Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Всем доброго времени суток!
Хочу поделится опытом по замене сайлентблоков нижнего рычага передней подвески. Когда собирался их менять, искал инфу в интернете, ничего путного не нашел. Поэтому решил написать, как делал это сам.

Итак, нам нужно:
— машина ваз 2109;
— гараж, желательно с тисками и ямой;
— новые сайленты и ромашки;
— газовая горелка или паяльная лампа;
— мыло и вода;
— небольшой отрезок трубы, чтобы в нее по длине и диаметру входил сайлентблок;
— молоток, зубило;
— разнообразные ключики.
Если есть яма — хорошо. Если нет — хуже, но не фатально. Откручиваем нижний рычаг — гайку крепления к кузову, гайку растяжки и стойку стабилизатора, два болта шаровой.

Для откручивания лучше использовать головки и рычаг побольше

Попыхтеть придется, но все решаемо. Если гайка растяжки в этом месте не откручивается, можно открутить краб. Потом зажмете в тисках и открутите.

Снятый рычаг зажимаем в тисках и выжигаем огнем старый сайлентблок. Можете, конечно, попытаться его выдавить, но огнем проще.

Выкорчевываем старую ненужную резинку и выкидываем ее

Должно получится вот такое отверстие. Если там что-то осталось — очистите.

Теперь запрессовываем новый сайлентблок. Намыливаем и его, и отверстие. Мыла не жалейте! Оно дешевое. Заряжаем все это в тиски, немного поджимаем и заправляем буртик по кругу отверточкой. С первого раза не получится, но не стоит отчаиваться. Сайлент должен залезть примерно наполовину.

Перезаряжаем все это дело уже с трубой и дожимаем до конца. Периодически можно добавлять мыла, с ним дело идет легче. Дожали, перевернули, нажали в другую сторону, чтобы резина с обоих сторон торчала одинаково.

Вот так должно получиться

Далее меняем ромашки. С ними проще. Старые срубаем зубилом.

Вставляем новые на место, заряжаем в тиски, запрессовываем. Достукиваем выколоткой через 3 окошка в резине.

Ромашки на месте

Все, рычаг готов, можно собирать

Аналогично меняем с другой стороны. Гайки затягивать в положении «машина на колесах».
После замены не забудьте посетить сход-развал
Надеюсь, доступно изложил. Если что-то непонятно — спрашивайте.
Ровных дорог Вам!

drive2.ru/cars/lada/2109/21093/lexxx43/

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков передней подвески представляет собой отнюдь не самую простую операцию, связанную с техническим обслуживанием вашего автомобиля и его ремонтом. Тем не менее, практика показывает, что даже новички, если они следуют инструкциям, имеют все шансы провести все работы правильно и добиться желаемого результата.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2109 – это работа с ходовой частью, работа с нижним рычагом подвески. Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2109, замена задних сайлентблоков ВАЗ 2109 — большинство автомобилистов предпочитают этот вид работ делегировать специалистам. Те же, кто верит в себя и готов рискнуть, найдут в данном материале много интересного.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков ВАЗ 2109:

  • газовая горелка (или иной источник прямого огня);
  • тиски;
  • зубило;
  • молоток;
  • стандартный набор ключей.

Другие элементы, необходимые для работы:

  • WD-40;
  • жидкое мыло и вода, для создания насыщенного мыльного раствора;
  • кусок трубы, которая по диаметру соответствует размеру сайлентблоков (чтобы последний мог войти в трубу без заминок);
  • новые сайлентблоки;
  • смотровая яма или, в крайнем случае, подъёмник.

Работа по замене сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109 проходит в несколько этапов:

  1. Шаг первый. Демонтажные работы.Откручиваем нижний рычаг (для этого нужно снять гайки растяжки, крепления к кузову, стойку стабилизатора, болты шаровой опоры (2 шт.). Как правило, на этом этапе необходима WD-40, иначе снять заржавевшие гайки просто невозможно. Впрочем, некоторые автомобилисты предпочитают подогреть соединения. Однако в большинстве случаев WD-40 показывает себя наилучшим образом.
  2. Шаг второй. Извлечение старого сайлентблока из рычага.

Снятый рычаг зажимаем тисками и проводим извлечение старого сайлентблока. Выпрессовка сайлентблока может проводиться с помощью специального подъёмника, тисков и т.д., а можно воспользоваться источником открытого огня – факелом, горелкой или другим. Как правило, огонь показывает себя наилучшим образом, сокращая время и снижая объём усилий, которые необходимо приложить для завершения этой операции. После прогрева (или прогорания) сайлентблок извлекается из гнезда с помощью зубила или отвёртки.
Шаг третий. Подготовка гнезда и установка нового сайлентблока.Место для установки нового сайлентблока нуждается в подготовке. Необходимо навести в нём порядок – избавить его от нагара, ржавчины, грязи, пыли и прочих накопленных за месяцы, а порой и годы эксплуатации «сокровищ».

Для того, чтобы проще всего провести установку сайлентблоков, лучше воспользоваться насыщенным мыльным раствором. Им надлежит обработать посадочное гнездо сайлентблока, после чего в него устанавливается новый сайлентблок. Запрессовать его в отверстие можно с незначительной помощью отвёртки. Задача это непростая, однако выполнимая – жидкое мыло помогает провести операцию максимально комфортно.

По завершении работ проверяем положение сайлентблока: он должен иметь одинаковые выступы со всех сторон.

  • Шаг четвёртый. Замена сайлентблока рычага.С помощью зубила срубаются старые сайлентблоки, новые устанавливаются с помощью тисков и немного – молотка.
  • Шаг пятый. Сборка.

    Совет: гайки на завершающем этапе сперва лучше затянуть вполсилы, а окончательную затяжку провести, когда автомобиль уже вернётся «на землю», то есть, под нагрузкой.

    Сборка выполняется аналогичным образом, в обратном порядке.

    Замена сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083

    Произведем замену сайлентблока рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099).

    Работу по замене сайлентблока придется проводить в случае его сильного износа. Его признаками можно считать стук со стороны передней подвески при трогании с места и движении по неровностям, ухудшение управляемости автомобиля при перестроениях.

    Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

    Два накидных ключа на «19»

    Съемник чашечный или тиски

    Чашечный съемник

    Оправка для выбивания болта

    Новый сайлентблок рычага передней подвески для ВАЗ 21083 (2108-2904040)

    Болт крепления сайленблока к кронштейну с гайкой

    Подготовительные работы

    — Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду

    Если нет ни того ни другого можно просто установить автомобиль на ровную площадку, поддомкратить его с двух сторон и снять колесо.

    — Отсоединяем стойку стабилизатора поперечной устойчивости от рычага подвески

    Удобнее всего проводить замену сайлентблока рычага передней подвески на полностью снятом рычаге. Но, далее будет описан способ замены прямо на автомобиле. Он позволяет провести работу в предельно короткие сроки (так как меньше отсоединять деталей) без потери качества.

    Сайлентблок рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099). Передняя стойка для наглядности снята.

    Замена сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083 (21093, 21099)

    — Отсоединяем рычаг передней подвески от кронштейна

    Сайлентблок рычага крепится к кронштейну на кузове автомобиля. При помощи двух ключей на «19» отворачиваем гайку крепления и выбиваем болт через оправку молотком.

    На этом этапе могут возникнуть проблемы с извлечение болта из втулки сайлентблока так как чаще всего он там закисает. Способов решить проблему несколько: нагревание, заливка проникающей жидкостью и срезание болта болгаркой. Применяем тот, который наиболее целесообразен в зависимости от ситуации (степени закисания).

    — Выпрессовываем старый сайлентблок

    Сайлентблок можно выпрессовать из проушины рычага при помощи съемника или тисков с отрезками трубок подходящего диаметра.

    Схема запрессовки сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083

    — Запрессовываем новый сайлентблок

    Для запрессовки опять же используем съемник или тиски. Сайлентблок перед запрессовкой смазываем мыльным раствором.

    После замены сайлентблока устанавливаем все детали обратно. Окончательную затяжку болта и гайки крепления сайлентблока производим когда автомобиль стоит на колесах.

    Примечания и дополнения

    Сайлентблок рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 21083 состоит из резиновой втулки во внутрь которой запрессована стальная трубка. Сам сайлентблок запрессовывается в головку рычага. При качании рычага происходит упругая деформация резиновой втулки. Проворачивание втулок сайлентблока относительно друг друга или относительно головки рычага или болта крепления считается неисправностью.

    Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

    В данной статье речь пойдет о том, как заменить сайлентблоки нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2109 своими руками. Замена сайлентблоков — относится к более сложным работам, связанным с ходовой частью. Однако если все делать правильно (по инструкции), проблем и сложностей возникнуть не должно. Для того чтобы было нагляднее, я прилагаю информативные фото к данному руководству по замене сайлентблоков ВАЗ 2109.

    Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2109 — инструментарий:

    1. Тиски;
    2. Новые сайлентблоки ВАЗ 2109;
    3. Мыльная вода (моющее средство или жидкое мыло).;
    4. Газовая горелка или другой источник огня.;
    5. Кусок трубы такого диаметра, чтобы в него свободно входил сайлентблок;
    6. Набор ключей;
    7. Зубило и молоток;
    8. Жидкость WD-40.

    Работу лучше всего проводить на смотровой яме или подъемнике.

    Итак, поехали. Замена сайлентблоков ВАЗ 2109 начинается как и любая другая работа с разборки и демонтажа.

    1. Открутите нижний рычаг. Для этого открутите, используя головку с удлинителем: гайку растяжки, гайку крепления к кузову, а также стойку стабилизатора и два болта шаровой опоры. Потребуется не мало усилий для того чтобы сорвать прикипевшие и заржавевшие гайки, если не выходит используйте WD-400 или погрейте соединение. В случае, если гайка растяжки не откручивается даже после всех выше предложенных способов, открутите краб, затем зажмете его в тиски и повторите попытку.

    2. Далее зажмите в тисках снятый рычаг и при помощи лампы или факела попробуйте выжечь старый сайлентблок из посадочного гнезда. Если вам данный способ не подходит, тогда вам придется выпрессовывать сайлентблок, используя специальный съемник или те же тиски, но при помощи огня это сделать проще и быстрее.

    3. После того как сайлентблок немного прогорел, извлеките его при помощи отвертки или зубила, он должен легко выйти.

    4. Теперь у вас получится готовое для установки нового сайлентблока место, которое перед установкой необходимо тщательно продуть и очистить от грязи, пыли и ржавчины.

    5. Когда все готово, можно начинать замену сайлентблоков передней подвески на новые. Для этого понадобится мыльная вода, хорошенько обработайте мыльным раствором посадочное гнездо, затем установите новый сайлентблок как показано на фото и легонько,помогая отверткой, начинайте запрессовывать его в отверстие. Можно также нанести неразбавленное жидкое мыло прямо в отверстие, тогда сопротивление будет намного меньше. С первого раза может не получиться, но не спешите отчаиваться, посмотрите, что и где «не пускает», заправьте, используя лопатку, добавьте мыла и снова приступайте к работе.

    6. Когда сайлентблок войдет наполовину, уберите трубу и дожмите все до конца. Будьте внимательны, не спешите, чтобы не «закусить» резиновый сайлентблок, или не установить его наперекосяк. Не забывайте про мыло, добавляйте его побольше.

    7. Когда дожали до предела, проверьте одинаково ли выступает сайлентблок с каждой стороны. У вас должно выйти примерно так, как показано на фото.

    8. Теперь пришло время заменить сайлентблок рычага «ромашки». Здесь все намного проще, срубите, используя зубило, старые, после чего установите новые на место. Используя все те же тиски, запрессуйте их в посадочное отверстие. При помощи молока и наставки произведите доводку.

    9. Когда рычаг готов, можете приступать к сборке.

    10. С другой стороны все делается аналогично.

    11. Финальную дотяжку гаек делайте когда машина будет «на земле».

    Вот и все! Самостоятельная замена сайлентблоков ВАЗ 2109 — выполнена! Надеюсь, у вас тоже все получилось. Удачи вам, берегите себя.

    Алгоритм замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

    Замену сайлентблоков нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2109 можно отнести к сложным работам, касающимся ходовой части. Для разрешения всех трудностей достаточно будет воспользоваться четко налаженным алгоритмом, который приведен ниже (к нему прилагаются фотографии).

    Необходимые инструменты:

    • тиски;
    • новые сайлентблоки ВАЗ 2109;
    • жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой)
    • источник огня (подойдет газовая горелка);
    • отрезок трубы, диаметр которого позволяет свободный вход сайлентблока;
    • стандартный набор ключей;
    • зубило и молоток;
    • проникающая жидкость WD-40.

    Для работы установить автомобиль на смотровую яму или подъемник.

    Для замены сайлентблоков ВАЗ 2109, как и для других работ, нужны разборка и демонтаж.

    1. Открутить нижний рычаг. Для этого головкой с удлинителем извлечь гайку растяжки, а также гайку фиксации к кузову. Затем извлекаем стойку стабилизатора и 2 болта шаровой опоры. Чтоб облегчить работу с прикипевшими и заржавевшими гайками, нужно прогреть соединение или воспользоваться проникающей жидкостью. Если эти способы не помогают, попробовать открутить краб, зажать его тисками, повторить попытку.

    1. Закрепить в тисках снятый рычаг, лампой или факелом выжечь старый сайлентблок из его посадочного гнезда. Если такой вариант невозможен, придется выпрессовывать его специальным съемником или тисками, но на это потребуется больше времени.

    1. После того как сайлентблок слегка прогорел, он легко извлечется отверткой или зубилом.

    1. Удалить грязь, пыль и ржавчину с места, куда будет установлен новый сайлентблок. Тщательно его продуть.

    Также ознакомьтесь

    1. Можно приступать к установке новых сайлентблоков передней подвески. Мыльной водой нужно обработать посадочное гнездо, отверткой запрессовать его в отверстие (если смазать отверстие неразбавленным жидким мылом, сопротивление тоже уменьшится). Когда все будет готово, вы можете приступать к замене сайлентблоков передней подвески на новые.

    1. После того как сайлентблок войдет на 50%, убрать трубку, дожать все до конца. Не стоит спешить, чтобы деталь не была установлена криво. Можно добавлять мыло, чтобы облегчить процесс.

    1. Проверить выступы сайлентблока со всех сторон (должно выглядеть как на фотографии).

    1. Заменить сайлентблок рычага «ромашки». Старые нужно срубить зубилом, новые установить на это место. Тисками запрессовать их в посадочное отверстие. Произвести доводку молотком и наставкой.

    1. Собрать все в обратном порядке.
    2. Действия на другой стороне аналогичны.
    3. Дотягивать гайки нужно, когда автомобиль уже стоит на земле.

    Стоит ознакомиться:

    Рекомендуем почитать

    Функция датчика скорости (ДС) в транспортном средстве – передать электрические импульсы на контроллер, который, руководствуясь поступившими .

    Неполадки, возникающие с водяной помпой, могут привести к большим проблемам, вплоть до перегрева двигателя и полного его выхода из строя. В случае .

    Ранее речь шла о неисправностях сцепления, о его регулировке. В этой статье будет рассказано о замене сцепления на ВАЗ. .

    Необходимость замены сальника коленвала ВАЗ 2108, 2109, 21099 обычно вызвана тем, что он начинает протекать или «брать масло». При этом .

    Замена передних рычагов lada 2108 (ваз 2108)

    Основная причина снятия и замены рычага передней подвески на автомобиле ваз 2109 — замена сайлентблоков или механические повреждения, вызванные в следствие сильного удара или деформации накопленные по мере эксплуатации автомобиля. Слабо деформированный рычаг оказывает весьма существенное влияние в целом на переднюю подвеску — прежде всего это невозможность точной регулировки схождения развала колес и угла и как следствие повышенный износ резины, так же при неровных рычагах автомобиль может уводить в сторону при движение.

    Для выполнения ремонта по снятию и замене рычагов необходимо подготовить стандартный набор инструментов. Загоните авто на яму или эстакаду и можно приступать.

    • В первую очередь нам необходимо отсоединить шаровую опору от рычага. Для этого отворачиваем болт крепления шарового пальца и специальным съемником спрессовываем его. (подробнее см. Замена шаровых опор ваз 2109).

    • Теперь нам нужно отвернуть гайки заднего крепления растяжки и отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага подвески.

    • Отверните гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова. После чего отсоединяем его от передней растяжки. На самой растяжке могут остаться регулировочные шайбы (иногда их не бывает) подсчитайте их количество и при последующей сборке установите их на место.

    На этом процесс снятия завершен. Если рычаг снимался не для замены, то рекомендуется провести в обязательном порядке смену сайлентблоков. Так же проверьте его на предмет наличия механических повреждений, трещин и различных деформаций. После сборки, окончательную затяжку болтов крепления всех элементов подвески, которые были откручены, необходимо выполнять на автомобиле установленном на землю. Через пару сотен километров пробега заново проверьте и при необходимости протяните все болты. На этом ремонтные работы по снятию и замене рычага передней подвески ваз 2109 завершены. Не забудьте отрегулировать схождение и угол.

    Замену сайлентблоков нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2109 можно отнести к сложным работам, касающимся ходовой части. Для разрешения всех трудностей достаточно будет воспользоваться четко налаженным алгоритмом, который приведен ниже (к нему прилагаются фотографии).

    Необходимые инструменты:

    • тиски;
    • новые сайлентблоки ВАЗ 2109;
    • жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой)
    • источник огня (подойдет газовая горелка);
    • отрезок трубы, диаметр которого позволяет свободный вход сайлентблока;
    • стандартный набор ключей;
    • зубило и молоток;
    • проникающая жидкость WD-40.

    Для работы установить автомобиль на смотровую яму или подъемник.

    Для замены сайлентблоков ВАЗ 2109, как и для других работ, нужны разборка и демонтаж.

    1. Открутить нижний рычаг. Для этого головкой с удлинителем извлечь гайку растяжки, а также гайку фиксации к кузову. Затем извлекаем стойку стабилизатора и 2 болта шаровой опоры. Чтоб облегчить работу с прикипевшими и заржавевшими гайками, нужно прогреть соединение или воспользоваться проникающей жидкостью. Если эти способы не помогают, попробовать открутить краб, зажать его тисками, повторить попытку.
    1. Закрепить в тисках снятый рычаг, лампой или факелом выжечь старый сайлентблок из его посадочного гнезда. Если такой вариант невозможен, придется выпрессовывать его специальным съемником или тисками, но на это потребуется больше времени.
    1. После того как сайлентблок слегка прогорел, он легко извлечется отверткой или зубилом.
    1. Удалить грязь, пыль и ржавчину с места, куда будет установлен новый сайлентблок. Тщательно его продуть.

    Также ознакомьтесь

    1. Можно приступать к установке новых сайлентблоков передней подвески. Мыльной водой нужно обработать посадочное гнездо, отверткой запрессовать его в отверстие (если смазать отверстие неразбавленным жидким мылом, сопротивление тоже уменьшится). Когда все будет готово, вы можете приступать к замене сайлентблоков передней подвески на новые.
    1. После того как сайлентблок войдет на 50%, убрать трубку, дожать все до конца. Не стоит спешить, чтобы деталь не была установлена криво. Можно добавлять мыло, чтобы облегчить процесс.
    1. Проверить выступы сайлентблока со всех сторон (должно выглядеть как на фотографии).
    1. Заменить сайлентблок рычага «ромашки». Старые нужно срубить зубилом, новые установить на это место. Тисками запрессовать их в посадочное отверстие. Произвести доводку молотком и наставкой.
    1. Собрать все в обратном порядке.
    2. Действия на другой стороне аналогичны.
    3. Дотягивать гайки нужно, когда автомобиль уже стоит на земле.

    Стоит ознакомиться:

    Рекомендуем почитать

    Ромашки или по-научному — сайлентблоки — деталь автомобиля, которая расположена на рычаге передней подвески и состоит из двух компонентов (внешнего и внутреннего элемента). Износ этой детали предусматривает расслоение резинового материала вследствие эксплуатации. Так, замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2114 достаточно простой процесс и справиться с ним может даже начинающий автомобилист.

    Видео о замене сайлентблоков переднего рычага на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ

    Видео материал расскажет, как заменить ромашки на автомобиле, а также поведает о нюансах и нюансах и тонкостях процесса.

    Процесс замены ромашек передней подвески на ВАЗ-2114

    Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек, необходимо разобрать устройство рычагов. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков.

    На рисунке ниже, под номером 23 , и есть ромашки, которые необходимо заменить.

    Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:

    1. Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.
    2. Следующим этапом становится очистка резьбы. Для того чтобы болты нормально открутились, их необходимо сбрызнуть ВД-40.
    3. Головкой на 24, проводим демонтаж гайки растяжки со стороны рычага.
    4. При помощи ключа на 17 откручиваем кронштейн растяжки.
    5. Демонтируем элемент.
    6. При помощи зубила выбиваем сайлентблок с посадочного места. Есть альтернативный вариант — выжигание.
    7. Молотком проводим прессовку новой детали. Проще говоря, забиваем ромашку в посадочное место.
    8. Сборку проводим в обратном порядке.

    Выбор детали

    Когда процесс замены рассмотрен, переходим непосредственно к выбору детали. Так, кроме оригинально детали существует ряд заменителей, которые можно устанавливать на автомобиль.

    Некоторые производители предлагаю деталь, качество которой намного лучше штатной заводской запасной части.

    Оригинал

    2108-2904046 — оригинальный каталожный номер сайлентблока производства АвтоВАЗ. Эта деталь имеет среднее качество, но все-же рекомендована заводом изготовителем для установки на автомобиль. Средняя стоимость составляет 500 рублей.

    Кроме самого сайлентблока существует ряд расходных материалов:

    • 2108-2904045 — упорная шайба крепления сайлентблока.
    • 2108-2904225 — регулировочная шайба сайлентблока.

    Эти две детали могут идти в комплекте с запасной частью, но как показывает практика, их необходимо покупать отдельно.

    Аналоги сайлентблоков

    Кроме оригинальной детали существует список аналогов, которые можно устанавливать на ВАЗ-2114.

    Рассмотрим, какие именно запасные части, от каких производителей подходят:

    Выводы

    Замена ромашек на автомобиле ВАЗ-2114 достаточно простой и не сложный процесс, с которым способен справиться каждый автомобилист. Конечно, если операция показалась слишком тяжелая, рекомендуется обратиться в автосервис, но не стоит терять деньги и время, когда можно сделать все своими руками.

    Особое внимание стоит обратить на процесс подбора запасных частей, которые не всегда качественные.

    регулировка развал-схождения и проверка углов установки колес на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    Проверка и регулировка развал-схождение выполняются на специальных стендах согласно инструкции по эксплуатации стенда.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Замена или ремонт деталей подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 могут повлечь за собой изменение углов установки колес, поэтому проверка развал-схождение колес обязательна.

    У нового обкатанного автомобиля ваз

    замена подшипника ступицы переднего колеса на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    На автомобилях ваз 2108, -2109, -21099 в ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника ступицы.

    Для запрессовки подшипника ступицы используйте

    замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    1. Для замены деталей стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 — установите автомобиль на смотровую канаву или поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

    2. Отверните по одной

    замена растяжки передних стоек на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    1. Для замена растяжки передних стоек на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
    Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки

    замена рычага передней подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    1. Для замены рычага передней подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
    Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).
    Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент

    замена шаровой опоры на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    1. Для замены шаровой опоры на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем

    ремонт передней стойки автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Ремонт передней стойки обычно не приводит к желаемому результату, поэтому при необходимости рекомендуется сделать замену передней стойки.

    1. Снимите переднюю стойку с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. «Снятие и установка передней стойки на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099»).

    2. Зажмите переднюю стойку в тиски, сожмите пружину

    снятие и установка передней стойки на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Перед началом всех описанных ниже работ по ремонту передней подвески необходимо снять защиту картера двигателя (см. разд. 4 «Снятие двигателя»).

    1. Снимите защитный колпак верхнего крепления передней стойки.

    проверка технического состояния передней подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    При каждом техническом обслуживании передней подвески, а также при ремонте передней подвески автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов шаровых шарниров подвески. Выясните, нет ли на деталях передней подвески трещин или следов задевания

    особенности конструкции передней подвеска автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

    Передняя подвеска автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
    Основным элементом передней подвески ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка

    Запрессовка сайлентблоков ваз 2109

    В данной статье речь пойдет о том, как заменить сайлентблоки нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2109 своими руками. Замена сайлентблоков — относится к более сложным работам, связанным с ходовой частью. Однако если все делать правильно (по инструкции), проблем и сложностей возникнуть не должно. Для того чтобы было нагляднее, я прилагаю информативные фото к данному руководству по замене сайлентблоков ВАЗ 2109.

    Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2109 — инструментарий:

    1. Тиски;
    2. Новые сайлентблоки ВАЗ 2109;
    3. Мыльная вода (моющее средство или жидкое мыло).;
    4. Газовая горелка или другой источник огня.;
    5. Кусок трубы такого диаметра, чтобы в него свободно входил сайлентблок;
    6. Набор ключей;
    7. Зубило и молоток;
    8. Жидкость WD-40.

    Работу лучше всего проводить на смотровой яме или подъемнике.

    Итак, поехали. Замена сайлентблоков ВАЗ 2109 начинается как и любая другая работа с разборки и демонтажа.

    1. Открутите нижний рычаг. Для этого открутите, используя головку с удлинителем: гайку растяжки, гайку крепления к кузову, а также стойку стабилизатора и два болта шаровой опоры. Потребуется не мало усилий для того чтобы сорвать прикипевшие и заржавевшие гайки, если не выходит используйте WD-400 или погрейте соединение. В случае, если гайка растяжки не откручивается даже после всех выше предложенных способов, открутите краб, затем зажмете его в тиски и повторите попытку.

    2. Далее зажмите в тисках снятый рычаг и при помощи лампы или факела попробуйте выжечь старый сайлентблок из посадочного гнезда. Если вам данный способ не подходит, тогда вам придется выпрессовывать сайлентблок, используя специальный съемник или те же тиски, но при помощи огня это сделать проще и быстрее.

    3. После того как сайлентблок немного прогорел, извлеките его при помощи отвертки или зубила, он должен легко выйти.

    4. Теперь у вас получится готовое для установки нового сайлентблока место, которое перед установкой необходимо тщательно продуть и очистить от грязи, пыли и ржавчины.

    5. Когда все готово, можно начинать замену сайлентблоков передней подвески на новые. Для этого понадобится мыльная вода, хорошенько обработайте мыльным раствором посадочное гнездо, затем установите новый сайлентблок как показано на фото и легонько,помогая отверткой, начинайте запрессовывать его в отверстие. Можно также нанести неразбавленное жидкое мыло прямо в отверстие, тогда сопротивление будет намного меньше. С первого раза может не получиться, но не спешите отчаиваться, посмотрите, что и где «не пускает», заправьте, используя лопатку, добавьте мыла и снова приступайте к работе.

    6. Когда сайлентблок войдет наполовину, уберите трубу и дожмите все до конца. Будьте внимательны, не спешите, чтобы не «закусить» резиновый сайлентблок, или не установить его наперекосяк. Не забывайте про мыло, добавляйте его побольше.

    7. Когда дожали до предела, проверьте одинаково ли выступает сайлентблок с каждой стороны. У вас должно выйти примерно так, как показано на фото.

    8. Теперь пришло время заменить сайлентблок рычага «ромашки». Здесь все намного проще, срубите, используя зубило, старые, после чего установите новые на место. Используя все те же тиски, запрессуйте их в посадочное отверстие. При помощи молока и наставки произведите доводку.

    9. Когда рычаг готов, можете приступать к сборке.

    10. С другой стороны все делается аналогично.

    11. Финальную дотяжку гаек делайте когда машина будет «на земле».

    Вот и все! Самостоятельная замена сайлентблоков ВАЗ 2109 — выполнена! Надеюсь, у вас тоже все получилось. Удачи вам, берегите себя.

    Ресурс сайлентблоков ВАЗ-2109 равен 30 тысяч километров пробега. Если вы предпочитаете передвигаться неаккуратно – часто попадаете в ямы или проезжаете неровности дорожного покрытия на высокой скорости, то ресурс этого элемента может снизиться практически в два раза. Разберемся, как проводится замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2109.

    Описание неисправностей и основная информация

    В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно появляются вибрации, которые подавляют сайлентблоки. Они же предотвращают деформации. Выход из строя этих деталей сопровождается:

    • неустойчивым поведением автомобиля на дороге;
    • неравномерным износом шин;
    • скрипами в области задней балке, ударами по кузову (особенно ощутимо это на плохих дорогах).

    Стоит отметить, что описанные признаки являются косвенными. Глухие стуки возникают при неисправности задней стойки. Для того чтобы точно определить причину появления описанных симптомов, нужно провести диагностику ходовой части.

    Менять сайлентблоки необходимо, если конструкция их имеет дефекты:

    • снижение упругости резиновой части;
    • обрыв резиновой части;
    • проворачивания элемента в посадочном месте;
    • смещение втулки.

    Если вы заметили, что с ходовой частью есть проблемы, стоит не откладывая загнать машину в гараж, провести диагностику, а затем и последующую замену.

    На ремонт стоит отправиться и после выработки ресурса сайлентблоков. Провести его не сложно своими руками.

    Приобретение нового элемента

    Существует две разновидности сайлентблоков:

    1. С резиновыми втулками. Традиционная запасная часть, обеспечивает мягкость во время работы подвески. Основной недостаток – недолговечность такой запасной части, особенно если вы часто перемещаетесь по участкам дороги с плохим асфальтовым покрытием.
    2. Со вставками из полиуретана. Более жесткая, что и является ее главным недостатком. При этом такая запасная часть намного дольше служит, так как она устойчива к изменениям температуры и деформациям.

    Выбор сайлентблока по материалу делайте исходя из своего бюджета и предпочтений. Хорошие отзывы от экспертов и автолюбителей заслужили производители БелМаг, СЭВИ, SS20 и Boge.

    Как проводится замена

    Перед началом работы установите автомобиль над ямой или загоните на эстакаду. Обязательно зафиксируйте колеса при помощи башмаков. Далее придерживайтесь инструкции:

    1. Снимите заднее колесо. Без него будет намного проще работать.
    2. Для замены сайлентблока вам не потребуется снимать заднюю балку, поэтому не торопитесь проводить демонтаж.
    3. При проведении работы на левой стороне, вам потребуется снять тягу, относящуюся к регулятору давления в задней части тормозной системы. Для этого вам потребуется извлечь трос «ручника» из крепления, расположенного по правой стороне, и фиксирующую скобу тяги.
    4. Ключом на 12 открутите гайку, располагающуюся на креплении задней балки. Тут вам может потребоваться создать дополнительный рычаг при помощи торцевого ключа, который накидывается на вороток. После того как вы уберете этот болт, поднимите на домкрат ту сторону автомобиля, на которой проводятся работы.
    5. Аккуратно отведите балку вниз, чтобы она вышла из проушины. Следите за своими действиями, так как вы рискуете оборвать тормозной шланг.
    6. Заранее подготовьте деревянный брусок, который на этом этапе необходимо будет разместить между кузовом и проушиной. При этом балка должна находиться ниже проушины.
    7. Далее работу можно провести со специальным инструментом, но мы расскажем, как демонтировать сайлентблок без съемника. Возьмите металлическую трубку и молоток, ими выбейте старые втулки.
    8. Очистите посадочное место.
    9. Для того, чтобы облегчить себе опрессовку, смажьте посадочные места мыльным раствором или жидкостью для мытья посуды. В этом случае запрещено смазывать посадочные места маслом или солидолом, так как эти химические составы со временем разъедают резиновую часть детали.
    10. При помощи молотка или специального инструмента запрессуйте сайлентблоки на местах. Проведите обратную сборку автомобиля.

    По окончании работ, тщательно затяните каждую опору сайлентблока. Как видите, выполнить эту работу несложно даже в одиночку. По времени она занимает не больше часа.

    После замены стоек, опорников, рулевых и шаровых стук при езде по неровной дороге не исчез. И вот на днях залез под машину и обратил внимание на порепанные сайлентблоки.

    Полез в интернет смотреть как все это дело меняется и у кого то на Драйве нашел запись о замене сайлентблоков и резинок растяжки или в народе «Ромашек». Изучив материал все таки решился менять их.

    Купили сайлентблоки, Шарниры растяжки передней подвески («Ромашки»), а так же втулки стабилизатора и стойки стабилизатора поперечной устойчивости (в народе «Яйца»).

    Загоняем авто на яму и фиксируем его. Безопасность превыше всего.
    Сначала рекомендую все болты и гайки залить WD-40 и дать откиснуть.

    Далее срываем гайки рычага, растяжки и «яиц». Если гайку растяжки открутить не получилось, то можно открутить краб и открутить растяжку после, уже в более удобных условиях.
    Далее, поднимаем авто, снимаем колесо, откручиваем 2 болта шаровой, откручиваем и снимаем «яйцо», откручиваем гайку растяжки, болт рычага и снимаем рычаг.

    Так, теперь необходимо избавиться от старого сайлентблока. Тут несколько вариантов:
    1. Выжечь горелкой.
    2. Высверлить.
    3. Использовать специальный съемник.
    4. Проявить смекалку.

    Так как ни дрели, ни горелки, ни съемника у меня не было, я выбрал 4-ый пункт. Срезал одну сторону сайлентблока ножом и выбил его молотком.

    После необходимо зачистить посадочное место от ржавчины и грязи, иначе новый сайлентблок не получиться запрессовать на место.

    Вот. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок на место. Тут тоже есть несколько вариантов:
    1. Использовать специальный съемник.
    2. При помощи тисков.
    3. Проявить смекалку.

    Тут тоже я выбрал 3-тий пункт. Воспользовавшись смекалкой я собрал вот такой съемник.

    Далее смотрим как им пользоваться на фото:

    Перед сборкой смазываем проушину рычага и сайлентблок жидким мылом или моющим средством. Пользоваться солидолом, литолом или маслом нельзя, т.к. резина не маслостойкая и быстро станет грубой и потрескается.
    Чтобы запрессовать сайлентблок необходимо отверткой заправить буртик в отверстие. С первого раза может не получиться, придется помучатся.

    Закручивая болт, запрессовываем сайлентблок и где то на половине он упрется в шайбу съемника. И тут съемник был модифицирован:

    Чтобы посадить сайлентблок на место надо использовать какую нить трубку. Мне на глаза попалось внутреннее кольцо ступичного подшипника (см. фото выше). Оно как раз подходит. Запрессовываем сайлентблок до конца, не забывая смазывать его мылом.

    Теперь меняем ромашки. Старые выбиваем зубилом. У меня они рассыпались на 2 части.

    Чистим посадочное место, смазываем литолом и забиваем новые на место.

    Ставим рычаг на место.
    Наживляем все болты, болты шаровой затягиваем сразу.

    ВНИМАНИЕ! БОЛТЫ ЗАТЯГИВАТЬ НА ПОДНЯТОЙ МАШИНЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРИ ОПУСКАНИИ АВТО САЙЛЕНТБЛОКИ МОЖЕТ ПОРВАТЬ.

    Ставим колесо, опускаем авто и затягиваем все болты. Попутно меняем втулки стабилизатора и ставим «яйца».

    После ремонта рекомендуется сделать развал-схождение.

    Думаю что запись окажется кому нить полезной.
    Спасибо за внимание_)).

    Симптомы неисправности передней и задней подвески ВАЗ 2109

    Роль подвески автомобиля — не главная, но и далеко не второстепенная. Эта часть машины напрямую отвечает за ощущения водителя и пассажиров от езды. С её помощью мы не ощущаем колебаний при наезде на неровности, а детали не бьются друг о друга. Без этой части ходовой эксплуатация авто была бы похожа на езду на карете.

    Как задняя, так и передняя подвеска ВАЗ 2109 выполнены для своего времени неплохо, Если выжать максимум из неё, получаем автомобиль, который по комфорту езды выше среднего, даже на фоне современных машин. Чтобы подвеска служила долго, не ломались её элементы, а также сопутствующие узлы ВАЗ, важен уход и наблюдение за ней. Для выявления неисправностей нужно обладать хотя бы базовыми знаниями о конструкции и принципе действия. Разберёмся, из чего же состоят передняя и задняя подвеска ВАЗ, и какие основные неисправности случаются в процессе езды.

    Независимая передняя подвеска — очень удобно

    Передние колеса в автомобиле Лада 2109 не связаны между собой жёстко. Схема передней подвески ВАЗ 2109 разработана таким образом, чтобы каждое колесо имело собственную связь с рамой автомобиля. Этот принцип называется независимой подвеской. Такое строение уже давно успешно используется в автомобилестроении из-за своего главного плюса: при внешнем негативном воздействии на переднее колесо (удар, нырок в яму, повреждение) второе колесо не получает аналогичного импульса.

    Независимая подвеска на ВАЗ 2109 включает в себя следующие основные элементы (на примере одного колеса).

    1. Упругий элемент — пружина.
    2. Демпфирующий элемент — амортизатор.
    3. Направляющий элемент — рычаг передней подвески ваз 2109.
    4. Стабилизатор поперечной устойчивости.
    5. Поворотный кулак.
    6. Шаровые опоры.
    7. Шарнирные соединения.
    8. Кронштейны крепления.

    Всего можно выделить около пятидесяти элементов, составляющих устройство передней подвески ВАЗ 2109. Указаны главные детали, которые непосредственно участвуют в смягчении колебаний автомобиля. Пружина призвана смягчать резкие вертикальные удары на скорости. Существует 2 класса пружин по жесткости: А и В. На ВАЗ 2109 можно устанавливать изделия обоих классов. Главное условие: одинаковые пружины на одну ось.

    Под действием силы упругости, после того, как пружина смягчила удар, она ещё долго будет находиться в движении. Чтобы амплитуда колебаний снова стала равна 0, понадобиться несколько минут. Для того чтобы моментально погасить колебания, подвеска ВАЗ 2109 оснащена гидравлическим амортизатором.

    Внутри него есть цилиндр, в котором установлен шток с поршнем. При наезде на неровность поршень опускается вниз и выдавливает масло. Когда пружина намерена колебаться дальше, поршень встречает сопротивление клапанов, и масло вязко и медленно сливается вниз. Одновременно затухают и колебания.

    Рычаги ВАЗ имеют шарнирную связь с колесом и передают внешнее механическое воздействие дальше на пружину и амортизатор. Связаны они с колесом посредством поворотного кулачка. В свою очередь, кулак закреплён на рычагах при помощи шаровой опоры, что обеспечивает возможность менять угол наклона рычага, но оставлять расстояние до колеса одинаковым. Стабилизатор поперечной устойчивости не дает колесам крениться (отклоняться от оси установки). При повороте, когда одно колесо стремится наклониться в сторону, стабилизатор срабатывает на скручивание и не позволяет колесу набрать крен.

    Там, где необходима гибкая связь, применяются шарниры — сайлентблоки. Для обеспечения жёсткого закрепления применяют кронштейны.

    Проблемы с «передком»

    Нужно регулярно наблюдать за состоянием деталей вашей подвески.

    НеисправностиВ чём причина и что делать
    Причиной небольших отклонений в работе могут быть незатянутые крепления или выход из строя какой-то мелкой детали.Могут ослабнуть фиксирующие болты штанги стабилизатора либо гайки крепления верхней опоры (под капотом). Тогда ремонт подвески своими руками сводится к затягиванию креплений ключом. Также замены могут требовать изношенные подушки, резиновый компонент верхней опоры, сайлентблоки.
    Более серьёзные неисправности — это чрезмерный износ шаровой опоры, пружины, буфера сжатия.Ресурс шаровой при бережном обращении рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля. В таком случае необходимо как можно быстрее заменить поломанную деталь новой. Если проигнорировать эту проблему, могут пострадать другие элементы подвески.
    Если у вашего ВАЗ 2109 после проезда ямы долго не проходят колебания, значит неисправность внутри амортизатора.Скорее всего, нарушена герметичность клапанов, которые отвечают за сопротивление при ходе поршня вверх.

    Явный признак изношенных клапанов — наличие утечек жидкости на корпусе стойки. В таком случае необходимо не только заменить клапан. Надо пополнить запас масла в цилиндре.

    Дополнительные проблемы с подвеской могут быть связаны с большой разницей давления в шинах, нарушениями в углах установки и балансировке колес. Необходимо следить за этими параметрами. Если упругость на одной стороне стала заметно меньше, срочно меняем пружину.

    Сзади — зависимая подвеска

    Поскольку «девятка» — переднеприводный автомобиль, задние колёса являются ведомыми и неповоротными. Поэтому устройство задней подвески ВАЗ 2109, в отличие от передней, зависимое и упрощённое. Главные компоненты конструкции:

    • поперечная балка;
    • продольные рычаги;
    • пружины;
    • амортизаторы;
    • крепёжные детали.

    Схема задней подвески ВАЗ 2109 предполагает самый главный несущий элемент — центральную сварную балку. К торцам этой трубы приварены фланцы. К ним прикрепляются ступицы колес, внутри которых имеются подшипники скольжения. Таким образом, обеспечена жёсткая связь между задними колёсами. Подшипник в данном случае играет важную роль. При возникновении «люфта» следует его заменить.

    По аналогии с передней осью установлены пружины с амортизаторами. К балке они прикреплены болтами, а при помощи резинометаллических втулок — к кузову. Пружины задней колёсной пары должны иметь тот же класс жёсткости, что и спереди. Как вариант, допустимо использование более жёстких пружин класса В сзади, а на передней подвеске — класса А. Но не наоборот.

    Самый распространенный тюнинг подвески ВАЗ 2109 — установка пневматической (воздушной) системы смягчения колебаний. В таком случае мягкость хода обеспечивается электроникой, компрессором и воздушными баллонами. Пневмоподвеска на ВАЗ 2109 — дорогое удовольствие, но комфорт повышается в разы.

    Ремонт задней подвески может потребоваться при наличии маслянистых подтёков в задней части авто. Это значит, износились манжеты и зеркала штока амортизатора. Стук в задней подвеске свидетельствует об износе или ослаблении креплений. Наличие сильных ударов в задней части — сигнал об утрате упругости пружин. Их необходимо менять. Если корму ВАЗ 2109 начинает водить по сторонам — возможно, крепления поперечной балки к лонжеронам нарушены.

    Задние амортизаторы легко проверить, нажав на багажник Лады. Если покачивание длительное — демпферы следует снять и осмотреть. Возможно, неисправен клапан, сальник, шток. При замене амортизатора на другое колесо также устанавливается новый агрегат.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector