Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ЗападАвто Стартер

ЗападАвто Стартер

Ремонт стартеров и генераторов для всех иномарок, грузовиков

  • +7 (4912) 99 40 99 (Рязань)
  • +7 (846) 221 66 58 (Самара)
  • +7 (4912) 99 06 36 (Рязань)

заказать обратный звонок!

Ремонт генераторов

Комплектующие

Ремонт стартеров

  • На главную /
  • Ремонт генераторов /
  • Статьи

Генератор 2109 в Рязани

Автомобиль ВАЗ 2109 (Самара), выпуск которого начался в далеком 1987 году, хоть и не отличается совершенством конструкции, но пользуется достаточным распространением на территории РФ. Несмотря на ряд недостатков, присущих представителям старого поколения продукции АвтоВАЗ, данная модель, будучи хорошо изучена ремонтниками, отличается прекрасной пригодностью к ремонту, дешевизной запасных частей и отменной способностью к тюнинговым экспериментам.

Автомобиль ВАЗ 2109 (Самара), выпуск которого начался в далеком 1987 году, хоть и не отличается совершенством конструкции, но пользуется достаточным распространением на территории РФ. Несмотря на ряд недостатков, присущих представителям старого поколения продукции АвтоВАЗ, данная модель, будучи хорошо изучена ремонтниками, отличается прекрасной пригодностью к ремонту, дешевизной запасных частей и отменной способностью к тюнинговым экспериментам.

Многие владельцы «девяток», принимая во внимание сложность продажи подержанного и не слишком популярного транспортного средства, решаются на его усовершенствование, в соответствии с собственными потребностями и вкусами. Причем, модернизация машины может касаться не только внешних изменений, вроде установки пластикового обвеса, легкосплавных колесных дисков или четырехфарной системы головного освещения. Автомобиль позволяет форсировать двигатель, улучшить характеристики ходовой части и заменить электропакет.

Как известно, любое внедрение в систему электрооборудования автомобиля дополнительных устройств, потребляющих энергию, добавляет нагрузку на источники тока — генератор и аккумулятор. Если дополнительные опции потребляют количество энергии, больше, чем способен вырабатывать генератор, последний перестает справляться со своими функциями, и требует замены на более мощный агрегат. Генератор 2109 в Рязани предлагается к продаже сервисом «Запад Авто», где вы можете подобрать устройство, соответствующее нужным параметрам, проконсультировавшись со специалистами.

Генератор, как и любой другой механизм, со временем выходит из строя в результате эксплуатационного износа. Кроме того, нельзя не отметить и тот факт, что типичной проблемой, характерной для «девятки», выступает ускоренный износ ремня генератора, редко выдерживающего 50 тыс. км пробега.

Примечательно, что большинство неисправностей генераторной установки устраняются заменой деталей, вышедших из строя. Приобретать новый генератор 2109 в Рязани приходится лишь в случае крайней степени износа или необходимости замены агрегатом с более высокими показателями мощности.

Иногда неполадки генератора можно устранить самостоятельно. Так, например, при наличии определенного опыта и сноровки, допустима самостоятельная замена и регулировка приводного ремня генератора. Кроме того, нередко, причина неисправности кроется в ослаблении соединений электропроводки к клеммам, нарушении контактов в результате окисления и т.д. В таких случаях, вопрос можно решить восстановлением нарушений электроцепи.

Если же требуется ремонт самого генератора, то не обойтись без разборки детали, и при этом, понадобится не только квалификация, но и специализированные диагностические приборы и приспособления, позволяющие точно определить дефектное место. Ремонт генератора ВАЗ 2109 предлагается сотрудниками сервиса «Запад Авто» в г Рязань.

Какой генератор лучше поставить на ваз 2106

Генератор любого автомобиля, даже дизельного — это серый кардинал под капотом. Без него автомобиль и шагу не ступит. Досадно бывает, когда двигатель настроен хорошо, работает в пределах приличия, но по каким-либо причинам электрооборудование отказывается работать должным образом. Если мы говорим о нашей ВАЗ 2106, то с большой долей вероятности вся проблема заключается в генераторе Г 221, который устанавливался еще на потомков Фиат 124.

Содержание:

Электрическая схема ВАЗ 2106

Собственно говоря, если рассматривать электрическую схему ВАЗ 2106, которую мы на всякий случай привели ниже, то выясняется, что от схемы 2101 она отличается только наличием дополнительных электроприборов, что повлекло за собой некоторые изменения. А генератор в базе у шестерки стоит тот же, что и у 2101, имя его Г 221.

Никаких претензий к нему возникать не может ровно до тех пор, пока он работает. Но дело в том, что конструкция электрической машины совсем не рассчитана на использование такого количества потребителей. В результате чего на реле-регулятор подается недостаточный ток, это в свою очередь приводит к недозарядке и медленной смерти аккумуляторной батареи. Непорядок.

Как подключить штатный генератор Г221

Выражается это достаточно явно. Особенно в том случае, если хозяин устанавливает в автомобиль дополнительные, нештатные потребители, которые работают практически постоянно. Это могут быть:

  • противотуманные фары;
  • мощная аудиосистема;
  • предпусковой подогреватель;
  • холодильник, телевизор, дополнительный обогреватель.

Словом, любой шаг, который приводит к увеличению потребления электрической энергии грозит преждевременной разрядкой аккумулятора даже в пути, при работающем двигателе и на высоких оборотах. Вот поэтому и стоит разобраться в том, как устроена схема подключения генератора ВАЗ 2106 и какие есть альтернативы.

Замена генератора ВАЗ 2106 на Г222

Самый простой вариант — замена штатного генератора. На новый. Не имеет никакого смысла говорить об устройстве генератора, как об электрической трехфазной синхронной машине. Сейчас не об этом. Мы стоим перед проблемой подключения штатного генератора Г 221, чтобы не допустить ошибок при установке другого, более мощного и стабильного генератора Г 222, который устанавливался уже на ВАЗ 2105.

Чем он лучше штатного шестерочного? Фактически ничем. За исключением нескольких нюансов, которые могут быть решающими при увеличении нагрузки на бортовую электрическую цепь. Его можно установить на двигатель ВАЗ 2106, по одной из двух методик:

  1. Установить генератор с встроенным реле вместо штатного.
  2. Установить модернизированный генератор Г 222.

Собственно, значительно проще не усложнять жизнь переделкой проводки, пускай и незначительной, а пойти по простому пути.

Доработка генератора Г222 для ВАЗ 2106

Относительно простому. Внести некоторые коррективы в устройство 222-го генератора. Внешне эти два агрегата практически идентичны. Их отличает только встроенное реле зарядки аккумулятора. Оно установлено в 222-й генератор вместе с блоком щеток и сзади это хорошо видно, даже если не читать маркировку.

Сложность установки 222-го генератора заключается в том, что нужно досконально знать схему подключения. После изучения всех нюансов схемы, можно просто подключить штатное реле зарядки АКБ, выносное, к новому генератору, не внося никаких изменений в схему. Это самый простой и наиболее рациональный путь.

Разница в этих двух генераторах не только в наличии интегрированного реле зарядки. Дело в том, что Г221 работает с отдачей 42 А, а генератор от 2105 Г222 выдает 50 ампер. Повышение мощности достигнуто за счет увеличения сечения обмотки ротора, а конструктивно, это то же генератор, который устанавливался на всю жигулевскую классику.

Проверка работоспособности системы электропитания 2106

Для того чтобы генератор Г 222 можно было установить без внесения изменений в схему подключения, достаточно установить щеточный блок от шестерочного генератора. Он устанавливается вместо интегрированного без особых проблем. Заодно лучше заменить и выносное реле зарядки.

После замены генератора и подключения его по одной из предоставленных схем, достаточно проверить работоспособность системы в целом. Для этого необходимо при минимальном потреблении тока сторонними электроприборами, проверить напряжение на клеммах аккумулятора на средних оборотах двигателя. Это примерно 2,5 тысячи оборотов в минуту. Напряжение на клеммах АКБ при таких оборотах должно быть 14 В.

Таким образом, можно решить вопрос с недостаточной мощностью штатного генератора и заменить его на более мощный Г222 от двигателя ВАЗ 2105. Удачной всем работы!

Как поменять генератор на Приоре

Основным узлом энергообеспечения всех систем автомобиля является генератор. Он отвечает за восстановление аккумулятора после запуска и снабжение энергией всех остальных узлов. Генераторы российских автомобилей выпускаются различной мощности – от 55 до 120 А/ч. Конструкторы рассчитывают мощность устанавливаемого агрегата так, чтоб его хватало на все предусмотренные штатной схемой потребности. Но многие автовладельцы предпочитают улучшить свой автомобиль. Даже вроде и довольно комфортабельная и доработанная «ЛАДА Приора» не избегает таких переделок. Чаще всего это оборачивается дополнительной нагрузкой на динамо-машину. И тогда ему необходима замена. Но нужно знать, как и на что можно поменять генератор на «Приоре».

Штатный генератор на «Лада Приора»

АвтоВАЗ на свои «Приоры» всех модификаций обычно ставит устройство 5102.3771. Этот агрегат из серии узлов 2112 имеет следующие рабочие характеристики.

  • вес – 5,4 кг;
  • напряжение в диапазоне – 13,8-14,5 вольта постоянного тока;
  • сила зарядного тока – 80 Ампер;
  • передаточное отношение – 1:2,4 от двигателя к агрегату.

Мощность 80 Ампер, вполне соответствует всем потребностям установленного заводом штатного оборудования. Однако, многие автовладельцы, особенно молодёжь, не удовлетворяются параметрами, установленных на «Приоре» устройств. В частности, это касается системы освещения и аудиоустановок. Штатные, установленные заводом, галогенные лампы имеют мощность 55-60 Ватт. Многие ставят более мощные на 80-100 Ватт или вообще, делают замену на ксеноновую систему освещения. В аудиосистеме устанавливают мощные усилители, сабвуферы. Всё это требует значительного увеличения силы тока выдаваемой генератором. А это возможно, только при его замене на другую модель.

Чем можно заменить штатный генератор

К счастью, есть решение для этой проблемы. Имеется целый ряд моделей более высокой мощности, адаптированных под потребности «Лада Приора», на случай таких модернизаций и замены.

  • 2170-3101010-10 мощностью 115 ампер;
  • ПРАМО 100А 5102.3771-10;
  • СтарВольт 2110-3701010 мощностью 135 ампер.

Преимущество этих современных динамо-машин в том, что ими можно заменить штатный агрегат на «Приоре» без всяких затратных переделок крепёжных узлов. Они становятся на место прежнего без проблем. В некоторых случаях может потребоваться копеечная замена входного штекера для контрольной лампы или клеммы «+» на силовом проводе. Хотя силовой можно просто расширить круглым надфилем. В остальном не потребуется никаких эпохальных доработок.

Аккумуляторная батарея при замене генератора на более мощный

При проведении замены агрегата, с увеличением ампеража требуется заменить и аккумуляторную батарею. Дело в том, что повышенная сила тока от 100 Ампер, выдаваемая генератором, может привести к выкипанию банок в аккумуляторе. А это вызывает более быстрый выход батареи из строя. Подбирать аккумулятор для «Приоры» нужно по размеру посадочного места для батареи. Как правило, АКБ большей ёмкости имеют и большие размеры.

Но если стандартная батарея на автомобилях ВАЗ имеет ёмкость 55 А/ч, то аккумулятор в 60 А/ч размером почти не отличается, и при замене прекрасно становится на штатную площадку для АКБ. Хотя для мощного генератора всё же лучше ставить батарею ёмкостью 65-72 А/ч. Они несколько больше по размеру и не становятся в заводской поддон всего на пару-тройку сантиметров. В этом случае можно аккуратно обрезать бортик, чтоб аккумулятор встал на место. Держаться он всё равно будет за счёт крепёжного устройства от старой батареи и не сдвинется с места.

Но как упоминалось, все эти работы желательно проводить опытному мастеру, или хотя бы после вдумчивых консультаций.

На видео показан процесс замены генератора на «Приоре»:

Замена генератора на более мощный Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара

Решил я поставить себе десяточный генератор ваз 2109. А зачем, спросят многие. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить характеристики генераторов:

Штатный 37.3701 – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4

Т.е. десяточный генератор почти в полтора раза мощнее. Следовательно, при одинаковом токе нагрузки, надежность у него должна быть выше. Обороты на ХХ, а следовательно и выдаваемая мощность, тоже больше.

В принципе, у меня и штатный неплохо справлялся со своими обязанностями, но представте, едите вы вечером зимой – темно, холодно, идет снег – включен головной свет, габариты, обогрев заднего стекла, вентилятор печки, дворники, обогрев зеркал, подогрев сидений, ну и конечно музыка. А тут вы еще останавливаетесь на перекрестке, что бы повернуть, значит, плюс поворотники и стопы, да еще и двигатель работает на ХХ. Если не лень, можете сами посчитать столько всего потребляется а данный момент.

В общем решение принято, нужно делать.

Первым делом оцениваем возможность переделки. Верхний кронштейн генератора 94.3701 крепится 2 болтами, а нижний 3-мя, в отличии от 37.3701, где соответственно используются 1 и 2 болта. Следовательно, на блоке цилиндров должно быть два дополнительных отверстия, одно около верхнего кронштейна крепления генератора лада 2109, другое около нижнего. У меня было.

Затем прикупаем все необходимое:

ОписаниеНомер по каталогуКол-воЦена (1.06.04)Номер на рисунке
1Генератор2112-370101012 250,0р.6
2Шкив генератора2110-10050601950р.
3Верхний кронштейн генератора (планка установочная)21082-3701635150,0р.10
4Планка натяжная2110-3701670125,0р.9
5Гайка планки натяжной2112-10012941
6Болт натяжения регулировочный2110-370162915,0р.8
7Болты крепления верхнего кронштейна М8х20 с зубчатым буртиком1383817123,0р.7
8Нижний кронштейн генератора21082-37016501315,0р.2
9Болты крепления нижнего кронштейна (М10х55)2112-100137126,5р.1
10Болт крепления нижнего кронштейна (М10х40)2112-100136814,5р.3
11Болт крепления генератора (М8х110) ось2110-3701376110,0р.4
12Втулка оси генератора21214-37016381
13Гайка оси генератора2112-10012941
14Поликлиновый ремень генератора21082-37017201150,0р.5
ИТОГО3 778,50р.

Некоторые замечания:

Болты и гайки можно использовать любые подходящие, разницы ни какой, только нужно ставить шайбы. Хитрую деталь 12 (2112-1001294), мне обнаружить не удалось, поэтому я использовал десяточную резинометаллическую втулку со специальной шайбой. Устроена она, точно также, как и на генераторе 37.3701, только меньше размером и устанавливается не на генераторе, а на нижнем кронштейне:

Правда, втулку мне удалось найти только без резинки, поэтому я использовал резинку от родного генератора, предварительно обрезав ее по размеру. Затем выбил из нижнего кронштейна разрезную металическую втулку и на ее место поставил десяточную.
Ремень генератор от 8-ми клапанной десятки (от 16-ти клапанника длиннее)

Процедура замены:

Первым делом приподнимаем передок машины (так удобнее работать, но в принципе можно и не поднимать). Я для этого использовал 2 доски с подложенными под них кирпичами, на которые и загонял машину.
Затем снимаем защиту картера и правый подкрылок (если стоят).
Затем правый брызговик двигателя. Колесо я не снимал, просто вывернул вправо до упора.
Отключаем массу с аккумулятора.
Снимаем старый генератор ваз 2108, верхний и нижний кронштейны и шкив генератора лада 2108.
У меня отверстия в блоке под дополнительные болты крепления были все загажены, поэтому пришлось их почистить. Неплохо пройти их мечиком, первым номером. Я просто вкрутил несколоко раз подходящие болты, брызгая WD – шкой.
Установка нового генератора и шкива проблем не вызывает.
Перед установкой брызговика двигателя, неплохо проделать в нем отверстие под торцевую головку напротив болта шкива генератора и закрыть ее подходящей заглушкой. Иначе при замене ремня генератора или ГРМ придется снимать брызговик, а следовательно и защиту, так как теперь к болту шкива из-под капота не подобраться.
Подключаем к генератору ваз 21099 провода – силовой и возбуждения (перепутать не возможно), подключаем массу аккумулятора.
Запускаем двигатель и проверяем напряжение на аккумуляторе. У меня заработало все сразу.

Итоги:

Скорости конечно не прибавилось, зато теперь не так сильно падают обороты ХХ при включении мощных потребителей.
Может быть и нет большого смысла менять исправный родной генератор лада 2108, но если он умер и ремонту не подлежит (или не имеет смысла), думаю стоит задуматься.

Какой на ВАЗ-2110 лучше поставить генератор

Родной генератор марки КАТЭК обеспечивает ток силой в 80А. Этой мощности вполне хватает для стандартного обеспечения всех предусмотренных производителем электроприборов. Запас прочности родного генератора рассчитан на пробег в 140 тысяч километров. При обычной потребительской эксплуатации автомобиля это где-то 10 лет бесперебойной службы генератора.

Однако оснащение автомобиля акустической системой с мощными колонками, кондиционером, зарядными устройствами, противотуманными фарами, дополнительным обогревом и другим необходимым и не очень оборудованием заставляет задуматься о более мощном генераторе. Сила тока в 80А не может удовлетворить возросшие потребности в энергообеспечении. От этого страдает аккумулятор, нет полноценной подзарядки, и он очень быстро выходит из строя.

Замена родного генератора на более мощный с других марок автомобилей

Если мощность генератора вас не удовлетворяет либо просто он вышел из строя за много лет, то можно поменять его:

  1. На генератор марки ELDIX 115А, предназначенный для Нивы-21214. Для его установки понадобится:
  • генератор;
  • кронштейн крепления генератора 21214;
  • натяжная планка 21214;
  • болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой;
  • болт М 8×25 с гайкой 2110.

Сама установка не представляет никакой особенной трудности, если вы знаете, как это делается, в противном случае лучше обратиться к специалисту.

Является хорошим генератором, по отзывам потребителей.

  1. Генератор КЗАТЭ 2110-12; 2108-09 14В 90А от российского производителя хорош тем, что все соединения у него сделаны на болтах, реле-регулятор тоже крепится болтами, что обеспечивает удобство при обслуживании и ремонте генератора. Диодный мост на этом генераторе не паяный, а соединяется путем прижатия. Благодаря этому диодный мост реально заменить, не снимая генератор с автомобиля. К тому же все комплектующие этого генератора можно приобрести без проблем, так как фирма-производитель обеспечивает внутренний рынок комплектующими деталями.
  2. Генератор от Приоры Люкс КЗАТЭ 115А – производителем является Самарский завод им. А. М. Тарасова. Эта модель крепится на ВАЗ-2110 болтами. Незначительной переделки потребует проводка. Придется рассверлить плюсовые клеммы, которые надеваются на генератор. Ремень лучше всего взять от BOSH, уже проверено многими владельцами методом тыка. После подключения новый генератор выдает отличные показатели:
  • напряжение со всеми включенными потребителями – 13,8 В;
  • генератор работает практически бесшумно.
  1. Генератор Старт-Вольт 120А – новое поколение генераторов, позволяет подключать любое количество потребителей, которые при современном уровне развития техники стали просто необходимы, а мощности стандартного генератора явно недостаточно. При тех же габаритах и весе, что и стандартные генераторы, мощность стартвольтовских генераторов на 50% превышает обычные. За счет принципиально нового подхода к комплектации генератора Старт-Вольт 120А увеличена не только мощность, но и долговечность, они прослужат дольше обычных не требуя ремонта и замены комплектующих.

Как продлить жизнь генератора

С вопросом, какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2110, мы немного разобрались, выслушав мнение специалистов. Теперь самое время поговорить о том, как продлить жизнь ныне здравствующего генератора без ремонта и замены комплектующих деталей. Вам обязательно пригодятся эти советы:

  • старательно объезжайте лужи, а если объехать невозможно, то преодолевайте водное пространство на минимальной скорости. Делать это нужно потому, что вода, попадая на горячую обмотку, приведет к растрескиванию лаковой изоляции. Следующая лужа, преодоленная на высокой скорости, уже приведет к замыканию обмотки;
  • к подобной проблеме может привести и мойка двигателя. Заранее нужно тщательно упаковать генератор в полиэтилен. Требуйте просушки двигателя сжатым воздухом, после этой процедуры старайтесь сразу не нагружать генератор, включая все потребители. И некоторое время не разгоняйтесь слишком сильно, чтобы не было резкого перепада температуры;
  • никогда не помогайте запустить заглохшую машину через ваш аккумулятор, не заглушив свой мотор. Двойная нагрузка может буквально угробить ваш генератор;
  • не подключайте без нужды все потребители бортовой сети, это создаст чрезмерную нагрузку на генератор, тем более если генератор штатный;
  • чаще проверяйте степень натяжения ремня генератора и при необходимости подтягивайте его;
  • никогда не снимайте клемму с аккумулятора, не загрузив генератор по полной программе, иначе регулятор напряжения выйдет из строя.

Если вы прислушаетесь к этим советам, генератор прослужит вам дольше.

Фотоотчет Замена генератора Bosch 55/65А на 80А от ВАЗ 2110 (в VW Golf 2 двигатель 1,3 NZ)

Родной Гена хоть и породистый, но что-то последнее время перестал справляться со своими обязанностями, со светом и печькой (на 1-ой скорости) еще можно было как-то ездить, а если включить или обогрев зад. стекла, или дворники, или печьку на 2-ю или 3-ю скорость, а если всЁ это в комплексе . Чистка контактов + и — не помогла. Решено произвести разборку, чистку и дефектовку. Разобрал, почистил, прозвонил обмотки, диодный мост и т.д., но ничего. Сопротивления обмоток соответствуют мануалу (правда мерил мультиметром made in China), диодный мост целый (все 9 диодов). Регулятор, токосъЁмные кольца, клеммы — всЁ в норме. Поставил, проверил, такая же ситуация.
РЕШЕНО! Стовлю Гену от Тазовой десятки. Вдохновил меня на подвиг SeriyPes с golf2club.com. Вот его отчет

Итак приступим:
1.Вот этот гена, который будет стоять теперь в авто.

2.А это старый и новый для сравнения.

4.Теперь откручиваем шкив нового Гены головкой на 24, зажав его газовым ключЁм. Диаметр шкива не большой, по этому газовый ключ 1-й номер нам вполне подойдет.

5.Берем наш старый БОШ и замеряем расстояние от торца шкива до торца верхнего крепления (у меня получилось 33 мм) это расстояние нам нужно соблюсти при установки родного шкива на новый генератор.

6.Теперь откручиваем шкив ключём/головкой на 22, просто застопорив крыльчатку. ВНИМАНИЕ! Открутить его не так уж просто. Лучше делать это не в кухне на столе, а где-гибудь более подходящем помещении. У меня открутилось без проблем, т.к. в прошлом году я менял подшипники и в прошлом же году так намучился

7.Чтобы установить родной шкиф на новый Гену я использовал эти шайбы. Сначала я надел на вал шайбу №1, она идеально подошла по диаметру вала ротора и легла на внутреннюю обойму подшипника. Дальше я использовал эту типошайбу №2 (не знаю как назвать). Эта типошайба с нашего БОШа, стоит на валу ротора после гайки крепления шкива. Ну это каждый для себя лично подберет, я исходил из того, что есть, чтобы не рожать какие-нибудь безъумные чертежи, а потом искать токоря, который это будет точить (на счЁт безъумных я конечно преувеличил).

8.Прикручиваем шкив к генератору (не намертво, вдруг прийдётся шайбы опять подбирать).

9.Измеряем расстояние от торца шкива до торца верхнего крепления. У меня получилось это (минимальное) 37 мм. Сравниваем с предъидущим и получаем 4 мм разницы. Это не есть ГУД, но тут уже нужно хирургическое вмешательство, прийдется или шкив точить или корпус генератора. Сочтя такую разницу не совсем криминальной, оставил всЁ как есть и затянул гайку. В последствии мне грозит замена ремня, а то старый дубоватый, вот тогда куплю шкив от какой-нибудь классики и буду над ним издеваться.

10.Берём болт верхнего крепления и измеряем его диаметр, получается 10 мм.

11.Теперь измеряем отверстие верхнего крепления, оп-па, а тут 8 мм.

12.Сверлим. Сверлить, как мне кажется, удобней шуруповертом. Когда сверлишь дрелью и вдруг сверло закусывает, получается неприятная ситуация (это мягко выражаясь).

13.Проверяем как получилось. Как говорил великий медведь

14.Для крепления на натяжной планке изготавливаем некое подобие вот такой планки

15.Специально я её не изготавливал, просто притащил с работы какподходящую. В последствии она мне не понравилась (коротка оказалась, ремень не натягивался) и я её заменил на другую, более длинную и мощьную. Фоты делать не стал, т.к. и эту более мощьную буду менять на более надежную, красивую, изготовленную в производстве. Когда изготовлю, выложу фото.
А пока имеются только старые.

16.Для того чтобы запитать обмотку возбуждения я изготовил вот такой переходный конец ,прошу прощенья . На месте скрутил кольцевые клеммы с помощью винта и замотал изолентой. не красиво, зато родная проводка не нарушена, да и всегдаможно перейти к старому варианту.

17.Вот примерно так он выглядит на автомобиле.

18.Это старое фото со старой натяжной планкой. Как только сделаю новую, сфотаю и выдам размеры.

Теперь катаюсь и радуюсь . Зарядка в норме. Да и сам Генадий не хилый, можно доп. элек. приборов навтыкать ГЫ-ГЫ-ГЫ .
Ну вот и всЁ пока. Спасибо за внимание! Не бейте больно! Прошу прощения за размер фоток, но я что-то с этим не владах. Сейчас будет исправлено.

Установка более мощного генератора

Приветствую всех, давно ничего не писал, очень давно) С машиной ничего нового не происходит, по мелочи кое-что есть, но об этом потом ))))
Где-то месяца 3 назад задумался об установке более мощного генератора, нехватка была и остается существенная. Почитав и всё прикинув, купил генератор от Nissan March 4WD с HR15DE на 150 Ампер. Ставится с минимальными переделками в гараже с помощью шайб и еще одной натяжительной планки- для тех у кого нет сварки отличный вариант .

Время шло, установка откладывалась по причине «некогда» и стали посещять мысли, что в определенный момент я опять «упрусь» в нехватку питания. В общем заказал WPS 253a и сегодня забрал с ТК, также был заказан уменьшенный шкив и фишка с проводами. Ниже фото обоих генераторов для сравнения. Надеюсь скоро установлю и отпишусь!

Отвечает главный конструктор генераторов и стартеров «СтартВОЛЬТ», кандидат технических наук Шибаев Виктор Иванович:

В последнее время многие люди задают этот вопрос. Могу ответить сразу: МОЩНЫЙ ГЕНЕРАТОР НЕ ПОВРЕДИТ ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ!

Во всех автомобилях, даже в тех, которые выпускались ещё в 30-ые годы ХХ века (а в современных, тем более) есть две основных электрических цепи:
1. Сильноточная
2. Слаботочная

В сильноточную цепь входит система пуска двигателя – аккумулятор (АКБ), стартер и система заряда (генератор), то есть система восполнения потерь АКБ.

Подняв капот своего автомобиля, вы можете самостоятельно убедиться в том, что диаметр проводов, которые подходят к вышеперечисленным трём узлам (АКБ, стартер, генератор), за исключением управляющих проводов, имеют довольно большой диаметр. Как правило, все производители автомобилей используют такие провода, которые в 4-5 раз превышают максимальный ток, который должен проходить по этим проводами.

Например, если стартер автомобиля ВАЗ 2110 при пуске двигателя при температуре окружающей среды -30°С потребляет максимально 250-280A, то провод, который подходит к нему, выбран таким диаметром, чтобы он мог пропустить без последствий для изоляции 1000А за время в течении 10 секунд и 500А в течении 1 минуты.

Это интересно: штатный генератор ВАЗ 2110 рассчитан на максимальный ток 80А; провод, который подходит к нему, рассчитан на ток 320-350А.

Провода от генератора и стартера соединяются вместе и подходят к АКБ. По сути, эта система работает сама по себе, по замыкающемуся циклу.

В слаботочную цепь входят все потребители электроэнергии автомобиля. Сюда входит система зажигания, лампы правого и левого бортов, аудиосистема, подогрев сидений и т.д. и т.п. Все эти потребители также запитываются через свои провода определённого диаметра. Для каждого потребителя существует свой провод, который выбирается производителем с таким же трёх- или четырёхкратным запасом, в зависимости от степени значимости потребителя. Например, цепь прикуривателя или цепь питания аудиосистемы сделаны с четырёхкратным запасом, так как к этим цепям владельцы автомобилей могут подключить потребители большей мощности; все остальные цепи имеют меньший запас. Поэтому установка на автомобиль генератора высокой мощности позволит Вам как автовладельцу подключать больше дополнительных потребителей (или например, делать громче звук музыки) без боязни, что разрядится АКБ.

Почему? Постараюсь объяснить подробнее.

Представим себе, что сильноточная система автомобиля, это некая водопроводная система. АКБ это большая ёмкость, к которой от реки насос (это генератор автомобиля) качает воду. К этой ёмкости подключены различные потребители – это вся слаботочная цепь автомобиля. Потребители начинают забирать воду из этой ёмкости, и чем больше они её забирают, тем быстрее количество воды в ёмкости уменьшается. Как только количество воды достигло определённого низкого уровня, автоматика (это реле-регулятор генератора) включает насос (генератор) в работу, который начинает качать воду из реки в ёмкость, (то есть генератор начинает производить электроэнергию), так вот если насос слабый, то он не будет успевать наполнять емкость водой. Потребители в итоге забирают воды больше, чем насос может накачать и в конце концов ёмкость быстро опустеет.

Точно также Ваш АКБ разрядится, и Вы не сможете запустить двигатель Вашего автомобиля в нужный момент.

Продолжая аналогию, если Вы ставите насос большей мощности, то ёмкость начинает быстрее заполняться водой, то есть Ваш АКБ не будет разряжаться, и Вы всегда сможете запустить двигатель своего автомобиля.

Тут же возникает вопрос о том, что не возрастут ли затраты мощности (!) на такой генератор?

Да, эта мощность будет отбираться через ремень генератора от работающего двигателя, который в свою очередь будет потреблять чуть больше бензина, но это при условии, что Вы смогли позволить себе подключить большее количество потребителей. Если Вы не собираетесь подключать большее количество потребителей, то Вы даже выиграете в расходе бензина, так как генератор большей мощности быстрее наполнит Ваш АКБ энергией и выключится из работы за счёт реле-регулятора и будет вращаться вхолостую.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
Установка на Ваш автомобиль более мощного генератора ничего плохого не сделает Вашему автомобилю! А наоборот, только продлит срок службы Вашего АКБ, так как будет поддерживать его всё время в заряженном состоянии.

Помните, что имея слабый генератор и, подключая при этом большое количество потребителей (всевозможные подогревы, обдувы, и аудиосистему) Вы повышаете нагрузку на слаботочные цепи, и они в один прекрасный момент могут не выдержать, и у Вас сначала сгорит предохранитель, а затем и откажет АКБ. Но если Вы поставите более мощный генератор, то Ваш АКБ всегда будет в норме!

Такой генератор всегда будет готов к работе, практически в любых условиях эксплуатации, что в свою очередь продлит срок службы Вашего АКБ.

С уважением, главный конструктор СтартВОЛЬТ Шибаев В. И.

Можем поставить 100 Амперный генератор на классику (2107) или на машины поколения 2108, 09, 99, вместо генератора 372.3701 (55 Ампер)

Можем поставить более мощный генератор на десятку, двенашку, Приору, Калину, Гранту с мощной музыкой

Можем поставить более мощные генераторы на УАЗ с лебедкой, на НИВУ, на Валдай и Газель с рефрижератором

Для чего нужен более мощный генератор. Обычно такая проблема возникает, когда нужно поставить дополнительное электрооборудование – мощный звук, дополнительный свет, лебедку, запитать прицеп, и т. п.
Включение дополнительных нагрузок приводит к снижению напряжения в цепи. Фары и щиток приборов светятся тусклее, но главное, нарушается баланс мощности и аккумулятор разряжается быстрее.
Все автомобильные генераторы поддерживают напряжение около 14 Вольт, и разница в мощности – это разница в том, какой максимальный ток он может отдать. Чем больше включаем нагрузок, тем больше ток отдает генератор. Чем больше ток отдает генератор, тем ниже получается напряжение. Максимальный ток – это такой ток, при котором напряжение генератора еще способно заряжать аккумулятор. Если включить столько нагрузок, что напряжение генератора упадет ниже Э.Д.С, аккумулятора, то нагрузки начнут потреблять ток от аккумулятора, а зарядка, естественно, прекратится. Например, генератор 372.3701(восьмерочный) способен держать напряжение, если ток достигает 55 А. генератор 9402.3701(десяточный) способен поддерживать достаточное напряжение до тока отдачи 80А., это значит, что генератор 9402, более мощный, чем генератор 372.(такие токи генераторы могут отдать, если достаточно быстро крутятся – около трех тысяч оборотов двигателя)
Устойчивое заблуждение, что поставить более мощный генератор нельзя, мол, закипит аккумулятор, перегорят лампы, и т. д .
Это полная чепуха. Работа всех нагрузок и аккумулятора зависит только от напряжения генератора, если генератор поставить более мощный, то нагрузки этого просто не заметят, а если включить их все вместе, то они работать будут лучше, так как напряжение будет поддерживаться лучше. Аккумулятор будет лучше заряжаться, но перезарядки не будет, так как напряжение останется в норме – 14, 14,5 В.
Более мощный генератор ставить можно. Если это важно, то надо понимать, что при этом возрастет нагрузка на двигатель и немного повысится расход топлива. В некоторых случаях заметно ухудшается стабильность холостого хода при включении электрических нагрузок. Для карбюраторного двигателя это не важно, можно перерегулировать карбюратор. Для системы ЭСУД, возможно понадобится чиптюнинг.
Проблема в том, что более мощный генератор должен по конструкции подходить на то место, где стоял старый. Если Вы задумали менять генератор, то, возможно, придется менять кронштейны, на которых он установлен, иногда приходится менять шкивы, и ремни.
Многие иномарочные генераторы имеют более мощный аналог, в том же корпусе или с такими же присоединительными размерами, это позволяет поставить белее мощный генератор без проблем.
Если такого генератора нет, придется подбирать подходящую конструкцию генератора и переделывать кронштейны, что весьма дорого.

Ремонт стартеров и генераторов на все иномарки
Ремонт стартеров и генераторов на любую ГАЗЕЛЬ, Волгу, Валдай.
На Жигули, восьмерку, девятку, десятку, двенашку, и все, что делает ВАЗ
Можно поставить более мощный генератор
Проверим и зарядим аккумулятор

Сразу обменяем неисправный на восстановленный генератор, с гарантией, не более чем полцены от нового.

Приезжайте. Определим неисправность, отремонтируем или обменяем генератор всего 2600 рублей и 30 минут. Работаем с 10 до 18 каждый день

Все о ремонте двигателя генератора ВАЗ своими руками

Ваш аккумулятор стал быстро разряжаться? Возможно причина в неисправности генератора. Выполнить ремонт генератора автомобиля ВАЗ можно своими руками, но для этого понадобится терпение и комплект инструментов.

  1. Зачем нужен генератор в автомобиле
  2. Виды автомобильных генераторов
  3. Модели генераторов ВАЗ
  4. Самые распространенные неисправности
  5. Как самому отремонтировать генератор
  6. Этапы ремонта электрических неисправностей
  7. Этапы ремонта механических неисправностей
  8. Обслуживание генератора после ремонта

Зачем нужен генератор в автомобиле

Генератор – деталь, отвечающая за подзарядку аккумулятора при движении автомобиля. Во время движения электричество тратится на воспроизведение музыки либо освещение дороги. Отсутствие подзарядки в течение длительного времени и небольшая емкость батареи могут привести к тому, что автомобиль застрянет на половине дороге. Неработающий генератор приводит к преждевременному износу аккумулятора и его быстрой разрядке.

Генератор обеспечивает стабильную работу двигателя при езде автомобиля.

За счет магнитного поля происходит выработка электричества во время движения ротора. Если генератор неисправен, то электроэнергия, которая необходима машине для работы фар или проигрывания музыки, берется из аккумуляторной батареи из-за чего ее нужно чаще заряжать от электрической сети. Генератор в исправном состоянии при поездках на дальнее расстояние позволяет не заряжать аккумулятор в течение нескольких месяцев.

Виды автомобильных генераторов

Существует два вида приборов:

  • Генератор постоянноготока.
  • Генератор переменноготока.

Первая разновидность монтировалась на автомобили старше 1960 года выпуска. Преимущественно использовалась на отечественных машинах. При работе устройство не нуждается в выпрямлении тока. Второй вид генераторов появился в 1946 году в США и быстро набрал популярность благодаря надежной и стабильной работе. В сам прибор встраивается полупроводниковый выпрямитель, обеспечивающий выпрямление тока до нужных показателей. Именно такие генераторы устанавливаются на автомобили ВАЗ.

Модели генераторов ВАЗ

На вазовские автомобили устанавливают трехфазные генераторы переменного тока. Их внешний вид представлен на картинке.
Модели ВАЗ 2101, 2103, 2106 укомплектованы маломощными генераторами, выдающими всего лишь 42А. Зачастую их хватает только для функционирования штатных электроприборов. Дополнительное оборудование в машине с таким устройством подключить проблематично. Поэтому их ремонт сегодня проводят крайне редко, в основном владельцы сразу заменяют агрегат на новый более мощный, например от ВАЗ 2105 – 2107 с силой тока 50А.

Большинство автомобилей ВАЗ 2107 комплектовались генератором, имеющим ряд отличий от предыдущих версий:

  • выпрямительный блок расположен за задней крышкой;
  • крыльчатка – внутри генератора;
  • контактные кольца стали меньшего диаметра, чтобы уменьшить износ щеток.

На двигатели ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 устанавливался генератор со встроенным выпрямительным блоком и правосторонним электронным регулятором напряжения, мощностью в 55А.

Автомобили ВАЗ 2110 – 2112 и ВАЗ 2113 – 2115 комплектуют генераторами, которые конструктивно практически ничем не отличаются от предыдущих, но имеют гораздо большую мощность – целых 80А. Если же у автовладельца установлена мощная акустика или, например, электронасос, то вместо стандартного генератора лучше установить генератор от Приоры или Калины. Генератор этих моделей создает ток силой в 115 А. Его хватит и на аккумулятор с бортовой электроникой, и на дополнительное электрооборудование, установленное в машине.

Технологии диагностики и ремонта генераторов моделей ВАЗ 2101 – 2115 практически однотипны, проводятся по одним принципам и могут быть сделаны по инструкции, описанной ниже в нашей статье.

Самые распространенные неисправности

Главным признаком поломки генератора выступает его отказ заряжать аккумулятор.

Причиной неисправности могут выступать различные факторы:

  1. Заклинивание подшипников. При движении автомобиля, детали в генераторе постоянно приводятся в движение, поэтому спустя некоторое время возникает нехватка смазки. При отсутствии смазки элементы начинают заклинивать, что приводит к поломке генератора. Из-за высокой прочности подшипника перед заклиниванием может порваться ремень, отвечающий за их вращение.
  2. Прогорание обмотки. Из-за нарушения целостности обмотки прекращается выработка электричества в генераторе. Сгорание обмотки чаще всего происходит из-за того, что зимой внутрь прибора попадает соль и химикаты с дорог.
  3. Изношенность либо заедание щеток. Графитовые стержни, находящиеся в щетках, могут изнашиваться. Нужно своевременно менять узел.
  4. Выход из строя регулирующего реле. Если деталь неисправна, происходит постоянный перезаряд аккумулятора из-за чего ресурс батареи сокращается.

При ремонте генератора сначала выявляется неисправная часть. После диагностики определяется целесообразность ремонта.

Если требуется замена большей части деталей генератора – иногда дешевле просто полностью заменить прибор.

Как самому отремонтировать генератор

Ремонт генератора ВАЗ своими руками предполагает не только замену отдельных узлов, то и тщательную диагностику прибора. Для диагностики используется мультиметр. Прибор показывает напряжение в системе.

В норме показатели находятся в пределах 13,8-14,8 В при включенном движке. Если напряжение выше или ниже указанных цифр, то стоит проверить работоспособность генератора.

Для выявления неисправных деталей нужно проверить каждый элемент системы.

Некоторые виды диагностики проверяются при работающем моторе:

  • Проверка тока отдачи.
  • Проверка тока возбуждения прибора.

Проверка регулятора напряжения выполняется на выключенном, но хорошо прогретом двигателе. Диагностика диодного моста происходит преимущественно на демонтированных приборах. Проверка обмоток предполагает разборку генератора и диагностику при помощи омметра. Если визуальное обследование не позволяет выявить разрыв обмотки, то необходимо спецприбором замерить показатели. В норме показатели находятся в пределах 5-10 Ом.

Этапы ремонта электрических неисправностей

Электрические неисправности могут выполняться на недемонтированном приборе.

Для этого генератор нужно разобрать:

  1. Первым делом демонтируется щеткодержатель и регулятор напряжения. Для этого аккуратно откручиваются крепления, а все съемные крепежи складируются. Очень удобно класть метизы в невысокую пластиковую емкость.
  2. Демонтируются натяжные болты и крышка со статором.
  3. Отсоединяется статор и крышка. Перед разъединением нужно демонтировать фазные обмотки от проводов.
  4. При помощи спецсъемника отсоединяется шкив с вала.

Обрыв обмотки или замыкание можно отремонтировать только полной заменой проводов.

Чаще всего неисправность возникает из-за обрыва возле колец или распайки одного из концов обмотки. Для ремонта потребуется перепаять поврежденный участок. При распайке кусок новых проводов просто припаивается к концу обмотки.

Замена диодов, которая обозначается миганием лампочки на приборной панели и сохранением нужного напряжения в системе, может выполняться только на разобранном приборе. Если, помимо поломки генератора, мотор имеет нарушения в своей работе, то мастера рекомендуют сразу выполнить ремонт двигателя.

Этапы ремонта механических неисправностей

Ремонт механической части прибора проще выполнять на демонтированном устройстве. Для этого нужно выполнить несколько этапов:

  1. Отключение зажигания и отсоединения клеммы от аккумуляторной батареи.
  2. Послабление гайки натяжения ремня и демонтаж прибора.
  3. Извлечение штекера, который фиксируется при помощи пластиковой защелки. Он извлекается одним легким движением.
  4. Отключение проводов и клемм, располагающихся под прорезиненным колпачком.
  5. Снятие крепления генератора. Все работы по выкрутке болтов и гаек удобно выполнять при помощи воротка и трещотки.
  6. Извлечение штока. Нужно быть максимально внимательным в процессе, так как втулки, располагающиеся в этом месте, могут выпасть и потеряться.
  7. Извлечение штока из подкапотного пространства, для этого прибор слегка проворачивается.

Самым распространенным механическим повреждением является износ подшипника ротора.

При разборке можно будет заменить деталь либо просто залить ее маслом для устранения неприятных звуков и шумов. Также может потребоваться замена сломанного реле.

Установка агрегата происходит в обратном порядке и выполняется достаточно просто. Работа требует минимального комплекта инструментов для правильного монтажа и может быть легко выполнена даже начинающим автомехаником.

Обслуживание генератора после ремонта

Чтобы генератор после ремонта прослужил долго и не доставлял автовладельцу новых проблем нужно не забывать правильно за ним ухаживать. Необходимо через каждые 12 – 15 000 км пробега снимать генератор с двигателя, разбирать и чистить от грязи и пыли. При необходимости нужно заменить смазку в подшипниках. Для этого тщательно промыть их, высушить наполнить на треть свежей смазкой.

Как отремонтировать автомобильный генератор моделей ВАЗ 2101ВАЗ 2115 в домашних условиях показано на видео.

Как Увеличить Мощность Генератора Ваз 2106

Увеличение мощности двигателя автомобиля с карбюратором 2108 Солекс: 2 комментария

Подойдут карбюраторы Озон 1-й серии (с индексами 2101, 2101-2-02, 2101-3), не 2105 и 2107. По размеру диффузоров (23, 23) они максимально близки к Веберу, родному для Вольво 340 (диффузоры 24, 24). Постараемся в ближайшее время выложить параметры карбюраторов на Вольво 340 для разных двигателей, чтобы можно было максимально точно подобрать жиклеры.

Подскажите пожалуйста какой карбюратор можно поставить на вольво-340,двс-1.7?

Многие автомобилисты сталкивались с таким понятием, как низкое напряжение в сети. Виновником ситуации становился генератор, который выдавал недостаточное количество тока. Можно ли каким-нибудь способом увеличить напряжение, выдаваемое агрегатом? Как увеличить мощность генератора, не повредив цепь и общую систему.

Диод в схему

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение. Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.

Этот вариант увеличения напряжения, несмотря на простоту, дает самый надежный результат. Подходит идеально для отечественных, вазовских моделей авто.

Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т.д.) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12.5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.

Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.

Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.

Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.

Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором.

К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.

Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор.

Диоды можно использовать следующие.

Подойдут также их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, изготовлены из пластмассы (корпус). Отечественные – металлические.

С помощью диода можно обеспечить падение напряжения в 0.9 или 1.2 вольт. Таким образом, если просадка получается до 13-13.6, то примерно 1 вольт будет регулятором добавляться. Для зимних нагрузок это нормально. Стандартная просадка регулятора должна быть до 13.8 вольт, не ниже. При таком значении аккумулятор может еще заряжаться, но если вольтаж будет меньше – уже нет.

Особенно критично падение вольтажа ниже стандартных значений для современных кальциевых АКБ. Дело в том, что низкая просадка убивает такие батареи, они портятся. Естественно, не рекомендован и повышенный показатель напряжения. Он должен быть не больше 14.6 вольт (подробнее об этом в таблице, в конце статьи).

Установка диода в цепь – это универсальное решение, дающее хороший результат. Однако следует помнить о некоторых важных моментах:

  • Соблюдать полярность, подключая дополнительный диод. Если нарушить это правило, то зарядка на АКБ поступать не будет.
  • Диод обязан быть подобран так, чтобы выдавать ток не менее 5 А.
  • Желательно устанавливать диод вне генератора, так как он будет сильно греться.
  • Более эффективными считаются кремниевые диоды. Они способны забирать напряжение в пределах 0.8-1.2. А вот германиевые диоды – не больше 0.7 вольт.

Повышаем напряжение генератора на ВАЗ-2114 своими руками: увеличиваем мощность

Как известно, на автомобиль часто установлено дополнительное оборудование, которое тянет дополнительное напряжение из бортовой сети. Так, показатель напряжения на ВАЗ-2114 может снижаться до критической отметки в 11 вольт . Если ещё установить дополнительно кондиционер или подогрев сидений – это может привести к тому, что стартеру не хватит мощности, чтобы запустить двигатель. Как исправить проблему? Сделать так, чтобы напряжение в бортовой сети повысилось.

Видео о повышении напряжения в бортовой сети на автомобилях ВАЗ:

Видеоматериал расскажет, как повысить напряжения генератора и бортовой сети своими руками, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Напряжение в бортовой сети после доработки

Итак, многие автомобилисты могут решить, что выходом из подобной ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придётся заменить и аккумуляторную батарею на более ёмкостную. Это делается для того, чтобы не «убить» АКБ, который установлен на автомобиле, поскольку перегруз напряжения приведет к разрушению внутренних сот. Этот вариант не подходит, поскольку он слишком дорогой.

Вторым вариантом становится установка дополнительного диода из другого диодного моста или с маркировкой КД202В . Это намного дешевле, чем менять генератор и аккумулятор, но придётся немного повозиться. Для начала рекомендуется изучить автомобильные электросхемы и устройство работы генератора, а также зарядной цепи.

Установка диода КД202В в генератор

Когда все готово, приступаем непосредственно к монтажу диода в генератор, чтобы поднять напряжение в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:

    Демонтируем заднюю крышку генератора.

Снимаем заднюю крышку с генератора

Провода и диод для увеличения напряжения

Устанавливаем термоусадку для проводов «папа» и «мама»

Установленная термоусадка для спаянной детали

Проводим монтаж регулятора напряжения с диодом в генератор

Одеваем заднюю крышку на генератор и выводим провода

Как показал замер, после такого усовершенствования, напряжение в нагруженной сети составило 12,2-12,5 вольт.

Электрические схемы и показатели

Для повышения напряжения еще больше, хотя бы до 14 вольт, необходимо монтировать диод в цепь D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

Про регуляторы

Конструктивно таблетки, контролирующие напряжение в генераторе, способны повышать ток до 13.6 вольт. Известно, что существует две схемы подключения регулятора: старая и новая.

Старая схема – это более надежный вариант, не слишком повышающий напряжение, но и не позволяющий ему опускаться до критичных значений. А вот новая – хотя она полностью скопирована со старой, имеет много недостатков.

Хронический недозаряд АКБ – это именно тот самый недостаток новой схемы. Проблематичным становится запуск двигателя в холодное время года. Владельцам приходится ставить предпусковые подогреватели или придумывать что-то еще.

Некачественные регуляторы заставляют АКБ поглощать энергию только летом, т.е, при плюсовой температуре. Зимой же, особенно если совершать короткие пробеги на авто, батарея не успевает прогреваться, хотя бы до 0, и периодически разряжается.

Опытные автомобилисты рекомендуют зимой проезжать не меньше 20-30 минут, чтобы восстановить АКБ.

Итак, как же решается проблема? Очевидно, что наилучший вариант – повысить напряжение в бортовой сети, а как это сделать? Необходимо заставить таблетку «поверить», что якобы в сети низкое напряжение. Тем самым, мы добьемся того, что ген будет выдавать недостающий вольтаж.

Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля может быть вызвано наличием большого количества потребителей. Например, если используется мощная акустическая система с сабвуфером и усилителем, спады напряжения неизбежны.

Вместо диода использовать можно также специальные регуляторы, которые выдают три значения вольтажа, в зависимости от температуры воздуха: 13.2, 13.9 и 14.5 вольт. Получается три режима: летний, весна/осень и зима.

Рекомендуем к просмотру таблицу, где приведены данные о нормальном заряде АКБ и стандартной работе генератора.

Степень заряженности АКБЗаряжать АКБ зарядным устройствомРабота генератора
12,72 вольт — 100%Если ЭДС– меньше 12,6 Внорма – от 13,6 В — до 14,4 В
12,50 вольт — 75%Uнагрузки –меньше 9 В ( нагрузочная вилка)меньше 13,6 В – недозаряд(плохо)
12,35 вольт — 50%Плотность электролита– меньше 1,25г/смбольше 14,4 В – перезаряд. (тоже плохо)
12,10 вольт — 25%

Эффективность диода, повышающего напряжение в бортовой сети, не подлежит сомнениям. Так делают почти все опытные автомобилисты, владельцы отечественных моделей. После этого, машина будет легко запускаться не только летом, но и зимой. Высокий ток – четкая зарядка.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Доработка генератора 94.3701, 80 А.

Собственно идея не моя и много раз обсосанная на просторах интернета. У меня просто наконец-то дошли руки до подобной переделки, так как старый регулятор напряжения стал занижать напряжение до 13,4 В. Что в зимний период не очень хорошо и ведёт к недозаряду аккумулятора. К тому же пробег подошел к 60 тысячам км. и по сервисной книжке на этом пробеге необходимо «Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щёток». Т.е. полюбасу снимать генератор.

Смысл переделки в том, что новые регуляторы напряжения, используемые например на Шеви-Нива, измеряют и поддерживают напряжение именно в бортсети автомобиля, а не на допдиодах генератора, как было в старых регуляторах напряжения. К слову, напряжение на допдиодах может довольно сильно отличаться от того, что происходит в бортсети автомобиля и совместно с термокомпенсацией может существенно занижать бортовое напряжение. Отсюда недозаряд АКБ и более ранняяя его смерть, особенно это касается новых кальциевых аккумуляторов, которым для зарядки нужно несколько большее напряжение.

Итак, был приобретён вот такой регулятор напряжения от Шеви-Нивы — 94.3701. Можно использовать аналогичные, но именно с двумя выводами.

От регулятора напряжения были отрезаны разъёмы и вместо них установлены клеммы под винтовое соединения. На рисунке ниже: слева — под болт 8 мм. справа — 6 мм.

Далее устанавливаем регулятор напряжения на место, правый контакт (6 мм.) подключаем на болт, к которому подключается конденсатор. На фото кружок под цифрой 3.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector