Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена диодного моста на Калине не снимая генератор

Замена диодного моста на Калине не снимая генератор

ВИДЕО: Лада Приора Люкс, Замена Щетки от Генератора не Снимая генератор

Всем привет сегодня разберём снятие и замену диодного моста на автомобиле Лада Калина.

Инструкция по замене диодного моста

Если плохо заряжается аккумулятор, тускло горит индикатор аккумулятора, и постоянно разряжается аккумулятор то стоит обратить внимание на диодный и мост или выпрямительный блок его тоже так называют. Для того чтобы снять диодный мост нам нужны будут ключи на 12 — 13 и 8 а также отвертка.

ВИДЕО: Диодный мост генератора вышел из строя Лада Калина

Ну, во первых как вы уже поняли нужно снять генератор с автомобиля. После чего нужно снять крышку генератора из пластмассы. Далее снимаем регулятор напряжения со щётками.

Теперь, когда все описанное выше вы уже сделали, откручиваем ключом на 13 верхнюю гайку она прижимает регулятор напряженияа затем нижнюю гайку крепления моста. Затем, когда все 6 проводов извлечены из зажимов, можно смело вынимать диодный мост.

В случае необходимости производим замену этой детали генератора и устанавливаем новый блок с диодами на прежнее место, в обратной последовательности.

Снятие и замена диодного моста Лада Калина.

Диодный мост ВАЗ Калина, генератор ()

После этого необходимо отвернуть все три болтика диодного моста. Теперь нужно отсоединить провода обмотки от контактов диодов.

Цена диодного моста на Калину составляет около рублей. Видео по снятию диодного моста на Калине: Материалы по этой же теме: Снятие аккумулятора на Лада Калина Как снять ремень генератора без натяжителя на Ладе Калине 4 причины почему не заряжается аккумулятор Не заряжается аккумулятор?

Популярное по Калине: Описание панели приборов Лада Калина Подробнее Сброс кодов ошибок на приборной панели Лада Калина Подробнее Как включить габариты, ближний и дальний свет фар на Ладе Калине Подробнее Как открыть капот Лада Калина Подробнее Самые читаемые:

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

Магазины автолитературы :

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Замена диодного моста генератора калина

Здравствуйте. В генераторе третий раз выходит из строя диодный мост. Последний раз также менялся и регулятор напряжения. Не могу понять в чем причина.

При разборе диодный мост как бы слегка оплавлен. Запчасти все из магазина. Нареканий никогда не было. Аккумулятор староват, но вроде как живой. Посоветуйте, что на ваш взгляд может этому способствовать? Диодного моста хватает недели на 3-4

На автомобилях «Калина» генератор трехфазный, вырабатывает переменный ток. Сильно вдаваться в теорию не стоит, рядовому автомобилисту достаточно знать лишь то, как самостоятельно провести диагностику и ремонт установки. Имеется в виду установка непосредственно генератора и регулятора напряжения. Дело в том, что на выходе силовых обмоток напряжение прыгает в интервале 10-30 В, а для питания всей бортовой сети нужно 12 В. Первым делом необходимо выпрямить напряжение, а затем стабилизировать его.

Принцип работы генератора

Чтобы представить визуально работу установки, воспользуйтесь схемой подключения генератора. Второй компонент установки – это регулятор напряжения, который включен в цепь питания роторной обмотки. В приборной панели имеется лампа контроля зарядки, которая:

  1. Горит при включении зажигания и наличии поломки в генераторной установке.
  2. Не горит в нормальном режиме и при наличии зарядки должного уровня.

Для питания этой лампы используется реле с нормально замкнутыми контактами. Следовательно, при включении зажигания она загорается. Далее, как только запускаете двигатель, начинает вырабатываться напряжение генератором. Обмотка реле включена в цепь питания ротора, при появлении напряжения происходит переключение контактов – они размыкаются и лампа тухнет.

Основные компоненты генератора

В целом генератор – это преобразователь, который создает из механической энергии электрическую. На всех автомобилях конструкции и принцип функционирования этих устройств схожи. Конструкция состоит из таких компонентов:

  1. Обмотка статора, для нее используется толстый медный провод, так как вырабатывается напряжение именно с ее помощью.
  2. Обмотка ротора – возбуждения. Без нее невозможно появление тока в статорной обмотке. Чтобы появилась какая-то разность потенциалов в рамке, необходимо наличие двух составляющих – вращения и магнитного поля. Благодаря ремню генератора на «Калине» вращается ротор. Именно его обмотка выполняет эти два условия – вокруг нее создается магнитное поле, и она вращается вокруг своей оси.
  3. На роторе установлены контактные кольца, к которым подводится напряжение при помощи щеточного узла.
  4. Шкив, установленный на роторе, позволяет передать вращение от коленчатого вала посредством ремня генератора на «Калине».
  5. Регулятор напряжения механического или электронного типа изменяет напряжение на роторной обмотке. За счет этого генератор вырабатывает стабильное напряжение.
  6. Блок полупроводников (вентилей), о которых говорилось ранее, необходим для преобразования трехфазного переменного напряжения в постоянное однополярное.
  7. Крышки с подшипниками предназначены для центровки ротора и нормальной работы установки.
  8. Конденсатор позволяет избавиться от остатков переменного тока после выпрямления.

Признаки поломки генератора

Чтобы осуществить диагностику генераторной установки, снимать ее необязательно. Вот некоторые характерные симптомы поломок:

  1. Наличие гула и свиста со стороны генератора говорит о том, что разрушены подшипники. Если запустить, то ротор может заклинить и порваться ремень.
  2. Свист, кратковременное возгорание лампы контроля зарядки – износился ремень генератора на «Ладе Калине», или же он имеет слабое натяжение. Если лампа горит постоянно, то возможен обрыв.
  3. Если горит лампа зарядки, это означает то, что на выходе генератора нет напряжения. Причина может крыться в обмотках, регуляторе напряжения, контактных кольцах, диодах, проводке.

Поиск неисправности должен начинаться от самого простого к более сложному. Не исключено, что причина отказа генератора – это обрыв одного провода. Но вполне возможно, что имеется обрыв обмотки ротора или статора. При ремонте схема подключения генератора должна быть под рукой.

Действия при исчезновении зарядки

Генератор на «Калине» с кондиционером имеет большую мощность, нежели на автомобилях без климатической системы. Конструкция и неисправности одинаковы. Что же делать, если пропала зарядка? Не паниковать и сразу же проверить:

  1. Регулятор напряжения. Самый простой и дорогой способ – это заменить его на заведомо исправный. Но можно и подать напряжение 12 В и 15 В, чтобы проверить работоспособность. Независимо от того, механического или электрического типа регулятор, вести себя он будет одинаково. В первом случае подача напряжения на обмотку возбуждения будет осуществляться, во втором – нет.
  2. Контактные кольца и щетки генератора. Можно использовать простой пробник из лампы, чтобы проверить контакты. Длина щеток должна быть более 5 мм, в противном случае их следует заменить.
  3. Целостность обмотки возбуждения можно проверить тестером. Причем снимать генератор не нужно, достаточно подлезть к контактным кольцам и проверить сопротивление между ними. Обратите внимание на то, что они не должны замыкать на массу.
  4. Состояние обмотки статора и диодного моста можно оценить лишь после демонтажа генератора.

Как производится демонтаж генератора

Теперь нужно рассказать, как снять генератор. Для этого действуете по следующему принципу:

  1. Отключаете аккумуляторную батарею.
  2. Отсоединяете все провода, идущие к генератору.
  3. Заранее резьбовые соединения обрабатываете проникающей смазкой типа WD-40.
  4. Выкручиваете гайку с верхнего крепления генератора. Кронштейн тоже можно снять.
  5. Выкручиваете гайку с нижнего болта крепления. Удерживаете от проворачивания головку болта.
  6. Снимаете с ролика ремень генератора «Калины». С кондиционером и ГУРом никаких манипуляций производить не нужно.
  7. Вынимаете генератор с посадочного места.

Разборка устройства

Чтобы разобрать генератор, необходимо осуществить несколько простых манипуляций:

  1. Демонтировать шкив привода. Старайтесь не потерять шпонку.
  2. Выкрутить гайки с задней крышки, которыми стянуты все части конструкции.
  3. Извлечь регулятор напряжения. Заодно оцените состояние щеточного узла.
  4. Рассоединить все части генератора.

После этого можно приступать к проведению ремонта.

Часто выходят из строя подшипники, особенно тот, который расположен в передней крышке. Причина этого — чрезмерное натяжение ремня. Чтобы произвести замену, нужно выкрутить четыре винта и выпрессовать подшипник с посадочного места. Вместо него устанавливаете новый подшипник. Чтобы увеличить надежность, меняйте сразу оба ролика.

Установка и особенности ремонта

Установка происходит в обратной последовательности. Если необходимо, то проводится замена генератора или его ремонт. В некоторых случаях ремонт будет нецелесообразен, так как имеется много негодных узлов, в числе которых статорные и роторные обмотки. Восстановление окажется дорогостоящим, намного проще станет провести полную замену генератора на «Калине». Стоимость нового генератора в магазинах 4-5 тыс. рублей. На «разборках» можно приобрести в 2-3 раза дешевле.

На автомобили Лада Калина устанавливаются генераторы двух марок — 5132.3771 или 9402.3701-06. Штатный генератор Калина является трехфазным устройством переменного тока, в которое встроен выпрямительный блок и электронный регулятор напряжения.

Относительно качества и надежности устройств, которыми укомплектованы данные автомобили при заводской сборке, имеются самые разные отзывы. В случае, если агрегат выйдет из строя, его можно заменить или отремонтировать своими руками.

Принцип действия

Основной принцип работы генератора таков: в обмотке статора индуцируется трехфазный переменный ток, который преобразуется в постоянный при помощи выпрямительного блока, прикрепленного к крышке аппарата.На крышке расположен блок, состоящий из электронного регулятора напряжения и щеткодержателя. Ротор вращается от коленчатого вала двигателя автомобиля посредством поликлинового ремня.

Генератор Лада Калина имеет следующие характеристики:

  • максимальный отдаваемый ток — 85-90 А;
  • напряжение — 14,4-15,1 В;
  • передаточное отношение двигатель-генера тор — 1:2,4;
  • направление вращения — правое.

4 болта стягивают статор и крышки аппарата. В крышках установлены подшипники, в которых вращается вал ротора. Задний подшипник находится на валу ротора, в задней крышке он крепится с малым зазором. Передний же подшипник, который скользит по валу ротора, в передней крышке установлен с небольшим натягом и прикрыт прижимной пластиной. Устройство сзади закрывает пластмассовый кожух.

Схема подключения генератора довольно проста. Когда в автомобиле включается зажигание, напряжение подводится на регулятор напряжения через сигнальную лампу разряда аккумулятора. Когда двигатель запущен, обмотка возбуждения получает питание от 3 диодов, которые установлены на выпрямительном блоке.

Обычно проверка генератора легко выполняется при помощи сигнальной лампы зарядки аккумулятора. При исправном устройстве эта лампа должна гореть, когда включается зажигание, а когда заведется двигатель, она должна погаснуть. Если лампа горит ярко или вполнакала, то требуется замена генератора или его ремонт, поскольку он неисправен.

Замена подшипников

Автомобили «АвтоВАЗа» очень часто подвергаются справедливой критике со стороны владельцев машин, выпускаемых этим предприятием. Модель Лада Калина не стала исключением из общего правила. Почти все преобразователи тока, установленные на автомобилях этой марки, ломаются после 10 тыс. км пробега, после чего требуется ремонт генератора или его замена.

Как показала практика, причиной многих поломок являются не только подшипники, но и кронштейн генератора Калина. Зачастую данную проблему автовладельцы устраняют самостоятельно. Сделать это при определенных навыках не так уж и сложно.

Чтобы выполнить ремонт генератора, необходимо его разобрать. Для этого шуруповертом зацепляют наконечники проводов статора и немного вытаскивают их из пружин диодного моста. Затем откручивают болты, которые прикрепляют диодный мост. После этого откручивается соединяющий болт.

После разборки генератора проверяется, исправен ли задний подшипник. Для этого нужно покрутить его внешнее кольцо. Если оно крутится легко, без шума и скрежета, у него нет люфта, то подшипник исправен. При малейшем подозрении на неисправность подшипник лучше заменить.

Далее необходимо демонтировать кронштейн генератора Калина. С помощью шуруповерта подцепляется статор и вынимается из обшивки устройства. В состав кронштейна входит подшипник, который тоже следует проверить. При обнаружении неисправности деталь нужно заменить.

Передний подшипник агрегата завальцован в его обшивке. Хотя «АвтоВАЗ» не рекомендует его менять, целесообразнее все же будет это сделать, ведь в противном случае потом может потребоваться купить дорогостоящий новый генератор на Калину.

Снимается подшипник путем демонтажа шкива и дистанционной пробки. Вслед за этим с помощью молотка из резины извлекается ротор, фронтальная обшивка агрегата зажимается в тисках. Подшипник бережно извлекается.

Замена ролика и щеток

Если слышно шуршание, поступающее от натяжного ролика ремня генератора Лада Калина, то необходимо проверить его исправность и заменить.

Для выполнения этой процедуры нужно использовать набор ключей и отвертку с плоским лезвием. Замена ролика — это совсем несложная процедура. Для выполнения ее необходимо сначала ослабить натяжение ремня путем выкручивания штока. Затем плоской отверткой поддевается защитный колпачок ролика и откручивается болт, крепящий подшипник к кронштейну.

Со старого ролика снимаются втулка и шайба, затем они устанавливаются на новый ролик. Вся конструкция в сборе ставится на место старого ролика и закрепляется болтом. Далее должным образом натягивается ремень и запускается двигатель автомобиля, чтобы проверить, как работает новый ролик. После замены ролика никаких посторонних шумов со стороны генератора Лады не должно быть слышно.

Одна из причин того, что слабо заряжается аккумулятор — это изношенность щеток генератора. Для устранения этой неисправности не требуется замена генератора целиком, достаточно поменять лишь щетки. Чтобы проверить их состояние, необходимо щетки снять и осмотреть. Делать это можно как при установленном генераторе, так и при снятом.

Чтобы не было замыкания при выполнении этой процедуры, необходимо снять минусовую клемму аккумулятора. После этого снимается защитная крышка устройства и извлекается штекер питания при помощи плоской отвертки. При этом нужно следить за тем, чтобы не оторвалась пайка от регулятора напряжения.

На заключительном этапе откручиваются болты, извлекается регулятор напряжения с прикрепленными к нему щетками. Чтобы выяснить, исправны ли щетки, нужно измерить их высоту. Она должна быть не меньше 5 мм. Если эта величина будет ниже, то должна быть выполнена замена щеток генератора в комплекте с регулятором напряжения.

Как заменить генератор

Иногда ремонт генератора на Лада Калина не помогает устранить проблемы, с ним связанные. В этом случае приходится заменять старый агрегат на новый. О том, какой лучше генератор приобрести из имеющихся в продаже, необходимо судить, обращая внимание на его технические характеристики. Замена устройства выполняется довольно быстро, на всю процедуру тратится примерно час времени.

Для этого нужно:

  • снять ремень, ослабив его натяжитель;
  • отсоединить штекер и клеммы проводов;
  • открутить гайку крепления верхней части аппарата и вынуть болт;
  • аналогичным образом вынуть болт в нижней части;
  • вынуть генератор из моторного отсека.

Новый агрегат ставится в обратной последовательности. Заменить генератор на Калину, как и отремонтировать его, дело несложное, если имеются определенные навыки в ремонте автомобиля. Если таких навыков недостаточно, то лучше обратиться к специалистам автосервиса.

Генераторы Калины и обращение с ними

Источник электроэнергии. LADA Kalina (Лада Калина) — одно из наиболее удачных, и следовательно, распространенных семейств отечественных автомобилей. За десятилетнюю историю было выпущено два поколения, и оба показывали высокую динамику продаж не только внутри страны, но и в ряде соседних государств. Это более удобная, надежная и безопасная машина, нежели её предшественники.

Калина состоит из вполне типичных агрегатов: таких, как например, генератор. Этот узел расположен в подавляющем большинстве современных автомобилей, и его назначение — вырабатывать электрический ток во время работы двигателя.

Нагрузки генераторы Калины испытывают колоссальные. Помимо высокой нагрузки самого узла, в нашей стране все усложняет непростой климат и непостоянное качество дорожного покрытия. Условия работы того же ремня генератора для автомобиля оказываются экстремальными, и он требует несколько более тщательного внимания, нежели это предписывается производителем. Каждый грамотный автолюбитель понимает, что ресурс комплектующих автомобиля ограничен, и прежде всего это касается особо нагруженных модулей. Несоблюдение этого правила может привести не только к поломке машины, но и к появлению риска для здоровья и жизни.

Устройство генератора следует знать всем владельцам автомобилей – это позволяет понимать очень распространенные проблемы и пытаться отследить их на ранних этапах формирования.

Вкратце его можно описать следующим образом: это трехфазный генератор переменного тока, в составе которого есть выпрямительный блок и электронный регулятор напряжения и вращения. В корпусе совмещены ротор и статор. Вал ротора установлен на надежные подшипники и находится в зацеплении с ременной передачей, которая его вращает.

Технические вмешательства. Наиболее распространенные виды ремонта и обслуживания генераторов и стартеров:

  1. Общая проверка работоспособности генератора Калины. Проводится во время техосмотра специалистами с применением специального оборудования и знаний. На бытовом уровне – для продвинутых пользователей.
  2. Регулировка ремня генератора. Регулировать ремень можно ослабляя или натягивая его с помощью специальных ролика и кронштейна (такая комбинация является отличительной чертой Калины). Данная система неплохо себя зарекомендовала, и отказываться от неё в последующих модификациях никто не собирается.
  3. Замена ремня. Из-за своего гибкого материала он является наиболее слабым звеном устройства (это проблема всех автомобилей с гибкой передачей, а не только Калины – альтернативная цепь слишком громкая). Его норовят разрушить не только высокие нагрузки, но и резкие перепады температуры и различные химикаты, летящие из под колес. Редко ремень доходит до конца срока своей службы в достойном состоянии.
  4. Замена диодного моста.
  5. Замена щеток вследствие их значительного износа.
  6. Замена агрегата Калины целиком. Необходимость в этом возникает очень редко и касается далеко не каждого автолюбителя, но исключать её нельзя.

Калина, как и большинство отечественных машин, проектировалась с учетом простоты ремонта и определенного запаса прочности. Со всем вышеперечисленным вполне можно разобраться самому. Если времени на это нет, то каждый автосервис способен произвести любой ремонт или замену генератора в Твери. Это не стоит больших денег и не требуется много времени. Неисправный узел создает значительные проблемы, и поэтому ждать поломок не стоит.

Генераторы Калины распространены у продавцов автозапчастей, и купить их можно в любой момент и за разумные деньги. Проще всего, заказать их через интернет-магазин – с выбором модели все просто, а экономия сил и времени будет значительная.

Диодный мост в генератор (9402.3701-06) на ВАЗ Калина

  • Производитель: ОРБИТА
  • 0 отзывов
  • Описание
  • Характеристики
  • Видео
  • Доставка
  • Оплата
  • Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.

Блок выпрямителей (6 диодный мост) БВО8-105-02 устанавливается в генератор 9402.3701-06 и предназначен для выпрямления трехфазного переменного тока и ограничения импульсов перенапряжения в системе электрооборудования автомобилей в составе генераторной установки. Рабочее положение в пространстве любое. Охлаждение воздушное принудительное. Это один из важных элементов генератора наряду со щетками. Выход из строя диодного моста приводит к тому, что генератор перестает заряжать аккумулятор.

Основные параметры диодного места БВО8-105-02

— Номинальное напряжение, Uпост., 14 В;

— Максимальный выпрямленный ток, Iвпб.max, 105 А;

— Прямое напряжение (амплитудное значение) на каждом диоде силового выпрямителя при t=(25±10) єC и Iпр=110А, не более, 1,35 В;

— Импульсное напряжение ограничения на каждом диоде силового выпрямителя (при Iогр.=45А , t=(25±10) єC), не более, 28 В;

— частота 2000 Гц

Способ присоединения обмоток статора зажим

Диодный мост генератора 9402.3701-06 состоит из шести диодов. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Если пропала зарядка аккумулятора, одной из причин может являться выход из строя диодного моста

Возможные причины выхода из строя диодного моста

• При движении фары могут тускнеть;

• Кондиционер или отопитель начинают слабее работать;

• Пропадает зарядка на аккумулятор;

• Нестабильная работа аудиосистемы;

• Стартер крутит внатяг.

Если вы заметили вышеуказанные признаки в своем автомобиле, вполне возможно, что Ваш диодный мост вышел из строя. Его можно проверить, для этого необходимо разобрать генератор и снять мост.

Существует несколько способов проверки. С помощью тестера, лампы или проверки на разрыв. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться.

Поворачивая ключ в замке зажигания в ротор генератора 9402.3701-06 поступает ток на провод возбуждения. Магнитное поле, которое создает якорь, пронизывает обмотки статора, на выводах которого возникает напряжение. Когда якорь достигает достаточно большой частоты вращения, которую обеспечивает шкив и ременная передача, возникает так называемый режим самовозбуждения.

Статор (обмотка) – неподвижная часть генератора, состоящая из трех обмоток (трехфазный), которые и создают переменный ток. Эти обмотки между собой, могут быть соединены так называемыми «звездой» или «треугольником»;

Выпрямительный блок преобразует переменный ток в постоянный. Регулятор напряжения начинает работать, когда изменяется частота вращения коленвала (соответственно, якорь вращается быстрее или медленнее) и регулирует время, на которое включается провод возбуждения.

Иногда сбой в работе генератора может возникать из-за того, что в цепи сгорел предохранитель.

Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.

Ротор (или якорь) – это вращающаяся часть генератора. Якорь призван создавать магнитное поле с помощью расположенной на валу обмотки возбуждения. Питают провод возбуждения контактные кольца, расположенные на этом же валу. Здесь же размещены: провод обмотки возбуждения, крыльчатки вентилятора (одна или две), приводной шкив и подшипниковый узел;

Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов.

Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

БВО выпускается в климатическом исполнении «О» категория размещения 2 по ГОСТ 15150.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: БВО8-105-02.

ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить мост диодный БВО8-105-02 в генераторе 9402.3701-06 на автомобиле семейства Лада Калина и её модификации.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !

Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

Удачных Вам покупок !

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ — а за доставку оплатить при получении товара

Если Вы желаете оплатить заказ при получении товара то Вам мы сможем отправить только Почтой России — Наложенным платежом. Просим Вас только оплатить доставку.

Замена диодного моста генератора

Всех, категорически, приветствую!

И так продолжение:
Для замены диодного моста генератора нам понадобятся следующие инструменты:

Ключ на 13
Головка с трещоткой на 8 либо обычный ключ
Плоская отвертка (чем тоньше, тем лучше)

Нам нужно снять с него верхнюю пластиковую крышку, она держится на трех защелках

Их нужно отжать в обратную сторону от корпуса генератора, не переусердствуйте их можно сломать )))
Теперь, когда мы сняли крышку, откручиваем ключом на 13 верхнюю гайку(она прижимает регулятор напряжения)

Далее снимаем клемму, которая идет со щеток

и откручиваем два болта на 8

Снимаем щетки и откручиваем три болта на 8, которые держат диодный мост

Гайку на 13 мы не трогаем т.к. она нам поможет держать диодный мост пока мы будем вынимать контакты.
После снятия болтов не теряем шайбочки от них, как я понял они очень важны

Теперь нужно отсоединить проводами обмотки от контактов диодов. Чтобы это сделать, берем тонкую отвертку и вставляем ее в то место, как показано на фото, и немного поворачиваем, чтобы раздвинуть зажим и вынуть провода обмоток.
Чтобы освободить провод от левого зажима, слегка проворачиваем отвертку влево, а для извлечения правого — соответственно в противоположную сторону разгибаем зажимы. И в это время тянем рукой за провод, отсоединив его от контактов диодного моста.

Затем, когда все 6 проводов извлечены из зажимов, можно откручивать гайку ключом на 13 и вынимать диодный мост.

Берем новый диодный мост и действуем в обратном порядке.

У меня возникли вопросы по диодным мостам т.к. мой старый диодный мост отличался от нового (см. фото)

хотя по гравировке все совпадало

После обхода пару магазинов, оказалось, что другого вида нет. Установил этот.
Ставим генератор на место, следуя инструкции в обратном порядке: Снятие и установка генератора
И радуемся! )))

Инструкция по замене диодного моста

Одной из причин пропадания или слабой зарядки аккумулятора Калины является выход из строя диодного моста, или как его еще называют — выпрямительного блока. Тусклое свечение индикатора зарядки на панели приборов, регулярное разряжение аккумуляторной батареи — повод проверить работоспособность диодов. Чтобы снять этот блок с генератора Лады Калины, потребуется следующий инструмент.

  1. Рожковые ключи на 12 и 13
  2. Головка с трещоткой на 8 или обычный
  3. Плоская отвертка (чем тоньше, тем лучше)

Снятие и установка с подробным описанием всех действий

Во-первых, прежде чем все это делать, необходимо снять генератора с вашей Калины, а также регулятор напряжения вместе со щетками. Как это делается, описано в этой же рубрике, ниже в списке рекомендуемых тем есть ссылки на эти материалы, либо просто перейдите в раздел «Генератор» и там все найдете.

Теперь, когда все описанное выше вы уже сделали, откручиваем ключом на 13 верхнюю гайку(она прижимает регулятор напряжения), а затем нижнюю гайку крепления моста:

После этого необходимо отвернуть все три болтика выпрямительного блока, наглядно представлено на картинке ниже:

Теперь нужно отсоединить проводами обмотки от контактов диодов. Чтобы это сделать, берем тонкую отвертку и вставляем ее в то место, как показано ниже, и немного поворачиваем в ту сторону, чтобы раздвинуть зажим и вынуть провода обмоток.

[infobl style=»info»]Лучше проводить эту операцию, не откручивая до конца болтики крепления моста, чтобы он не двигался и не ерзал.[/infobl]

Чтобы освободить провод от левого зажима, слегка проворачиваем отвертку влево, а для извлечения правого — соответственно в противоположную сторону разгибаем зажимы. И в это время тянем рукой за провод, отсоединив его от контактов диодного моста:

Затем, когда все 6 проводов извлечены из зажимов, можно смело вынимать выпрямительный блок:

В случае необходимости производим замену этой детали генератора и устанавливаем новый блок с диодами на прежнее место, проводя все в обратной последовательности.

Цена новой такой запчасти составляет примерно 500 рублей. Согласитесь, что это намного лучше, чем по своему незнанию менять полностью генератор на своей Калине, ведь его стоимость выше практически в 10 раз.

Замена диодного моста генератора на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Диодный мост генератора – он же выпрямительный блок, очень важная деталь благодаря которой напряжение в бортовой сети (Бортовая сеть – это все приборы в автомобиле, к примеру дальний свет, подсветка кнопок и т.д.) становиться постоянным, вы уже наверное знаете то что чем быстрее двигатель работает (Чем оборотов больше он развивает), тем генератор и сильнее вырабатывает ток, но как только обороты падают, ток генератор начинает хуже выдавать и в связи с этим переменный ток получается (То сильнее, то слабее), а вы представьте что с приборами будет в автомобиле когда ток скачет, а именно они будут светить то ярче, то тусклее, но благодаря выпрямительному блоку напряжение в генераторе не перестаёт скакать, а просто в бортовую сеть автомобиля уже выходит более ровный ток и под определённым напряжением (К примеру 13 Вольт) и поэтому данный прибор и называется: «Выпрямительный блок генератора».

Примечание!
Для проведения работы, понадобиться из инструментов взять следующие вещи, а именно: Накидные ключи будут нужны, ещё воротком с накидными головками можно будет воспользоваться, а так же паяльником (Без него к работе даже и не преступайте), мегомметром запастись ещё придётся или же мульти-метром с точно такой же функцией!

Краткое содержание:

Где находится диодный мост?
Уже из заголовка статьи понятно что выпрямительный блок стоит на самом генераторе, но вот где он именно стоит знают не все люди, сразу вам скажем один факт, не разобрав частично генератор вы выпрямительный блок и не увидите (Там крышку с генератора снять придётся, отвернув для этого все гайки которые её крепят), для наглядности чуть ниже мы разместили фото на котором красной стрелкой указали местонахождение выпрямительного блока, кстати крышка с генератора на фото уже снята и сам генератор ко всему этому снят с автомобиля, но можно и не снимать его, а всю работу на установленном проделать, но это жутко неудобно.

Когда нужно менять диодный мост?
Как только у вас начали проявляться проблемы с электроникой в автомобиле, то значит что то с генератором или куда то на провода попадает влага, но сегодня не о влаге разговор а об диодном мосту, так вот если он выходит из строя то первым делом у вас проблема с АКБ может начаться (Аккумулятор садиться очень быстро будет), если такой проблемы нет то кроме неё при езде во время работы двигателя фары могут самопроизвольно тускнеть и снова загораться, ещё музыка сама может отключаться в автомобиле и множество другого ряда факторов, которые относятся к плохой подаче электро энергии от генератора в бортовую сеть автомобиля, но даже если все эти симптомы у вас есть, это ещё не говорит о том что именно выпрямительный блок пришёл в негодность (Просто точно такие же неисправности могут быть и из-за регулятора напряжения, кстати о том как его заменить, читайте в статье: «Замена регулятора напряжения на ВАЗ»), его так же нужно проверять как и регулятор напряжения, проверяется он с помощью мегаомметра более подробно про проверку расскажем по ходу прочтения вами статьи.

Как заменить диодный мост на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) В самом начале операции разберите немножко генератор и да кстати если вам его нужно снять, то в таком случае изучите статью под названием: «Замена генератора на автомобиле», в этой статье процесс снятия подробно описан, ну так вот, насчёт разборки генератора, вам с него крышку снять придётся и регулятор напряжения снять, чтобы он не мешал, заодно и его тоже проверите на исправность, а о том как всё это сделать, то есть снять крышку, снять регулятор, читайте в статье на которую дана ссылка чуть выше, называется она: «Замена регулятора напряжения на автомобиле».

2) После всех манипуляций берите накидной ключ или же вороток с накидной головкой (Что вам удобней) и с их помощью выверните три гайки которые сам выпрямительный блок крепят и две гайки которые дистанционные втулки двух клемм удерживают (см. фото 1), как только гайки крепления дистанционных втулок будет вывернуты, снимите дистанционные втулки со шпилек чтобы не потерять (Гайки крепления дистанционных втулок, указаны синими стрелками на фото 1), далее берите в руки паяльник и всё то что к нему нужно (Припой и т.д.) и с его помощью отпаяйте шесть выводов статорной обмотки в тех местах где это показано стрелками на фото 2, после отпайки снимите выпрямительный блок полностью с генератора.

3) Теперь когда выпрямительный блок снят, переходим к его проверки, для этого возьмите в руки мульти-метр и с его помощью проверьте отрицательные диоды, для этого подсоедините положительный вывод идущий от мульти-метра (Он как правило красного цвета) к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а вывод минус идущий от того же самого мульти-метра, подсоедините по очереди к трём контактам, более подробно смотрите на схеме которая приведена на фото 1 ниже (Во время подсоединения проводов идущих от мульти-метра, он обязан показать результаты в районе 580–620 Ом, если покажет меньше или же больше, то в таком случае диодный мост неисправен и нуждается в замене), идём далее , после чего проделайте ту же самую операцию но просто щупы поменяйте, то есть ранее вы плюсовой щуп идущий от мульти-метра подсоединяли к минусовой пластине, а другой минусовой щуп подсоединяли поочерёдно к трём контактам, вот теперь тоже самое сделайте но только минусовой щуп к минусовой пластине подсоедините, а плюсовым касайтесь поочерёдно тех самых трёх диодов и смотрите какие цифры покажет прибор (Должен будет он бесконечность показать на табло, бесконечность это когда число не меняется, то есть у вас на мульти-метра написано 1 и вы подключите его как следует и всё равно та же самая цифра 1 показывается, значит это бесконечность, более подробно как подсоединять всё нужно смотрите на фото 2 ниже), если бесконечность то значит всё нормально и исправно, но если он показания будет давать, то в таком случае данный диодный мост нуждается у вас в замене.

Примечание!
Способом который описан в пункте 3 вы проверите отрицательные диоды на работоспособность, точно таким же образом вам нужно будет проверить и положительные диоды, но только относительно плюсовой пластины диодного моста проверять придётся или же вывода «В+» генератора (Вывод «B+» генератора, это болт к которому при помощи гайки ещё клемма крепилась, перед снятием генератора вы эту гайку ещё выворачивали и клемму скидывали чтобы она не мешала), после проверки (Там как вы уже поняли к тем же трём контактам нужно поочерёдно подсоединять провода от мульти-метра, просто уже минусовая пластина на плюсовую меняется и всё) проведите ещё одну, она заключается в проверки обмотки статора на обрыв, делается она следующим образом, берётся всё тот же мульти-метр и подсоединяется как надо (Более подробно показано на схеме ниже, на сплошные линии внимание своё обратите, это и есть схема благодаря которой вы проверите обмотку статор на обрыва цепи), после данной проверки произведите ещё одну (Это уже на пунктирные линии внимание обратить придётся, благодаря такой проверки вы узнаете замыкает стартер на корпус или же нет)!

Установка:
Все детали устанавливаются на свои места в обратном порядке снятию, и кстати забыли упомянуть, чуть выше на фото следите обязательно за тем чтобы выводы обмоток за крышку не касались (Видите на фото выше они расправлены) а то результаты получаться неверные и проверка должным образом не будет проведена.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс замены диодного моста и ещё и регулятора напряжения (Хотя вам это может даже и не пригодиться), вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Примечание!
А о том как проверить диодный мост на исправность, показывается уже в другом ролике поэтому и его тоже подробно изучите!

Как снять диодный мост с генератора калина

Одной из причин пропадания или слабой зарядки аккумулятора Калины является выход из строя диодного моста, или как его еще называют — выпрямительного блока. Тусклое свечение индикатора зарядки на панели приборов, регулярное разряжение аккумуляторной батареи — повод проверить работоспособность диодов. Чтобы снять этот блок с генератора Лады Калины, потребуется следующий инструмент.

  1. Рожковые ключи на 12 и 13
  2. Головка с трещоткой на 8 или обычный
  3. Плоская отвертка (чем тоньше, тем лучше)

Снятие и установка с подробным описанием всех действий

Во-первых, прежде чем все это делать, необходимо снять генератора с вашей Калины, а также регулятор напряжения вместе со щетками. Как это делается, описано в этой же рубрике, ниже в списке рекомендуемых тем есть ссылки на эти материалы, либо просто перейдите в раздел «Генератор» и там все найдете.

Теперь, когда все описанное выше вы уже сделали, откручиваем ключом на 13 верхнюю гайку(она прижимает регулятор напряжения), а затем нижнюю гайку крепления моста:

После этого необходимо отвернуть все три болтика выпрямительного блока, наглядно представлено на картинке ниже:

Теперь нужно отсоединить проводами обмотки от контактов диодов. Чтобы это сделать, берем тонкую отвертку и вставляем ее в то место, как показано ниже, и немного поворачиваем в ту сторону, чтобы раздвинуть зажим и вынуть провода обмоток.

Чтобы освободить провод от левого зажима, слегка проворачиваем отвертку влево, а для извлечения правого — соответственно в противоположную сторону разгибаем зажимы. И в это время тянем рукой за провод, отсоединив его от контактов диодного моста:

Затем, когда все 6 проводов извлечены из зажимов, можно смело вынимать выпрямительный блок:

В случае необходимости производим замену этой детали генератора и устанавливаем новый блок с диодами на прежнее место, проводя все в обратной последовательности.

Цена новой такой запчасти составляет примерно 500 рублей. Согласитесь, что это намного лучше, чем по своему незнанию менять полностью генератор на своей Калине, ведь его стоимость выше практически в 10 раз.

Снятие и разборка генератора

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи.
Снимаем ремень генератора (см. «Проверка состояния и замена рем­ня привода генератора»).

Нажав на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора .
. отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+».
. и снимаем их с вывода.

Головкой «на 17» отворачиваем болт нижнего крепления генера­тора и вынимаем его.
Вынимаем гайку из кронштейна ге­нератора.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора.

. и снимаем генератор.
Разбираем генератор 5132. 3771 для замены регулятора напряжения, выпря­мительного блока, ротора, статора и подшипников.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления кожуха.

. и снимаем кожух.

Снимаем со шпилек крепления ко­жуха три металлические шайбы.

Шлицевой отверткой отворачи­ваем два винта крепления выво­дов регулятора напряжения.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления регулятора напряжения.

. и снимаем регулятор.

Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.

Головкой «на 7» отворачиваем че­тыре болта, стягивающие крышки.

Снимаем заднюю крышку со ста­тором в сборе.
Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно перед­ней крышки.

Надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 24» и через ее отверстие вставляем шестигранник «на 8» в отверстие вала ротора.
Отворачиваем гайку крепления шки­ва, зажав инструментальную головку трубным ключом или в тисках.
Снимаем пружинную шайбу

. и распорную шайбу.

Выталкиваем вал ротора из передней крышки.

. и снимаем крышку
Для замены переднего подшипника.

. шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.

Снимаем прижимную пластину.

Руками выталкиваем подшипник из гнезда.

. и снимаем его.
Если вытолкнуть подшипник не удает­ся, выбиваем его с помощью оправки или инструментальной головки под­ходящего диаметра.
Для замены заднего подшипника..

. двухзахватным съемником спрес­совываем подшипник с вала ротора.
При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ро-тора. Для установки захватов съемни­ка на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.
Если необходимо снять выпрямительный блок или статор.

. отпаиваем шесть выводов об­мотки статора от выводов выпря­мительного блока.
. и, отвернув ключом «на 8» три гай­ки крепления, снимаем выпрямительный блок и статор.
Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание на корпус (см.«Проверка генератора»).
Сборку генератора выполняем в об-ратной последовательности.
Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора о деревянный брусок.

. и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходяще­го диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
Если передний подшипник не удает-ся вставить в крышку генератора..

. запрессовываем его подходя­щей инструментальной голов­кой, прикладывая усилие к на­ружному кольцу подшипника.

Любое электрооборудование рано или поздно выходит со строя. Так, самой распространенной неисправностью генератора на Ладе Калине остается реле регулятора. Замена этого элемента не сложная, но требует определенных знаний и навыков.

Видео по замене реле регулятора напряжения на Лада Калина:

В данном видео сюжете рассказывается о замене реле регулятора генератора на Ладе Калине, нюансах установки и настройки.

Причины неисправности

Вид старого и нового реле регулятора напряжения

Существует несколько причин выхода со строя реле регулятора на автомобиле. Рассмотрим, основные из них:

  1. Короткое замыкание в бортовой сети, которое привело к выходу со строя реле регулятора. Это случается довольно часто, поскольку генератор сам служит источником питания, и между ним и выработанным током нет предохранителя, который бы защищал.
  2. Износ . Как и любая деталь в автомобиле реле регулятора может износиться.
  3. Стёрлись щётки .

Стрелкой отмечены стёртые щётки. Их длина 3 мм вместо положенные 5 мм.

Как определить, что реле регулятора вышло со строя?

Схема подключения генератора к электроцепи

Рассмотрим, основные варианты:

  1. Недостаточный заряд аккумуляторной батареи приводит к тому, что автомобиль после того, как выключили зажигание, плохо заводится или вообще может не завестись.
  2. Свет при оборотах в 2000 светит нормально, а на холостом ходу тускнеет.

После того, как разобраны основные причины, можно перейти к процессу замены.

Устройство генератора Калина

Процесс замены реле регулятора генератора

Итак, процесс замены реле регулятора генератора потребует демонтаж самого изделия, но при этом не понадобится яма, а все операции можно провести с моторного отсека. Рассмотрим, пошагово, как заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине:

  1. Снимаем «клемму-минус».
  2. Для замены реле придется демонтировать генератор.

Как проверить генератор лада калина

Если лампа заряда генератора (в виде значка аккумулятора) на панели приборов не гаснет после запуска двигателя, недостаточно ярок свет фар, мотор отопителя салона и щетки стеклоочистителя работают медленно – самое время проверить состояние генератора. Для его полноценной диагностики потребуются контрольная лампа и источник напряжения или вольтметр и омметр.

Проверка регулятора напряжения

Генератор Калины в исправном состоянии выдает напряжение в диапазоне 14.5-15.1 Вольт. Первоначальная проверка включает в себя замер напряжения на его выводе (второй щуп можно присоединить к корпусу генератора или любой другой ближайшей массе). При этом для того, чтобы результаты ее были объективны, необходимо прогреть двигатель и отключить все дополнительные потребители электроэнергии внутренние и внешние световые прибор, вентилятор салона, обогреватель заднего стекла и т.п. Если напряжение не укладывается в обозначенные параметры, скорее всего, регулятор напряжения неисправен.

Снять регулятор напряжения можно, не демонтируя сам генератор. После снятия в первую очередь следует осмотреть щеточный узел и визуально проверить состояние угольных щеток. Последние должны выступать из корпуса минимум на 5 мм. Проверить работоспособность регулятора также можно, подключив к его выходу лампу мощностью до 5 Вт и подавая на вход напряжение. Лампа должна светиться лишь при напряжении 12-16 В.

Проверка выпрямителя и целостности обмоток

Проверка выпрямительного блока осуществляется при помощи омметра или контрольной лампы. В последнем случае необходимо через лампу подать положительное напряжение на вывод «В+» генератора, а отрицательное – на корпус. Если лампа светится, это свидетельствует о наличии замыкания в выпрямительном блоке.

Если лампа светится при переносе минуса («+» остается на выводе «В+») на одну из обмоток – неисправны один или несколько диодов. На пробой отрицательных диодов указывает горящая лампа при подаче «плюса» через нее на вывод обмотки, а «минуса» – на корпус генератора. Исключить замыкание или обрыв обмотки статора можно при помощи той же контрольной лампы. При соединении выводов обмотки с источником напряжения лампа должна гореть, а при соединении выводов разной обмотки – нет.

Спасибо за подписку!

Проверить наличие замыкания обмоток можно и при помощи омметра. Если при касании щупами выводов одной обмотки он показывает бесконечность – имеет место обрыв. Аналогичные показания при касании выводов разных обмоток свидетельствуют об отсутствии замыкания между ними. Таким образом нужно проверить каждую из трех обмоток. Если они в порядке – необходимо заменить диодный мост.

Неисправность может заключаться также в обрыве обмоток ротора. Для проверки необходимо замкнуть при помощи щупов омметра или контрольной лампы с источником напряжения контактные кольца на валу ротора. Если лампа не горит, а омметр показывает бесконечность – имеет место обрыв.

Основными элементами автомобильного генератора напряжения являются регулятор напряжения, диодный мост, ротор и статор. Проверка их по отдельности позволит понять причину неисправности. При обрыве обмоток целесообразна замена генератора в сборе, выпрямительный блок и регулятор напряжения можно приобрести отдельно.

— Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.

Что нужно проверять?

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.
Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.

Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.

В полный комплекс проверок генератора входит:

— Проверка щеток и колец;
— Проверка диодного моста;
— Проверка регулятора напряжения;
— Проверка статора;
— Проверка ротора.

Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.

Процесс проверки щеток и контактных колец

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.

Проверка моста диодов генератора

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.
Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверять регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).

Проверка статора генератора авто

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор автомобильного генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.
Статья от сюда.

Для выполнения работы потребуются помощник, а также:

— мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерений 15— 20 В);

Запускаем двигатель. Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем:

— поступление напряжения -12 В на обмотку возбуждения генератора при включении зажигания (вывод 1 разъема генератора);

— натяжение ремня привода генератора.

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (не менее 80˚С)

2. Включаем все мощные потребители электроэнергия автомобиля (обогрев заднего стекла, электровентилятор отопителя, дальний свет фар, обогрев сидений).

3. Нажимая педаль газа и контролируя работу двигателя по тахометру, удерживаем обороты коленчатого вала двигателя в пределах 3000—3500 об/мин.

4. Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе вольтметр должен показать напряжение не ниже 14 В.

Если напряжение меньше, возможно слабо натянут ремень привода генератора, неисправна цепь генератора, неисправен регулятор напряжения генератора, замаслились или изношенны щетки в генераторе либо неисправен сам генератор.

5. Выключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр должен показать напряжение не выше 15,1 В.

Если напряжение больше, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

6. Стетоскопом по шуму оцениваем состояние подшипников генератора. Сильный гул свидетельствует об износе подшипника или подшипников (наиболее часто выходят из строя передний подшипник).

Проверка и натяжение ремня привода генератора

О слабо натянутом ремне и плохом состоянии его можно определить по характерному «свисту» особенно при пуске двигателя.

Для выполнения работы можно снять правое переднее колесо либо установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

1. Снимаем правую часть брызговика двигателя.

2. Визуально проверяем состояние ремня привода генератора. Прикладываем усилие 98 Н (10 кгс) к ремню ровно посередине между шкивом генератора и шкивом коленчатого вала двигателя. (Можно воспользоваться безменом).

3. Для регулировки снимаем бачок стеклоомывателя.

4. Рожковым ключом на 19 отворачиваем контргайку натяжного механизма. Вращая регулировочную шпильку торцовым ключом на 8, изменяем, натяжение ремня привода генератора (по часовой стрелке увеличиваем натяжение ремня, а против часовой стрелки — уменьшаем).

Чрезмерное натяжение ремня может привести к выходу из строя переднего подшипника генератора.

5. Проверяем натяжение ремня генератора (см. выше) и при необходимости повторяем регулировку.

6. Убедившись, что ремень натянут правильно, удерживая регулировочную шпильку, затягиваем контргайку.

7. Устанавливаем брызговик двигателя.

Замена ремня привода генератора и натяжного ролика

1. Ослабляем натяжение ремня привода генератора.

2. Снимаем ремень со шкива генератора и со шкива коленчатого вала

3. Вращая натяжной ролик, проверяем его состояние.

При замене ремня привода генератора следует проверить состояние натяжного ролика. Он должен легко вращаться, без заедания и шума. Неисправный ролик следует заменить. При необходимости заменить ролик можно, не снимая натяжной механизм с двигателя. Покачать за шкив генератора и вращая его можно определить состояние подшипников.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector