Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена передних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Замена передних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Амортизационная стойка – это сборный узел, который соединяет остов кузова с механизмами колес. Стойки гасят колебания при езде по плохому дорожному покрытию и тем самым улучшают управление автомобилем, а также комфорт водителя и пассажиров.

В этой статье рассмотрим замену стойки на примере ВАЗ 2115, а также расскажем, как произвести диагностику и выбрать новые запчасти. Стоит отметить, что замена передних стоек ВАЗ 2113, 2114 аналогична.

Признаки неисправности

О необходимости замены амортизационных стоек ВАЗ 2113-2115 указывают следующие признаки:

  • Потеки масла на штоке стойки возле сальника;
  • Биение руля при поворотах и торможении;
  • Сильные вибрации по кузову во время движения по плохому дорожному покрытию;
  • Увеличенный тормозной путь;
  • Автомобиль ведет в сторону, если при движении прямо отпустить рулевое колесо;
  • Из передней подвески периодически исходят стуки и удары.

Еще может износиться верхняя опора стойки и издавать хруст, стук. Выделяют две причины для замены:

  1. Трещины и вырванные фрагменты резиновой опоры. Чаще всего это происходит от устаревания резины. Изношенная опора хуже поглощает шум и удары.
  2. Износ подшипника верхней опоры. При повороте руля с изношенным подшипником слышится хруст, а также он сильно стучит на неровностях.

Диагностика

Для диагностики правой стойки встаньте возле правой фары. Далее руками раскачайте кузов, нажав крыло или капот.Если амортизационная стойка рабочая, кузов должен за один ход встать в исходное положение. С левой стороны выполните аналогичную процедуру. Обычно теряет работоспособность только одна из стоек и разница очевидна.

Стоит отметить, что выше представленный способ диагностики даст результат, если стойка находиться в абсолютно «мертвом”состоянии. Для того чтобы определить проблему на ранней стадии нужно произвести диагностику на специальном стенде. Начинающие автолюбители чаще всего обращаются за диагностикой на СТО, а затем производят ремонт своими руками.

Выбор запчасти

Каталожный номер оригинальной левой стойки Lada 2108-2905403-03. Заменители: Hort HA30208, Fenox A61546C1.

Каталожный номер оригинальной правой стойки Lada 2108-2905402-03. Заменители: Hort HA30108, Fenox A61547C1.

Каталожный номер оригинальной опоры в комплекте с подшипником Lada 21080-2902820-00. Заменители: Trialli SA 0151, Fenox SM16001O7.

Пыльник и отбойник: KYB (Kayaba) 915401, FAG 811 0032 30, Monroe PK052.

Инструменты и материалы для работы:

  • Головка на тринадцать, девятнадцать;
  • Силовой вороток;
  • Домкрат;
  • Пассатижи;
  • Специальный ключ для откручивания гайки крепления верхней опоры стойки;
  • Проникающая смазка;
  • Металлическая щетка;
  • Противооткатные упоры;
  • Выколотка;
  • Накидной ключ на девятнадцать;
  • Молоток;
  • Монтажный рычаг;
  • Нож;
  • Стяжки пружин;
  • Тиски;
  • Съемник пальцев рулевых наконечников.

Пошаговая инструкция

  1. Затяните ручник и установите противооткатные упоры под задние колеса. Далее ослабьте колесные болты, поддомкратьте и снимите колесо.
  2. Снимите шплинт гайки крепления рулевого наконечника с помощью пассатижей.

Открутите два болта крепежа стойки к поворотному кулаку. Головку болта удерживайте накидным ключом на девятнадцать и одновременно крутите гайку воротком с головкой на девятнадцать.

С помощью выколотки выбейте болты из отверстий.

С помощью монтажного рычага отведите поворотный кулак на себя и тем самым разъедините стойку и кулак.

Из-под капота открутите три гайки крепления стойки вместе с верхней опорой. Гайки под головку на тринадцать.

Демонтируйте стойку в сборе.

Закрепите стойку в тиски и сожмите пружину с помощью стяжек.

С помощью специального ключа открутите гайку крепления верхней опоры. Специальный ключ состоит из головки на двадцать два и пальца, который фиксирует шток стойки от поворота.

Снимите верхнюю опору, металлическую чашку пружины, саму пружину и пыльник с отбойником.

  • Отмойте от грязи и оцените состояние снятых деталей.
  • Распакуйте новую стойку и в вертикальном положении нажмите на шток 5-7 раз, чтобы прокачать ее. Обратите внимание, после прокачки стойку нужно держать в вертикальном положении.
  • Установите пружину на стойку и пыльник с отбойником.

    Установите верхнюю чашку и опору. Если оставляете старую опору, перед установкой целесообразно смазать подшипник. Для смазки подшипника снимите верхний сальник, затем удалите старую смазку и положите новую. Сальник лучше всего снять ножом.

    Наживите гайку крепления опоры и затяните насколько это возможно без специального ключа. Окончательно затяните эту гайку, когда амортизатор будет стоять на кузове.

    Далее произведите обратную установку амортизатора на кузов, никаких проблем возникнуть не должно.

    Резюмируем

    Как видно из вышесказанного, замена передних стоек несложная работа и под силу даже новичку в обслуживании автомобилей.

    Если по каким-то причинам появилась неуверенность в своих силах, то цена замены передних амортизаторов ВАЗ 2115 на станциях технического обслуживания от 3000 до 5000 рублей.

    Наглядно процесс замены передних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 в этом видео :

    Замена передних стоек ВАЗ 2112 на разборные

      208 6 214k
      83 1 104k

    Если начал беспокоить грохот в районе передних стоек или другая причина, по которой необходима замена передней стойки амортизатора ВАЗ 2112, самое время приступить к ремонту. Провести подобную работу нетрудно, дополнительным стимулом выступит экономия денег на услугах автосервиса.

    Заранее подготавливаем следующие инструменты:

    • набор головок;
    • съемник наконечников;
    • щетка с металлической ворсой;
    • съемник для гаек стоек;
    • смазка(можно смешать «графитку» с маслом);
    • шестигранник;
    • стяжки для пружин;
    • набор накидных и рожковых ключей.

    Какие передние амортизаторы ставить на ВАЗ 2112?

    Оригинальный номер левой стойки 2110-2905003, средняя цена 1453 руб., правой стойки 2110-2905002, средняя цена 1385 руб.

    Аналоги (комплекты с корпусом: лев+прав):

    • Galant GL.SA.1.25 — 1823 руб.
    • ЭластоМаг EM20898 — 2037 руб.

    Аналог (сам картридж):

    • Kayaba 3655075 — 2569 руб.
    • Trialli AH01091 — 2569 руб.

    Периодичность замены — средний срок службы 20-50 тыс.км.

    Необходимые материалы. Среди них — новые пыльники и отбойники, опорные подшипники и резинки на чашки сс-20.

    Для простоты работы, как вариант, можно вывесить автомобиль на пеньки.

    Снимаем колеса, откручиваем гайки развальных болтов на стоке, затем при помощи съемника выпрессовываем рулевой наконечник.

    Откручиваем верхние гайки крепления опорного подшипника, на 13.

    Вынимаем развальные болты и с помощью деревянной палки отгибаем рычаг вниз, затем вынимаем стойку.

    Стягиваем пружину при помощи стяжек.

    Специальным ключом для верхней гайки стойки откручиваем «опорник».

    Затем от старой стойки пригодятся пружина и верхняя чашка.

    Вставляем патрон в стакан, затягиваем гайку на 52 и одеваем резиновое кольцо на нижнюю чашку и отбойник с пыльником на шток.

    Ставим пружину, верхнюю чашку с резинкой и «опорник». Затягиваем гайку, для затяжки гайки на новой стойке понадобится шестигранник.

    Отпускаем стяжку пружины и стойка готова к установке.

    Отгибаем рычаг вниз и вставляем новую стойку на место, закручиваем 3 верхних гайки на 13. После этого как следует смазываем развальные болты смазкой, чтобы в дальнейшем не испытывать проблем с их откручиванием. Устанавливаем их на место. На глаз выставляем развал, затягиваем гайки и рулевой наконечник.

    Замена пыльника с отбойником на передней стойке не снимая колеса

    Когда осматривал машину после покупки обнаружил убитый пыльник на левой стойке. Хотел было забить до лета на это дело. Но потом почитал инет и понял, что могу стойку убить. С подвеской и стойками такого типа ни разу в жизни не сталкивался. Ну да деваться было некуда … Купил пару пыльников Febest по случаю и запланировал ремонт.

    Изучил технологию. Везде пишут про снятие всей стойки. Не хотелось. И вот в одном месте прочитал про замену пыльника на аутлендере без снятия стойки. Но снимали колесо. Делать планировал на улице, при погоде от -10 и теплее. Снимать колесо не хотелось. Сегодня выдался денек, попробовал подступиться к решению данной задачи. Получилось! Примерно час провозился. Очень помогли винтовые съемники пружин от ВАЗа, взятые у отца. Технология следующая. Сначала, еще до поднятия машины на домкрат, полностью откручиваем центральную гайку. Дальше я совершил ошибку, исправлять которую пришлось с помощью съемников пружин. Я начал поднимать машину. Колесо не снимал. Шток начал опускаться вниз.

    Мне нужно было вставить вместо него болт подходящего диаметра. Но я этот момент упустил. В результате шток ушел вниз, как я и планировал. Но когда колесо оторвалось от земли, что то щелкнуло в верхней части и отверстие для штока закрылось изнутри голым металлом. Что там за узел не совсем понял. Я так понял, что после пружины идет некая чашка с отверстием для штока. Вот она то и сдвинулась со своего места, закрыв отверстие для штока. Если бы я вставил болт вместо штока, этого бы не произошло. Чтобы сдвинуть эту чашку мне пришлось одевать съемники и сжимать пружину, чего я делать не планировал. После этого удалось сдвинуть эту чашку и вставить сверху в это отверстие болт. После этого я снял съемники. Пружина разжалась достаточно, для того, чтобы я мог вытащить остатки старого пыльника.

    Собственно это было две части — остатки пыльника и остатки отбойника. Опустив шток рукой, я снял остатки и надел новый пыльник.

    Дальше нужно было выдвинуть шток вверх. Сжимая руками отбойник у меня получилось вытащить шток до момента выхода резьбы из отбойника. Дальше кривыми длинногубцами я его вытащил пости полностью. Попытался опустить машину. Шток благополучно вышел в отверстие и я облегченно начал накручивать гайку, сняв домкрат. Но гайка зашла на несколько витков и все. А когда откручивал торчало сверху гайки примерно миллиметров пять. Снова домкрат, поднимаю, вставляю болт и начинаю изучать отверстие. Оказывается там само отверстие не круглое, а имеет выступ внутрь в одном месте. На штоке тоже снята часть металла на гладкой части. Собственно выступы не совпали и шток не вошел в отверстие как положено. Повернул шток так, чтобы выступы совпали ( там местка на конце штока есть — типа риски и она должна быть перпендикулярна выступу). Позвал сына крутить домкрат и со второго раза все вошло четко. Гайку закрутил. Выступ как раз и нужен доя фиксации от проворачивания. Финального фото не сделал, планшет замерз и разрядился. Таким образом сделал замену пыльника даже не снимая колеса. Примерно за час. Если бы не описанные ньюансы, о которых я не знал, времени бы ушло в два раза меньше. Такой вот интересный опыт.

    Отбойники передних стоек SS20 СПОРТ (буфер хода сжатия).

    Отбойники SS20 СПОРТ- это максимально жесткие отбойники которые производятся из энергоемкого бензомаслостойкого пенополиуретана,отлично работающие в суровых климатических условиях России. Серия СПОРТ — идеально подходит для установки на стойки передней и задней подвески серии SS20 СПОРТ для любительского тюнинга и автоспорта. Советуем вам заменять отбойники при каждой замене стоек и амортизаторов,это поможет продлить срок эксплутации вашей подвески.

    Преимущества применения пенополиуретановых отбойников SS20:

    • защищают подвеску от пробоев;
    • повышают устойчивость автомобиля на крутых поворотах;
    • надежно работают в диапазоне температур от -40ºС до +100ºС;
    • бензо-маслостойкие;
    • габаритные размеры соответствуют штатным отбойникам.

    Назначение, конструкция и работа отбойников

    Отбойник амортизатора (буфер сжатия) предназначен дл.

    Отбойники передних стоек SS20 СПОРТ (буфер хода сжатия).

    Отбойники SS20 СПОРТ- это максимально жесткие отбойники которые производятся из энергоемкого бензомаслостойкого пенополиуретана,отлично работающие в суровых климатических условиях России. Серия СПОРТ — идеально подходит для установки на стойки передней и задней подвески серии SS20 СПОРТ для любительского тюнинга и автоспорта. Советуем вам заменять отбойники при каждой замене стоек и амортизаторов,это поможет продлить срок эксплутации вашей подвески.

    Преимущества применения пенополиуретановых отбойников SS20:

    • защищают подвеску от пробоев;
    • повышают устойчивость автомобиля на крутых поворотах;
    • надежно работают в диапазоне температур от -40ºС до +100ºС;
    • бензо-маслостойкие;
    • габаритные размеры соответствуют штатным отбойникам.

    Назначение, конструкция и работа отбойников

    Отбойник амортизатора (буфер сжатия) предназначен для уменьшения ударов в подвеске при максимальных нагрузках и выполняют лишь роль упругого механического ограничителя, предотвращающего металлические удары (верно для любого автомобиля, будь – то ВАЗ или иномарка). Буферы работают на большем протяжении хода подвески (например, на ВАЗ 2110 почти на половине хода) и такие отбойники влияют на упругую характеристику подвески.

    Пенополиуретановый отбойник работает совместно с пружиной и помогает ей при высоких нагрузках, предотвращая пробои подвески. Отбойник вступает в работу на ходе сжатия подвески и сжимается вместе с пружиной аккумулируя энергию удара. Работая совместно с пружиной отбойник обеспечивает прогрессивную характеристику сжатия подвески – то есть с увеличением обжатия он увеличивает свою жесткость. Так в конце хода сжатия подвески нагрузка, которую испытывает отбойник даже больше чем нагрузка на пружину.

    Влияние отбойника на комфорт движения автомобиля и другие потребительские свойства

    Отбойник отливается из пенополиуретана и его жесткость зависит от плотности полимера. На фото приведены два разных отбойника разной жесткости под большим увеличением.

    Хорошо видно, что более мягкий (слева) отбойник имеет рыхлую структуру, в то время как более жесткий (справа) имеет большую плотность, размер пузырька меньше.

    Неправильный выбор отбойника может привести или к пробоям подвески при максимальных нагрузках, либо наоборот, если он чрезмерно жесткий, превратить автомобиль в табуретку (точно также, как и неправильный подбор пружин).

    Эксплуатация и дефекты

    Жесткость отбойника изменяется в эксплуатации, так при низких температурах отбойник становится жестче, кроме того на жесткость детали влияет старение материала и попадание на него эксплуатационных жидкостей. Со временем структура материала отбойника начинает разрушаться (лопаются перемычки между пузырьками) и отбойник уменьшает свою жесткость. Как результат более частые и более жесткие удары на пробой в подвеске.

    Если отбойник испытывал постоянные перегрузки (например, работал с просевшей пружиной), то он может разрушиться.

    Очень часто причиной разрушения буфера сжатия (отбойника) является эксплуатация с просевшими или заниженными пружинами. В таком случае отбойник постоянно нагружен весом автомобиля, при осмотре видно что отбойник касается стойки и несет на себе часть нагрузки пружины (схема).

    Изготавливаются отбойники четырех вариантов:
    • Стандарт
    • Комфорт
    • Шоссе
    • Спорт

    Жесткость отбойников Стандарт соответствует заводским. Если необходимо обеспечить увеличенную энергоемкость, то можно применить отбойники Комфорт, Шоссе или Спорт, в зависимости от предполагаемых условий использования. Данные отбойники позволяют обеспечить надежную защиту подвески от пробоев в тяжелых условиях и при критических нагрузках. Отбойники SS20 бензомаслостойкие и отлично работают в условиях российского сурового климата.

    Отбойники передних стоек SS20 СПОРТ для а/м ВАЗ 2110-2112 — 2 шт.

    Пыльник передний стойки универсальный с отбойником

    • Производитель: Балаковорезинотехника
    • 0 отзывов
    • Описание
    • Характеристики
    • Видео
    • Доставка
    • Оплата
    • Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке пыльника стойки с отбойником амортизатора подвески, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска, задний или передний, диаметр посадочного места отбойника.

    Морозостойкий пыльник-отбойник из натурального каучука. Диаметр посадочного места отбойник 20мм, чехол амортизатора передней подвески.

    В амортизаторах в первую очередь повреждениям подвергаются сальник и хромированный шток амортизатора. Защиту этих жизненно важных узлов амортизатора обеспечивает защитный комплект — пыльник и отбойник. Именно этот узел продляет жизнь любому амортизатору и позволяет экономить ваши деньги.

    Пыльник с отбойником защищает рабочую поверхность штока и сальникового уплотнения амортизатора от воды, грязи и песка, летящих от колес.

    Задача отбойника — мягко ограничивать ход штока при полном сжатии амортизатора, не передавая резких ударов от колеса на кузов и смягчать вибрацию.

    Если отбойники частично разрушены, амортизатор работает при повышенных нагрузках. При этом автомобиль посажен ниже обычного, дорожный просвет уменьшается. Если отбойники вовремя не заменить, придется раньше срока менять амортизаторы, что обойдется во много раз дороже.

    Если пыльник соскочил с отбойника или порвался, это может в скором времени вызвать течь масла из амортизатора, поэтому рекомендуется один раз в месяц заглядывать под крыло автомобиля, чтобы визуально проверить целостность пыльников.

    В большинстве случаев за время эксплуатации амортизаторов отбойники частично разрушаются, но со стороны это не всегда заметно. Поэтому при замене амортизаторов всегда нужно устанавливать новые отбойники и пыльники.

    Для подбора необходимого пыльника и отбойника достаточно знать всего лишь два параметра амортизатора: ход штока и его диаметр.

    Рекомендуем не экономить при установке нового амортизатора на покупке новых пыльников и отбойников.

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 11180290281400, PC005-1.

    ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 211-2115, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, Ларгус, Датсун.

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    Как самостоятельно заменить пыльника стойки с отбойником переднего амортизатора подвески на автомобиле семейства ВАЗ.

    С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

    Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !

    Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

    Удачных Вам покупок !

    Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

    Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ — а за доставку оплатить при получении товара

    Если Вы желаете оплатить заказ при получении товара то Вам мы сможем отправить только Почтой России — Наложенным платежом. Просим Вас только оплатить доставку.

    Меняем передние стойки на ВАЗ-2112 своими руками: видео внутри

    Стойки амортизатора ВАЗ-2112, являются самым важным агрегатом в подвеске автомобиля. И основное его предназначение – это наилучшее обеспечение эффективного сцепления колёс и гашение всех неровностей дорожного полотна. Как и любая запасная часть автомобиля, она имеет свой срок годности, который устанавливает либо завод изготовитель, либо компания, которая занимается их производством. Как правило их срок службы составляет 30-50 тысяч километров пробега , все зависит от условий и частоты их эксплуатации.

    На видео выше показан процесс замены передних стоек на переднеприводных автомобилях семейства ВАЗ 2110-2112.

    Инструмент для замены передней стойки

    Для того, чтобы работы прошли успешно и быстро, необходимо подготовить некоторые инструменты:

    • Набор ключей или торцевых головок с диаметром от «10» до «27».
    • Вороток.
    • Домкрат.
    • Противооткатные упоры.
    • Смазка WD-40.

    Когда инструмент готов, можно приступать к работе.

    Подготовительные работы

    Перед тем как приступить непосредственно к работе, необходимо подготовить рабочее место и автомобиль.

    • Первым делом ставим автомобиль на ровную поверхность.
    • Под задние колёса для наибольшей надёжности ставим противооткатные упоры.
    • Срываем все болты крепления передних колёс.

    Сорванные гайки потом проще открутить.

    Пошаговый процесс замены передних стоек

    Если у вас вышла из строя только одна стойка, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

      Первым делом поднимаем капот и при помощи специального устройства для фиксации штока и ключа на «19» зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.

    При демонтаже гайки необходимо использовать специальный ключ.

    Подобный ключ легко найти в магазинах.

    Болты отмечены стрелками.

    Процесс пошёл! Помним о безопасности. Задние колёса застопорены ручником, а лучше брусками

    Когда тяги приоткручены, гайки оставьте на местах.

    Болты отмечены стрелками.

    Стойка извлечена. Проводим визуальный осмотр рулевого наконечника и шаровой опоры

    Стягивать пружины необходимо до того момента, пока они не освободят верхнюю чашку.

    Порядок работ в иллюстрации.

    На этом этапе работы по разборке передней стойки ВАЗ-2112 можно считать законченной.

    Порядок работ по сборке

    1. Первым делом на новую стойку производим монтаж пыльника и отбойника.

    Монтаж производим в обратном порядке снятию.

    Шумоизоляторы готовы к установке

    Примеряемся, любуемся и устанавливаем

    Обратите внимание, что после проведения этих работ, необходимо обязательно посетить автосервис для проведения работ по развал-схождению автомобиля.

    Причины неисправностей передних амортизаторов

    Когда одна или обе передние стойки выходят из строя, поведение автомобиля меняется и могут наблюдаться следующие неполадки:

    • Повышенная вибрация кузова, чаще на неровной дороге и больше с той стороны, где повреждена стойка.
    • Чувствуется биение в руль.
    • Автомобиль уходит с прямолинейной траектории движения.
    • При заходе в поворот, может наблюдаться занос.
    • Тормозной путь будет увеличен.
    • При езде на неровной поверхности появятся стуки в стойке – это будет свидетельствовать о нарушенной работе внутренних частей стойки.
    • Наличие масляных следов на амортизаторе – это будет свидетельствовать о наличии разгерметизации стойки.

    Наличие подобных симптомов будет свидетельствовать о неправильной работе какого-либо из элементов передней подвески, и дальнейшая эксплуатация автомобиля с такими дефектами нежелательна.

    Способы определения неисправностей передних стоек

    Безусловно, что самым действенным и лучшим способом проверить переднюю подвеску, будет проверка автомобиля на диагностическом стенде, потому, как только так возможно максимально эффективно имитировать поведение подвески на неровном рельефе. А подробная распечатка выдаст максимально точное обозначение состояния стоек.

    Результаты стендовых испытаний передних амортизационных стоек

    Качать стойки — это миф!

    Обратите внимание! Среди большого количества автолюбителей бытует такой миф, что если покачать автомобиль с определённой стороны и если по истечении 2-3 качков она перестанет колебаться, то стойка исправна. К сожалению этот тест ложный и является заблуждением, так как даже на минимально исправных амортизаторах автомобиль не станет колебаться в свободном движении. Поэтому подобный тест столь популярен среди большинства автолюбителей и всё чаще и чаще вводит в заблуждение большое количество «гаражных» мастеров.

    Визуальный осмотр

    Тут явно что-то не так было. И к гадалке не ходи!

    Самый действенный способ диагностики стойки – это её визуальный осмотр. Так как наличие даже самого малейшего подтёка масла, будет свидетельствовать о её выходе из строя. Из-за того, что шток работает путём передвижения вверх и вниз, масло из штока всё равно вытечет, нарушив эксплуатационные характеристики.

    Сухая стойка тоже не является гарантом исправности, так как повреждение клапанов стойки не ведёт за собой вытекания масла.

    Делая вывод по всему вышесказанному можно с уверенностью сказать, что лучшим способом диагностики работоспособности стоек будет её визуальная и эксплуатационная диагностика. Так, если при её работе есть хоть малейшие стуки, то можно с большой долей вероятности судить о её неполадках. Это же относится и к изменению поведения автомобиля, когда она начала заходить нестабильно в повороты.

    Что будет, если не менять стойки?

    Если продолжить движение без замены стоек, то придётся чинить уже всю подвеску

    Ниже мы опишем вам несколько причин, которые прямо указывают на то, что станет с автомобилем, если вовремя не произвести ремонт передних стоек:

    • За первые 2-3 тысячи километров пробега с неисправными амортизаторами можно разбить опорные подшипники на передних стойках.
    • Когда стойки неисправны, балансировка колёс со временем тоже нарушается и начинается неравномерный износ покрышек, происходит разбивание подшипников ступиц.

    Торможение

    Демонстрация торможения на новых и старых стойках

    • Так как тормозной путь становится больше и увеличивается – это прямо сказывается на безопасности эксплуатации автомобиля. Так как даже один лишний метр тормозного пути может привести к дорожно-транспортному происшествию.
    • Торможение на неисправных стойках ведёт к снижению ресурса тормозных колодок, а также их неровный износ. Это как можно догадаться напрямую зависит на безопасность движения.

    Все эти неисправности могут существенно подпортить состояние всей системы передней подвески в целом, а это уже может ударить по общему бюджету. Однако есть способы, при помощи которых вы сможете с большой долей вероятности определить рабочее состояние своих амортизаторов.

    Замена отбойника переднего амортизатора

    • Замена отбойника переднего амортизатора
    • Классификация отбойников
    • Когда нужна замена отбойника переднего амортизатора?
    • Процесс замены переднего отбойника

    Многие являются счастливыми обладателями автомобиля, но не все из них знают, что такое отбойник амортизатора, какое его функциональное предназначение и тем более, где он располагается. А про его устройство и спрашивать не имеет смысла. А ведь от этой детали зависит плавность передвижения автомобиля и то, как он себя будет вести полностью загруженным.

    • Классификация отбойников
    • Когда нужна замена отбойника переднего амортизатора?
    • Процесс замены переднего отбойника

    Любая деталь, любой механизм в автомобиле подвержен износу. Приходит время проводить его замену, и важно определиться с правильным выбором. Ведь правильно подобранный элемент позволит сэкономить средства и обеспечить автомобиль всеми максимальными эксплуатационными характеристиками, которые влияют не только на комфорт, но и, конечно же, на безопасность.

    Классификация отбойников

    В зависимости от того, в каких условиях эксплуатируется ваш автомобиль, и от качества дорог (хотя, что тут говорить, у нас они в 90% никудышные) требуется различное демпфирование нагрузок. Нужно правильно подстроить характеристики подвески и её качество под определённое дорожное покрытие и варианты езды.

    По эксплуатационным условиям выделяют несколько видов отбойников амортизаторов:

    • Для спортивной езды;

    • Для комфортабельного передвижения;

    • Для шоссейной езды.

    Логично, что отбойник для спортивной езды почти лишён этих самых воздушных пузырьков. Материал для таких элементов максимально плотный в сравнении с другими видами отбойников. Если вы любите комфортное передвижение, тогда следует устанавливать отбойники с максимально возможным наполнением пузырьков в составе и наиболее тонкими перемычками. На заводах-производителях устанавливается классическая модификация отбойников амортизаторов.

    Задние и передние отбойники амортизаторов практически идентичны в своём устройстве. Различаются они только по своей форме, размеру и диаметру внутреннего отверстия. В различных автомобилях диаметры штоков передних и задних амортизаторов отличаются. У одних стойки более мощные спереди, у других же наоборот. Устройство стойки зависит от требований, предъявляющихся к ней. Передний амортизатор более мощный в силу большой нагрузки на него элементов моторного отсека и массы пассажиров. В том случае, если задние стойки наиболее мощные, на них возлагается большая нагрузка перевозимых тяжёлых грузов.

    Кроме приведённой выше, присутствует также классификация и по материалам изготовления:

    Рассмотрим подробнее каждый из материалов. Силикон – очень упругий материал. Его преимущество перед резиной в том, что он практически не затвердевает на морозе, что позволяет избежать сильных ударов подвески в зимний период. Резина затвердевает при низких температурах. В результате такого эффекта проявляются сильные ударные нагрузки на подвеску и, следовательно, кузов в зимнее время. Отбойник становится практически каменным, в результате чего он сам разрушается гораздо быстрее. Кроме него самого, амортизаторная втулка изготавливается из того же материала.

    Пенополиуретан – по одному названию можно определить состав данного материала. Такие отбойники выполняются из залитого в формы вспененного полиуретана. Полиуретан – этот тот материал, который прекрасно гасит вибрации и стойкий к агрессивным материалам, поэтому из него успешно производятся также и подошвы рабочей обуви. Минус отбойника, выполненного из такого материала, в том, что он порой рвётся и подвергается старению.

    Когда нужна замена отбойника переднего амортизатора?

    Диагностировать неисправности отбойника переднего амортизатора возможно только при осмотре передней части автомобиля. Если она опущена ниже нормы или во время движения бампером задевается дорожное полотно – это явный признак того, что отбойник уже некорректно выполняет возложенные на него функции. Неисправности отбойника возникают из-за некачественного дорожного покрытия, как, собственно, и других элементов подвески автомобиля.

    При длительной эксплуатации отбойника амортизатора, он начинает рваться, поддаваясь естественному изнашиванию. Как следствие – и деформация амортизатора. Чтобы не допустить подобных неприятностей, всегда своевременно производите замену отбойника переднего амортизатора при первоначальных признаках его неисправностей. Продлить эксплуатационные характеристики отбойников амортизаторов можно, если наблюдать за состоянием амортизаторной втулки и использовать всегда исправный качественный пыльник для защиты амортизатора от состава, которым присыпают дороги в гололёд.

    Пыльник амортизатора – это специальный гофрированный кожух, закреплённый торцами таким способом, чтобы полностью обеспечить герметичность амортизатора. Со временем он начинает растрескиваться и рваться. Проверяйте периодически его состояние. Если вы обнаружили даже малейшие повреждения, приведшие к разгерметизации пыльника, безотлагательно проведите его замену.

    Всё дело в том, что данный защитный элемент в повреждённом состоянии пропускает всю пыль, грязевые налипания и агрессивные вещества, впоследствии оседающие на поверхности штока. Это приводит к скорейшему разрыву отбойника и сальника. По такой причине происходит излишнее вытекание масла из амортизаторных стоек. Даже при первичном визуальном осмотре, если амортизаторный пыльник выглядит вполне целым, то со временем он начинает терять свою упругость и пропускать ненужные вещества.

    Амортизаторная втулка вместе с отбойником играют роль демпфера. Они берут на себя часть нагрузки по демпфированию удара. Старая амортизаторная втулка начинает затвердевать и впоследствии требует замены. В противном же случае отбойник быстрее выйдет из строя.

    Какую модификацию выбрать?

    Прежде чем проводить замену старой изношенной детали, убедитесь в том, что выбор отбойника переднего амортизатора сделан верно. Для этого лучше посоветуйтесь со специалистами, которые славятся хорошей репутацией, или установите элемент той же модификации, что была ранее.

    Но запомните: есть вероятность того, что старая деталь была неправильной модификации – очередная причина обращения к знающему человеку за консультацией. В случае неправильного выбора детали, вы подвергнете её более быстрому износу, а тем более повредите и другие элементы подвески. Если не предоставляется возможным проконсультироваться у знающих людей, тогда установите стандартный пенополиуретановый отбойник переднего амортизатора.

    Процесс замены переднего отбойника

    1. Домкратом приподнимите переднюю часть автомобиля со стороны колеса с, требующим замены отбойником амортизатора.

    2. Снимите колесо.

    3. Подложите под днище автомобиля страховочную деревянную колоду и приспустите домкрат.

    4. Крепёжные болты к кузову и к колёсам обработайте WD-40 и через 5-10 минут протрите их щёткой.

    5. Воспользовавшись головкой подходящего размера, ослабьте все болты.

    6. Открутите полностью все гайки. Важно! Перед этим под опущенную балку подложите толстую доску.

    7. Открутите крепёжный болт тросика сцепления (если он мешает) и доставайте амортизаторную стойку.

    8. Очистите от пыли пружину и сожмите её. Натяжение производите равномерно с обеих сторон.

    9. Выкрутите верхний шток и извлеките стойку из пружины. Для этого используйте кривую накидку и два ключа, один из которых удобнее будет газовый.

    10. Замените отбойник и собирайте всё в обратном порядке. Монтаж также производите в обратной последовательности.

    Важно! Съёмники, стягивающие пружину, необходимо ослаблять строго параллельно, чтобы не деформировать её.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Замена амортизаторов передних и задних автомобиля ВАЗ-2110

    Замена амортизаторов передних и задних…

    Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Предлагаю вашему вниманию очередную статью из рубрики авто эксплуатации и ремонта. Сегодня речь пойдет о замене амортизаторов автомобиля. Задача амортизаторов установленных на современном автомобиле поглощать энергию кузова, передаваемую от неровностей дорожного полотна. Эта небольшая, скромная формулировка работы стоик, тем не менее, их работа оказывает существенное влияния на безопасность езды, комфортность передвижения, также износа деталей ходовой части. Рассматривая аспект безопасности автомобиля от работы амортизаторов, то их задача в этом плане решать вопрос подпрыгивания колес автомобиля от неровности дорог. Колеса в момент подпрыгивания частично теряют контакт с дорогой и не могут временно осуществлять передачу тормозных, приводных, а также боковых сил.

    Комфорт в автомобиле без амортизации теряется, если при переезде препятствий, изменении направления движения, торможении или резком ускорении все неровности дороги передаются пассажирам в салоне, так сказать без фильтрации.

    Стойки передние, также задние решают эти проблемы, поглощая все ударные толчки от полотна дороги, заботясь о комфортной безопасности находящихся в салоне автомобиля пассажиров.[/highlight] Не работающие амортизаторы увеличивают длину тормозного пути, позволяют автомобилю подпрыгивать, способствуя возникновению сильного колебания кузова из стороны в сторону, а также способствуя быстрому износу покрышек колес и элементов всей ходовой части.

    В связи с этим решающее значение играет правильная замена амортизаторов, несмотря на кажущуюся простоту операции по их замене. В самом деле, замена амортизаторов, это очень серьезная операция и, к нашему сожалению, многие мастера допускают при этом серьезные ошибки. В этом видео сюжете мы хотим вам поведать, как правильно выполнять замену амортизаторов на автомобиле помогая Вам избежать при этом типичных к тому же нежелательных ошибок.

    Для демонстрации замены взяли амортизаторы известной компании “SACHS”, а в качестве «подопытного кролика» сегодня будет выступать автомобиль классического десятого переднеприводного семейства ВАЗ 2110. Помимо этого в ролике показан неразрезной амортизатор (без внутреннего вкладыша – картриджа) “SACHS”, это абсолютно новый продукт семейства амортизаторов с мировым уровнем.

    Установив новые стойки на этот автомобиль, мы будем отслеживать «жизнь» автомобиля, это будет наш как бы своеобразный «испытательный полигон».

    Процесс замены амортизаторов…

    Демонтируем старые передние стойки на передней оси автомобиля. Как видно один болт нижнего крепления стойки «закипел» и выходит туговато, так что его пришлось немного «расходить» несильными движениями молотка вперед-назад.

    Затем отдаются верхние болты его крепления, наконец, стойка снимается с автомобиля. Для снятия пружины автомобиля со старой стойки используется специальный съемник с мощными захватами. Сжав пружину, отдается гайка крепления верхней опоры стойки и пружина готова для снятия и установки нового амортизатора.

    Опора стойки верхняя: ваз 2110-2902820

    На верстаке (см. видео) мы видим новый амортизатор, старый пыльник (сервис кит) в сборе с отбойником, пружина и верхняя опора передней стойки. Все старые элементы сейчас будут проверены мастером на предмет пригодности к дальнейшей эксплуатации авто.

    Однако из многолетней практики мастера сделали вывод — при смене амортизаторов выгоднее всего заменить сразу все сопутствующие к ним детали. Пока мастера пошли на склад за новыми деталями или пить чай вкратце остановимся на характеристике комбинированного пыльника, который вы сейчас видите на фото. Он представляет собой одновременно комбинацию: пыльник и отбойник в паре.

    1-отбойник стойки передний: ваз 2110-2902816; 2-пыльник стойки телескопической: ваз 2110-2905681

    Основная задача отбойника стойки, это не допустить предельного хода штока амортизатора вниз, при наезде на «серьезное» препятствие, чтобы он не повредил находящийся внизу клапан отбоя.

    В целом же это получается, прежде всего, защита самого амортизатора от ударов дорожного покрытия. Сами же пыльники просто необходимы для защиты штока амортизатора от различного рода абразива, которым изобилуют наши дороги, что многократно продлевает срок авто эксплуатации.

    Шток имеет тонкое хромированное покрытие, при отсутствии или разрыве пыльника может быстро пострадать от агрессивного действия абразива. Помимо этого после разрушения хрома в районе сальника будет скапливаться грязь, песок, также негативно сказываясь на его состоянии и, однажды сальник просто-напросто потечет.
    В итоге деталь придет в негодность. Поэтому так ВАЖНО при замене амортизаторов устанавливать новый бес проблемный комбинированный пыльник, что гарантированно продлит срок эксплуатации авто. Рассматривая старый амортизатор и новый хорошо видно основные их отличия. На новом амортизаторе верхняя его крышка заметьте завальцована, а на старом установлена съемная гайка для замены внутренней вставки.

    Одной из основных ошибок при замене вкладыша на стойках старого образца, это не дотягивание верхней гайки, что выяснялось лишь после установки стойки на автомобиль при первой поездке. Так как гайка была не дотянута, то вкладыш, не имея четкой фиксации, издавал стук при движении автомобиля. Новая же конструкция “SACHS”, не имеет откручивающихся деталей и стало быть свободна от подобного дефекта.

    Несколько слов всем кто производит обслуживание автомобиля и ремонт своими руками ваз, что замена амортизаторов, это всегда только парная их замена. Нельзя заменить лишь амортизатор на одной стороне, так как будут нарушены характеристики управления, торможения и в целом это скажется на общей безопасности движения автомобиля. Это правило должно всегда неукоснительно соблюдаться, если побежал лишь один амортизатор, то необходимо произвести замену двух на одной оси.

    Детали принесли со склада и мастера начали собирать стойку. Все элементы кроме пружины устанавливаются новые. Сжав пружину, устанавливается отбойник с пыльником, верхняя шайба под пружину и новая верхняя опора стойки и все стягивается центральной гайкой штока амортизатора. Шток при этом фиксируется специальным ключом с внутренним шестигранником.

    Все операции выполняются только вручную, чтобы почувствовать прилагаемое усилие, так как гайковертом понять это невозможно и опасно. Получается, что при конце хода гайковерт срабатывает «на удар», а это нередко приводит к облому штока в месте резьбового соединения. Окончательную затяжку гайки выполняют с использование динамометрического ключа с заранее заказанным моментом затяжки.

    Важно. Гайковертом допускается работать только при разборке стойки, не применяя его при сборке. Все амортизаторы без исключения имеют предписанный момент затяжки гайки штока, и к этому факту стоит отнестись с особым вниманием.

    Завод – изготовитель дает данные по затяжке к каждой модели амортизаторов индивидуально, и необходимо соблюдать эти предписания, затягивая гайку штока предписанным усилием с использованием динамометрического ключа. Ключ к тому же должен быть обязательно тарирован, т.е. проходить ежегодную аттестацию на поверку точности.

    Собрав амортизатор приступаем к его установке…

    Собранный амортизатор заводят вверх через колесную арку, потом поднимают до совпадения шпилек с ответными отверстиями на брызговике в моторном отсеке. Попав в отверстия на шпильки, наживляются гайки крепления опоры передней верхней подвески в сборе (опорный подшипник).

    Опоры верхней передней подвески в сборе на автомобили ваз 2108; ваз 2110; ваз 1118; ваз 2170

    Далее гайки равномерно затягиваются…

    Затем автомобиль немного приподнимается для удобства дальнейшей работы. Устанавливая нижние болты крепления амортизатора, на них наносится консистентная смазка для предотвращения в дальнейшем их «закипания» в месте крепежа стойки к поворотному кулаку.

    Стойку соединяют с телом поворотного кулака, потом вставляют подготовленные болты и спецшайбы. Ставят на место рулевую тягу и затягивают, не забыв при этом про шплинт. Затем все затягивается окончательно и устанавливается снятое колесо.

    Теперь переходим на заднюю ось. Снимаем элементы обшивки, чтобы добраться до крепления верхней опоры заднего амортизатора. Очищаем крепление амортизатора сверху и снизу и сбрызгиваем составом против ржавчины. Потом снимаем старые стойки на задней оси вместе с пружинами и устанавливаем новую стойку.

    Фиксируем нижний сайлентблок (не затягивая до конца) и переходим на верхнее крепление, которое затягиваем окончательно, придерживая одним ключом шток. Нижнее крепление заднего амортизатора затягиваем только после того, как выставим колеса в рабочее положение.

    Важно. Втулка амортизатора задней подвески представляет собой шарнир, на котором стойка во время своей работы частично отклоняется в одну или другую сторону в основном в зависимости от хода штока. Поэтому окончательная фиксация болта нижнего крепления заднего амортизатора производится после опускания автомобиля на землю. Ни в коем случае нельзя затягивать нижний болт, пока амортизатор растянут при опущенном колесе на подъемнике.

    Дело в том, что во время своей работы шток помимо движения вниз и вверх буде еще и стараться работать вбок. Это в итоге приведет к тому, что шток амортизатора будет работать с небольшим изгибом в одну точку. Это со временем протрет кромку сальника в этом месте (он даст течь) и создаст пятно на штоке стойки, это достаточно частое, к нашему сожалению, явление при замене.

    В нашем случае мастера поставили упор под колесо, разгрузили его и только потом уже окончательно затянули нижнее крепление сайлентблока заднего амортизатора. В итоге проведена замена амортизаторов фирмы “SACHS”, (почти эталонная) с детализацией и подробными объяснениями на нашей «подопытной» машине.
    Видео:


    Последнее, что необходимо сделать после замены амортизаторов, это пройти процедуру сход — развал, куда сейчас и отправится наш «подопытный» автомобиль ВАЗ-2110.

    Замена пыльника амортизатора без снятия стойки

    Не знаю почему, но минимум раз в год я меняю один или оба пыльника на передних амортизаторах. В чем причина столь малого их пробега (максимум 10000км) непонятно. Стиль езды у меня спокойный, ямы вроде объезжать за 7 лет стажа уже научился. Пробовал ставить и оригинальный пыльник, и заменитель Febest. Результат одинаковый. В следующий раз хочу попробовать RBI — M14NA4F или вообще поставить от ВАЗ-2110. Говорят, что вазовские ходят не хуже, а по стоимости в разы дешевле.
    В замене пыльника ничего сложного нет, но операция довольна трудоемкая. Нужно снимать стойку с автомобиля (открутить только стойку стабилизатора с ее внутренним шестигранником то еще занятие…), стягивать пружину стяжками, разбирать стойку и только после всего этого мы дойдем до замены самого пыльника. После этого нужно все собирать назад. Сход-развал после этой процедуры делать не нужно, но тем не менее, волей-не волей начинаешь подумывать — а не жрет ли только что купленную новую резину, и чтобы не думалось — все равно едешь на сход-развал на проверку и отдаешь лишнюю 1000р за это.
    Подумав об этом всем, решил в этот раз провести замену пыльника другим, намного более легким способом (как выяснилось уже потом).
    Для этого, на всякий случай, ставим машину в гараж (на случай если что-то пойдет не так), откручиваем гайку на штоке амортизатора, домкратим и подставляем под порог пенек или что-то похожее (для чего объясню чуть позже). Колесо снимать не нужно (оно не помешает).

    Затем наставляем на шток амортизатора что-то типа мощной отвертки и вдавливаем шток вниз из чашки опорного подшипника. Если амортизатор в рабочем состоянии, то это будет сделать очень тяжело (новый амортизатор вообще практически невозможно сдавить просто голыми руками).

    Вдавив шток амортизатора и удерживая его одной рукой, снимаем старый рваный пыльник и одеваем новый.

    Чтобы добраться до штока, придется просовывать руки сквозь ветки пружины, что само по себе очень небезопасно. Именно для этого поддомкратив машину, крайне необходимо под порог подставить пенек или что-то похожее, чтобы в случае если по какой-либо причине машина слетит с домкрата или он, например сломается, машина не упала резко на колеса и не сломала витками пружины вам руки!

    После того как будет установлен новый пыльник, нужно опять вдавить немного шток и попасть им, соблюдая соосность, в отверстие опорного подшипника. Затем закручиваем гайку на шток амортизатора, ставим, если есть, резиновый штатный пыльник.

    На всю работу у меня ушло не более 25 минут, вместо 3-4 часов, если бы я делал замену старым способом.

    Плюсы данного способа:

    1. Время на замену — не более получаса
    2. Минимальное количество разбираемых узлов (только открученная гайка штока амортизатора, даже колесо снимать не нужно!)
    3. Нет ни малейшего сомнения в углах установки колес (сход-развал), поскольку ничего в передней подвеске не разбирается

    Минусы данного способа:

    1. При несоблюдении минимальной техники безопасности (пенек под порогом) — крайне небезопасно!
    2. Если амортизатор в рабочем состоянии, его очень тяжело вдавить и удерживать в этом положении.

    Функции стоек

    В зависимости от типа автомобиля, амортизатор и пружина могут крепиться отдельно или вместе. Рассмотренная конструкция называется стойкой амортизатора и выполняет основную функцию по сглаживанию движения машины.

    Если ваше авто движется плавно, не подкидывает пассажиров и водителя – значит амортизатор на своем месте и он подобран правильно.

    Исходя из этого, к основным функциям стоек амортизаторов стоит отнести:

    1. Удержание постоянного контакта колеса с дорожным покрытием. Этот пункт означает, что машина не будет раскачиваться вверх-вниз после наезда на кочку, стойка сможет эти колебания свести к нулю за считанные секунды.
    2. Минимальное ощущение неровностей на дороге водителем и пассажирами машины. Это означает, что стойка создает комфорт для переездов даже по плохим трассам.
    3. Безопасность водителя и всех пассажиров автомобиля. Стойка выполняет защитные функции и делает машину более управляемой. В непредвиденных ситуациях, аварийных происшествиях, она помогает водителю удерживать выбранное направление движения.

    Инструмент

    Чтобы замена пыльников отбойников амортизатора, которые защищают механизм, была проведена быстро и качественно – не обязательно обращаться к высококлассным специалистам на станции технического обслуживания, можно все операции выполнить дома. Для этого стоит детально изучить конструкцию авто и приготовить все детали, инструменты и запасные крепежи.

    • пылезащитный комплект амортизатора, который будет включать отбойник пыльника, крепежи к ним и необходимое оборудование;
    • ключи разных размеров (можно из расширенного набора автомобилиста);
    • раздвижной ключ (на всякий случай, если не найдется ключ нужного размера);
    • комплект инструментов для снятия колес (это должны быть стяжки для пружин, отвертки, гайки, ключи);
    • другой дополнительный инструмент, который может понадобиться в зависимости от модели автомобиля.

    Пылезащитный комплект амортизатора может быть оригинальным (от производителя), универсальным (который якобы подходит для всех типов автомобилей) или заменяемым (дешевый поддельный вариант, схожий с оригиналом). Компания-разработчик автомобиля всегда рекомендует использовать только оригинальные детали, поскольку только они могут надежно и долго работать. Отчасти, это правильное утверждение, поскольку только производитель знает всю подноготную вашей марки и модели авто. Но такие оригинальные детали от производителя стоят дорого и за эту сумму можно купить несколько комплектов-заменителей или универсальных.

    В этом случае выбор стоит только за автовладельцем, но стоит учесть факт, что при установке не оригинальны деталей – стоит быть максимально придирчивым к пыльнику отбойника амортизатора. Если вы подберете не точно такой же – то он очень быстро лопнет и стойка будет незащищенной, а это грозит быстрым износом и дорогостоящей заменой амортизаторов.

    Как заменить – пошагово

    Пылезащитный комплект амортизатора должен максимально подходить к стойке и модели авто. Если он выбран правильно – можно будет забыть о непонятных звуках стойки на несколько лет. Итак, если все уже приготовлено – приступаем к работе:

    1. Первым делом нужно снять колесо, на которое будет устанавливаться пыльник отбойника амортизатора. Выполнять работу стоит постепенно – не снимайте сразу все 4 колеса, делайте работу по одному.
    2. Находим тормозной шланг и отсоединяем его от стойки мортера.
    3. Дальше важно внимательно изучить как эта стойка прикреплена к поворотному кулаку и запомнить этот механизм, чтобы потом легко можно было установить все на место.
    4. Откручиваем две гайки и вытягиваем два больших болта, которые служат надежным крепежом.
    5. Дальше стоит открыть капот, открутить четыре гайки, которые все еще удерживают мортер и отсоединить его. Будьте внимательны, желательно чтобы с вами был помощник и сумел удержать мортер, в противном случае, он сам упадет вниз (можно постелить что-то на поверхность для мягкого падения).
    6. К открученной детали присоединяем стяжки, которые плотно крепим к внешним пружинами затягиваем их максимально.
    7. Дальше откручиваем гайку на штоке (часто она на 21, поэтому должен быть ключ) и заменяем порванный пыльник отбойник амортизатора.
    8. Дальше собираем все это по пунктам аналогично тому, как и разбирали.

    Пыльник отбойник амортизатора – очень важная штука авто. Лучше повозиться с ее заменой, нежели потом расхлебывать последствия поврежденного амортизатора. Каждый заботливый водитель знает об этом, поэтому чаще будет посещать станцию технического обслуживания для проверки целостности деталей машины.

    Всегда будьте внимательны к своему железному другу, помощнику и перевозчику, ведь к автомобилю тоже нужно относиться тепло и с заботой. Успехов в нелегком машинном деле!

    Видео “ Замена задних пыльников отбойников амортизатора”

    На видео автолюбитель показывает, как правильно заменить пыльники отбойников амортизатора. Посмотрев запись, вы сможете самостоятельно повторить каждый шаг замены.