скрипом (и вот именно тогда некоторые водители могут пытаться еще поездить некоторое время, а это может быть чревато). А бывает, что заело только одно колесо, а второе проворачивается без всяких проблем. В любом случае, поковыряться придется.

. Диагноз печальный, поскольку случилось это не только что, а накапливалось какое-то время. Так что, скорее всего, вам придется менять не только его, но и колодки – за время ненормального функционирования они наверняка стерлись в ноль. Расходы предстоят значительные, но можно сэкономить, если сможете поменять самостоятельно. Однако все может быть не так грустно: суппорт может быть и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают снова растормаживаться.

Забито отверстие компенсации на главном цилиндре тормоза. Возни много, работа грязная, разбирать придется, чуть ли не весь узел, зато никаких расходов на запчасти. Подробней читайте статью «».

Заклинило поршни и колесных тормозных, и главного цилиндра. Выяснить причину самостоятельно получится только у тех, кто регулярно копается в своем авто. Здравый совет – отправиться в сервис и только после выяснения причины решать, по силам ли вам ее устранение или пусть ремонтируют мастера. Зачастую проблема решается зачисткой и смазкой.

Обязательно стоит проверить все шланги. Нередка ситуация, когда хомут, которым шланг фиксируется, коррозируется и пережимает его. При подозрении на эту причину, хомут нужно отжать (а в идеале – поменять) и продуть сам шланг.

При этом может быть сопутствующий симптом – сильное нагревание колесного диска. Здесь возникшие проблемы обычно решаются проще.

    Не в порядке стяжная пружина на тормозных колодках. Причем не обязательно она лопнула, могла и просто ослабнуть. Однако поменять все же придется: усталость металла никто не отменял, если пружина растянулась, работать штатно она уже не будет;

Проблема во фрикционной накладке, опять же на тормозной колодке. Она либо повреждена, либо оторвалась, либо стерлась до непозволительной толщины. Зачастую ее меняют вместе с колодкой, особенно при истирании, поскольку в этом процессе страдает и она. Мало того, при замене фрикционной накладки придется менять и парную ей, иначе велика вероятность увода автомобиля с траектории движения из-за разной степени изношенности;

Заклинило поршень, на этот раз в соответствующем колесном тормозном цилиндре. Проверить, прочистить, смазать, если надо – поменять;

Разбухли или деформированы манжеты на колесном цилиндре. Поменять – и проблема уйдет, как не бывало. Вообще-то, по-хорошему, проверять именно манжеты нужно хотя бы изредка. А менять – при любой разборке, даже если выглядят они целыми и не искаженными;

Нет зазора между барабаном и фрикционными накладками;

Окислены направляющие. После их прочистки и смазывания клин больше не повторится.

Заднее правое колесо.

Доброй ночи! Тут может быть, на мой взгляд, только один вариант ответа. На том самом колесе, которое тормозит раньше всех остальных, вероятнее всего клинит тормозной цилиндр. Хотя, если подумать логически – если он клинит, то он, напротив, не должен тормозить. Однако, если его переклинило в момент наибольшего выхода, то, думаю, такое возможно. В таком случае он должен притормаживать колесо даже при отсутствии нажатия на педаль тормоза. Стоит покататься немного, а потом просто-напросто на том колесе, которое тормозит раньше потрогать рукой диск колеса и сравнить его температуру с остальными. Если это колесо горячее, а все остальные не на столько горячие – мой вывод правильный. Да и однозначно – раз такая проблема существует, значит, скорее всего авто уже не молодое. Раз немолодое – скорее всего ни о каком АБС речи быть не может. А если так, то не мешало бы заменить тормозуху, прокачать тормозную систему и проверить работу каждого тормозного цилиндра. Если хоть один клинит – при проверке это будет видно сразу. Удачи в этом нелегком труде. Я уже молчу про разность давления в шинах, развесовку и прочую лабуду. Вы же априори не станете кататься, если в одном переднем колесе одна атмосфера, а в другом – две и т.д. Все это повлияет незначительно. Проверяется все очень просто для начала. Один смотрит, другой разгоняется на прямой и резко тормозит. По тормозным следам сразу будет видно – какое колесо работает, какое – нет. Да и визуально со стороны тоже можно что-то увидеть. Ну а если одно сразу хватает, в то время, как остальные позже – это только тормозной цилиндр.

Простые способы снять тормозной барабан

Достаточно часто, казалось бы, несложная процедура снятия заднего тормозного барабана на «Жигулях» (как впрочем, и на других машинах) превращается в настоящую пытку. В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ о том, как снять тормозной барабан написано всего одной строкой: нужно лишь выкрутить винты крепления и завернуть их в технологические отверстия.

Однако он применим разве что для машин только что сошедших с конвейера, так как в процессе эксплуатации возникает коррозия центрирующего пояска полуоси, препятствующая свободному снятию тормозного барабана.

Разборка задних тормозов требуется довольно редко – разве что потечет или заклинит колесный цилиндр да тормозные колодки износятся. Хоть срок службы последних на автомобилях ВАЗ довольно велик (до 70 тысяч километров), однако рано или поздно тормозной барабан придется снимать.

Как снять задний тормозной барабан

Первое и основное условие для снятия тормозного барабана – надежная фиксация автомобиля со снятым колесом. Домкрат в самый неподходящий момент может сорваться, подломиться и последствия подобной “аварии” будут самыми печальными.

У бывалого водителя в гараже всегда имеется железный “козел” (тренога) или, на худой конец, “народные” средства типа фрагмента ствола спиленного дерева. Правда, не все правильно ими пользуются: вместо того, чтобы опустить машину на опору, ставят ее для подстраховки уже поднятого автомобиля, лишая себя возможности удостовериться в ее устойчивости.

Большинство водителей снимают тормозной барабан, нанося удары молотком по внешнему пояску с обратной стороны. Главное при этом не переусердствовать, иначе можно легко отколоть кусочек “на память”. Лучше всего постукивать равномерно по всей окружности, подложив при этом деревянный брусочек. На центрирующий поясок желательно сразу нанести проникающую смазку типа WD-40.

Если все эти ухищрения так и не помогли вам снять тормозной барабан, попробуйте другой, более эффективный, хотя и весьма опасный способ.

  1. Необходимо завести машину, включить вторую или третью передачу и «отпустить» сцепление.
  2. Поддомкраченная сторона задней оси придет в движение, а вместе с ней и прикипевший барабан.
  3. Если увеличить обороты и несколько раз резко нажать на педаль тормоза, скорее всего он станет прокручиваться относительно полуоси (хуже, если сразу слетит).

Такой метод эффективен лишь на машинах, где колеса крепятся винтами, а не гайками на шпильках, проходящих насквозь через барабан, как, например, на «Ниве».

Есть и более экзотические способы, позволяющие снять тормозной барабан: к примеру, приходилось видеть самодельный съемник из старых листов рессор, сделанный по аналогии с приспособлением для снятия полуоси.

Самый тяжелый случай, когда, помимо насмерть “прикипевшего” барабана, заклинило и колесный тормозной цилиндр – ни один из перечисленных выше способов не помогает. Делать нечего, для того, чтобы снять тормозной барабан, придется взять в руки дрель. Сверлим несколько отверстий диаметром 2-3 миллиметра в стыке полуоси с барабаном. Через них в проблемную зону можно влить немного тормозной жидкости в качестве смазки и вновь попытать счастья с молотком в руках.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector