Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков нижнего рычага ваз 2121

Замена сайлентблоков нижнего рычага ваз 2121

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы.
Провести диагностику следует при следующих симптомах:

    Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка.
При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Замена нижних сайлентблоков

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).
В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Видео процесс монтажа сайлентблоков

Видео возможная причина лопнула втулка

Провозился с неделю пока менял. В сервисе напугали что у меня рычаг гнутый и втулка на балке ушла после столкновения с чем-то, сказали балку надо менять и рычаг левый, все вместе с заменой выходило 38500 р. Вот и решил сам поковырять. Полез значит, разобрал все, промерил все штангенциркулем, все хорошо оказалось. Один день делал одну сторону у кореша в гараже. Ну а другую на подъемнике в другом гараже. Как собрал полез технологические отверстия смотреть по которым балка крепится-тоже все ОК оказалось. После того как все собрал, промерил по дыркам заводским рулеткой расстояния от них, до рычагов и тоже оказалось все ровно. На левой стороне где шайбы обварены были, был погнут болт. Купил новый, поставил и теперь вот такая красота. На удивление все легко разобралось. Готовился уж к худшему, что греть надо будет, болгаркой пилить.

Снимать нижний рычаг можно не разбирая всего остального.

-Домкратим машину,
-Снимаем защиту картера и проверяем воротком вращаются ли оси рычагов.
-Снимаем колесо.
-Стягиваем пружину стяжками чтоб не стрельнуло.
-Подкладываем под рычаг бревно, опускаем машину рычагом на бревно.
-Ослабляем длинный болт на котором рычаг держится путем откручивания гайки.
-Откручиваем скобу стабилизатора, если сломаются шпильки-высверливаем отверстия под болты.
-Откручиваем 3 болта нижней шаровой, сдергиваем ее с нижнего рычага и кладем ее поверх вилки нижнего рычага.
-Снова домкратим машину.
-Аккуратненько отводим нижний рычаг вниз и вытаскиваем пружину.

Половина дела сделано.

Для выпрессовывания старых сайлентов использовал обычный вазовский съемник и вороток длинный. Старые сайленты вышли хорошо, а вот один из новых пошел с перекосом и до конца не дошел. Пришлось выкинуть его и купить комплект других сайлентов и перепресовать. Теперь у меня на одной стороне стоят сайленты АМТ, на второй ДААЗ) Ну по размерам одно и тоже, резина только может быть разная.
Ну не суть. Собираем все в обратной последовательности.
При сборке, сайлентблоки закручивать до конца нужно только когда подвеска будет под нагрузкой. Опускаете после сборки автомобиль на бревна обоими рычагами и только тогда закручиваете. Со всей дури закручивать не надо. Спустя какое-то время подвеска сядет и тогда чуточку еще подтяните.

Про регулировочные шайбы.

Шайбами мы регулируем смещение нижнего рычага вперед — назад относительно кузова. Можно колеса сдвинуть ближе к задней оси на 1-2 см, а можно сдвинуть дальше. При сборке берите штангенциркуль и рулетку и отмеряйте чтобы не получилось так, что одно колесо дальше второго. Тонкими шайбами можно подгонять рычаг вплоть до 0.05мм ну это уже на ваше усмотрение. Можно использовать только обычные 0.25мм, в любом строительном магазине продаются.

Замену сайлентблоков нижнего рычага на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят каждый раз, когда резиновые втулки трескаются, резина теряет свою эластичность, ее начинает выдавливать и прочих повреждения. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, специальный съемник для блоков. При наличие всего необходимого проделайте следующую нехитрую последовательность действий:

  • После того, как рычаг снят с автомобиля, зафиксируйте его в тисках.
  • Устанавливаем чашечный съемник и выпрессовываем старый блок из проушины рычага. В случае отсутствия съемника, блок можно выбить с помощью молотка, которым наносим удары прямо в торец, при этом сам рычаг устанавливаем на губки тисков, которые предварительно раздвигаем на расстояние равное диаметру самого сайлентблока, даже чуть больше.

  • Снимаем старый блок, после чего так же чашечным съемником запрессовываем новый.
  • Так же в случае отсутствия съемника, запрессовываем новый подходящим по диаметру фрагментом железной трубы.

Замена сайлентблока Нивы

Замена сайлентблоков подвески Нивы (Niva)

Сайлентблоком или, как его часто называют, резинометаллическим шарниром, является деталь, состоящая из двух металлических втулок и специальной резиновой вставки. Сайлентблок нужен для обеспечения правильного соединения деталей подвески автомобиля, а также нивелирования колебаний, которые передаются от одного узла к другому во время передвижения транспортного средства. Считается, что после ста тысяч километров пробега Нивы, должна проводиться такая процедура, как замена сайлентблоков.

Автотехцентр Motul Expert приглашает провести у нас замену сайлентблока автомобиля Нива. Наш автотехцентр авторизован международным производителем Motul. Мы обладаем достаточным и подтвержденным уровнем компетенции для диагностики и ремонта автомобилей любых марок. А в распоряжении наших мастеров практический стаж от 10 лет и полный набор необходимого для этого оборудования – ремонтного и диагностического, расходных материалов, технических жидкостей. Мы регулярно обновляем оборудование и специализированное программное обеспечение к нему, производим все работы в кратчайшие сроки.

Почему менять сайлентблоки Нивы лучше у нас

Авторизованный техцентр Motul Expert в Смоленске предоставляет своим клиентам сервис исключительно экстра-класса. Для полноценного ТО автомобилей Нива мы располагаем:

  • 23 постами;
  • 18 подъемниками;
  • оригинальными запчастями – всегда в наличии и к наиболее распространенным моделям зарубежных и отечественных производителей;
  • фирменными маслами Motul в ассортименте.

Мы обслуживаем частных лиц, ИП и крупные предприятия. Сотрудничать с нами всегда выгодно благодаря:

  • гарантии, предоставляемой на все работы;
  • индивидуальному подходу при обсуждении условий и сроков оплаты;
  • расширенной дисконтной программе для постоянных клиентов.

Стоимость замены сайлентблоков Нивы

Наименование работНива 2121Шевроле-Нива
Замена сайлентблоков нижнего рычагаот 1800 ₽от 1800 ₽
Замена сайлентблока верхнего рычагаот 1000 ₽от 1000 ₽

Для постоянных клиентов действует дисконтная программа.

Выше приведены цены только на основные работы. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы по телефону или лично, чтобы помочь решить вашу проблему и точно сформулировать стоимость работ специально для вашего автомобиля.

Замену сайлентблоков каких моделей Нивы мы осуществляем

Автотехцентр Motul Expert в Смоленске занимается заменой сайлентблоков автомобилей Нива всех моделей:

ВАЗ 2121 Нива, ВАЗ-21211, НИВА 2122 «Река», ВАЗ 21212, ВАЗ 21213 «Тайга», Ваз – 21214 «Lada 4×4», ВАЗ 21215, ВАЗ-21217, ВАЗ-21218 «Фора», ВАЗ-212182 «Форс», ВАЗ-212183 «Ландоле», ВАЗ 2121Ф и «Практик», ВАЗ-2129 «Кедр», ВАЗ-2129 «Консул», Нива «Буран», ВАЗ-2130, ВАЗ-2131 «Крокодил», ВАЗ-2131-02, ВАЗ-2328 «Волк», ВАЗ-2329 «Медведь», ВАЗ-2121 «Сахара», ВАЗ-2121 «Tsarina», ВАЗ-2121 «St-Tropez», ВАЗ-2121 «California», ВАЗ-2121 «Auviga», ВАЗ-2121 «Ikra», Lada 4×4 Niva Plein Soleil by Poch, Deutsche Lada Niva Cabrio, ВАЗ-2131 «Антэл», LADA Tarzan, ВАЗ-1922 «Марш», Бронто-1922-55 «Марш-Комби», Нива «Рысь», ВИС-2346, ФВК-2302 «Бизон», ВАЗ-2120 «Лада Надежда», 2120 «Утилитер», Нива 2123, Chevrolet Niva, Лада 4х4 «Urban», Лада 4х4 «Urban-Bronto».

Замена сайлентблоков ВАЗ 2121 Нива (VAZ 2121 Niva)

Сайлентблок в автомобиле отвечает за виброгашение. То есть, безопасность езды напрямую зависит от состояния этой небольшой детали. В зависимости от частоты эксплуатации и манеры вождения эти элементы подвергаются постоянному износу и в конечном итоге выходят из строя. Поэтому своевременная их замена важна для владельца машины любого типа.

Замена сайлентблоков на станции технического обслуживания «500 Ампер» — простой способ поддерживать исправное состояние вашего автомобиля, необходимое для безопасного перемещения по дорогам.

Признаки выхода из строя

Основным поводом для поломки элемента является качество дорожного покрытия. Плохие дороги способны на порядок сократить срок эксплуатации сайлентблоков. При нормальном дорожном покрытии деталь способна прослужить более сотни тысяч километров пробега. Но чем больше мы сталкиваемся с некачественными дорогами, тем короче становится срок службы детали. Также не стоит сбрасывать со счетов манеру езды водителя автотранспорта. При агрессивной езде детали изнашиваются сильнее, чем при движении в обычном режиме.

Определить, когда сайлентблок нуждается в замене, можно по следующим признакам:

  • Водитель автотранспорта ощущает ухудшение при управлении машиной.
  • Резина изнашивается неравномерно (например, внутренняя часть больше, чем внешняя).
  • При скоростном движении автомобиль «бросает» в стороны (теряется колея).
  • При возникновении любого из этих симптомов стоит заехать на автосервис для проверки уровня износа данного элемента, чтобы избежать последующего ремонта подвески (который обойдется значительно дороже и будет производиться дольше).

Этапы проведения работ

Специалисты СТО «500 Ампер» рекомендуют производить замену данных деталей парами (передние и задние). Желательно осуществлять все действия с деталями в специально оборудованном боксе автосервиса, используя для проведения работ инструменты проверенных производителей.

Замена передних сайлентблоков – процедура, требующая наличия определенного оборудования. Она производится по следующему алгоритму:

  1. Первым пунктом в процессе замены запасной части является демонтаж покрышки.
  2. Далее — демонтаж сайлентблока (для этого снимается крепежная гайка с болтом).
  3. Проводим демонтаж рычага крепления.

Эти манипуляции необходимо производить при демонтаже детали. Для установки нового изделия осуществляем процедуру в обратном порядке.

Конечно, все действия по снятию неисправного и установке нового элемента можно провести самостоятельно. Однако наличие специального оборудования, инструментов и компетентных мастеров на автосервисе «500 Ампер» обеспечит стопроцентный результат.

За время существования автосервис «500 Ампер» обеспечил качественный ремонт сотен автомобилей разнообразных марок и типов. Все работники СТО имеют опыт работы, а также обеспечены необходимым инвентарем и оборудованием от производителей мирового класса. На каждую работу предоставляется гарантия. Кроме того клиент имеет право воспользоваться постгарантийным сервисным обслуживанием. Автосервис «500 Ампер» предлагает заказчикам все возможные услуги в области ремонта и диагностики. Мы также располагаем мощностями для работы с любой деталью вашего автомобиля независимо от марки и количества километров пробега.

Нива замена пружины передней подвески

Снятие передних пружин подвески на автомобиле Нива 2121 и 2131 выполняют в случае их временного износа, что сопровождается просадкой кузова, либо в следствие механических повреждений, а так же для замены резиновых подушек, которыми так же регулируется высота посадки кузова. Замену пружин рекомендуется выполнять сразу с обеих сторон, независимо от состояния второй, чтобы не нарушить основные технические характеристики передней подвески. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

  • Вывешиваем ремонтируемую сторону и снимаем колесо.
  • Отсоединяем от нижнего рычага нижнее крепление амортизатора. После чего откручиваем гайки и сняв кронштейн, выводим из зацепления со шпильками, стабилизатор поперечной устойчивости.
  • Далее ослабляем на несколько оборотов гайку крепления оси нижнего рычага.
  • Устанавливаем под нижний рычаг жесткий или регулируемый упор и отсоединяем от него нижнюю шаровую опору.
  • Теперь, когда все лишнее отсоединено, необходимо постепенно опускать упор, установленный под рычаг, в случае если он регулируемый, либо если он жесткий, то домкратом поднимать постепенно кузов автомобиля, тем самым ослабляя пружину до того момента, когда ее можно будет вытащить.

  • Снимаем пружину.

  • После чего снимаем верхнюю резиновую подушку и металлическую подкладку и нижнюю подкладку.

  • Для замены нижней опорной чашки пружины, необходимо торцовой головкой открутить гайки трех болтов ее крепления, удерживая сами болты от проворачивания другим ключом на семнадцать, после чего снимаем чашку.

На этом ремонтные работы по замене передних пружин подвески на автомобиле Нива 2121 и 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности. Для удобства монтажа резиновых подушек пружины, их можно закрепить изоляционной лентой или ниткой, при этом проследите чтобы последний виток пружины четко совпал с соответствующим пазом на подушке.

Замену сайлентблоков нижнего рычага на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят каждый раз, когда резиновые втулки трескаются, резина теряет свою эластичность, ее начинает выдавливать и прочих повреждения. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, специальный съемник для блоков. При наличие всего необходимого проделайте следующую нехитрую последовательность действий:

  • После того, как рычаг снят с автомобиля, зафиксируйте его в тисках.
  • Устанавливаем чашечный съемник и выпрессовываем старый блок из проушины рычага. В случае отсутствия съемника, блок можно выбить с помощью молотка, которым наносим удары прямо в торец, при этом сам рычаг устанавливаем на губки тисков, которые предварительно раздвигаем на расстояние равное диаметру самого сайлентблока, даже чуть больше.

  • Снимаем старый блок, после чего так же чашечным съемником запрессовываем новый.
  • Так же в случае отсутствия съемника, запрессовываем новый подходящим по диаметру фрагментом железной трубы.

На этом ремонтные работы по снятию сайлентблоков нижнего рычага подвески на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.


Заводской чертёж пружины передней подвески

ЗАМЕНА

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Отсоединяем от чашки пружины нижнее крепление амортизатора (см. тут) и обойму подушки штанги стабилизатора (см. тут).

Отворачиваем на несколько оборотов гайку оси нижнего рычага (см. тут).

Подставив упор под нижний рычаг, отсоединяем от него шаровую опору (см. тут).

Уменьшаем высоту регулируемого упора или, при жестком упоре, приподнимаем автомобиль.

Опускаем рычаг и выводим нижний виток пружины из-за выступа чашки.

Снимаем пружину с верхней опорной чашкой и изолирующей прокладкой.

С верхнего витка пружины снимаем опорную чашку и изолирующую прокладку.

С выступа нижней опорной чашки снимаем пластиковую изолирующую прокладку.

Для снятия нижней опорной чашки пружины…

…головкой «на 17» отворачиваем гайку болта крепления чашки, удерживая от проворачивания болт ключом той же размерности.

Отворачиваем и вынимаем еще три болта крепления чашки.

Снимаем нижнюю опорную чашку пружины.

Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Гайки оси нижнего рычага и болта нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

Видео

Снятие передних пружин подвески на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для их замены в случае механических повреждений, когда один из витков пружины лопается, либо в следствие ее вытяжения, а так же при выполнение других работ, при которых наличие пружин будет мешать ходу их проведения. Для выполнения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Вывешиваем ремонтируемую сторону и снимаем колесо.
  • Откручиваем гайки и отсоединяем от чашки нижнее крепление амортизатора, после чего отсоединяем нижнюю обойму подушку стабилизатора поперечной устойчивости.
  • Далее откручиваем гайку крепления оси нижнего рычага подвески.
  • Устанавливаем под нижний рычаг упор и отсоединяем от него корпус шаровой опоры.
  • В случае если под рычаг установлен жесткий упор, то приподнимаем кузов автомобиля на домкрате, а в случае установки регулируемого упора, то опускаем его немного, тем самым разгружаем нагрузку на пружине.

  • Продолжаем постепенно опускать рычаг до того момента, чтобы можно было вывести нижний виток из рычага.
  • После чего снимаем пружину с верхней опорной чашкой и изолирующей прокладкой.

  • Далее снимаем с нижнего витка пружины, опорную чашку и изолирующую прокладку.
  • Откручиваем гайку болта крепления нижней опорной чашки пружины. Снимаем болт, после чего откручиваем оставшиеся гайки.

  • Снимаем с рычага опорную чашку.
  • Выполните замену вышедших из строя элементов, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Как проводится замена сайлентблоков ВАЗ-2106

Что выбрать для замены?

Купить сайлент-блоки сегодня можно в любом магазине запчастей. В продаже есть обычные резиновые и разноцветные полиуретановые изделия. Какие лучше?

Полиуретан, по сравнению с резиной, имеет лучшие показатели по механическим свойствам, более стоек к воздействию масла и бензина, лучше переносит низкие температуры, имеет больший ресурс. Из недостатков пользователи, оставившие отзывы, отмечают высокую стоимость, некоторые трудности при монтаже и излишнюю жесткость.

Характеристики полиуретана и резины

Да, подвеска с полиуретановыми втулками становится несколько жестче. Зато, рулевое управление становиться острее – это из-за различия в свойствах резины и полиуретана. Более точно подобрать сайлент-блоки по жесткости помогает из цвет. Единого стандарта здесь нет, но производители придерживаются вот таких правил: — в самые жесткие сайлент-блоки добавляют красный краситель; — средние окрашивают в синий или зеленый цвета; — самые мягкие окрашены в желтый или оранжевый цвет.

Кроме цвета очень важно выбрать качественные изделия, а их выпускают надежные и проверенные временем производители. Найти таких с помощью Интернет проблем не составит.

Средние по жесткости сайлент-блоки

Кроме самого полиуретана, нужно обратить внимание на качество стальных втулок. Хорошо если внутренняя втулка будет изготовлена из прочной закаленной стали. Плохой материал может свести на нет все преимущества полиуретана

Желтые сайлент-блоки средние самые мягкие

Полиуретановые сайлентблоки ВАЗ / Полиуретан ВАЗ во Владимире

Сортировать по: Цене Названию

Сайлентблоки нижних рычагов полиуретановые VTULKA ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Классика 570 руб. / компл.

Сайлентблоки нижних рычагов полиуретановые СПБ ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Классика 570 руб. / компл.

Сайлентблоки верхних рычагов полиуретановые VTULKA ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Классика 650 руб. / компл.

Сайлентблоки верхних рычагов полиуретановые СПБ ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Классика 500 руб. / компл.

Сайлентблоки передних рычагов полиуретановые CS20 Drive ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Классика 1 100 руб. / компл.

Втулки заднего амортизатора конусные полиуретановые VTULKA ВАЗ 2101-2107 Классика, ВАЗ 2121 Нива, ВАЗ 2123 Niva Chevrolet 350 руб. / компл.

Втулки заднего амортизатора конусные полиуретановые СПБ ВАЗ 2101-2107 Классика, ВАЗ 2121 Нива, ВАЗ 2123 Niva Chevrolet 250 руб. / компл.

Втулки задних амортизаторов конусные полиуретановые CS20 Drive ВАЗ 2101-2107 Классика, ВАЗ 2121 Нива, ВАЗ 2123 Niva Chevrolet 250 руб. / компл.

Втулки реактивных тяг полиуретановые VTULKA ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Классика, ВАЗ 2121 Нива, ВАЗ 2123 Niva Chevrolet 700 руб. / компл.

Втулки реактивных тяг полиуретановые CS20 Drive ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Классика, ВАЗ 2121 Нива, ВАЗ 2123 Niva Chevrolet 650 руб. / компл.

Сайлентблоки нижних рычагов полиуретановые СПБ ВАЗ 2108-2109, 2114-2115, 2110-212, Калина, Приора, Гранта 330 руб. / компл.

Сайлентблоки нижних рычагов полиуретановые VTULKA ВАЗ 2108-2109, 2114-2115, 2110-2112, Калина, Приора, Гранта 400 руб. / компл.

Сайлентблоки нижних рычагов полиуретановые CS20 Drive ВАЗ 2108-2109, 2114-2115, 2110-212, Калина, Приора, Гранта 600 руб. / компл.

Сайлентблоки передних шарниров (крабов) полиуретановые VTULKA ВАЗ 2108-2109, 2114-2115, 2110-2112, Калина, Приора, Гранта 800 руб. / компл.

Сайлентблоки передних шарниров (крабов) полиуретановые СПБ ВАЗ 2108-2109, 2114-2115, 2110-2112, Калина, Приора, Гранта 650 руб. / компл.

Сайлентблоки передних шарниров (крабов) полиуретановые CS20 Drive ВАЗ 2108-2109, 2114-2115, 2110-2112, Калина, Приора, Гранта 850 руб. / компл.

Сайлентблоки растяжки задние (ромашки) полиуретановые VTULKA ВАЗ 2108-2109, 2114-2115, 2110-2112, Калина, Приора, Гранта 550 руб. / компл.

Сайлентблоки растяжки задние (ромашки) полиуретановые СПБ ВАЗ ВАЗ 2108-2109, 2114-2115, 2110-2112, Калина, Приора, Гранта 380 руб. / компл.

Сайлентблоки растяжки задние (ромашки) полиуретановые CS20 Drive ВАЗ 2108-2109, 2114-2115, 2110-2112, Калина, Приора, Гранта 450 руб. / компл.

Сайлентблоки задних амортизаторов полиуретановые VTULKA ВАЗ 2108-09, 2114-2115, 2110-2112, Калина, Приора, Гранта 510 руб. / компл.

Втулки задних амортизаторов полиуретановые VTULKA ВАЗ 2108-15, 2110-12, Калина, Приора, Гранта, передних амортизаторов ВАЗ 2101-07, 2121 Нива, 2123 Niva Chevrolet 390 руб. / компл.

Втулки задних амортизаторов полиуретановые CS20 Drive ВАЗ 2108-15, 2110-12, Калина, Приора, Гранта, передних амортизаторов ВАЗ 2101-07, 2121 Нива, 2123 Niva Chevrolet 150 руб. / компл.

Сайлентблоки задней балки полиуретановые VTULKA ВАЗ 2108-2109 1 000 руб. / компл.

Сайлентблоки задней балки полиуретановые CS20 Drive ВАЗ 2108, 2109, 21099 850 руб. / компл.

Сайлентблоки задней балки полиуретановые VTULKA ВАЗ 2110-2112, 2114-2115, Калина, Приора, Гранта 1 000 руб. / компл.

Сайлентблоки задней балки полиуретановые CS20 Drive ВАЗ 2110-2112, 2114-2115, Калина, Приора, Гранта 850 руб. / компл.

Втулки стабилизатора полиуретановые VTULKA ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Классика 350 руб. / компл.

Втулки стабилизатора полиуретановые CS20 Drive ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Классика 300 руб. / компл.

Втулки стабилизатора полиуретановые 16мм CS20 Drive ВАЗ 2108-2109, 2114-2115 200 руб. / компл.

Втулки стабилизатора полиуретановые 18мм CS20 Drive ВАЗ 2110-2112 150 руб. / компл.

Втулки стабилизатора полиуретановые 20мм СПБ 1118 Калина, 2170 Приора 330 руб. / компл.

Втулки стабилизатора полиуретановые 20мм CS20 Drive 1118 Калина, 2170 Приора 200 руб. / компл.

Втулки стабилизатора полиуретановые 21мм VTULKA 1118 Калина, 2170 Приора 350 руб. / компл.

Втулки стабилизатора полиуретановые 22мм SS20 ВАЗ 2190, 2191 Гранта 830 руб. / компл.

Втулки стабилизатора полиуретановые 22мм CS20 Drive ВАЗ 2190, 2191 Гранта 200 руб. / компл.

Втулки стабилизатора полиуретановые 24мм SS20 ВАЗ 2192, 2194 Калина 2 900 руб. / компл.

Втулки стабилизатора резиновые 24мм СЭВИ ЭКСПЕРТ ВАЗ 2192, 2194 Калина 2 150 руб. / компл.

Стойки стабилизатора полиуретановые 16мм CS20 Drive ВАЗ 2108-2109, 2114-2115 550 руб. / компл.

Стойки стабилизатора полиуретановые 18мм VTULKA ВАЗ 2110, 2111, 2112 750 руб. / компл.

Стойки стабилизатора полиуретановые 18мм CS20 Drive ВАЗ 2110, 2111, 2112 550 руб. / компл.

Стойки стабилизатора полиуретановые 20мм VTULKA 1118 Калина, 2170 Приора 830 руб. / компл.

Стойки стабилизатора полиуретановые 20мм CS20 Drive 1118 Калина, 2170 Приора 650 руб. / компл.

Стойки стабилизатора полиуретановые 22мм SS20 ВАЗ 2190, 2191 Гранта 1 200 руб. / компл.

Стойки стабилизатора полиуретановые 22мм CS20 Drive ВАЗ 2190, 2191 Гранта 600 руб. / компл.

Стойки стабилизатора полиуретановые 24мм SS20 ВАЗ 2192, 2194 Калина 2 1 200 руб. / компл.

Стойки стабилизатора резиновые 24мм СЭВИ ЭКСПЕРТ ВАЗ 2192, 2194 Калина 2 500 руб. / компл.

Комплект полиуретановых сайлентблоков и втулок CS20 Drive ВАЗ 2108, 2109, 21099 4 100 руб. / компл.

Комплект полиуретановых сайлентблоков и втулок CS20 Drive ВАЗ 2110, 2111, 2112 3 450 руб. / компл.

Комплект полиуретановых сайлентблоков и втулок CS20 Drive ВАЗ 2170, 2171, 2172 Приора 3 500 руб. / компл.

Комплект полиуретановых сайлентблоков и втулок CS20 Drive ВАЗ 2190, 2191 Гранта 4 400 руб. / компл.

В сфере тюнинга автомобилей, а именно в изготовлении деталей подвески давно применяется такой износостойкий материал как полиуретан, а полиуретановые сайлентблоки и втулки плотно заняли лидирующие позиции в тюнинге и ремонте подвески ВАЗ.

В данном разделе нашего интернет-магазина Вы можете купить полиуретановые сайлентблоки, полиуретановые втулки, а так же весь комплект полиуретановых сайлентблоков ВАЗ в сборе, на каждую модель автомобилей ВАЗ.

Там где нужно сделать автомобиль более «сбитым» и увеличить износостойкость узлов подвески и применяются полиуретановые сайлентблоки. Полиуретан по своим положительным свойствам превосходит резину в несколько раз хотя цена на комплект полиуретановых сайлентблоков ВАЗ немногим выше чем на комплект резиновых сайлентблоков. Полиуретановые сайлентблоки сопротивляются различным нагрузкам значительно сильнее чем резиновые сайлентблоки и деформируются намного меньше, в этом и есть плюс такого материала, как полиуретан. Водители установившие полиуретановые сайлентблоки передней подвески и передних рычагов на ВАЗ 2101, ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 отмечают координальное изменение в поведении автомобиля при прохождении неровностей и маневрировании. С полиуретановыми сайлентблоками управление становится более четким и предсказуемым. Подвеска автомобиля собранная используя полиуретановые сайлентблоки теряет свою «эластичность» и автомобиль становится более «сбитым». Одним словом полиуретан и полиуретановые сайлентблоки нужно применять там где нужна четкость управления и устойчивость автомобиля, например для любителей активной езды или в автомобильном спорте отлично подойдут полиуретановые сайлентблоки. Так же полиуретановые сайлентблоки нашли свое применение при эксплуатации автомобилей по плохим дорогам, так как полиуретановые сайлентблоки обладают большей износоустойчивостью и большем сроке службы.

Один из известных производителей, кто выпускает полиуретановые сайлентблоки на ВАЗ это фирма CS20. Фирма CS20 давно установила и успешно эксплуатирует полиуретановые сайлентблоки на Ниву участвующую в ралли рейдах. И вопреки мнению некоторых автолюбителей полиуретановые сайлентбоки отлично проявили себя на Ниве. Фирма CS20 изготавливает не только полиуретановые сайлентблоки, но и огромное количество других запчастей, в производстве которых использует полиуретан высокого качества.

Выбирая полиуретановые сайлентблоки мы не рекомендуем Вам обращать внимание на дешевые полиуретановые сайлентбоки «безымянных» производителей, это может привести к бесполезной трате времени, денег и отсутствию желаемого результата. Как правило полиуретановые сайлентблоки низкого качества не могут обеспечить предъявляемых к ним требований и оставляют негативное впечатление полиуретановых сайлентблоках и в целом о таком материале, как полиуретан. По мнению многих автомобилистов полиуретановые сайлентблоки CS20 являются самыми качественными и доступными по цене на сегодняшний день полиуретановыми сайлентблоками для всех моделей автомобилей ВАЗ. В нашем магазине представлены полиуретановые сайлентблоки фирмы CS20 и другие компоненты из полиуретана от этого производителя в широком ассортименте.

Купить полиуретановые сайлентблоки и другие изделия из такого материала, как полиуретан на ВАЗ 2108-2109, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 1118 Калина, Приора, Веста, а так же полиуретановые сайлентблоки на НИВУ Вы можете в нашем розничном магазине тюнинга или оформив заказ на нашем сайте. Наш магазин осуществляет отправку полиуретановых сайлентблоков и других изделий из полиуретана по всей территории России и Казахстана. Мы постоянно пополняем ассортимент своего магазина продукцией CS20 и стараемся всегда держать полиуретановые сайлентблоки для ВАЗ и другой полиуретан ВАЗ в наличии на нашем складе.

Монтаж производите правильно.

Любые сайлент-блоки, даже самые качественные, можно «угробить» неправильным монтажом. Обязательно просмотрите несколько видеороликов по этой теме, чтобы уяснить все сложности процесса. Чаще всего, допускают вот такие ошибки: — забивают блоки молотком не используя оправки; — затягивают гайки осей на подвешенной машине и сразу до конца; — не смазывают полиуретановые сайлент-блоки литолом. Полиуретановые втулки, из-за особенностей материала могут значительно «выпирать» при затяжке гаек. Поэтому некоторые производители рекомендуют устанавливать вместо штатных шайб усиленные, с увеличенной высотой буртиков

Прочитайте, может пригодится: Как выбрать тормозные колодки

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков верхних рычагов

Если весь инструмент уже готов к работе, начинаем осуществлять замену резинометаллических шарниров, которая выполняется по следующей схеме:

  • поддомкрачиваем машину и снимаем колесо с той стороны, с которой будут производиться работы;
  • отвинчиваем гайки, удерживающие сайлентблок и рулевой наконечник;
  • выкручиваем крепежную гайку шаровой опоры;
  • с помощью специального съемника распрессовываем палец опоры сошки;
  • извлекаем гайку, удерживающую верхний рычаг;
  • достаем рычаг, аккуратно зажимаем его в тиски и меняем сайлентблоки, используя специальное приспособление;
  • осуществляем установку рычага в обратном порядке. После этого остается лишь произвести монтаж колеса и убрать домкрат. Те же самые работы выполняются и с другой стороны.

Инструменты и запасные части

Для того чтобы осуществить замену сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2106 своими руками, необходим набор соответствующих инструментов. В их число входят:

  1. Набор приспособлений (съемников) для:
  • снятия верхнего рычага;
  • демонтажа рулевых наконечников;
  • снятия и установки шарниров.
  1. Домкрат.
  2. Набор гаечных ключей (накидные, рожковые, торцевые).
  3. Зубило.
  4. Монтажная лопатка.
  5. Молоток.
  6. Монтировка.
  7. Мыльный раствор.

Для того чтобы поменять изношенные детали, необходимо иметь под руками:

Замена сайлентблоков на ваз 2121

Ваз 2121 как поменять сайлентблоки на авто

Как вытащить болт нижнего рычага на ВАЗ 2121 Нива?

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

  1. чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
  2. нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
  3. требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

  1. домкрат с колесным ключом;
  2. рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
  3. набор головок и вороток;
  4. для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
  5. мощный молоток;
  6. монтировка;
  7. прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

  • Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
  • Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
  • Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
  • Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
  • Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
  • С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

  • С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
  • Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
  • Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
  • Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

  1. высверливание болта из втулки ручной дрелью;
  2. полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена сайлентблоков

Рег.: 11.02.2005
Тем / Сообщений: 2 / 136
Откуда: Москва
Возраст: 44
Авто: было:21213 (95 г.в.) стало:2131 (02 г.в.)

Когда встал вопрос о замене поездил по сервисам. В результате менял сам, т.к. мастера несли такую ахинею, что я понял живой-здоровой машинка из их рук не вывернется. Из избранного:
-Нива? Не, на Нивах сайленты не меняются (ага, типа кирдык сайлентам — покупай новую)
-Сейчас не можем газа нет. Греть надо. (на резонный вопрос что греть и не отожгут ли они рычаги. Ломастер заверещал «Я мастер, мне виднее». Был послан)
Итого: поменял самю

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 21.02.2005
Тем / Сообщений: 12 / 806
Откуда: Kiev, Ukraine
Возраст: 20
Авто: ВАЗ-2121, 82 г.в.

Если сам менять будешь — позаботься что б под рукой был съемник, и кувалда. Ну и вэдэшка — само собой.

Верхние меняются легко и непринужденно — домкратишь и снимаешь колесо — под рычаг подставку, опускаешь машину, откручиваешь верхнюю шаровую, откручиваешь ось рычага от кузова и аккуратно что б не рассыпать шайбы — вынимаешь рычаг. Дальше начинается геморрой — выпресовываешь старые сайленты. Если не выпресовывается — выковыриваешь как можешь — у меня выдавилась резинка с внутренней втулкой, а внешнюю обойму я ножовкой срезал. Дальше замечание — на ось перед сайлентом надевается упорная шайба. Как правило при выпресоввке она ломается. Так что запасись этими шайбами заранее. Далее просто — освободив рычаг с помощью запресовывателя засаживаешь свежие сайленты на место. Все собираешь не зажимая ничего и ставишь на машину. Затягивать будешь после того как все станет на свои места и машину будет стоять на своих колесьях.
А вот с нижними у меня не вышло.
Что б не использовать стягиватель пружины я делал так — открутил стабилизатор от рычага, открутил амортизатор от рычага. Под рычаг сунут подставку и нагрузил рычаг так что б открутить нижнюю шаровую — там неудобно немного крутить, шрус мешает, но открутить можно. Потом отводим рычаг в сторону, и начинаем медленно поднимать машину — рычаг потихоньку уходи вниз и пружина наконец вываливается. После этого можно откручивать рычаг. Судя по камасутре достаточно открутить две гайки — переднюю и заднюю и выбить ось. Вот это у меня и не получилось. Увы. И как быть — я пока не знаю. Кувалды и горелки под рукой нет, да и бить страшно — домкрат у меня был хиленький, а греть тоже не совсем хорошо — перегрею и балка тю-тю! Вот и все. Теперь у меня вторая серия — после всей это бодяги понял что одна шаровая рассыпалась в хлам. Вот теперь надо менять все шаровые, и что-то придумать с нижними сайлентблоками.

Реактивные тяги нива 2121

Реактивные тяги нива 2121

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Выбор реактивных штанг на ниву

После прошедших сорев Трофи-Рубеж (о моем участии в нем тут- www.drive2.ru/l/473911777755660556/ ) встал вопрос по реактивным тягам.
Дело в том, что в ходе соревнований мы оторвали болт правой короткой тяги и погнули и поломали пополам левую длинную реактивку.

Еще на соревнованиях товарищ привез нам новую длинную тягу. Разочаровался сразу. Она весила как половинка обломанной. Но для того, чтобы уехать домой вполне хватит.
Сейчас встал вопрос какие же тяги ставить. Думал про усиление, но отогнал пока от себя эти мысли, тк усилишь тяги — начнет рвать кронштейны.
Потому я отправился в магазин. На мою удачу в магазе была куча разных реактивных тяг, все коробки были открыты, все можно было посмотреть и повертеть в руках.
Были всевозможные ситеки и прочие ярко накрашенные тяги с 08 сайлентами. Все комплекты были смотанны скотчем, потому можно было прикинуть их общий вес.
Тут я расстроился. Нахваливаемые ситеки-севи-шмеви-супер-трофи-спорт весили как пушинки. А спорт в них только в названии.
Но тут мне попались они…

Вес раза в два больше всего крашенного говна. Какие то необычные мощные сайлентблоки.

Спросил продавца — говорит это АвтоВаз, нового образца, усиленные, пошли с 2016 года.
Как минимум внушает вес и размер сайлентблока. Цена вообще радует — 2300рэ.
Погуглил параметры, вот что пишут:

“Новая разработка АвтоВАЗа. Усовершенствованные усиленные реактивные тяги, комплект усиленных тяг для автомобилей семейства классика/нива/шевроле нива.
Материал — легированная сталь.
Сайлентблоки 21217 — 2919041, 21217 — 2919040 завод БРТ.
В силу использования качественного материала для изготовления усиленные реактивные тяги превосходят своих конкурентов сразу по многим праметрам
1 — вес
2 — использование заводских комплектующих
3 — качество изготовления превосходит конкурентов в несколько раз.
4 — порошковая окраска обеспечивает надёжную защиту деталей от корозии и внешних воздействий окружающей среды
5 — диаметр реактивных тяг — 30 мм.
Устанавливаются на автомобили Нива и Урбан (2121, 21213, 21214, Шевроле).”

А теперь вопрос. Уже кто то юзал такие тяги? Очень интересны реальные отзывы, поделитесь))))

Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

  • Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
  • Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
  • Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

  • Кросс и «Деталь-Ресурс» — два бюджетных бренда, выпускающих детали подвески для Нивы. Цена — от 1600 р. за комплект.
  • Ситек — бюджетные запчасти с резиновыми или полиуретановыми сайлентблоками. Отличаются небольшой толщиной стенок и малым весом.Подойдут для тех, чей маршрут преимущественно проходит по асфальту. Цена — 2200 р.
  • Нива Урбан — недорогие качественные запчасти для Нивы Шевроле. Производитель выпускает тяги для всего семейства ВАЗ. Цена — 2600 р.
  • UG — еще одни бюджетные тяги от малоизвестной компании. Как и Ситек, они не предназначены для активных пробегов по бездорожью. Цена 3000 р.
  • SC — более дорогая модель, отличающаяся прямоугольным сечением. Судя по массе, производитель не пожалел металла. Качество шва не вызывает нареканий у автовладельцев. Цена — 3400 р.
  • Niva Extrime — надежные прочные детали подвески, которые предпочитают ставить любители экстремальных заездов. Единственный недостаток — цена, которая составляет почти 5000 рублей.

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

  • Уменьшенный вес деталей.
  • Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
  • Сварные швы повышенной прочности.
  • Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

  • молоток;
  • пара накидных ключей на 19;
  • металлическую щетку для очистки резьбы;
  • монтажная лопатка;
  • жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

  • Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
  • Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
  • Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
  • Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
  • Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

  • Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
  • Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Усиленные реактивные тяги для Нива 2121, 21213, 21214, Урбан, Шевроле Нива (комплект 5 штук)

Усовершенствованные усиленные реактивные тяги для автомобилей семейств 2121, 21213, 21214, Урбан, ШевролеНива. Для установки на автомобили до 2015 г.в. требуется выправление молотком по месту ненужного выступа в районе крепления тяг.

Укомлектованы сайлентблоками 21217 увеличенного диаметра 45 мм, на 10 мм больше*. Увеличенный ресурс и пробег. Наконец-то завод изготовитель усилил этот узел. Не дело ставить резинки от Ваз 2101 на внедорожник.

* -по сравнению с популярными тягами со втулками 2108 диаметром 35 мм.

На фото в описании. Родные от Ваз 2101 еще меньше. Диаметр трубы реактивных тяг 30 мм. Окрашены порошковой эмалью.

Замена сайлентблоков нива 21213 своими руками видео

Рег.: 11.02.2005
Тем / Сообщений: 2 / 136
Откуда: Москва
Возраст: 44
Авто: было:21213 (95 г.в.) стало:2131 (02 г.в.)

Когда встал вопрос о замене поездил по сервисам. В результате менял сам, т.к. мастера несли такую ахинею, что я понял живой-здоровой машинка из их рук не вывернется. Из избранного:
-Нива? Не, на Нивах сайленты не меняются (ага, типа кирдык сайлентам — покупай новую)
-Сейчас не можем газа нет. Греть надо. (на резонный вопрос что греть и не отожгут ли они рычаги. Ломастер заверещал «Я мастер, мне виднее». Был послан)
Итого: поменял самю

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 21.02.2005
Тем / Сообщений: 12 / 806
Откуда: Kiev, Ukraine
Возраст: 19
Авто: ВАЗ-2121, 82 г.в.

Если сам менять будешь — позаботься что б под рукой был съемник, и кувалда. Ну и вэдэшка — само собой.

Верхние меняются легко и непринужденно — домкратишь и снимаешь колесо — под рычаг подставку, опускаешь машину, откручиваешь верхнюю шаровую, откручиваешь ось рычага от кузова и аккуратно что б не рассыпать шайбы — вынимаешь рычаг. Дальше начинается геморрой — выпресовываешь старые сайленты. Если не выпресовывается — выковыриваешь как можешь — у меня выдавилась резинка с внутренней втулкой, а внешнюю обойму я ножовкой срезал. Дальше замечание — на ось перед сайлентом надевается упорная шайба. Как правило при выпресоввке она ломается. Так что запасись этими шайбами заранее. Далее просто — освободив рычаг с помощью запресовывателя засаживаешь свежие сайленты на место. Все собираешь не зажимая ничего и ставишь на машину. Затягивать будешь после того как все станет на свои места и машину будет стоять на своих колесьях.
А вот с нижними у меня не вышло.
Что б не использовать стягиватель пружины я делал так — открутил стабилизатор от рычага, открутил амортизатор от рычага. Под рычаг сунут подставку и нагрузил рычаг так что б открутить нижнюю шаровую — там неудобно немного крутить, шрус мешает, но открутить можно. Потом отводим рычаг в сторону, и начинаем медленно поднимать машину — рычаг потихоньку уходи вниз и пружина наконец вываливается. После этого можно откручивать рычаг. Судя по камасутре достаточно открутить две гайки — переднюю и заднюю и выбить ось. Вот это у меня и не получилось. Увы. И как быть — я пока не знаю. Кувалды и горелки под рукой нет, да и бить страшно — домкрат у меня был хиленький, а греть тоже не совсем хорошо — перегрею и балка тю-тю! Вот и все. Теперь у меня вторая серия — после всей это бодяги понял что одна шаровая рассыпалась в хлам. Вот теперь надо менять все шаровые, и что-то придумать с нижними сайлентблоками.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Меняем сайлентблоки передних рычагов на Ниве Шевроле

Периодически возникают ситуации, когда требуется поменять сайлентблоки на внедорожнике Нива Шевроле. Но прежде чем узнать, как это делается, следует выяснить, что же это за изделие и за какой узел в автомобиле оно отвечает? Действительно, большинство новичков-водителей никогда не встречались с таким названием, но как говорится: «любишь кататься, люби и саночки возить». Так вот, приходит время, когда необходимо уделить внимание своему автомобилю и произвести замену сайлентблоков передних рычагов своими руками. Именно для этого и создан данный материал.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена. Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока.

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

  • ухудшилось управление транспортным средством;
  • при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
  • на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.

Замена Сайлентблоков Своими Руками на ВАЗ- 2131(Нива)

Замена сайлентблоков на ВАЗ- 2131(Нива) и что для этого надо. .

Шевроле нива замена сайлентблоков

Пришло время поменять резинки….получилось) Как я менял сайлентблоки в гаражных условиях. Автор видео не…

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Замена шарниров передних рычагов

Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

Откручиваем гайки и снимаем шайбы

  • ключ на 22;
  • специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров;
  • стандартный комплект инструментов.

Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле.

Замена верхних сайлентблоков осуществляется для обеих сторон передней подвески, даже если из строя вышли только шарниры с одной стороны.

Приступаем к выполнению демонтажа старых шарниров верхних рычагов, после чего осуществляется их замена на новые:

Выпрессовка старых сайлентблоков передних рычагов Нива Шевроле

  1. Автомобиль Нива Шевроле устанавливается на смотровой яме для удобства проведения работ.
  2. Включаем ручной тормоз и устанавливаем под задние колеса упоры или башмаки.
  3. Извлекается переднее колесо.
  4. Отвинчиваются гайки крепления шаровой опоры, и осуществляется ее снятие.
  5. Извлекается верхний рычаг подвески.
  6. Используя гаечный ключ на 22 необходимо вывинтить гайки оси рычага.
  7. После их вывинчивания необходимо их извлечь вместе с шайбами.
  8. Далее необходимо использовать специальный съемник. Съемник имеет вид, как показано на фото ниже. С его помощью осуществляется снятие старого элемента.

Так выглядит съемник

После окончания установки с одной стороны, необходимо проделать такие же действия и с другой. Замена шарниров нижних рычагов на внедорожнике осуществляется аналогичным способом. Сборка переднего рычага осуществляется в последовательности обратной снятию. После установки колес, потребуется посетить СТО для проверки и регулировки развала-схождения колесной базы.

На данном этапе замена сайлентблоков окончена. Как видно, сложного ничего в этом нет, потребуется только несколько часов свободного времени и автомобиль будет практически как новый.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Видео

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКА НА НИВЕ #АвтоФормула4х4

Опубликовано: 1 месяц назад

СПОНСОР ВЫПУСКА авторазбор по переднеприводным ВАЗам в городе Реж: https://vk.com/rezhawtomoto *******************************************.

Замена сайлентблоков верхнего рычага ВАЗ 2121 Нива

Опубликовано: 4 месяца назад

На видео показан процесс замены сайлентблоков верхнего рычага на автомобиле ВАЗ 2121 Нива.

как поменять сайлентблоки рычагов НИВА в домашних условиях

Опубликовано: 5 месяцев назад

замена сайлентблоков нива 2121 старого обрасца.

Нива 2121 Замена оси переднего нижнего рычага

Опубликовано: 8 месяцев назад

После замены оси проехал больше 2000 км, управляемость не изменилась.

Реактивные тяги от Нива URBAN. ОБЗОР.

Опубликовано: 8 месяцев назад

«Новая разработка АвтоВАЗа. Усовершенствованные усиленные реактивные тяги, комплект усиленных тяг для.

Замена сайлентблоков нива 21214.

Опубликовано: 8 месяцев назад

Замена сайлентблоков, шаровых НИВА 21213

Опубликовано: 9 месяцев назад

Ремонт нижнего рычага Нивы

Опубликовано: 10 месяцев назад

Те, кто эксплуатируют автомобиль Нива по назначению наверняка знакомы с проблемой погнутых нижних рычагов.

Закис болт нижнего рычага нива.

Опубликовано: 1 год назад

Снятие болта нижнего рычага на ниве 2121,2123,2329.

Замена нижних сайлентблоков нива шевроле

Опубликовано: 1 год назад

Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками.

Ремонт передней подвески НИВА. Втулки балки, сайлентблоки, рычаги.

Опубликовано: 1 год назад

Видео снято на эту экшн камеру EKEN H9 рекомендую — http://ali.pub/2xjk4z Освещение супер ярким фонарем — http://ali.pub/2cnvev.

ЗАМЕНА ВТУЛОК РЕАКТИВНЫХ ТЯГ НА НИВЕ. Технология «своими руками» #АвтоФормула 4х4

Опубликовано: 1 год назад

Замена резиновых втулок реактивных тяг на Ниве своими руками и без помощи пресса. О том, как это можно сдела.

замена сайленблоков на ниве. снятие нижнего рычага

Опубликовано: 1 год назад

замена верхнего сайленблока нива

Опубликовано: 1 год назад

Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками.

Замена задних реактивных тяг (штанги) Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива 2005 года

Опубликовано: 1 год назад

Замена задних реактивных тяг (штанги) Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива 2005 года Благодарю Вас за просмотры и за подп.

Меняем сайлентблоки на Нива Шевроле своими руками: какие лучше, советы и артикулы

Нива Шевроле получила от своей старшей родственницы переднюю подвеску практически в полном комплекте, а раз так, то конструкции без малого 40 лет. Особых требований к элементам подвески потенциального внедорожника никто не предъявляет, главное — надёжность. За этих четыре десятка лет подвеска, действительно, показала себя вполне неплохо, если не считать качество расходников, шаровых опор и сайлентблоков. Замена сайлентблоков Нива Шевроле своими руками стоит сегодня у нас на повестке дня.

Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле

Верхний рычаг и сайлентблоки.

Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.

Верхние остались взаимозаменяемыми с нижними сайлентблоками классических ВАЗов.

Разбитые сайлентблоки старой конструкции

Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.

После 2008 года

После 2008 года нижние сайлентблоки получили другую конструкцию, что позволило увеличить их ресурс почти вдвое, но проблемы с качеством деталей разных производителей остались прежними.

На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старые втулки неплохо получались у балаковского завода «Тадем» и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У остальных производителей качество плавает.

Новые втулки на конвейер поставляет завод « Анвис Групп ». И о новых артикулах: верхние сайлентблоки, взаимозаменяемые со старыми, получили номер 2101-2904040 , новые нижние, усиленные — 2121 2904040 .

Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?

Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.

Полиуретан отлично отрабатывает, как демпферный материал на сжатие.

Классический обычный сайлентблок

К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.

А чем они хуже?

К тому же полиуретан боится высокой температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тысячу километров.

Полиуретановые сайлентблоки в верхнем рычаге

Делаем вывод: для города, асфальтовых дорог, возможно, установка полиуретана имеет смысл. Если же Нива Шевроле используется в основном на бездорожье, нужно однозначно отдавать предпочтение резиновым деталям.

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками

С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.

Скорее всего Вам понадобится болгарка.

Если выполнить все правильно и соблюдать рекомендации, можно справиться и самому.

Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков желательно иметь специальный съёмник.

Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.

Точный алгоритм верхний рычаг

Процесс работы проходит следующим образом:

  1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или на эстакаду, так будет удобнее добираться до деталей подвески. Включаем первую передачу, устанавливаем упоры под задние колёса.
  2. Срываем гайки крепления колеса, вывешиваем передок на домкрате.

Используем домкрат как рычаг

Используем стяжки для пружин.

Тут может пригодится болгарка.

Старый сайлентблок. Готовься к бою!

Если сайлентблок не выпрессовывается, то можно его выжечь. Стандартное решение.

Запрессовываем новые сайлентблоки.

Снятие верхнего рычага

Верхний рычаг снимается ещё проще — нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре.

При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.

Верхние сайлентблоки запрессовываются аналогично нижним

Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки.

Видео о замене сайлентблоков в передней подвеске Шевроле Нива

Важное замечание

И ещё одно важное замечание: после сборки подвески окончательная затяжка сайлентблоков должна проводиться только на стоящей на земле машине. Это аксиома и игнорированию не подлежит.

В противном случае сайлентблоки протянут не более тысячи километров. Кроме того, существует номинальное усилие затяжки гайки нижней оси. Для Нива Шевроле оно составляет 100–170 Н . Это достаточно большое усилие и без длинного рычага правильно зажать гайку не получится. Удачной всем замены и по возможности ровных дорог!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector