Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять краб на калине

Как поменять краб на калине

Нашли ответ на тему замена сайлентблока краба лада калина – не проходи мимо. Бесплатный видео урок по ремонту автомобиля, смотрите с удовольстием. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт автомобиля

Смех в теме: Папа Карло и Буратино:— Сынок, ты же хотел зверюшку на Новый год, ты что, не рад подарку?— Но я же хотел котёнка или щенка…— Ну, не все дети получают именно то, что хотели!— Да, но этот бобёр как-то странно на меня смотрит.

Опубликовал Админ: по просьбе Дмитрийа

Ответ автовладельца: Автомобиль просторный комфортный

Обычно кронштейн и растяжку меняют после их деформации в результате ударных нагрузок, возникших при аварийных ситуациях или при эксплуатации по плохим дорогам.

В некоторых случаях, визуально нельзя определить погнутость растяжки, пока ее не демонтируешь.

Для того чтобы заменить кронштейн и растяжку нужно воспользоваться эстакадой или подъемником.

Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку ключом на 24

Снимаем упорную шайбу.

Накидным ключом на 24 ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну.

Головкой на 17 отворачиваем три болта крепления кронштейна растяжки к кузову.

Выводим задний конец растяжки из отверстия рычага

Снимаем большую шайбу. На заднем конце растяжки расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса

Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления переднего конца растяжки к кронштейну

Снимаем кронштейн и большую шайбу с растяжки

За большой шайбой на переднем конце растяжки установлены регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота колеса (в нашем случае шайб — две).

При установке регулировочной шайбы необходимо, чтобы фаска на ее внутренней кромке была обращена к растяжке

Продольная растяжка имеет каталожный номер: – 2108-2904270.

Кронштейн продольной растяжки в сборе имеет каталожный номер – 1118-2904049

Сборку проводим в обратной последовательности, при этом для сохранения продольного наклона оси поворота колеса, на каждом конце растяжки устанавливаем прежнее количество регулировочных шайб.

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров производим, когда автомобиль стоит на колесах.

Момент затяжки болтов крепления колес – 65—95 Нм (6,5—9,5 кгс·м).

– гайки крепления растяжки – 160 – 176,4 Нм (16,3 – 18 кгс·м);

– болты крепления кронштейна растяжки – 42,1 – 52,0 Нм (4,3 – 5,3 кгс·м).

После замены продольной растяжки необходимо проверить углы установки передних колес (сход – развал).

После пробега 100 км еще раз затяните резьбовые соединения требуемыми моментами.

Лада Калина 2008

Вот и набегала моя калина 12000 во время моего владения. Чего-то категорически плохого сказать не могу, сказать, что авто супер, вообще ничего не просит – тоже не могу. В принципе описываю все здесь, кроме мелочей, таких как: замена лампочек, развал/схождение, подмазать, подкрасить и тд.))

В этом дополнении хочу описать радость от замены крабов, стоявших с завода на тюнь от техномастера.

Причина: при полном вывороте колес сдавать назад стало неприятно, было ощущение, что одно колесо как бы переставляет(грамотные специалисты посоветовали глядеть в сторону крабов и оказались правы).

Замена: представляет собой откручивание двух гаек и шести болтов, снизу сразу все видно, думаю в подробном описании не нуждается.

Впечатления: устранился не только гал с перестановкой колеса, НО и переезд лежачих, а так же трамвайных путей стал гораздо приятнее!

Для сибиряков, ну или тех, кто знает, что такое перевал Иркутск – Слюдянка скажу, что трасса Шелехов-Култук без пробок на дороге вышла в 40 мин.))

Кронштейны, растяжки (крабы) Подвеска Лада Калина 1117 1118 1119

Здесь Вы можете купить, заказать или подобрать кронштейны, растяжки, «крабы» и другие комплектующие с доставкой в интернет магазине

Кронштейн растяжки т (крабы) используются в переднеприводных автомобилях, главная их задача – крепление к кузову передней растяжки автомобиля. В центре кронштейна находится резиновый демпфер, к нему и крепится продольная растяжка. Эта деталь является неотъемлемой частью передней подвески и служит для стабилизации положения кузова. Основной причиной поломки «краба» становится износ сайлентблока, который перестаёт гасить колебания распорки. В результате при движении автомобиля появляются посторонние звуки.

Кронштейн растяжки — это полуразборный резинометаллический шарнир (РМШ), к резине которого применяются те же требования, что и к любому другому РМШ системы подвески.

Резиновая прокладка демпфирует возникающие колебания. То есть нивелирует встряски и перекосы передней части кузова.

Внешне кронштейн растяжки действительно напоминает клешню краба, из-за чего и получила свое название. Причем этот термин настолько хорошо «прижился», что его до сих пор используют многие водители, хотя сама деталь существенно изменилась и внешне совершенно не похожа на своего предшественника.

Несмотря на то, что кронштейн постоянно подвергается повышенным нагрузкам, он отличается продолжительным сроком службы. Объясняется это тем, что «краб» обычно изготавливают из прочных материалов, способных выдерживать стороннее воздействие на протяжении нескольких лет. Однако, как показывает опыт автомобилистов, кронштейн плохо переносит перетяжку болтов, посредством которых он крепится к кузову и растяжке. Кроме того, «краб» нередко ломается, если автомобиль случайно наскакивает на высокий камень, либо бордюр, а так же трещин из-за «усталости» металла. Возможен отрыв одного болта, совместно с гайкой, причем у оставшихся двух гаек срывается резьба.

Ездить со сломанным кронштейном невозможно. Из-за этого переднее колесо становится неуправляемым. И поездка даже на малой скорости создаст множество проблем. Но редко о поломке «краба» свидетельствует явный стук, доносящийся со стороны передних колес. Такой «симптом» указывает на то, что демпфирующая прокладка полностью стерлась.

Заменить ее можно и своими руками, не прибегая к услугам специалистов из автосервиса. Данная процедура не вызывает особых сложностей, так как для замены кронштейна достаточно раскрутить несколько болтов и после установки новой детали обратно закрутить крепления. Но из-за особенностей месторасположения «краба» проводить описанные работы рекомендуется, установив автомобиль на эстакаде или загнав на яму.

На нашем сайте https://avtoazbuka.net Вы найдете автомобильные кронштейны, растяжки (крабы) для всех автомобилей ВАЗ.

Мы стараемся поддержать постоянное наличие на складе данной категории товара, чтобы Вам было удобно заказать именно у нас. Мы стараемся, чтобы наши цены оказались для Вас максимально привлекательными. Выбирайте, оформляйте форму заказа, оплачивайте в удобной для Вас форме, и мы доставим Ваш заказ по указанному адресу в самые короткие сроки.

Замена краба на калине своими руками

Нашли ответ на тему замена сайлентблока краба лада калина – не проходи мимо. Бесплатный видео урок по ремонту автомобиля, смотрите с удовольстием. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт автомобиля

Смех в теме: Папа Карло и Буратино:— Сынок, ты же хотел зверюшку на Новый год, ты что, не рад подарку?— Но я же хотел котёнка или щенка…— Ну, не все дети получают именно то, что хотели!— Да, но этот бобёр как-то странно на меня смотрит.

Опубликовал Админ: по просьбе Дмитрийа

Ответ автовладельца: Автомобиль просторный комфортный

Растяжка снимается с автомобиля в случае ее деформации, проведения кузовных работ. Кронштейн (краб) демонтируется в случае его разрыва, износа сайлент – блока. Свое сленговое наименование (краб), кронштейн видимо получил из-за схожести по формам с морским животным.
Тюнинговые кронштейны для автомобилей ВАЗ как правило имеют более жесткую конструкцию и в некоторых случая соединены между собой

Инструменты необходимы для снятии растяжки и ее кронштейна на Лада Калина

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17».

Операции проводимы при снятии растяжки и ее кронштейна с автомобиля Лада Калина

1. Установите автомобиль на ровную плоскость. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Вывесите при помощи домкрата переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.
2. Отверните гайку крепления растяжки к кронштейну, удерживая растяжку от проворачивания в резинометаллических шарнирах. Снимите переднюю упорную шайбу кронштейна растяжки.

3. Отверните гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески, удерживая ключом растяжку, чтобы она не поворачивалась в резинометаллических шарнирах рычага. Снимите заднюю шайбу.

4. Выверните три болта крепления кронштейна к кузову автомобиля. Снимите кронштейн (краб) с растяжки.

5. Выньте растяжку из рычага подвески и снимите с растяжки шайбы – переднюю упорную Б и регулировочные А.

6. Установите новую растяжку в порядке, обратном снятию. Регулировочные шайбы установите в том же количестве и на те же места растяжки. Фаски на внутренних окружностях должны быть направлены в сторону упорного буртика растяжки. Опустите автомобиль на землю, покачайте из стороны в сторону, протяните все соединения. Примерно через 150-200 километров пробега проверьте затяжку этих соединений, при необходимости подтяните.

Модернизация поперечин Калина, Гранта, Калина 2: АР 0370 / АР18-2904404-10 Поперечина DRIVE, АР 0390 / АР18-2904404-20 Поперечина SAFE.

Очень внимательно изучаем каждый номер вашего издания. Импонирует комплексный подход к автомобилю, как с точки зрения водителя, так и с точки зрения испытателя.

Поскольку наша основная тематика – автомобили ВАЗ, статьям о них особое внимание.

Привлекли внимание две статьи об автомобиле Гранта: «Сорвать болты и отпустить гайки» и «Едет и едет» от Ильи Хлебушкина и Александра Виноградова.

В обоих статьях указан один и тот же дефект при эксплуатации – разрушение кронштейна растяжки передней подвески. В статьях указана догадка, что кто-то не докрутил болт, а кто-то не доварил кронштейн. Два случая из двух – это уже много. Ошибка системная, конструктивная.

У нас и до этого предлагалось решение данной проблемы, а параллельно и усиление нижней панели передка кузова, но при установке требовались доработки брызговика, поэтому изделие массовым не назовешь.

В общем, была у нас идея для тюнеров, для любителей, а ваши статьи показали, что это нужно всем.

Поэтому появилось у нас два предложения:

  • одно массовое и недорогое, нарекли его SAFE / АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – АР 0390;
  • второе более функциональное – DRIVE / УПРАВЛЯЕМОСТЬ – АР 0370.

И не беспокоили бы вас, но уж очень полезный узел получился. А, кроме того, вы волей или неволей виновники торжества.

Ваше мнение важно для нас, поэтому, если интерес взаимный, и будет возможность провести тесты – будет здорово.

Поэтому отправляем в ваш адрес посылку с сопроводительным описанием:

Отсутствие необходимой жесткости может свести на нет любые улучшения по управляемости устойчивости, вибрации. Кузов с недостаточной жесткостью будет вносить погрешности в работу подвески, рулевого управления, добавляя лишние перемещения. В результате, как бы идеально не была рассчитана сама подвеска автомобиля, суммарная жесткость кузова с подвеской будет далека от расчетной. Это проявляется в запаздывании реакции подвески и рулевого управления, в подруливании, там, где его быть не должно.

Тема жесткости конструкции интересует как производителей автомобиля, так и компании, которые автомобили модернизируют, включая спортивные. Некоторые элементы дополнительного усиления (предметы тюнинга) теперь используются в серийных автомобилях.

Пример – поперечина передней подвески для автомобилей «Калина», «Гранта», «Калина 2».

В серийном исполнении в передней части подвеска крепится к двум раздельным кронштейнам (Рис. 1.).


Рис. 1. Расчетная схема. Крепление кронштейнов передней подвески автомобиля к кузову, серийное исполнение.

«AUTOPRODUCT» предлагает новое изделие собственной разработки – поперечина передней подвески для автомобиля «Калина». Увеличение жесткости происходит за счет применения более жесткой конструкции кронштейнов, связки между собой кронштейнов в исполнении «SAFE», а в исполнении «DRIVE» и введение дополнительных точек крепления к кузову (Рис. 2.)


Рис. 2. Расчетная схема. Крепление поперечины передней подвески автомобиля кузову от «AUTOPRODUCT».

При схеме со связанными кронштейнами нагрузка «размазывается», перемещения кронштейнов уменьшаются на 54%. Кроме того, замена кронштейнов поперечиной производства «Автопродукт» снижает уровень изгибных и крутильных нагрузок на кузов до 76% и на 30% уменьшает контактные напряжения в местах крепления к кузову. Для сравнения, обратите внимание на картинки, где цветом обозначены уровень перемещений, возникающих на кузове с кронштейнами и с поперечиной.


Рис. 3. Расчетная схема. Передок кузова автомобиля «Калина» с кронштейнами – серийное исполнение.


Рис. 4. Расчетная схема. Передок кузова автомобиля «Калина» с поперечиной разработки «AUTOPRODUCT».

В расчете автомобиля «Калина» рассматривались две принципиально разные схемы, поэтому в расчетной схеме участвует весь передок автомобиля для моделирования реальной ситуации в режимах движения автомобиля.


Рис. 5. Расчетная схема кузова автомобиля «Калина».

Кроме жесткости, за счет смещения точек крепления растяжек вперед, появилась возможность увеличения кастора на 1,5 градуса дополнительно, что, естественно, улучшает стабилизацию управляемых колес.


Рис. 6. Поперечина «SAFE».


Рис. 7. Поперечина «DRIVE».


Рис. 8. Поперечина «SAFE» на автомобиле «Калина».


Рис. 9. Поперечина «SAFE» на автомобиле «Калина», точки крепления (левая сторона).


Рис. 10. Поперечина «DRIVE» на автомобиле «Калина».

В варианте «DRIVE» предусмотрены дополнительные точки крепления, что снижает нагрузки, как за счет увеличения количества точек, так и распределения нагрузок за счет объемного крепления – дополнительные точки расположены вне плоскости серийного крепления. См. рисунки ниже.

На поперечине «DRIVE» предусмотрены кронштейны для крепления защиты от ударов снизу.

Изделия сертифицированы, защищены патентом №116407.


Рис. 11.a. Поперечина «DRIVE». Дополнительная точка крепления к кузову (левая сторона).


Рис. 11.б. Поперечина «DRIVE». Дополнительная точка крепления к кузову (левая сторона).


Рис. 11.в. Поперечина «DRIVE». Дополнительная точка крепления к кузову (левая сторона).

Замена сайлентблоков передней подвески на Лада Калина своими руками

О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.

На видео замена сайлентблока переднего рычага на автомобиле Ваз:

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

  1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
  2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
  3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
  4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
  5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

    Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

Так выглядят старые элементы подвески

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

  1. Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
  2. Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

Иногда случается, что их просто разламывает

Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

Кронштейн поперечного рычага

  1. Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
  2. Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

Сайлентблоки собраны на рычаге…

…а так они собраны на автомобиле.

Важно!

Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

Другие элементы передней подвески

Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:

  • Шаровая опора.
  • Кронштейн растяжки.
  • Рулевой наконечник.

Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.

Причины возникновения стука в передней подвеске

Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.

  1. Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна . Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
  2. При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке . Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
  3. Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески . Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус. О том, как поменять передние стойки, а вместе с ней и пружину, подробно рассказано в этой статье.
  4. И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.

Замена крепления краба для ВАЗ 2108-99 своими руками

  • borodach 9 февраля 2016
  • Самоделки для авто (автомобилей и мотоциклов)

Сегодня у нас пополнение раздела самоделок для авто: замена крепления краба для ВАЗ 2108-99 своими руками.

Всем доброго времени суток. Недавно ко мне обратились с «проблемкой» — не могут прикрутить болты, чтобы закрепить краб. Быстрый осмотр дал результат: сгнило крепление в кузове и как следствие отвалились гайки, в которые вкручивают болты.

На фото у меня вырезан фрагмент кузова, на котором хорошо видны места для гаек. Оно вырезалось с помощью болгарки. В магазинах продаются готовые изделия, которые просто нужно вварить на место старого) Но оно нам не интересно)) Ведь мы самоделкины . Поэтому на металлобазе был приобретен кусок рифленого листового металла размером 20 см на 100 см. Его толщина составила 3,5 мм, что вполне достаточно для наших нужд. Отрезал от листа кусочек чуть больше нашего старого крепления. Размеры деталей не называю, т.к. оно все делалось по месту либо по шаблону.

С помощью болгарки подогнал размеры до нужного, т.е. по месту нашего выреза.

Установив краба на рычаг и приложив к пластине, я наметил сразу на месте места для отверстий. Высверлив сверлом на 8 мм отверстия, я получил такое изделие.

Взяв краба и болты с гайками, мы собираем все это на коленке и получаем изделие, в котором обвариваются гайки. Сборка на коленке нужна чтобы потом при установке не возникло проблем с попаданием болтов в резьбу.

Прикручиваем краба на место и подгоняем изделие сразу на место, одновременно делая прихватки.

После того как прихватили изделие на месте, откручиваем болты, снимаем краба и обвариваем сплошным швом по линиям отреза.

К сожалению качество шва у меня оставило желать лучшего. Варил полуавтоматом, а им практически не пользовался (не умею)… Но, судя по шву получилось достаточно крепко. Тем более из той же рифленки изготовлен усилитель несущей нижней части рамки радиатора и соответственно крепления крабов. Изготавливалось данное усиление примеряясь на месте и резалось болгаркой.

На фото видно надрез на листе. Он нужен что бы согнуть часть.

Гнулось все это при помощи молотка и какой то матери… Линию надреза нужно проварить для прочности. Приложив изделие, получаем вполне приемлемый результат. Осталось высверлить отверстия для крабов и приварить.

К сожалению, фото готового результата не могу выложить, т.к. в силу некоторых причин работу доделывать будет другой человек. А так должно получиться все крепко и надежно.

Автор статьи “Замена крепления краба для ВАЗ 2108-99 своими руками” borodach

Лада Калина Хэтчбек RED LABEL Бортжурнал Перебираем подвеску. Замена ромашек, сайлентблоков и гранто-крабов

Описание конструкции

Передняя подвеска:
1 — чехол;
2 — шаровая опора;
3 — стопорное кольцо;
4 — гайка подшипника ступицы;
5 — защитный колпак;
6 — ступица;
7 — подшипник ступицы;
8 — поворотный кулак;
9 — диск тормозного механизма переднего колеса;
10 — щит тормозного механизма;
11 — гайка;
12 — эксцентриковый (регулировочный) болт;
13 — поворотный рычаг;
14 — пружина передней подвески;
15 — шток амортизатора;
16 — верхняя чашка пружины;
17 — верхняя опора амортизаторной стойки;
18 — гайка штока амортизатора;
19 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки;
20 — прокладка пружины;
21 — буфер хода сжатия передней подвески;
22 — защитный кожух;
23 — телескопическая стойка;
24 — вал привода переднего колеса;
25 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной
устойчивости;
26 — растяжка передней подвески;
27 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
28 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
29 — рычаг передней подвески
Передняя подвеска — независимая с телескопическими гидравлическими
амортизаторными стойками, винтовы­ми коническими пружинами, нижни­ми
поперечными рычагами с растяж­ками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка. Ее
нижняя часть соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Верхний болт,
проходящий через отверстие кронштейна стойки, име­ет эксцентриковый поясок и
эксцен­триковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется угол развала
пе­реднего колеса.
На телескопической стойке установ­лены винтовая коническая пружина,
пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стой­ки в сборе
с подшипником.
Верхняя опора крепится тремя само­контрящимися гайками к чашке брыз­говика
кузова. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор,
применяемых на автомобилях ВАЗ-2108—2110. Теперь вместо за­прессованного
упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к
резиновому масси­ву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние
звуки.
Применяемый в автомобиле упорный шариковый подшипник имеет боль­ший диаметр
и другую конструкцию и расположен между верхней опорой и пружиной. Под весом
передней ча­сти автомобиля подшипник находит- ся в сжатом положении, что
позволя­ет устранять все зазоры и стуки Площадь контакта шариков с
дорож­ками качения значительно увеличи­лась, а следовательно, увеличилась и
долговечность подшипника. В новой конструкции при повороте колес вра­щается
корпус стойки вместе с пру­жиной. При этом шток амортизатора остается
неподвижным и соединение штока с направляющей втулкой амортизатора
изнашивается меньше В корпусе стойки установлен теле­скопический
гидравлический амор­тизатор.
Нижняя часть поворотного кулака со­единена с нижним рычагом подвески через
шаровую опору. Опора крепит­ся к поворотному кулаку двумя болта­ми
(отверстия в поворотном кулаке не сквозные). Отворачивая эти болты, будьте
осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед
разборкой обстучите их голов­ки в осевом направлении.
Тормозные и тяговые силы при движе­нии автомобиля воспринимаются
про­дольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с нижними
рыча­гами и кронштейнами, установленны­ми на нижней поперечине рамки
ради­атора. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы
для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса.
В поворотном кулаке установлен двухрядный радиально-упорный ша­риковый
подшипник закрытого типа, который закреплен в кулаке двумя стопорными
кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом уста­новлена ступица
колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике корпуса наружного
шарнира привода колес. В эксплуатации подшипник не регулируется. Гайки
крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.
Стабилизатор поперечной устойчиво­сти представляет собой штангу из пружинной
стали. В средней ее части имеется изгиб над трубой дополни­тельного
глушителя системы выпуска отработавших газов. Оба конца штан­ги
стабилизатора через стойки с рези­новыми и резинометаллическими шарнирами
соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится
к кузову крон­штейнами через резиновые подушки

Передняя подвеска Лада калина 2

Передняя подвеска: конструкция

Подвеска передняя является независимой, оснащенной гидравлическими амортизаторными стойками (телескопическими), витыми пружинами конической формы, поперечными нижними рычагами, оснащенными растяжками, а также стабилизатором для поперечной устойчивости.

Основной элемент подвески – это стойка амортизаторная, которая нижней частью соединяется с кулаком поворотным 13, а также болтами 12 и 11. Болт верхний 11 проходит через овальное отверстие в кронштейне в стойке и оснащен эксцентриковыми шайбой и поясом. Поворот болта верхнего изменяет развал в переднем колесе.

На амортизаторную стойку устанавливаются коническая витая пружина 6, буфер пенополиуретановый 22 для хода сжатия, а также опора верхняя 3 от стойки, находящаяся в сборе с подшипником 4. Крепится опора верхняя при помощи трех самоконтрящихся гаек к стойке от брызговика в кузове. Благодаря эластичности, такая опора способна обеспечить качание стойки амортизаторной в процессе ходов подвески и призвана гасить вибрации с высокими частотами. В нее также вмонтирован подшипник, благодаря которому стойка поворачивается в тандеме с колёсами, которыми управляет. В корпус стойки амортизаторной монтируются детали амортизатора гидравлического.

Подвеска передняя: 1 – гайка для крепления опоры верхней стойки амортизаторной, 20 болт, 3 – опора верхняя стойки амортизаторной, 4 — подшипник от опоры верхней стойки амортизаторной, 5 – изоляционная прокладка для пружины верхняя, 6 – пружина стойки амортизаторной, 7 – кожух защитный, 8 – стойка амортизаторная в сборе, 9, 10 – гайки для крепления стойки амортизаторной к кулаку поворотному, 11 – болт верхний с эксцентриком, 12 – болт нижний, 13 – кулак поворотный, 14 – вал от привода колеса переднего, 15 – штанга от стабилизатора, 16 – растяжка, 17 – рычаг поперечный, 18 – опора шаровая, 19 – ступица, 20 – гайка для крепления ступицы, 21 – диск тормозной, 22 – буфер для хода сжатия стойки амортизаторной, 23 – чашка верхняя от пружины, 24 – ограничитель для хода сжатия опоры верней стойки амортизаторной, 25 — ограничитель для хода опоры верхней стойки амортизаторной, 26 – гайка для крепления стабилизаторной стойки, Н – контрольный размер.

В нижней части кулак поворотный соединен при помощи опоры шаровой 18 с рычагом поперечным 17 подвески. Тяговые и тормозные силы воспринимаются при помощи продольных растяжек 16, какие при помощи резинометаллических шарниров соединяются с рычагами поперечными, а также с передними опорами в поперечине подвески передней. Места, где растяжки соединяются с рычагом и опорой передней, устанавливаются шайб регулировочные, которыми можно регулировать угол продольного наклона в поворотной оси.

В кулаке поворотном 13 установлен подшипник двухрядный, радиально-упорный, закрытого типа. На его внутренних кольца с натягом устанавливается ступица 19 от колеса. Этот подшипник затягивает гайкой 20, находящейся на хвостовике от корпуса шарнира наружного привода колес, и не предназначен к регулировке. У всех гаек крепления задних и передних колесных ступиц имеется одинаковое крепление, с резьбой справа.

Стабилизатор устойчивости поперечной – это штанга 15, колена какой соединяются с рычагами поперечными 17 подвески благодаря стойкам с резинометаллическими и резиновыми шарнирами. Средняя (т.е., торсионная) часть штанги прикреплена к кузову при помощи скоб через подушки из резины.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector