Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2109

BoomCAR.ru

  • Все
  • Коллективные
      • Выхлопная система

      Комментарии ( 34 )

      • 9 октября 2011, 12:37

      • 9 октября 2011, 12:39

      • 9 октября 2011, 12:46

      • 9 октября 2011, 12:54

      • 9 октября 2011, 13:15

      • 9 октября 2011, 13:20

      • 9 октября 2011, 13:35

      • 9 октября 2011, 13:51

      • 9 октября 2011, 13:54

      • 9 октября 2011, 14:53

      • 9 октября 2011, 15:01

      • 9 октября 2011, 15:13

      • 9 октября 2011, 15:38

      • 9 октября 2011, 16:43

      • 9 октября 2011, 18:07

      • 9 октября 2011, 18:31

      • 9 октября 2011, 19:20

      • 9 октября 2011, 19:31

      • 9 октября 2011, 19:38

      • 9 октября 2011, 20:13

      • 9 октября 2011, 20:33

      • 9 октября 2011, 20:48

      • 9 октября 2011, 21:41

      • 9 октября 2011, 21:52

      • 9 октября 2011, 22:19

      • 9 октября 2011, 22:34

      • 9 октября 2011, 23:51

      • 10 октября 2011, 05:15

      • 10 октября 2011, 10:27

      • 10 октября 2011, 11:47

      • 10 октября 2011, 13:00

      • 10 октября 2011, 13:39

      • 10 октября 2011, 22:09

      • 11 октября 2011, 05:25

      Установка прокладки выпускного коллектора

      Самостоятельная замена прокладки выпускного и впускного коллектора на ВАЗ 2109

      Прогар прокладки под выпускным коллектором — довольно неприятная и часто встречающаяся неисправность на автомобиле ВАЗ 2109.

      Коллекторная прокладка изготавливается из специальным образом спрессованной асбестовой смеси, армированной стальной ниткой, приобрести ее можно в любом магазине запчастей.

      Цена изделия, в зависимости от изготовителя, варьируется в пределах от 50 до 200 рублей.

      Статья описывает типовые ситуации. Чтобы решить Вашу проблему — напишите нашему консультанту или позвоните бесплатно:

      ВАЗ 2109 замена прокладки впускного коллектора в автосервисе будет стоить примерно от 1500 рублей и выше, не считая расхода на саму прокладку.

      Предварительные работы

      Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет большой сложности и не требует специфических знаний или дорогостоящего инструмента — требуемый набор ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.

      Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного агрегата — если прокладка не прогорела, именно ослабевшее крепление может быть причиной попадания под капот отработанных газов.

      Задать бесплатно вопрос юристу

      Если подтяжка крепления не помогла, значит, прокладка полностью прогорела и ее требуется заменить. Замена прокладки коллекторов ВАЗ 2109 потребует проведения предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора.

      Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

      Снятие воздушного фильтра с корпусом

      На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно выкрутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтрующего элемента — для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет находиться фильтрующий элемент. Если крышка поднимается с трудом, то от штекера можно отсоединить датчик массового расхода воздуха.

      На карбюраторном двигателе под капотом находятся три защелки, которые легко откидываются. Посередине металлической крышки находится винтик, который тоже можно открутить руками, после чего крышка снимается.

      Под крышкой находится фильтрующий элемент, который нужно аккуратно вынуть. Впоследствии при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить — если подошло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

      Демонтаж карбюратора

      После того как был демонтирован фильтр воздушный, можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

      • две отвертки — плоская и крестовая;
      • ключ на 13 рожковый;
      • головка на 8;
      • трещотка.

      Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующей:

      1. Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — путем откручивания хомутов крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
      2. Разъединяется приемная труба, идущая от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
      3. Затем отсоединяется кронштейн тросика привода дроссельной заслонки. Для этого снимается сначала один конец пружинки с тяги управления дроссельной заслонки, а затем снимается вся пружинка, далее ослабевается гайка на кронштейне и трос вынимается из зацепления.
      4. Разъединяется датчик винта ЭПХХ от штекера питания.
      5. От блока подогрева карбюратора отсоединяются два шланга и вакуумная трубка.
      6. Снимается шланг вентиляции картера.
      7. Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
      8. Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — путем поднятия со шпилек.

      Работа по снятию карбюратора завершена. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить за процессом снятия карбюратора.

      Снятие впускного коллектора

      После того как работы по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора завершены, можно приступить к снятию впускного агрегата. Для этого понадобится следующий набор инструментов:

      • рожковый ключ на 13;
      • головка на 13 — обычная и глубокая;
      • трещотка и вороток;
      • трещотка с головкой на 10.

      Порядок работ будет следующим:

      1. Отгибается назад находящаяся под карбюратором площадка — для этого откручиваются две гайки крепления.
      2. Отсоединяются все шланги, подходящие к коллектору.
      3. Шесть гаек крепления откручиваются от впускного коллектора.
      4. Коллектор впускной снимается со шпилек — для этого его следует слегка покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

      Снятие выпускного коллектора

      Снятие выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребует наличие следующих инструментов:

      • ключи на 13 — рожковый и накидной;
      • глубокая головка на 13;
      • трещотка.
      1. От коллектора откручиваются четыре гайки крепления приемной трубы.
      2. Со шпилек сдергиваются «штаны» и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки крепления коллектора.
      3. Выпускной коллектор аккуратно и без рывков снимается со шпилек.

      При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как прикипание шпилек и гаек — так как металл постоянно греется и остывает, возникает процесс закисания.

      Для облегчения работы шпильки крепления можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работ. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки.

      Если при откручивании шпилька обламывается, ее придется просто высверлить, а потом нарезать новую резьбу и прикрутить новую шпильку.

      После того как подготовительные работы завершены — демонтированы воздушный фильтр, карбюратор и впускной и выпускной коллектор, можно приступить к основной работе, ради чего проделывались все предыдущие действия — непосредственно к замене самой прокладки.

      Порядок работ будет выглядеть следующим образом:

      1. Снимаем старую прокладку — это может быть сопряжено с трудностями, так как, скорее всего, она плотно пригорела к головке блока цилиндров — в этом случае нужно воспользоваться тонкой отверткой или ножом. Для облегчения работы можно применить специальные аэрозольные растворители в баллончиках, продающиеся в магазинах автозапчастей. Также необходимо тщательно удалить остатки нагара от привалочной поверхности блока — для этого можно применить наждачную бумагу.
      2. Новое изделие устанавливается на выпускной коллектор, затем все работы проделываются в обратном порядке. Замена прокладки впускного коллектора на ВАЗ 2109 проводится аналогично.

      Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ 2109 завершена. Приемная труба глушителя крепится латунными гайками, желательно новыми. И не забудьте залить охлаждающую жидкость, которая была слита при демонтаже карбюратора!

      Рекомендации по уходу

      Для того чтобы новая прокладка прослужила как можно дольше перед монтажом рекомендуется покрыть изделие слоем графитной смазки с обеих сторон — это продлит срок службы материала и повысит герметичность, а также поможет избежать пригорания. Шпильки головки цилиндра тоже рекомендуется покрыть слоем смазки из графита.

      Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

      Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

      Выпускной коллектор ВАЗ-2114

      Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

      Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

      1. Механическое повреждение коллектора.
      2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
      3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
      4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
      5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

      В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

      Инструмент и материалы для демонтажа

      Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

      • повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
      • прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
      • снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

      Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

      Прокладка выпускного коллектора

      Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

      Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

      Как снять коллектор на Приоре (выпускной)

      Потребуется: головка «на 13» с удлинителем, WD-40 (для смачивания гаек крепления, когда их нельзя открутить силой), плоская отвертка.

      Перед началом работ следует убедиться, что система выпуска отработавших газов остыла, в противном случае можно получить ожоги.

      Сначала нужно отсоединить трубу дополнительного глушителя от катколлектора:

      1. Отогнуть края пластины, и отвернуть три гайки крепления трубы, используя головку «на 13» с удлинителем.
      2. Снять стопорную пластину.
      3. Снять теплозащитный экран.
      4. Сдвинуть фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительную прокладку со шпилек катколлектора.

      Теперь следует отсоединить колодки с проводами от управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

      Чтобы снять кронштейн выпускного коллектора:

      1. Отвернуть два болта крепления с помощью головки «на 13».
      2. Отвернуть два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров.
      3. Снять кронштейн катколлектора.

      Чтобы снять катколлектор:

      1. Отвернуть гайку (№1) задней опоры двигателя к кронштейну, ослабить затяжку болта (№2) крепления опоры к кузову.
      2. Вытащить болт крепления задней опоры двигателя к кронштейну.
      3. Отвернуть три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (ГБЦ), используя головку на «13».
      4. Сдвинуть кронштейн по шпилькам ГБЦ.
      1. Отвернуть гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке ГБЦ, используя головку «на 13».
      2. Ослабить затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса. Отвести кронштейн в сторону от шпильки ГБЦ.
      3. Отвернуть восемь гаек крепления выпускного коллектора с помощью головки «на 13».
      4. Сдвинуть выпускной коллектор Приоры по шпилькам ГБЦ и вытащить его вниз.

      Замена прокладки выпускного коллектора (8V) Lada Largus

      Инструменты:

      • Вороток под торцевую насадку
      • Насадка на вороток 10 мм

      Детали и расходники:

      • Аэрозольная смазка типа WD-40

      • Графитовая смазка

      • Новая прокладка выпускного коллектора

      Примечания:

      Работу проводим при замене прокладки или при ремонте двигателя, когда необходимо демонтировать выпускной коллектор.

      Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

      Место стыка выпускного коллектора с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено тонкой металлической прокладкой.

      В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления выпускного коллектора, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком. Если подтяжкой гаек крепления выпускного коллектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.

      Замена прокладки выпускного коллектора

      1. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

      2. Перед отворачиванием гаек крепления теплозащитного экрана следует смочить их резьбовые соединения со шпильками проникающей жидкостью типа WD-40.

      3. Головкой на 10 отворачиваем три гайки крепления теплозащитного экрана.

      4. Снимаем экран.

      5. Проникающей жидкостью типа WD-40 смачиваем резьбовые соединения гаек и шпилек крепления выпускного коллектора.

      6. Выждав около 5-ти минут, головкой на 10 отворачиваем семь гаек крепления выпускного коллектора.

      7. Снимаем выпускной коллектор.

      8. Снимаем теплоизоляционный щиток.

      9. Снимаем прокладку выпускного коллектора.

      10. Перед монтажом очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров и выпускного коллектора от нагара. Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности.

      11. Перед заворачиванием гаек крепления выпускного коллектора на шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку. Гайки крепления коллектора затягиваем равномерно предписанным моментом.

      В статье не хватает:

      • Фото инструмента
      • Качественных фото ремонта

      Замена Прокладки Выпускного Коллектора Шкода Октавия Тур

      Прокладка впускного / выпускного коллектора Skoda Octavia Tour 1.6 2000. 2010

      Прокладка выпускного коллектора VAG »

      Отзывы от других поставщиков:
      — Уплотнение выпускного коллектора
      — 133.520E_ Корзина выпускного коллектора! VW Golf / Bora / Sharan 1.6 / 2.0 APF / APK / AZH / AZJ 98>
      — Прокладка выпускного коллектора
      — Черт. Выпуск кол-во
      Спрятать

      Под прокладкой впускного коллектора VAG »

      Отзывы от других поставщиков:
      — 71-34203-00_ Прокладка впускного коллектора! VW Golf / Passat 1.6 96>
      — Прокладка 71-34203-00
      — Прокладка впускного коллектора
      — Audi A4 прокладка. Шкода октавия. VW Passat 1.6 96> В (4)
      — Черт.
      — Прокладка впускного коллектора Audi / VW 1.6 AEH / AKL 96-
      Спрятать

      ЗАЯВЛЕНИЕ ОНТАВИА ОНЛАЙН РАБОТА (

      Под прокладкой впускного коллектора VAG »

      Отзывы от других поставщиков:
      — Прокладка х4
      — Прокладка впускного коллектора
      — OTAVIA INLET MINIFOLD GASKET (
      — Прокладка впускного коллектора VW Golf V 2003-2009 VW G
      Спрятать

      Прокладка выпускного коллектора VAG »

      Отзывы от других поставщиков:
      — Прокладка выпускного коллектора
      — Черт. Выпуск кол-во
      — Audi A4 прокладка. VW Golf 1.62.01.9TDi 94 E

      Замена сальника выпускного коллектора на 2110.

      замена Reinz 71 36061 00 Прокладка впускного коллектора для Skoda Octavia

      Замена прокладки потребление коллекционер Reintz 71 36061 00 :.
      Спрятать

      Отзывы от других поставщиков:
      — ДЕТАЛИ
      Спрятать

      Прокладка впускного коллектора Duratec HE »

      Отзывы от других поставщиков:
      — Прокладка впускного коллектора Mazda
      — ПРОКЛАДКА
      — Гаска железная
      Спрятать

      Прокладка впускного коллектора »

      Отзывы от других поставщиков:
      — Черт.
      Спрятать

      Прокладка впускного коллектора »

      Отзывы от других поставщиков:
      — Прокладка впускного коллектора 13122100
      — 13 1221 00_ Прокладка, впускной коллектор! Ауди А3 / А4, Шкода Октавия, VW Golf / Passat 1.6 96>
      — Прокладка Audi: A3 (8L1) 1.6 96-03, A3 (8P1) 1.6 03-12, A3Sportback (8PA) 1.6 04-, A3 Cabrio (8P7) 1.6 08-, A4 (8D2, B5) 1.6 94-01, A4Avant (8D5, B5) 1,6 94-01
      Спрятать

      Прокладка, впускной коллектор 450104H »

      Замена вазы 2109, прокладка выпускного коллектора.

      Отзывы от других поставщиков:
      — Прокладка впускного коллектора
      — Черт.
      — Прокладка впускного коллектора Audi: A3 1.6 03-12, A3 Sportback 1.6 04- Сиденье: ALTEA 1.6 04-, ALTEA XL 1.6 06-, AROSA 1.0 97-04, LEON 1.6 05-, TOLEDO III 1.6 04-09
      — Прокладка впускного коллектора Audi A3 1.6 03-12, A3 Sp
      Спрятать

      71-36061-00_ Прокладка, впускной коллектор! (x4) Audi A3, VW Golf / Touran / Jetta 1.6 / 2.4.0 02> »

      Замена выпускного коллектора и прокладки на ВАЗ 2114

      Выпускной коллектор – узел, который отвечает за качества езды, без которых комфорт невозможен. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может затягивать в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение негерметичности выхлопного коллектора ВАЗ 2114 – ремонт необходимый. К счастью, срочным он не бывает, можно подготовиться заранее и выбрать удобный момент.

      Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

      Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

      Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.

      1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

      2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.

      Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.

      Признаки неисправностей

      Прокладка выпускного коллектора

      Один из главных признаков негерметичности в системе –«спортивный» рычащий звук при наборе оборотов двигателя. Это может быть симптомом разных неисправностей выхлопной системы. Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.

      Износ прокладки может проявляться во время завода. Откройте капот и заведите автомобиль – белый или сероватый дымок, поднимающийся со стороны коллектора во время прогрева, свидетельствует о негерметичности по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года. При использовании некачественных запчастей и раньше. Выходом может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Она может прослужить столько же, сколько коллектор целиком.

      Сервисные специалисты, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выхлопного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. В действительности это не более чем миф. Но реальные проблемы не менее серьезны, поэтому откладывать ремонт в далекий ящик не стоит.

      Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут быть причиной грязной работы двигателя.

      1) В выхлопном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Сильный подсос воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно корректирует качество смеси, вызывая троение, неровный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

      2) Еще одна функция – вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

      Если повышенная шумность и неприятные запахи при работе мотора сочетаются с грязной работой, автомобиль нуждается в срочном ремонте.

      Инструмент и необходимые детали

      Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

      • ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
      • ключ с головками на 17, 19;
      • отвертки, пассатижи.

      Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

      За несколько дней до планируемого ремонта начните обрабатывать доступные гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторяйте операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора.

      Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.

      Порядок снятия выпускного коллектора

      Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

      Отворачиваем болт крепления к впускной трубе

      До снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:

      1. Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
      2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
      3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
      4. Освободить шланги картерной вентиляции, вакуума, усилителя тормозов.
      5. Снимите ресивер, уберите провода блока форсунок и снимите топливную рампу инжектора.
      6. Убрать кронштейн и термоэкран.
      7. После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.

      Все прокладки после разбора меняются на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выхлопного коллектора для 8-клапанных и 16-клапанных ВАЗ 2114 различны. Подбирайте детали внимательно, и сможете избежать потери времени и денег.

      Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно

      Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

      Немного информации о выпускном коллекторе

      Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

      Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

      Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

      А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

      • низким качеством уплотнителя;
      • интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

      Когда требуется замена прокладки коллектора?

      В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

      Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

      И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

      Замена прокладки выпускного коллектора

      Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

      • открываем капот машины;
      • снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
      • демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
      • откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

      Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

      После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

      Замена прокладки и крышки впускного коллектора

      Чтобы плавно перейти к замене прокладки коллектора впускного, необходимо знать, что это впускной — такое коллектор, и для чего он нужен.

      Из становится названия ясно, что впускной коллектор себя из представляет трубы, через которые воздушный поступает поток в головку блока цилиндров для воздушно образования топливной смеси. На карбюраторных и инжекторных впускной двигателях коллектор, он же ресивер, выглядят по разному.

      На двигателях карбюраторных впускной коллектор значительно короче, это связано с тем, что впрыск топлива карбюратора из происходит, который как раз и находится на коллекторе впускном. То есть во впускной коллектор попадает смесь уже воздуха и бензина, а не только воздух. И отклик чтобы от нажатия педали был быстрее, коллектор впускной сделали короче т. к. если он будет длинным же настолько, как на инжекторе, то пока пройдет нажатия от время на педаль газа до ускорения автомобиля, всего скорей вы передумаете ехать.

      В случае же с инжектором топлива впрыск производится отдельно посредством топливных каждый в форсунок цилиндр, поэтому впускной коллектор карбюраторного длиннее.

      Замена прокладок впускного коллектора (ВАЗ) ресивера 2170, Лада Приора

      Для ресивера снятия с автомобиля ВАЗ 2170 необходимо хомуты открутить, снять корпус воздушного фильтра и патрубок резиновый с датчиком массового расхода воздуха.

      декоративную Снимаем пластиковую крышку и откладываем в сторону.

      хомуты Откручиваем и снимаем шланги подогрева, фишки с холостого датчика хода и положения дроссельной заслонки. два Откручиваем или три болта (в зависимости от заслонки вида) и снимаем заслонку со шпилек.

      Снимаем катушек с фишки зажигания.

      Откручиваем впускной коллектор и его снимаем.

      На впускном коллекторе Приоры нет нам привычных деревянных прокладок. Под каждую «используется» трубку уплотнительное резиновое колечко, которое поддевается легко и вытаскивается с помощью шила. Взамен кольца старого устанавливается новое, достаточно только посадочное протереть место от пыли и грязи.

      1. Собирается коллектор впускной в порядке обратном сборке.

      Замена впускного прокладки коллектора ВАЗ 2107

      Снять коллектор впускной можно двумя способами, снимая нет и карбюратор. Рассмотрим упрощенный вариант без карбюратора снятия.

      Снимаем с карбюратора корпус воздушного Отсоединяем.

      фильтра шланги и тяги с карбюратора.

      Откручиваем и выхлопную отделяем трубу от коллектора.

      Откручиваем гайки от коллектора выпускного и снимаем его

      Без снятия коллектора выпускного снять и поменять прокладку не удастся, что потому прокладка на впуск и выпуск цельная.

      1. гайки Откручиваем от выпускного коллектора и снимаем его.

      можем мы Теперь снять прокладку и заменить её на новую, только необходимо отчистить посадочные места от остатков герметика, прокладки и грязи. Новую прокладку с обеих промазываем сторон герметиком.

      1. Собирается впускной коллектор в обратном порядке сборке.

      Преимущество нашего метода в что, том мороки со снятием карбюратора мы избегаем, самым тем экономим время.

      Замена прокладки поддона масляного ВАЗ 2170, Lada Priora (Если)

      Приора из под поддона постоянно сопливит скорей, масло всего виновата его прокладка, износилась которая и пропускает. Её замену можно провести руками своими, делать всё это удобней на или эстакаде яме.

      Первым делом необходимо защиту снять двигателя и слить из двигателя старое Открутить.

      Отворачиваем все крышки с гайки масляного поддона и поддев отверткой снимаем аккуратно.

      Отчистив масляный поддон от масла и отделяем, грязи старую прокладку и зачищаем посадочное Для.

      место надежности, при установке новой можно её прокладки смазать герметиком с обеих сторон.

      поддон Прикручиваем на место и заливаем масло.

      Как поменять прокладку между коллектором и штанами

      Самой распространенной причиной, по которой приходится производить замену штанов на автомобиле ВАЗ 2109-2108, является прогорание. Случается это не так уж часто, но раз в 100 тысяч км эта проблема может вылезти. Итак, для проведения замены приемной трубы, нам понадобится минимум ключей, а именно:

      • головка на глубокая 13 с трещоткой
      • Ключ рожковый или накидной на 13

      Первым делом откручиваем четыре гайки крепления штанов к выпускному коллектору ВАЗ 2109-2108. Более наглядно расположение этого крепежа показано на фото ниже:

      После чего необходимо сдернуть штаны со шпилек, просто, чтобы они отошли немного в сторону. Также необходимо открутить гайки и болты крепления приемной трубы к кронштейну кузова, если таковое крепление присутствует. Лично на моей старой девятки такого уже не было, видимо кто-то снял, чтобы в дальнейшем не испытывать лишних трудностей.

      Теперь лезем под машину, приподняв переднюю ее часть домкратом или выполняя эту процедуру на яме, и откручиваем гайки на хомутах соединения штанов и резонатора:

      После того, как хомут откручен даже с одной стороны, можно поднимать его вверх и приемная труба разъединяется с резонатором автомобиля, так как больше их ничего не соединяет.

      И теперь можно вынимать штаны через низ, проворачивая их из стороны в сторону, найдя оптимальное положение для извлечения. Обратите внимание, что на стыке между ними находится толстое уплотнительное кольцо, чтобы оно при снятии никуда не укатилось и потом не пришлось его искать

      Также обратите внимание на прокладку, находящуюся в месте соединения с выпускным коллектором. Если она повреждена, то ее необходимо заменить на новую. При необходимости замены приемной трубы, покупаем новую, цена которой варьируется от 300 до 700 рублей для карбюраторных моделей, и в районе 900-1000 рублей для инжекторных девяток и восьмерок. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

      Хороший водитель должен качественно и своевременно обслуживать свой автомобиль, но при этом всегда быть готовым к неожиданностям. И действительно, весьма сложно контролировать состояние всех узлов, деталей и прокладок машины, которые в любой момент могут выйти из строя и перестать выполнять свои функции. Так, одним из самых неприятных «сюрпризов» для автолюбителей является повреждение прокладки выпускного коллектора.

      Назначение и признаки замены

      Главная задача прокладки выпускного коллектора – предотвратить выход газо-воздушной смести из общей системы. В качестве материала для прокладки чаще всего применяется металл или безасбестовая бумага. Причина такой предусмотрительности – сложные условия работы, ведь прокладке приходится выдерживать весьма высокие температурные режимы. Следовательно, и применяемые материалы должны иметь соответствующие свойства.

      Несмотря на свою надежность, эта прокладка часто прогорает. В месте повреждения выходят выхлопные газы, которые поднимаются вверх и просачиваются через щели капота. Не заметить подобную неисправность весьма сложно. Кроме этого, меняется и звук работы двигателя (он становится более громким).

      В такой ситуации достаточно произвести осмотр работающего двигателя. Если просачивание выхлопных газов на стыке выпускного коллектора явно заметно, то лучший выход – заменить прокладку.

      Меняем прокладку выпускного коллектора ВАЗ-2109

      Сразу хотелось бы отметить, что эту работу нельзя называть очень сложной. Но ее минус – объемность и весьма существенные затраты по времени. Поэтому будьте готовы выделить несколько часов своего личного времени. Итак, алгоритм действий выглядит следующим образом:

      1. Демонтируйте воздушный фильтр вместе с кожухом. Для этого:

      — откручивайте крепление крышки фильтра (обычно оно держится на одном винте). Если же установлена гайка, то для выкручивания используйте соответствующий рожковый или накидной ключ;

      — поднимайте крышку и убирайте ее в сторону (она пока не понадобится);

      -убирайте в сторону воздушный фильтр;

      — снимайте корпус узла (для этого откручивайте четыре гайки) и также откладывайте его в сторону.

      1. Демонтируйте карбюратор автомобиля. Здесь процедура немого сложнее:

      — подготовьте необходимый инструмент — рожковый ключик на «13», несколько отверток (желательно иметь под рукой плоскую и крестообразную), головку на «8» (чем глубже, тем лучше), рукоять с трещоткой и удлинитель;

      — отбрасывайте коммутацию от клапана ЭКХХ;

      — снимайте топливные шланги. Для этого необходимо отпустить винты на крепежных хомутах и потянуть за трубки;

      — сделайте несколько оборотов двух болтов тросика подсоса;

      — убирайте пружинку. Для этого достаточно снять ее крючок с тяги управления заслонкой;

      — сделайте несколько оборотов крепежной гайки, накрученной на кронштейне. Это позволит вытянуть тросик дроссельной заслонки;

      — подденьте металлический фиксатор тросика (если пальцем не получается, можно воспользоваться отверткой);

      — вытягивайте тросик, опускайте его и доставайте из зацепления;

      — отбрасывайте питающие штекеры от датчика винта экономайзера;

      -снимайте шланги, подключенные к блоку подогрева карбюратора;

      — вытягивайте вакуумный шланг;

      — демонтируйте трубку вентиляции;

      — выкручивайте гайки крепления (их четыре по периметру) и убирайте карбюратор в сторону.

      1. Снимайте выпускной коллектор. Для этого:

      — подготовьте инструмент – рожковый ключ и головку на «13», трещотку и головку на «10», удлинитель, рукоять с трещоткой. Также может понадобиться и вороток;

      — снимайте крепежные гайки, которые фиксируют основу, расположенную под карбюратором, и отогните ее назад;

      — отбрасывайте все шланги, которые подсоединены к впускному коллектору;

      — выкручивайте шесть крепежных гаек;

      — снимайте впускной коллектор.

      1. Теперь можно приступать к демонтажу, собственно, выпускного коллектора. Здесь алгоритм действий такой:

      — подготовьте инструмент (такой же, как и при демонтаже впускного коллектора);

      — выкручивайте четыре крепежные гайки, которые фиксируют выпускной коллектор и приемную трубку. Если сразу не получается скрутить заржавевшие гайки, воспользуйтесь спасительным WD-40;

      — убирайте отброшенные «штаны» немного в сторону. Чтобы это сделать, достаточно стащить их со шпилек;

      — выкручивайте оставшиеся крепежные гайки, которые удерживают коллектор (шесть гаек мы уже открутили при демонтаже впускного коллектора);

      — демонтируйте выпускной коллектор (он должен идти без особых проблем);

      — теперь вы дошли до прокладки выпускного коллектора. Если она сильно прилипла, можно аккуратно поддеть края ножом, лезвием или отверткой. После этого снимайте ее с «насиженного места». Открывшийся вам вид вряд ли будет идеальным, поэтому без дополнительной обработки не обойтись;

      — нанесите очищающий спрей на место, где была прокладка, подождите несколько минут и зачистите поверхность до идеального состояния. Если какие-то части не поддаются удалению, воспользуйтесь помощью лезвия или мелкозернистой наждачной бумаги. Как только вы добьетесь идеального блеска и чистоты поверхности, работу можно прекращать;

      — устанавливайте новую прокладку. При этом следите, чтобы все шпильки попали на свои места;

      — возвращайте все демонтированное ранее оборудование в обратном порядке. Особое внимание уделите сборке карбюратора (именно на нем чаще всего засыпаются новички);

      — заводите мотор (после полной сборки) и проверяйте качество выполненной работы.

      Вывод

      Поверьте, замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2109 – это не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. Работа объемная, бесспорно, но при наличии под рукой инструмента и свободного времени в запасе вы со всем справитесь. При этом душу должна греть возможность немного сэкономить, ведь на СТО подобная работа будет стоить не мене 2000 рублей (весьма кругленькая сумма). Так что при появлении первых же признаков неисправности, без промедления производите замену. Удачи.

      Лада 2109 2002

      8 июня в свое 20 летие, катаясь на машине заметил, что начало сечь. Да сильно, как казаки в степи литовцев секли, так же мой двигатель сек мой слух. и слух окружающих. Поехал я сразу в магазин, и купил несколько ништяков для решения нескольких проблем. Гайки ( нужно менять обязательно), герметик, прокладку. А так же, шпильки ( думал они тоже меняются, крышку расширительного бачка ( тосол уходит, хотел поменять и бачок но бачка под инжектор не было. Все везде сухо и чистенько) и пружину замка капота, пару раз капот открывался.Ничего особо критичного, пружину поправил и все. Но все равно ее заменю.

      И вот я залез,, под днище авто. Да ни одной резинки на которой держалась бы средняя часть глушителя я не нашел. И Почти на всех хомутах была сорвана резьба. Я проклял этот день, эти гайки. И долго мучился с ними, вся работа заняла 20 минут. борьба с гайками часа 1.5, если бы не WD 40 я думаю я бы просто все их посрезал болгаркой, ну или сбил зубилом. Прокладка новенькая мне кажется говенькой, но другой не было в наличии я решил взять ее. Какой она не была, она работает и стало снова приятно ездить. Сейчас уеду на пару дней в степь, а после степи зарплата.В значит наконец то уберу течь коробки, поставлю хорошие стойки и починю печку с дверью. Коробка хоть и очень грязная, но течь маленькая и пакостная.

      1. Мой злейший враг, самый противный хомут. В итоге выдрал трубу так, мне он не сильно помешал.

      3. Новая прокладка

      4. И моя коробка в масле, вся грязная.

      Вложения в машину: 41797р + 60р (4гайки М 8 коллектора 2101 латунь) + 35р (Герметик прокладка серый) + 44р ( Крышк расширителнього бачка) + 28р (ПРокладка приемной трубы ЕВРО ВАЗ 21-09) + 7р (Пружина замка капота 083-093) + 24р (шпилька М8 трубы коллектора) = 41995р всего вложено.

      p.s фотографировал на телефон, так что за качество прощу прощения

      Замена прокладки выпускного коллектора

      10.02.2016 09:36

      Важной задачей для обеспечения устойчивой работы двигателя автомобиля является отвод продуктов сгорания топлива. Для отвода газов от двигателя выхлоп с цилиндров попадает в выпускной коллектор. Система выпуска состоит из коллектора, приемной трубы и глушителей. Отвод газов влияет на мощность двигателя и шумность его работы.

      Выпускной коллектор предназначен для сбора продуктов сгорания топлива со всех цилиндров и вывода их в атмосферу. Так как коллектор работает в жестких условиях – повышенная температура (достигающая 1000 градусов), образование конденсата – то коллектор изготовляют из жаропрочных материалов.

      Наиболее часто изнашивается прокладка, соединяющая коллектор и ГБЦ. Износ прокладки диагностируется по повышенному шуму двигателя и в особо тяжких случаях по дыму, проникающему в подкапотное пространство. Зачастую эта неисправность приводит даже к незначительному увеличению мощности, за счет более эффективного отвода выхлопных газов.

      Для того чтобы заменить прокладку коллектора, надо снять несколько дополнительных узлов. Необходимо демонтировать фильтр очистки воздуха, выпускную трубу (так называемые «штаны») и сам коллектор. Для автомобилей с карбюраторными двигателями, соответственно, дополнительно снимаем карбюратор (Шаг 2).

      Общее правило безопасности при работе на выпускной системе – необходимо дать машине остыть, так как высокая температура коллектора легко может стать причиной ожога. Для замены прокладки коллектора пригодятся следующие инструменты:

      • рожковые ключи;
      • трещоточная рукоятка с набором головок;
      • крестовая отвертка.

      Шаг 1. Съем воздушного фильтра

      Перед снятием желательно очистить крышку фильтра от грязи. Затем ослабляем хомут шланга и отсоединяем патрубок вентиляции. С крышки снимаются три держателя, и выкручивается винт в центре. После этого крышку можно убрать. Далее можно вынуть сам фильтрующий элемент. Закрываем отверстие карбюратора тканью или ветошью, чтобы не попали детали. Корпус фильтра освобождается откручиванием четырех гаек. Затем снимаем крепежную пластину, держащую корпус фильтра. Его будет нелишним тщательно очистить от пыли и грязи.

      На инжекторных двигателях крышка фильтра очистки воздуха снимается отвинчиванием шурупов. Ослабляем крестообразной отверткой хомут крепления датчика ДМРВ. После этого отсоединятся сам датчик путем отсоединения колодки проводов и снятия резинового рукава подвода воздуха. Затем вынимается сам фильтрующий элемент. Далее выводится из держателя наконечник воздухозаборника корпуса фильтра. Для снятия корпуса фильтра отворачиваются 4 гайки. Затем следует отсоединить шланги и убрать корпус фильтра. Первоначальные работы завершены.

      Шаг 2. Демонтаж карбюратора

      Начинаем со снятия тросика от воздушной заслонки. Ключом ослабляем затяжку крепления оболочки. Затем откручиваем отверткой винт крепления троса и убираем его. Далее снимаем шланг вывода газов от картера. После чего отсоединяем два провода от ЭПХХ. Поддеваем тягу с рычага дроссельной заслонки и снимаем ее. Далее отсоединяем шланги регулятора опережения зажигания и клапана управления ЭПХХ. Изымаем руками возвратную пружину. Удаляем топливный шланг, предварительно ослабив хомут. Наконец, откручиваем гайки крепления карбюратора к впускному коллектору и убираем карбюратор в надежное место.

      Отверстие впускного трубопровода желательно закрыть заглушкой. В роли заглушки отлично подойдет ветошь.

      Шаг 3. Замена прокладки коллектора

      Прежде чем разбирать выпускную систему, рекомендуется слить охлаждающую жидкость, так как ее попадание в двигатель может привести к неприятной и кропотливой промывке.

      Снимаем штаны с выпускного коллектора путем откручивания четырех гаек. Зачастую для этого нужно отверткой отогнуть стопорные шайбы гаек. После этого «штаны» освобождаются от шпилек и отводятся в сторону. Важно аккуратно проделать эту процедуру и не повредить шпильки. Перед отсоединением коллектора отводим шланг охлаждающей жидкости в сторону. Отвинчиваем оставшиеся три гайки с коллектора и отводим его назад, освобождая от удерживающих шпилек.

      Как правило, прокладка коллектора крепко прикипает к ГБЦ. Аккуратно поддеваем ее острым ножом. Окончательно фланцы крепления коллектора и выпускной трубы зачищаются шкуркой-нулевкой. Желательно обработать поверхность, где находилась прокладка, специальным спреем для более глубокой очистки. После нанесения спрея ждем 15 минут и очищаем нагар ветошью. На шпильки крепления коллектора можно нанести графитовую смазку.

      Место для новой прокладки подготовлено. Можно смело ее устанавливать. Собираем блоки в обратном порядке.

      После тяжелого труда наслаждаемся тихой работой двигателя и чистым воздухом в автомобиле.

      Замена прокладки выпускного коллектора своими руками — выполняем правильно

      • Замена прокладки выпускного коллектора своими руками — выполняем правильно
      • 1. Выпускной коллектор автомобиля в деталях: функции, конструкция, правильная эксплуатация
      • 2. Признаки, которые свидетельствуют о необходимости заменить прокладку коллектора
      • 3. Как осуществляется замена прокладки выпускного коллектора: детальная инструкция с пояснениями особенностей

      Автомобиль является очень сложным механизмом, который состоит из бесчисленного множества систем. Правильное функционирование каждой из них, а такжеих деталей, обеспечивают не только комфортное передвижение, но и сохраняют человеческие жизни. Сегодня мы решили более подробно познакомить Вас с таким элементом всей выпускной системы автомобиля, как выпускной коллектор и прокладка, которая предотвращает попадание отработанных газов под капот. Рано или поздно наступает необходимость в ее замене, однако как правильно осуществить подобную процедуру – знают далеко не все.

      Именно для таких автовладельцев мы и собрали всю самую необходимую информацию. Ниже мы более подробно ознакомимся с тем, что же собой являет выпускной коллектор, как понять, что наступила необходимость заменить его прокладку и как произвести подобную замену.

      • 1. Выпускной коллектор автомобиля в деталях: функции, конструкция, правильная эксплуатация
      • 2. Признаки, которые свидетельствуют о необходимости заменить прокладку коллектора
      • 3. Как осуществляется замена прокладки выпускного коллектора: детальная инструкция с пояснениями особенностей

      1. Выпускной коллектор автомобиля в деталях: функции, конструкция, правильная эксплуатация

      — удаление всех отработанных газов, которые поступают от цилиндров автомобильного двигателя;

      — эффективный продув и наполнение камер сгорания, благодаря чему обеспечивается бесперебойность работы двигателя и автомобиля в целом.

      На старых и совершенно современных автомобилях можно встретить коллекторы двух типов. Первый из них – это цельный выпускной коллектор, который состоит из определенного количества коротких каналов. Все эти канали объединяются в одну общую камеру, которая выводит газы непосредственно в выхлопную трубу или нейтрализатор. Коллекторы такого типа изготавливаются преимущественно из металла, они установлены на большей количестве автомобилей. Что же касается второго типа коллекторов – трубчатого, то они могут быть изготовлены не только из металла, но и из керамики. Преимущество второго типа заключается в возможности более эффективно функционировать на средних и очень высоких оборотах. Модели таких коллекторов можно встретить на более современных авто. Также, их устанавливают на машины при проведении серьезного тюнинга внутренней начинки.

      Касательно самой конструкции выпускного коллектора, то абсолютно все производители пытаются изготавливать его исключительно из самых прочных материалов. Для этого используются либо нержавеющая сталь, жароустойчивый чугун. Благодаря этому обеспечивается крайне длительный период эксплуатации коллектора, а также отсутствие потребности в его ремонте. Единственное повреждение, от которого действительно может пострадать этот элемент – это гидроудар. Речь идет о попадании холодной воды на разогревшийся метал, в результате чего на его поверхности могут появляться трещины. В этом случае ремонт может быть попросту бесполезным.

      Но, к огромному сожалению, такая деталь выпускного коллектора, как его прокладка, требует регулярной замены. Располагается прокладка непосредственно между самим коллектором и главным блоком цилиндра двигателя. Поскольку цилиндров четыре – то и коллектор разветвляется на четыре ветки, на каждой из которых обязательно стоит собственная прокладка. Как уже упоминалось, прокладка полностью блокирует возможность попадания отработанных газов под капот автомобиля. В противном случае вполне реально воспламенение узлов и других не менее важных деталей, которые находятся в моторном отсеке. Ведь не стоит забывать, что при активной работе двигатель может нагреваться более чем до 100°С. При такой же температуре происходит горение топлива, и примерно такую же температуру имеют все газы, который образуются от горения.

      Так вот, под воздействием таких высоких температур, прокладки довольно быстро изнашиваются. Однако, заменить их не так уж сложно и под силу любому, даже не очень посвященному в механику, автомобилисту. Важно также обратить Ваше внимание, что износ прокладки коллектора происходит независимо от возраста автомобиля и двигателя, который на нем установлен. Причины износа прокладок на относительно «молодом» двигателе могут заключаться в следующем:

      — на коллектор была установлена прокладка очень низкого качества, в результате чего и произошла потеря ее основных свойств;

      — продолжительно интенсивная эксплуатация автомобиля на сложных участках дорог и бездорожье (закипание двигателя).

      Таким образом, бережное отношение к автомобилю и правильная его эксплуатация положительно сказывается на сроках служения его деталей, даже самых незначительных. Однако, каким бы хорошим и качественным не был уплотнитель (то есть, материал, из которого изготовлена сама прокладка выпускного коллектора), при регулярной езде на автомобиле она все равно изнашивается. О том, как узнать, что требуется ее замена, мы разберемся ниже.

      2. Признаки, которые свидетельствуют о необходимости заменить прокладку коллектора

      И так, прокладка коллектора – это высокопрочный асбест, из которого сегодня изготавливаются уплотнители самого разного типа. В нашем случае их не только прессуют, но и в дополнение армируют при помощи стали. Но каким бы надежным не казался материал, рано или поздно все равно возникает потребность в его замене. Ведь и сам двигатель иногда выходит из строя, что уж тут скажешь об асбестовой прокладке. Опытный водитель и сам сможет догадаться, когда необходима замена прокладки выпускного коллектора, то есть, когда она прогорела и больше не выполняет свои прямые функции. Но что же делать автовладельцу без стажа?

      На самом деле все проще простого. Единственное, что нужно для этого – внимательное отношение к своему автомобилю и его функционированию. Среди «симптомов» прогорания прокладки, следует назвать Вам следующий перечень:

      — в салоне автомобиля начинает очень сильно вонять выхлопными газами, которые из-за прогорания прокладки теперь беспрепятственно попадают в моторное отделение и распространяются дальше;

      — заметны изменения в работе двигателя, он стал плохо заводиться, может беспричинно глохнуть, изменился звук его работы;

      — когда прислушаться к работе автомобиля снаружи, будет слышен очень неприятный звук.

      Наличие всего перечня проблем и будут свидетельствовать о разгерметизации выпускной системы, самая частая причина которой заключается в износе или прогорании прокладок. Установить, действительно ли это так, совсем не сложно. Необходимо всего лишь заглянуть под капот: если в каком-то месте прокладка держит неплотно и через нее вырываются газы – там обязательно появится копоть. Такая прокладка подлежит замене, к чему мы и приступаем далее.

      3. Как осуществляется замена прокладки выпускного коллектора: детальная инструкция с пояснениями особенностей

      Такую услугу, как замена прокладки выпускного коллектора, Вам смогут предложить на любой станции техобслуживания. Однако, если руки у Вас растут из правильного места, не стоит зря раскошеливаться, тем более что и по времени подобная процедура не так уж и продолжительна. Главное, подробно ознакомиться с поэтапными указаниями и четко следовать им в реальных условиях. Так, чтобы снять старый и одеть новый уплотнитель, необходимо:

      1. Открыть капот автомобиля.

      2. Выпускной коллектор находится под воздухозаборником и карбюратором. Поэтому, чтобы до него добраться, два названных элемента автомобильного механизма нужно осторожно снять. Чтобы Вы смогли правильно установить их обратно, внимательно присматривайтесь к особенностям крепления и подключения каждого.

      3. Следует полностью изъять из автомобиля термоэкран, который закрывает коллектор. Для этого Вам понадобиться обычный ключ «на 12», которым Вам будет необходимо отвинтить гайки шпилек, которыми экран крепиться. Если авто у Вас относительно старое, то этого элемента на нем может и не быть.

      4. Переходим к демонтажу самого выпускного коллектора. В первую очередь необходимо открутить все болты, которыми он соединяется распределительной выхлопной трубе.

      Только после этого можно приступать к свинчиванию болтов, отсутствие которых поможет отсоединить коллектор от блока цилиндра двигателя. Болты и гайки обязательно сложите в надежное место, чтобы они не потерялись.

      После этого всего можно беспрепятственно снять весь выпускной механизм вашего автомобиля и внимательно его осмотреть. Под коллектором Вы и сможете найти «виновника» плохой работы автомобиля. Зачастую от прокладки остаются лишь незначительные, сильно запачканные накипью и конденсатами, остатки. Именно по этому, не стоит сразу же ставить новую прокладку и прикручивать коллектор на старое место. Дело в том, что для создания герметичных соединений обязательно необходимо произвести зачистку всего участка, где соединяется главный блок цилиндра и коллектор. Иногда остатки старой прокладки настолько сильно прикипают к поверхности коллектора, что с его очисткой приводится провозиться довольно долго.

      Но каким бы сильным ни был бы урон от сгоревшей прокладки, старания и напор обязательно придадут поверхности коллектора блеска и чистоты, которыми могут похвастаться только те коллекторы, которые лежат на прилавках магазинов. Для того, чтобы на очищенный элемент установить новую прокладку, его необходимо смазать при помощи специального графитового смазочного состава. Подобная смазка является практически универсальной, поэтому ее можно применить к абсолютно всем крепежным элементам, которые Вы будете устанавливать на прежнее место. После ее нанесения на коллектор одевается прокладка и проводится тот же демонтаж, только уже в обратном направлении.

      После проведения все работ, обязательно осмотритесь вокруг на наличие забытых деталей. Если все хорошо, можете смело приступать к эксплуатации своего автомобиля. Однако, в первое время после замены прокладки все равно будет необходимо постоянно заглядывать под капот и смотреть, не появилась ли на коллекторе и примыкающих к нему деталях, копоть или другие странные загрязнения. В целом же, через некоторое время в салоне очистится воздух, и Вы снова сможете забыть о проблемах с газами сгорания топлива и будете чувствовать уверенность и безопасность при вождении автомобиля. Будьте внимательны к своему автомобилю и его работе!

      Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

      0 0 голоса
      Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector